Уганда, Кения Танзания: 10 дней. Гориллы. Минимум лирики, максимум практической информации

[tsankawi]

Этот отчет предназначен для тех, кто уже решил ехать в Восточную Африку и нуждается в практической информации. Описаний красот с фотографиями и без на этом форуме уже много, поэтому я старался сократить лирику до минимума, чтобы сэкономить время - не только свое, но и читателей.

Исходя из этих же соображений, отчет построен не по хронологическому принципу – скорее, я попробую рассказать об основных блоках, на которые нужно обращать внимание при планировании путешествия. Во второй части напишу об основных этапах путешествия.

Часть 1

Несколько пояснений, чтобы было понятно, с каких позиций написан отчет и в чем ему можно доверять, а в чем лучше перепроверить. Нас было четверо, две супружеские пары 35-40 лет, мы с женой живем между Питером и Тарту, наши друзья – из Женевы. Все поездили по миру, но в Африке южнее Сахары были впервые. Уверенности в том, что удастся поехать еще раз, не было, поэтому хотелось увидеть всё. Ограничения были в первую очередь по времени: мы понимали, что силы наши рано или поздно иссякнут, поэтому запланировали 10 дней сафари, хотя могли бы, наверное, остаться еще дня на 3-4. Финансовые ограничения играли второстепенную роль: мы могли бы потратить и больше, но по-тупому сорить деньгами тоже не хотелось. Поэтому мы выбрали private safari, лоджи, приличные отели, а также перелеты (а не автобусы), чтобы сэкономить время и силы. Все это, конечно, индивидуально, но в нашем случае расчет оказался верен: мы все четверо скисли ровно концу последнего деня сафари и без сожаления покинули Нгоронгоро, направляясь в лодж и далее – в аэропорт Килиманджаро.

Перелет в Африку и обратно

Этот элемент мы планировали порознь (из Женевы и из Петербурга), но в итоге все летели на "Эмирейтс". Вот наш маршрут туда:

S7 044
Depart: Mon, Jan 21 08:10 PM [ St Petersburg , RU (LED) ]
Arrive: Mon, Jan 21 09:40 PM [ Domodedovo , RU (DME) ]

Emirates 132
Depart: Tue, Jan 22 01:05 AM [ Domodedovo , RU (DME) ]
Arrive: Tue, Jan 22 06:20 AM [ Dubai , AE (DXB) ]

Emirates 729
Depart: Tue, Jan 22 08:15 AM [ Dubai , AE (DXB) ]
Arrive: Tue, Jan 22 12:40 PM [ Entebbe, UG (EBB) ]

И обратно:

Fly540 461
Depart: Tue, Feb 05 07:00 PM [ Zanzibar , TZ (ZNZ) ]
Arrive: Tue, Feb 05 08:00 PM [ Nairobi , KE (NBO) ]

Emirates 722
Depart: Tue, Feb 05 11:35 PM [ Nairobi , KE (NBO) ]
Arrive: Wed, Feb 06 05:35 AM [ Dubai , AE (DXB)

Emirates 175
Depart: Wed, Feb 06 10:40 AM [ Dubai , AE (DXB) ]
Arrive: Wed, Feb 06 05:15 PM [ St Petersburg , RU (LED) ]

Билет на каждого стоил 978 USD. Вариант был найден в результате долгих поисков на разных сайтах, самыми полезными в итоге оказались Momondo и Expedia. Билет как таковой был куплен на американском сервере TravelPapa. Можно было лететь напрямую из Пулково в Дубай (и это было бы чуть дешевле), но мы решили, что лучше провести ночь в самолете, а не в дубайском аэропорту.

В целом, учитывая альтернативы и расстояние, маршрут оказался довольно удобным. Потенциально проблемный сегмент, как выяснилось – это перелет Домодедово-Дубай. По данным сайта FlightAware, рейс "Эмирейтс" из Дубая патологически опаздывает, а в Домодедово, помимо разгрузки-подготовки-погрузки огромного A380, необходима еще противообледенительная обработка. Нам повезло: опоздав с вылетом на час, мы почти нагнали график благодаря попутному ветру. А вот на следующий день тот же рейс прибыл в 8:25, когда самолет в Энтеббе уже улетел.

Ну и конечно, второй проблемный момент – это чудесный африканский лоукостер Fly540. Я про их подвиги читал на форуме, но понадеялся, что международный рейс они все-таки просто так не отменят и что трех с половиной часов на пересадку в Найроби будет достаточно.

Все прошло удачно, но не без сюрпризов: сначала нас не оказалось в списке пассажиров на стойке регистрации в аэропорту Занзибара. Подошел представитель Fly540, долго и неторопливо куда-то звонил, потом дал команду нас зарегистрировать и даже пробормотал нечто, похожее на извинения. Затем выяснилось, что рейс с посадкой в Момбасе. Далее, в Момбасе велели всем выйти и пройти паспортный контроль и таможню. С учетом того, что мы летели транзитом, это было, мягко говоря, неожиданно. К счастью, на Immigration выяснилось, что, поскольку мы прилетели из Танзании и у нас уже есть однократная кенийская виза (хоть и погашенная), то ничего платить мы не должны. Вся процедура была организована максимально оперативно, но посадка есть посадка, так что прибытие в Найроби по расписанию в 20:00 было заведомым обманом. Вылетев с Занзибара на 20 минут раньше графика, мы в итоге прибыли только в 21:30.

Программа сафари

Мы ездили с Bencia Africa Adventures and Safaris, причем они нам организовывали весь тур. Сразу скажу, что мы остались довольны. Возможные проблемы с этой фирмой обсуждаются в соответствующей теме. У нас были некоторые шероховатости в Танзании (см. во второй части отчета), но не критические.

Ценник на всю программу был 3500 USD per person (Уганда, включая пермит к гориллам – 1480, Кения – 980, Танзания – 1040). По ходу дела возникали какие-то дополнительные элементы, их стоимость отдельно указана в приведенной ниже программе.

Поскольку этот отчет я начал набрасывать еще в ходе путешествия, у меня сохранился фактический хронометраж. Я добавил краткие комментарии (курсивом) прямо к программе, а подробнее главные (с практической точки зрения) моменты освещу ниже.

22 January
Arrival. Overnight stay at The City Royal Resort Hotel (123 USD per double room).

23 January
07:00 departure from Kampala to Queen Elizabeth National Park. Lunch in Mbarara. Game drive enroute – ну, это было очень и очень enroute. Мы, конечно, увидели первых зверушек (кажется, свинок и еще, издалека, слонов), но серьезным гейм драйвом это было назвать нельзя.
15:00-17:00 - cruise on the Kazinga Channel – это была достойная компенсация за длительный переезд. Круиз делает посещение парка полностью осмысленным делом
Overnight at Twin Camp lodge

24 January
06:30: departure for a morning game drive in Queen Elizabeth National Park – поскольку это был первый настоящий гейм драйв, было очень интересно. Но если вы были в Кении или Танзании, то Queen Elizabeth вас разочарует.
Transfer to Bwindi.
15:00-18:00: community walk in Buhoma (15 USD per person).

25 January
Gorilla trekking
14:00-17:00: forest walk (15 USD per person).

26 January
07:00-16:30: drive from Bwindi to Entebbe. Это был настоящий подвиг нашего гида. Если бы он так не старался, дорога заняла бы минимум на час больше.
16:30-17:30: visit to Wildlife Education Centre in Entebbe (15 USD per person). Деньги на ветер.
19:55 departure for Nairobi, Kenya Airways flight 415 (236 USD per person)
Overnight at Sarova Panafric Hotel (149 USD per double room)

27 January
08:00-13:30 drive to lake Nakuru
16:00-18:30 evening game drive
Overnight at Lake Nakuru Lodge

28 January
Game drive in Nakuru NP
9:30-11:30 lake Naivasha: boat trip, walking safari (30 USD per person).
Drive to Masai Mara NP
17:00-18:30 - evening game drive
Overnight at Mara Sopa lodge

29 January
Masai Mara full day
Visit to the Masai village (2000 KSh per person)

30 January
07:00- 12:20 drive to Isebania
13:00-17:00 drive from Sirari to Serengeti NP. Evening game drive on the way to the lodge
Overnight at Seronera Wildlife Lodge (2 nights) – категорически не рекомендую, подробности здесь

31 January
Serengeti full day

1 February
07:00-11:00 drive to Ngorongoro
Drive in the crater
Overnight at Bouganvillea Safari Lodge, Karatu

2 February
05:30 departure to Kilimanjaro Airport
10:30 Precision Air flight PW 421 to Zanzibar (222 USD per person)

2-5 February
Zanzibar: Chavda Hotel, Stone Town (1 night, 102 USD per double room); Sea Cliff Resort and Spa (2 nights, стоимость не указываю, поскольку нам сделали скидку по знакомству через швейцарскую часть нашей группы).

В связи с длительными переездами некоторые элементы программы получились короче по времени, чем мы ожидали. Тем не менее, нам понравилось практически всё, причем смотреть парки нужно было именно в такой последовательности. Большую пятерку мы видели дважды, и в Кении (с гепардом и белым носорогом), и в Танзании (были и гепарды, и леопарды, а носороги были черные). Да, получилось галопом по Европам, и, наверное, где-то стоило провести больше времени, чтобы можно было спокойно понаблюдать за животными. Но, с другой стороны, такой маршрут позволил составить более полное впечатление о регионе и оценить разнообразие пейзажей и фауны. Если доведется поехать еще раз, можно будет планировать целенаправленно.

Если не идти к гориллам, то в Queen Elizabeth, наверное, ехать не стоит, но как дополнение к Бвинди – рекомендую. Больше всего запомнился, конечно, круиз по каналу – купающихся в воде слонов мы больше нигде не видели, да и по количеству птиц с этим местом даже Найваша не сравнится.



Горилл рекомендую безоговорочно: если только есть финансовая возможность, трекинг стоит и денег, и времени, которое придется потратить на изматывающую дорогу.



Нас несколько разочаровал Серенгети, хотя сейчас, разбирая фотографии, вижу, что лучшие снимки получились как раз там. Только там мы видели леопарда (не очень близко, зато дважды), драку слонов ну и, конечно, охвостье Большого Стада.



По нашему впечатлению, лучше всего туризм организован в Кении, и именно от этой страны остались самые яркие впечатления (но напоминаю, что это были впечатления новичков). Танзания показалась нам заметно испорченной туризмом: цены выше, сервис хуже, платежи по кредитным картам облагаются пятипроцентным сбором и так далее. Хотя, возможно, это не совсем объективное впечатление: мы ведь уже устали под конец путешествия, к тому же не повезло с гидом и с первым лоджем.

Уганда – особый случай. Эта страна еще сохраняет провинциальное очарование и относительно невысокие цены. Сервис тоже не ахти, а еда просто никакая. Но зато все делается по-честному и с душой. Например, если в Танзании каждый цент округляют до доллара, то в Уганде бармен высчитывал каждый шиллинг и переводил все в доллары с точностью до цента. И пейзажи в Уганде, конечно, другие, особенно на западе (в Кении похожие места есть вблизи озера Виктория, по дороге к Исебанье).



Из снаряжения самой полезной вещью оказался бинокль: вообще, собираясь на сафари, имеет смысл бросить клич среди знакомых и постараться найти каждому путешественнику по биноклю. Очень пригодились также антисептические салфетки и гели. Прививки мы сделали все возможные и принимали маларон, купленный в Эстонии по рецепту. Мне кажется, полезно захватить с собой еще пробиотики (вроде гастрофарма) и принимать их как в профилактических целях, так и при легких желудочных расстройствах (которые почти неизбежны).

Финансы

Для ориентации, курсы обмена на момент нашей поездки: 1 USD = 2665 USh = 84 KSh = 1610 TSh.

Большинство дополнительных экскурсий, указанных выше, предполагают еще чаевые. Их размер варьируется очень широко, от 5 до 10 долларов и выше, но это по нашим собственным ощущениям. На Найваша, например, мы дали по 1000 KSh лодочнику и гиду на пешем сафари, поскольку они очень старались.

Лодж-сафари (по сравнению с кэмпами) я бы оценил как осмысленное вложение денег. Лоджи расположены в живописных местах, хорошо обустроены, в них недурно кормят (в Кении даже более чем; что немаловажно, дают свежие овощи) и, разумеется, есть бары. В Уганде сервис и еда проще, но и доплата по сравнению с кэмпами невелика. Так что если у вас есть возможность заплатить за лоджи, рекомендую на этом не экономить.

В кенийских и особенно танзанийских лоджах на чаевые напрашиваются все. Практически неизбежна плата носильщикам, но она невелика – около 1 USD каждому по приезде и столько же при отъезде. Мы оставляли еще по чуть-чуть официантам, за что в Кении, например, получали просто шикарное обслуживание (о Танзании, увы, такого не скажешь). Остальное – на усмотрение клиента, иногда, если особенно наглеют, можно и послать. Иногда случается, что в кармане нет ни одной мелкой купюры, все начинается с десяти долларов. Если не было возможности сразу же разменять на у администратора, я заранее прямо говорил носильщику, что чаевых не дам, поскольку мелких нет. Некоторые улыбались и все равно тащили чемоданы.

Почти везде выгоднее платить в местной валюте, но доллары тоже берут. В лоджах курс доллара, конечно, занижен, особенно в Танзании (в Seronera Wildlife пришлось менять по 1450 при рыночном курсе в 1610). Но главная проблема – это мелкие деньги на чаевые. Вся привезенная из Штатов мелочь у нас быстро закончилась, поэтому менять все равно приходилось, хотя бы по чуть-чуть.

Визы

На форумах много пишут о том, что получение визы по прилете якобы занимает много времени. У нас вся процедура в Энтеббе заняла минут 10, из которых 5 ушло на визу и 5 - на стояние в очереди. При этом народу с нами из Дубая прилетело не так уж мало: А340, хоть и был заполнен на две трети, но все-таки большой самолет. Главное - заранее заполнить иммиграционную форму (Emirates выдает в полете) и встать в правильную очередь (под надписью "Visas"). То же самое было в Найроби: там, правда, некоторое время было потрачено на заполнение Visa application form, которую в самолете не выдавали. Но наш рейс из Энтеббе был практически местным, так что в смысле очереди за визой это не показатель.

Танзанийскую визу получали в Sirari, никаких проблем с этим тоже нет. Главная сложность при переезде из Масаи Мара в Серенгети через Isebania – это дорога, о чем подробно написано здесь.

Иными словами, даже если вы живете в Москве или другой крупной столице, где есть все посольства, стоит десять раз подумать, прежде чем тратить время на получение визы. Скорее всего, вы потратите время дважды: сначала дома, а потом на границе. Все равно ведь нужно заполнять миграционные карты, стоять в очереди на контроль и пр. Оформление визы как таковой на границе занимает от силы минуту, все остальное – это миграционные формальности, через которые должны проходить все иностранцы.

Во второй части, которая готова наполовину, напишу подробнее о том, что запомнилось в ходе поездки – но, опять-таки, без лирики.

[tsankawi]

Часть 2

Во второй части – заметки по странам. Подробнее всего получилось по Уганде, поскольку это была первая страна, глаз еще не замылился, да и информации по ней на форуме меньше.

Уганда

Как я уже писал в первой части, паспортный контроль в Энтеббе мы прошли очень быстро и минут через 40 после прилета уже ехали с нашим гидом в Кампалу. Гида звали Мозес – насколько я понял из его рассказов, он скорее фрилансер, но с нами работал от компании Katona Travel.

Если судить по советам бывалых путешественников, мы совершили ошибку, заказав в одной фирме (кенийской Bencia) сафари по трем странам. Нам как новичкам трудно судить, но к угандийской части особых претензий нет, и фирму Katona Travel мы готовы рекомендовать остальным. В главном фирма нас не подвела. Вызывает доверие и тот факт, что, когда мы ехали обратно в аэропорт, Джессика (то ли хозяйка, то ли главный менеджер фирмы) специально вышла к нам на шоссе, чтобы спросить о наших впечатлениях и убедиться, что мы всем довольны. Мы ей наябедничали на завтрак в Twin Camp Lodge (об этом ниже), и она по крайней мере продемонстрировала озабоченность. В Кении нам пришлось специально заезжать в офис Bencia к Альфреду, и это было до сафари, а не после, а в Танзании мы вообще случайно встретились с владельцем принимающей фирмы (Питер, Gosheni Travel), который сам вез туристов на сафари.

На game drive в Уганде, пожалуй, лучше было бы лучше поехать на джипе с большим люком, а не на минивэне, в люк которого приходилось вылезать по очереди, по двое. Но гейм-драйв был далеко не главной частью угандийской программы. С учетом удаленности Queen Elizabeth и Bwindi от Кампалы юркий мзунговоз Мозеса был наиболее подходящим транспортом. Он лихо рассекал на нем и по шоссе, и по грунтовкам, распугивая местных водителей и пешеходов.

Для гида Мозес был не слишком общителен, но старался давать все пояснения. Когда мы попросили его приехать из Бвинди в Энтеббе пораньше, чтобы успеть еще посмотреть что-нибудь перед отлетом, он строго сказал, что ничего не обещает, но явно постарался довезти нас побыстрее и в итоге сводил нас в зоопарк (Wildlife Education Centre). Правда, этот визит явно не стоил потраченных на него 65 долларов (четверо нас плюс, по льготному тарифу, Мозес). Мы вообще-то хотели в ботанический сад, но Мозес решительно отказался нас туда вести, заявив, что на этот визит нет времени. Насколько это было оправдано, я судить не могу.

В Кампале мы остановились в City Royal Resort Hotel. Нас там в целом все устроило, хотя, пожалуй для простенького отеля он дороговат, особенно по сравнению с Sarova Panafric в Найроби. Кондиционер шумноват, но спать можно было без него. Wi-Fi был в полном порядке. Горячая вода шла на десятой минуте, но все же шла, хотя нужды в ней особой по причине жары не было. Завтрак а ля шведский стол не был изысканным, но еды было много и приготовлена она была точно вовремя, к шести утра. В отеле имелся бассейн, но воспользоваться им мы не успели. У нас было полдня в Кампале, на стойке нам вызвали такси, и мы поехали в центр (километров 5-7, 25 000 шиллингов).

Таксист посоветовал нам кафе Javas, и мы скоро поняли, почему: концентрация белых там была выше нормы, то есть место явно считается туристическим. Оно расположено в торговом центре, возле которого сооружены вот такие диковенные скульптуры:



Мне в кафе подали очень хороший африканский чай на молоке со специями (я потом пробовал много вариантов этого напитка, и этот был одним из лучших). А вот соки, заказанные моими спутниками, были так себе. Еды не брали, но меню было не слишком интересное - сандвичи, бурритос, в общем, стандартная европейская забегаловка. Алкоголя в меню тоже нет.

Прогулялись немного по центру. Парки приятные, есть занятные современные здания, но в общем смотреть нечего. Еще в самолете попутчик - российский дипломат - порекомендовал нам местную азиатскую кухню, поэтому в итоге обед, совмещенный с ужином, был у нас в ресторане Fang Fang (выбранном более-менее случайно). Ресторан расположен в офисном здании на втором этаже, есть несколько открытых террас, а из главного зала очень симпатичный вид. Еда была великолепна, и ее было очень много: если вы не умираете с голоду, одного блюда хватит на двоих. У нас последней предыдущей трапезой был самолетный завтрак часов за 9 до того, но мы съели только две трети заказанного. Вместе с умеренным количеством пива и небольшим типом ужин на четверых обошелся в 210.000 шиллингов.

В семь утра на следующий день покатили на запад. Трафик в Кампале уже в этот утренний час был довольно напряженным, так что на выезд из города понадобилось некоторое время. Один случайный кадр хорошо отражает общее впечатление от восточноафриканской манеры вождения – с широко закрытыми глазами, в надежде, что пронесет:



На самом деле в этот момент перед нами просто ехал драндулет с особо ядовитым выхлопом, так что мы тоже чихали и терли глаза, как и этот мотоциклист. Обязательная остановка на экваторе запомнилась антикоррупционным плакатом, нависающим над площадкой:



Про круиз по Kazinga Channel я уже писал в первой части – повторю, что это очень удачное дополнение к гориллам. Вот еще несколько фотографий:



Гейм-драйв в Queen Elizabeth, конечно, затмили потом кенийские и танзанийские парки, но как первый опыт он был очень интересен. Тем более, что теоретически мы были подкованы и поэтому не ждали от Уганды того же, что и от Кении с Танзанией. Кстати, сейчас, просматривая фотографии, я понимаю, что увидели мы там не так уж и мало. Кроме того, в отличие от типичной скучноватой саванны Масаи Мара и особенно Серенгети, в Уганде пейзажи поживее, и фон на снимках получается лучше.



В этом отношении из парков, где мы были, красивее только Нгоронгоро – но это совершенно особенное место.

Ночевали в Twin Camp Lodge. Лодж расположен на высоком холме, с видом на долину и озёра на горизонте. В каждом двухместном коттедже - терраса. В ванной большие окна, так что можно было, сидя на горшке, любоваться панорамой Рифтовой долины.



Проблема была только с едой. Ужин был по угандийским стандартам неплох, а вот на завтрак дали что бог послал: чай-кофе, немного фруктов, и даже обещанные с вечера тосты выдали только после напоминания. Хотя справедливости ради нужно отметить, что всё меню нам было зачитано накануне, и у нас была возможность заявить протест. Думаю, что-то типа омлета они соорудили бы. Packed lunch, который нам выдали там же, был невелик и малосъедобен, а время ужина в Бвинди - 19:30. То есть весь день в организме ощущался острый дефицит калорий. Именно на это мы потом жаловались Джессике, она обещала проработать этот момент на будущее.

Несколько рекомендаций касательно Бвинди. Вам будут настойчиво предлагать три вещи: walks, sticks and porters. Экскурсии я рекомендую (см. ниже). Насчет носильщиков можно подумать, если вы не очень в форме или если вам идти к одной из дальних групп. Rushegura group, к которой были приписаны мы, живет рядом с деревней. С другой стороны , они тоже могут забраться повыше - в этом случае носильщики помогут взобраться по крутому склону. Палки, предлагаемые то ли за 5, то ли за 10 долларов, имеют ценность разве что как сувенир (причем довольно громоздкий). На самом деле альпинистские палки были бы кстати, но в парке продают деревянные посохи, толку от которых минимум, одна обуза (особенно когда вы уже нашли горилл и нужно двигаться проворно, чтобы как можно больше увидеть, сфотографировать, и уж тем более увернуться от какой-нибудь мамаши, если ей покажется, что вы плохо смотрите на ее бэбика). Короче, мы отказались и от носильщиков, и от палок, и в нашем случае это было совершенно правильное решение.

Здесь местом ночевки был luxury camp прямо возле штаб-квартиры парка, сразу за шлагбаумом. Никаких нареканий нет, условия вполне адекватные. Это было единственное место, где пришлось спать в палатке, но с собственным душем и туалетом. Ночами было немного прохладно – но не катастрофически, было достаточно надеть футболку и залезть под одеяло. Еды много и делалось все вовремя.

Помимо визита к гориллам, мы сходили на две экскурсии - community walk и forest walk. Обе стоили по 15 баксов с человека (плюс чаевые) и обе рассчитаны на три часа. В обоих случаях мы остались довольны.

Community walk - это прогулка по деревне Buhoma с рассказом о местной жизни. Естественно, сделано для туриков. Особенно забавен был визит к хилеру, дом которого торжественно обозначен висящей на дереве табличкой. Этот персонаж, обряженный в козлиную шкуру и прочие параферналии, на поверку оказался сыном инженера и свободно говорил по-французски.



Деревня пигмеев тоже не настоящая, а реконструкция, хотя настоящие пигмеи вроде бы живут где-то неподалеку.



Зато кофе и чай, а также банановые вино и джин - настоящие. Кто-то может счесть это разводкой, но сравните это с каким-нибудь европейским или американским музеем похожей тематики. Ближайшая аналогия - индейские пуэбло в Штатах: тоже вроде реальная жизнь, но все заточено под туристов. Причем в отличие от коренных американцев, у жителей Бугомы других возможностей особо нет: они живут своей жизнью и выращивают бананы для себя, а не для туристов. Во время экскурсии показывают не только хилера, но и недавно построенную электростанцию, да и хилер не скрывает, что зарегистрирован в местной больнице и обменивается с ней пациентами. В общем, даже по сравнению с деревней масаев в Кении это гораздо меньше отдает туристической обдираловкой и уж точно более познавательно.

Прогулка по лесу, наверно имеет смысл только в том случае, если не удастся всласть погоняться за гориллами. Мы были приписаны к ближней группе и поэтому уже через 15 минут трекинга стояли в окружении горилл на склоне прямо под лоджем.



Соответственно, леса во время трекинга мы не увидели, но и не особенно устали, так что прогуляться по лесу было занятно.

Кения

Перелет в Найроби оказался разумной альтернативой ночному автобусу: благодаря пунктуальности Kenyan Airways и отсутствию пробок (был субботний вечер) мы успели приехать в отель (Sarova Panafric) до закрытия ресторана. Как нам сказал наш гид Морис, этот ресторан считается в Найроби одним из лучших. Если это действительно так, то Найроби нельзя рекомендовать для гастрономического туризма. Еда была на твердую четверку, но даже после крестьянской кухни Уганды не казалась верхом совершенства. Ужин с пивом на четверых обошелся в 6900 KSh. Но самое главное - это возможность нормально выспаться после сумасшедшей поездки через пол-Уганды.

Оба лоджа, где мы останавливались в Кении – Lake Nakuru Lodge и Mara Sopa Lodge – однозначно рекомендую. Вообще, как я уже писал, сервис в Кении оставил самое приятное впечатление.

Морис катал нас на полноприводном минивэне с полностью открывающейся крышей – собственно, на таких по Кении в основном и катаются. Машина эта, вероятно, менее проходима, чем Land Cruiser, но мы этого не заметили. Когда нужно было подъехать поближе к зверям, Морис смело катил по бездорожью (в этом смысле, кстати, в Масаи Мара очень либеральная манера вождения, с дороги они сворачивать не стесняются). Да и кошмарный подъем от Масаи Мара на запад по дороге на Kihancha (в направлении на Isebania), и большую грязь дальше на спуске мы преодолели без особенных проблем.

Озеро Найваша изначально было в нашей программе, но когда мы поняли, сколько всего напланировали, то ужаснулись и решили одним из озер пожертвовать. В начале поездки по Кении Морис предложил заехать на Найваша по дороге с Накуру в Масаи Мара. Мы согласились и были в полном восторге: в парке Накуру было вполне достаточно вечернего гейм-драйва и короткого утреннего заезда к носорогам, а прогулка по озеру и пешее сафари оставляют незабываемое впечатление.



Повторяю, можно было в обоих парках провести гораздо больше времени, но мы рады, что смогли посмотреть оба.

Парк Масаи Мара (как, впрочем, и Серенгети) находится вдали от больших дорог, путь туда занимает гораздо больше времени, чем кажется при взгляде на карту. Практически любая дорога туда ведет через столицу масаев Нарок, где можно при желании остановиться в отеле, совмещенном с бойней:



Тем не менее, уже вечером мы успели понаблюдать за львиной семейкой и за совершенно немеряным стадом жирафов, присутствие которых делало пейзаж просто инопланетным. На следующий день удалось увидеть каракала (правда, не в самых выигрышных ракурсах) и гепарда.



Деревня масаев - то еще развлечение. Съездить, конечно, стоит, но впечатление остается противоречивое. С одной стороны, люди действительно живут, как тысячу лет назад, посреди коровьего и козьего дерьма (из которого построены и хижины). С другой стороны, в туристов они вцепляются так, что сразу становится ясно - они хорошо знают цену деньгам. Не удивлюсь, что у их старейшин где-нибудь поблизости имеются вполне комфортабельные виллы.



Дорога из Масаи Мара в Серенгети через Исебанью тоже заняла практически весь день, но значительная часть пути проходила по паркам, и удалось много чего увидеть. Семейка гиен отдыхала у дороги, а когда мы остановились, решила попозировать.



Во время остановки на Маре видели маленького крокодильчика и, довольно близко, бегемота, который бродил по реке туда-сюда.



Перед въездом в Серенгети на дереве обнаружился леопард.



А по дороге к лоджу – уже упомянутый бой слонов и, опять-таки, жирафы, жирафы, жирафы...



Но это, собственно, уже была уже следующая страна,

Танзания

В Танзании нас принимала фирма Gosheni Travel, и вот с ней я как раз не советую иметь дела. Работавший с нами гид Джозеф очень старался, но по-английски говорил с огромным трудом, да и вообще, как нам показалось, соображал очень медленно. Он, например, упорно возил нас весь день в поисках миграции по юго-западной части Серенгети – а вечером мы выяснили то, что было известно всем гидам: самая многочисленная часть стада движется более-менее с юга на север из западной части Нгоронгоро в восточную часть Серенгети. Там мы его на следующий день и увидели, сразу за воротами парка.



Он отсоветовал менять доллары на шиллинги в Сирари, сказав, что курс там низкий, всего 1500, а вот в Аруше – 1590. В результате нам пришлось менять деньги в лоджах по 1450. Зато при проезде через Арушу по дороге в аэропорт Джозеф добросовестно предложил нам заехать в обменник – то есть он ничего не забыл и хотел дать нам возможность последовать его великолепному совету. Учитывая, что до рейса оставалось меньше трех часов, а пилить нужно было в Kilimanjaro International, мы вежливо отказались от этой блестящей возможности. Потом на Занзибаре меняли деньги по курсу 1608-1618.

Но главным "достоинством" Джозефа была его машина и манера езды на ней. Это был старенький Land Cruiser, который пока еще неплохо переносил тяготы езды по паркам, но явно приближался уже к концу своей долгой карьеры. Джозеф машину не щадил: вообще, судя по всему, самое большое удовольствие он получал от езды на высокой скорости. Поэтому гейм-драйвы давались ему с большим трудом, самой приятной для гида частью были лихие гонки к местам скопления других машин, где можно было рассчитывать увидеть что-то интересное. А вот ехать медленно в поисках зверей было для него настоящей мукой.

Дорога из Серенгети в Нгоронгоро представляет собой чудовищную гребенку, по которой нельзя ехать со средней скоростью – либо ты плюхаешь еле-еле, либо разгоняешься по принципу "больше газу – меньше ямок". Но Джозеф гнал просто как сумасшедший, в результате чего один раз нас занесло в кювет и чуть не выбросило на камни – правда, надо отдать ему должное, с ситуацией он справился блестяще, особенно с учетом того, что позади нас шла другая машина, водитель которой отнюдь не спешил снижать скорость. Гонка продолжалась, и в Нгоронгоро мы приехали с одним запасным колесом. Левую запаску просто вырвало с мясом вместе с кронштейном, на котором она висела.

Джозеф, конечно, очень расстроился, и мы искренне ему сочувствовали. Однако он полагал, видимо, что история с колесом имеет большое общечеловеческое значение. Катаясь по парку, мы останавливались едва ли не у каждой встречной машины и он с болью в голосе рассказывал им про свою потерю. Это, конечно, имело и практический смысл: он сумел выяснить, где примерно видели колесо, и договорился с двумя другими водителями, что они попытаются его подобрать или даже выкупить у коварных масаев, которые наверняка притырили запаску. Но и после этого остановки продолжались, и непохоже было, что у них был какой-то другой смысл, кроме желания поделиться горем.

Дальше - больше. Когда мы остановились в 50 метрах от семейки львов, машина отказалась заводиться (скорее всего, просто сел аккумулятор). Проблема была решена быстро: стоящий за нами джип нас просто слегка подтолкнул. Эта процедура для гидов явно абсолютно привычна, и мы ей после этого пользовались еще пару раз. Но общей нервозности она явно добавила, особенно с учетом предстоящей назавтра поездки в аэропорт.

Джозеф пообещал за ночь привести машину в порядок, и на следующий день аккумулятор действительно был в отличной форме. Если бы не это, у нас был шанс заглохнуть еще раз, когда Джозеф решил посреди дороги переключиться с заднего бензобака на передний. Обратная процедура накануне прошла без сучка без задоринки, а вот из переднего бака бензин никак не хотел поступать, машина чихала, но не заводилась. За каким-то чертом Джозеф решил это все проделать в самом начале подъема из глубокой лощины, что лишило нас даже теоретической возможности завести двигатель, скатившись под гору. Стартер пришлось крутить в общей сложности, я думаю, минуты две, пока наконец-то не удалось добиться стабильной работы двигателя и продолжить путь.

В конце всей этой истории нам уже было просто жалко Джозефа – особенно когда мы добрались-таки до Аруши и стало ясно, что в аэропорт мы все-таки попадем. Но еще большее сочувствие вызывали у нас туристы, с которыми Джозеф должен был ехать на другое сафари уже на следующий день – толком даже не отдохнув.

Еще одним разочарованием была Seronera Wildlife Lodge в Серенгети. Я уже писал об этом в другой теме, но здесь все же уместно будет привести список основных претензий: в лодже в принципе нет москитных сеток. Вместо этого постель обрабатывают какой-то дрянью, которая воняет хуже нафталина и все равно на комаров не действует. Приходилось спать, обрызгав себя репеллентом - то есть вонь удваивалась. Давление воды постоянно скачет, поэтому у моющегося есть все шансы ошпариться либо остаться в мыле подобно инженеру Щукину. Есть ощущение, что здание разваливается на части. Закрываешь дверь номера, и дверная ручка остается в руке. Бассейн просто грязный. Лодж переполнен, номера натыканы рядами, и при этом нет никакой шумоизоляции. В полночь тебя будят засидевшиеся в баре соседи, а в пять утра народ начинает выезжать, с грохотом волоча чемоданы.
Персонал хамит - по мелочи, но все равно противно. Официантка в баре, например, принимает заказ с таким видом, как будто является председателем местного общества трезвости, а из рассадки за ужином делают проблему космических масштабов, в которой клиент почему-то оказывается всегда виноват. Все цены постоянно пересчитываются из долларов в шиллинги и обратно, при этом все с большим гаком округляется в большую сторону. В итоге при оплате счета в 32 тысячи с меня ухитрились взять 34. Сумма копеечная, скандалить я не стал, но попрошу заметить - это 6% накрутки, причем прямо в карман. Все это, конечно, не смертельно, но с учетом стоимости проживания, да еще на фоне общей усталости такие вещи просто выбешивают. Особенно после кенийских лоджей, где за те же деньги с тебя просто сдувают каждую пылинку.

При всех недостатках, у лоджа есть два достонинства: смотровая площадка (снимков с нее я, правда, не делал) и даманы, которые, впрочем, не только забавляют, но и мешают спать.



Тем не менее, и Серенгети, и Нгоронгоро, конечно, стоили того, чтобы преодолеть все эти трудности. В Серенгети, кроме уже названного, больше всего запомнились гепарды, которые побегали вокруг нас, прежде чем уйти по своим делам.



А вот крошка-слоник:



В Нгоронгоро удалось посмотреть на пару львов, отдыхавших после любовных утех:



Вообще, в Нгоронгоро фон для съемок животных просто идеальный. Вот, например, как выигрышно смотрятся королевские журавли:



Газели на фоне носорогов, гну на фоне гор:



Перелет из Килиманджаро на Занзибар с компанией Precision Air прошел идеально – вообще, крупные африканские авиалинии (Kenyan, Precision) в наших глазах полностью опровергли стереотипы и были гораздо пунктуальнее своих европейских коллег. Ну, а о героической Fly540 я уже писал.

О Занзибаре особенно сказать нечего, поскольку мы с женой решили прекратить носиться как угорелые и просто просидели два дня в Sea Cliff. Наши друзья ездили еще и в лес к мартышкам, и на экскурсию по морю, но это было уже в основном после нашего отъезда. В Sea Cliff все организовано безупречно, хотя я не уверен, что готов был бы заплатить за отдых полную стоимость (как я уже говорил, нам по знакомству организовали скидку).

Отель Chavda в Стоун-тауне вполне приличный, хотя, конечно, совсем другого уровня. Из посещенных мест очень понравилось в Tatu Bar and Restaurant, а в Beit Al Chai подают просто лучший чай масала. Ресторан Monsoon не слишком рекомендую: какая-то очень заурядная у них кухня.

Поскольку был обещан отчет без лирики, то и закончу, пожалуй, на этой прозаической ноте. Поезжайте в Африку – сами все увидите.

[parom]

Примите мои восторги по поводу интересного, четкого и информативного отчета по Африке.

[adrenaline87]

Очень информативно, спасибо.
Вообще если не интересны Гориллы, то в плане сафари в Уганде есть какие-то животные, которых вы не встретили в Кении?