Въезжал я туда из благословенной Черногории, со стороны Ульцина, если вкратце, то это километров 20 извилистой узкой дорожки (а после Боснии нам ничего не страшно! ) и вы оказываетесь на широкой асфальтовой площадкой перед модным КПП, который построен на деньги Евросоюза. Получив по-быстрому штамп о выезде из Черногории, я настроился пройти албанскую границу, но больше никаких КПП не было. Мож я чего не понял, но, наверное, албанско-черногорская граница на переходе Ульцин-Шкодер(Шкодра, как вариант) это два в одном.
Первое ощущение от Албании: отсюда все хотят уехать :
Это очерель в сторону пляжей Черногории, будванской ривьеры, Дубровника, цивилизованной Европы и, главное, очередь ИЗ Албании (в Албанию стояло машины три) .
А вообще, не буду никого пугать - страна как страна.
Попав в Албанию, сразу же начинаю искать глазами бункеры...
Возле границы нахожу первый:
Забегая вперед, скажу, что больше я бункеров в Албании не видел, хотя смотрел по сторонам внимательно. По крайней мере по маршруту Шкодер-Тирана-Эльбасан на трассах и в окрестных полях их, кажется, нет. Хотя, бункер, он на то и бункер, чтоб быть скрытым...
Лирическое отступление про бункеры и вкратце из истории албанских земель:
С начала 40вых годов до середины 80х боссом Албании был тов. Энвер Ходжа.
Будучи большим фанатом Сталина, Ходжа серьезно сблизился с СССР в 40х и 50х годах, однако, не смог поладить с Хрущевым и решил идти к коммунизму своим собственным путем. Дела у Албании особо не задались и принципиальных достижений в мире, да и в самой стране до сих пор замечено не было. Возвращаясь к прошлым временам: для укрепления безопасности страны и обороны потенциального агрессора (мало понятно, кому Албания вообще сдалась), Энвер Ходжа приказал построить на территории страны 600000 бетонных бункеров (при населении страны в 3млн. человек, получается, по 5 человек в бункере - жить можно).
Это если кто-нибудь спросит, накой сдались мне эти бункеры и вообще, какие-такие бункеры?
Еще одно яркое впечатление от страны орлов (на флаге албании изоражен орел) - сеть заправок Kastrati. С учетом того, что на на страну огромное влияние оказала Италия, пытавшаяся во время Второй Мировой войны сделать из страны абреков хоть что-то путное, название вызывает некоторое недоумение:
Я на этих заправках не заправлялся. Мало ли что ...
Дорога в Шкодер идет вдоль реки Буна, которую в конце концов приходится пересекать:
Хоть страна и исламская, мечетей мало (но есть). Наверное, сказывается борьба коммунизма с религией:
И делать это приходится по древнему, наполовину деревянному мостику времен юности Скандеберга (об этом товарище ниже):
Движение односторонее. Ленивый албанский полицай периодически привстает с бордюра, чтобы вяло махнуть палкой и запустить ту или иную сторону (движение по мосту одностороннее).
Пока стоишь в пробке к мосту, принудительно знакомишься с местным населением цыганского происхождения. Толпа детей по одному обходит машины требуя (именно требуя) денег. Мне детишки хотели разбить стекло, правда, у них это не очень получилось, так что они просто поцарапали дверь .
Честное слово, начинаешь понимать, почему страховка на сербскую машину не работает в Албании !
Знакомство, короче говоря, было плодотворным и оставило неизгладимые цыганские отпечатки на современном аналоге фотопленки:
и еще албанцы из тех краев:
Шкодер как городок достаточно сер и невзрачен, но что за город без крепости:
Я на эту груду комней не полез ибо поленился и, потыкавшись немного по улицам, двинул в сторону в Тираны.
Проехав Албанию вдоль и немного поперек, хочу отметить следующее:
1.Албания имеет дороги.
2.В Албании очень много машин с итальнскими номерами.
3.В Албании очень мало гаишников.
4.Самая распространенная машина в Албании имеет марку "Mercedes".
5.Албанский стиль вождения: машина не из пункта 4 - лох, из пункта 4 + синие писалки(образно) и реальный пацан за рулем со всеми вытекающими.
6. Албанский стиль вождения игнорирует правила, разметку, светофоры и здравый смысл. Он не просто стохастический, как в Египте, он еще и агрессивный: периодически уворачиваешься от летчиков, тьфу, реальных пацанов на обгоне, зато минимум формальностей...
Через день катания по стране втягиваешься и потом требуется курс адатации к ПДД родной страны .
Немного картин:
Албания просто какая-то страна автосвалок: огромное число разборок с мятыми кузовами, дверьми, стеклами и почти целыми авто. Ощущение, что вся страна участвует в акции "проедь от Шкодера до Дурреса и собери свой "Mercedes" ":
Полицаи:
Дороги сами по себе не очень, но за счет большого звездно-полосатого друга ремонтируются:
Посмотрев в сети фотографии Дурреса и албанской Адриатики и прокатившись для сравнения по побережью Черногории, я решил этот пункт из путешествия исключить и въехал сразу в Тирану.
Тирана выглядит примерно так:
Памятник народному герою Скандебергу:
Еще одно лирическое отступление:
Скандеберг, он же Искандер-Бей, он же Кастриоти (лучше, чем сеть заправок, но все еще не идеал ) - албанский гражданин средних веков, был отдан в обучение к туркам (в качестве заложника), и настолько отличился в прохождении через тяготы и лишения турецкой солдатчины, что стал османским генералом, после чего благополучно покинул боевой пост, вернулся в родную Албанию, собрал компанию и навалял османам по самые помидоры (больше, кажется, Албания никогда и ни у кого не выигрывала).
в Албанскую оперу не зашел, увы:
вот это здание на главной площади здорово напоминает заштатный дворец культуры где-нибудь в советском районном центре:
- панно, на котором, рабочий, колхозница и все братья и сестры по партии шагают широким шагом в светлое социалистическое будущее...
Поменяв по грабительскому курсу деньги и пообедав на выезде из города бараниной, которую в Албании повсеместно зовут "миш" и салатом "а-ля греческий, но менее эстетичный", я покатил в сторону Македонии. Точнее сказать, я заблудился немного, но чуткая албанская девушка, которая ехала по пути, показала на своей машине дорогу в город с дивным сказочным названием Эльбасан.
Дорога в македонский Орхид пролегает по горной части Албании и дороги там сравнимы с черногорскими, только указателей и ограждений меньше, а джигитов больше.
Немгого видов по пути:
Чудный город Эльбасан оказался какой-то сплошной промзоной, так что потыкавшись там часок, я свернул на Либражд, рассчитывая до полуночи добраться до Струги, чтобы переночевать на берегу озера.
Дорога заняла больше времени, чем планировалось, но из Албании я выехал.
На границе уломал албанцев поставить мне печать в паспорт (для коллекции) и мило пообщался с македонскими погранцами.
Эти на предложение поставить печать предложили поставить хоть 10 и, если б я их не остановил, перештамповали бы весь паспорт .
Короче говоря, общее резюме по Албании: фишка страны - страна без фишки и в этом е фишка, так что съездить разок интересно.
Вообще, как фольклорное место - как и после Урюпинска - небольшое разочарование. Для полноты впечатлений съезжу при случае еще в белорусский Бобруйск как-нибудь))) . В следующий раз, если получится, заскочу в страну со стороны Греции и прокачусь до Берата. Говорят, там очень даже ничего .
Македония.
Рассвет явил картину Македонии. Протерев запотевшие окна машины, я посмотрел на пустое поле с одной стороны дороги и озерные камыши - с другой.
Ночевал я в районе Струги, на объездной возле озера - куда хватило сил доехать глубокой ночью, полной албанских серпантинов с вонючими дизельными фурами, едва ползущими по ним.
С утра попытался попасть в Стругу, хоть и не особо впечатлился видами города, которые были напечатаны в рекламном буклете (взял на границе).
Трижды спрашивал я дорогу и трижды путался в улицах с односторонним движением и в итоге опять попал на объездную.
"Не сезон" - подумал Штирлиц и сел в сугроб...(с) И поехал я в Орхид - место, ради которого и затевалась вся поездка в Македонию...
В Орхиде при подъезде к набережной тоже какая-то мутотень с односторонними движениями, но я все-таки до набережной доехал:
Орхид очарователен! спокойная голубая гладь озера, тишина, небольшое количество людей, утренний туман - намного приятнее перенаселенной Черногории. А атмосфера немного похожа. Туманные горы Албании на другом конце озера, рыжие крыши белых домиков, заползших на склоны, серые стены крепости, девушки с собачками на поводках, бегущие трусцой по выложенной плитками набережной- все, короче говоря, в лучшем виде ))).
Утренний туман:
Вид на холмистую часть Орхида:
На набережной:
Прокатился за 3 евро до Св.Стефана. Вид с воды не очень впечатлил, но прошли хорошо.
В очередную крепость лезть поленился.
Пошатался немного по улочкам, побродил еще по набережной, позавтракал и порулил к Св.Науму.
По дороге туда попадается куча монастырей и часовен:
Периодически попадаются курортные деревушки на берегу озера, набитые пляжниками, шезлонгами и т.д.
Есть еще какое-то старинное поселение, по виду - развалины очередной крепости:
Вид с трассы на озеро:
Монастырь Св. Неума находится на самой границе с Албанией. Видать, албанцы наведываются к соседям за цветметом иногда))):
Сам монастырь ничего особого собой не представляет - вполне туристическое место со стаей налетающих на тебя лодочников, кучей сувениров и множеством людей, но там есть две неплохие вещи:
1. пустынный песчаный пляж, позволяющий искупаться в чистейшем пресном озере (кстати, вода очень теплая)
2. павлины. Павлинов я видел в жизни много - в зоопарках, в санаториях и детских садах, но смотреть на цветных птичек по-прежнему очень приятно. Македонские павлины, кстати, не издают почти никаких звуков и вполне молчаливы:
Около монастыря:
По дороге к монастырю нашел то, чего безуспешно пытался найти в Албании - один из 600000 бункеров.
Есть два варианта того, как он попал в Македонию:
1.Темной-темной ночью, раскрасившись для маскировки надписями на македонском он перешел границу и пополз в глубь страны, подальше от цыган, социализма и исламских экстримистов.
2. Албанцы, живущие на территории Македонии, настолько чтили тов. Ходжу, что когда был отдан приказ строиться, они из гражданско-патриотических побуждений реализовали причудливую фантазию гения противоядерной обороны....
Решив, что ехать той же дорогой назад неспортивно, я свернул на узенькую дорожку, ведущую в Битолу, пролегающую через парк-заповедник Галичска Гора. Серпантин затащил меня наверх, откуда отлично смотрится озеро и где вообще хорошие виды:
В какой-то момент попадаешь на такие места перевала, что видно два озера - Орхид позади и Преспа впереди:
Потом дорога выходит на равнинный участок и тут я должен сделать лирическое отступление о яблоках. Голод, как известно, не тетка, а виноградники и яблоневые сады Македонии не смогли оставить меня равнодушными. Думаю от пары килограмм недоурожая яблок и потери пары гроздей винограда никому особого вреда не будет, а я скажу, что суперкрупные и суперсочные яблоки мне очень-очень понравились. Кто будет в сезон - воспользуйтесь, не пожалеете.
В Битоле, к сожалению, не попал в Гераклею - будет повод вернуться.
Пара фоток по пути:
Мусульман в Македонии хватает...
Прилеп:
Вот это место напомнило Yellowstone:
Даже интересно, чего они с указателей вырезали. уж не Приштину ли?
Скопье как город я не понял. Вообще, когда спрашиваешь людей "а что у вас тут можно посмотреть?", а тебе говорят "у нас? да ничего особенного!" наводит на мысли.
Пара фотографий:
Центральная площадь с бестолковым универмагом:
в центре:
И, конечно, своя крепость:
Забавная, как я понимаю, социальная реклама:
Трасса на Белград достаточно загружена. В основном на север едут немцы, чехи, болгары. От границы с Сербией до самого Ниша - большое количество ремонтов, дорога вообще узкая.
Близость Косово кроме как парой указателей на Приштину совершенно не ощущается.
Если в Албании цыгане мне повстречались на въезде в страну, то в Македонии - на выезде))). Так что вопрос, куда девать мелкие оставшиеся денары, отпал сам собой))).
В качестве итогового заключения по рейтингу балканских стран, в которых я был, скажу, что я бы их расставил так:
1.Черногория
2.Македония
3.Сербия
4.Босния
5.Албания
Сильно уверен в том, что посетив Грецию, перемещу ее на первое место и куда-нибудь засуну Болгарию при случае (она все-таки тоже немного балканская страна))) )...
