спасибо, кстати, Пуэрто за его очерк
Слова
0. Почему Северный Кипр Это направление оказалось единственным решением задачи
со следующими условиями: а)теплое море в июне и песчаные пляжи б)самостоятельное путешествие
с ребенком(4г. 11 мес.), т.е. исключались страны с визами, и, как следствие, бронированием жилья
в)интересные мне и ребенку достопримечательности. г)до меня ребенок отдыхает с бабушками-дедушками в отеле,
я его забираю там же, т.е. не через Москву д)\необязательное\ неизбитая интересная страна
В принципе, я думал о еще Крите, но тур покупать не устраивало из-за п. б), а бронировать ночлег заранее на
весь срок, просить факсы и ходить в посольство не хотелось. А Северный Кипр (далее С.К.) интересовал меня уже более года.
Еще лет пять назад я прочитал про "город-призрак Фамагусту", "брошенные города" и прочую ерунду. В нескольких найденных
отчетах встречались крайние впечатления от С.К. Одни путешественники склонялось к тому, что это чуть ли не рай на земле,
другие же писали про грязь, мрачных турок и желание поскорее оттуда уехать.
Ну, и конечно душа желала безлюдных широких пляжей и горных замков-крепостей, в наличии которых не
сомневались даже недоброжелатели. Все это хотелось увидеть, почувствовать
и понять (заранее скажу, что неразгаданных загадок не осталось)
1. Планирование, подготовка. Обычно планирование начинается с чтения отчетов, но вот как раз тут-то их было мало, даже почти
совсем не было. Те, что были, в основной своей массе представляли собой заезд с Южного Кипра на 2-3 дня. Ну, в общем,
кое-что найти можно на href="https://forum.awd.ru/">AWD</A>. Помог href="http://www.retro-tyr.ru/">вот
этот</A> сайт, имеется несколько отчетов, а также обзор отелей. Спасибо Виктории за ответы на некоторые вопросы.
И тем не менее, относительно полная ясность наступила после того, как с Амазона доставили
Lonely Planet Cyprus и
North Cyprus: The Bradt Travel Guide.
А вот сайты, на которых можно найти различную информацию (ренткар, отели и проч.) по С.К.:
http://www.gonorthcyprus.com
http://www.northcyprusonline.com/
http://www.cypnet.co.uk.
Итак, одной из особенностей С.К. является малое количество туристической информации о нем. Еще одной особенностью
являются названия населенных пунктов. Дело в том, что у каждого нас. пункта названия минимум два(греческое и турецкое), а
максимум(в случае Фамагусты) - четыре(Famagusta, Gazi Magusa, Magosa, Ammohostos). В турецких картах и на указателях,
разумеется, написаны турецкие названия, а вот в путеводителях, и тем более навигаторе бывает по-разному.
Перемещаться было решено на автомобиле(это вообще основной и самый удобный
способ перемещения туристов на С.К.), который был забронирован в
http://www.pacific-rentals.com/. Машинка класса Хёндай Гетц обошлась в 350 долларов за 11 дней.
Очень просил с автоматом, сказали, что постараются. Забирать и сдавать машину решил в аэропорту. Вообще,
прокатных контор очень много,
вот, например, один из крупных прокатчиков - http://www.sunrentacar.com/.
Жилье решил заранее не бронировать, т.к. было ясно, что проблем с ночлегом не будет.
Но, в принципе, забронировать
реально - большинство отелей имеют сайты, через
которые это можно сделать. Это, конечно, если есть желание останавливаться в отелях.
На е-мейлы, кстати, отели не отвечают, я писал письма примерно в 10-15 отелей(в первый по
делу, в остальные для статистики), не ответил никто. Вообще же с проживанием ситуация стандартная:
есть все, от дешевых гестхаузов до шикарных отелей. Отдельные проблемы наблюдаются в Никосии(Левкоше),
но об этом позже.
Перелет. Как всегда, ключевой вопрос. Лететь, разумеется, надо с пересадкой. Оптимальный вариант, по-моему, такой:
Москва - Стамбул - Эрджан (еще возможно Москва-Анталья-Эрджан). Эрджан(ECN) - это основной аэропорт С.К.
Итак, Москва-Стамбул летают Аэрофлот и Турецкие авиалинии, Стамбул-Эрджан летают
http://www.thy.com/ru-RU/index.aspx
http://www.atlasjet.com/en/default.asp
http://www.kthy.net/kthyen/index.html .
Последние две компании по ценам создают впечатление бюджетных, но по сути являются обычными.
На момент бронирования билетов (конец февраля-начало марта) их стоимость была следующей:
Москва-Стамбул-Москва(Аэрофлот) - ~8000р, Стамбул-Эрджан-Стамбул(АтласДжет, КТА) - ~3200р,
Москва-Эрджан-Москва(Турецкие Авиалинии) - ~15000р. На мой взгляд, имеет смысл взять билеты Аэрофлота,
под них подобрать одну из двух компаний (АтласДжет, КТА) с учетом желания погулять или даже переночевать
в Стамбуле. У меня случай был довольно сложный, т.к. туда я летел один, а обратно с дочкой. Чтобы она смогла
прилететь из Стамбула, пришлось покупать билет Стамбул-Москва-Стамбул и второе плечо просто не использовать.
В итоге получилось так: Москва - Стамбул(Аэрофлот, утренний рейс) - [большая прогулка по Стамбулу] - Эрджан(Кипрские
турецкие авиалинии, вечерний рейс) - [отдых] - Стамбул(АтласДжет, утренний рейс) - [Стамбул, прогулка, ночевка]
- Москва(Аэрофлот, дневной рейс). Обратные рейсы подбирались так, чтобы не утомить ребенка ночным или ранним перелетом.
Стоит заметить, что а)все вышеперечисленные авиакомпании продают электронные билеты б)у какой-то из двух
компаний(АтласДжет, КТА) в середине покупки билета вылезает турецкий язык, но интуитивно все понятно в) Аэрофлот
может продать билет из Москвы сразу до Эрджана (но надо сказать код аэропорта - ECN),
второе плечо, кажется, АтласДжет, но предлагает этот билет чуть ли не за 7000р.
г)возможно, из второго Стамбульского аэропорта летают какие-то еще более бюджетные самолеты, но это уже экзотика
Деньги. В основном в ходу турецкие лиры, но также охотно берут евро и английские фунты. Оптимальный вариант - иметь
лиры и евро. Дело в том, что иногда вместо 10 лир можно заплатить 5 евро(и тогда выгодней платить в евро), а иногда
7 евро(и тогда, разумеется, выгоднее платить лирами). В отелях, конечно, принимают карты, банкоматы тоже есть. 1
лира ~20р.
Навигация. Впервые в жизни использовал(т.е. хотел использовать) навигацию (КПК+GPS), любезно предоставленную А.Ю. О последствиях читайте ниже.
Программа "Pocket Navigator" ни улиц, ни домов на турецкой стороне не знает, но дороги знает все.
2. Обстановка
Конечно, приходилось слышать мнения, что "там стреляют" и "турки зарежут". На самом деле отношения между севером и югом
спокойные, и те и другие ездят на чужую территорию (без виз, но через КПП). При въезде в страну лучше просить
поставить штамп на отдельный листок бумаги, тогда в паспорте не окажется следов посещения С.К.(что обидно),
но зато и у посольств Кипра и Греции не будет лишних вопросов (что хорошо).
Про страшилки десятилетней давности типа "вернуться на греческую часть не позже 15-00" и томк подобное
можно забыть. Это что касается отношений
"двух Кипров". Что же касается обстановки на самом С.К., то иначе как "абсолютно безопасной" ее не назовешь.
Окна в машинах не закрывают все, а некоторые даже ключи из замка зажигания не вытаскивают.
День 0. Стамбул - Левкоша(Никосия)
Самолеты на С.К. улетают из международного терминала. Регистрация на рейс открылась за 2 часа до вылета,
в очереди на регистрации я был вторым (а всего было человек 5). Вообще, аэропорт Ататюрк в этот вечер был
практически пуст. Полтора часа сидел ждал начала посадки, смотрел фильм "Катынь" по КПК, странный выбор для
просмотра в путешествии... Как всегда в этом аэропорту досмотр перед посадкой в самолет
(пронес с собой пару бутылок воды без вопросов). Самолет нормальный (я в них не разбираюсь, кажется, Боинг,
кресла 3+3), все по расписанию.
Аэропорт Эрджан - небольшой, свежеотремонтированный, толковый - производит очень приятное впечатление.
Правда от самолета до терминала надо идти пешком по ВПП, давно такого не было. Пограничника попросил шлепнуть печать на
отдельный листок, отнесся с пониманием. Сумка уже болталась на ленте. Нашел дяденьку с моим именем на бумажке.
Пошли оформлять авто, которое оказалась Сеатом Ибицей. Предложил дяденьке осмотреть авто, он говорит - зачем?
Я и так все царапины знаю. Но, говорит, если машину разобьешь - не более 100 евро штрафа. Вот так здрасьте,
а на сайте написано про полную страховку и все такое. Ну, говорю, а если поцарапаю вот так? И показываю
пальцем как поцарапаю. Он прищурился, подумал, и говорит: 20 евро! Больше у меня вопросов не осталось.
Машина, кстати, была не из заказанной мною конторы, а из
http://cypruschariot.com/rates.asp
Поскольку сам товарищ ехал в Гирне(Кирению), то предложил мне следовать за ним до перекрестка, где наши пути разойдутся.
Я сел в машину и тут-то и обнаружил засаду: КПП была ручной. Минуты три я искал включение света, еще минут 5 пытался включить
заднюю передачу (оказалось что она включается как у девяток, я уж и забыл, что есть такое). Наконец поехали. Как
и предполагалось, я мог думать либо по какой стороне дороги ехать, либо как переключать передачи левой рукой, поэтому
в каждый момент времени мне удавалось что-то одно. К счастью, от аэропорта до города идет автобан, и на встречку выехать
не представляется возможным. Кстати обнаружилась и еще одна засада: машину ведет вправо.
Но вот на одном из перекрестков мой товарищ, махнув рукой, оставляет меня, я еду в город один. Время - за полночь.
Тут самое время рассказать про ситуацию с гостиницами в Никосии. Дело в том, что их всего
две (http://hotels.lonelyplanet.com/hotel/Le ... 03331.html и
http://city-royal.com/, останавливаться надо во второй, об этом в конце),
и обе не особо бюджетны,
а остальные варианты - это сомнительные (по словам путеводителей) пансионы для гастарбайтеров.
Движимый идеалами опрощения, я решил провести ночь в одном из них.
Для этого надо было приехать в центр и найти такой пансион. Но вот как раз попасть в центр у меня никак не получалось...
Минут 40 я катался в надежде, что дорога сама приведет в центр, но почему-то попадал в одни и те же места, периодически
упираясь в КПП "Ledra Palace" - основной переход между двумя Кипрами. Соотнести действительность с картой было сложно,
т.к. названий улиц на домах турки сроду не писали. Наконец, увидев на одном из перекрестков таблички с названиями и
открыв LP, я проехал прямо к Saray Hotel, который находится на самой что ни на есть центральной площади. С радостью
увидел табличку с рекламой какого-то пансиона, и пошел по темным подворотням его искать. Разбудил мужика, глянул комнату,
и решил, что сколько бы не стоил Сарай отель, я переночую в нем, а опрощаться - это в следующий раз.
Мало того, что пансион сомнительный и комната ужасная,
так еще и у соседей что-то происходит, нет уверенности что выспишься. Похоже, LP знает, что пишет.
Силы уже на исходе (2 бессонных ночи + прогулка по Стамбулу + 2 перелета). В Сарае неприветливый дядька на ресепшене озвучивает
цену в 105 лир, смотрим номер(нормальный), соглашаюсь (а какие варианты?), приношу вещи из машины, душ,
спать.
Где и как ночевать в Левкоше (Никосии)
Ну, об этом написано выше. Saray или Сity Royal - из человеческих вариантов, и куча нечеловеческих
вариантов на месте. Saray - стоит на самой центральной площади, Сity Royal - вроде за стенами,
но до этих самых стен 5 минут пешком, но при этом все условия лучше и стоимость ниже, это уж не
говоря о входящих в стоимость номера бассейне, турецкой бане и тренажерах.
День 1. Левкоша(Никосия) - Фамагуста(Газимагуса)
Проснулся рано, сходил на завтрак(обычный скудный шведский стол: сыр, овощи, колбаса, хлеб-джем, фрукты,
но голодным не останешься).
Осмотрел комнату. Опять-таки, прав путеводитель: дизайн 70-х, но все чисто и номер относительно
большой. Ну, в общем, евро за 30 сингл был бы как раз.
Обнаружил сильную сторону отеля - смотровая площадка на крыше. Кстати, доступна всем,
не только проживающим в отеле, рекомендуется посетить в любом случае: отличный вид на город и горы.
Город, в древности известный под именем Ледра, был предшественником города Левкоша.
Он располагался к Юго- Западу от места современного города в районе Айя Параскэви.
Очевидно город был под властью королевства Саламис несколько раньше конца VI в. до н.э.
В период раннего Византийского правления город получил название Лефкон, что означало «тополиная роща».
Говорят, это имя было дано в честь множества тополей, которые росли по берегам Канлы Дере (реки).
Центральная часть города является старым Венецианским городом. Окруженная закругленной стеной с
11 выступающими бастионами, она и сейчас является главной торговой и деловой частью города.
Правление Люцианцев (1192 - 1489) считается Золотым Веком Средневекового Кипра. В период правления
этой династии Кипр превратился в типичное феодальное королевство в полном смысле этого понятия.
Сегодня об этом напоминают соборы и замки, являющиеся яркими примерами средневековой архитектуры.
Венецианцы (1489- 1571) пренебрегли всем унаследованным от их предшественников, обложив население
непосильными налогами и заботились , очевидно, только о строительстве мощных военных крепостей,
примером которых являются крепости в Левкоше и Фамагусе. В 1565 году военные инженеры из Венеции
начали подготовку для обороны города. Город был сокращен в размерах, старые замки, дворцы и церкви
были уничтожены для использования камней из которых они были построены, а также для освобождения
пространства, необходимого при артеллерийской стрельбе.
Сегодня именно эти стены являются самым крупным древним памятником Левкоши.
Вообще,
исторических событий в этом городе происходила масса, долго писать. На данный момент это единственная
столица,
разделенная стеной на две части (что из себя представляет стена, читайте в конце).
http://www.cypnet.co.uk/ncyprus/city/nicosia/index.html хороший путеводитель с картинками
Вот таким подсолнухом выглядит этот город со спутника
Основные достопримечательности, как всегда, достались туркам.
Неторопливо прогулялся от Венецианской колонны (установлена в честь венецианского правления, привезена из Саламиса)
до Киренийских ворот, где и располагается туристический
офис, в котором меня одарили картами города и С.К. Стены действительно впечатляют, не столько размерами,
сколько фактурой и формой. Площадь около Киренийских ворот
очень приятная:
есть хороший фастфуд, в тени деревьев наливают кофе, тут же супермаркет "Lemar"(отличная сеть, пользовались все время), и
тут же турецкий музей в старинном здании. От этой площади по левой крепостной стене идет "зеленая линия", разделяющая
столицу. Колючая проволока, ходят автоматчики.
Наконец мне привели Катю, на границе состоялась передача ребенка, и мы направились осматривать
основные достопримечательности Никосии - Мечеть Селимийе (Собор Св. Софии, XIIв.) и
Buyuk Han (Great Inn, гостиница XVIв.)
Мечеть огромная, готичная и красивая. Внутри всё белое: очевидно, замазывали христианские картинки.
Пространства так много, что даже мне захотелось побегать вместе с Катей.
Selimiye Mosque (St. Sophia Cathedral)
This ancient church is the chief mosque in the northern state of Cyprus, and the great festivals of
Bayram and other Moslem gatherings are conducted here. It was formerly the cathedral of St.
Sophia which was built in the period 1209 A.D. to 1228, over the ruins of a previous building.
Only recently, in 1976, have the ruins of the ancient building before 1200 A.D. been discovered,
on the southern side. In style of architecture, St. Sophia resembles the famous mediaeval
cathedrals of France.
The church was severely damaged by earthquakes in 1491, 1547 and 1735 A.D. and yet, as we see it today,
the cathedral has survived. What is the reason for this? One would expect such high buildings to be razed
to the ground during those severe earthquakes that occurred some centuries ago, for in those days,
reinforced concrete and steel girders were unknown. The builders of ancient Gothic cathedrals always strived
to make them as high as possible, to reach "up to heaven" and so inspire both awe and solemnity. The
problem was how to do this, and, at the same time ensure that the walls would not collapse. This was done
by building stone pillars outside to support the walls which are known as buttresses. If you live in a
"posh" villa in Cyprus, your walls should be supported at the corners by buttresses. If there are none,
then get out of the house quickly in the next earthquake.
Buyuk Han, средневековая гостиница - еще один символ Никосии. На редкость приятное место. В комнатах
теперь сидят всякие ремесленники и художники, и делают прикольные штучки, которые тут же и продают.
This is a sixteenth century inn, the name meaning, great inn. It is situated in Asmaalti Street and
is classified by the Department of Antiquities as an ancient building.
The view of the inn from the rear, and so much of its appearance is like a grim fortress, that in
the old colonial days, the British used this khan as Nicosia Central Prison. Windows were always high
up, and small because of marauders (rich merchants at the inn were inevitably a source of great
temptation) and in the Middle Ages, glass was very expensive. In the interior courtyard is a picturesque
octagonal tower used for prayers and is therefore a miniature mosque or masjid, with a picturesque
fountain below. Around the court and downstairs are the stables, while the merchants had their bedrooms
upstairs.
The building has curious octagonal chimneys; perhaps guests were allowed to have small charcoal
braziers in their rooms. In all, about 67 people were accommodated, but without hot water,
TV or electric blankets.
По дороге к гостинице наткнулись на еще одну достопримечательность.
KUMARCILAR KHAN (THE GAMBLER'S INN)
This small building, asymmetrical in plan, of hewn stone, is on Asmaalti Square in Nicosia, to the north-east
of the Buyuk Khan. This inn, too, is typical of an Ottoman inner-city commercial inn. Its exact date is
uncertain but it is believed to have been built in the 17th century. It is now privately owned.
In the past the Gamblers' Inn was also known as the Himarcilar or Kemancilar (violinists' or Fiddlers' Inn)
inn. It is two-stroyed, ranged around a courtyard garden and entered through an arched passage from Asmaalti
Square
Время уже за полдень, солнце жжет нещадно, и наконец-то мы выдвигаемся в Фамагусту. Главное - выехать
из старого города. Попытавшись сделать это самостоятельно, я заблудился полностью. На счастье, увидел девушку
из "Traffic Police", и спроси ее, как проехать на Фамагусту. Минут 15 она мне рисовала очень подробную
схему и давала сотни комментариев, я уже не знал,
как с ней попрощаться (подробности были из разряда что на тринадцатом повороте слева будет зеленый дом,
а на пятнадцатом перекрестке справа - бензоколонка).
Ясно, что по таким схемам никто никогда ничего не находит. Но в этот раз, как ни странно, все получилось.
Итак, по отличному автобану (по 2 полосы в каждую сторону) мы мчимся в Фамагусту. Расстояние порядка 60 км.
Катя заснула, и в тишине можно оценить впечатления от Никосии. Это странный город, его невозможно отнести к
какой-либо из сложившихся
в голове "категорий". Восприятие Никосии зависит от состояния ума воспринимающего сильнее,
чем это бывает с другими городами... Можно увидеть потертый городок с мусором и парой-тройкой
"POI", а можно - ммм... что-то совсем другое. Но что-то другое я пока не увидел (получилось только по пути обратно)
, хотя стал догадываться, что оно есть. Что можно сказать объективно - что город
нетуристический (в том смысле, что туристов мало и смотрят на них с удивлением), дружелюбный, безопасный.
Дорога Никосия-Фамагуста - самая некрасивая и неинтересная из дорог С.К. По обочинам лежит мусор, горы где-то вдалеке,
глазу остановиться не на чем. Но вот плотность застройки увеличивается, и мы утыкаемся в перекресток прямо перед
мощными крепостными стенами. Да-да, Фамагуста, как и Никосия, тоже город-крепость, правда
"крепостная" составляющая тут куда внушительнее, сравнимая с Дубровником.
Въезжаем в крепость, и едем к единственному описанному в LP месту ночлега внутри крепости. Вот было у меня
такое желание - пожить внутри. Отель этот - Altun Taba Hotel. Не могу сказать, что мне или Кате комната понравилась -
ну чисто конечно, но более чем скромно (о чем, в принципе, и пишут путеводители). Цена - 35евро за двоих с завтраком
(как я понял, на С.К. без завтрака не бывает). 35 - это с кондиционером, а без него - 30. Вообще, кондиционер
в этом отеле - просто сокровище какое-то, поэтому в обмен на пульт управления забирают паспорт. Торговаться
пожилой дяденька на ресепшене никак не желал, да и ладно.
Вообще говоря, пребывание в этом отеле может создать тоскливое настроение, поэтому в конце этой главы мы рассмотрим остальные варианты
размещения.
Ну а мы, бросив вещи в "отель", поехали на море. С морем в Фамагусте вариантов не много, а точнее один. Расстояние
от стен города порядка километра.
Это пляж (длина ~1км, ширина метров 30-50, мелкий желтый песок),
одним концом упирающийся в камни, а другим в колючую проволоку, ограждающую Варошу. Начнем сразу с нее.
Вароша - это пригород Фамагусты, до конфликта 1974г. бывший туристическим центром Кипра. Десятки (если не сотни)
отелей, стоящих вдоль несколькокилометрового пляжа. Вся соль в том, что в 1974г. все это дело оградили колючей
проволокой и с тех пор не трогали. Предполагается, что это представляет собой "душераздирающее зрелище", но,
по-моему, это не так. То есть, до Припяти Вароше бесконечно далеко. Строго говоря, огороженная территория начинается от начала пляжа,
но тогда, если огородить по-честному, пляжа в Фамагусте не осталось бы, поэтому до мыса ограда идет по
внутренней кромке пляжа,
а уж дальше - вместе с пляжем и морем. Так что, получается, сидишь на пляже прямо перед большими
полуразвалившимися отелями с выбитыми стеклами. Кому как, мне от этого было только интереснее.
Итак, на одном конце пляжа шлагбаум и будка с солдатом, а на другой - Palm Beach Hotel, единственный отель
в Фамагусте. Кстати, на его территории и можно оставить машину. Отель имеет свой небольшой пляжик с лежаками и
зонтиками. Дальше идет общественный пляж с зонтиками и железными сетками под лежаки (матрасы за деньги,
мы не брали, потому что не лежали). Эта часть пляжа немного замусорена, также чуть-чуть мусора есть в море напротив
пляжа. И дальше, до ограды идет чистый песок и совсем нет народу. Вот такой вот пляж. В море разумеется, песок, к тому же
бухта отделена от основного моря скалами, торчащими из моря, поэтому тут вода всегда теплее и почти нет волн.
В общем, вполне подходящее место, чтобы провести денек-другой. Кстати, тут имеется и кафе с нормальным выбором блюд
и вменяемыми ценами.
Ну а мы, накупавшись, поехали ужинать в ресторан Petek Confectioner (стоит на главном перекрестке, готовят быстро и вкусно,
есть отдельный кондитерский зал, в бассейне плавают живые черепахи), потом залезли на башню, и поехали спать.
Где и как ночевать в Фамагусте
Примерно в километре от стен, на единственном в Фамагусте пляже, имеется Palm Bеach Hotel 5*. Поинтересовался
ценой за дабл - 130 евро. Отель свиду приличный. Вне стен и не на пляже имеется Portfolino Hotel. Я там не был,
LP его ругает, Bradt отзывается нормально. Также внутри стен имеется пара-тройка предложений апартаментов, я не заходил,
возможно, стоило попробовать. Наш отель - Altun Taba Hotel 1*, бедно, но чисто, тихая улица,
расположен внутри стен и есть кондиционер. Ну и еще один вариант - остановиться в 8км. от города в
http://www.salamisbay-conti.com/ или в его более дешевом соседе
www.mimozabeachhotel.com/. Но не забудьте, что проснуться в древнем городе-крепости,
выйти рано утром, почувствовать его атмосферу - это... за это можно пожить и в скромной комнате.
С крыши "Сарая". Главная площадь и Венецианская колонна
Вид на город. Отметил две основные достопримечательности
Не эстетично, зато практично
На склоне гор позади города можно рассмотреть гигантское изображение
двух флагов
Внутри мечети Селимийе. "Готично" - вот основное слово, приходящее на ум
Мечеть Селимийе
На рынке около мечети
Внутри Buyuk Han (Great Inn)
Kumarcilar Khan (The Gambler's Inn)
А вот уже и Фамагуста. Куст и крепостная стена
Вид на город со стены
Комната в нашем мега-отеле
Санузел. 5*, не меньше
День 2. Фамагуста(Газимагуса)
По плану, первая половина дня должна была быть потрачена на осмотр Фамагусты, а вторая - на море, но Катя внесла
коррективы - море сначала. Отлично провели время на подробно описанном выше пляже (я, кстати, понял, как подъехать
на машине практически к пляжу), перекусили в ресторанчике, и
поехали смотреть город. Днем на пляже, кстати, наблюдал русскую экскурсию из Антальи, исподтишка фотографирующую Варошу.
Гиды специально пугают мол фотографировать нельзя, на самом же деле я подходил к самой удобной точке фотографирования -
прямо около солдата в будке - и спокойно снимал, что надо.
Фамагуста. Возникла на развалинах античной Арсинои, основанной в III в. до н. э.
египетским царём Птолемеем II. До 1291 г. Фамагуста — рыбацкая деревушка, примечательная лишь глубоководностью своей бухты.
Падение Тира и последовавший за тем исход крестоносцев и прочих христиан из Святой земли превратил
Фамагусту в один из богатейших центров христианского мира. Именно здесь поселились многие беглецы в
надежде рано или поздно вернуться в Палестину. В 1382 Фамагуста перешла под власть генуэзских купцов,
которых в XV веке сменили сначала король Иаков II, а потом венецианцы. Под их владычеством Фамагуста
была самым значительным торговым городом христианского Леванта.
C 1960 по 1974 года Фамагуста сильно выросла. На юго-западе вырос квартал Вароша, ставший туристическим центром.
В поздние 1960е Фамагуста стала одним из самых известных в мире центров развлечений и туризма. Местная
архитектура сочетала наследие британского колониального периода с современными веяниями. Самые современные
здания строились в Вароше.
Город также стал крупным транспортным центром, через который проходило до 83% грузового трафика острова и
49% пассажирского (1973). С населением 7% от населения всего острова, Фамагуста в 1974 обеспечивала до
10% промышленности, сосредотачивая производство продуктов питания, пива, табака, одежды, пластмасс,
транспортного оборудования и др. Также Фамагуста являлась административным центром одноимённого района.
По конституции 1960 в Фамагусте (в числе нескольких других греческих городов) создавались раздельные
греческие и турецкие муниципалитеты.
Крепость Фамагусты построена правителями династии Луизиньянов в XIII веке,
а затем сильно перестроена венецианцами. Она включает не только укрепления и оборонительные сооружения, но также замок,
готические соборы и церкви. Стены в очень хорошем состоянии, во многих местах на них можно залезть. По
легенде, в Фамагусте было 365 храмов. Наверняка это преувеличение, но культовых построек, действительно, очень
много, причем большая часть из них стоит без всяких ограждений и тихо разрушается.
Крепость и часть порта с Гуглмэп
Итак, город. Вообще говоря, необычный город в смысле осмотра достопримечательностей. То есть, ими может являться почти все.
Более того, есть масса (более десяти точно) развалин средних веков, которые не огорожены и не отмечены в путеводителях.
Поэтому мы просто гуляли. Начали, разумеется, с мечети Лала Мустафа Паши , она же готический собор Св. Николая ХIV века.
Неподалеку от «Башни Отелло» в старом городе все же почти полностью сохранился построенный в
1298-1312 гг. главный, кафедральный собор св. Николая. Во времена правления Лузиньянов в
этой церкви короновались многие властители, получая титул «короля Кипра и Иерусалима»,
пожалованный им крестоносцами. В этом же соборе подписала свое отречение от престола в пользу
венецианцев вдова последнего короля Кипра Катарина Корнаро. Во время осады и взятия Фамагусты
турками в 1571 г. собор был сильно разрушен огнем артиллерии. Возможно, что каменные ядра и их
осколки, собранные у башни Отелло, когда-то крушили изящные готические стены собора, пробивали
его стрельчатые окна, проламывали крышу. Впоследствии собор был восстановлен захватчиками, на его
левом шпиле пристроили минарет и преобразовали его в мечеть Айя-София. Позже ее переименовали в
мечеть Лала Мустафа-паши в честь главнокомандующего турецкими силами, высадившимися на Кипре в
1571 г. Несмотря на разрушения и перестройки, собор св. Николая, несомненно, является лучшим
образцом готической церковной архитектуры Кипра. Шедеврами готического стиля считаются богато
украшенный портал с ажурным орнаментом и западный фасад, оформленный по образцу Реймсского собора
во Франции.
Вокруг этой мечети сосредоточены
остальные "классические" достопримечательности - Венецианский дворец и несколько полуразвалившихся
храмов византийской эпохи. Когда-то здесь была резиденция Лузиньянов, позже во дворце жил назначаемый
Венецией губернатор, а сменившие венецианцев турки устроили во дворце тюрьму, в которой в
прошлом веке содержался турецкий литератор Намик Кемаль. Его именем и названо ныне это место.
Интересна площадь перед дворцом: там много пушек, разные ядра,
фонтан. Во всю эту старину органично вписываются кафешки, ресторанчики и кофейни с приветливыми
хозяевами.
С целью купить фрукты стали искать рынок, но такового в Фамагусте не оказалось. Фрукты надо покупать
в супермаркетах, внутри стен их несколько.
Ну а закончили осмотр башней Отелло, где, судя по всему, он жил и убивал. Дело в том, что Отелло
(настоящее имя, разумеется, другое) был венецианским правителем на Кипре.
Поскольку на часы мы не смотрели вообще (а еще долго играли на хорошей детской площадке, расположенной
на основном перекрестке), то к башне подошли за 20 минут до закрытия
(в башню, которая фактически представляет собой замок, вход платный, ~8 лир). Когда я доставал деньги, с
территории музея выехала девушка-начальник, попросившая охранника не брать с нас денег за вход. Так что
охранник лишь попросил не задерживаться.
С самой башни отличный вид на море и город. Мы запустили оттуда подаренный Кате в каком-то магазине шарик, и
успели осмотреть весь замок, в котором множество комнат, темных коридоров, а во внутреннем дворике выставлены
скульптуры. В общем - интересное место. Охранник терпеливо ждавший у выхода, закрыл за нами все на замок
и уехал.
В кондитерском отделе все того же ресторана Petek я так поздоровался на турецком с продавцом, что он заговорил
со мной на турецком же, решив, что я турок. Значит, я научился говорить "Merhaba" правильно.
А перед сном мы решили прокатиться по периметру стен, и не пожалели. Как раз посмотрели те самые периферийные
храмы, предоставленные сами себе. И вот когда мы уже взяли курс на родной "отель", случилось страшное. Из-под
капота раздался такой звук, что я немедленно, прямо посреди дороги, заглушил машину. Это был жуткий треск, от которого
закладывало уши. Стало неприятно, т.к. перспектива обмена машины оптимизма не внушала, да и вообще не ясно,
могли ли мы рассчитывать на подобную услугу. Завел машину и доехал до гостиницы (500 метров), треск больше не повторялся,
но что-то подсказывало мне, что проблема не исчерпана.
Почему некоторым не нравится Северный Кипр. Отгадка
Поскольку к вечеру второго дня окружающая меня действительность начала вызывать позитив и радость,
я решил проанализировать, что же мешало появиться этим чувствам в начале. И получилось вот что.
Левкоша, на первый взгляд, выглядит грязноватой и немного непонятной. Оттуда принято ехать в Фамагусту. Дорога,
как я уже писал, более чем неинтересная, к тому же и грязная. Фамагуста тоже производит поначалу неоднозначное
впечатление, налицо некоторое запустение. Обязательный заезд в Варошу. Ну и дальше люди едут в Кирению (Гирне),
которая, конечно, вполне европейская и чистая, но вот чисто кипрского кайфа там нет, вполне напоминает другие
курорты, разве что народу не так много. Вот и получается стандартный маршрут человека, заехавшего на
2-3 дня с Южного Кипра.
Но стоит задержаться где-то подольше - и все меняется. Никосия - становится интересным, необычным и
добрым городом. Запустение Фамагусты - не запустение, а просто отсутствие суеты. Ну а основной С.К. -
это полуостров Карпас,
куда спешащий турист не доезжает, но об этом читайте дальше.
Ну вот и Фамагустинский пляж
А вот и Вароша
Вот он - пляж. Здание справа - отель Palm Beach Hotel.
Два высоких здания слева - уже огороженная территория, причем правое забором
просто разрезано
Главная улица
Мечеть Лала Мустафа Паши. Действительно, несколько похожа на Реймсский собор</a> во Франции (я там не был, проверил в Интернете)
Гуляем по городу дальше
Древняя стена, тарелка, диван, собака на нем. И всё это вместе.
Фамагуста - прекрасный город.
Эта фотография должна вызвать ассоциации с лицом. Пальмы - брови. Или волосы
А вот и наша машина. Колпаки к дискам прикрепляют хомутами, так что можно не
бояться потерять
Покатал Катю и двух киприоток. Киприотки оказались нетренированные и испугались
Вид с башни Отелло (она же замок Отелло)
