Ввалившись сюда волею судьбы, а точнее следуя за загрубевшим от солнца мачетерос в вылинявшей рубахе, я решил передохнуть в более-менее приличных условиях. Ежедневные дожди, ставящие ежегодные мировые рекорды осадков в этой дыре, так до конца и не вымыли из одежды многодневный запах пота и мочи.
Прямая струя холодной воды приводит в себя. Надкусив, не дождавшись кофе, кукурузную арепу, хорошо сдобренную сыром поверх ананасового сиропа, я развернул карту. Там, за долами, за горами, Дарьенский проход. Но об этом чуть позже.
Странная страна – Колумбия. Вроде много в ней интересных мест, и Татакоа и Кристалес и Картахена, но всё это уже где-то похожее было. Что же особенного в этой Колумбии. Так, если задуматься – это сама Колумбия. До сих пор в сознании обывателя эта страна ассоциируется с наркомафией, повстанцами и революциями. Сказать, что съездил в Колумбию, значит это о-о-о!!! Круто, мол. Хотя тут много обманчивых и противоречивых впечатлений.
Стоя на автовокзале Медельина – этой бывшей столицы наркомафии, навеки прославленной Пабло Эскобаром, я увидел репортаж из России. Там показывали какого-то некрофила промышлявшего на кладбищах. Колумбийцы приходили в ужас от этих русских и их обычаях и повадках. Пока ТВ и Интернет делают своё злобное дело, надо пытаться самому разбираться в людях и ситуациях.
Действительно, тут на улицах городов полно полиции. Она, в прямом смысле, на каждом шагу в своих зелёных ярких жилетах. На дорогах войска, в сельве войска разных раскрасок и крутизны. Меня не раз ставили лицом к стене или машине и обыскивали. Узнавая, что из России, проявляли удивление и дружелюбие. Их уже больше интересовала укладка нашего армейского спецрюкзака. Как можно в восьми килограммах уместить всё для жизни везде!
Здесь гражданским нельзя носить камуфляж, а у меня спецуха оливкового цвета, да шляпа с рюкзаком камуфлирована. Не говоря уже у палатке, чехлах и прочем. Это, кстати, сыграло отрицательную роль на просёлочных дорогах. Брали очень плохо. Боялись. Во всяком случае военные подвозившие меня, объясняли это тем, что думают местные о проблеме если я окажусь повстанцем.
Давали денег, лишь бы сел на автобус. Наездившись стопом, я потом действительно перешёл на автобусы. Большие, вообще почти не проверяют, а бусеты и машины – почти всегда. Бывало и так, что, уставившись где-нибудь в глубинке в мой паспорт, они требовали ещё идентификационный документ в виде их пластиковых прав. Долго приходилось объяснять, что это и есть мой удостоверяющий документ. Ну, оружия нет, собаки наркоту не нашли, тогда вали дальше. Надо сказать, что полиция не раз выручала подвозя ночью, когда я болтался по закоулкам городов.
Об отзывчивости колумбийской души я понял ещё в самом начале путешествия. Ранним утром, когда ещё некому кормить голубей на площади Боливара в Боготе, у стены кафедрального собора стояла и тихо рыдала какая-то бедная крестьянка. Она старалась не показывать это, но эмоции душили человека. Тут же нашлась женщина совсем другого социального статуса, которая стала её утешать. Тут, перед Богом, никому не стыдно проявить свои чувства и сострадание.
А водоворот городской жизни набирал обороты. Гвардейцы, в старинных красных мундирах, уже сделали утренний развод с поднятием флага и исполнением гимна. Заспешил народ по своим делам. В суматохе один парень, разносчик молочных коктейлей, уронил на тротуар свой поднос. Он присел на одно колено, закрыл лицо в локти и тихо, по-мужски рыдал. А вокруг разлита белая лужа с горой стаканов.
Что промелькнуло у него в этот момент в голове? Горечь оттого, что теперь голодать, отрабатывая ущерб хозяину или идти тёмной ночью на скользкий путь удачи грабежей разных прохожих? Кто его знает. Да только сразу остановились масса людей, и всё понимая, молча давала ему купюры в мокрые руки. А он от переживаний даже благодарить мог с трудом. Такова душа даже городского колумбийца. Вовсе не все жаждут грабануть кого-нибудь при случае.
Постоянно встречаются люди, которые тихо просят денег, что-то объясняя про экономическую ситуацию. Количество бомжей огромно. Так, набережная реки Медельин просто кишит этими париями от жизни. Тут они спят, стирают, опорожняются. Кучи кала и потоки мочи стекают от стен старых городов Колумбии. Зловонием иногда прошибает. Уже ни кто не обращает внимания, когда прямо на переходе у музея Золота бомж садиться на корточки среди своих пяти огромных мешков с тряпьём и мусором и опорожняется на асфальт. Для этих людей уже все рубежи пройдены. Жизнь поддерживается только инстинктами.
При всё, при том, не стоит их опасаться. Глаза они, напрямую отводят, и агрессии не проявляют. Эти люди довольствуются тем, что остаётся от других. А вот у молодёжи ещё есть силы цепляться за жизнь. И цепляются они иногда по ночам, за счёт других жизней. Когда проходят массовые акции протеста, полиция целыми взводами перекрывает перекрёстки. До зубов вооружены все. Да у каждого офиса ещё охрана с автоматами или помповиками. Сколько раз подваливала ко мне всякая шпана на предмет прощупывания, но не рискнули. Видно, тот вид, что мешал на просёлочных дорогах, здесь играл свою роль.
Проститутки больших городов ужасны. Взгляд отрешён, либо натянута маска приветливости и жеманства. Вид их, кроме безразличия в лучшем случае, ничего не выражает. Это касается низшей ступени услуг. Между тем девушки Колумбии очень привлекательны за счёт смешения кровей и своего темперамента.
По поводу темперамента; здесь хоть и не назойливая кричащая и цепляющаяся Азия, но всё же. Тут понимаешь, что одно из достоинств России – это её спокойствие и тишина.
При таком капитализме третьего мира, какой, судя по всему, предназначен и нам, пассивные люди опустились на дно. Активные, ушли в сельву и взялись за оружие. Судя по огромному количеству войск, начинаешь задумываться, то ли они, говоря о партизанах, пытаются оправдать своё существование, то ли действительно так. Печать и телевидение, конечно, утверждают второе.
Пытаясь заигрывать с полицией и армией и создавая различные охранные структуры по защите прежде всего сырьевых источников доходов, наше правительство как раз и идёт по проторенной дорожке. Ничего нового в этом нет, а тем более ничего перспективного и хорошего. Типичная страна третьего мира обслуживающая своих олигархов и поставляющая сырьё.
Уделив столько времени негативу, я только хотел подчеркнуть контраст восприятия от страны. Между тем нельзя сказать, что нет и хорошего. Колумбия очень цивильная страна, с хорошим сообщением, но и ценами как у нас в Питере. В плане экологии, детей массово обучают, куда кидать мусор, как обходиться с продуктами переработки, не говоря уже о любви к природе. Да ещё при всей тут описанной жести по жизни, колумбиец открыт, жизнерадостен и готов помочь тебе, чем может.
Опять идёт дождь. Провинция Чоко аккумулирует всю влагу выбрасываемую течением Эль-Ниньо на Западную Кордильеру. На трассах следы постоянных оползней и размывов дорог, следы каменных обвалов. Я видел автобус, ставший такой жертвой стихии.
В окрестностях Кали спешно укрепляли дамбу от наступающей воды. Центральной Кордильере то же хватает влаги. Огромные валы туч нависают над хребтами и периодически сбрасывают свой груз. Этот год выдался очень обильным на осадки в Колумбии. Правда, благодаря снаряжению, я ни разу серьёзно не промок.
Иногда смотришь на ночную горящую равнину, на зарево отражающееся в облаках, и думаешь, как две стихии душат крестьян, пока не столкнуться между собой. А в разрыве облаков видны на фоне вечерней зари яркие звёзды. Взгляды людей невольно приникли к этому клочку чистого неба. Всем хочется ясности и красоты.
Ещё бы я Колумбию назвал страной невидимой луны. Даже в полнолуние через плотную облачность она еле пробивается. Только раз, на берегу Дарьенского залива луна осветила мою палатку, позволив любоваться красотами тропического ночного побережья. Близко у рек тут ночевать не желательно. Москиты особо не донимали и может я зря травился лариамом. Зато здоровенные кайманы, испачканные илом, лежали на отмелях рек.
Какие-то цесарки бегали у подножия холмов. Цапли обычно пасутся вместе с коровами. Стервятники слетаются туда, где есть падаль или отходы человека. Как-то решив обезопасить от ползающих по земле тварей, я подвесился в гамаке между деревьями. Подальше от кокосов, чтобы голову не пробило. Лежу, наблюдаю за бегающей среди пальмовых ветвей белкой.
Покопавшись среди кокосов, она рыжей лентой с чёрной каймой, стремглав скрылась в зелени. Потом мои глаза расширились от ужаса. Прямо с этого дерева, где я подвязался, лезет на меня огромный ящер. Вот-вот и в гамак заползёт. Так бы оно и было, если бы я не пошевелился. Ящер остановился, подумал, и, развернувшись, решил задержаться на дереве.
Так как отлив уже начался, и наступал вечер, всё живое приходила в активность. Жара спадала, и им было пора кормиться. Сняв гамак. Я перебрался на траву на полянке и поставил палатку. Ещё более крупные игуаны ходили вокруг, пробуя опавшие фрукты. Некоторые ящеры были очень стремительны, другие же, ленивы и медлительны. А уж расцветки – на все модные вкусы.
Купался в мутных водах Дарьенского залива, затем ужин на костре среди завалов прибрежного плавника. Вот он – лёгкий путь в Панаму. Можно на лодке из Капурганы, а можно и по тропе. Но это для тех, кто просто хочет попасть в Панаму и улететь дальше из Пуэрто-Обалдии.
Курс доллара в стране падает, соответственно для приезжих растут цены. Лодка из Турбо до Капурганы стоит уже 55 тысяч песо. А если плыть из Кибдо по реке Атрато до Турбо, то все 150000 песо. И это притом, что 1000 песо – это где-то 15 рублей. Добравшись по воде до национального парка Лос Катиос, можно начинать знаменитый переход через Darien Gup. Причём нестандартно, а в обратную сторону. Обычно ходили из Панамы в Колумбию.
Geoff Crowther в своей книге описал, как прошла одна ирландка по имени Lilian Wordell этот путь 30 лет назад всего за 83 доллара. С тех пор препятствия вряд ли уменьшились. Цены возросли на порядок. В парке без гидов никуда. Да и вообще в том районе пугают повстанцами. Всё это решаемо либо за деньги, либо опять за деньги. Что не так интересно. Зная людей, которые тратят на обычные двухнедельные маршруты в Колумбии по 5000 долларов, не хочется им подражать. Да и возможностей таких нет.
А ведь места уникальные. Здесь сходятся места обитания животных Южной и Центральной Америк, здесь самые дождливые места в Мире, здесь своё местное «самоуправление». Недаром же до сих пор не построено Панамериканское шоссе. Хотя колумбийские карты грешат тем же, что и наши. Эта дорога уже нарисована. На самом деле из Кибдо в Нукуи, что на тихоокеанском побережье, не доехать. Только водой. Во всяком случас сейчас водители категорически отказывались меня туда везти. Говорили: - «Дороги нет!» А ведь когда-то протащили джипы даже через Дарьен!
Поэтому и сейчас единственное достойное путешествие в этом районе – это пройти Дарьенским проходом, несмотря на все его препятствия. Из посёлка Явиза в Панаме до Турбо в Колумбии путь займёт от 8 до 14 дней. А вот обратно кто проходил? Да ещё туда-обратно!
В том и была моя идея фикс. И вот живя ей на протяжении года и достаточно хорошо подготовившись, я вылетел в Боготу. Тут, вздохнув разреженным горным воздухом и побродив в питерской привычной погоде по Канделярии, я решил посмотреть озеро Гуатавита.
В музее Золота представлена знаменитая композиция из этого благородного металла, подтверждающая легенду о золотом человеке, выплывающем на плоту на середину этого озера и приносящем богам дары. Жрец, а это было при его посвящении, и сам окунался в воды, тем самым, смывая золотую пыль с тела.
Всё разнообразие индейских ценностей Майя обрушивается на тебя в «Золотой комнате». Тут, в одиночестве и темноте, только при музыкальном сопровождении и сиянии металла, можно окунуться в ту атмосферу хоть чуть-чуть. И если золотые изделия в Лиме меня не впечатлили, то здесь всё обстоит по-другому.
Добравшись за пару часов на автобусах, стопом и пешком до озера, я имел возможность представить эту процессию воочию. Чаша глубока! Воды ещё метров 35. Спускаться туда не дают. За века его не раз пытались осушить. Огромный шрам в горах до сих пор существует. Подняли кое-что, но остальные сокровища намертво скрылись в затвердевшем иле. Так что это озеро ещё ждёт своих искателей древних ценностей.
Неделя на адаптацию, на просмотр толстых поп Ботеро в Медельине и дальше в сторону провинции Чоко. Быстро приспособившись к простой и сытной еде, к местным условиям езды на автобусах, где надо торговаться. Цену, обозначенную в кассе можно сбивать даже в два раза, если говоришь с водителем и подсаживаешься потом.
Хорошие автобусы – с хорошими кондиционерами, чтобы пассажиры не так быстро блевали на бесконечных горных серпантинах. За окном проносятся поля с картофелем, пасущийся скот, заросли тростника и бамбука. Только, в свою тарелку я попадаю, когда начинаю идти один пешком.
Ну, всё я рассчитал, только забыл про здоровье, ведь уже не мальчик. Не остановило даже то, что уже в день прилёта остался без денег. Хорошо, что была зашита заначка в сто баксов. Ну а потом добрые люди помогали. От торгпредства, консульства и посольства толку было мало. Всё вежливо, но бесполезно. Это даже не про деньги, а про временную вписку до получения средств. Единственно предложила деньги Козлова Валентина Ивановна – Председатель Русской общины, от которых я отказался, пока оставались свои.
Ну вот, вода для кофе уже и закипела. Достаю купленную плитку шоколада и надкусываю. Горечь жуткая. Без очков не разобрал, что его надо растворять, как напиток в молоке. Так и Колумбия – с виду привлекательна, но вкусить её не так-то просто. Подходить к ней надо тоньше, и не спеша.
Стук в дверь и хозяйка уже сама предлагает вкусного колумбийского кофе. По улицам шествует огромная похоронная процессия с большими военными почестями. А для меня это похороны идеи. Кровотечение не останавливается, а с этим в сельву не сунешься.
Этот день, как вся контрастная жизнь в Колумбии. Вечером уже гуляет праздничная толпа. Но и мне нечего унывать. Впереди ещё было пересечение всей страны с севера на юг с её красивейшей природой, снежным вулканом Уила, с кактусами на склонах ущелий под Пасто, с причудливой эрозионной местностью, заезд в Эквадор, посещение знаменитого монастыря Лас Лахас. А фрукты!? От одних названий дух захватывает; гренадилла, гуанабала, питахайя или патанья – мой любимый кактус. Прекрасное сладкое манго и сытная папайя, да мало ли что ещё тут можно попробовать. Сотая страна оказалась жёсткой, но гостеприимной, путешествие неудачное, но уж ни как не равнодушное.
Можно было ещё дожить месяц здесь, но раз главная цель для меня оказалась не достижимой, то решил ехать домой. Насобирал с ходу в аэропорту 200 евро для подсадки в самолёт по моему «не меняемому» билету, и в путь. Ну, конечно, еще раз прошерстили и допросили всякие службы. В кармане один доллар, до дома 14 часов чистого лёта.
Под конец хочется выразить свою особую благодарность тем, кто выручал деньгами, машинами, звонками. А особенно Аалону и Иосифу из Израиля, которые отдали деньги просто так. Ну, по-людски, на доверии, войдя в положение.
