Надеюсь, и наш опыт окажется кому-то полезным. К сожалению, сразу не было времени написать, но лучше поздно, чем никогда.
Итак, в конце октября 2011 года под впечатлением нереальной красоты фотографий с форума было принято решение провести Новогодние каникулы в Африке. На форуме были найдены координаты нескольких местных турагентств, и после небольшого импровизированного тендера была выбрана Australken Tours & Travel с несравненной Zippy во главе. Надо также отметить, что кроме сафари по Кении я загорелась идеей включить в наш тур трекинг к гориллам в Уганде, и хотелось найти агентство, которое сможет полностью взять на себя организацию нашего 11-дневного сафари в двух странах. И Zippy did her best!!!
Ни разу за все путешествие мы не пожалели о своем выборе. В процессе возникло пару спорных моментов, однако они были молниеносно решены в нашу пользу! В общем, резюме от общения с Zippy – нашим турагентствам есть много чему у нее поучиться!
Летели Egypt Air, туда Москва-Кампала и обратно Найроби-Москва, оба раза с пересадкой в Каире. Удалось поймать по акции очень недорогой обратный билет, в итоге стоимость авиаперелета на двоих составила 61 260 р.
Стоимость 11-дневного индивидуального сафари – 4 400 USD, включая 2 допуска (permits) на горилл по 500 USD каждый, а также проживание, питание, передвижение на микроавтобусе с поднимающейся крышей и билеты во все парки по маршруту. В целях экономии было выбрано проживание в кемпах, что в итоге показалось нам правильным решением, т.к. в большинстве кемпов условия были вполне приемлемые, кроме одного (но об этом ниже). И опять молодец Зиппи – в качестве предоплаты взяла только 1000 USD (стоимость gorillas permits), а остальную сумму мы заплатили ей уже ближе к концу путешествия, когда проезжали через Найроби.
После сафари было решено немножко отдохнуть «овощами», позагорать, помочить ноги в Индийском океане и морально подготовиться к обратной встрече с бесконечной московской зимой. За 570 EUR за 8 ночей была арендована небольшая вилла на Diani Beach (арендовали напрямую здесь http://www.bougainvillas.com). Кто заинтересуется, это был House Amethyst, но в итоге мы жили на вилле Topaz за те же деньги.
Общий бюджет нашей поездки с учетом личных расходов на сувениры и пр., составил 8350 USD за 21 день.
День 1. Кампала (Kampala).
Больше всего мы боялись, что опять случится ледяной дождь, мы застрянем в московском аэропорту, и вся затея пойдет прахом. Но погода нам благоприятствовала, самолет Москва-Каир вылетел по расписанию и благополучно приземлился в аэропорту Каира. Тут нас ждала небольшая неприятность – стыковочный рейс в Кампалу задерживался. В этот момент время в Москве близилось к Новому Году, который мы и встретили в накопителе Каирского аэропорта (а рассчитывали романтично, в самолете, 10 тысяч метров над землей). Наконец нас, полусонных, загрузили в самолет, который взял курс на Кампалу, столицу Уганды. Через некоторое время по громкой связи раздалось какое-то объявление, народ вяло захлопал. Оказывается, мы встретили в воздухе Новый год по-каирски. Чем хороши мусульманские самолеты – ни одного пьяного, как будто и не Новый год вовсе!
И вот примерно в 5 утра по местному времени наш самолет коснулся посадочной полосы аэропорта Entebbe. Сразу почувствовалась духота. Лето!!!
В зале прилета нас встречали замечательные ребята от Australken – водитель-гид Эванс и повар Сэм, которые были с нами всю поездку. Мы сразу поехали в отель, который забронировали в Кампале. Это был Holiday Express Hotel http://www.holidayexpresshotel.com , который мы бронировали отдельно (эта ночь не входила в программу нашего сафари). Отель был выбран исходя из соотношения цена/наличие кондиционера – 89 USD double с завтраком + мы доплатили Зиппи 25 USD за встречу в аэропорту.
Вообще, исходя из своего представления об Африке, наличие кондиционера казалось мне принципиальным моментом, я даже с сомнением думала, как мы будем ночевать в кемпах, в которых уж точно кондиционеры не предусмотрены. Как оказалось, ночами в Африке холоднее, чем я себе представляла, поэтому везде, кроме побережья, кондиционер совершенно не нужен, а кое-где ночами было просто-таки холодно. Самое смешное, что кондиционер в нашем номере не работал, и мы спокойно проспали эту ночь с вентилятором, а ведь номер без кондиционера стоил дешевле!
Но поскольку наш самолет должен был прилететь ранним утром, я хотела договориться с отелем о возможности раннего Check-in, чтобы сразу по прибытии упасть в койку, а не сидеть в лобби в ожидании, пока подготовят комнату. Я была готова заплатить за эту услугу до половины стоимости номера! Но мне повезло – отель упорно игнорировал мои письма, и мне пришлось обратиться за помощью к Зиппи. И ей опять удалось мне помочь – она договорилась с отелем, что мы сможем заехать в 6 часов утра за доплату в 12 USD за обоих (стоимость завтрака).
Заселившись в отель, мы действовали по программе – упали в койку, и несколько часов крепкого сна нас почти реанимировали. Мы даже успели на оплаченный завтрак, есть правда особо было нечего, но ананас был потрясающий! После завтрака мы пошли исследовать город, нужно было на всякий пожарный закупить лекарство от малярии Coartem (убивает все виды плазмодиев), и вообще хотелось получить представление о столице Уганды.
Кстати, о малярии. К вопросу о здоровье я всегда подхожу очень внимательно, поэтому перед поездкой была перелопачена куча информации о профилактике малярии и о прочих тропических болезнях. Прививку от желтой лихорадки мы сделали в поликлинике на Неглинной улице, укольчик – и гуляй смело. С малярией хуже, прививок от нее нет, поэтому рекомендуется глотать всякую гадость. Самым лучшим и продвинутым средством для профилактики малярии считается Malarone (он же Malanil), но у нас в аптеках он не продается, купить можно только у кого осталось после поездок, и цены на него совсем негуманные. Поэтому, вычитав на ресурсе для американских путешественников http://www.cdc.gov/malaria/travelers/co ... ble/u.html , что для профилактики угандийско-кенийской малярии вполне подойдет Доксициклин, мы решили остановиться на нем (10 р. за 10 таблеток - и все удовольствие). Постфактум могу сказать, что мой муж вообще отлично перенес всю профилактику, а у меня побочные эффекты проявились через неделю после возвращения, и прошли практически сразу после отмены препарата. И еще пару слов насчет защиты от комаров. Если планируете пользоваться антикомариными спреями для кожи и одежды, берите с собой запас на всю поездку, в Кении они не продаются!
Кампала потрясла! На сайте гостиницы рекламировалось ее центральное местоположение рядом с торговыми центрами. Дошли пешком до автобусного вокзала, никак не могли понять, где же обещанные торговые центры. Наконец до нас дошло – вот эти обшарпанные домишки со ржавыми перилами, кое-где выбитыми стеклами и утопающие в грудах мусора – это и есть магазины! Автобусный вокзал – хаотичное скопление микроавтобусов, в основном это Toyota Hiace, любимый угандийский транспорт. На некоторых улицах асфальт отсутствует как класс. Мы – единственные белые во всей округе, при этом я еще так легкомысленно оделась в обтягивающие брючки… На обратном пути решили срезать через вокзальную площадь, плотно забитую микроавтобусами. И вот тут единственный раз за все путешествие мне стало страшно. Аборигены кричали, махали руками перед носом, один даже хлопнул меня по плечу. Пробками выскочив из толпы, мы поспешили вернуться в гостиницу. Ужинать решили там же, т.к. во время нашего «променада» мы не заметили в округе ни одного едального заведения, кроме бакалейной лавки, в которой были куплены вполне съедобные кексики. Ужин в гостинице неожиданно оказался вкусным и вполне бюджетным.
Так что первое впечатление о Кампале – как далека она от цивилизации, а ведь это столичный город! Забегая вперед, скажу, что через несколько дней, проезжая через Кампалу, мы наблюдали вполне цивильные улицы, гостиницы и даже (мы не поверили своим глазам!) кофейню. Поэтому я вряд ли порекомендовала бы останавливаться в том районе, в котором расположена вышеупомянутая гостиница: экзотика – это, конечно, хорошо, но всему есть предел!
День 2. Кампала – Кисоро (Kampala – Kisoro).
На следующий день рано утром за нами заехали Эванс и Сэм, и мы отправились в Кисоро, где должны были заночевать перед трекингом к гориллам. Кисоро находится достаточно далеко от Кампалы, не соврать, что-то около 500 км, причем угандийские дороги никак не похожи на европейские автобаны. Последние километров 120 асфальт вообще кончился, и мы ехали по каменистой грунтовой дороге. Зубодробительно, однако! Поэтому путь занял у нас целый день, на место мы приехали уже в седьмом часу вечера.
По пути мы в первый раз пересекли экватор. Вообще за время нашего путешествия мы пересекали его 6 раз (5 раз во время сафари и шестой раз в самолете на обратном пути). Конечно, остановились, пофоткались. Лично мне оформление Угандийского экватора понравилось больше, чем Кенийского, но на вкус и цвет…
Что запомнилось по дороге? К сожалению, но это потрясающая нищета. Причем в Уганде это нищета, в какой-то степени выставленная напоказ. Угандийские хижины без дверей и без окон (вместо двери тряпка, окна – просто проемы в стене) располагаются буквально в нескольких метрах от дороги, ничем от нее не отгороженные. Ну посадите какую-нибудь живую изгородь, что ли… Но видимо, у людей там такая трудная жизнь, что они совсем не заморачиваются на облагораживание территории. Ведь, казалось бы, Африка, круглый год солнце, воткни палку, и она зацветет! Но нет, вдоль дороги практически нет никаких цветущих растений, которые вносили бы мажорную нотку в окружающий пейзаж…
Через пару часов нашего путешествия у нашего автобуса прокололось колесо, Эванс съехал на обочину и остановился его поменять как раз рядом с одной такой хижиной. Из нее сразу высыпали дети, и вот тут-то мы обрадовались, что не забыли накупить с собой в дорогу конфет! Вообще угандийские дети впечатлили. Работать они там начинают очень рано, малыши лет в 6-7 возятся с совсем карапузами, лет в 10-12 уже можно видеть их работающими на банановых плантациях. Иногда такие банановые связки тягают, чуть ли не больше них самих! При этом почти всегда они улыбаются, машут проезжающему автобусу. Ни разу не видела ни одного капризничающего ребенка, не то что избалованные европейские дети, которым и шоколад не шоколад, и игрушки не игрушки. А теперь их еще и шлепнуть нельзя, ювенальная юстиция, понимаешь…
Запомнились угандийские женщины, переносящие на голове всякую-разную поклажу, от обычных клетчатых сумок до огромных вязанок хвороста. И бесконечные банановые плантации. Бананы – основная статья экспорта Уганды, похоже, что на выращивании бананов занята значительная часть населения. Причем нам угандийские бананы показались совсем невкусными, действительно, трава она и есть трава.
А вот по прибытии в кемп наш повар Сэм приготовил нам замечательный ужин, мы немножко прогулялись по окрестностям, но так как уже начинало темнеть, отправились спать.
День 3. Трекинг к гориллам.
С утра пара десятков туристов, жаждущих встречи с гориллами, собрались на полянке перед офисом. После небольшого инструктажа нас разделили на группы, каждая из которых должна была идти к определенной семье горилл. Со стороны Бухомы обитают 3 семьи, одна из них маленькая – всего 5 особей. Но нам повезло – мы попали в группу, которая шла к большой семье из 18 горилл. Перед началом похода рейнджер подробно рассказала нам обо всех членах этой семьи, как кого зовут, какие у них особенности поведения.
Затем мы сели в микроавтобус и после небольшой получасовой поездки были у старта нашего похода.
Сначала дорога шла по полям, через деревню, светило солнышко, и мы наслаждались прогулкой. Когда вошли в джунгли, идти стало сложнее, начались подъемы и спуски, но первый час мы двигались по лесным тропинкам. Нас сопровождала группа из трех рейнджеров с автоматами, один из них были очень маленького роста (пигмей?). Калаш размером был почти с него! Периодически они останавливались, переговаривались с кем-то по рации, как мы поняли, кто-то впереди помогал им с поисками нашей семьи. Гориллы никогда не остаются на одном месте, поэтому каждый день их нужно разыскивать заново! Наконец, по всей видимости, рейнджеры получили сигнал, где находится наша семья, потому что мы свернули с тропинки и полезли в настоящую чащу экваториальных джунглей! Вот тут-то нам понадобились все силы! Нам пришлось преодолеть два крутых спуска и два крутых подъема прямо по чащобе. Некоторые места приходилось штурмовать практически на четвереньках. Когда я первый раз поскользнулась и упала, я спросила у мужа, не грязные ли у меня сзади брюки. Когда я упала в десятый раз, мне уже было глубоко на это наплевать. Местами шедший впереди рейнджер мачете прорубал нам дорогу в спутанных лианах.
Наконец, спустя около 3 часов, мы, уже изрядно замученные, в очередной раз остановились перевести дух. И ура! Наши рейнджеры сказали нам приготовить фотоаппараты, потому что мы пришли! Наблюдение за гориллами длилось час с того момента, как мы нашли семью. И нам удалось увидеть почти всех ее членов! Гориллы находились буквально на расстоянии вытянутой руки! Впечатлил, конечно, глава семейства, как их называют, Silver Back (это потому, что шерсть на спине у него седая, и это было отлично видно). Хотя гориллы и считаются самыми крупными человекообразными, но реально огромен только Silver Back, в нем чувствуется первобытная мощь! Остальные члены семейства не показались нам крупными. Развлек один молодой самец, который сначала гонялся с палкой за соплеменником, а потом бросился в мою сторону, когда я присела, чтобы попытаться сфотографироваться на его фоне. Еще понравился совсем маленький горилленыш, который развлекался тем, что качался на лианах. В некоторые моменты он был похож на большого паука. Час пролетел незаметно, и когда мы тронулись в обратный путь, из зарослей вышел Silver Back, уселся и долго смотрел в нашу сторону, почесывая пузо.
Обратный путь дался еще тяжелее, те же два крутых подъема и спуска штурмовались уже из последних сил! Когда мы наконец вышли из джунглей к деревне, и наша рейнджер показала нам те два холма, за которыми мы побывали, я глазам своим не поверила. Как она сказала, мы прошли по джунглям примерно 15-17 км! Честно говоря, я явно недооценила те усилия, которые потребуется приложить в походе. Ну и хорошо, иначе бы еще подумала, стоит ли идти. В общем, если кто соберется, имейте ввиду, что поход этот требует достаточной физической подготовки. Но, по-моему, впечатления того стоят!
Излишне говорить, что, добравшись до кемпа и поужинав, мы как убитые упали в постель!
День 4. Кисоро-Кампала (Kisoro-Kampala).
В этот день нас ждал обратный путь в Кампалу. Снова банановые плантации, женщины с поклажами на голове, машущие дети, хижины без окон и дверей…
Около 7 часов вечера мы были на подъезде к Кампале. Устав после 10-часового переезда, мы мечтали об ужине и отдыхе. Но не тут-то было! Еще когда мы отправлялись на второй день в Кисоро, наш водитель Эванс что-то говорил о пробках в Кампале. Но в тот день мы совершенно спокойно выехали из Кампалы, еще пошутили, и вот это пробки? На обратном пути шутки кончились! Я всегда думала, что нас, замученных безнадежными московскими пробками, сложно чем-то удивить. Не скажу, конечно, что Москва отдыхает, но Кампала выступила достойно. Улочки узенькие, микроавтобусы шныряют во все стороны, соблюдением ПДД никто особо не заморачивается. На некоторых перекрестках наблюдали такую картину: работает светофор, стоит регулировщик, который показывает что-то свое, и все едут как хотят. В общем, на Кампальские пробки мы убили полтора часа. И в очередной раз, добравшись до кемпа, как убитые упали в постель!
День 5. Кампала-Кисуму (Kampala-Kisumu).
Угандийская часть нашего путешествия подходила к концу, с утра мы выехали в сторону Кенийской границы. Еще на территории Уганды проехали место, откуда берет начало река Нил. К сожалению, выходить из машины и фотографировать там запрещено, поэтому просто поглазели из автобуса. И к обеду подъехали к границе Уганды и Кении.
Кенийскую визу мы не стали получать в Москве, т.к. где-то вычитали, что Кенийское посольство требует всякие-разные бумажки. Угандийскую, кстати, получили за 2 дня и 1700 р. с персоны, т.к. очень не хотелось ночью в аэропорту терять время. Заполнили в посольстве какую-то не шибко сложную анкетку, сдали копию счета от Зиппи (простая бумажка, даже без печати, самим можно сделать) – и все!
На выезде из Уганды заполнили миграционные карточки, получили штамп в паспорт и пешком двинулись по нейтральной территории к Кенийским пограничникам. Опять заполнили миграционные карточки (какой строгий учет, можно подумать, что весь цивилизованный мир только и мечтает осесть где-нибудь на просторах Восточной Африки!), и протянули их с паспортами в окошечко. Стоимость Кенийской визы 50 USD, поэтому я достала 100-долларовую купюру и нерешительно крутила ее в руках. Вдруг из окошечка высунулась черная рука (да простят мне мою неполиткорректность) и вытащила у меня из пальцев купюру. Welcome to Kenya! Весь процесс прохождения обеих границ занял чуть больше получаса.
Первое впечатление от Кении – обилие школ. В каждой мало-мальской деревеньке имеется свое учебное заведение, дети в одинаковой разноцветной форме уже не производят такого угнетающего впечатления, как в Уганде. Как сказал Эванс, правительство Кении уделяет большое внимание образованию детей, видимо, им удается и спонсоров привлекать. Дома в Кении отстоят дальше от дороги и обычно отгорожены изгородью, поэтому нищета не так бросается в глаза, хотя этот регион Кении считается одним из бедных. И самое наглядное подтверждение этому – дороги! Самый худший участок дороги за все наше путешествие – это дорога от Кенийской границы до Кисуму. Асфальт просто испещрен огромными ямами, в которых даже грузовик может оставить всю подвеску. Поток машин медленно виляет между ямами, не обращая никакого внимания, где своя полоса, где встречная, где обочина. Почему-то мне вспомнился виденный пару лет назад по телевизору сюжет о дороге в Новгородской области – вполне достойные конкуренты!
Понятно, что скорость движения по такой дороге крайне низкая, тем не менее, около 4 часов дня мы прибыли в Кисуму. Кисуму – третий по величине город Кении, после Найроби и Момбасы. Эванс с гордостью показал нам Кисумский аэропорт, который недавно был сертифицирован для международных полетов. Расположен Кисуму на озере Виктория, поэтому в планах у нас стоял обед и лодочная прогулка по озеру. Обед предполагался в рыбном заведении, некий род забегаловки под огромным тентом на самом берегу озера. Т.к. перед обедом мы хотели успеть купить кенийскую SIM-карту, мы зашли в забегаловку, выбрали рыбу и направились обратно к выходу. И тут на выходе мой взгляд упал на девушку, которая мыла посуду в тазу. Грязная коричневая вода и видавшая виды тряпка сразу отбили у меня аппетит, и я ограничилась «Фантой», хотя мой муж покушал рыбу без последствий для организма.
Воспользовавшись советом форумчан, купили кенийскую симку Safaricom. Свидетельствую на личном опыте – замечательный недорогой вариант для звонков в совок. Рекомендую.
Пообедав, мы отправились на лодочную прогулку по озеру Виктория. Сказать честно, эта прогулка особого впечатления на нас не произвела (особенно это стало понятно уже по итогам всей поездки). Посмотрели издалека на парочку бегемотов, которые периодически высовывали из воды морды и отдувались; прокатились по зарослям кустарников, населенных различными видами птиц; поставили галочку, что прокатились по озеру Виктория, вот, собственно, и все.
После лодочной прогулки мы направились в кемп, где должны были провести предстоящую ночь. На первый взгляд номер показался мне даже уютным. Но потом мы обнаружили грязные одеяла (такое впечатление, что их не стирали с момента открытия), отсутствие пододеяльников, также как и изображающих их простыней, наличие одного полотенца для нас двоих, и были сильно разочарованы. Но решили не заморачиваться, т.к. одну ночь можно было перетерпеть. Но когда я увидела, что сиденье в туалете покрыто засохшей блевотиной, это было уже слишком!!! Конечно, выбирая размещение в кемпах, мы не претендовали на комфорт пятизвездочной гостиницы, но всему есть предел. Все это я и высказала Эвансу. Боюсь, что я была немножко излишне эмоциональна, но как-то не задался у нас этот день, по всей видимости… После моего спича нас проводили в другой номер, в котором я сразу же прошла в туалет. Здесь сиденье было просто отломано и стояло в углу. В итоге мы заселились в третий номер, туалет в котором был в более-менее приличном состоянии, получили простыни, чтобы не укрываться грязными одеялами, и наконец улеглись спать.
На всякий случай название этого кемпа, который я очень НЕ рекомендую: Kisumu Beach Resort
http://kisumubeachresort.com
День 6. Кисуму-Масаи Мара (Kisumu-Masai Mara).
Проснувшись и позавтракав, мы выехали в направлении Masai Mara. Не буду останавливаться на дорожных впечатлениях, в общем-то, эта поездка ничего нового к ним не прибавила. Можно упомянуть только тот факт, что по пути мы пересекли регион, в котором сосредоточены кенийские чайные плантации. В отличие от Уганды, Кения не занимается массовым экспортным производством бананов, зато они выращивают чай и кофе. Кстати, когда мы после окончания сафари отдыхали на побережье, мы пробовали и кенийский чай, и кенийский кофе. Без изысков, но вполне на уровне.
Около 4 часов дня мы прибыли в Masai Mara. После вчерашней истории мы уже с опаской подъезжали к кемпу, в котором нам предстояло провести 2 ночи. Но Mara Chui budget Camp оказался вполне на уровне, в нашем распоряжении был целый домик с тремя кроватями, и санузел выглядел вполне презентабельно.
Встречал нас колоритнейший масай, с дырками в ушах, с мачете на боку, и при этом с какой-то даже благородной внешностью. «Карибу» - сказал он, приветствуя меня. Я представилась, решив, что он назвал свое имя. Как оказалось впоследствии, «Карибу» - это «Добро пожаловать» по-местному.
Перекусив на скорую руку, мы отправились на первый в нашем путешествии гейм-драйв. Это совершенно незабываемое впечатление, когда ты впервые оказываешься среди зверей, виденных тобой на картинках и в клетках зоопарков! И очень рекомендую взять с собой хороший бинокль, это невероятно усиливает впечатления, когда на зверье можно разглядеть каждое пятнышко, каждую складочку, каждый волосок! Сразу у въезда в парк множество самых разных копытных: импалы, газели Томпсона, антилопы гну, зебры и буйволы - первый встреченный нами зверь из большой африканской пятерки, в которую входят также лев, слон, носорог и леопард.
Интересно было наблюдать за семейством жирафов, только здесь я на самом деле поняла, какие они высокие! При этом достаточно флегматичные, к ним можно подъехать очень близко, они только на минуту насторожатся, повернут голову в твою сторону и продолжают задумчиво жевать листву.
Чуть подальше встретили несколько львов после охоты, часть из них еще насыщалась, терзая тушу буйвола (опознали по рогам), а часть с животами как футбольные мячи, валялась в траве и наслаждалась послеобеденным сном. А рядом на дереве уже ждали своей очереди грифы.
Тут же рядом мелькнула гиена, но не успели мы повернуться в ее сторону, как она хоп! – и спряталась в высокой траве (один из минусов сафари вскоре после окончания сезона дождей).
В этот день гейм-драйв был короткий, примерно 2 часа, но весьма плодотворный. Погода начала портиться, стали сгущаться тучи и подул прохладный ветер – жара спала, и звери стали проявлять активность. Но нам уже пора было возвращаться. Подходя к нашему домику, мы увидели на дереве обезьянку. В карманах у нас всегда были конфеты, чтобы быть во всеоружии при встрече с детьми. Оказалось, местные обезьяны отлично знают, как обращаться с конфетами! Стоило мне показать ей конфетку, как она моментально выхватила ее у меня из рук, села, развернула и слопала! А вот некоторые дети в Уганде не знали, как разворачивать конфеты, и это грустно…
Вскоре после нашего возвращения пошел ливень! Он шел почти всю ночь, и мы очень переживали, что он не кончится до утра. Но утром нас снова ждало яркое африканское солнышко!
День 7. Масай Мара.
Этот день был полностью посвящен большому гейм-драйву. С утра Сэм выдал нам сух.паек, и мы отправились в парк. Почти сразу же нам повезло увидеть большое семейство слонов, включая совсем маленького слоненка. Как сказал Эванс, в Маре слоны не всегда подходят близко к дорожкам, по которым передвигаются автобусы, слонов лучше наблюдать в Амбосели (в чем мы совсем скоро убедились).
Снова встретился львиный прайд, на этот раз во главе с взрослым самцом с красивой гривой. Солнце уже стояло достаточно высоко, началась жара, и львы прятались в тени кустарника. Но, видимо, скопление автобусов побеспокоило царя зверей, неожиданно все семейство встало и направилось в нашу сторону, позволяя полюбоваться на себя во всей красе.
Мощные лапы, кисточки на хвостах! Все-таки, на мой взгляд, кошачьи – одни из самых красивых животных! И еще раз я убедилась в этом, когда мы нашли в тени очередного дерева гепарда! Совершенно разморенный, он только лениво помахивал хвостом и никак не реагировал на возбужденную публику.
Тем временем мы продвигались вглубь парка в направлении знаменитой реки Мары. Но поскольку почти всю ночь шел ливень, часть дорог была изрядно размыта, и нам пришлось покружить, прежде чем найти место, чтобы пересечь небольшой овраг. В компании с нами ехали несколько джипов и еще один микроавтобус. Наконец место было найдено, пара джипов успешно пересекла ложбину и поднялась на другую сторону. Следующим поехал микроавтобус, и… сел на задний мост! Что восхитило меня в африканских драйверах – это потрясающая взаимопомощь! Никто и не подумал продолжить свой путь, сразу же собрался консилиум, и народ совместными усилиями стал вытаскивать застрявший автобус. Причем засел он конкретно, процесс освобождения его из колеи занял больше часа! Наконец под бурные аплодисменты «болельщиков» автобус встал на все четыре колеса, и мы продолжили свой путь к Маре. Кстати, Эванс показал здесь все свое водительское мастерство, мы без проблем пересекли этот овраг.
Миновав небольшой пригорок, с которого открывалась великолепная панорама долины реки Мары и сопредельной Танзании, мы, наконец, достигли берега реки. Вид крутого обрывистого спуска сразу вызвал в памяти классические съемки миграции, когда стада антилоп пересекают реку, в которой их поджидают крокодилы. Сейчас долина была пустынна, но представляю, насколько это грандиозное зрелище! Мы медленно продвигались вдоль берега, и вдруг на одном из маленьких песчаных островков заметили крокодила! Тут же еще, и еще! Крокодилы дремали, раскрыв пасти, и нам удалось отлично разглядеть в бинокль устрашающий комплект
Чуть дальше в реке охлаждалась семейка бегемотов, образуя живописную группу «в черных купальниках» (почему-то у меня всплыла в голове ассоциация с «Полосатым рейсом»). Пока из воды торчали только их морды, у нас не было возможности оценить размеры этого животного. Только когда один из бегемотов встал, я поняла, какой же он огромный! И почему он не входит в большую пятерку, хотелось бы мне знать?
Вдоволь налюбовавшись на крокодилов и бегемотов, мы тронулись в обратный путь. Снова встретили группу львиц, которые пытались поохотиться на антилопу тапи. Львицы прятались в высокой траве и мелкими перебежками старались приблизиться к антилопе. Но Эванс разочаровал нас, сказав, что львицам не удастся поймать эту антилопу, т.к. она очень быстро бегает. Понаблюдали за страусами, которые гордо прохаживались по саванне и косились на нас с высоты своего роста. Последней нашей «находкой» в этот день был шакал; в отличие от гиены, он не успел быстро спрятаться в траве, и нам удалось его неплохо рассмотреть.
Погода снова начала портиться, в этот день ливень застал нас прямо в парке. По пути вытащив из грязи очередной застрявший автобус, мы вернулись в кемп, где, как всегда, нас ждал вкусный ужин и сладкий сон.
День 8. Масай Мара – озеро Накуру (Masai Mara – Lake Nakuru).
Утром, еще до завтрака, мы отправились на ранний гейм-драйв. Мы горели желанием увидеть леопарда, последнего из большой африканской пятерки, и большую часть времени посвятили его поискам. Эванс честно кружил по небольшим рощицам, заросшим раскидистыми деревьями, на ветвях которых любят отдыхать леопарды. Но увы! Встретить леопарда нам так и не повезло…
На обратном пути был запланирован визит в масайскую деревню. Группа масаев в традиционных масайских накидках, из-под которых выглядывали вполне обычные майки, встретили нас у входа в деревню, и проводили внутрь круга, образованного крохотными хижинами и огороженного неким подобием изгороди. После небольшого рассказа о традициях и образе жизни масаев, нам были продемонстрированы традиционные танцы (приветственный, победный по случаю успешной охоты на льва и кто выше прыгнет – тому и девушка), а также процесс получения огня трением. Не знаю, насколько правда, что масаи по-прежнему именно так добывают огонь, по-моему, это уже стало чисто туристическим аттракционом. Хотя Эванс уверял нас, что масаи практически единственное племя в Кении, которое действительно продолжает сохранять свои традиции. Тем не менее, безусловно, нужно обладать определенным навыком, чтобы огонь все-таки разгорелся, даже у масаев это получилось не с первого раза. А вот танцы мне понравились, особенно аккомпанемент типа «под свое ля-ля», но очень слаженный и заводной. При желании можно было и потанцевать с ними! Затем мы осмотрели одну из хижин, в которой послушали еще небольшой рассказ о традиционной жизни масаев.
Ну и куда же без этого – после окончания познавательной части программы нам начали предлагать приобрести сувениры! Причем очень грамотно действуют с маркетинговой точки зрения – сразу надевают тебе на руку браслет, на шею кулончик, вроде как это уже почти твое. Мне понравился кулончик в виде зуба гепарда, как уверяли нас масаи. Торги начались с 2000 шиллингов, сошлись на 500, и мы решили, что это удачная покупка. Как хорошо, что мы больше не стали ничего там покупать!!! Во-первых, это, конечно же, не зуб гепарда, а кость коровы, как мы узнали позже на сувенирных развалах. Во-вторых, несмотря на то, что нам удалось сбить цену в 4 раза, мы переплатили как минимум еще в 5 раз, а то и в 10! Но я решила, пусть это будет наш благотворительный взнос на поддержание масайской культуры, и перестала расстраиваться.
На всякий случай ориентир по ценам на всякие-разные африканские кулончики: зубы, маски, слоники, жирафы и т.п. – по 100 шиллингов вы их точно купите, а если повезет, то и по 50. И сразу же в продолжение темы сувениров. Если после сафари у Вас запланирован отдых на побережье, не покупайте сувениры в ангарах в районе парков, цены там совершенно неадекватные. В обычных сувенирных лавках на Diani Beach все то же самое можно найти дешевле. А самые приятные цены мы обнаружили в Момбасе на узенькой улочке, которая начинается напротив Форта. Недалеко от начала улицы по правую руку, к сожалению, точно не помню, какая дверь по счету, сразу напротив входа большая стеклянная витрина с кулончиками, налево большая вторая комната.
После визита в масайскую деревню и позднего завтрака в кемпе, мы простились с Масай Марой и выдвинулись в направлении озера Накуру. Чем дальше мы отъезжали от Масай Мары, тем заметнее менялся пейзаж за окном. Хижины по обочинам стали перемежаться с вполне приличными домами, а на подъезде к Накуру были замечены даже виллы. Ямы на дороге исчезли, пошел вполне приличный асфальт (по африканским меркам, конечно). Дорога, правда, очень загруженная, транспорт идет сплошным потоком. Мы тихонечко плетемся за каким-то грузовиком, навстречу движется легковушка, причем расстояние до нее явно маленькое, обогнать не успеть. И вдруг в этот момент по встречке нас обгоняет автобус (не микро, а самый натуральный большой автобус!). Мое сердце ушло в пятки, авария казалась неизбежной, я даже зажмурилась! Через пару секунд, поняв, что ничего не произошло, я открыла глаза и увидела легковушку, выбирающуюся с обочины обратно на свою полосу. Где-то впереди пылил сумасшедший автобус. Переведя дух, я подумала о том, что по сравнению с кенийскими московские драйверы – образец дисциплинированности. Позже мы еще неоднократно сталкивались с аналогичной дорожной ситуацией, и я поняла, что это в порядке вещей – выжать встречного на обочину, если нужно срочно обогнать! Причем, как ни странно, за все время нашего путешествия мы видели всего пару завалившихся на бок грузовиков, ни одной аварии с разбитыми «в хлам» машинами не встретилось…
Еще засветло мы добрались до Накуру. А в Накуру обнаружился весьма цивильный супермаркет Nakumat, в котором мы с удовольствием накупили себе всяких плюшек и печений и поехали на ночевку в кемп, расположенный прямо на территории парка. Это была самая холодная ночь за все время нашего путешествия. Не успела я расположиться в кровати, как почувствовала, что начинаю дрожать. Первой мыслью было, что я-таки подцепила где-то треклятую малярию. Я задрожала еще больше, уже от страха. Но вроде бы общее самочувствие было нормальным, и я решила тупо утеплиться. Натянув на себя толстый шерстяной свитер и шерстяные носки (привет зимней Москве!), я наконец согрелась и уснула.
День 9. Озеро Накуру – озеро Богория – озеро Баринго (Lake Nakuru – Lake Bogoria – Lake Baringo).
В этот день у нас снова планировался ранний гейм-драйв. Хорошо, что мы не совы, любителям ночной жизни наш распорядок показался бы очень некомфортным. Хорошенько утеплившись, мы вышли из домика обозреть окрестности. Кемп был огорожен забором из металлической сетки, а прямо за сеткой куда-то по своим делам двигалось огромное стадо буйволов. А за полем вставало солнце! Когда еще вам удастся полюбоваться рассветом???
Но нам уже пора было выезжать. Не успели мы отъехать от кемпа, на одной из развилок увидели маленького зебренка. Он стоял, совершенно одинокий и потерянный, и рядом не было никого из сородичей. Было видно, что он устал и испуган, он не пытался ни убегать, ни щипать траву. Может быть, львы задрали его мать, предположил Эванс. Да и сам он – легкая добыча… Неужели ничего нельзя сделать? Может быть, можно сообщить смотрителям парка, и они попытаются как-то ему помочь? Но Эванс нас разочаровал, сказав, что никто не сможет ничем помочь… Зебренка было жалко до слез… Но что поделаешь, естественный отбор.
Тем временем мы выехали из перелеска на берег озера. Эванс остановил машину почти у самой кромки воды, и мы вышли из машины, чтобы полюбоваться скопищем фламинго. Увы, воды в озере было много, а фламинго мало, поэтому ничего напоминающего «открыточный» вид озера Накуру мы не увидели (второй минус сафари после сезона дождей). Невдалеке в грязи купались буйволы. Грязь высыхала на их шкуре, превращалась в корку и отваливалась комьями. Кто сказал, что только свинья грязное животное? Можно подумать, что буйволы чистые!
Отъехав от озера, мы наконец-то увидели еще одного представителя большой пятерки – носорога. Он показался мне на редкость уродливым и противным. Неторопливо переставляя ноги-тумбы, он лениво пощипывал траву. Носорог был далековато, хотелось разглядеть его поближе, но мы поняли, что с его темпами он подойдет на удобное для обзора расстояние как раз к концу нашего гейм-драйва. И мы поехали дальше. Дорога пошла в гору, на смотровую площадку, с которой открывался прекрасный вид на все озеро и окрестности. В кустах были замечены самые маленькие антилопы в Африке, дик-дик, размером с зайца. А чуть подальше была встречена самая большая антилопа канна, немного похожая на горбатую корову.
Обогнув половину озера, мы снова приблизились к кромке воды. В этом месте фламинго оказались на расстоянии вытянутой руки. Оказалось, они почти совсем не розовые, только на боках заметен легкий оттенок розового цвета. Чем старше птица, тем розовее бока.
Там же увидели священную египетскую птицу – ибиса, ее черный загнутый клюв сложно с чем-то перепутать.
Возвращаясь по другой стороне озера, встретили живописную группу носорогов, которые прилегли в кружочек поспать под начавшим припекать солнышком. Теперь они оказались как на ладони, и нам удалось отлично рассмотреть их устрашающие носы-рога.
А на аллею, ведущую к нашему кемпу, высыпали многочисленные обезьяны – бабуины и голубые мартышки, названные так за голубой цвет подшерстка.
Скормив обезьянам весь имевшийся в наличии запас конфет, мы возвратились в кемп на поздний завтрак, после которого выехали к озеру Богория.
Богория встретила нас настоящей африканской жарой, т.к. доехали мы туда как раз к обеду. Неудивительно, что и живности почти никакой нам не встретилось, за исключением нескольких разморенных от жары страусов. Обратили на себя внимание только огромные причудливые термитники. Они настолько крепкие, что на них можно стоять! Проехав вдоль пустынного озера до противоположной его оконечности, мы остановились около небольшой полянки, оборудованной для пикников, которую мы и использовали по назначению. За обедом Эванс рассказал нам легенду о происхождении озера Богория (за точность воспроизведения не ручаюсь). Якобы много-много лет назад рядом стояли две деревни, одна была богатая, а вторая бедная. И жители бедной деревни просили у своих богатых соседей помощи, но они им отказывали. И тогда Бог рассердился на жителей богатой деревни, и за один день деревня ушла под воду. А гейзеры в озере теперь привлекают туристов, и жители бедной деревни стали жить лучше. Богория знаменита своими гейзерами, ради которых я, собственно, и включила это озеро в свой маршрут. Однако воды в озере опять-таки было много, поэтому вместо гейзеров мы смогли наблюдать только легкое бурление воды (третий минус сафари после сезона дождей). Сварив в горячей воде гейзера традиционное яйцо, мы продолжили наше путешествие в направлении озера Баринго.
В принципе, посещение Богории показалось мне необязательным пунктом программы, может быть, из-за того, что мы попали туда в неудачное время, в самое пекло. Позже я прочитала, что с утра на берегах озера можно встретить разнообразных представителей животного мира.
На озере Баринго была запланирована ночевка в Robert’s Camp, и это оказалось самое шикарное размещение за все сафари! Нас заселили в огромный коттедж на самом берегу озера. В нашем распоряжении было несколько комнат, просторный санузел с ванной и душем, а самое главное – огромная терраса прямо у кромки воды! Единственный минус – на Баринго очень много комаров, т.к. это пресноводное озеро, а москитных сеток на окнах почему-то не оказалось, поэтому мы убили кучу времени на «выкуривание» москитов из спальни. Зато сколько было восторга, когда буквально в нескольких метрах от нашей террасы появилась парочка гиппопотамов и начала с аппетитом хрумкать растущую по берегам озера траву! Вот оно – настоящее единение с природой!
День 10-й. Озеро Баринго – Озеро Найваша.
Уже по традиции проснувшись на рассвете, мы отправились на лодочную прогулку по озеру Баринго. Баринго славится большим разнообразием видов птиц, обитающих на его берегах. К сожалению, мы совсем не орнитологи, поэтому не смогли понять, что за птиц мы видели, но их там действительно много! Запомнилась черная птица-рыболов, которая в ожидании своей жертвы сидит на кусте, раскидывает крылья и становится реально похожей на сучок! И вдруг она стремительно срывается и ныряет в воду в попытке ухватить рыбину. Кстати, помимо птиц, в озере также водится множество рыб, и местные жители с утра пораньше выдвигаются на рыбную ловлю. Используют они традиционные лодки, больше похожие на деревяшку. Приобретя у одного из таких рыболовов пару рыбин, мы взяли курс на острова, расположенные посреди озера.
Дул легкий ветерок, дышалось полной грудью, пейзаж радовал глаз. Остров, к которому мы подплыли, оказался высоким и каменистым, а на вершине виднелось раскидистое дерево. Наш лодочник-гид настойчиво пытался привлечь наше внимание к орлу, который еле-еле виднелся на ветвях этого дерева, даже в наш мощный бинокль его было очень сложно разглядеть. Но когда он предложил нам достать камеру, мы поняли, что нас ждет аттракцион «кормление орла» (на всякий случай – это действо входит в стоимость лодочной прогулки). Лодочник засвистел в свисток, бросил в воду рыбу, и орел камнем метнулся к ней с вершины дерева. Все произошло настолько молниеносно, что мы даже не успели среагировать. Но у лодочника была в запасе вторая рыба и второй орел. Теперь мы направили камеру прямо на рыбу, и успешно записали, как орел выхватывает ее когтями из воды. Подхватив рыбу, орел уселся на ветку растущего на берегу острова дерева, и мы смогли понаблюдать за орлиной трапезой.
После этого мы развернулись в обратном направлении. Не доплывая до берега, наша лодка свернула в заросли травы, в которой обнаружилось кормящееся семейство бегемотов. А чуть подальше спал маленький крокодильчик! Конечно, по своим размерам он не шел ни в какое сравнение с теми, которых мы видели на берегу Мары, но зато он был на расстоянии вытянутой руки! Но время нашей лодочной прогулки подошло к концу, и мы вернулись в коттедж. Завтрак был подан на веранде с великолепным видом на озеро, компанию нам составили разные птички, которые садились на стол буквально перед нашими носами и подбирали крошки.
Позавтракав, мы выехали к озеру Найваша, где у нас было запланировано посещение Crescent Island. Это небольшой парк, где не водятся дикие животные, поэтому там можно гулять пешком. Честно говоря, мы уже подустали от постоянного сидячего перемещения в пространстве, поэтому восприняли эту перспективу с воодушевлением. Эванс подвез нас ко входу, где мы получили сопровождающего и отправились на прогулку. На Crescent Island водятся жирафы, зебры, разные виды антилоп, правда, сделать хорошее фото с собой на их фоне не так-то просто. Поразительно, но на Crescent Island нам попались единственные в Африке обезьяны, которые не хотели брать конфеты! Мы долго пытались подманить мартышек, но они упорно нас игнорировали, и мы решили плюнуть на эту затею. Но тут к процессу подключился наш провожатый, и наконец одна обезьянка отозвалась его крик (как мы поняли, он специально ее дрессировал и очень этим гордился). Она и получила свою порцию сладостей. А мы вернулись в кемп, и решили пораньше лечь отдохнуть, т.к. ежедневные ранние подъемы уже начинали сказываться. Стыдно, но собственно озера Найваша мы так и не увидели…
День 11-й. Озеро Найваша – Амбосели (Lake Naivasha – Amboseli).
На следующий день, наконец-то отоспавшись, мы выехали в направлении последнего пункта нашего сафари – парка Амбосели. Первой остановкой на пути была смотровая площадка над Великой Рифтовой долиной. Дорога шла вдоль горы, а с противоположной стороны открывалась панорама долины. Не могу сказать, что она меня сильно впечатлила, я почему-то ожидала увидеть нечто больше похожее на Большой каньон. Сувенирные лавки тоже не порадовали нас своими ценами, мы поехали дальше и вскоре уже въезжали в Найроби, где должны были наконец-то встретиться с Зиппи. В отличие от Кампалы, Найроби показался достаточно современным городом, жаль, что у нас не было времени хотя бы на короткую пешеходную прогулку, и все впечатления от Найроби – только проездом из окна автобуса. Но нельзя объять необъятное…
Наконец Эванс припарковался в каком-то переулочке, мы вышли из автобуса и поднялись в офис Australken, где нас приветствовала Зиппи! Наверное, этот эпизод нашего путешествия не стоил бы отдельного описания, если бы не эмоции, которые мы получили от общения с Зиппи. Это просто какой-то невероятный сгусток позитивной энергии, которой она щедро делится со всеми окружающими! Мы моментально решили все наши проблемы с размещением в Найроби в последнюю ночь перед вылетом и трансфером в аэропорт Найроби (60 USD за все), сфотографировались на память с Зиппи и продолжили свой путь к Амбосели.
Подъезжая к Амбосели, мы с надеждой посматривали на небо, т.к. нам очень хотелось полюбоваться видом Килиманджаро. Но когда мы выехали на гейм-драйв, небо было закрыто тучами, и в просвет был виден только небольшой кусочек склона. Как обещал нам Эванс, в Амбосели оказалось очень много слонов, мы встречали их на протяжении всего пути. Слоны купались, жевали траву, обдавали себя пылью и даже здоровались друг с другом за хобот. На одной из дорожек мы увидели одинокого самца, который размахивал хоботом с выдернутыми пучками травы, как бы отряхивая их от пыли, и затем отправлял в рот. Обычно слоны живут семьями, увидеть одинокого слона было необычно. Наверное, этот слон драчун и забияка, предположил Эванс, и семья выгнала его. Теперь он должен пожить один, чтобы исправить свое поведение. Все как у людей…
А что это за звери шевелятся в небольшой ложбинке? Оказывается, это гиены, которых мы так и не смогли посмотреть в Мasai Mara. Это были первые звери, которых нашли мы сами, а не Эванс! И в этот раз мы отлично рассмотрели этих пренеприятных хищников, пока они драли останки туши какого-то животного. Тем временем, как по заказу, тучи на небе рассосались, и перед нами предстала Килиманджаро во всей своей красе! Это было великолепное зрелище, только ради одного этого вида стоило посетить Амбосели!
Уже на самом выезде из парка мы опять встретили одинокого самца. Это тоже драчун? Нет, ответил Эванс, это очень-очень старый слон, и он сам ушел от семьи. Он не договорил, но и так было понятно, что слон ушел умирать. И эти гиганты тоже смертны… Грустно…
День 12-й. Амбосели-Диани Бич (Amboseli – Diani Beach).
Это был последний день нашего сафари и последний ранний гейм-драйв. Эванс привез нас к небольшому пригорку, мы вышли из машины и пешком поднялись на него. Оттуда открывался отличный вид на просторы Амбосели, правда, Килиманджаро с утра опять пряталась в тучах. Полюбовавшись видом и вдохнув полной грудью чистейший воздух саванны, мы поехали дальше. Честно говоря, мы уже особо не надеялись увидеть что-то интересное, но вдруг заметили впереди большое скопление автобусов, а это значило, что там есть на что посмотреть! Это были лев и две львицы. Льву приспичило заняться любовью, поэтому он так и сяк пытался расшевелить лежащую на земле львицу, но та не проявляла энтузиазма. Наконец ему удалось поднять львицу на ноги, они прошли какое-то расстояние бок о бок, ну прямо сладкая парочка, и лев начал пристраиваться к ней сзади. И все честное собрание стало свидетелями львиной любви! Как сказал Эванс, львы вообще очень любвеобильные животные, они могут спариваться до 100 раз в день! И вот на этой жизнеутверждающей ноте мы развернулись и направились к выезду из парка.
Весь остаток дня заняла дорога от Амбосели до Diani Beach. На въезде в Момбасу пришлось постоять в пробке, также не очень приятным сюрпризом оказалось то, что по пути из Момбасы до Diani Beach нужно воспользоваться паромом. Зато при въезде на Diani Beach нам попался огромный Nakumat, в котором мы с радостью обнаружили импортную итальянскую прошутто (prosciutto), мортаделлу, соуса и спагетти. Здесь же продавался свежевыжатый сок. Набрав полные пакеты продовольствия, мы наконец-то добрались до виллы. Там нас встретила управляющая, которая предложила без доплаты заселиться не в забронированный нами House Ametyst, а в более просторную виллу Topaz. Мы осмотрели виллу, и собственный бассейн нас подкупил. Честно говоря, до сих пор не уверена, что это был правильный выбор, но сказывалась усталость от длинной дороги, идти осматривать второй вариант у нас не было сил. Поэтому мы заселились в Topaz, наскоро перекусили закупленными продуктами и упали в широченную кровать King-size.
Дни 13-20-й. Diani Beach.
Вкратце об отдыхе на побережье. Пляж прекрасный, чистый мелкий белый песок, но абсолютно необорудованный. Никакой инфраструктуры собственно на пляже нет, а так как наша вилла находилась на некотором отдалении от пляжа (примерно 10 минут пешком), это доставляло определенные неудобства. Загорать приходилось сидя на полотенцах, и в первый же день меня жестоко искусали какие-то мошки, чесалось еще неделю после возращения в Москву. Уже потом мы сообразили, что сидеть на песке можно только в черте прибоя, там они не кусаются. Океан теплый, достаточно чистый, но очень неспокойный. С утра еще более-менее, а вечером поднимается сильный ветер и волна, поэтому поплавать в свое удовольствие нам не удалось. Зато раздолье для кайтеров, после обеда они высыпают на пляж целыми группами, и весь океан пестреет их разноцветными парусами. И кстати, мне совсем не показалось, что океан мелкий, когда не было волн, плавать можно было вполне комфортно.
Но больше всего напрягали бич-бои. Отдыхающих на пляже мало, поэтому они коршунами набрасываются на каждого вновь прибывшего, и отвязаться от них невероятно сложно. Нет, есть и более-менее приличные, подошли, предложили свой товар, получили отказ и пошли дальше. Но нам еще в первый день «повезло» нарваться на явно загашенного персонажа, который буквально вымогал деньги, под предлогом того, что он голодный и не завтракал, а вы белые все богатые, у вас денег мешок. И все дни, что мы приходили на пляж, он крутился где-то поблизости от нас, иногда вынуждая просто вставать и самим уходить от него на другое место. Конечно, это безумно раздражало, но, пожалуй, это единственное отрицательное впечатление от общения с африканской публикой. Ну что ж, во всех семьях не без урода…
Поэтому, если есть выбор жить на огороженной территории с непосредственным выходом к океану, очень рекомендую остановиться на этом варианте. Загораете на охраняемой территории, захотели окунуться в океан – вышли на пляж, искупались, и обратно. Мошки не кусают, бич-бои не достают!
Т.к. мы арендовали виллу, то должны были сами заботиться о своем питании. Все потребности в продуктах можно было обеспечить в Nakumat, но он находился достаточно далеко. Таксисты просили по 400-500 шиллингов, и мы решили поискать вариант подешевле. И он нашелся – местные маршрутки «матату», 50 шиллингов с носа все удовольствие. Конечно, это определенный экстрим – езда в переполненной маршрутке, которая того и гляди развалится прямо по дороге. Но и своего рода погружение в местную жизнь, в этом тоже что-то есть!
Освоив маршрутки до Nakumat, мы задумались о поездке в Момбасу. Хотелось заранее купить билеты на автобус в Найроби, ну и посмотреть хоть один кенийский город тоже было интересно. За поездку в Момбасу таксисты просили уже 3000 шиллингов, и мы опять решили попробовать добраться туда своим ходом. Сначала на уже освоенных прибрежных матату доехали до конечной остановки Укунда/Ukunda (50 шиллингов с носа), затем пересели на другую матату до парома (100 шиллингов), паром для пешеходов бесплатный, и третья матату от парома до автобусной станции (15 шиллингов). Итого вместо 3000 шиллингов мы доехали до Момбасы всего за 330 шиллингов на обоих! Причем на пересадке в Укунде нас чуть ли не под ручки проводили до нужной маршрутки, а на обратном пути мы бы точно прозевали свою остановку, если бы не кондуктор. Так что в этом смысле народ там очень доброжелательный и пропасть не дадут.
По совету Зиппи купили билет на автобус Coast Bus, в 9:30 утра из Момбасы выходит рейс с кондиционером, стоимость билетов до Найроби – 1700 шиллингов с каждого. И пошли гулять по Момбасе. Сказать честно, Момбаса не особенно впечатлила, понравились только гигантские бивни, возведенные в честь приезда в Момбасу будущей английской королевы Елизаветы II – визитная карточка города. Главной достопримечательностью Момбасы считается Форт Иисус/Fort Jesus – старейшая крепость, построенная в Африке европейцами. Но он показался нам каким-то запущенным и непривлекательным, и мы решили даже не ходить внутрь, кроме того, и цена билета не располагала.
На площади перед Фортом прикольный памятник чайнику и чашке (колониальное наследство). Кстати, в Кении действительно все пьют чай с молоком (привет туманному Альбиону!), а когда я в кафе в Момбасе попросила кофе с молоком, то мне в чашку насыпали растворимого кофе и на самом деле залили его горячим молоком без воды! Мне долго пришлось объяснять, что я имею ввиду под кофе с молоком, пока не подошел менеджер и не помог мне договориться с персонажем на раздаче.
А напротив Форта как раз начинается та самая улица, на которой мы нашли самые лучшие цены на сувениры. Улица эта ведет в старый город (еще одна из достопримечательностей Момбасы), в котором находятся более 30 старинных мечетей и интересные индуистские храмы. Но мы прошли только первый квартал, заполненный сувенирными лавками. Как-то совсем там оказалось некрасиво и непейзажисто, и желания углубляться дальше не возникло. На этом, собственно, и закончилась наша прогулка по Момбасе, и мы обратным порядком на пароме и трех матату вернулись на свою виллу.
День 21-й. Diani Beach – Найроби – Москва.
Увы, но все хорошее когда-то подходит к концу…
Рано утром мы погрузили чемоданы в такси (ехать с багажом на матату нереально, но нам удалось сторговаться с таксистом за 2000 шиллингов) и отправились в обратный путь. Хорошо, что мы выехали заранее, т.к. в этот раз на паром была очередь, и мы потеряли там больше часа! Как сказал водитель, это обычная история, поэтому в Момбасу всегда нужно выезжать заранее. В общем, необходимость паромной переправы является определенным недостатком Diani Beach, если бы информация о пароме попалась мне на глаза во время планирования поездки, возможно, я остановилась бы на побережье на север от Момбасы.
Автобус оказался вполне комфортабельным, по пути раздавали воду и разные снеки, за окном мелькали уже такие привычные африканские пейзажи. Дорога заняла больше 10 часов, в Найроби мы опять попали в пробку, и подъехали на автовокзал уже затемно. На автовокзале нас ждала Зиппи, которая отвезла нас в гостиницу, в которой нам предстояло провести несколько часов перед выездом в аэропорт. Гостиница оказалась не самой удачной, т.к. в ней было очень шумно, но нам было уже все равно. В 2 часа ночи за нами заехал водитель и отвез нас в аэропорт Найроби. Чао, Африка!
