Северный Кипр с двумя детьми (+ Camel Park в Ларнаке). Лето 2015. Отчет завершен!

[Choco]

Это была наша первая поездка с детьми. Удивительно, но путешествие оказалось еще более интересным и насыщенным, несмотря на некоторые трудности. Наш отдых состоял из двух временных периодов: первые 4 недели мы отдыхали в составе мама, папа, двое детей - 6 лет и ровно 1 год (за это время мы успели объехать весь Северный Кипр и отлично отдохнуть), и следующие 3 недели, когда наш папа улетел и вместо него прилетела няня на помощь маме (в эти 3 недели мы уже никуда не выбирались, просто насыщали солнцем и фруктами детские организмы). Рассказ будет, конечно же, о первых четырех неделях отдыха – с 17 мая по 14 июня.
Северный Кипр превосходно подходит для отдыха с детьми несмотря на отсутствие типичной для детских курортов инфраструктуры: парков развлечений, зоопарков, аквапарков (кроме маленьких при отелях). Однако в комплексе апартаментов где мы жили процентов 90 (!!!) отдыхающих – это мамы с детьми (то есть даже папы к ним далеко не всегда прилагались). Самый малюсенький из замеченных отдыхающих – 3 месяца. Минимальный срок, на который они приезжают отдыхать, 1 месяц. В основном все на 2-3-4 месяца, и уже далеко не первый год. И выбирают из года в год именно Северный Кипр для отдыха с детьми. Потому что не дорого, не проблемно с точки зрения получения визы, климат мягкий, море теплое с мая по ноябрь, потому что лететь недалеко… И если бы не наша постоянная тяга к перемене мест, я бы тоже отдыхала здесь с детьми из года в год.
Начну с организационных вопросов. Все цены будут в тале – турецких лирах, валюте Северного Кипра.
Про аппартаменты
Мы снимали апартаменты в комплексе Turtle Bay Village http://turtlebaycyprus.com Снять их можно разными способами: напрямую у собственников через ., либо через управляющую компанию комплекса (называется она Resco). Также можно на месте выбрать апартаменты, либо через управляющую компанию, либо опросив «старожил» - почти всегда есть свободные апартаменты, можно на месте посмотреть и решить. Цены разные, зависит от самих апартаментов и от условий аренды. Из того что я слышала, самым дешевым был вариант в 600 евро в месяц, самым дорогим 2500 долларов в месяц (но это уже вилла с собственным бассейном). Не скажу, что все там идеально, есть и свои минусы, есть некоторые особенности, которые не всем подойдут. Мне же отдыхать в Turtle Bay однозначно понравилось. И не мне одной: я видела людей, которые снимают апартаменты именно в этом комплексе уже 5 лет подряд, видела тех, кто приехал впервые, но, уезжая, уже оплатил осень или следующее лето.
Апартаменты бывают нескольких видов: на первом этаже – тогда у вас есть выход через французское окно на лужайку или к бассейну, можно поставить мангал и вынести на улицу стол, но зато вас могут атаковать насекомые и кошки, и на втором этаже – тогда у вас есть балкон с лестницей на крышу, часто она оборудована пляжной мебелью и виды открываются изумительные. Спален может быть 2 или 3. Санузлов вроде всегда 2. Ну и гостиная-кухня-столовая, оборудованы они по-разному. Еще сдаются отдельные виллы с 3 спальнями и бассейном. Территория комплекса огромная, легко заблудиться, и мне даже один раз удалось. Близость к морю тоже разная в зависимости от расположения апартаментов, а вот бассейны равномерно рассредоточены по территории. Возле бара и ресторана, думаю, шумновато, там часто музыка и веселье допоздна.
Не могу сказать, что вдоль ограждения комплекса выставлена охрана с автоматами, но посторонних людей на территории замечено не было. То есть территория достаточно закрытая. Дети гуляют по поселку в светлое время суток в возрасте от 4 лет без присмотра взрослых (и я тоже отпускала старшего, хотя в Питере дальше чем за 500 метров от себя не отпущу). В той части комплекса, где жили мы, обитали (преимущественно) русскоговорящие – Россия и Украина (англичане и иногда немцы кучкуются в дальней от моря части поселка). И все всех знают, все свои, для детей такая обстановка просто идеальна. А уж для тех, кто постарше… у них там просто своя банда – от 12 и старше. Многие возвращаются сюда из года в год, они давно знакомы и они всегда рады новичкам. Поэтому в целом обстановка очень дружелюбная, все стараются помочь друг другу.
Инфраструктура комплекса: ресторан (вкусно, есть неплохая детская площадка прямо рядом со столиками, живая музыка по вечерам), бар (закуски и недорогой алкоголь, спортивные трансляции у кого в апартаментах не ловит и отличный вай-фай), теннисный корт с освещением (ракетки и мячи берут в офисе управляющей компании), баскетбольная площадка, волейбольная сетка на пляже, мини-гольф, ростовые шахматы, детская площадка, тренажеры на улице. Есть еще тренажерный зал, но слышала, что тренажеры там старые и некоторые не работают. На территории комплекса 8 бассейнов, они рассредоточены по комплексу так, что скопления народа ни разу не наблюдала, и нехватки лежаков тоже. В баре стоимость домашнего вина 7 тале за бокал (до краев наливают), бутылочка миллера 5 тале, гиннесс вроде 8 тале. Еда от 15 тале до 35. В ресторане ужин на троих с небольшим количеством алкоголя 60 тале.
Территория комплекса очень ухоженная, растут оливковые деревья, розы, лаванда и розмарин, и все эти ароматы мы вдыхали ночью, открыв балкон. Я первые дни просто не могла надышаться.




Большой минус - отсутствие магазина в поселке. Точнее, он есть, но этим летом не работал. То есть за продуктами приходилось ездить. Если у вас арендована машина на все время отдыха, то это вообще не проблема, но когда приезжаешь надолго, то приходится иначе решать вопрос. Он, конечно, решаем: в поселке есть люди, оказывающие услуги частного извоза. Их все знают, найти не составит труда. Отдыхающие объединяются, чтобы было подешевле. Да и так цены не кусаются: от 10 до 30 тале в зависимости от дальности магазина привезти-подождать-и назад. Есть еще и автобус, но ходит он по расписанию из Эсентепе в Гирне, надо подгадывать.
Также многих не устраивает работа управляющей компании. На нее жалуются все, и те, у кого апартаменты в собственности, и те, кто арендует. Говорят, раньше лучше было, но англичане добились снижения цены за обслуживание, и стало плохо. Ну, я в первый раз, сравнивать не с чем. Я бы сказала, что мусор редко вывозят, баки часто переполнены, и это явно минус. Во время шторма сломалась ступенька у лестницы на пляже. До моего отъезда (+ 4 недели) так и не починили, хотя исправно ходили, смотрели. Еще в Реско можно заказать уборку и глажку белья, так вот слышала многочисленные жалобы на качество этих услуг. Сама не пользовалась. Есть у них, кстати, русскоговорящая девушка, к ней можно обращаться по любым вопросам, связанным с пребыванием на Северном Кипре, она очень дружелюбна и всегда помогает.
Пляж на территории комплекса галечный (на фото ниже будет видно). Кому-то минус. Я тоже так думала, но как-то втянулась, и мы даже не стали ездить на соседний песчаный когда была машина в аренду. Главный плюс гальки – чистые ноги после пляжа (правда, этот плюс отпал когда на пляже соорудили огромную песочницу для детей). Но мелким безумно нравится играть с камнями, а старшие их увлеченно разукрашивали акварелью. Заход по лестницам с двух сторон, но многие просто прыгают с пирса. Ну и «коралловые» тапки чтоб с берега зайти никто не отменял, только долго мелкота, увы. На пляже есть несколько больших зонтов, но для детей намного лучше огромный навес. Они ведь не сидят на месте, им надо все время двигаться. Под навесом всегда было несколько надувных бассейнов (отдыхающие сами приносили, с собой, их можно по смешной цене купить в любом супермаркете) и карапузы в них возились на радость спокойно загорающим мамам. А те, кто постарше, играют в настольные игры. Душа на пляже нет, раздевалку как раз строили когда мы уезжали. Лежаки с матрасами, конечно же, входят в стоимость аренды апартаментов. Полотенца приносили с собой. Дорога на пляж не асфальтированная, с коляской не очень удобно, но вполне реально. Пляж не закрытый, изредка появлялись «чужие» - местные турки. Но редко и немного. И, конечно же, на пляже только русские и украинцы. Англичане у бассейна.



Ну вот про проживание вроде бы все. Таких комплексов апартаментов на СК строится немало, в районе Эсентепе идет активное строительство. А в поселке Catalkoy уже давно живут англичане, там более развитая инфраструктура, много магазинов. Есть и огромные клубные отели – рядом с Turtle bay находится Korenium гольф клуб – отель. Говорят, там роскошно. Ну и знаменитый Акапулько (кстати, в управляющей компании можно взять карты на 50 % скидку на посещение Акапулько). Но мы такие отели не любим.
Про аренду машины
Мы заказывали и трансфер из/в аэропорт Ларнака и машину напрокат в http://baspinar-rentals.com/ Есть у них русскоговорящий представитель, если нужны координаты, пишите в личку. Цены указаны на сайте. В целом услугами остались очень довольны. Была у нас проблема – я сильно поцарапала машину. Каско на СК не популярно, да и старые машины не страхуют (в стоимость аренды включается только ОСАГО), виновата была я (снесла ограждение, оно само меня протаранить не смогло бы), полицию не вызывала (по техническим причинам, связанным с наличием орущего голодного карапуза). Поэтому пришлось заплатить, повреждения были весьма серьезными. Штрафы за превышение скорости, говорят, могут потребовать оплатить на границе при выезде с территории СК. Детские автокресла вообще никого не интересуют, все ездят без них. В сезон машин в конторах часто не хватает, есть смысл бронировать заранее. На сайтах компаний указано всегда, что выезд на территорию ЮК запрещен. На самом деле крупные конторы оформляют вам без проблем разрешение на выезд за небольшую плату, и потом еще надо страховку оформить на границе, кажется, 20 евро на месяц с неограниченным количеством въездов. И все, можно без проблем ездить на юг, если вы прилетели в Ларнаку, а не в Эркан, разумеется.
Про визу
Въезжать надо и туда и обратно через один и тот же аэропорт: либо Эрджан (или Эркан), расположенный на территории СК, либо через Ларнаку (Пафос) на ЮК. Варианты со смешанным въездом-выездом чреваты неприятными последствиями, об этом на форуме много написано. Для въезда через ЮК мы использовали провизу. Распечатанные листы формата А4 на границе даже не стали смотреть (а я волновалась какое место жительства указать в анкете и даже на всякий случай бронировала отель в Айя-Напе с последующей отменой). Если вы въехали через Эрджан, то на территорию ЮК въезд вам показан. Если через Ларнаку – ездите хоть каждый день, только проверяйте на границе, чтобы вам пребывание на СК ставили нужное каждый раз (это важно! Увидев туриста пешком без вещей они автоматом могут поставить 1 день, подумав, что вы прогуляться). А новая система оформления визы на границе СК/ЮК теперь не предусматривает НИКАКИХ бумажных аспектов: ни штампа в паспорте, ни вкладышей, ни анкет. Просто ваш паспорт сканируют, в компьютер заносят вам время пребывания на территории СК (по умолчанию 30 дней, но лучше уточнять, и если надо больше, говорить обязательно). Если надо больше 90 дней, то продлевается виза в полицейском участке.
Про валюту
На Северном Кипре ходит турецкая лира, ее еще называют ТАЛЕ. Можно расплачиваться и в евро, можно, наверное, и в долларах и в английских фунтах. Принято считать, что это невыгодно, но я от старожил слышала обратное. Кредитки принимают везде, даже на рынке (не на базаре в Гирне, а на том, что в Чаталкое, напротив супермаркетов). Деньги мы меняли в Гирне, в центре города полно банков. Внимание: меняют ТОЛЬКО ПРИ НАЛИЧИИ ПАСПОРТА (права не катят, проверяли!).
Про магазины
Ближайший магазин к комплексу находится совсем недалеко, в соседнем комплексе апартаментов, туда даже можно пешком дойти по тропинке вдоль моря (минут 30). Все необходимое там есть. Чуть дальше есть магазин Тempo, он побольше. А основная масса супермаркетов сосредоточена в районе уже упомянутого ранее поселка Catalkoy. Ехать до него минут 15. Супермаркеты расположены справа вдоль дороги если ехать из Эсентепе в Гирне: самый большой и новый Sach (произносится «Шах»), самый любимый отдыхающими Supreme, менее популярный Tempo и игнорируемый Lemar. Почему именно Суприм: он не большой (быстро обходится), но там все есть (включая детские игрушки). Приятный бонус: с каждых 100 тале в чеке можно приобрести товар определенных категорий всего за 1 тале. По этой акции выгодно брать воду (получается 1 тале за 6 бутылок по 1,5 л) и некоторые хозяйственные товары).
Через дорогу от супермаркетов расположен фруктово-овощной рынок – его отлично видно с дороги. Однако это не совсем рынок – здесь один продавец и фиксированная цена. Вы как в супермаркете набираете в пакеты фрукты-овощи, взвешиваете и оплачиваете в кассе. Цены выше чем в супермаркете, но и качество лучше. Еще здесь можно купить хлеб, оливки и в больших стеклянных бутылках концентрат домашнего лимонада из лимонов и мандаринов (очень вкусно!), 13.75 тале за 1.5 л. Концентрат мешали с водой и добавляли лед.
Рядом с рынком, говорят, есть еще рыбный магазин, но мы до него так и не дошли. Еще там есть аптека.
Цены на продукты примерно следующие: говядина от 25 до 37 тале за 1 кг. Кура 25 тале за кг. Яйца и молочные продукты тоже не дешево. Фрукты как в Питере по цене (например, черешня 12-14 тале за 1 кг и в конце сезона уже 19-20, персики около 6 тале). А вот овощи радуют своей дешевизной: помидоры от 1,5 (отличные) до 3 (великолепные), огурцы по 2 тале за 1 кг. Кстати, в магазинах далеко не всегда есть ценники на овощах-фруктах. Взвешивают в больших супермаркетах прямо на кассе. Оливковое масло 38 тале за 2л. А вот что реально дешево так это алкоголь. Пиво (английское), вина (местные и не только), крепкий алкоголь…. Просто удивлялись ценам. Не зря вывоз на территорию ЮК запрещен.
Теперь информация для мамочек: внимание! На СК нет подгузников-трусиков НИГДЕ! Т.е. если это необходимый для вас товар, везите с собой. Иначе только памперсы с застежками. Выбор фирм классический, цены не дешевые. Каши сухие почти все безмолочные и несладкие, хотя и известных фирм – Hipp, Heinz, Holle. Спасалась, разводя не водой, а сухой детской смесью. Пюре мясные и овощные однокомпонентные отсутствуют, только смешанные. С фруктовыми проблем нет. Также большой выбор печенья, есть детский чай, смеси сухие, детская косметика как в любом супермаркете у нас. Плюс принадлежности для купания – тоже в любом магазине можно купить. Надувные бассейны от 20 тале и выше. Так называемая «колбаса» для плавания (вещь для детей постарше, но еще не уверенно плавающих) 6.75 тале.
Про воду
Воду из-под крана на СК пить нельзя: это очищенная от соли морская. Набирая ванночку для ребенка, я каждый день обнаруживала на дне слой песка. Воду можно купить в любом супермаркете в больших бутылях по 19 л, стоят они 6 тале плюс 8 тале залог за бутыль. Можно заказывать воду по телефону, телефон можно узнать в комплексе апартаментов.
Про медицину и лекарства
Страховку многие оформляют (кстати, это вообще не проблема для наших страховых компаний, хоть и СК). Мы не делали. В случае необходимости услуг педиатра контакты его мне обещал молодой человек из башпинар кар ренталс, с его слов вызов стоит 100 тале. Пользовались услугами стоматолога в Фамагусте и наши друзья в Гирне. Это очень дорого. А вот про роды (ну вдруг кому интересно) слышала что недорого и очень хорошо. Лекарства на СК отличные, в основном английские, в аптеках мамочки закупали с собой на родину зиртек, панадол и ибупрофен.
Про погоду
Согласно информации в интернете, сезон на Кипре - это май-июнь и сентябрь-октябрь, а июль и август жуткая жара и для отдыха с детьми категорически не рекомендуется. Мы были в период с 17 мая по 5 июля, я также активно опрашивала тех, кто приезжает на Кипр каждый год на все лето. Так вот, если вы теплолюбивы и не боитесь жары и солнца, не верьте информации в интернете. Никакое там не пекло в июле и августе. В мае там вообще сезон ветров. Море было 18-22 и частенько штормило. Температура воздуха не поднималась выше 30 ни разу даже в конце июня-начале июля. Обычно 24-26. И после 16.00 с гор спускалась черная тучка, омрачая отдых. То есть на пляже после обеда вообще никого не было. Так что это время идеально только тем у кого здоровье не позволяет в жаре находиться. Мамочки там и в июле и в августе с грудными младенцами отлично отдыхают, правда, приезжают они в мае и остаются до конца осени, то есть вопрос с акклиматизацией снимается. Они говорят, нет там адской жары, так что теплолюбивым welcome! Для себя решила на будущее меньше ориентироваться на погодную информацию… ну какая это жара – 30 градусов? НУ даже 35…
Про интернет
Мы купили в Гирне сим карту оператора KKTCEL за 10 тале и выбрали тариф только с интернетом, 10 ГБ в месяц за 65 ТАЛЕ. Есть и другие варианты, есть и другие тарифы. Сайт у них есть и на русском языке. Только так и не поняла, можно ли счет через интернет пополнять. Ну и можно еще пользоваться wi-fi в баре и ресторане, конечно.
Alagadi Beach
Это Черепаший пляж – ближайших к комплексу апартаментов песчаный пляж, любители песка ездят купаться туда (минут 7 на машине в сторону Гирне), нас же вполне устраивали наши камешки. На самом деле пляж этот состоит из двух частей: первый собственно пляж (первый съезд по указателю Alagadi Beach если ехать в сторону Гирне). Но он не оборудован лежаками и зонтами, а значит непригоден в солнцепек для малышей. Есть кафе и детская площадка. А вот второй съезд с указателем Alagadi Beach приведет вас в небольшой поселочек на берегу моря, откуда можно добраться до домика волонтеров. Найти их домик достаточно просто, приезжаете, записываетесь на определенный день, приезжать нужно к 22.00. Сначала вам показывают фильм, потом ведут на пляж. Алкоголь брать нельзя, но все берут. А как иначе скоротать время в ожидании черепах? Ну и если вы дотерпите, вас ждет необычное зрелище. Все это совершенно бесплатно, но пожертвованиям они рады. Сезон черепах в июле начинается, но и в июне уже водят людей на пляж.
Korineum golf clab
Там пляж травянистый, мы не были, но слышала, что здорово. Совсем рядом от нашего комплекса апартаментов. В этом отеле можно брать уроки тенниса и гольфа, причем если группа, то они привозят-отвозят. По четвергам с начала июля там устраивают красивые тематические ужины с национальными танцами.
Все, с организационными вопросами покончено, расскажу теперь о том, как мы с двумя карапузами весь СК объехали. У нас ушло на это 10 дней, но можно и быстрее, просто дети не позволяли ускоряться. Для передвижения с годовасиком я использовала коляску на равнинных местностях – в Гирне, Фамагусте и Никосии, и переноску хип сит в горах – когда ездили в замки и когда смотрели крепость в Гирне. Лялька молодец , все вытерпел, и если бы не проблемы с укачиванием на горных дорогах, все было бы просто супер. Старший терпел за мороженое.
Рассказ мой будет долгим и нудным, со всякими историческими подробностями – ну вот нравится мне так. Кому не интересно – пропускайте.
Как известно, все наименования населенных пунктов на территории СК встречаются в двух вариантах – греческом и турецком. Я везде буду использовать турецкий.
Эсентепе (Esentepe)
Это ближайший к комплексу апартаментов поселок. Находится он в сторону, противоположную Гирне, высоко в горах. Деревня деревней. Но через него дорога ведет в несколько интересных мест – монастырь Антифонитис, монастырь Святого Макария и Алефкая гербариум.
В принципе, все достопримечательности СК можно посмотреть дней за 5-6, если есть такая необходимость. Мы вынуждены были планировать наши вылазки с учетом наличия младшего ребенка и особенностей его вестибулярного аппарата. В целом же все замки лучше посещать рано утром: подниматься вверх намного проще до наступления жары и, кроме того, поднимаясь вверх по горному серпантину, вы будете встречать значительно меньшее число машин (разминуться кое-где весьма непросто). В один день отлично посещаются: Замок Св. Иллариона + Гирне и Замок Кантара + полуостров Карпас (мы так и делали), Саламис + Монастырь Апостола Варнавы + Фамагуста (мы ездили за 2 дня, уделив Фамагусте целый день), Монастырь Антифонитис + монастырь Святого Макария + Алефкая гербариум + Аббатство Беллапаис (мы делили), Замок Буффавенто и Никосия (тоже делили).

[Choco]

Начну рассказ с Саламиса, хотя его мы посетили вовсе не первым. Просто так будет правильнее с точки зрения исторической хронологии. Развалины Саламиса (или еще говорят иначе – Саламина) открыты для посещения с июня до середины сентября с 9.00 до 20.00, в остальное время года с 9.00 до 16.45 с перерывом 12.30-13.30. Перед входом в комплекс оборудована парковка (бесплатная, конечно), ресторан (позже мы там отлично пообедали) и прямо рядом со входом прекрасный песчаный пляж:

Мы, как всегда, приехали раньше, минут на 20, наверное, но нам без проблем продали билет и пропустили на территорию комплекса. И мы получили возможность насладиться красотой древнего города в полном одиночестве! Территория комплекса огромна, мы осмотрели только самое основное.
В древности Кипр представлял собой лакомый кусочек для всех существовавших тогда главных центров цивилизации не только благодаря своему стратегическому местоположению на Средиземноморье, но и из-за имевшихся на острове запасов меди. Во втором тысячелетии до н.э. на острове существовало крупное государство – Аласия, причем сам остров тогда тоже назывался Аласия. Но в 1100 г. до н.э. Аласию-город разрушили греки-ахейцы, вторгшиеся на остров. На берегу залива они основали небольшое поселение, куда затем переселились жители разрушенной ими Аласии. Так началась история Саламиса. Хотя по легенде его основал греческий герой Тевкр, брат Аякса, возвращаясь после окончания Троянской войны.
Помимо Саламиса на острове существовало тогда еще девять городов-государств. Большинство их было греческими, или смешанного греко-этеокиприотского типа (этеокиприоты – догреческое население Кипра), но было также несколько финикийских городов-государств, так как финикийцы наряду с греками вели активное завоевание острова.
Среди этих городов-государств Саламис занимал особое место. Говорят, что история Кипра – это история Саламиса, имея ввиду, что одновременно с завоеванием именного этого города во власть завоевателя переходил и весь остров. Вместе с другими городами-государствами Кипра Саламис побывал под властью Египта и Персии. Но именно цари Саламиса пытались противостоять захватчикам, объединив силы других городов-государств. Сначала в 498 году до н.э. царь Саламиса Онесил поднял восстание против персов, убил персидского царя, но и сам погиб, и персы в итоге победили. А позже в 390-380 гг. до н.э. другой царь Саламиса, Евагор, сумел объединить отдельные города-государства острова, используя где-то силу, где-то дипломатию. Он воевал против Спарты на стороне персов вместе с другими греческими городами, и смог даже на некоторое время добиться независимости Кипра. Но финикийские города, не пожелавшие подчиниться Евагору и греческому Саламису, обратились за помощью к персидскому царю и тот, опасаясь усилившегося влияния Евагора, выступил против своего недавнего союзника в войне со Спартой. Несмотря помощь Афин и Египта, Евагор фактически проиграл эту войну, потеряв все завоеванные ранее города Кипра. Остров снова оказался под властью персов.
В 332 г. до н.э. Кипр перешел под власть Александра Македонского. Потом островом правили египетские Птолемеи, и наконец в 58 г. до н.э. власть над островом получили римляне.
Сразу за шлагбаумом на территории археологического комплекса находятся руины Гимназиума:

Заходим внутрь и сразу же перед нами – бассейн, окруженный статуями без голов:

В правом углу на фото видно узкий проход, через него мы и вошли на территорию Гимназиума.
А прямо перед нами – красивая колоннада:

Еще во времена правления на острове египетских Птолемеев на этом месте находился спортивно-оздоровительный комплекс . Доказательством этого факта служит надпись на одной из ступеней Гимназиума. Попробуйте ее найти! Мы не смогли
Птолемеи заполучили остров где-то во второй половине IV в. до н.э. в ходе борьбы за наследство Александра Македонского, когда были истреблены все царские династии городов-государств Кипра, а последний царь Саламиса, некогда соратник Александра Никокреон принужден был покончить жизнь самоубийством вместе со своей семьей.
В 58 г. до н.э. Кипр перешел в руки Римской империи и в I в. н. э. на месте египетского «спортзала» был выстроен римский Гимназиум. Тогда же и возвели красивую колоннаду вокруг крытого стадиона – палестры. Здесь занимались спортом как профессиональные атлеты, так и жители Саламиса (в основном это были борьба, кулачные бои и фехтование на мечах).


Рядом находился туалет:

Это полукруглое строение с колоннами, рассчитанное на 44 посетителя сразу. Его строительство относится к II в. Вдоль полукруглой стены находился…:

Здание римского Гимназиума, как и весь Саламис, было разрушено мощными землетрясениями, бушевавшими на острове в середине IV в. Надо сказать, что еще до этих землетрясений Саламис, главный город острова, находился в плачевном состоянии.
Период упадка начался еще в 115-116 гг. Саламис, и самое обидное, что не в результате прихода на остров захватчиков. По неизвестной до сих пор причине произошли ожесточенные столкновения между греческими и еврейскими киприотами, возможно, греческие купцы были недовольны усилением еврейских, которых на Кипре было немало. Римские войска, направленные на остров Римским сенатом, положили конец беспорядкам, но Саламис серьезно пострадал. К тому же при разбирательстве этого дела в Риме греки смогли добиться высылки евреев с острова, что неблагоприятно сказалось на экономической ситуации. Саламис лежал в руинах, торговля замерла, а позже, в IV веке, остатки некогда могущественного города и все его население было уничтожено мощным землетрясением.
Но Саламис восстал из пепла под другим именем. Император Констанций восстановил Саламис из руин, назвав его в свою честь – Констанция. Роскошный город стал резиденцией епископа и вновь обрел статус столицы острова. Именно к этому периоду относится большинство зданий Саламиса, которые мы можем сегодня видеть.
На месте же Гимназиума Констанций велел отстроить роскошные Термы. Это было самое большое сооружение в городе, здесь был водопровод, канализация и отопительная система. Горячая вода подавалась по свинцовым трубам. В термах была парильня, под мраморным полом которой находилась обогревательная система, помещения с горячими ванными, помещения с холодными бассейнами, а также комнаты отдыха, где посетителям предлагались услуги массажа, звучала музыка, подавались вино и закуски. Еще был дворик с фонтаном. Все помещения были украшены мрамором, мозаикой и фресками на темы античных мифов. Вот все, что осталось от всей этой красоты:




На полу облицовка с геометрическим узором:

Рядом с Гимназиумом находится Античный Театр:

Театр был построен все тем же императором Августом, в I в. н.э., то есть одновременно с Гимназиумом. Есть мнение, что театр Саламиса был самым большим во всем Средиземноморье и вмещал аж 15 000 зрителей. В театре ставились пьесы и устраивались бои гладиаторов. Подлинными являются только два нижних ряда зрительных трибун, остальное – результат восстановительных работ 1950 г. Театр был разрушен теми же землетрясениями IV в. и данных о том, что его восстанавливали, нет.

В центре полукруглой сцены, на которой когда-то выступали актеры, находился алтарь Диониса. Перед началом представлений на алтаре совершались жертвоприношения, актеры исполняли гимн Диониса и славили императора. Сцена была окружена статуями:

Вид сверху:

Если следовать от Гимназиума дальше по дорожке, то слева будет кафе с бесплатным wi-fi:

А справа покажутся остатки городской стены Саламиса:

Ее возвели в VII в. В этот период Саламис (Констанция уже тогда), как и весь остров, являлся уже частью Византии – к ней отошел Кипр после распада Римской империи в 395 году. Византийский Кипр, как и сама империя, страдали от постоянных набегов арабов, которые начались в 650 году. Для защиты от них на острове строились мощные сооружения, и в том числе эта стена в Саламисе. Но это не помогло, и в результате арабских набегов город был разрушен. Уцелевшие жители перебрались в небольшое селение неподалеку – Аммохосту, и со временем он превратился в другой крупный город – Фамагусту.
Арабы столь сильно докучали византийскому Кипру (разрушили блистательную Констанцию!), что в 688 году Византия вынуждена была пойти на заключение беспрецедентного в истории соглашения. Император и арабский халиф договорились, что будут управлять островом совместно! И продолжалось это без малого 270 лет, причем все это время на материке между византийцами и арабами продолжались ожесточенные войны! Только в 958 году византийцы выбили арабов с острова и снова установили единоличное правление.
К сожалению, в Саламисе мы многого не увидели. Слегка заплутали, пошли не туда (потеряться там не сложно), и в итоге у детей сил не было продолжать прогулку, а у нас не было сил уговаривать детей. Ну да ничего, будет повод вернуться.
От Саламиса до некрополя и монастыря Святого Варнавы рукой подать. Мы, конечно, используем навигатор.
Некрополь Саламиса. Вот только стоит ли туда ходить – вопрос  При покупке билетов нам выдали план расположения гробниц. Тут же расположен небольшой музей:

Главный экспонат музея – реконструированная бронзовая колесница:

Бронзовые части являются оригинальными, а деревянные – современная реплика. На таких колесницах тела умерших привозили к гробницам, после погребения коней приносили в жертву и закапывали рядом с хозяином. Один из этих бедняг:

Захоронения датируются 1100-500 гг. до н.э. Роскошь этих гробниц свидетельствует об уровне экономического развития Саламиса в этот период. Это было время, когда Кипр попадал под влияние то одних, то других крупных Средиземноморских царств, и находки в некрополе отражают как греческое влияние (сам характер захоронений в точности как у Гомера в «Илиаде»), так и восточное (найдены изображения сфинксов и лотоса).
На достаточно обширной территории активно ведутся раскопки. Найденные захоронения пронумерованы. Однако, ИМХО, для обывателя все это дело интерес представляет сомнительный:





Вот, собственно, и все, что можно увидеть, посетив Некрополь Саламиса. Надо заметить, что все это (кроме музея, конечно) видно отлично и с дороги, платить за вход вовсе не обязательно. Но деревенские пейзажи вокруг изумительны:

Совсем рядом от некрополя – пешком можно дойти - Монастырь Апостола Варнавы (открыто с июня до середины сентября пн-сб с 9.00 до 19.00, в мае те же дни 9.00-16.45, с перерывом 12.30-13.30).
Комплекс монастыря отлично видно с дороги. Когда-то давно он был окружен стенами со всех сторон. Парковка находится прямо у входа в монастырь:

Когда мы приехали, большая группа туристов как раз выгружалась из автобуса и направлялась ко входу. Поэтому мы решили немного переждать и прогуляться пока к часовне, которая построена рядом с монастырем над местом захоронения Апостола Варнавы (правда, подлинность этого обстоятельства оспаривается). Часовня:

Святой Варнава родился в Саламисе в очень состоятельной еврейской семье, его настоящее имя Сосис, или Иосиф. В юности родители отправили его для обучения в Иерусалим, где он стал свидетелем чудес Иисуса и познакомился с апостолами. Прозвище «Варнава» дали ему апостолы, оно означает «сын утешения» - Варнава пожертвовал все свое наследство молодой христианской церкви и бедным жителям Иерусалима. Он был назначен архиепископом Саламиса и в 45г. вернулся на Кипр вместе с апостолом Павлом. Варнава планировал обратить в христианство местных евреев, но ему это не очень удалось. Зато христианство принял римский правитель Кипра и Кипр стал первым в мире государством, управляемым христианином. За христианские проповеди Варнава был схвачен и осужден, правда, неясно, кем, ведь правитель острова был уже христианином. Возможно, осудили его власти Саламиса (римский правитель управлял островом из Пафоса). Варнаву приговорили к смерти, по одной из версий его сожгли на костре, а по другой забросали камнями и бросили тело в море. Двоюродный брат Варнавы, Марк Евангелист, автор Жития Апостола Варнавы, забрал ночью мощи (или достал тело со дна морского?) и спрятал в пещере. Именно апостол Варнава считается основателем Кипрской христианской церкви.
Внутри часовни есть ступени вниз, они ведут в пещеру, где находится пустой гроб и бьет целебный источник:

Именно здесь были обнаружены мощи святого Варнавы. Мощи были обретены в 477 году, их обнаружил епископ Анфемий, которому святой Варнава явился во сне и указал место своего захоронения. Флавий Зенон был так доволен находкой, что даровал Кипрской церкви независимость (автокефалию), до этого она подчинялась антиохийскому патриарху. Также Анфемий получил от императора большую сумму на постройку монастыря и церкви на месте обнаружения мощей.
Возвращаемся к монастырю по дорожке мимо торговцев сувенирами и проходим внутрь. Покупаем билеты и сразу после входа на территорию монастырского комплекса, справа, находится дверь, которая ведет внутрь монастырской церкви – той самой, которая была построена на деньги императора для хранения мощей Святого Варнавы. В IX веке церковь перестроили по образцу церкви Святого Лазаря в Ларнаке, но она получилась в два раза больше.

После окончания строительства церкви мощи Святого Варнавы перенесли сюда. В XII в. их перевезли в Никосию, куда переехал архиепископ (по другой версии – в Константинополь, откуда честная голова Апостола Варнавы попала в Милан). Сейчас два кипрских монастыря – Киккос и Махерас заявляют, что мощи находятся у них.
Внутри расположился так называемый «музей икон» - так на Северном Кипре принято называть христианские храмы, которые открыты для посещения, но не действуют. В самом деле, раз иконы имеются в большом количестве, значит, музей:



Службы в церкви проводятся 11 июня – в день Святого Варнавы, и иногда помимо этой даты приходящими священниками. А вот так выглядит главный вход в церковь, со стороны монастырского двора, сейчас он закрыт:

В VII в. во время арабских набегов были разрушены и храм и монастырь. Он был восстановлен только в XVII веке и полностью перестроен в XVIII в. Сейчас монастырь, конечно, не действует, внутри находился археологический музей, где представлена кипрская керамика с эпохи неолита до Римской империи. Помещения музея расположены внутри галереи, окружающей монастырский дворик. Довольно интересно.
Есть в этом районе еще одно место, которое нам посетить не удалось, а жаль – руины города Энгоми, это совсем рядом и их нетрудно найти по указателям. Этот город еще древнее Саламиса, он был разрушен в 1100 г. до н. э. землетрясением – а Саламис тогда только начинал развиваться.

[Choco]

На территории СК находятся развалины трех очень красивых замков – Замка Св. Иллариона (лучше всех сохранился), Кантара (дальше всех находится, но самый простой подъем, сохранился плохо) и Буффавенто. Судьба у всех трех замков очень схожа: их построили во времена византийского правления для защиты от арабов, совершавших набеги на остров и разрушавших все на своем пути. Все три замка расположены на вершинах гор, с высоты их сторожевых башен отлично обозревались окрестности, крепостные стены были труднодоступны, и взять замки можно было только измором. Говорят, между ними даже существовала специальная система сообщения при помощи горящих факелов. Потом, в Средневековье, замки эти расширяли и укрепляли, они играли немаловажную роль в истории острова вплоть до прихода на остров венецианцев. А потом изобрели порох, и стратегическое расположение замков перестало играть ведущую роль в обороне острова. Они были заброшены и пришли в запустение.
Конечно же, мы посетили все три замка. Начну рассказ с самого отдаленного, но самого простого с точки зрения подъема наверх. Замок Кантара (Kantara Castle). Вход платный. Дорога не супер сложная. Отлично посещается вместе с полуостровом Карпас. Вокруг замка, вдоль дороги к нему, огромное множество площадок для пикника.


Название замка происходит от арабского слова «мост» или «арка», по форме горы, возможно, так называлось это место еще до возведения замка.
Вход в замок:

Сохранилось, увы, совсем немного:





Как уже говорилось ранее, Замок Кантара – один из трех замков на острове, выстроенных византийцами для защиты от арабов. Кантару они построили в Х веке на месте православного монастыря Пресвятой Богородицы. Замок Кантара связывают с именем кипрского правителя Исаака Комнина, редкостного авантюриста и жестокого деспота, который прибыл на Кипр где-то в 1183-1184 гг. В этом время Кипр был все еще византийским, но в самой Византии происходили беспорядки, приведшие в итоге к смене правящей династии Комнин. Возможно, что этот Исаак тоже принадлежал к этой династии, но достоверно это не установлено. Так вот, Исаак приплыл из Византии на Кипр с отрядом наемников и представил сфальсифицированные документы, по которым местные власти должны были ему повиноваться. И стал править на острове, приняв титул деспота, а потом пошел еще дальше и назначил независимого патриарха Кипра, который короновал его как императора. Причем правил он островом только кнутом, без пряника, поскольку был человеком жестоким и деспотичным. Когда в Византии волнения улеглись, новый византийский император возмутился, узнав о проделках Исаака, и послал флот чтобы отбить остров, но Исаак разбил его (то есть не Исаак, а один пират, находящийся на службе короля Сицилии – союзника Кипрского императора).
А через 7 лет Исаак допустил роковую для себя ошибку. В 1191 году на Кипре в результате кораблекрушения оказались невеста короля Ричарда Львиное Сердце, Беренгария Наварская, и сестра короля Джоанна. Обе девушки сопровождали Ричарда в Третьем Крестовом походе, но плыли на отдельном корабле, который попал в шторм возле Лимассола. Исаак заключил знатных девушек в плен, но вскоре на остров прибыл разгневанный Ричард, и Исааку пришлось спасаться от него бегством. Как раз в замке Кантара он и прятался от короля, но в это время в плен к Ричарду попала его единственная дочь, и Исаак вынужден был сдаться. Существует легенда, что Исаак согласился сдаться при условии, что Ричард не станет заковывать его в железные цепи. Получив согласие, он покинул замок и был закован в цепи, но не железные, а серебряные. Ричард формально сдержал обещание. По другой версии, Исаак как раз просил, чтобы цепи были из серебра, как это было принято в Византии при аресте членов императорского дома, и Ричард пошел ему навстречу.
Наивысшего расцвета Кантара, как и другие замки, достиг, конечно же, в эпоху Средневековья. Во времена многочисленных войн замок Кантара не раз сыграл важную роль благодаря своему расположению, поскольку разместившийся внутри замка гарнизон имел возможность наблюдать как за заливом Фамагуста, так и за северной оконечностью острова вплоть до мыса Карпас!
Море совсем рядом, все отлично просматривается:

Как и два других кипрских средневековых замка, Замок Кантара при венецианцах утратил свое стратегическое значение. Его стали использовать знатные дворяне в качестве перевалочного пункта во время охоты. Сейчас замок находится в удручающем запустении. На осмотр уходит совсем немного времени: максимум час, нам хватило и 40 минут.
Замок Кантара окутан множеством легенд. Возможно, их создавали местные гиды, а может быть, действительно это часть местного фольклора. Одна из самых популярных – легенда о привидении королевы, которую якобы можно увидеть сидящей у окна и смотрящей вдаль.
Еще есть легенда о сто одной комнате, согласно которой в замке Кантара была когда-то ровно 101 комната, и при этом последняя сто первая комната – это был вход в рай и каждому, кто попадал туда, вернуться назад уже не удавалось.
Следующий замок, о котором я расскажу,- Замок Буффавенто (Buffavento Castle, Buffavento Kalesi). Из всех трех замков он считается самым труднодоступным. И я долго сомневалась, стоит ли пытаться преодолеть подъем с ребенком в хипсите. В итоге все оказалось совсем не так страшно. Да, посложнее, чем Святой Илларион, но не намного. Вполне достижимо, без особых затруднений, и старший тоже спокойно осилил подъем. Здесь все не так «окультурено», хотя лестница для подъема отличная. Но нет табличек с указателями на то, что это за помещения.
Вход в замок свободный, и часов работы, соответственно, нет. Приезжайте когда хотите, но лучше пораньше. Серпантин здесь посерьезнее, чем в замке Святого Иллариона. Добраться до замка можно либо по горам, либо по отличной трассе мимо деревни Арапкой. Конечно второй вариант предпочтительнее. На трассе находится указатель к замку, а возле поворота одноименный ресторан Буффавенто. Еще недалеко есть место для пикника (вообще этих мест на СК великое множество), но здесь особенное – с электронным табло, на котором появляются надписи на нескольких языках, и в том числе по-русски: «МЕСТО ДЛЯ ШАШЛЫКА» .
Буффавенто прекрасен. Мы увидели замок в утреннем тумане:

А когда оказались на вершине, то туман был уже внизу… невероятно красиво:

Вариантов перевода названия замка множество. Например, «защита от ветров», или «поднятый на крыльях». Еще его называли «Замок Льва». Буффавенто тоже построили византийцы, и тоже для защиты от арабских набегов. Примерно в XI веке. А в XII веке, уже при Лузиньянах, его расширили и укрепили, потом использовали в качестве тюрьмы. При венецианцах он, как и его собраться по несчастью – Кантара и Св. Илларион – утратил свое фортификационное значение.
Согласно легенде, все тот же Исаак Комнин, который спасался в замке Кантара от разгневанного короля Ричарда, спрятал в Буффавенто самое дорогое, что у него было – королевскую казну и свою дочь. И тут на исторической сцене впервые появился пожалуй один из самых главных персонажей во всей истории Кипра – некто Ги де Лузиньян, в Константинополе уже очень известный к тому времени человек, положивший начало правлению Лузиньянов на острове, осуществивший вначале своего правления важные реформы, обеспечившие процветание Кипра в период Средневековья вплоть до угасания правящей династии Лузиньян во второй половине XV века.
Лузиньяне были знатной фамилией, владевшей землями на территории, относящейся сегодня к западной Франции. А в те времена они были вассалами английских королей, и вот в середине XII века двое ее представителей – Ги и его брат Амори – сильно обидели короля Англии Ричарда Львиное Сердце. От его гнева братья скрылись в Иерусалимском королевстве – молодом государстве рыцарей-крестоносцев, образованном в 1099 году. Там молодому красавцу Ги удалось жениться на сестре больного проказой короля, который вскоре умер. Ги ввязался в вооруженную борьбу за престол, но проиграл, став при этом вдовцом. Однако ему удалось на какое-то время сесть на трон и даже короноваться королем Иерусалимского королевства – благодаря этому все его потомки, правящие Кипром, называли себя королями Кипра и Иерусалима.
После смерти жены и поражения в войне Ги оказался на Кипре одновременно с королем Ричардом, прибывшим вызволять из плена невесту и сестру. Великодушный король простил Ги и тот присоединился к нему в борьбе с Исааком Комниным, который как раз закрылся в Замке Кантара. Ричард не прогадал: Ги быстро помог ему расправиться с Исааком. Пока Ричадр осаждал Кантару, Ги отправился к Замку Буффавенто, где Исаак укрыл свою дочь. Поняв, что неприступный замок штурмом взять не удастся, Ги поднялся в крепость для переговоров. И дочь Комнина, влюбившись в красавца рыцаря, отдала приказ о капитуляции. Ги увез ее в замок Святого Иллариона, провел с ней несколько дней и передал королю Ричарду…

Замок практически «вырастает» из скалы:


И еще вид сверху:

На самом верху сохранились руины византийской часовни:


В начале XIV века Буффавенто стали использовать в качестве тюрьмы для государственных преступников. В этот период замок называли ≪Chateau du Lion≫, что в переводе с
французского означало ≪ЗамокЛьва≫. В разное время сюда попадали представители знатных кипрских семей за попытки мятежа в целях свержения правящего короля.
В целом на подъем у нас ушло около часа и минут 30 на осмотр замка. Плюс дорога вниз тоже 30 минут. Итого 2 часа.
Ну и наконец третий, самый красивый из замков Северного Кипра, прекрасно сохранившийся Замок Святого Иллариона. Чтобы попасть к замку, нужно проехать мимо военной части, рядом установлен шлагбаум, закрывающий дорогу в замок в нерабочее время. Мы подъехали к шлагбауму около 8 утра – за час до открытия замка, остановились рядом на небольшой парковке чтобы покормить малыша (так мы решили нашу проблему с укачиванием: выезжаем как только он проснется, еда с собой, кормим как только приедем на место и потом гуляем часа 3 чтобы еда переварилась прежде чем ехать дальше ). Так вот, стоило нам остановиться возле шлагбаума как из ворот части вышел военный и стал объяснять нам, что замок открывается только в 9. Мы сказали, что в курсе, и что собираемся пока покормить малыша. Он пожал плечами и отошел в сторону. Через 5-7 минут подъехала еще одна машина, военный тяжело вздохнул и открыл шлагбаум. От него до замка еще ехать и ехать, так что не пытайтесь преодолеть этот путь пешком, берегите силы, они еще ой как пригодятся при осмотре замка. Подъехали ко входу, ехавшая впереди нас машина куда-то запропала, мы оказались одни на парковке перед замком. Там есть туалет, небольшое кафе и сувенирный магазин. Касса закрыта, но проход в замок открыт. Мы решили не ждать 9 утра и, пока еще солнышко не высоко и не припекает, пошли гулять.
Замок Святого Иллариона, пожалуй, самое красивое, что мы увидели на СК. И вовсе он не труднодоступен, как часто пишут в интернете. И дорога к нему для опытного водителя не проблема, и подняться на самую вершину не под силу разве что людям в возрасте и с больными ногами. Мой 6-ти летний сын справился (не самый спортивный, надо сказать, мальчик), а я еще и несла в хипсите годовалого кроху наверх и вниз (тоже ни капли не спортсменка и лет уже не 18). А я еще сомневалась, справимся ли мы, уж очень много читала пугалок про труднодоступность замка.
Итак, Замок Святого Иллариона (St Hilarion Castle), открыто с июня до середины сентября 9.00-18.30, с середины сентября по май с 9.00 до 16.45 с перерывом 12.30-13.30. Вход платный.
Название замка объясняется тем, что первоначально на этом месте появилась святая обитель в честь Святого Иллариона, пришедшего на Кипр из Палестины и жившего в пещере в районе Пафоса (где-то в 370 году). Незадолго до смерти он переселился в пещеру на вершине скалы, а после его смерти здесь стали селиться его последователи. Со временем их стало так много, что в 800 г. они построили монастырь и назвали его в честь святого отшельника. На месте монастыря в 1092 году построили крепость, а спустя 100 лет, в 1191 году, эту крепость удалось захватить Ги де Лузиньяну. Сюда он привез похищенную им из Замка Буффавенто дочь Исаака Комнина, здесь провел с ней несколько дней (и наверняка ночей) прежде чем передать ее в плен королю Ричарду. Возможно, поэтому замок, в который со временем превратилась крепость Святого Иллариона в результате укрепления и расширения, называли еще Дьё д'Амур – в память о страстной любви девушки, которую принято называть Девой Кипра, я так и не смогла найти информацию о том, как же ее звали на самом деле.
Кроме Ги этот замок никто никогда больше не смог взять приступом. Замок не единожды осаждали, но сдавали его только тогда, когда у гарнизона окончательно заканчивались запасы пищи. В XIII веке замок выдержал осаду войск германского императора Фридриха II (только он и еще замок Буффавенто, остальные крепости и замок Кантару Фридриху удалось захватить, но благодаря этой победе война была выиграна)! Неприступный замок использовался для хранения королевской казны.
Еще от шлагбаума что возле военной части открывается потрясающий вид на замок:

Внизу слева строения под крышами – это кафе, сувенирный магазин и касса. И отлично видно, какое расстояние до вершины замка нам предстоит преодолеть. Вид на замок с парковки около входа:

Замок принято делить на три уровня: нижний, средний и верхний. Везде на территории установлены указатели, это позволяет с легкостью определить, в каком помещении замка вы в данный момент находитесь. Итак, вперед!
Сразу за входом находится помещение, в котором представлена небольшая экспозиция, коротко повествующая об истории замка и его обитателях – королях династии Лузиньян, потомков того самого Ги:


Ричард Львиное Сердце, отобрав остров у Исаака Комнина, продал его тамплиерам. Но вскоре на острове начались волнения, жители были недовольны новыми хозяевами, и Ричард, выкупив Кипр обратно, продал его во второй раз Ги де Лузиньяну, приложившему немало усилий при изгнании Комнина. Ги правил островом недолго, всего два года (с 1192 до своей смерти в 1194 году). Но за эти два года он успел провести глобальные экономические и политические реформы, которые заложили основу дальнейшему процветанию Кипра. Он перестроил весь государственный аппарат, существовавший при византийцах, по европейскому образу и подобию, поскольку сам был француз. Ги наделил землей всех рыцарей, пожелавших примкнуть к его армии, и на Кипр хлынул поток рыцарей, лишившихся своих владений в связи с потерей крестоносцами Иерусалимского государства. И достаточно быстро у Ги появилась мощная армия и блистательный двор по европейскому образцу. Вся эта знать была, конечно, католиками и говорили они преимущественно по-французски. А местные жители острова были православными греками. Потомки Ги правили островом до середины XIII века, а другая ветвь этого же рода де Лузиньян – вплоть до XV века. Вот они и были хозяевами Замка Святого Иллариона, они жили в замке, устраивали здесь балы и охоту…
Есть версия, что силуэт замка Святого Иллариона был использован Уолтом Диснеем в мультике про Белоснежку. Об этом гордо извещает следующий рисунок все в том же помещении при входе в замок:

Я, если честно, как не старалась, сходства не обнаружила. Но, может, не с того ракурса смотрела Да и упоминание об этом факте встречается только в путеводителях, посвященных СК. Если же реально искать информацию о прототипах замков для диснеевских мультиков, то совсем другие там герои! Но замок Св. Иллариона так или иначе прекрасен.
Период правления Лузиньян – блестящий этап в развитии острова. Но всему хорошему когда-нибудь завершается. Началом конца династии стала кипро-генуэзская война, и с ней связана печальная и одновременно романтическая история Замка Святого Иллариона.
Надо сказать, что торговля на Кипре в средневековье процветала благодаря важному стратегическому положению острова. Правили балом венецианские и генуэзские купцы, постоянно соперничая друг с другом, а королям приходилось лавировать между ними. Генуэзцы помогли киприотам в войне против германского императора Фридриха и взамен получили значительные торговые привилегии, что взбесило венецианцев. Обстановка постепенно накалялась, пока в 1372 году не разразилась беда: во время коронации короля Пьера II в Фамагусте вспыхнули беспорядки, да такие, что это вылилось в кипро-генуэзскую войну благодаря необдуманным действиям молодого короля Пьера и интригам его матери королевы Элеоноры. Та воспользовалась ситуацией чтобы отстранить от власти братьев своего покойного мужа, дядюшек короля, которые вместе с ней были регентами при малолетнем Пьере. Фактически Элеонора спровоцировала ввод генуэзских войск на территорию Кипра, но в результате сама вместе с юным королем оказалась в плену у захватчиков. Достаточно быстро генуэзцы захватили почти весь остров, но в замке Святого Иллариона укрылся с войском бежавший из плена принц Жан де Лузиньян – один из дядюшек короля. Конечно, замок им взять не удалось, и тогда генуэзцы привезли к стенам замка плененную королеву Элеонору чтобы та уговорила принца Жана сдать замок. Конечно, Жан не послушал королеву-предательницу, а та повела себя достаточно странно, сбежав от генуэзцев к своему врагу (надо сказать, что в плену она содержалась в отличных условиях, так что поступок ее как минимум непонятен). И вот об этом историческом эпизоде есть легенда, согласно которой Элеонора явилась к Жану в замок чтобы убить его. Для этого она убедила принца, что его болгарские наемники подкуплены генуэзцами чтобы убить его. Непонятно почему, но принц поверил королеве, и по одному стал вызывать к себе болгар в верхнюю башню замка, сталкивая одного за другим в пропасть. Только последний смог убедить принца в обмане и остался жив, но, лишившийся всей своей охраны, Жан стал легкой добычей для коварной королевы и был убит ее телохранителями. Иллюстрация к этой легенде на стене замка, все в том же помещении нижнего уровня:

Правда, интернет с википедией в пером ряду рассказал мне совсем другую версию событий: только после того как в 1375 году было подписано мирное соглашение на очень невыгодных для Кипра условиях, Элеонора приказала казнить Жана де Лузиньян, и произошло это в Никосии. В результате этой войны некогда блистательное Кипрское королевство навсегда лишилось своего могущества. Легенду о принце Жане нам еще предстоит вспомнить, добравшись до самого верхнего уровня замка.
А пока начинаем подниматься вверх, останавливаясь на смотровых площадках, с которых открываются умопомрачительные виды:

На нижнем уровне в средние века находились конюшни и помещения, где могло укрыться местное население в случае опасности. Сверху он выглядит так:

Вход в замок защищен мощной каменной стеной с парапетом, на котором стояли рыцари, оборонявшие замок. В башнях располагались комнаты для стражи.
Стены замка как будто врастают в скалы:

Доходим до второго уровня:

И сразу же справа находится лестница, которая ведет к Византийской церкви, некогда являвшейся частью монастыря Святого Иллариона:

У церкви полностью разрушен купол, но даже сейчас можно представить себе, насколько большой и красивой была церковь византийского монастыря, построенного монахами на неприступных скалах Керинийских гор задолго до того, как сюда пришли французские рыцари:

Рядом, в комнате смотрителя замка (если я правильно перевела слова «castellans room») находится экспозиция, представляющая трапезу солдат в средние века:

Еще одно помещение здесь же, рядом, – кухня:

Здесь тоже проиллюстрирован процесс приготовления пищи в средневековом замке:

В другом помещении представлено средневековое оружие и изображен процесс его изготовления:

Проходим дальше под старинными средневековыми сводами. Проникнуться атмосферой мешают следы цивилизации:

Мы бродили по замку в гордом одиночестве – награда нам за ранний подъем. Не поленитесь встать пораньше, насладитесь тишиной и красотой этого удивительного места без туристических групп. Правда, кафе, расположенное на втором уровне замка, было еще закрыто, но мы на него как-то и не рассчитывали.
Вход в кладовую:

Столики кафе расставлены в Бельведере – красивой лоджии с готическими сводами:

Через бельведер выходим к Королевскому дворцу, построенному в XIII веке. Его балкон нависает над скалой:

К дворцу примыкают казармы. Внутри выглядят не очень живописно:

А тут еще и средневековый туалет:

Но если поднять голову вверх, то:

Налюбовались вдоволь. Дальше путь наш лежит на третий уровень замка. Ступени становятся круче, но все равно вполне реально подняться наверх любому здоровому человеку (а я, напомню, еще и несла в хипсите малыша, так что тяжелее чем мне будет только тем, у кого ребенок тяжелее ).
Информационная табличка (такие в замке встречаются постоянно) сообщает нам, что мы достигли третьего уровня:

Направо – королевский дворец, налево – башня принца Жана (по-английски Джона) – да, да, того самого… Сначала идем во дворец:

Красивые готические окна:



И виды, открывающиеся из этих окон:


На вершине нас встретил улыбающийся рыцарь с поздравлениями за нашу прыть:

Возвращаемся вниз к указателю на развилке, потом снова вверх, и вот наконец перед нами башня принца Джона:

А изнутри башня как башня
Вот и все, спускаемся вниз. По дороге встречаем группу туристов, которые с восхищением взирают на наших детей. Внизу в кафе мы наградили себя холодным домашним лимонадом из апельсинов и лимонов. Действительно очень вкусно, хоть и не дешево. На осмотр замка у нас ушло часа 3.

[Choco]

Итак, продолжаю...
Чудесный вечер можно провести в аббатстве Беллапаис (Bellapais). Мы были там с утра, но знающие люди говорят, что на закате старинное аббатство особенно красиво. К тому же рядом расположено несколько ресторанов с отличным видом, правда, цены там не скажу чтоб очень дешевые. Добирались опять же по навигатору, после поворота с шоссе в горы есть несколько развилок без указателей. Открыто с июня до середины сентября с 9.00 до 18.00, с середины сентября по май – с 9.00 до 16.45 с перерывом с 12.30 до 13.30. В мае-июне в аббатстве по вечерам проходят концерты, говорят, очень интересно.
Прекрасный вид на аббатство открывается еще с дороги:


Невольно соглашаешься с теми, кто связывает происхождение названия аббатства сo словом bella – красота: «Прекрасное место». И место, и само аббатство действительно очень красивы. Есть и другие варианты толкования его названия: «Аббатство мира» - по-французски «Abbaye de la paix». Когда-то его еще называли Белым аббатством, поскольку монахи аббатства премонстрантов, которым оно принадлежало, носили всегда белые одежды.
История этого места начинается в 1187 году, когда из Иерусалима на Кипр прибыли католические монахи ордена августинцев. Кипр тогда был еще византийским, но уже в 1191 году остров завоевал король Англии Ричард Львиное Сердце и продал его сначала тамплиерам, а затем французскому рыцарю Ги де Лузиньяну. В 1198 году началось строительство первого католического монастыря на острове – им и стало аббатство Беллапаис. В 1205 году оно перешло от августинцев к другому монашескому ордену премонстрантов. Весь период с XIII по XV вв аббатство процветало, короли покровительствовали ему, а рыцари, возвращаясь из крестовых походов, жертвовали ему часть добычи. В 1246 году один из них пожертвовал аббатству фрагмент Животворящего Креста из Иерусалима, и сюда потянулись паломники, оставлявшие щедрые пожертвования. Все это время монастырь перестраивался и расширялся и то, что мы видим сейчас, создано в период со второй половины XIII до конца XIV вв. в стиле пламенеющей готики.
Итак, покупаем билеты и проходим внутрь. Сразу напротив входа – церковь, построенная в XIII веке – это самая древняя часть аббатства, остальные помещения были пристроены позже. Но мы пока проходим дальше, отмечая только готическую колокольню церкви рядом с воротами:

Проходим сквозь арочный свод и справа от нас невероятной красоты внутренний двор монастыря, когда-то он был центром всего аббатства.

Со всех сторон двор окружен восхитительными готическими стрельчатыми арками: кружевная резьба массивного камня – это и есть пламенеющая готика:


Из дворика проходим в трапезную – огромный готический зал:

Именно в трапезной проходят концерты. Говорят, стены трапезной богато украшены масонскими знаками, но мы забыли их поискать. Напротив входа в трапезную установлен умывальник, который состоит из двух римских саркофагов, стоящих один на другом:

Верхний саркофаг богато украшен звериными головами и цветами. Вообще, использование саркофагов (древних гробов) в качестве умывальников (то есть для омовения рук перед трапезой) часто встречается в Греции и Малой Азии, это носило символический характер.
А сверху открывается вид на бассейн какого-то отеля… я бы там с удовольствием поплавала, вид оттуда, должно быть, изумительный, особенно вечером, когда стены древнего аббатства подсвечены:

По лесенке можно подняться на второй уровень. Виды оттуда на деревушку Беллапаис:


Здесь были кельи монахов, и по лестницам, ведущим в церковь, они спускались вниз на ночные богослужения:

Спускаемся вниз и наконец входим в церковь

Аббатство впервые было разграблено еще в 1373 году вторгшимися на Кипр генуэзцами. После этого монастырь начал приходить в упадок, а монахи стали постепенно отходить от строгих монастырских обетов, да так, что постепенно аббатство прославилось своим распутством. Существует легенда, что однажды настоятель аббатства застукал двух монахов со своими любовницами прямо во внутреннем дворе монастыря. Их ждало жестокое наказание: настоятель приказал закопать монахов и двух женщин в землю по четырем углам внутреннего двора, а на месте их захоронения были посажены туи:

Потом и без того уже пришедший в упадок монастырь разграбили еще и османские войска после завоевания Кипра турками. Затем его передали восстановленной православной церкви, но монастырь продолжал приходить в запустение: православные греки использовали по назначению только церковь, а в остальных помещениях содержали домашний скот. Англичане, получив контроль над островом в 1878 году, и вовсе устроили здесь арсенал одной из воинских частей.
На осмотр аббатства уходит максимум 30 минут. Очаровательные ресторанчики так и манят задержаться и провести здесь чудесный вечер:


Прежде чем переходить к рассказу о крупнейших городах СК – Фамагусте, Гирне и Никосии, остановлюсь на еще двух объектах религиозного значения, находящихся совсем недалеко от нашего комплекса апартаментов. Путь к ним лежит через поселок Эсентепе, о котором я уже писала выше.
Сначала направляемся в Антифонитис, для этого поворачиваем с трассы по указателю на Esentepe, дорога начинает подниматься вверх в гору, доезжаем до центральной площади поселка с круговым движением и мечетью в центре:

Кстати, заметили в Эсентепе и видели потом в других небольших поселках почтовые ящики на главных площадях. На фото их видно. Объезжаем мечеть справа, дорога ведет выше в гору. Иногда встречаются указатели на Антифонитис, но пару раз на развилках пришлось остановиться и спросить дорогу. А она становится все живописней, серпантин все круче. Но в целом вполне доступно для опытного водителя.

Есть еще другая дорога, через поселок Bahceli. Наконец вдали виден купол церкви Антифонитис - Antiphotitis Churh. Гугл Мэпс знает это место как Antiphotitis Kilisesi. Согласно табличке у входа открыто с апреля по май с 8.30 до 17.00, а в остальное время года с 8.30 до 15.30. Вход платный, но сколько стоит, не помню.

Церковь Антифонитис – все, что осталось от ансамбля одноименного монастыря, который был построен здесь в XII веке. Хотя первая обитель появилась на этом месте еще в VII веке. В те времена Кипр принадлежал Византии, и, следовательно, был православным. Но в последние годы XII века на Кипре воцарилась французская династия Лузиньян. В XIV веке церковь реконструировали, а в XV веке какой-то известный французский архитектор пристроил к ней красивую веранду с колоннами и аркадой:

В этот период монастырь процветает, он получает статус королевского, ему покровительствуют короли правящей династии Лузиньян. Особенно любил это место король Янус I, он часто приезжал сюда и проводил здесь много времени, именно его жена, французская принцесса Шарлотта, была инициатором строительства арочной веранды. И вот тут для меня остался загадкой следующий факт: Лузиньяне были католиками, они покровительствовали монастырю, так оставался ли он в это время православным? Ответа на этот вопрос я не нашла ни в интернете, ни в путеводителях. Но сохранившиеся фрески внутри церкви исследователи относят к XIV-XV векам – периоду правления Лузиньян. А они так напоминают православную традицию иконописи!


Эту школу живописи, возникшую на Кипре в XII-XIV вв, называют франко-византийской школой


Высоко на куполе отлично сохранился Христос Вседержитель:

А вот Архангел Михаил сохранился хуже:

Очевидно, что великолепные фрески повредило не только время, но и рука человеческая

Когда в XVI веке Кипр захватили турки, монастырь купил кто-то из потомков местных дворян, благодаря чему здание церкви не было превращено в мечеть. В 1906 году его купил Киккский монастырь что на ЮК, но так и не успел заняться реставрацией: эта часть Кипра снова стала турецкой.
На неспешный осмотр церкви у нас ушло минут 20. Дальше есть смысл отправиться посмотреть еще один древний монастырь, затерянный в горах Северного Кипра – Монастырь Святого Макария - Saint Magar Monastery. Для этого нужно вернуться в Эсентепе и оттуда ехать по указателям на Alevkaya. По дороге высоко в горах, в гуще листвы видели купол еще одной церкви, но что это и где это не узнавали:

В этих местах в горах очень много сосен. Запах там… м-м-м… А виды:

Навигатор провел нас через поселок Karaagac. Если есть возможность – пользуйтесь навигатором. Еще раз повторюсь, мы использовали гугл мэпс на планшете с местной симкой. На первой развилке можно либо следовать по указателю на монастырь (Armeni monastery, так как монастырь Святого Макария был армянским), либо в другую сторону – к ресторану Alevkaya и Alevkaya Herbarium. Есть смысл заехать сначала туда, так как дорога к монастырю перекрыта шлагбаумом, ключ от которого хранится в ресторане. Хотя я читала, что иногда он бывает открыт. Мы ключ не брали так как попросту не знали о его существовании, и вообще решили прогуляться пешком до монастыря – уж очень там красиво, и еще запах сосен Если отправиться дальше к монастырю, дорога приведет к такой вот развилке:

Тут оборудована чудесная площадка для пикника. Мы об этом знали и захватили с собой еду чтобы перекусить. Кроме нас там никого не было, но, думаю, в выходные дни картина там совсем другая.

Монастырь Святого Макария прекрасен. Заброшенный, активно разрушающийся (ах, как жаль!), но именно потому место это такое удивительное. Кроме нас вокруг не было никого. Тишина. Горы, густой лес и затерянный во времени древний монастырь.

Монастырь основали в 1000 г. христианские монахи из Египта – копты и посвятили его египетскому отшельнику Святому Макарию. Позже он перешел к армянской церкви, возможно, в XV веке. И сегодня видно, насколько богатым и процветающим был когда-то монастырь


Старинные печи… Их и сейчас активно используют в кафе и ресторанах и продают в магазинах:

Кое-где на полу сохранилась мозаика:






Чей-то памятник:

В XVI веке, когда Кипр захватили турки, монастырь не только не пострадал, но даже получил некоторые привилегии по уплате налогов – так турки благодарили армян за помощь в войне с венецианцами. Но в 1814 году монастырские здания повредило сильное землетрясение, и то, что мы видим сегодня, результат восстановительных работ. Однако в 1974 году монастырь оказался в центре боевых действий и серьезно пострадал. Наверное, именно это – столь недавние по времени разрушения – являются причиной наличия следов цивилизации на территории монастыря: фонари
и даже спутниковая антенна на крыше! В разбитом окне одного из помещений я заметила следы присутствия человека: грязная посуда на столе, начатая бутылка растительного масла… здесь явно недавно кто-то останавливался. Но дверь оказалась запертой.
По территории заброшенного монастыря можно бродить бесконечно. Здесь очень красиво, очень тихо и спокойно. Мы зависли минут на 40. Если бы не дети, остались бы еще, наверное. Дорога назад уже не так безмятежна – идти приходится в гору.
Вернулись назад и на машине подъехали к Alevkaya Herbarium – белый дом с зелеными ставнями в конце дороги:

По дороге справа живописный туалет:

А чуть дальше ресторан, у входа в который все та же печь:

Гербарий еще гордо называют Лесной станцией. Англичане начали собирать его еще в начале ХХ века. Здесь собраны растения, цветы и насекомые, которых можно встретить только на Кипре. Открыто с 8.00 до 18.00, вход бесплатный. Согласно путеводителям, место это невероятно интересное для посещения. Может так оно и есть, но лично мы видом засушенных бабочек и заспиртованных кустарников не впечатлились. Но тем, кто знает в этом толк, будет, может быть, интересно. Внутри всего одно помещение, в котором находится экспозиция:


Рядом находится отличная детская площадка. И еще любители экстрима могут отсюда отправиться в поездку по горным тропам.

Продолжение обязательно следует!

[Choco]

Фамагуста
Нет, правильнее сказать – Блистательная Фамагуста. Следы этого блеска и роскоши и сейчас нетрудно заметить. Мы посвятили этому городу целый день, и не жалеем, хотя можно было совместить с Саламисом.
Греческое название города – Аммохостос («Затерянный в песках» - греки так называли когда-то небольшой город на берегу залива, куда переселились после разрушения Саламиса), турецкое – Магуса или Газимагуса. По указателям нужно ориентироваться на Magusa, Gasimagusa или даже G.Magusa. Фамагустой же город называли Лузиньяне.
Когда Ги де Лузиньян кинул клич о раздаче земли на острове всем желающим и на остров хлынул поток рыцарей, ремесленников и торговцев, вышло так, что представители знати поселились в Никосии, а торговцы (греки, сирийцы, евреи, итальянцы и армяне) обосновались в Фамагусте. Благодаря им небольшой тогда еще портовый город начал так активно развиваться, что вскоре превратился в самый роскошный город Средиземноморья, превзойдя своим богатством Венецию и Константинополь.
Лузиньяне правили на острове примерно 300 лет, и это была блестящая эпоха в жизни Кипра. А Фамагуста была воплощением богатства и экономического процветания королевства, период с XIII по XIV вв. называют «Золотым веком Фамагусты». Это была первая зона беспошлинной торговли на Средиземноморье, через город шел огромный поток товаров с Востока на Запад, благодаря чему в короткий период времени город сказочно разбогател. Говорят, что в те времена в городе было 365 церквей – по количеству дней в году. Но вместе с богатством в город пришла такая распущенность нравов, что посетившая город шведская монахиня и проповедница святая Бригитта в ужасе бежала из Фамагусты, назвав город новой Гоморрой и предсказав ему скорый и страшный конец. Пророчество святой казалось тогда невероятным, но очень скоро сбылось, Золотой век Фамагусты завершился с началом Кипро-генуэзской войны. Той самой, во время которой коварная королева Элеонора призвала на остров генуэцев чтобы расправиться с братьями своего мужа (и по легенде приказала убить принца Жана, укрывавшегося в Замке Святого Иллариона). Победив в этой войне, генуэзцы оккупировали и окончательно разрушили Фамагусту, и без того сильно пострадавшую во время столкновений генуэзцев с венецианцами, которые произошли во время коронации в Соборе Святого Николая короля Питера II, которые собственно и послужили началом войны.
Короли Кипра оказались в заложниках в Генуе, согласно мирному договору они потеряли Фамагусту и должны были генуэзцам столько денег, что выплатить их было совершенно нереально. В довершение к этим бедам юный король Жан II, освобожденный генуэзцами, попал в плен к арабам и вынужден был еще и им платить. С горя он умер, его незаконнорожденный сын Жак и дочь от законного брака Шарлотта развязали гражданскую войну, в ходе которой брат три года осаждал сестру в крепости Кирении. Он победил, она бежала в Рим.
Молодой король Жак II решил заключить союз с Венецией, для чего женился на молодой венецианке из знатного рода – Катерине Корнаро. Они торжественно обвенчались в Соборе Святого Николая, но, увы, это было последнее торжественное событие, которое увидел Собор. Всего через несколько месяцев после свадьбы счастливый новобрачный умер, и по некоторым версиям, не без помощи родственников своей юной супруги. Катерина была беременна тогда, она родила мальчика и стала регентшей при нем. Фактически Кипр перешел в руки Венеции. Но как и его отец, мальчик умер при загадочных обстоятельствах. Кипрская знать, желавшая избавиться от венецианцев, решила выдать Катерину замуж, но венецианцы вовремя подсуетились и королева подписала отречение от престола в пользу Венеции, помахала ручкой своим бывшим подданным с балкона, села на корабль и уплыла в Венецию. Так в 1498 году в Фамагусте закончилась история средневекового Кипрского королевства.
При венецианцах Фамагуста снова становится самым значительным торговым городов Средиземноморья. Но ненадолго: венецианцы потеряли город и вместе с ним остров в 1571 году, когда после двухлетней осады его взяли турки.
Все достопримечательности Фамагусты расположены внутри крепостных стен, окружающих старый город. Впервые крепостную стену вокруг Фамагусты построили еще в средние века при Лузиньянах, но венецианцы ее существенно перестроили и укрепили. Стены прекрасно сохранились несмотря на многочисленные землетрясения и артобстрелы. Вокруг стен когда-то был вырыт огромный глубокий канал, облицованный камнем и заполненный морской водой. Внутрь вели двое ворот: морские (Sea Gate) и наземные (Land Gate). Сейчас въездов внутрь крепостных стен тоже два, и со стороны города он находится там же, где и в древности - рядом с бастионом Равелин (Ravelin Bastion) . А вот второй, со стороны моря, изменил свое положение, теперь въезд расположен в юго-восточном углу крепостной стены (рядом с бастионом Джамбулат (Canbulat Bastion). Въезжать на машине можно через любые ворота, внутри крепостных стен с парковкой проблем нет. Подбирайтесь поближе к центру, или сразу у ворот – ваше дело, место найти не сложно. Конечно, все бесплатно.
Если вы въезжаете через те ворота, которые со стороны города, а не моря, то есть смысл остановиться и взять в инфопункте бесплатную карту города. Вот так выглядят эти ворота изнутри:

Рядом с воротами – Бастион Равелин (Ravelin Bastion), на который можно подняться и осмотреть старый город сверху:

Мы оставляли машину где-то в северной части старого города и начинали свою прогулку с самого впечатляющего - Собора Святого Николая (St.Nicholas Cathedral), или, как теперь называется это здание, Мечети Лала Мустафа Паши (Lala Mustafa Pasa Mosque).
Вид на Собор с башни, что возле морских ворот:

Главный фасад:

Над главным входом – девятилепестковая роза (в христианстве 9 – ангельское число):

Когда-то собор был украшен скульптурами, но все они были разрушены турками по религиозным соображениям когда они захватили остров в 1571 году. Османы превратили Собор Святого Николая в мечеть, убрав из него все христианские символы и заменив их другими, характерными для мусульманства. Теперь это мечеть Лала Мустафа Паша в честь турецкого военачальника, под командованием которого был завоеван Кипр. И теперь рядом с готическим фасадом собора возвышается минарет.
С левой стороны от входа в собор растет фиговое дерево, которое согласно легенде было посажено в 1220 году и считается самым старым деревом на Кипре:

Когда-то рядом с мечетью было мусульманское кладбище, но в 1928 году его снесли и остались только две могилы слева от входа:

На переднем плане мавзолей муфтия Дамаска, умершего в конце XIX века (сейчас внутри расположился магазин), а рядом с ним – гробница имама мечети, умершего в 1904 году.
А если обойти собор (ой, мечеть):



Дух захватывает… Говорят, что собор строили по образу и подобию Реймского. Здесь короли династии Лузиньян венчались на Иерусалимский престол (об этом удивительном явлении я писала выше), а перед этим – в Никосии на Кипрский. То есть короновались дважды, носили титул «Король Иерусалима и Кипра», хотя фактически никого отношения к управлению мусульманским Иерусалимом не имели. Строительство этого великолепного собора началось в 1298 году и завершилось в 1328 году: достаточно быстро для сооружения такого масштаба!
Существует мнение, что Фамагуста являлась прототипом города, описанного А.С. Пушкиным в сказке о царе Салтане: царь Гвидон (очень похоже на имя Ги (Гвидо) – Ги де Лузиньян) прибыл сюда из царства Салтана (Ги приплыл от Саладина, где находился в плену после сдачи Иерусалима).
Попасть внутрь собора (мечети) можно совершенно бесплатно, всегда, когда нет молитвы. Только нужно оставить обувь у порога. Я не ходила.
Вход в Собор Святого Николая находится в самом углу большой красивой площади Namik Kemal Meydani , на которой расположились уютные кафе. Мы приехали в Фамагусту ранним утром, на площади было совершенно безлюдно, но уже к 10 утра ее наводнили многочисленные туристы. Раннее утро, кафешки еще не работают:


Когда-то на площади возвышался великолепный Венецианский дворец. Сейчас от него мало что осталось. Частью дворца была эта красивая арка, над которой выбит геральдический щит Джованни Реньера, правившего Кипром в 1557-1579 гг. от имени Венецианской республики:

Арку поддерживают красивые мраморные колонны. Скорее всего, их привезли сюда с развалин Саламиса:

Справа от арки находится фонтан Джафер-паши:


Фонтан был построен в 1597 году из древнего римского саркофага. Джафер-паша был османским генералом, участвовал в осаде Фамагусты ,а после отвечал за водоснабжение в городе.
За фонтаном видно типичную постройку с куполом – хамам Джафер-паша (Cafer Pasha Bath), постройка 1601-1605 гг.:

Сейчас в этом здании находится ресторан. А за хамамом виднеются развалины Францисканского монастыря (St.Francis Church Ruins). Монастырь был построен в XIII веке, сейчас сохранилось только несколько стен:


Если пройти еще чуть вперед , то слева будет невысокий забор, за которым видно крыши хамама:

А слева находятся так называемые Две церкви (так и на карте указано – Twin Churches). На самом деле сейчас это одно здание, а в XIV в. рядом построили две похожие друг на друга церкви: одна принадлежала ордену тамплиеров, другая – ордену госпитальеров. Но орден тамплиеров оказался в опале, был распущен, а их церковь досталась госпитальерам. Они соединили оба здания в одно:

Круглое каменное окно с ажурным орнаментом находится как раз там, где был когда-то вход в церковь тамплиеров. Над входом были вырезаны гербы ордена, но их уничтожили. А вот над входом в церковь госпитальеров они прекрасно сохранились:

Справа – орден Великого магистра ордена госпитальеров, слева, в виде креста на щите, - герб самого ордена.
Возвращаемся к арке с мраморными колоннами и гербами. Сразу за аркой установлен мраморный римский саркофаг:

Чуть дальше можно увидеть фрагменты античных статуй, тоже привезенных сюда с развалин Саламиса, и старинные пушки:

Здесь же есть кафе и небольшой фонтанчик, а на втором плане – снова руины монастыря Святого Франциска:

[Choco]

Вверх по лестнице - вход в музей Намика Кемаля, знаменитого турецкого поэта, чье имя носит главная площадь Фамагусты:

Намик Кемаль жил в XIX веке и за свои литературные таланты получил прозвище «Турецкий Шекспир». Кроме того, он участвовал в политическом кружке, мечтавшем о конституционных преобразованиях в Турции, что и довело известного поэта до изгнания. По одной версии, в этом здании, являвшемся когда-то частью Венецианского дворца, Намик Кемаль содержался как в тюрьме, по другой – снимал здесь помещение. Сейчас в этом здании работает музей Намика Кемаля.
А мы проходим сквер насквозь и чуть справа от нас – разрушенное здание в форме буквы L – это сохранившаяся часть стены Венецианского дворца:

Здесь, кстати, тоже отличный вариант для парковки.
Чуть правее находится Собор Святых Петра и Павла (St.Peter & St.Paul Church). Его тоже не пощадила участь быть превращенным в мечеть, поэтому теперь он называется Sinan Pasha Mosque:

Хотя собор и принято называть именами Святых Петра и Павла, но на самом деле не существует подлинных сведений о том, кому он был посвящен. Да и дата постройки точно не известна, где-то середина XIV в. По общепринятой версии, собор был построен на деньги одного сирийского торговца, который однажды провернул столь выгодную сделку, что одной трети от ее дохода хватило на строительство этого великолепного собора. Но есть также мнение, что собор был построен значительно позже, в XV в., и даже в XVI в. и посвящен Святому Николаю.
Зато есть свидетельство, утверждающее, что перед началом османского вторжения на Кипр собор этот был «самым прекрасным и подобающего размера и очень величественной конструкции». После захвата Фамагусты турками в 1571 г. все фрески и скульптуры в соборе были уничтожены, а витражные окна заложены.
Когда собор превратился в мечеть Синан-паши, к ней был пристроен минарет. Сейчас его верхняя часть разрушена:

Синан-паша был адмиралом флота Османской империи в середине XVI в., но в осаде Фамагусты уже не участвовал.
Когда Кипр попал в руки британцев (1914-1934 гг.), здание использовалось как зернохранилище и даже получило неофициальное имя «пшеничная мечеть». Потом, после получения Кипром независимости, здесь была администрация, позже библиотека. Здание отлично сохранилось.
В соборе сейчас два входа (хотя изначально было три). Один из них – со стороны северного фасада, украшен мраморными колоннами:


А другой – со стороны западного фасада – такой простой на вид, что у меня даже фотографии не оказалось
Восточный фасад, где, как и положено, находится апсида, повернут «лицом» к Собору Святого Николая:

Вид на Собор Святого Николая от входа в Собор Святого Петра и Павла (на переднем плане слева – здание музея Намика Кемаля):

Южный фасад собора:

От Собора Святого Петра и Павла логично направиться к Греческому (Православному) Собору Святого Георгия (St. George Rum Kilisesi или St.George of the Greeks Church). Вид со стороны моря:

Вид «изнутри»:


Когда Лузиньяне обосновались на Кипре в 1192 году, остров был преимущественно греческим, а, значит, православным. После ста лет систематических притеснений со стороны королей-католиков православные греки сконцентрировались в юго-восточной части Фамагусты. В 1360-1370 гг. двумя греками-торговцами здесь был построен Собор Святого Георгия. Как раз в это же время велось строительство главного собора города – Собора Святого Николая, и православные греки желали построить себе собор, ни в чем ему не уступающий. Поэтому денег на строительство не жалели. Размеры собора действительно впечатляют:

Собор Святого Георгия построен в смешанном византийско-готическом стиле. Во время осады Фамагусты турками в 1571 году собор сильно пострадал из-за того, что возвышался над крепостными стенами и представлял собой отличную мишень. Дело доделали многочисленные землетрясения.
Возможно, в этих нишах вдоль стен хоронили знатных прихожан:

Апсида была когда-то покрыта фресками. Сейчас они едва заметны:

Отсюда можно отправиться к юго-восточному углу крепостной стены – там расположен Бастион Джамбулата (Canbulat Bastion), а внутри – музей Джамбулата. Джамбулат этот был офицером турецкой армии и за свою храбрость почитается на Северном Кипре как национальный герой. В его честь названа одна из центральных улиц Гирне, а в Фамагусте – бастион крепости и даже имеется музей в его честь. Прославился он во время осады Фамагусты в 1571 году: туркам удалось взорвать часть крепостной стены, а венецианцы, не имея времени на ремонт, установили в проломе огромное колесо с острыми вращающимися лезвиями (такие устройства использовались для размягчения сахарного тростника). Любого, кто приблизился бы к колесу, неминуемо разорвало в клочья. Джамбулат верхом на лошади прыгнул на колесо и это вызвало остановку вращения лезвий. После взятия Фамагусты останки храброго офицера были похоронены возле бастиона, переименованного в его честь. А потом появилось предание: если женщина хочет родить сына, то ей следует сорвать плод с одного из деревьев, растущих возле бастиона, и съесть его. У меня уже два, я есть не стала
Вход в музей платный, конечно. Открыто пн-сб с 9.00 до 17.00. В самом начале экспозиции установлен образец огромного шатра османов XVI в.:
Пройдя через него, попадаем в музей. Внутри можно увидеть как выглядели солдаты времен осады Фамагусты и гроб Джамбулата (в оригинале он был каменный, сейчас вместо него мраморный саркофаг):

Картины, демонстрирующие жизнь Фамагусты при венецианцах, осаду Фамагусты и уже турецкий город, развешены на стенах. В музее представлены пушки венецианцев, их оружие и доспехи, мечи и щиты османов.
Выходим из музея и возвращаемся назад вдоль крепостной стены:

Доходим до Морских ворот, там можно подняться по лестнице наверх и осмотреть порт и старый город. Очень красиво:


Вид на Греческий Собор Святого Георгия:

А внизу возле крепостной стены гордо возлежит таинственный венецианский лев:


Таинственный потому, что с ним связано множество легенд. Например, говорят, что накануне той самой трагической коронации Питера III, после которой разразилась кипро-генуэзская война, положившая конец Золотому веку Фамагусты и процветанию всего кипрского королевства, из пасти льва вдруг начала сочиться красно-бурая жидкость. Правда, тут я не поняла: символ Венеции появился у крепостных стен до того, как венецианцы стали хозяевами города???? 
Другая легенда, на мой взгляд, гораздо интереснее. Связана она с исчезновением сокровищ казны кипрских королей и в том числе короны. Осада хорошо укрепленного города (венецианцы осознавали исходившую от турок опасность и тщательно укрепляли все прибрежные города, но так должно держалась только Фамагуста) длилась 9 месяцев. Но все же город пал, а сокровища так и не нашли. Ключ от казны хранил венецианский губернатор крепости Антонио Бригадино. Возможно, конечно, что сокровища вывезли еще до начала осады, когда турки один за другим брали кипрские города. Но тогда неясно, куда они подевались, так как никаких следов и упоминаний о них в истории нет. Другая необъяснимая загадка связана с фактом казни по приказу Антонио Бригадино 300-та турецких военнопленных, которая состоялась вопреки договоренности с Лала Мустафа Пашой, османским главнокомандующим, принявшим капитуляцию. Бригадино вовсе не был кровожаден и эта казнь стоила ему собственной смерти да еще какой: по приказу разгневанного Мустафа Паши с него живьем сняли кожу. Причем для этой казни специально на Кипр был вызван известный своей жестокостью палач, а Мустафа Паша упорно добивался ответа на вопрос: зачем казнили пленных: Бригадино предпочел мучительную смерть ответу на этот вопрос. И это обстоятельство послужило причиной появления следующей версии: Бригадино использовал турецкий военнопленных чтобы спрятать сокровища кипрских королей и приказал их казнить чтобы те не выдали секрета. Своих солдат он бы пожалел, но не доверил бы им этот секрет из страха, что те раскроют его под страхом пыток. Легенда связывает тайну места, где спрятаны сокровища, с каменным львом: якобы где-то рядом с ним находится вход в тайник, или же внутри льва спрятана карта.
Рядом у крепостных стен находится детская площадка. А дальше – знаменитая Башня Отелло (Othellos Taower или Othello Kalesi):


Но она, увы, все еще на реконструкции. Считается, что Шекспир, который постоянно заимствовал сюжеты для свои произведений у других, малоизвестных и не столь удачливых, авторов, использовал при написании драмы «Отелло» у одного итальянца, который написал рассказ о венецианском капитане, мавре, Отелло, служившем в Фамагусте и женатом на знатной венецианке по имени Дездемона. Прообразом этого героя был некий генерал Христофоро Моро (что по-английски означает «мавр»), а жена его действительно умерла на Кипре при невыясненных обстоятельствах. Шекспир никогда не бывал на Кипре, но в его произведений имеются очень подробные описания крепости, которые он перенял у итальянского автора вместе с сюжетом. Тот же, судя по всему, действительно бывал в крепости. Свое нынешнее название башня получила уже в ХХ в. при британцах.
А чуть права от башни находятся руины Католичесткой (латинской) церкви Святого Георгия (Latin St.George Kilisesi или St.George of the Latins):


Дата возведения этой церкви точно не известна, возможно, это было в начале XIVв. Но есть легенда, которая относит строительство церкви ко второй половине XIII в., когда на Кипре остановился король Франции Людовик Святой. Смертельно больной король дал обет, что если поправится, то отвоюет потерянный уже тогда крестоносцами Иерусалим. Он выздоровел, отправился в крестовый поход вместе с королем Кипра и рыцарями ордена госпитальеров. Поход начался удачно, и султан Египта, владевший тогда Иерусалимом, готов был подписать мирный договор, но Людовик решил идти на Каир, и это было ошибкой. В армии крестоносцев вспыхнула холера, Людовик заразился и умер. Стены церкви построены из квадратных камней, привезенных, скорее всего, с руин Саламиса.
На этом наша прогулка по Фамагусте завершилась, силы нас покинули и мы вернулись к машине. Но там есть еще немало интересного… Напоследок - улочки старого города:


Сувенирные магазинчики:

[Choco]

Гирне… этот город по непонятной причине запал мне в душу, да так, что все 7 недель на Кипре мне хотелось возвращаться сюда снова и снова. Благодаря близости к многочисленным туристическим точкам, расположенным вдоль северного побережья СК, Гирне просто кишит туристами. В основном это англичане и русские, в центре города их больше, чем местных турок. Отдыхающие приезжают сюда за покупками, в банки, по средам на рынок (на базар по-турецки), приезжают просто погулять по умопомрачительно красивой набережной, выпить кофе в одном из кафе на берегу моря или съесть нереально вкусный кебаб в узких улочках центральной части Гирне. На набережной можно арендовать яхту любой вместительности, от небольшой человек на 10, до огромной на 40 человек с пенной вечеринкой. Если же не с кем сгруппироваться, то можно отправиться в тур, агентства, предлагающие такие поездки, находятся на набережной на каждом шагу. Только нужно учитывать, что они почти всегда отправляются в 11.00, если вы планируете поплавать в тот же день, нужно приезжать пораньше.
Итак, Гирне. Или, как говорят до сих пор греки, Кериния. В древности это был один из греческих городов-государств Кипра (как и Саламис), его возникновение относят к I в. до н.э. Город являлся важным центром морской торговли. Крепость и мощная городская стена были построены в VIII-IX вв. Крепость эта была резиденцией Исаака Комнина пока его не прогнал с Кипра король Ричард Львиное Сердце.
Гирне - единственное место на СК, где нам пришлось платить за парковку. Без проблем парковались бесплатно в самом центре Никосии и Фамагусты, но в Гирне с этим делом БЕДА. Тут даже пробка имеется в районе главной площади. Называется она (площадь, не пробка) Belediye Meydani, ее нетрудно найти – туда приведет главная дорога от въезда в город – и нетрудно узнать по круговому движению, большому скверу в центре площади с расположенной на нем же большой парковкой. Главная примета – непонятный памятник, невысокий, вроде белые лебеди. Парковка стоит недорого, кажется, мы заплатили 4.5 тале за 4 часа, оплата по факту в будке в центре площади.
От этой площади можно либо сразу отправиться осматривать крепость, либо, если вам, как и нам, нужен банк и сытный ужин, отправиться вниз по улице Ziya Rizki. Но сначала нужно остановиться выпить стаканчик свежевыжитого апельсинового сока у торговца в будке. Первый банк будет сразу рядом с площадью, а можно еще пройти подальше, честно сказать, курсы мы не сравнивали. Рядом с банком – спортбар с ежедневными спортивными трансляциями футбольных матчей. Дальше вдоль улицы расположены сувенирные магазины, банки, магазины с турецкими подделками знаменитых итальянских брендов, небольшие супермаркеты. И уже через 200-300 метров справа вы заметите большую круглую башню:

Рядом с башней видны остатки городской стены старого средневекового города. И, кстати, здесь же напротив есть небольшой магазинчик детских игрушек:

Если повернуть на эту улочку, между башней и детским магазином, и чуть пройти вперед, то слева будет Bandabuliya:

Когда-то в этом здании находился городской рынок – здание построили англичане в 1878 г. Сейчас здание изнутри отреставрировано в английском стиле, там находится кафе. Кстати, слева от входа – рыбная лавка, точняк между Бандабульей и детским магазином.
Возвращаемся на Ziya Rizki. Следующий перекресток – улица Canbulat. Названа, кстати, в честь национального героя, но об этом позже. Можно повернуть на этом перекрестке направо и двигаться дальше по улице Canbulat к морю, по пути будет много интересного. Так мы и сделаем, но сначала, страшно голодные, отправляемся обедать в местечко, которое нам посоветовали хозяева арендуемых апартаментов. Я сначала в шоке: забегаловка забегаловкой. Но какой же там кебаб!!!!! Просто словами не передать. Только ради этого кебаба стоит прилететь на Кипр и приехать в Гирне! Говорят, там везде его неплохо готовят. Не знаю, пробовала в Фамагусте, даже близко не то же самое. Расскажу как найти это место: после перекрестка с Canbulat нужно пройти еще немного по Ziya Rizki. Слева будет такой вот магазинчик:

А прямо напротив этого аутлета  к Ziya Rizki примыкает узенький переулочек:

Вот, не надо бояться, если хотите вкусный кебаб, поворачивайте. Слева будет какое-то ателье и кофейня, а вот справа – она, кебабная:

А это меню:

Берите только кебаб в лаваш! (верхняя строчка, wraps).В тарелке совсем не то. И дороже причем. К кебабу вам еще принесут тарелочку салата и остренькие перчики. В кафе, кстати, работает русскоговорящий официант – парень из Туркменистана.
Плотно подкрепившись, возвращаемся на Ziya Rizki и чуть назад до улицы Canbulat. Выглядит она вот так:

Достаточно тихая, но явно туристическая. Много сувенирных магазинов. В конце улицы (идти совсем недолго) находятся древние греко-римские пещерные гробницы. Наверное, там интересно, но войти, увы, невозможно: перед входом оборудована парковка отеля и таблички: частная собственность, вход воспрещен. Напротив находится греческая (православная то бишь) церковь Святого Архангела Михаила:

К ней со стороны улицы Canbulat тоже не подойти, вокруг, как видно на фото, пристроен ресторан красивого отеля. Кроме того, церковь находится на реставрации, и, даже обойдя вокруг, мы не смогли ее рассмотреть и зайти внутрь. Церковь, кстати, построили в 1860 г., то есть во времена турецкого владычества на Кипре.
Итак, мы пришли к морю. Поворачиваем направо и оказываемся на оживленной набережной – это, пожалуй, самое красивое место Гирне. В самом ее начале находится небольшое строение, где расположился информационный офис – там можно поживиться бесплатной картой города. Прежде чем отправиться восхищаться красотой гавани, стоит пройтись по узкой косе, окружающей гавань. С нее открываются потрясающие виды на гавань и крепость:




Ух, красота! На следующей фотографии на переднем фоне видно строение, называемое Каменной башней:

Она стоит в воде. Когда-то на ней был установлен огромный столб (по другим данным, конусовидная стела, которая теперь покоится на дне моря), на котором держалась массивная железная цепь. Другим концом цепь соединялась со зданием, стоящем в порту, преграждая таким образом вход в гавань. Прежде всего цепь служила для защиты от пиратов, которыми в те далекие времена кишело Средиземноморье. Камни, из которых сложен пьедестал башни, были взяты из какого-то древнего римского храма.
Закончив прогулку по косе, можно, наконец, насладиться видом красивой гавани. Вся она сплошь усеяна кафе и ресторанами. Если вы не воспользовались моим советом и не успели еще пообедать в кебабной, можно сделать это здесь, в одном из многочисленных ресторанов с восхитительным видом на море. Правда, цены здесь значительно выше. Так что есть смысл просто выпить здесь кофе. Но красота-то какая, ах!


Когда-то в этих домах размещались таможенные службы и торговые склады



Набережная приведет вас к крепости. На ее осмотр нужен где-то час (бегло)-полтора (не спеша).
Крепость Гирне, или, иначе, Венецианский замок. Открыто для посещения с июня до середины сентября с 9.00 до 20.00, остальное время с 9.00 до 16.45 с перерывом 12.30-13.30. Войти в крепость можно как со стороны набережной – по крутой каменной лестнице, так и с противоположенной стороны, от той самой площади, где мы оставили машину. Каменный мост перед входом в крепость:

А это тот же мост, вид изнутри, так сказать:

Крепость в современном нам виде сохранилась со времен венецианского владычества (XV-XVI вв). Хотя на этом месте крепость была еще в те времена, когда Кипр подчинялся Риму. Дошли до нас отдельные укрепления византийской эпохи. Лузиньяне же развернули здесь серьезное строительство, построив не просто крепость, а королевскую резиденцию, где могла укрыться королевская семья. Венецианцы, получив Кипр, еще сильнее укрепили крепость. Дело в том, что в это время уже был изобретен порох, и венецианцы посчитали, что неприступные замки на вершинах Керинийских гор – Буффавенто, Св. Иллариона и Кантара – больше не спасут их от внешних вторжений. Поэтому замки были заброшены, а вот прибрежные города-крепости (Гирне и Фамагуста), напротив, серьезно укреплялись. В случае с Фамагустой план сработал, а вот Гирне в 1571 году турки получили без боя: есть мнение, что комендант крепости сдал ее туркам за вознаграждение.
Покупаем билеты, проходимо по мосту через ворота, которые когда-то закрывались чугунной решеткой, и оказываемся в узком длинном проходе:

Сразу справа будет вход в Церковь Святого Георгия – построенная в XI веке, она когда-то была частью самого первого замка, стоявшего на этом месте еще во времена Византийского владычества. Это было отдельно стоящее здание, но при венецианцах, когда крепость перестраивали, церковь очутилась внутри Северо-западной башни.
Идем дальше, проход заканчивается и мы оказываемся в небольшом дворике (кажется, это Францисканский холл):

Над воротами – гербы династии Лузиньян:

Справа – герб собственно династии, слева – герб королей Кипра и Иерусалима – этот гордый титул носили все представители кипрских королей вплоть до падения династии. Как мы помним, Ги де Лузиньян, перед тем, как купить у короля Ричарда остров, был женат на наследнице иерусалимского престола и коронован королем Иерусалима. И хотя они с женой проиграли войну за иерусалимский трон, гордый титул королей Иерусалима продолжали носить его потомки. Сначала они короновались как короли Кипра – в Никосии, а потом как короли Иерусалима – в Фамагусте.
В этом дворике находится гробница турецкого адмирала Садик Паши, который умер в Гирне от ран, полученных во время взятия османской армией Фамагусты в 1571 году:

Если, стоя перед воротами, обернуться назад, то можно увидеть один из сохранившихся в крепости каменных скатов, по которым пушки закатывали на стены к амбразурам:

Поднимаемся вверх по скату. Мы на вершине крепостной стены, а прямо перед нами купол церкви Святого Георгия:

Вид на гавань с этой точки:

Наконец мы попадаем во внутренний двор крепости, окруженный со всех сторон крепостными стенами:

Пересекаем двор и оказываемся в Музее затонувшего корабля (его посещение уже включено в стоимость билета в крепость). В этом музее находится так называемый Керинийский корабль – греческое торговое судно, которое было поднято со дна морского в районе Гирне. Возраст этого корабля впечатляет – исследователи полагают, что просторы Средиземноморья он бороздил во времена Александра Македонского (IV в. до н.э.)!!! Дайверы наткнулись на него в 1967 году, он был поднят со дна моря и тщательно исследован. Но , насколько я поняла, в музее выставлен вовсе не оригинал найденного на дне морском судна 
Макет судна в уменьшенном виде:

И в разрезе:

Считают, что причиной гибели судна был сильный шторм. Оно было уже не новым к тому времени, об этом свидетельствует анализ древесины. На судне обнаружили сотни амфор для вина, банки с миндалем, три десятка жерновов, множество свинца, большую кастрюлю и бронзовый котел . Предположительно команда состояла всего из четырех человек: были найдены именно четыре чаши для питья, столько же деревянных ложек и кувшинов для масла.
Музей располагается в помещении, где когда-то были солдатские казармы.
Выходим из музея, поворачиваем направо и за углом находится Северо-восточная лузиньянская башня. Судя по названию, построили ее в период правления Лузиньян. По одной лестнице можно подняться на самый верх башни:

Внутри башни:

В этом и в других помещениях крепости можно увидеть экспонаты в средневековых костюмах, изображающие сцены из жизни замка или демонстрирующие облачение тех времен:

Под лестницей в углу есть вход на нижний уровень все той же Северо-восточной башни.
Юго-восточная башня крепости (по диагонали от входа) была построена в венецианский период. В этом месте можно спуститься в подземелье, там тоже экспозиция ряженых манекенов, представляющих солдат эпохи венецианского господства.
Примерно напротив Музея кораблекрушения находится Донжон (Главная башня и/или Подземная тюрьма (dungeon) Лузиньян. Судя по экспозиции, внутри этого помещения располагалась тюрьма и камеры пыток во времена правления Лузиньян - с 1191 по 1489 годы:

Здесь можно увидеть упоминание о Джоанне дАлеман – беременной любовнице короля Пьера I, которую все та же коварная королева Элеонора, жена короля Пьера, бросила в тюрьму и подвергла жестоким пыткам.
Можно прогуляться по всей протяженности стены, поднявшись по одной из многочисленных лестниц:

Сверху открываются виды на гавань:

Насладившись видами, спускаемся вниз. Решаем прогуляться вокруг крепости. Не сказать, чтобы это было обязательным пунктом программы, но людей здесь немного, дует приятный ветерок с моря, поэтому почему бы и нет.
Западная крепостная стена, вдали видно мост, по которому мы входили в крепость:

Юго-восточная башня крепости, возведенная венецианцами:

На одном из таких пиратских кораблей можно совершать морские прогулки, купив тур в одном из многочисленных туристических бюро в гавани:

Нам отправиться в поездку по морю (длится целый день) помешало наличие годовалого малыша. Но в следующий раз обязательно! А пока добродушный капитан разрешил старшему прогуляться по кораблю.
Теперь направляемся в сторону мечети – Agha Cafer Pasha Mosque, ее минарет возвышается над гаванью и найти ее не составляет труда. По непонятной причине у меня не оказалось ее фотографии. Мечеть построил спустя несколько лет после захвата Кипра турками, в 1580 году, турецкий землевладелец, в честь которого и названа мечеть.
А по соседству с мечетью, если идти по одноименной улице Aga Cafer Pasha параллельно гавани, находится древняя византийская церковь Хриспополитисса – Chysopolitissa Church:

Исследователи так и не сумели установить дату ее постройки, так как на протяжении столетий церковь достраивали, добавляя новые детали, соответствующие времени. Стена церкви:

Теперь осталось самое приятное и интересное – прогулка по многочисленным узким улочкам Гирне




Представляю, как чудесно было бы провести вечер в одном из многочисленных ресторанчиков в гавани Гирне! Но в режим дня нашего малыша такое времяпрепровождение пока не вписывается, увы, поэтому мы возвращаемся домой, а на следующий день с новыми силами снова в путь!

[Choco]

И, наконец, дошла очередь до Никосии – столицы Кипра, разделенной, как и весь остров, на две части: одна принадлежит грекам (мы туда не ходили), другая туркам (очень красиво!) Турки называют столицу Лефкоша. Пункт погранконтроля находится прямо в центре города, хотя видели еще один при въезде. Если хочется осмотреть обе части города и не ехать дальше на греческую часть острова, лучше всего оставить машину на турецкой территории и перейти границу пешком. С парковками в Никосии проблем нет, без труда нашли место недалеко от собора. Около погранпоста находится инфопункт, там можно взять бесплатные карты не только столицы, но и других городов Северного Кипра.
В древности на этом месте существовал город Ледра – он был одним из десяти городов-государств Кипра наряду с Саламисом. Этот город был разрушен во время завоевания острова Александром Македонским, а в 208 году до н.э. его восстановил царь Птолемей Лефкос, назвав в свою честь – Лефкотеон, позже название перешло в Лефкосия (так что название, используемое турками, имеет более весомые исторические корни!)
Когда во время арабо-византийских войн были разрушены многие города Кипра, Лефосия практически не пострадала благодаря своему расположению в глубине острова. Поэтому именно здесь обосновался в 965 году византийский губернатор Кипра, правивший на острове от имени Византиии. Благодаря этому Лефкосия стала столицей, сохранив этот статус и после перехода острова в руки династии Лузиньян. Тогда-то появилось второе название города – Никосия. Считается, что оно возникло из-за того, что французы-крестоносцы, которых созвал на Кипр Ги де Лузиньян, не могли правильно выговорить слово «Лефкосия». То, что у них получалось, больше походило на «Никосия»…
При Лузиньянах построили крепостную стену вокруг города, внутри возводились роскошные дворцы и богатые церкви. Столица процветала. Как уже отмечалось ранее, в Фамагусте посилились купцы, а в Лефкосии – знать, преимущественно французы, поэтому город быстро стал по-настоящему французским.
Венецианцы же, получив власть над островом, лишили столицу этого французского шика. Они сделали Лефкосию центром обороны, разрушили старую крепостную стену и выстроили новую, более мощную. Были проведены грандиозные фортификационные работы, даже повернули русло рек! А запас продовольствия на складах рассчитывался аж на два года обороны города! Но все это не помогло, когда в 1570 году город пал через два месяца осады из-за измены армянского отряда, открывшего ворота туркам. Греки тоже не любили венецианцев, и поэтому покинули город еще до начала штурма. Во время осады города погибло коло 20 000 человек, а после захвата острова турками его покинули почти все выходцы из Западной Европы. Вместо них Никосию заселили греческие и турецкие киприоты.
Конечно же, осмотр города мы начали с самого грандиозного сооружения – Мечети Селимие (по-турецки Selimiye Camii, на англоязычных картах - Selimiye Mosque). Греки называют это сооружение Собор Святой Софии. Прямо позади собора есть чудесная парковка. Правда, не уверена насчет ее бесплатности, рядом была замечена будка, но ранним утром она пустовала. Мы оставляли машину чуть дальше.
Парковка рядом с собором:

Мечеть (Собор) очень сложно вместить в кадр, не имея широкоугольного объектива. Поэтому будет рассматривать по частям. Это вход во внутренний дворик перед зданием:

Собор Святой Софии был построен как римско-католический храм в 1209-1325 гг. в стиле поздней готики. Наряду с Собором Святого Николая в Фамагусте, который мы уже видели, он служил кафедральным собором Кипра и местом коронации королей. Здесь их короновали королями Кипра ,а потом еще раз в Фамагусте – королями Иерусалимского государства.
Поднимаем голову вверх и любуемся готическими сводами с французским каменным кружевом:

Проходим вдоль галереи:



Непосредственно вход в собор:

Попасть внутрь можно только во время молитвы. Мы не попали.
После взятия города турками собор превратили в мечеть, она называлась «Айя София». И только в середине ХХ века ее переименовали в честь султана Селима.
Обходим собор вокруг:


Турки пристроили к собору минареты, а во дворе разместили традиционный фонтан для омовений:

Вокруг собора расположено множество исторических зданий:


Внутри этих зданий находятся теперь рестораны и кафе. Ранним утром здесь еще нет ни одного посетителя:

В одном из них мы чудесно позавтракали.
Прямо напротив входа на территорию Мечети Селимийе (напротив ворот, а не напротив входа в мечеть) находится Бедестан (Bedestan):



Когда-то давно на этом месте находилась византийская церковь VI века. Потом, в XIV веке, ее перестроили в готический собор Святого Николая – один из самых красивых во французской Никосии благодаря сочетанию византийской монументальности и изящных каменных кружев. Следы этой красоты можно внимательно рассмотреть над входом в Бедестан:

При венецианцах это здание купила православная община, и оно стало резиденцией митрополита. После завоевания острова турками здесь шла активная торговля, продавались самые лучшие ткани и другие товары. Они дали зданию современное название - «Бедестан», что в переводе означает «Крытый рынок».
Вид на Бедестан из внутреннего дворика Мечети Селимийе:

Внутри Бедестана находится музей. Вход 1 евро. Судя по информации на входе, в Бедестане устраивают шоу дервишей, и тогда уже вход стоит 7 евро. Начало ежедневно в 12.00, 14.00, 15.00 и 17.00, продолжительность 30 минут. Мы, к сожалению, не попали. Шоу дервишей не совпадало по времени с биологическими часами нашего карапуза.
Внутри Бедестана можно посмотреть на экспонаты, найденные в ходе раскопок. Не сказать, чтоб очень интересно, но взглянуть можно:


Постепенно рынок разрастался, и для него потребовалось новое помещение. Его построили в 1930 году рядом с Бедестаном, через дорогу справа если стоять спиной к Мечети Селимийе. Он существует и поныне и на карте отмечен как Municipal Market (или, по-турецки, - Bandabulia):

Вид на Бедестан от входа в Бандабулью, на заднем фоне – башни Мечети Селимийе:

Здесь мы закупились отличными сувенирами по разумным ценам. Рядом есть банк, там мы меняли деньги. Внутри Бандабульи:

Если, выйдя из здания Бандабульи, повернуть направо, пройти вперед по улице, которая, извиваясь, обогнет с задней стороны сначала Бедестан, а затем Мечеть Селимийе, то можно прийти к Лапидарному Музею (The Lapidary Museum). Внутри собрана коллекция саркофагов, обломки гербов династии Лузиньян и венецианских львов. Кажется, именно здесь я сделала следующее фото:

А еще чуть дальше по той же улице находится Haydarpasha Mosque – Мечеть Гайдар-Паши:

Здание было построено в конце XIV века – это была Церковь Святой Екатерины:

Чуть западнее Мечети Селимийе находится очень красивое здание - Büyük Han, что в переводе означает «Большой постоялый двор» или «Большая гостиница». Оно было построено турками-османами в 1572 году, спустя год, после того, как они захватили Кипр у венецианцев, для купцов и путешественников, которые приезжали в Никосию..
Стена Буюк хана:



Мы оставляли машину на парковке рядом с Буюк ханом:

Здание представляет собой прямоугольник, по периметру которого находились комнаты. В центре находится двор, здесь раньше располагались магазины. Буйюк Хан был не только гостиницей, но и коммерческим центром города. Здесь заключались многочисленные сделки, выставлялись товары:



В центре открытого внутреннего двора расположена мечеть с фонтаном для предшествующих молитвам омовений:

С 1878 года Бюйюк-Хан стал тюрьмой при британской власти, а с 1893 года стал также при них местом приюта для бедных. Сейчас на территории здания расположен центр искусств с несколькими галереями и мастерскими, ресторанами и сувенирными магазинами.
Совсем рядом с Бюйюк-Ханом находится другой памятник архитектуры турецкого периода - Büyük Hamam:


Здесь и по сей день находятся турецкие бани, построенные турками в помещении разрушенной при осаде города католической церкви Святого Георгия XIV века. Вход в бани – это единственное, что осталосьот средневековой церкви; он украшен резной каменной аркой и находится ниже уровня земли.
Часы работы Бюйюк-Хамам:

Центр Лефкоши, недалеко от погранпоста:


Турецкая вкусняшка:

Продается в любом магазине СК. Позже мы купим огромную упаковку и с радостью съедим ее вместе с дикими осликами во время путешествия на Карпас. Обязательно попробуйте, это очень вкусно!
Улочки Лефкоши:

Как и в случае с Фамагустой, в Лефкоше мы увидели не все. Дети диктуют свои условия…
И на десерт я расскажу о самой дальней из предпринятых нами поездок – на полуостров Карпас. Она занимает целый день, ехать далеко, и посмотреть там есть что.
Полуостров Карпас или Карпасия (тур. Karpaz) представляет собой узкую полосу суши с восточной стороны острова. Сейчас Карпас населяют турки-киприоты, греков здесь очень мало, но все же они есть, в основном в столице полуострова – городе Дипкарпас. Слово «karpaz» в переводе означает «попрошайка». Когда-то здесь был древний город Карпасия, который неоднократно упоминается в исторических хрониках. Вероятно, он был разрушен в период арабо-византийских войн. Здесь повсюду встречаются следы существования этого древнего города, но серьезные археологические раскопки на полуострове никогда не проводились, поэтому о древней Карпасии известно очень мало. Возможно, его основали финикийцы. Здесь много всего интересного, но мы, как всегда, смотрим только самое основное.
Сначала мы посетили замок Кантара, а затем двинулись на восток исследовать полуостров Карпас. Первая наша остановка – небольшой населенный пункт, через который проходит главная дорога. Скорее всего, это был Yesilkoy. Мы остановились возле супермаркета чтобы купить воды и лакомства для осликов – те самые чудесные бублики, о которых я писала выше. Напротив супермаркета, конечно же, памятник Ататюрку, а позади – заброшенная церковь:




Купили все необходимое, слегка размяли ноги и едем дальше. Слева от нас море, и через некоторое время замечаем на берегу небольшую церковь:

Останавливаемся, заходим внутрь. Есть иконы, горят свечи, значит, кто-то следит за церковью, хотя службы здесь вряд ли проводятся. Рядом придорожное кафе с очень красивой территорией:


Едем дальше. Не останавливаясь, проезжаем Yeni Erenkoy и дорога приводит нас в столицу полуострова Dipkarpaz. Конечно, нас приветствует Ататюрк:

Здесь помимо турок живут еще и греки-киприоты, и здесь находятся две действующие (!!!) церкви. Напротив памятника Ататюрку – Церковь Святого Синесиоса:

В ней до сих пор хранится прах Святого Синесиоса. Предположительно, этот храм был построен еще в XI-XII веках и позже перестраивался.
Едем дальше. За окном – сельские пейзажи:

А затем справа открывается вид на Golden Beach или, по-турецки, Nangomi Bay:

Этот пляж считается самым красивым на острове. Увы, нам не удалось искупаться и отдохнуть здесь – было очень прохладно и шел дождь.
По дороге осликов мы так и не встретили пока не доехали до самого монастыря Апостола Андрея. Буквально в 200 метрах от монастыря мы заметили их – основную цель нашей поездки на полуостров Карпас:

Ослики окружили нашу машину и с радостью съели специально купленное для них лакомство:

Если верить википедии, ослики – главная достопримечательность полуострова Карпас. Ослы всегда играли важную роль для сельскохозяйственного Кипра, их использовали для переноски урожая вплоть до 70-х годов ХХ века, пока их не заменили грузовики и тракторы. После того, как остров был разделен на две части и греки покинули Северный Кипр, множество ослов осталось без хозяев. Теперь они свободно бродят по полуострову, причем это место обитания животные сами избрали для себя: став беспризорными, ослики сами направились к полуострову Карпас. Видимо, это место оказалось лучшим для них чтобы выжить. Дикие ослики наносили серьезный вред хозяйству местных фермеров, и были мысли продать их турецким фермерам на материке, но нашлись активисты, которые отстояли для ослов-киприотов право жить на родном острове. Считается, что на полуострове их штук 400-500.
Дети, конечно, в восторге. А мы пешком прошлись до монастыря Апостола Андрея. Увы, он был весь в лесах, внутрь не войти и даже близко к нему не подойти:

[Choco]

Первое упоминание о монастыре на этом месте встречается еще в 1003 году. На этом месте в 34 году апостол Андрей, путешествующей на корабле и оказавшийся на Кипре в поисках запасов пресной воды, излечил от слепоты сына капитана корабля, омочив его глаза водой из родника. Спустя несколько лет благодарный капитан построил на этом месте небольшую церковь в честь апостола Андрея. Святую воду из этого источника и сегодня могут набрать все желающие.
Святой источник:

Сразу за монастырем – отлично оборудованная площадка для пикника в окружении сосен:

Приятно пообедали здесь и решили не ехать дальше, к мысу Апостола Андрея: уж очень плохая дорога + ребенок…
Есть на полуострове Карпас еще несколько мест, куда я хотела бы заехать, но у нас не получилось. Основное из них – эко-деревня Büyükkonuk. Посмотреть расписание мероприятий и почитать о деревне можно на сайте www.ecotourismcyprus.com. Еще, конечно, очень хотели заехать в деревню Sipahi посмотреть базилику V века, поворот на деревню видели с главной дороги. Еще мы не увидели Agios Filon и развалины древнего города Афендрика…. Увы!
Вот и все, что я хотела рассказать о нашем чудесном путешествии по Северному Кипру. Кроме всего перечисленного, мы еще посетили одно интересное место, но уже на территории Южного Кипра – недалеко от Ларнаки, когда провожали нашего папу и встречали няню, мы заехали в Верблюжий Парк: www.camel-park.com Детям там очень понравилось, парк совсем небольшой, но можно приятно провести пару часов всей семьей и покатать детей на верблюдах. Стоимость посещения зависит от того, будете ли вы кататься или просто погуляете по парку, это нужно решить, уже покупая билет в кассе. Стоимость посещения парка без катания на осликах для взрослых 3 евро (внимание, здесь уже евро, это ЮК!), для детей 2 евро, с катанием для взрослых 9 евро, для детей 6 евро (это катание + входная плата). Продолжительность поездки около 10 минут, маленьких детей катают с родителями. Еще можно купить на кассе пакетик сушеных плодов забыла какого дерева – любимое лакомство верблюдов, чтобы покормить их. Не пожалейте денег, для детей это очень интересно! Отдельно оплачивается зона для пикника, точнее столик в этой зоне – 5 евро, но где эта зона находится, я не поняла, в сам парк еду приносить нельзя. На территории есть и несколько кафе-ресторанов.
Территория парка:


Верблюды радостно позируют:



Сам процесс катания выглядит так:


Есть в парке и другие обитатели:



Посетить парк рекомендую путешественникам с детьми. Остальным – если уж совсем нечем больше заняться…
Ну, вот и все. Надеюсь, что когда-нибудь нам удастся вернуться на СК. Посмотреть все, что не успели. Прогуляться по набережной Гирне и съесть невероятно вкусный кебаб. Старший сын страшно расстроился, узнав, что в этом году мы не едем на Кипр .

[ziggystardust]

Класс! Мне кажется, это один из самых лучших отзывов о Северном Кипре, что я встречал на просторах интернета.
Историческая пунктуальность и подробное описание всех замков и исторических мест.
Особенно хочется отметить, как вы с маленькими детьми все это успели осмотреть и засвидетельствовать...

[Choco]

Спасибо за отзыв! Очень приятно!

[Fedusha]

Интересно, а как в этом году на СК, после проблем с турками?

[Choco]

Спросила у людей, они 2 недели назад оттуда вернулись. Отдыхали там 3 недели. Говорят, все прекрасно, открываются новые отели и рестораны. Отлично отдохнули.

[Fedusha]

Вчера посетили кемел парк по Вашей рекомендации, будем планировать и на СК.
Спасибо!

[Choco]

Рада, что информация пригодилась! Хорошего вам отдыха!

[helga>]

Ценник в той кебабной а центре Гирне поднялся на 2-6 TL.
То, что было 10-стало12лир, а то, что было 18-стало 24 лиры.

[Александр117]

Здравствуйте! Большое Вам спасибо за такой интересный и обстоятельный отчет! Сам недавно побывал в тех местах, очень красиво. Меня интересует ваше мнение о TBV с позиции сдачи в аренду отдыхающим русскоговорящим: какое конкретно место (N блока) вам бы понравилось для отдыха с детьми в этом комплексе, план его прилагаю http://turtlebaycyprus.com/images/turtl ... e_2007.pdf, и где жили Вы, что лучше - первый этаж ( апартаменты), или верхний ( пентхаус), виллы не рассматриваю. Спасибо заранее.

[mkb10]

а в каком месяце вы отдыхали ? никак не рещусь в июле -августе .жара пугает