Снизу вверх. От тихоокеанского побережья к парамо Los Nevados. Июнь 2017

[Министр культуры]

Немного о себе. Я с женой уже почти два года живу и работаю в Парагвае и по мере свободного времени стараюсь посмотреть континент, раз уж мы на нем оказались. С отпуском у меня тяжело, всего две недели в году. Однако в этом июне к ним добавилась еще одна неделя, оставшаяся у меня от двухнедельного отпуска по случаю рождения ребенка. Итого три недели на отпуск.

Направлением в этот раз выбрал Колумбию и Эквадор, разделив время пополам. На эквадорскую часть подтянется мой друг из России, с которым мы до этого объездили полмира. Колумбию потопчу один. Этот отчет - о колумбийской части отпуска. Эквадорская пишется тут Сверху вниз. От Анд до джунглей Ясуни

Прицельно в Колумбии меня интересовали две вещи: дикое влажное тихоокеанское побережье Чоко и андийские парамо с эспелециями. Поэтому маршрут был следующим: прилетаю в Медельин, в день прилета смотрю город, далее лечу на четыре дня в Баиа Солано, возвращаюсь, автобусом добираюсь до Саленто, любуюсь горами, хожу на трек до парамо, возвращаюсь и улетаю в Эквадор, где продолжаем с Серегой.

Жене с двухмесячным ребенком пришлось остаться дома. Путешествовать, тем более по такому жесткому маршруту, им было бы затруднительно. Свожу их в ноябре в Бразилию.

Ну поехали.

[Министр культуры]

ДЕНЬ 1 МЕДЕЛЬИН

Легкая экзотика накрывает уже в аэропорту Асунсьона на вылете. Волосатый бородатый русский финансовый директор, летящий в Медельин? Это уже повод для обыска. Ничего не нашли, но таки с недоверием отнеслись к тому, что в Медельин можно лететь в отпуск.

Перелет в Панаму, короткая стыковка - и я приземляюсь на колумбийской земле. Вспоминаются кадры заставки из Наркос про подлет к Медельину.


Аэропорт обычный, не очень большой и немного совковый. Меняю немного валюты и еду в город. Он расположен в котловине за 40 км и в часе пути от аэропорта. Таксисты берут по четыре пассажира, в том чмсле не знакомых друг с другом, в результате чего стоимость делится. Весьма удобно.
Окрестности Медельина красивы и приятны. Запах свежескошенной травы, обилие растений, строящиеся кондо. Такая себе Европа в горных тропиках.


Спускаемся в сам город. Пересев на другое такси, я добираюсь до гостиницы-полухостела в тусовочном El Poblado на юге города за 80 миль (30 долларов). Номер мне немного апгрейдят. Простенько, но чисто. Сам El Poblado зелен, ухожен и безопасен.







Прихожу в себя и иду гулять. Спускаюсь до метро, выпив по пути сока луло и съев курицу в выданных по случаю пластиковых перчатках. Очень оригинально.


На метро еду в центр. Выхожу и гуляю по центральным улицам. Ну так, латина латиной. Людные места перемежаются с пустынными, красивые здания - с безликим уродством. Умеренно напряженно.





Еду дальше на север. Если упростить, то юг Медельина - это красивые и безопасные районы, а чем севернее, тем грустнее, грязнее и неблагополучнее. Еще одна шкала - высота. Самые нищие и опасные районы, как часто бывает в ЛатАме, гнездятся высоко на холмах. Такое можно увидеть, к примеру, в Рио или Кито.



Поднимаюсь в фавелы на связанной с метро канатной дороге. Эти канатки - гордость Медельина. При Эскобаре здесь была территория войны, жизнь не стоила ничего, а любого случайно зашедшего постороннего быстро атаковали местные иммунные клетки. Кардинально изменить ситуацию помог запуск канаток на холмы. Районы оказались включенными в городскую среду, и преступность упала. Характерный знак - по фавелам ездят такси. В Рио тебя в какой-нибудь Alemao таксист везти откажется наотрез.






Выхожу на конечной станции у библиотеки и гуляю по району. Вполне мирно. На небольшой площади парой кварталов ниже какой-то детский праздник. Бедные, но улыбчивые и дружелюбные люди. Разумеется, эти районы по меркам Медельина и сейчас небезопасны, но успех все же впечатляет.




Возвращаюсь на метро в мой El Poblado. Гостиница находится посреди просто гигантского скопления кафе, ресторанов, баров и клубов, бурлящих субботним вечером. Одному ходить по барам не очень интересно, а набиваться в компанию двадцатилетним бэкпэкерам не хочется. Поэтому, прогулявшись по району, я ужинаю севиче из рыбы (на троечку, чуть похоже на сельдь в уксусе) и иду спать.

Медельин мне понравился. Наркос, конечно, можно посмотреть для атмосферы, но держа в уме, что за тридцать лет многое поменялось. В городе есть ухоженные и безопасные районы, много развлечений, отличная природа и ровный среднегорный климат. Все, что нужно для комфортного проживания.

[Министр культуры]

ДНИ 2-5. БАИА СОЛАНО

Сегодня мне на 4 дня лететь в Чокó, малонаселенное, дождливое и дикое тихоокеанское побережье, где бывают немногие даже из местных.

С утра завтракаю в гостинице и таксист буквально за 7 минут довозит меня до симпатичного местного аэропорта. После постройки международного аэропорта старый закрывать не стали, а отвели под внутренние рейсы. Неудивительно, так как в Колумбии, с ее горами и джунглями, даже на небольшие расстояния бывает удобнее летать.



Сначала немного фактов об этом месте.
1. Хоть это и побережье, по земле сюда не добраться, только самолетом.
2. Здесь почти никто не живет. Только редкие изолированные поселки на берегу океана.
4. Прямо от берега начинаются непроходимые джунгли, которые тянутся вглубь континента на 200 км до отрогов гор, где находится ближайшая цивилизация.
5. Ночью выходить рекомендуется только в резиновых сапогах. Змеи.
6. Здесь ОЧЕНЬ влажно. Дождь каждый день круглый год. Ночью небо просто бушует ливнями. Дождями наполняются короткие, но бурные реки, водападающие прямо в море во время прилива. Чтобы высохла футболка, нужно два дня.
7. Песок черный, вулканический, и довольно рыхлый. Низко над волнами стаей охотятся пеликаны.
8. Местное население сплошь чекрнокожее. Они дружелюбны, ленивы и беззаботны. По-английски не говорит никто.
9. Даже в своей стране эти места считаются экзотической глухоманью. Это один из самых бедных департаментов страны.
10. Вопреки распространенному суждению, здесь не опасно. Но туристов все равно мало, и их шмонают военные. Вообще, редкие экотуристы, выходящие из самолета, - это точь в точь как в игре Тропико.

В ожидании рейса в Баиа Солано читаю новости об этом месте. Оказывается, два дня назад там все залило, три тысячи семей остались без крова, чп, ад и ужас. Радостно делюсь этой новостью с компанией немцев, ожидающих того же рейса. Те в шоке. Но не отменять же отдых. Три года назад, в марте 2014, мы с женой полетели в Ивано-Франковск кататься на лыжах прямо в разгар крымских событий, не отменять же! И отлично отдохнули. Так и здесь, это не повод.

Прилетаем. В роли аэропорта - средних размеров сарайчик.



Мне в поселение El Valle на берегу океана километрах в пятнадцати. Подсаживаюсь на хвост паре бельгийцев, которым на тот же пляж и которых встречают от отеля. В разговоре с водителем выясняется, что в краски в колумбийских сми относительно наводнения оказались сгущены, а затапливает эти три тысячиСемей каждый год. Что-то подобное происходит и у нас в Асунсьоне, где жителей берега реки Парагвай топит каждым ливнем, но эти амфибии отказываются переселяться.

Добираемся. Моя Cabaña El bien germina ya находится к северу от El Valle на пляже El Almejal. Заселяюсь. Те же 30 баксов в сутки.

Для интересующихся сделаю краткий обзор места и жилья.

Первое. В Bahìa Solano пляжа нет. Там есть отели, есть достаточно приличные для провинции и даже с вайфаем (в el Valle его нет), но там можно селиться, только если планировать каждый день куда-то выезжать. В El Valle пляжа тоже нет, поселок стоит в устье реки, несущей в океан землю и глину. Течение таково, что все это выбрасывает на пляж южнее поселка, поэтому купаться там смысла нет из-за грязной ржавой воды.


Единственное место, где плавать хорошо, - это пляж El Almejal в 20 минутах ходьбы к северу от El Valle.

Пляж El Almejal красив. Нависающие джунгли, волны, живописные валуны, черный вулканический песок, зеркально отражающий небо, чистое море, охотящиеся низко над волнами пеликаны.






Чем севернее, тем лучше. Самая фотогеничная часть - северная оконечность с огромными камнями.



В непогоду пляж открывается особой дикой суровой красотой




Пляж сильно подвержен приливам и отливам. К сожалению, он не очень хорошо убирается. Из-за реки и джунглей прилив выбрасывает большое количество веток и целых деревьев, опоясыввющих пляж слоем. Течение приносит со всего Тихого океана много пластикового мусора, которым усеяно все побережье, даже в диких местах. Убирается все это никак.


Жилье. На южной оконечности пляжа - Cabaña El Bien Germina Ya, где я прожил четыре дня. Небольшй двуэтажный домик, сдаются 4 комнаты. Управляется экофриками - веганами, странными, но безобидными. Завтрак только веганский. На втором этаже веранда с гамаками. Место хорошо подойдет любителям йоги, медитаций, ретритов и тп. Остальным надо подумать перед тем, как букировать.





Рядом пара полузаброшенных посад, закрытых до сезона китов (он с июля по сентябрь). Далее на север Posada Don Ai и El Almejal Lodge. Достаточно серьезные и довольно дорогие заведения. El Almejal Lodge выглядит лучше. У северной оконечности пляжа - хипповатый хостел Humpback Turtle. Немцы там и остановились. Им понравилось. Место на пляже самое лучшее. За хостелом строится еще один небольшой отель. Участок себе отхватил очень живописный, под склоном с двумя водопадами.

Дорога к пляжу и вдоль него - типичная русская грязь. Смотрится как разрыв шаблона вместе с океаном и сельвой.


От высокой влажности окна не принято стеклить. Остается по ночам надеяться, что никто не заползет. От всякой мелочи спасает москитная сетка. Также нигде нет ни кондеров ни вайфая.

Еда. В любой из посад, а также в поселке можно пообедать и поужинать. Цена будет 15-18 миль за обед из супа, жареной рыбы с салатом, рисом и платанами и сок борохó или карамболы. Разнообразия ждать не стоит. За четыре для я съел пять целиком зажаренных окуней, две порции тунца и какую-то рыбу, похожую на скумбрию. Больше здесь ничего нет. Что поймали - то и готовят. Вкусно, но быстро надоело. Больше всего понравилось в заведении Rosa del Mar в поселке.



Погода. Следует иметь в виду, что Чокó - одно из самых дождливых мест на планете. Зарядить может так, что небеса разверзнутся. Я застал только один такой ливень с семи вечера до самого утра, но по рассказам местных, лить так может по нескольку суток. Вообще, бывает некий сухой сезон, но это понятие здесь условное, так как льет всегда. Мне же с погодой в целом повезло. Было даже солнце.

Поселок. Ничего интересного. Довольно бедные деревянные домики с железными крышами. Население чернокожее. Люди довольно расслабленные, приятные в общении и не очень работящие. Обслуживают немногочисленных туристов, ловят рыбу или не делают ничего. Целыми днями сидят, потягивают пиво и лениво треплются. На пиво им хватает, а большее им неведомо.





Ночью во время ливня поселок и пейзажи напоминают истории Лавкрафта про рыбаков, продавшихся глубоководным существам.



В целом вполне безопасно, можно гулять и днем и ночью. Но отдаляться в сельву не стоит. Там опасности как природные, так и человеские.

Что посмотреть. Один раз ездил на каноэ вверх по реке с прогулкой по джунглям до водопада. Мило, но ничего особенного. Другой раз меня с компанией американцев провезли на лодке к северу до пары диких водопадов, низвергающихся прямо на берег моря. По одному из ручьев мы прошли вверх по джунглям. Это было уже интереснее. В нацпарк Утриа я, к сожалению, не попал. В низкий сезон не набралось народа. Ночью в джунгли смотреть лягушек и змей меня тоже не повели. Был один проводник, но ему было просто лень.








Как-то так. Мне было любопытно это место, я любопытство удовлетворил и остался доволен. Но ехать сюда специально можно только либо если так же любопытно, либо если хочется посмотреть китов (июль-сентябрь). Просто пляжный отдых будет куда лучше на карибском побережье. Ну и имейте в виду, что если вы не остановитесь в Баиа Солано (где нет пляжа), то вайфая не будет. И все планы, вплоть до отправления самолета, может сломать дождь.

[Министр культуры]

ДЕНЬ 6. ДОРОГА ДО ПЕРЕЙРЫ

С утра последний раз поплавал в море, после чего местный туктукер доставил меня в аэропорт. В Медельин я прилетел в два часа дня. Получив багаж, я перешел дорогу из аэропорта в стоявший рядом южный автовокзал и сразу прыгнул в трехчасовой автобус до Армении. Мне надо в Саленто, но на последний прямой автобус туда я с моим самолетом уже не успевал, поэтому заночую в Армении.
Автобус чистый, но заполненный людьми. Мой расчет был на то, чтобы посмотреть горную Колумбию из окна автобуса. И он не оправдался ни разу. Место было не у окна, да и толку. Зарядил дождь, дорога стала выписывать кренделя серпантинами и пришлось пожалеть о том, что отказался от пакетика для рвоты.
Не доехав до Армении час, я сошел в Перейре. Просто надоело ехать. Расстояние до Саленто почти одинаковое. Заночую там, с утра сниму деньги с карты и поеду в Саленто. Добрался на такси до центра и там заселился на одну ночь в средней паршивости гостинице за 60 миль. Было уже 10 вечера. Вышел погулять по городу, но центр в это время был очень малолюдный и населенный в основном бомжами. Поел в местном комедоре - и спать.

ДЕНЬ 7. САЛЕНТО
Встаю, завтракаю и иду в местное отделение моего банка снять денег. Тут меня ждет неприятный сюрприз. До отъезда я специально выяснил с моим банковским менеджером, что смогу снимать деньги в долларах в любом банкомате в Колумбии. А тут выяснилось, что внезапно это возможно только на территории Парагвая, а за рубежом можно только со счета в парагвайской валюте с конвертацией. Воспользовавшись общественным вайфаем, наорал на свой банк по вотсаппу, те могли помочь только переводом некоторой суммы на счет в гуарани. Увы, они все латиносы, не умеющие думать на шаг вперед. Разберусь с ними по возвращении.

Это выяснение заняло у меня больше двух часов. Также потерял время на поиск офиса Western Union, чтобы перевести оплату за тур в Амазонию в Эквадоре. Перевести так и не смог, так как в Колумбии переводы принимаются только в местной валюте. В итоге на автобус в Саленто я сел только в 12 30.

Между тем с утра Перейра показалась вполне приятным оживленным городом с хорошими общественными пространствами.



До Саленто чуть больше часа пути. Это сильно раскрученный, несколько лубочный, но приятный городок на пути в долину Кокора. Можно кривить нос от таких туристических мест, но с другой стороны удобно же. Спрос родил все нужное предложение. В изобилии и жилье и еда, а на площади вечером показывают кино.










Заселился в Posada Casa Salento за те же 80 миль. Бутик-посада с уютной спальней, куда через балкон норовила прошмыгнуть хозяйская кошка, круглосуточным кофе и соками. Мне все нравится.

Пошел искать трек на завтра. Читал кучу восторженных отзывов о Páramo Trek. К ним и направился. У них на завтра как раз прдтвержденный трехдневный трек на 4 тысячи метров, куда уже идут две голландки. Стоит 560 тысяч (200 долларов) + 40 тысяч за аренду треккинговых ботинок. Ну ок. Знал бы я тогда, на что я подписался.

Остаток дня я гулял по городу, поднялся на смотровую площадку, полюбовался горами, поел и накупил фруктов, которые сточил на балконе вечером.
Раз уж речь о фруктах, с ними в Колумбии все хорошо. Кислый луло, из которого получается очень приятный сок. Гранадилья, внешне похожая на маракуйю, но сладкая. Древесный томат - помидор, который решил, что он фрукт, и застыл своим вкусом посередине. Питтахайя - она есть и в Азии, но безвкусная, а тут сладкая. Борохó - плод из сельвы, дающий кисло-терпкий сок, чуть напрминающий кисель. Учува, она же кумкват, - просто вкусные ягоды.



Между делом, я посмотрел на площади документальное кино про геноцид тутси и пошел спать, зная, что завтра будет тяжело. Впрочем, нет, я не знал, насколько тяжело.

[Министр культуры]

ДНИ 8-10. НУБ НА ТРЕКЕ

Был у меня фетиш посмотреть Пáрамо, уникальную экваториальную тундру с эспелециями, которую можно увидеть почти исключительно в Колумбии.
По приезде в Саленто я пошел в рекомендованную контору, у которой как раз на завтра вырисовывался подтвержденный трехдневный трек. Нетрудный, говорят. Только до 4000 метров. С набором высоты за два дня 2200, из них почти 2 тысячи пешком. Иначе Пáрамо было не увидеть.

ДЕНЬ 8

После завтрака в 8 утра с гидом и двумя спортивными голландками мы добрались на грузовике до долины Кокора, откуда почесали по лесу с палками и рюкзаками.


Поначалу все шло хорошо. Бодрячком поднимаемся по лесной тропинке. Увидели змею и кучу птиц. Тепло, хорошо.


Ближе к трем тысячам метров начались проблемы. Я никогда не ходил в горы, особенно на Экваторе, где ты еще дальше от центра Земли. Чем выше, тем тяжелее было шагать вверх, меся грязь на крутых подъемах. Сказался и лишний вес, с парагвайской мясной диетой, и отсутствие подготовки. Через некоторое время меня просто покинуло дыхание, и через каждые 10-20 шагов приходилось останавливаться и бешено дышать. На плоских участках или спусках проблем не было, но каждый шаг наверх отнимал кислород. Я пытался дышать глубоко и в ритм, но помогало ограниченно.


В зоне облачных лесов стало заметно холоднее и сырее. Тропа окончательно превратилась в грязевую ванну. Я шел на морально-волевых, задерживая группу. Голландки поддерживали с юмором, мол, молодец, Джим, что не сдаешься. Сука, будто был выбор сдаться и остаться в холодном сыром горном лесу.
В четвертом часу мы добрели до финки на верхней границе андийского редколесья на 3400, где и остались на ночь, собравшись на кухне, в единственном теплом месте, а после закутавшись одеялами. Ночью температура падала до нуля. Экватор...







ДЕНЬ 9

Следующим утром мы выдвинулись штурмовать пáрамо на 4000. Было уже более-менее терпимо, кроме последнего подъема на вершину. Я еле-еле передвигал ноги в грязи, а воздух кончался мгновенно. Почти бессознательным я пришел на 4000, где гид торжественно вручил мне и голландкам по шоколадке, на обертке которой было поздравление с покорением высоты.






Далее марш-броском мы спустились на 3700 во вторую финку на маршруте. После обеда голландки с гидом еще пошли в трехчасовую радиалку. Я с ними не пошел.

Опять холодная ночь в дорме и обтирание салфетками вместо душа.


ДЕНЬ 10

Бросок на 18 километров. Первые пять - вверх-вниз по Пáрамо. 3800, грязь, сырость и вечная нехватка кислорода. После - жесткий спуск до 3200 по верхнеандийскому лесу под.углом в 40 градусов. Обед в финке на 3200, оттуда снова трудный подъем и долгий утомительный спуск до 2700. После тропа вдоль реки с мостами на соплях и выход в долину Кокора. Последние два километра по Кокоре до 2300 - праздник со слезами на глазах. Красивые открыточные пальмы, но от долгого спуска колено отдает болью каждый шаг вниз.






И наконец, Саленто. Горячий душ, кровать с простыней и туалет, на котором можно сидеть, а не заниматься подмороженным эквилибризмом на весу.

На этой фотке я после трека.


О приятном. Я увидел всё. И восьмидесятиметровые восковые пальмы Кокоры, и сюрреалистичный холодный моховой андийский лес, и те самые Пáрамо с эндемичными эспелециями. Виды потрясающие. Экваториальные Анды - это целый набор уникальных экосистем, за которыми и едут в Колумбию. Особенно запомнился верхнеандийский лес, растущий на 3000 - 3500, словно воплотившийся из какого-то мистического фильма. Очень живописна Кокора. И конечно, пáрамо с эспелециями, немного другая планета.

Также достаточно приятно было греться на кухне вечерами в компании таких же измученных треккеров. Еда в финках была обычной, но в этих условиях особо не выбираешь. Горячая - и ладно.


Удивила чистота на треке. Ни соринки, хотя тропа довольно активно используется как треккерами, так и местными, живущими на финках в горах.
Но это экваториальные Анды. Почти на всем пути тропа была крайне сложной, скользкой и грязной. Ровных и более-менее сухих участков было процентов десять от силы. Плюс высокая влажность, постоянная смена погоды и перепад температур от плюс 25 до нуля.

Надо отдать должное конторе Páramo Trek. Организовано все было отлично. Все снаряжение хорошее. Вода в горах фильтровалась. В своем рюкзаке гид тащил для нас сюрпризы. На третий день на полпути устроил нам пикник с вином, а по завершении трека отвел в тайский ресторае за счет конторы. Чувствуется, что они работают на отзывы. Я не поленился похвалить их на Трипадвайзоре.

Приходил в себя я в той же Posada Casa Salento. Полчаса стоял под горячим душем. Посмотрел выпуск Что Где Когда с горе-капитаном Козловым. И поспал бы, но в три ночи завелся какой-то чокнутый петух со сбитым таймером, кукарекавший до утра.

Кофейные фермы в Саленто я посетить уже не успел. Пора прощаться с Колумбией. Завтра лечу в Эквадор, куда уже подтянулся Серега.

Конечно, подготовленным треккерам смешно читать про такие испытания и высоты. Но для моего состояния это была дикая встряска. В очередной раз пора заниматься собой. Впрочем, ощущение таково, что в этой поездке, с учетом той жести, что еще предстоит в Эквадоре, я оставлю минимум восемь кило.

[Министр культуры]

ДЕНЬ 11. ДОРОГА В ЭКВАДОР

Почти весь день в дороге. Из Саленто маршруткой в Армению, там такси до аэропорта, самолет до Боготы, два часа стыковки, купленные в дьютике мягкая седушка и внешняя батарея для телефона, самолет в Эквадор - и вот в полпятого вечера я выхожу из аэропорта Кито, куда за день до меня приехал из России мой друг Серега. Там нас ждал неиследованный Кито, еще один адский трек в Риобамбе, рафтинг в Баньосе и зеленый ад в национальном парке Ясуни. Но это уже другая история и другой отчет.

Пожалуй, этим видом из окна гостиницы в Кито закончилась колумбийская часть моего путешествия.


А теперь немного финальных заключений.

ПОЧЕМУ КОЛУМБИЯ СТОИТ ПОСЕЩЕНИЯ

1. Вопреки распространенному мнению, страна не настолько опасна, если избегать проблемных мест. Колумбия сделала огромный шаг вперед, и думаю, скоро она будет в числе топовых стран для самостоятельного отдыха. Конечно, опасность есть, но она в основном ограничена югом страны ( Кали и южнее) или отдаленными местами, куда вы и так не поедете. Крупные города по опасности варьируются, но туристические зоны довольно безопасны.

2. Страна интересно внедряет инновации. Ciclovía и transmilenio в Боготе, а также канатные дороги в трущобы Медельина широко известны в мире как примеры транспортной инновации. Страна задает тон на континенте. К примеру, у нас в Асунсьоне уже лет десять пытаются сделать выделенную линию для автобусов по обрразцу transmilenio.

3. Разнообразие, которое предлагает Колумбия, трудно встретить где-либо еще. В стране есть всё. Карибские и тихоокеанские пляжи (эти регионы очень отличны лруг от друга ), кофейные плантации, ни на что не похожие экваториальные Анды и амазонские джунгли. Из действительно уникального - экосистемы Анд и тихоокеанских прибрежных джунглей. Собственно, там я и был.

4. Прекрасная страна для экотуризма. Причем как расслабленного, так и жесткого. Испытано на себе.

5. В Колумбии большие расстояния (особенно через горы), но достаточно удобно передвигаться. Есть широкая сеть комфортабельных автобусов (не пренебрегайте предлагаемыми пакетами для тошноты). Внутренние перелеты стоят недорого, но сильно зависят от погоды.

6. Отдельный бонус - это местные фрукты. Лично я больше всего проникся борохó, фруктом из джунглей, чей сок напоминает кисло-сладкий кисель. Что интересно, фрукты в Колумбии очень активно используют в любом блюде.

7. Колумбия достаточно недорогая. За тридцать баксов можно жить в изысканной посаде. Для бюджетных поездок хостелы стоят копейки. Недорогая (правда не сильно вкусная) еда. Доступный транспорт. Бэкпэкерам хорошо.

8. Ночная жизнь, сальса, женщины и все такое. Лично мой отпуск был посвящен экотуризму, но интересующиеся найдут то, что хотят.

9. Для любителей колониальной архитектуры в Колумбии сохранилось много городов в стиле 16 века. Особенно в горах. Мегакрасиво.

10. Колумбия еще не очень раскручена, и в основном туда едут самостоятельно. Для тех, кто хочет попробовать, это может придать налет приключений. Скоро это может измениться. Как за десять лет поменялся Таиланд, вы все знаете. Так что спешите видеть.

11. Колумбийский испанский считается эталонным на континенте. Хорошее место, чтобы учить язык.

12. Мне очень понравились люди. Простые, неиспорченные, дружелюбные, готовые помочь и не пытающиеся обмануть тебя на каждом шагу. При этом соображают достаточно быстро, по крайней мере в сравнении с парагвайцами.

И ПОЧЕМУ НЕ СТОИТ

1. В Колумбию нет смысла ехать ради чисто пляжного отдыха. Баунти-баунти в сочетании с развитой инфраструктурой можно найти только на островах. Но они не сильно отличаются от других предложений в регионе. На континенте же или посредственные пляжи, или (если это нацпарки), пляжи хорошие, но жесткие условия жилья.

2. В Колумбии почти нет доколумбовых памятников. Тем, кто тащится от древних цивилизаций, надо ехать в Перу.

3. Еда. Ну так, посредственная. Кукурузные лепешки арепа, жареные платаны, не самое вкусное мясо. Выручают только фрукты.

4. Безопасность. Несмотря на сказанное выше, проблемы есть. В Боготе и тем более в Кали запросто могут грабануть с пистолетом, а на перегоне Попаян - Пасто, вообще, не рекомендуется ехать ночным автобусом. Впрочем, если знать, куда идешь или едешь, проблем можно избежать.

5. Для релакс-туризма страна не очень подходит. Чтобы что-то увидеть, надо лететь, ехать или идти.

6. Без минимального знания испанского здесь будет трудно. В принципе, решается, но усилия надо приложить.

7. Ну и понятно, что с учетом высоких цен на перелет Колумбии трудно конкурировать с Перу и Бразилией. Ехать сюда нужно, только если реально интересует что-то из вышеперечисленного. Ну или если времени на поездку много и можно неторопливо курсировать по континенту.

В целом мне очень понравилось. Но страна таки на любителя. Коим я являюсь. Мне нужны были впечатления - и я их получил.

Спасибо за внимание и интересных вам путешествий.

[dazan]

Как всегда, интересно и познавательно.

Зы. Поздравляю с прибавлением в семействе!
Если не секрет, в ЛА рожали или на родину летали?

[mamzh]

Западное побережье Колумбии завлекательно океаном, малым числом туристов и китами. Но из вашего отчета стало понятно, что это компенсируется никакой инфраструктурой и постоянными дождями. Плюс, на перелет надо, наверное, по-минимуму заложить 150-200$, на более дешевом транспорте ведь туда не добраться.

[Нонна Л.]

Спасибо, было интересно. Вы осознанно брали трек, чтобы посмотреть парамос или все-таки пытались найти возможность проехать на внедорожнике, пусть не из Кокоры, а из другого места? Я мечтаю это чудо посмотреть, но пока не попалось на просторах интернета подходящего отзыва, где бы описывалось, что есть возможность доехать до парамос по горной дороге. Вы не занимались таким поиском на месте?

[Министр культуры]

Зы. Поздравляю с прибавлением в семействе!
Если не секрет, в ЛА рожали или на родину летали?

спасибо! здесь, в Асунсьоне рожали. клиника по страховке хорошая, все понравилось, прошло гладко.

Западное побережье Колумбии завлекательно океаном, малым числом туристов и китами. Но из вашего отчета стало понятно, что это компенсируется никакой инфраструктурой и постоянными дождями. Плюс, на перелет надо, наверное, по-минимуму заложить 150-200$, на более дешевом транспорте ведь туда не добраться.

Да, это место на большого любителя. Билет в два конца из Медельина стоил 330 тысяч песо (130 долларов). Дорог туда нет. Для желающих есть лодка из Буэнавентуры, что идет сутки )

Спасибо, было интересно. Вы осознанно брали трек, чтобы посмотреть парамос или все-таки пытались найти возможность проехать на внедорожнике, пусть не из Кокоры, а из другого места? Я мечтаю это чудо посмотреть, но пока не попалось на просторах интернета подходящего отзыва, где бы описывалось, что есть возможность доехать до парамос по горной дороге. Вы не занимались таким поиском на месте?

Нет, я решил взойти. Вообще, те немногие местные, что живут высоко, добираются и подвозят запасы на мулах. Думаю, можно договориться погрузить на мула и человеческую задницу. Но это может быть страшновато, особенно на спусках под сорок градусов. Вообще, из-за мулов тропинки там очень разбиты.
В других местах не встречал возможность добраться иначе чем пешком, не встречал, но и не исследовал.
В Эквадоре, например, можно до 4 500 добраться по дороге. Но там парамо ни о чем, обычная пожухлая горная тундра.

[Нонна Л.]

Нет, я решил взойти. Вообще, те немногие местные, что живут высоко, добираются и подвозят запасы на мулах. Думаю, можно договориться погрузить на мула и человеческую задницу. Но это может быть страшновато, особенно на спусках под сорок градусов. Вообще, из-за мулов тропинки там очень разбиты.
В других местах не встречал возможность добраться иначе чем пешком, не встречал, но и не исследовал.

Я тоже подробно еще пока не исследовала этот вариант. Но вот, например, в одном отчете на форуме писали так:

"Переночевав в Манисалесе, мы затемно поехали вверх к подножию вулкана Руис. На высоте 3900 термометр показывал 2 градуса, это тепло для утра в парамо, денёк был погожий. Тем не менее, везде лежал утренний иней, и наш водитель Арлей сказал, что он из машины выходить не собирается." Т.е., я поняла, что такой вариант возможен, раз поднялись на машине на 3900. Отчет изобилует фото цветущих эспелеций. Путешествие было в марте. Ну и, разумеется, ход моей мысли был таков: приехав в этот Манисалес, найти попутчиков и (или) турфирму, которая могла бы предоставить нам водителя и нужный транспорт.

[homo]

6. Без минимального знания испанского здесь будет трудно. В принципе, решается, но усилия надо приложить.

Два раза были в Колумбии. Проехали страну с севера на юг(в Эквадор границу по земле переходили), с юга на север, разумеется все осматривая. По испански знаем несколько слов , английский ужасный. Проблем вообще не было)))
Аналогично все в Эквадоре.

[Нонна Л.]

По испански знаем несколько слов

Видимо, правильные слова знаете.

[homo]

По испански знаем несколько слов

Видимо, правильные слова знаете.

Добрый день, добрая ночь, сколько стоит, спасибо..... еще пару-тройку подобных))))
Главное для нас было слово-промоушен))) Ибо Колумбия единственная страна(которые я знаю), где в кассах автовокзалов на междугородние автобусы можно с кассиром торговаться за скидку на стоимость билета)) Ну этот вопрос на форуме достаточно обсуждался.

[Министр культуры]

Бывают люди, коотрые, плохо зная языки, могут при этом комфортно путешествовать, давая себя понять. Но это скорее исключение.
Конечно, и в Колумбии на пальцах можно объясниться, но я скорее говорю, что людям, привыкшим объясняться в путешествиях на английском, в Колумбии будет трудновато. Но не невозможно. Корни слов все же латинские, а значит, достаточно знакомые.

[Нонна Л.]

Мне кажется, если человек полетел в далекую Колумбию, то он почти наверняка уже побывал и в ближних Италии и Испании и нахватался там всяких латинских слов, цифр и приветствий. Если наши люди освоили Японию и Китай, то уж в Колумбии как-нибудь сумеют найти общий язык с кем необходимо, используя свой опыт предыдущих путешествий.

[homo]

Министр культуры , планируя путешествие в Колумбию, Вы у Екатерины в ее блоге писали, что в Медельине хотели по местам Эскобара проехать. Осуществили?
Про пляжный отдых в Колумбии. Понятно-это не из разряда Баунти, но прекрасное место-город Картахена, отличное место для такого отдыха с другими интересностями.

[Министр культуры]

Министр культуры , планируя путешествие в Колумбию, Вы у Екатерины в ее блоге писали, что в Медельине хотели по местам Эскобара проехать. Осуществили

Нет. На Медельин было меньше дня.

Про пляжный отдых в Колумбии. Понятно-это не из разряда Баунти, но прекрасное место-город Картахена, отличное место для такого отдыха с другими интересностями

Насколько я знаю, в самой Картахене хорошего пляжа нет. Слышал, что город очень красивый и всем нравится. Может быть, еще заеду. Но я про то, что в Колумбию нет смысла лететь именно из-за пляжного отдыха и даже пляжного с Картахеной. Это как Грузия. Там тоже есть пляжи, и на них можно как-то отдохнуть, но страна интересна совершенно другими вещами, а пляжный отдых с турецким не сравнится.

[I.B.M.]

Эх, красиво...

Министро, извините за назойливость но опять прошу продолжить парагвайскую тему. Или открыть новую. На форуме много новичков что интересуются Парагваем, Ткач один отдувается)))

[Министр культуры]

Я как-то смотрел, но там опции открыть снова даже нет. Что-то выяснять с модераторами желания тоже нет. Да и Константин хорошо справляется.