- Куда едете, ребят?
- В Албанию.
- В Албанию???? Да вы что, там же один криминал и людей похищают! Ну вы и экстрималы.
Ох, как немного известно у нас об Албании, и таксист, что вез нас в аэропорт в среду ночью, не исключение. Думал, у него глаза из орбит вылезут, когда он это услышал.
Во время часового перелета из Афин "сверху" открывались очень фантастические, ласкающие взор, пейзажи, сравнимые с Альпами или Новой Зеландией - снежные шапки гор, бирюзовые реки и озера, зеленые поля... Жаль, места у прохода не позволили сфотографировать. Прилетели в аэропорт Ринас, что в Тиране, достаточно быстро и без вопросов прошли границу по шенгенской визе, получили свой Фиат 500, который стоил аж 33 евро за 5 дней, и отправились изучать страну "снизу".
Надо сказать, что машину нам дали не очень - и если к расшатанному сцеплению я через день привык, то отлетающие колпаки на колесах (закрепленные только пластиковыми хомутами) доставляли нам хлопоты на всем маршруте. Но об этом позже.
День 1. Круя и Дуррес.
Сначала наш путь лежал в резиденцию национального героя всех албанцев - Георгия Кастриоти "Скандербега", который ~550 лет назад восстал, да так и остался непобежденным османскими правителями (впрочем, албанцам это не помогло и после его смерти они еще долго были османской колонией). К городку Круя ведет извилистая и узкая дорожка, с которой на него могли бы октрываться красивые виды, если бы сам городок был красивым. Впрочем, центр (если так можно назвать 1 площадь и пару улиц) действительно симпатично отделан - это ведь один из главных объектов для внутреннего туризма.
Замок особо ничего из себя не представляет - остатки стен и башни, где можно бесплатно полазить, новостройное здание с музеем Скандербега (единственный стоящий экспонат - реплика его шлема с головой козла), да несколько мощеных улочек, оставшихся от поселения внутри замка.
Было 8-е марта, поэтому в городе было много туристов - преимущественно женщин, одетых в лучшие вечерние платья.
Площадь под замком, как и территория старого базара, полностью отдана под туристические лавки и несколько ресторанов. Выглядит довольно колоритно, да и сувениры встречаются интересные - это и тарелки с этническим узором, и серебро ручной (но это не точно) работы. Тут необычно удивил тот факт, что все продавцы там говорят на английском, некоторые даже на отличном английском, а кое-кто еще и по-русски. Не смогли устоять, кой-чего прикупили. Решили перекусить там же, на площади, да в итоге съели полноценный обед за смешные 600 рублей. Официант, кстати, тоже говорил на прекрасном англиском, но это нас уже не удивило. Зото удивился он - говорит, когда и приезжают сюда русские туристы, по-английски они, как правило, не говорят. Стало даже немного стыдно, так что учите английский, дорогие товарищи.
В общем, Круя оставила приятное впечатление, даже несмотря на большое количество недостроенных зданий и перегороженных дорог со снятым асфальтом. Ну тут надо понимать, что увеличивающийся поток иностранных туристов того требует.
Спустя час приехали в Дуррес. Город тоже активно строится, тоже переделывают дороги - так, что в некоторых местах не проехать. Смотреть в городе нечего, несмотря на наличие древнеримского (да и не только) наследия. Амфитеатр стоит заброшенный среди аляпистой застройки, крепостные стены тоже никому не нужны, а центральная площадь - типичная для советского периода.
Но больше всего неприятно празила набережная. Это какой-то трэш в стиле парка Горького в Москве на заре двухтысячных. Адская советская застройка, стихийный рынок с ширпотребом и примерной "на картонке", общее запустение, и чернющее непонятно от чего море. Без фото, чтобы не травмировать ничью психику.
В общем, в Дурресе провели мы около часа, решив, что город не стоит внимания, отправились в место нашей ночевки - Берат.
День 2. Берат и каньон реки Осум.
Въехав в Берат, мы километра 2 ползли в чем-то типа пробки по типично азиатскому муравейникообразному городу, пока наконец не попали в исторический центр. О да, вот тут уже с первого взгляда понятно, за что его включили в список ЮНЕСКО.
Въехав в отель и очень вкусно поужинав в самом пафосном на вид ресторане старого города, мы продолжали приятно удивляться ценам. Вот уж действительно, чем Албания хороша - до отвала наесться балканских мясных деликатесов, выпить литр вина и закусить десертом можно примерно за 900 рублей на двоих.
Берат состоит из двух частей - исторически православной Горицы и исторически мусульманского Манголема. Сказать по совести, сторона Горицы гораздо менее интересна, да и гораздо менее ухожена. Тут выделяется лишь пара церквей.
Манголем же и есть основной объект притяжения туристов в Берат. Тут и прекрасные мощеные речной галькой улицы, и пятисотлетние мечети, и до сих пор заселенная крепость на холме.
Интересно, что на заборах и на решетках палисадников албанцы часто вывешивают кукол или мягкие игрушки - непонятно, с какой целью, но выглядит жутковато.
Также с этой стороны стараются обустраивать и современную городскую инфраструктуру - построили достаточно симпатичный корпус университета, выложили пешеходную улицу с барами вдоль набережной. Но делать там еще очень много, особенно это видно как раз с холма.
На холме находится крепость, а по сути, жилой район внутри креспотных стен. Здесь много церквей, построенных еще византийцами, правда, они все закрыты на замок. Открыта только одна - в ней музей иконописного искусства (которое и не искусство вовсе, а так, копирование образов по трафарету) и всякой церковной утвари. Ничего особенного. Но в целом крепость - довольно колоритное место, в ней чевствуется старина. Если б еще местные жители не гадили там же, где живут - внутри крепости есть стихийная свалка мусора, а если выглянуть с крепостной стены, то будет видно, что весь склон в пакетах, бутылках и прочих отходах жизнедеятельности, от вида которых становится грустно.
Многие "достопримечательности", например византийская цистерна для воды, находятся в запустении и пахнут мочой.
Например, в углу крепости есть классный особняк в балканском стиле - белое двухэтажное здание с навесными балконами, которое могло бы стать прекрасным рестораном, гестхаусом или хотя бы сувенирным магазином, но оно стоит пустое с разбитыми окнами...
После крепости решили зайти в этнографический музей - это дом, который принадлежал зажиточному албанцу, а теперь тут небольшая экспозиция с национальными костюмами и комнаты с описанием, для чего они предназначались в старину. Описание есть и на русском, но читая его, больше смеешься с нелепых ошибок, чем получаешь информацию.
Перекусили в небольшом ресторанчике с названием "домашняя кухня Лили" - кухня и правда была домашняя и вкусная, а цены как всегда низкие. Албанцы, кстати, очень гостеприимны, вот и тут, поговорили с хозяином о разном, а он в ответ принес нам домашней ракии. Мы отказывались, т.к. за рулем, но он настоял. Надо сказать, что ракия у них бывает разная, есть и неплохая на вкус, но вот эта вот, из виноградной лозы (я такую пил в Хорватии под заванием "лозовица") - жуткая гадость. Но чтоб не обижать хозяина, выпили - залпом, хотя он и говорил, что ее надо пить медленно, чтобы прочувствовать.
Справедливо рассудив, что 20 грамм алкоголя после обильной еды не скажутся на моих водительских качествах, мы отправились в сторону Чороводы, где находистя каньон реки Осум. Только выехали из города - тормозит полицейский. "Черт!" - подумалось мне, но он подошел, и пококазав на переднее колесо сказал: "You have a problem". Это про тот самый колпак. Я вышел и показал, что он нормально держится, после чего полицейский пожелал мне счастливого пути и мы поехали дальше.
Кстати, про колпак. Мы-то знали, что он прикреплен хомутиками к колесу, но со стороны это выглядело, как будто он вот-вот отвалится. И албанцы не оставались к этому безучастны. Не проходило и получаса, чтобы кто-то не посигналил мне и не попытался сказать об этой проблеме. В Круе парень гоповатого вида сорвался к нашей машине чуть ли не бегом - я даже успел испугаться - он он показал на колпак и помог его вправить (этого "вправления" хватало примерно на километр албанских дорог, после чего от тряски он снова начинал болтаться). По дороге из Берата в Гирокастру один мужик чуть не вывалился с переднего пассажирского кресла, потому что открыл дверь, повернулся и пытался нам показать на злополучный колпак.
В общем, хотя под конец такое внимание и поднадоело (но это претензия исключительно к прокатчику), но было притяно, что албанцы - народ участливый и готовый помочь.
Вернемся к каньону. Интересное и красивое место, однако из него тоже можно было бы сделать туристическую жемчужину, но пока про него мало кто знает. У дороги есть только одна смотровая - она довольно странная, с полуметровыми ступеньками , а из бетонного пола торчат прутья, потому ходить надо аккуратно.
Чтобы увидеть больше - нужно тормозить в рандомном месте на дороге и углубляться в сторону каньона - с непонятными шансами на хороший вид. Но мы в итоге его нашли.
Доехали до конца и хотели было проехать по другой стороне, потому что карта показывала такую возможность. На деле же мост через каньон и дорога за ним оказались непригодны для проезда на легковушке, так что пришлось возвращаться тем же путем.
Дороги, кстати, достойны отдельного упоминания. Качество очень разнится - иногда по одной и той же дороге можно ехать со скоростью 100, и даже трясти не будет, а потом вдруг начинается кусок как после бомбежки - яма на яме, грунтовые куски и колея... И чем вызвана перемена - вообще непонятно.
День 3. Гирокастра.
Поехали в Гирокастру через Фиер - дорога оказалась довольно живописной. Красивые долины с изумружными реками, окруженные высокими горами - их верхушки все еще были в снегу. А вокруг - горы мусора, как будто в Индии оказался.
По дороге хотели заехать в остатки крепости в Тепелене, но отказались от этой затеи по той же причине - вокруг все заброшено и окружено мусором.
Доехали до Гирокастры за 3 часа, заползли вверх по мощеным и скользким после дождя улицам и срочно побежали изучать город, ведь из долины надвигалась гроза.
Первым делом - в крепость. Там музей вооружения - пушки, зенитные орудия, есть даже мини-танк.
С крепости пытались понять, что еще посмотреть в Гирокастре, но так и не поняли. Видов на город по сути нет - опять же из-за стройки, запущенных и разрушенных зданий. Но сама крепость интересная, я бы даже сказал - атмосферная. Конечно, тоже не помешала бы реставрация, но и так есть налет романтики, особенно заметный в передней части, где отлично сохранилась часовая башня.
Гроза нас все-таки накрыла, а попасть в музеи, чтобы скоротать время, мы не смогли. Они были тупо закрыты, хотя по заявленному времени должны были работать. Кстати, в Гирокастре, в отличие от Круи, да и даже от Берата, туристов не было вообще - мы не видели ни одного. Как выяснилось потом, южная часть Албании капитально вымирает с завершением пляжного сезона. Зашли в ресторан - а там нет половины блюд, потому что "не сезон". Ни тебе мусаки, ни кебабов - видимо полгода албанцы питаются пиццей.
Пришлось пить вино в номере, а город оставить наутро. Впрочем, оставлять было нечего. Утром мы вписались в дом Зекате - один из укрепленных османских домой, из-за которых гирокастра и попала в список ЮНЕСКО. Интересный такой дом, рядоим с ним сейчас живут люди, которые и показывают его туристам. Впрочем, он мало чем отличается от этнографического музея в том же Берате или, например, в Приштине.Разве что есть один красиво расписанный зал. Кстати, тут есть таблички с описанием комнат, хотя информативность их оставляет желать большего.
Ну и есть вид на город и крепость, хотя видали мы виды и поинтереснее.
Прошлись по городу, это заняло не более часа, потому что делать тут в несезон абсолютно нечего. Зашли в еще один ресторан, тут выбор был получше, но основных блюд все равно не было.
День 4. Бутринт, Саранда и морепродукты.
По дороге в Бутринт снова проезжали природные красоты, слегка испоганенные следами человеческой жизнедеятельности - ну да мы уже привыкли. Хотя опять же, много всего строится, и возможно, лет через 5 здесь уже будет красиво. Кстати, стало встречаться много надписей на греческом - даже без перевода на албанский - все потому что до Греции здесь не более 30км в почти любую сторону. В Гирокастре тоже много греков, кстати - отсюда и заявленная в каждом кабаке мусака. Проехали Ксамил - хотели сделать несколько красивых фото, но Ксамил находится в зимней спячке до лета, так что ничего интересного там сейчас нет.
Приехали в Бутринт. Входные билеты тут уже подороже - аж 700 лек, хотя нам, как студентам, отдали по 500. Бутринт - это место - тоже объект ЮНЕСКО, и имеет очень богатую историю. Поселение здесь существовало аж с 6 века до нашей эры, сначала как греческая колония Бутротон, затем город перешел под контроль римлян, пока не был разрушен варварами спустя 1000 лет своего существования. И если для пришедших сюда впоследствии византийцев и венецианцев он все еще был важен, то после попадания Албании под иго Османской империи, про него забыли. В общем, поэтому, а также благодаря разным природным катаклизмам, сохранилось тут мало чего. Наверно, что интересовался Албанией, видели это фото:
(фото из интернета)
Так вот, этого там сейчас нет. Это место предстало нам таким:
Интересная фишка - в Бутринте все залито водой, в которой живут миллионы головастиков и мотыля (будущих комаров), где-то квакают лягушки, а иногда даже встречаются черепахи.
Сами же развалины, что римские, что византийские, большого интереса не предаставляют. По миру много гораздо более эпичных греко-римских городов, так что албанцам и тут стоило бы заняться обустройством инфраструктуры, чтобы хоть как-то привлекать больше туристов. Допускаю, впрочем, что в августе тут достаточно людей, но сейчас мы ходили в гордом одиночестве.
В строении, что некогда было венецианским замком, сейчас устроен небольшой музей. Рассказывается про историю Бутринта, и это довольно познавательно. Да и сама территория симпатичная.
Рядом с древним городом есть еще одна небольшая венецианская крепость треугольной формы, но чтобы к ней попасть, нужно переправиться на импровизированном пароме через бутринтский канал. Канал этот примечателен не только тем, что разделяет акваторию адриатического и Ионического морей. Он еще и течь может в разную сторону - в зависимости от уровня воды в море - а благодаря этому в озере, которое он соединяет с морем, создаются идеальные условия для промысла всяких разных мидий. Но для мидий тоже был не сезон, хотя узнали мы об этом чуть позже.
Еще у берегов Адриатики, в месте соединения с каналом, стоит замок Али Паши - широко известного в узких кругах правителя Яннины, долго и успешко сопротивлявшегося османскому султану (за что он в конце-онцов и поплатился). Ну как замок - остатки чего-то похожего на замок.
Приехали в Саранду. Вселились в отель, в котором были, судя по всему, одни. Попробовали посмотреть город, но смотреть там нечего, да еще и центральная улица была перекопана отначала до конца. Неплохие виды на город с набережной, особенно на закате, но опять же, много стройки, что эти виды слегка портит.
Воспользовавшись Трипадвайзером, стали искать топовые заведения, но большинство из них были закрыты, причем капитально - до лета. А вот ресторан "Лимани", что прямо на набережной, работал.
- Можно нам мидий, ось...
- Да, но вы знаете, сейчас не лучшее время для мидий.
- Да? ну тогда давайте салат.
Так мы узнали от официанта, что для мидий тже бывает не сезон. Впрочем, долго горевать не пришлось - нам принесли восхитительного осьминога на гриле, божественных фаршированных кальмаров и вкуснейшего домашнего вина. Вместе с огромным греческим салатом весь этот пир духа (и праздник живота) обошелся в смешные 1900 рублей. Мы единогласно решили - плевать на всю албанскую неустроенность, сюда надо ехать тупо за морепродуктами!
День 5. Дорога домой.
Позавтракав у берега моря, мы с утреца выдвинулись в аэропорт - ехать предстояло почти 300 км по не лучшим дорогам. Да и были планы что-то посмотреть по пути.
Заехали в еще один замок Али Паши - Порто Палермо. Считается, что его сам Али-Паша и построил в начале 19-го века. Однако замок-то треугольный, а фортификационная наука того времени ушла далеко вперед - писком моды тогда были крепости в форме звезды. На основании этого факта некоторые авторство Али Паши оспаривают - мол, построен замок был раньше.
Как бы там ни было, но Али Паша тут жил, и тут же умер. Кстати, сам регион - Химара - дольше всех соатвался непокоренным турками благодаря своему козырному расположению в горах. Даже после независимости Албании в 1912 году, регион жил своей жизнью и вошел в состав Албании лишь 10 лет спустя. Важность его ценили и более современные правители, например "албанский Сталин" - Энвер Ходжа, устроил здесь военную зону с туннелем для подлодок, ну а замок приспособил под склад топлива и боеприпасов. Оно и понятно, совки не особо ценили историческое наследство. Впрочем, этот период уже в прошлом, и теперь Албания развивает туризм. За входв замок будет бешеные 100 лек, но зато мужичок, который и продал нам билеты, рассказал нам немного про его историю и жизнь Али Паши. Говорит, в августе тут полно туристов - не удивительно, место-то великолепное. Ну а сейчас мы традиционно были одни.
Проехали Химару, Дхерми, и, не найдя там ничего интересно, кроме сендвича с фраппе, продолжили путь к национальному парку и горному перевалу Ллогара. Тут уже налюдается большая активность - работают рестораны, встречаются неплохие гостиницы. Места очень красивые.
Дальше проехали Влеру. Прибрежную зону города превратили в огромную стройку. Строят набережную, строят много крупных отелей, перекопали всю дорогу, из-за чего образовалась пробка. Должно получиться неплохо - наверное, что-то похожее на Ларнаку, но главное, чтоб строительство не бросали на полпути.
Интересный факт - от Влеры и дальше в Тирану нам снова начали сигналисть и пытаться сказать про колпак на колесе. А вот южнее - ни в Саранде, ни в Гирокастре, никому не было до него дела. Забавная закономерность.
Собственно, на этом наш трип и закончился. Что сказать? Албания - интересная страна, с огромным туристическим и экономическим потенциалом, только надо ее как следует расчистить. Понравились люди и их гостеприимство, понравились природные красоты, очень понравились цены - но вот мусор... Он все портит.
