Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
vika писал(а):народ кто был в Ливии... повесила вторую часть Алжира-район Тахагарта... посмотрите-сравните...похоже на Акакус? сижу....сравниваю....думаю или опять в Алжир поехать...или все таки в Ливию?
Местами похоже, местами - совсем не похоже... Я думаю, Акакус более выветрен и "коряв", а тут - какое-то ровное всё, что-ли...
Как я уже в той ветке написала (и в чем согласна с Максом, что есть очень редкое явление, а значит так оно на самом деле и есть ), местами похоже, местами нет. Однако мы же не были в Алжире, так что честного сравнения у нас никак не может получится. У тех, кто был в Алжире, но не был в Ливии, тоже честного сравнения не получится, потому что не могу сказать, что, посмотрев даже все наши фотографии, можно составить свое мнение об Акакусе. Он очень разный, есть и гладкие места, есть и корявые. Мы же там были всего полтора дня, а сами туареги говорят, что надо дня четыре, чтобы объехать все. В качестве примера: мы не видели и соответственно не видел тот, кто смотрел наши фотографии, самую большую естественную арку Акакуса. Мы были только рядом с маленькой.
А ехать в Ливию обязательно надо, хотя бы потому, что Тахагарт ты уже видела, а Акакус еще нет. Плюс в Ливии же не только он. Есть хотя бы еще тот самый Меггедет-Маридет, который мне показался этаким Акакусом в миниатюре. Его уходящий вдаль каменный лес на фотографии крайне сложно передать. Может у вас получится
Tattac писал(а):Песок подкопали. Но съехать он все равно не мог, тогда наш Мухаммед решил ему помочь, то есть вытянуть его на веревке – въехать на дюну вверх под машиной Мади, подцепить ее и стащить вниз. И все это с нами в машине, не хотел, чтобы мы выходили. Наверное, ему нравилось, как мы визжим. Максиму не нравилось, и он все-таки вылез, то есть не захотел спасать друзей. Илья, фото в студию, я их так пока и не видела!
А у меня таких фоток из этого места тоже нету Там такой мощный песчаный ветерочек дул в это время, что фоткать как-то особо не хотелось. И опасное это было мероприятие - рисковать последней оставшейся в живых мыльницей в середине пути !
Есть только зависший над пропастью старый Муххамед ( но это обычное дело, норма жизни так сказать, потому что застревал он практически каждый день )
Рядом, на том же месте завязла и наша машинка во главе Мади....
Таня, Люда и Олег почему-то благополучно проскочили это гиблое место
А наша Тайота никак не хотела выползать из этих зыбучих песков но после долгих и успешных раскопочных работ с помощью нескольких Муххамедов ей всё таки удалось выбраться... Но старый Муххамед никак не хотел покидать это замечательное место, и уже внизу застрял снова, практически на ровном месте
Ну вот всё закончилось благополучно, и мы снова, все вместе продолжим наш путь. Этот день был один из самых интересных и насыщенных всяческими событиями и приключениями
"А весной линяют разные звери, Не линяет только солнечный зайчик..."
Я в отчете написала, что мы были на озерах Мандара (Mandara) и Умм аль-Маа (Umm al-Maa). Мандара полностью высохло. Больше мы нигде не были. Самое засиженное - это самое большое озеро, называется Габраун (Gabroun).
На этих фотографиях они все на одно лицо. По очертаниям Умм аль-Маа на сперматозоид было похоже. И они с Мандарой очень близко друг от друга находятся.
И еще на этом сайте неплохо картинки с ливийскими достопримечательностями с картами увязаны http://xjubier.free.fr/en/site_pages/Libya.html как то доверия больше вызывает, чем непонятные авторы в panoramio
Максим, для точности лучше сформулировать так - Озеро 2 которое изображено на фотографии по ссылке точно наше... потому как то, как автор этого фото привязал его к гугл картам не соответствует действительности
Tattac писал(а):Максим Озеро номер 4 в ссылках тоже похоже. И привязка на карте больше на действительность похожа. По-моему, Таня абсолютно права. В тех ссылках все очень невнятно и перепутано.
Нет, озеро 4 не похоже. На этой фотке дюны совсем другие. А причём здесь координаты? Я на фотку смотрел только. А координаты в Гугле вообще суют, куда, получится, не стоит по ним "летать" Так, для общей картины разве что...
Вика, я в Ливии без подробных карт чувствовала себя неуютно. Где едем... куда сворачиваем... только по схемам из ЛП и сверялась. Еще иногда к Максиму в жепеэску заглядывала, но там экранчик мелкий и карта не особо подробная была.
В общем неподготовленная я оказалась а ты готовься хорошо! Потом все расскажешь-покажешь
Мне особенно интересно как нас по Акакусу возили - вот бы с картой свериться... что мы увидели, что нет... и что там еще интересного можно было бы посмотреть. В плане пейзажей, а не рисунков.
Татьяна, Сахара такое место затягивает! так что съездишь туда еще раз) а я фотками вас подготовлю) кстати,сейчас еще и по Алжиру подумываю....мы там так много не увидели!!!!!!!!!
Сегодня у нас на повестке дня были Гадамес (Ghadames) и Налут (Nalut). Сначала, как всегда, маленькая историческая справка:
Когда-то еще в 7-ом веке, когда началось арабское нашествие в Африку, берберам пришлось менять местожительство на побережье Средиземного моря и уходить в горы. Сейчас именно эта часть Ливии считается настоящей берберской. Именно здесь можно увидеть настоящую ливийскую берберскую архитектуру. Самое интересное – это касры, о которых позже, и пряничный город Гадамес. Он находится на отшибе этого берберского района уже в самой Сахаре в большом оазисе, входит в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Считается, что первое поселение на месте Гадамеса или рядом появилось еще в третьем тысячелетии до нашей эры, но настоящий укрепленный город там построили римляне в последнем десятилетии до н.э. В 6-ом веке н.э. город завоевали византийцы, и целый век он считался христианским, но уже в 7-ом веке пришли арабы, принесшие ислам. До середины 19-го века Гадамес был самым важным караванным городом северной Сахары. А потом практически повсеместно поотменяли рабство, что сильно сказалось на караванной торговле, для которой рабы были одним из самых ценных товаров. Гат тоже на этом погорел.
В начале 80-х годов прошлого века Каддафи решил осчастливить своих подданных, о чем я уже писала в справке про Гат. Как не сложно догадаться, жителей Гадамеса попросили освободить старую жилплощадь, чтобы переселить их в новые современные дома. Как и в Гате собственность не отнимали, все дома до сих пор принадлежат семьям, которые там раньше жили. Но в отличии от Гата, жители возвращаются туда гораздо чаще, особенно летом. В поддержание города вкладывается больше денег, так как это настоящая ливийская достопримечательность. Гораздо более достопримечательная, чем Гат. Но все равно половина города, скрытая за оградами от глаз туристов, стоит практически в руинах.
Интересно, как город был разделен на кварталы. Сначала его разделили на две части для двух главных берберских племен. Потом каждая из этих частей была разделена внутри себя еще на три и четыре части соответственно. То есть всего кварталов, которые почему-то называются просто улицами, семь. К тому же за пределами городских стен, но рядышком, чтобы тоже считаться частью города, в 20-м веке появилось и туарегское постоянное поселение. Каждая улица-квартал имела собственную главную мечеть, школу и прочее, собственную площадь для общих мероприятий, и даже собственные ворота, которые запирались на ночь. Получался этакий город в городе. Эти маленькие городки нередко ругались между собой, но всегда сплачивались, если на горизонте появлялся общий враг. Плюс была общая на все кварталы площадь, куда как раз приходили караваны, и где решались самые важные общегородские вопросы.
Утром часов в 9 уже с вещичками, загруженными в микроавтобус, поехали в сам город Гадамес (Ghadames). Этого момента я ждала с тех пор, как впервые несколько месяцев назад узнала о существовании этого внешне почти пряничного города в Сахаре.
Подъехали к музею, там нам дали гида. Сразу между нами с одной стороны и тем гидом и нашим Али с другой стороны завязался диалог о дальнейших действиях:
- Сначала в музей, потом в город на три часа. - А музей обязательно? - Обязательно! - Сейчас утро, такой свет хороший, и групп так много в музее… Можно сначала в город, а потом в музей? - Нет, нельзя. Сначала музей. - Ну, пожалуйста. - Нет, нельзя. - А можно музей сократить? - Нет, нельзя. Надо пройти все залы. - А по городу можно самому с картой? - Нет, нельзя, конечно. Заблудитесь. И сувениры сейчас покупайте. - А потом нельзя? - Потом все будет закрыто. - А в обед? - Обедаем в городе, сюда больше не вернемся.
Тефтели с рисом, котлеты с картошкой. Меняться нельзя. Вот он один из самых больших минусов несамостоятельного путешествия.
И к слову о ливийских гидах: помимо того гида, который и так полагается всем путешественникам и которого в обязательном порядке предоставляет турфирма, на каждом большом историческом объекте вас обслуживает еще один местный гид. За этого нового гида надо платить отдельно, но чаще всего это уже входит в программу пребывания. Мы нигде дополнительно ничего не платили.
Музей оказался таким типичным краеведческим музейчиком средней руки. Помещений много, но не сказать, чтобы очень интересно даже для любителей музеев, а я себя к таким иногда причисляю. Если вы себя к ним вообще не причисляете, то постарайтесь увильнуть.
На входе висит карта города, глядя на которую Рома под всеобщий смех спросил: «Кто тут хотел сам по городу с картой гулять?» Да уж. Если карта такая, то лучше гулять там без нее. А чтобы не заблудиться, камешки разбрасывать по дороге как мальчик-с-пальчик.
Но все дело привычки же? Нашего гида эта карта не смущала.
А так вообще миленькие экспонаты.
Музейная подпись к фотографии «наряд для обряда обрезания», а на самой фотографии написано «Гадамес: место, где сказки воплощаются в жизнь». Очень повеселило!
Это экспонат или нет? Нам, не сказали.
А вот и он – туарегский алфавит, один их самых древних алфавитов в мире.
Кстати, в области Гадамес есть свой собственный вариант берберского языка, называется гхадамесский.
Недалеко от музея стоит Новая мечеть. Новая – это название, поэтому с большой буквы Говорят, красивая, но неверных туда не пускают. Женщина, попавшая на фотографию, идет к вам не спиной, а лицом.
Напротив главного входа в сам старый город находится с виду просто поле с как будто в беспорядке раскиданными камнями. Это кладбище. Кто где похоронен, передается из уста в уста от отца к сыну. Надписей нигде нет.
Наконец-то пошли в сам старый город.
Считается, что строительство того города, который мы видим сейчас, началось 800 лет назад. Гуляя по нему, очень легко можно себе это представить. Если на «улицу» не поступает естественный свет, то света там нет вообще. То есть иногда в стенах видны ниши для, наверное, свечек, но сейчас там свечки не жгут. Если хотите полазить по закоулкам, берите с собой фонарик.
Если Гат был совсем пустым, то Гадамес просто производит впечатление города, в котором наступил «тихий час». То есть практически все спят и их не видно, но пионервожатые и усатые няни то здесь, то там появляются.
Одна из достопримечательностей, о которой даже в путеводителях пишут, - пальма, растущая из стены.
Практически все дома заперты, что совсем не странно, частные дома же.
Но есть и открытые, в них располагаются этакие музейчики гадамесской жизни, кафе или сувенирные магазины. Или два, а то и три в одном.
Местные росписи на стенах вам ничего не напоминают? Что-то поближе к Родине? Первый раз увидев эти узоры, я подумала: «А это точно Африка? Может, кто-то в шутку из Белоруссии фотки прикрепил?»
Еще мне очень понравились отпечатки ладоней на арках и под некоторыми окнами. Гид сказал, что это ничего не значит, это не обереги. Это просто строитель поставил свою печать. Но вот зачем здесь аж три ладони? Три строителя? Или один трехрукий строитель?
В 1943 году, то есть во время Второй мировой войны, союзники разбомбили часть города. За 10 минут было убито 40 жителей, 12 из них дети, 70 зданий было уничтожено, среди них мечеть, которая до того простояла 1300 лет. На одном из домов висит табличка об этом событии (ну да, не висит, а выбита, но табличка же).
Это одна из самых важных площадей города. Вообще не могу вспомнить, чем же она важна. Но интересно то, какая она малюсенькая.
На самой главной площади находится источник, который раньше снабжал водой весь город. Из него шли каналы в каждый квартал. В 20-м веке он почти высох, и его завалили мусором, но недавно восстановили.
Гадамес был городом караванов, то есть существовал только благодаря транссахарской торговле. Там ничего не производили и не обрабатывали, за одним исключением: тапки.
Еще одна достопримечательность – дерево на маленькой площади. Совершенно не ожидаешь среди каменных стен увидеть такое чудо.
Все, кто когда-нибудь интересовались Гадамесом, слышали, что это город, где внизу живут мужчины, а наверху женщины. Между домами на уровне крыш были проложены дорожки специально и только для женщин, для того, чтобы они могли передвигаться по городу по своим делам, не попадаясь на глаза мужчинам. Раз в неделю на одной из крыш даже рынок устраивался только для женщин. Мы так и не поняли, где эти дорожки. Но крыши явно не заброшены и годны для хозяйства.
Обедали мы как раз в одном из музеев-ресторанов. Интересно, что зеркала в домах Гадмеса располагаются не просто так, а по системе, чтобы отражать солнечный свет на все помещение.
Это аутентичные шляпки? Нет! Это аутентичные крышки на тарелки и кастрюльки. От мух.
Туалета в том доме не было, за этим надо было идти на улицу в соседнюю большую мечеть. Сейчас там есть обычный водопровод и канализация, а раньше, когда этих благ цивилизации не было, омовения перед молитвой совершались у подземного канала с проточной водой. Во дворе к этому каналу прорублены ступеньки.
Максим, как же ты там оказался?
Очень симпатичный город.
Практически сразу после обеда выдвинулись в Налут. Смешно, что большинство из нас помнило, что нам туда очень надо, но не помнило зачем. По дороге выяснили, что там уже начинается настоящая берберская архитектура Ливии, самыми яркими представителями которой являются так называемые касры. Каср (qasr) переводится как замок или крепость. Некоторые, услышав слово «замок», думают, что там жили какие-то рыцари. Не фига. Там жил урожай. Это было что-то типа банка продовольствия, в основном зерна, поэтому чаще всего касры еще называют зернохранилищами. У каждой семьи в касре была своя довольно большая ячеечка, где хранился урожай. Не бесплатно, конечно. Выглядят эти касры снаружи как какой-то каменный цирк, то есть просто сплошная круглая стена. Самое интересное там внутри, где ячейки. Большинство касров было построено в 12-ом веке. Туристов возят в основном в три из них, но Али сказал, что их на самом деле очень много. Мы увидели все три самые популярные. Первый – в Налуте.
Дорога в Налут была длинной и заняла часа четыре, не меньше. Половина проходила по гравийке параллельно строящейся рядом хорошей дороги. В итоге в сам Налут мы успели на самый краешек заката. Каср, ради которого мы туда ехали, был уже закрыт. И немного жаль, что не попали, потому что налутский каср отличается от других. У него внутри не полукруг, а что-то типа лабиринта из ячеек. В общем, если попадете, расскажете, так ли это.
Кстати, этот каср и Каср аль-Хадж, о котором завтра, закрываются. Каср аль-Хадж закрывают, потому что его до сих пор используют по прямому назначению. Говорят, что он один такой остался. Но почему тогда закрывают каср в Налуте? Каср в Кабао совсем заброшен, и никем не охраняется и не закрывается.
Но не касром единым интересен этот городок. Вокруг касра расположилась заброшенная деревенька.
Да и бог с ней с деревенькой. Самое интересное – это вид сверху на окрестности.
Вы заметили какие-то раскопки внизу слева (светлое пятно)? Говорят, там нашли динозавра, и сейчас еще роют в надежде еще что-то интересненькое откопать. А на подъезде к касру стоит чудеснейший памятник тому самому динозавру. Снято из окна не прицеливаясь; кроп с большой фотографии; качество фиговое. Но как я могу не поделиться этим ливийским чудом с моими друзьями?
Последний взгляд
В Налуте нам гостиницы не нашлось и мы уехали спать в город Кабао, прямо под стены касра тамошнего.
Максим » 05 дек 2010, 16:25 
