Посвящается Большому и Маленькому Али (чтобы дорос таки до большого),
а также самому Илябассен, Аксакалу и пустынному повару-Хасану
Часть первая (приходится делить на посты из-за ограничения на кол-во смайликов, которое не зависит от объёма текста)
"Освежись ледяной прохладой" - гласила надпись на холодильнике на русском языке, а над ней (немного в стороне) висел портрет Муаммара Каддафи в солнцезащитных очках, парящий в небе среди облаков - именно такой композицией встретил меня аэропорт Триполи.
Конечно, были там и другие надписи, но все они были на арабском. И надпись не врала, в Ливии действительно не жарко в это время года. Но обо всём по порядку.
Поездка была организована ливийской компанией http://www.azjar-libyatours.comAzjar Tours относительно неплохо. При переписке, как обычно, всю информацию приходится вытягивать буквально "по кусочку"; так же, как обычно, на вопрос "а работает ли в джипах кондиционер", ответ был дан утвердительный, а кондиционер всё равно, как обычно, не работал. Но это было не особо важно в ЭТО время года... Теперь по поводу визы. Для тех, кто едет с местной турфирмой, перевод паспорта на арабский не нужен, ливийцы присылают т.н. "визу" - бумагу полностью на арабском языке, где этот перевод уже сделан и по которой ставят саму визу в аэропорту Триполи по прилёту (сама виза занимает в паспорте целую страницу, + ещё страницу занимает разрешение на посещение чего-то в Ливии, но это разрешение ставится в ваш паспорт). Стоит эта виза 35$ на человека, делается 10 дней обычным порядком (у нас в группе оказалось двое, которым нужно было сделать быстрее - так сделали за три дня). Бумагу нужно напечатать (копии 3, на всякий случай) и взять с собой. Теоретически, ливийцы её должны отослать ещё и в офис авиакомпании, которой прилетаешь в Триполи, и копию её нужно отдать не только в Триполи, но и при посадке на рейс до Триполи. У нас её при посадке в Стамбуле не требовали, летели все Турецкими авиалиниями через Стамбул. По поводу Стамбула хочу поделиться полезной информацией. Т.к. стыковка между рейсами Москва-Стамбул и Стамбул-Триполи либо короткая (при этом очень ранний вылет из Москвы в 6 утра, чтобы на него попасть, проще вообще не ложится спать), либо очень длинная (целиком ночь), то часть народа полетела с ночёвкой в Стамбуле, а в этом случае есть весьма высокая вероятность получить халявную ночь в отеле от турецких авиалиний. Всё дело в том, что, по их правилам, при стыковке более 10-и часов и (внимание!) если нет более раннего рейса в нужном направлении, чем тот, который у вас, они предоставляют отель. Но вся хитрость в том, что именно считается "более ранним" рейсом. В итоге на вопрос про отель у мужика на соответствующей стойке до паспортного контроля был получен отказ "Вы, мол, могли полететь завтрашним рейсом со стыковкой в полтора часа" и на возражения, что, мол, написано не так, он только ухмылялся. Но мы не сдались, вышли за паспортный контроль (визу, кстати, пока всё ещё нужно покупать за 20$, не смотря на недавнее соглашение с турками о полном отмене виз) и там у другой стойки (идти после выхода с таможни на право до кафе, там рядом с кафе небольшой офис) нам вообще без возражений, посмотрев наши посадочные талоны, выписали халявную ночь в отеле. Отель оказался приличный, 4 звезды, в 15-и минутах от аэропорта (отвезли и привезли на микроавтобусе), рядом с метро (до центра на трамвае 50 минут с одной пересадкой). Со Стамбулом, пожалуй, всё, про него и так уже написано много.
Желающих увидеть настоящую Сахару набралось 9 человек, решено было ехать на 3-х джипах по 3 человека + водитель в каждом и ещё один джип-кухня с гидом, полицейским и поваром. Зачем реально нужен полицейский (который навязывается ливийцами в безусловном порядке и отказаться от него нельзя), я так и не понял, потому что наш "полицейский", который был распознан нами только на второй день поездки, оказался мальчиком в футболке и джинсах, который английского не знал совсем, местности и городов, где мы были, он тоже не знал. Оказалось, что это какой-то родственник нашего гида Али и это его первая поездка после какого-то училища. В итоге ему иногда доверяли чистить морковку и местами он был замечен идущим позади группы. Пожалуй, на этом с этим Али (да, его тоже звали Али и чтобы разделить их с главным Али, он был назван "маленький Али") можно закончить, а реальные обязанности "полисмена" в группе остались для нас загадкой.
23 октября, день 1. Tripoli, Sebha.
Рейс по расписанию, посадка, аэропорт Триполи, паспортный контроль. Всё на арабском языке, толпа народа стоит в очереди к стойкам, что делать - не совсем ясно. В толпе перемещается толи охранник, толи полицейский, который жестами и отдельными словами, отдалённо напоминающими английский язык, объясняет, что нужно сначала постоять в очереди, отметить паспорт, а потом идти вон в то окошко за визой, после чего, уже с визой, повторно подойти к тому же мужику и отметить там что-то второй раз. У окошка становится ясно, зачем вообще нужен перевод паспорта. За ним находятся люди, которые знают только арабский и латиницу они читать не умеют. Вот для этого и нужен перевод, чтобы они там смогли прочитать, как вас зовут. Если же у вас есть бумага, то девушка берёт вашу "визу", потом неспешно листает кипу таких же бумажек, ищет соответствующую. Когда находит, неспешно вписывает что-то ручкой на арабском, передаёт паспорт мужику, тот ставит штамп и отдаёт вам паспорт - следующий!
В Ливии сухой закон, поэтому ввозить спиртное нельзя. Но, хоть на выходе и просвечивают всё, поиском они особо не заморачиваются, по крайне мере на соки и воду не среагировали никак. Совсем не так, как на Мальдивах, где буквально всё подозрительное вытаскивают, проверяют и обнюхивают. Нас должны встречать с табличкой, но что-то никого нету... Позвонил в офис, там сказали, что не суетитесь, едут, мол, к вам, пробки кругом. А пока суть да дело, я решил обменять немного денег и посмотреть, что тут к чему в аэропорту. Банков в зале прилёта оказалось 5 (это те, которые удалось идентифицировать, были ещё какие-то окошки, но там всё было исключительно на арабском), но понять, по какому принципу они работают, так и не удалось. Курс у всех одинаковый (1.2 динара за 1 доллар), но подходишь к окошку, там вроде кто-то есть, но стоит табличка типа "ушла на базу", менять отказывается и показывает пальцем на другой банк, подходишь туда, там тоже не меняют, машут руками, мол, иди вон туда. Идёшь "туда", а там вроде всего два человека стоит, и им даже меняют, но вот стоят они там с такими кипами этих динаров и мечут им из окошка реальные пачки 100-долларовые, свеженькие, плотные, перехваченные банковской бумажкой, что понимаешь, что стоять тут можно очень долго, потому что они всё это неспешно пересчитывают, заполняют какие-то бумаги, звонят по телефону и т.п. В итоге, сделав пару кругов по точкам, удалось таки обменять денег в количестве 100$ (на предоплаченных турах деньги практически не нужны, тратить их можно только на сувениры, у меня в итоге осталось около 70 динаров из 120, которые обменять обратно не удалось "нет мелких купюр", сказали в обменнике). Довольный, пошёл купить воды и обнаружил там и "прохладу", и Каддафи. А в холодильнике оказалась вода, динар за 0.5 литра (в городе двухлитровая бутылка стоит 0.5 динара).
Пока я там бегал, наш встречающий таки добрался до нас. Зовут Али, сразу видно, что он не араб, а настоящий туарег, в ниспадающем до пола белом одеянии и белом же тюрбане. Т.к. рейс до Себхи у нас только в 8 вечера (а сейчас что-то около часу дня), то решили ехать в Триполи, погулять там, поужинать и потом опять в аэропорт. Но оказалось, что Али приехал встречать нас "своим ходом" и что он сейчас пойдёт "искать такси". Сначала он хотел найти микроавтобус - не нашёл, нашёл минивэн и что-то поменьше. Водила минивэна запросил 50 динаров (аэропорт находится примерно в 20км от Триполи, до центра города 40 минут езды, если без пробок, а пробки там, как мы видели, иногда случаются знатные), второй - 40. Причём сначала просил 30, а, как погрузились - 40. И не торгуются ни в какую.
Пока ехали, наблюдали, как на Триполи со стороны моря надвигается чернющая грозовая туча. В Триполи подъехали к какому-то отелю (всё на арабском, английских названий практически нет), там оставили вещи и далее пошли пешком, благо, всё рядом. На улице не жарко, может, градусов 25, переулки, по которым мы шли, относительно чистые, центральные же улицы - те вообще вылизаны. Местный народ внимания на нас практически не обращает. Погуляли по старому городу (прямо у входа попали под короткий ливень
из той самой тучи, которую наблюдали по пути из аэропорта), попили там чайку (динар за маленький стаканчик). Медина так себе,
интересной, пожалуй, можно назвать там местную мечеть, улочку жестянщиков
да оставшуюся от римлян арку Марка Аврелия.
Ближе к вечеру пошли в турецкий ресторанчик, где плотно поужинали. Кому-то повезло и мясо было отличное, а кому-то - нет, не жевалось оно. Да ещё Али сказал, что наш рейс в Себху перенесли на 11 вместо 8-и вечера, времени у нас ещё много. А потом, где-то в пол восьмого он, позвонив боссу, вдруг сообщает, что нужно срочно ехать в аэропорт и что рейс вовсе не отменили и что нужно успеть к восьми… Человек пустыни, одним словом
В местном терминале бардак полный, в Себху летит одновременно несколько тургрупп, которые вроде бы стоят к одной стойке регистрации, но на самом деле, как потом выяснилось, они просто создают массовку, потому что разбираются там между собой (кто где стоял) гиды и боссы. Проторчали мы там с час точно. Сначала Али раздал нам билеты, которые поначалу оказались просто билетами на рейс в Себху - имена там были исковерканы иногда до неузнаваемости, а иногда вообще другие, время вылета у всех было разное (в Себху несколько рейсов в день, кто-то должен был улететь уже пару часов назад, а кто-то - через пару часов ). Потом, когда все разобрались, где чей билет, он эти билеты собрал назад и что-то они там выясняли на стойке, потом "дали добро" и мы, наконец, сдали багаж и получили посадочные. Наши паспорта никто не смотрел, так же ни время вылета, ни имена на билетах, как оказалось, значения не имели В итоге улетели мы точно по расписанию в 23:00, предварительно устроив в накопителе представление перед изумлёнными европейцами по сбору и пересчёту со всех участников итоговой (около 9000$) суммы в баксах для окончательной оплаты всего тура.
Лететь до Себхи не долго, толи час, толи два, уже не помню. Там нас встретили наши джипы, которые Land Cruiser-ы средней обшарпанности (хотя при переписке утверждалось, что авто будут 2004/2005 года, я потом спросил у нашего водителя, какого года у него авто - ответил, что 1998) и мы поехали в кемпинг для ночёвки. Ночуют там в маленьких хижинах, внутри две кровати, одна розетка и кондиционер. Все удобства во дворе. В целом, не плохо для пустыни. Только местные арабы почему-то единодушно решили, что ноги перед молитвой нужно мыть именно в рукомойниках, наверное, они ещё при этом удивляются, кому это в голову пришла мысль повесить их так высоко, неудобно ведь ноги задирать! В душе при этом относительно чисто, наверное туда они просто не доходят, потому что не нужен им душ в принципе… А сам кемпинг находится за городом, поэтому Себху мы не видели вообще.
24 октября, день 2. Озёра Ubari (Mandara, Um Al Maa), 150 км.
Утро выдалось прохладным. Около +17, ветер, на небе какие-то облачка, пасмурно да ещё мелкий дождик накрапывает. Тоже мне, сердце Сахары... Правда Али сказал, что для зимы (туареги знают только два сезона, лето и зима) это обычно. Кстати, "сахара" - это и есть "пустыня" (или точнее, "пустота" или "ничего") по-арабски, т.е. любая "пустыня" по-арабски будет "сахара". Завтракали в чём-то типа небольшой столовки. Сегодня и далее везде завтрак будет одинаковым - горячая вода, растворимый кофе или чай из пакетика, джем, плавленый сырок, местная булка и иногда какие-то кексы в упаковке. После завтрака на территории кемпинга, кроме полузаполненного бассейна, который используется не иначе как для выращивания комаров (но хорошо хоть только летом, зимой комаров нет и в помине), обнаружился маленький зоопарк с местной живностью. Особый восторг у народа вызвали какие-то местные грызуны типа хомяков размером с толстую кошку.
Сегодня и далее примерный распорядок дня следующий: завтрак в 8, выезд в 9, обед с 12 до 14, разбивание лагеря для ночёвки с 17 до 19, ужин. Для любителей съёмки закатов и рассветов у Солнца в это время года распорядок дня следующий: рассвет с 7:00 до 8:30, закат с 18:00 до 19:00. Т.е. в 6:30 ещё темно, в 19:00 уже темно. В этот день у нас по программе озёра Mandara, Um Al Maa, которые входят в группу под общим названием Ubari Lakes. До них от Себхи порядка 150 км. Дорога нормальная, по пути заехали на заправку, три машины оказались на бензине, одна - на дизеле. С этим дизелем потом были постоянные проблемы, но об этом после.
На обед остановились в очередном кемпинге, который находится прямо у подножия дюн, тут мы их и увидели в первый раз. До этого никакого ощущения, что мы в Сахаре, не было. Какие-то пустоши вокруг, ничего интересного и необычного, да и не жарко пока. А обед они делают быстро, потому что не готовят ничего. Салатик, консерва рыбная, иногда рис холодный, булки, иногда пожарят цветную капусту или картошку (только по спецзаказу), консерва ананасов или персиков в собственном соку, или яблоки, или бананы. Причём всего не густо, действуют правила "в большой семье клювом не щёлкать" и "кто успел - тот и съел" Потом час обязательной сиесты, который был нарушен только один раз, когда они не успевали доехать до места ночёвки до заката.
Итак, пообедали и поехали по ближайшим дюнам кататься. Прежде, чем заехать в пески, они немного снижают давления в шинах (а шины у них специальные, для песков). Кто первый и когда произнёс слово "дюнинг", за которым последовало "барханинг", сказать сложно, но это слово весьма подходит для этого рода развлечений Они едут по следам других машин, потом заезжают на какую-нибудь, ещё не затоптанную туристами дюну, откуда открывается красивый вид, там останавливаются, можно погулять какое-то время, потом едем дальше. Наш водила отрывался по полной программе, было видно, что ему это занятие по душе. Он выбирал дюны покруче и выделывал всякие кренделя, при этом всё было безопасно и с расчётом. Как мы потом выяснили, все наши водители имели огромный опыт вождения в песках, а машины, на которых мы ехали, принадлежат именно самим водителям. Поэтому казалось, что ехать по пескам очень легко, что, конечно же, совсем не так. За всё время поездки наш водитель не "сел" так, чтобы потребовалась помощь "клуба", ни разу, всего пару раз мы застревали, но выбирались сами, другие "садились" немного чаще, но все эти мелкие неприятности решались быстро и без напрягов, даже лопату не доставали, откапывались руками.
Накатавшись по дюнам, поехали на первое озеро Mandara. Это высохшее озеро, дно его теперь представляет сплошную корку из грязной коричневой соли, под которой ещё местами плещется вода, а по берегам растут полузасыпанные песком финиковые пальмы. Тут я наконец получил ответ на давно мучавший меня вопрос - те финики, которые продаются в магазинах, они такими и срываются с пальмы, или с ними перед тем, как отправить в магазин, что-то ещё делают? Ответы висели повсюду вокруг - да, они именно в таком виде на пальмах и висят, можно срывать и есть - коричневые, липкие и сладкие. Только песок сдуть нужно предварительно А рядом с озером продают туарегские сувениры.
Следующее озеро - Um Al Maa. Это уже с водой, живописно раскинулось среди песков.
Али предложил пройти вокруг озера, все как-то не придали этому значение, озеро вроде не большое, чего тут идти-то... И пошли. Новые впечатления, вроде ничего пока сложного не было, ну некоторые и расслабились, даже воды с собой не взяли. А всё оказалось не так просто, поначалу все шли по самому краю дюны вдоль самого берега, и как начали вязнуть в песке, а ещё солнышко припекает, тут ведь уже около +35-и... Некоторые, кто это просёк раньше, вылезли наверх, а там ветер дует, песок более плотный, утрамбованный, практически не вязнешь, тут намного легче идти, чем внизу вязнуть постоянно. В общем, как выразился Али, глядя на еле волочащую ноги братию "зато вы получили новый опыт и знаете, каково оно в пустыне ходить" в чём с ним сложно было не согласиться А озеро манит свое водной гладью, хочется хорошенько искупаться после такого перехода, а нет. Всё дело в том, что вода жутко солёная, попахивает сероводородом, а ополоснуться после купание негде, душ будет неизвестно когда. Рядом с озером есть "колодец", но это так, из ковшика черпать и обливаться. Желающих не нашлось.
После небольшого отдыха отъехали немного в сторону и стали обустраиваться на первый ночлег в дюнах. Наши туареги первым делом стали раскладывать костерок, варить себе зелёный китайский чай, а нам на газе из баллона ужин. Али, со словами "больше всё-равно нет" выдал нам четыре палатки на 9-рых. В принципе, в палатке поместятся трое, но плотненько и для рюкзаков тогда места не останется. Оставлять рюкзаки "на улице" плохо, занесёт песком. Но всё решилось просто - одна из наших собиралась спать под открытым небом, поэтому остальные получились по двое в палатке. Для двоих места более чем достаточно. В постановке палатки в пустыне есть один нюанс. Колышки в песок забивать бесполезно - вылезут, поэтому их просто нет, зато есть сильный ветер после заката и перед восходом, а иногда и в течение всей ночи. Поэтому, чтобы палатка не улетела и стояла ровно, нужно её "заякоривать", а специального оборудования для этого у туарегов не предусмотрено. В ход шло всё - мешок от палатки, наполненный песком, упаковки с ещё не выпитой водой, канистры с технической водой, камни (если были) и т.п. Всё, что можно либо закопать в песок, либо достаточно тяжёлое, чтобы выдержало порывы ветра. Ну и месторасположения палатки имеет значение - если ветер дуем прямо во вход, то полы палатки начинают надуваться, трепыхаться и сильно шуметь по ночам, чем мешают спать. Ещё у туарегов для нас были матрасы для каждого, свой нужен только спальник. Спальников я лично брал два - один на +17, второй - на +3. Второй не понадобился, ниже +15 в палатке (на улице +13) в течение всей поездки температура не опускалась. Сами туареги всегда спят под открытым небом на матрасах под китайскими одеялами. Вообще, в начале поездки первые пару дней по ночам было даже жарко, градусов 25, днём под 38, а потом стало постепенно холодать. По ночам, как я уже говорил, до 13 падала температура, а днём, как ветер холодный подует (а дует он там почти непрерывно), так даже чего-нибудь накинуть уже хотелось. А по утрам всегда был дубак.
На ужин был подан арабский суп из чечевицы и кус-кус с мясной подливкой из морковки и картошки. Морковки они не жалеют, кладут в больших количествах. Иногда блюда бывают довольно острые, какой перец попадётся. С мясом же проблема - даже если кусочек кому-то и попадётся, то прожевать его очень проблематично. На десерт консерва ананасов или персиков в собственному соку. Всё приправлено немного песком, ветер вокруг дует сильный. Туареги для защиты от него ставят машины буквой "п", дырки закрываются матрасами - получается приемлемо. Потом по паре зелёного чая и спать.
Продолжение через несколько минут...