Перед самым выездом в Африку, по Уганде, кроме огромного желания попасть туда, у меня не было четкого маршрута, броней и т.д., все предполагалось решать на месте, а если ничего не получится, то после Кении улететь на Занзибар. Но мысль, как известно, бывает материальна! Перед самым отъездом я договорился с Африканским гуру Романом Кашигиным проживающим в Уганде, он обещал помочь мне с покупкой пермита-разрешения на посещение горилл, это большая удача, т.к. все пермиты, особенно в высокий сезон раскупают местные тур-фирмы, а потом с большой накруткой и дополнительным пакетом услуг включающим доставку до места (добраться к гориллам в Бвинди не просто), продают туристам. К примеру, ценник у Альфреда из «Bencia Africa Adventure & Safaris Ltd» у которого я покупал сафари в Кении, был 1450$ на одно за 4 дня и включал в себя помимо Бвинди еще посещение Парка Квин Элизабет. Пермит в Министерстве Дикой природы Уганды стоит 500 $.
На всякий случай, если ничего не выйдет с Угандой, я списался с министерством природы Руанды, где горных горилл увидеть проще, но пермит стоит 750$, мне быстро ответили, что разрешение можно купить без проблем и прислали инвойс на оплату.
Буквально в день вылета из Москвы в Найроби я перевел на свой страх и риск 530$ (30$ комиссия за денежный перевод банку в Уганде) Роману. Он не подвел, купил для меня пермит к гориллам на нужные даты. Уже находясь в Кении, в Масаи Мара, я созвонился с ним и договорился о том, как буду путешествовать в Уганде. На момент моего приезда туда, у Романа была русская группа женщин, которая так же путешествовала по Уганде и Руанде.
План действий был таков: после сафари в Кении, я приезжаю в столицу Уганды – Кампалу из Найроби на автобусе, отдыхаю в отеле, на следующий день, за мной заезжает русская группа и мы вместе едем на сафари в Парк Мерчисон фолз на два дня, потом я добираюсь с ними до Форт-Портала, откуда уже самостоятельно отправляюсь на паблик басе в городок Кисоро от которого совсем недалеко находится Лес Бвинди с гориллами, если получиться по дороге заеду в Кибале форест (парк находиться рядом с Форт-Порталом) посмотреть шимпанзе, после горилла-трекинга, из Кисоро на автобусе уезжаю обратно в Кампалу, оттуда на автобусе или самолете возвращаюсь в Найроби.
День 7 (2 февраля)
Билет на автобус до Кампалы, я попросил по телефону, купить Альфреда еще находясь в Самбуру.
Ок. будет стоить 50$ подтвердил Альфред и я спокойно отправился в Найроби.
По дороге останавливались в городке Нануки, фотографировался на экваторе у соответствующего указателя, там я захотел купить пива, но почему-то ближайшие магазины были закрыты и наш всезнающий повар Джордж повел меня в местную забегаловку, куда приходят попить пивка местные чернокожие парни. Ооо, супер-колоритное место, ничего подобного я еще не видел! В полдень народу было не много, но мое появление вызвало явный фурор, видимо я был первый белый в этом баре, местные ошалело смотрели налитыми глазами как я пил пиво, какая-то пьяная черная тетка пыталась познакомиться со мной. Скажу честно, вынуть камеру и снимать я не решился из соображений безопасности.
До Найроби доехали без происшествий, заехали в офис «Bencia Africa Adventure & Safaris Ltd», там я забрал билет на автобус который должен отправиться в 7 вечера, стоил он реально 18$, но для меня, как и договаривались - 50$, Ах Альфред, ах барыга!
Было воскресенье, центр Найроби представлял из себя одну гигантскую пробку, я боялся опоздать на автобус, мои парни с которыми я ездил в Самбуру, не знали с какого автовокзала отправлялся автобус, постоянно спрашивали прохожих, пока один не сел к нам в микроавтобус и не показал дорогу. Тут нужно отметить одно обстоятельство, что в Найроби огромное количество мелких автовокзалов, которые представляют из себя ничем не приметные здания или пристрой без всяких опознавательных знаков, самостоятельно понять что это автостанция невозможно, даже если рядом стоят автобусы, на них тоже нет никаких табличек с названием маршрута. Вокруг стоит невообразимая суета, гвалт, полная неразбериха, расписание никто особо не соблюдает. Африканцы перевозят на междугородних автобусах огромное количество грузов, их пихают до тех пор, пока багажные дверцы можно закрыть лишь большими усилиями. Просидев на вещах лишних полтора часа в этом хаосе, наконец-то дождался своего рейса, притом понять, что он именно мой, я смог постоянно спрашивая окружающих и водителей автобусов показывая им билет.
Вот наконец-то прибыл мой автобус компании «Симба» (лев на суахили) -это настоящий шедевр! Старенький «Неоплан» разрисованный по бортам, сверху от кабины, по крыше, до задней части на нем была приделана светодиодная лента, которая как новогодняя елка мигала разноцветными огоньками в такт музыки игравшей внутри. Это был африканский рэп на суахили, судя по всему очень популярный, так как большинство пассажиров очень энергично подпевали, в основном, что-то про Момбассу. Автобус был заполнен на две третьих и следовал маршрутом из Момбассы в Кампалу с остановкой в Найроби
Это поездка оставила одно из самых сильных впечатлений от Африки. Кроме меня в автобусе все остальные были чернокожие, кто-то более-менее прилично одет, но в основном совсем бомжеватые или бандитские с виду личности. Появление белого вызвало общий интерес, мое место было рядом с одним из таких типов, на шее у него висел барабан (наверно вез сувенир!) на коленях лежал огромный допотопный чемодан и еще куча барахла, увидев меня он выпятил глаза и не отрывая их, стал звонить кому-то по мобильному телефону оживленно рассказывая, что вот мол, рядом с ним едет какой-то Мзунгу, перевода не требовалось, все было красноречиво понятно без слов! В темноте салона только мелькали белки глаз чернокожих попутчиков, самих их почти не было видно. Вот оно, черная кошка в темной комнате! Кто-то ел руками кусок курицы и тут же вытирал жирные руки о спинку кресла перед собой, кто-то вытирал, как бы в шутку, об одежду или курчавую шевелюру соседа. Вообще африканцы сильно не заморачиваются, весь мусор они просто кидают на пол или в окно, к концу поездки в салоне автобуса образовывается огромная куча разного мусора. Антисанитария полня, салон очень грязный, велюровые кресла засалены до того, что не понятно какого они цвета, большинство из них сломано.
Отправив жене смс-ку, что сегодня ночью в автобусе меня возможно съедят аборигены, я отхлебнул большой глоток виски из фляжки и погрузился в ожидание долгой дороги. Дорога действительно была долгой и утомительной, в Кении очень много участков на которых проводиться ремонт, автобус объезжает их по страшным ухабам, дороги узкие, перегружены фурами даже ночью, движение очень медленное. Часа в два ночи прибыли на границу с Угандой, паспортный контроль, отпечатки пальцев, 50$ сбор, проверка сертификата о прививке от желтой лихорадки. Английский язык в Уганде сильно отличается от того, что я слышал в Кении, об этом мне сказал пограничник, которого я не сразу понял, когда он спрашивал у меня сертификат от желтой лихорадки.
День восьмой (3 февраля)
Часов в 5 утра прибыли в Кампалу. Автобус сначала остановился у грузового терминала, где из него выгрузили огромные тюки с каким-то товаром, после чего примерно час он просто стоял, выжидая время, потом отвез оставшихся пассажиров к не приметной постройке которая и была конечной точкой поездки.
Кампала как-то сразу мне понравилась, особенно птицы марабу сидящие на фонарных столбах и высоких деревьях. Центр города довольно зеленый с большими колониальными зданиями и широкими улицами, скверами. В нем не было такой суеты как в Найроби, больше умиротворенности, люди более доброжелательны. Вообще Угандийцы, по сравнению с Кенийцами мне показались более спокойными (даже слегка тормозными), более отзывчивыми и добрыми людьми. За все время пребывания в Уганде я ни разу не видел проявления агрессии по отношению к себе или кому либо. Не смотря на то, что большая часть населения живет очень бедно, местные жители много улыбаются, шутят, всегда готовы помочь, причем практически всегда бескорыстно. Детишки вообще просто прелесть, все лысенькие, веселой гурьбой постоянно идут вдоль дорог из школы или в школу, совершенно искренне, с улыбкой машут в знак приветствия и вежливо певуче здороваются Hello, hello!
Прибыв в столицу Уганды, прямо возле «автостанции» снял деньги с карты в банкомате «Барклай-банка», что-то в районе 2400 Угандийских шиллингов UGX за 1 USD. Рядом, через дорогу, стояли чернокожие парни на мопедах, это бода-бода, самый демократичный вид транспорта в черной Африке, с одним из них, я договорился за 10000 UGX доехать отеля. Отель «NOB View», в котором Роман забронировал для меня номер, могу смело рекомендовать всем. Тихий, ухоженный отельчик с бесплатным интернетом в холле, есть бассейн, расположен на одном из «семи холмов» Кампалы, правда, довольно далеко от центра, но какой вид с балкона! После отдыха, немного побродил по окрестностям, ничего примечательно замечено не было.
День девятый (4 февраля)
На следующее утро за мной заехал сафари-бас «Тойота» с откидывающимся верхом, за рулем водитель-гид Ричард. И вот я в компании четырех энергичных женщин из России еду в Парк Мерчисон-Фолз. Мои спутницы, судя по всему, опытные путешественницы, они едут по одной из программ Романа Кашигина через всю Уганду в Руанду и обратно, по дороге посещая самые интересные места.
Практически до самого парка идет узкая, но хорошая асфальтированная дорога. Ездят в Уганде очень медленно, несмотря, на то, что трасса позволяет разогнаться быстрее, средняя скорость 60км/час. Дорога пролегает по живописным зеленым холмам, чередующимся с долинами, вдоль дорог на удивление много хвойных деревьев. Дороги в Уганде или хорошие или вообще никакие, там, где заканчивается асфальт, резко начинается вся в ухабах грунтовка красного цвета, покрытая тончайшим слоем пыли. Так было и в этот раз. После Масинди асфальт закончился, Ричард сьехал на накатанную грунтовку и не сбавляя скорости помчался по красной пылной дороге, впрочем грунтовая дорога в Масаи Мара в Кении, намного жестче чем здесь. Часа в два по полудню прибыли в парк. Все вышли из машины, т.к. рейнджеры, считают количество въехавших туристов и пока Ричард оплачивал въездные сборы и улаживал необходимые формальности, посетили сувенирный магазинчик расположенный самых ворот, там много интересных сувениров, цен как обычно нет, торгуются вяло.
Сразу после вьезда в парк дорогу со всех сторон обступает густой лес Будонго, в нем живет группа шимпанзе, которых изучают ученые, к ним водят туристов. Шимпанзе не видели, но по дороге попадалось много интересных животных, павианы, мартышки, мелкие антилопы, много различных птиц.
Парк Мерчисон фолз с запада примыкает к озеру Альберт, там в него впадает река Нил (Виктория-Нил по местному), которая делит территорию парка на две части, левая часть более лесистая и холмистая, плавно спускается к берегу реки, правая часть, более плоская, представляет собой типичную саванну с открытыми пространствами, перемежающуюся с зарослями густого кустарника - буша. На сафари все едут на правый берег, для этого на пароме переправляются на другой берег Нила. Паром ходит по расписанию и может взять на борт ограниченное количество машин.
Вот на этот паром мы и спешили. Проехав несколько километров от вьездных ворот, свернули в «Самбайя ривер лодж» - место, где предстояло остановиться на ночлег, там мы разместились в отдельных бунгало, оставили вещи, пообедали в ресторане. Лодж мне понравился, он находится прямо в буше, территория чистая и ухоженная, по ней свободно гуляют, видимо прикормленные, дикие животные, видели буйвола, бородавочников, мартышек, много птиц, в воздухе оглушительно гудели цикады. Один минус, туалет и душ находиться отдельно и довольно далеко от домика, при посещении удобств неизбежны встречи с назойливыми обитателями буша, насекомые, пауки, мелкие ящерицы облюбовали эти тихие укромные места, в прочем моим спутницам повезло больше, удобства у них были в бунгало. В этом районе очень много мухи це-це, на территории лоджа установлены ловушки на это зловредное насекомое, выглядят они как миниатюрная палатки синего с черным цвета, считается, что эти два цвета особенно привлекают це-це, поэтому не советую носить одежду таких же цветов там где она распространена, у меня был рюкзак синего с черным цвета, так вот на водопаде, где их особенно много, за мной кружилось целая куча этих мух.
Ричард торопил нас, мы могли опоздать на паром который скоро отправлялся, в этом случае время отведенное нам на сафари сокращается ровно на столько, сколько нужно ждать следующего, т.к. возвращаясь обратно нужно успеть на последний паром который отправляется в 7 вечера. Пока грузились, на противоположном берегу увидели слонов на водопое, а на этом берегу рядом со стелой виде земного шара на котором указан Мерчисон фолз, выискивал коренья внушительный бородавочник с огромными клыками, при моем приближении он грозно поднял голову и пошел на меня! Я спешно отступил.
На другом берегу простирается саванна, обширные зеленые пастбища с живописными веерными пальмами! До поездки я читал много скептических отзывов о Мерчисоне, но мне парк очень понравился, даже после парков Кении, там совсем другие ландшафты, другая атмосфера. В парке на удивление много животных, которые подпускают к себе практически вплотную. К нам в машину, сел местный парковый гид Моррис, он показывал дорогу и рассказывал о животных.
На сафари оставалось примерно 3 часа, за это время видели стада антилоп топи, импала, коб, водяных козлов, газелей гранта; дик-диков, буйволов, бородавочников, павианов. Жирафы в Мерчисоне имеют более темную окраску и все как один с плешинами на шеях, сначала думали, что это какое-то заболевание, но потом гид объяснил, а мы увидели сами, что маленькие птички-волоклюи, живущие с этими добродушными гигантами начисто выщипывают у них шерсть в некоторых местах для постройки своих гнезд.
В парке обитает множество птиц, в том числе знаменитые венценосные журавли, являющиеся символом Уганды. Конечной точкой нашего маршрута были обширные заводи окруженные зарослями папируса, в которых сидели бегемоты. Здесь мы остановились, было разрешено выйти из машины. Бегемоты плескались со всем рядом, солнце клонилось к горизонту и животные были очень активны. Бесподобно было наблюдать как они ссорились, ухаживали, общались друг с другом, все сопровождалось характерными звуками, интересно, что когда два бегемота, широко разевая пасть выясняли друг с другом отношения и начинали при этом издавать громкие звуки, возбуждение передавалось другим членам стада и они тоже начинали реветь.
Из хищников видели только львов, крупного самца с пышной гривой недалеко от дороги и одинокую самку в радио-ошейнике, к ней удалось подьехать вплотную, сначала львица не обращала на нас никакого внимания, но потом как бы невзначай зевнула, обнажив свои внушительные клыки и демонстративно удалилась, она была раздражена, мы помешали ей охотиться, подъехали когда она пристально наблюдала за стадом антилоп, все это красноречиво демонстрировалось в ее поведении. На последний паром приехали уже в сумерках, был чудесный закат, на фоне которого у самого берега безбоязненно паслись антилопы водяные козлы и резвились павианы.
Ночью я долго не мог уснуть, в соломенной крыше моего бунгало, оживилось целое полчище мелких тварей, они скрипели, возились, шуршали. Снаружи бунгало звуки были еще громче, кто-то топтался и сопел у самой двери, я вспомнил про буйвола, рядом раздавались истошные крики, словно кто-то убивает обезьяну, потом царапанье около окна…
День десятый (5 февраля)
В это утро, выехали очень рано, солнце еще не взошло. По дороге, в свете фар, стремительно носились козодои, ловя на лету подымаемых машиной насекомых, их глаза ярко светились отражая свет фар, другие птицы похожие на куропаток сидели на дороге и взлетали в последний момент при нашем приближении. Сегодня предстояло водное сафари на лодке по Нилу к водопаду Мерчисон фолз и пеший трек вдоль самого водопада. У паромной переправы мы погрузились в небольшую лодку в которой нас уже ждал Моррис, и отправились в плавание вверх по Нилу. Солнце медленно вставало из-за горизонта, окрашивая весь мир в невероятные цвета, в этом розовом свете образ «молочные реки с кисельными берегами» как никогда ярко всплывал в сознании, по этим молочным волнам, бесшумно плыл паром, перевозящий новых туристов на другой берег. Фантастическое зрелище!
Наша лодка плыла рядом с берегом и у самого борта повсюду были бегемоты, они подпускали лодку на несколько метров, с сопеньем погружались под воду, потом всплывали чуть поодаль, забавно поглядывая на лодку подслеповатыми глазками, и не подумаешь, что это самые опасные животные Африки! Их были сотни, самки с детенышами, крупные самцы, целые группы животных, одни были в воде, другие паслись на берегу.
По мере наступления утра жизнь буквально кипела на берегу, на водопой приходили антилопы, в лучах восходящего солнца нежились крокодилы, в кронах деревьев нависающих над водой прыгали обезьяны колобусы и повсюду были птицы, цапли, змеешейки, гуси, на деревьях с гордым видом восседали орланы, было множество и других птиц. Правый берег, вдоль которого мы плыли, местами возвышался, словно стена разрушенной крепости, это эрозия создала причудливый образ в мягкой береговой породе.
По мере приближения к водопаду, увеличивалось количество клочьев пены плавающей на поверхности воды, течение становилось сильнее, бегемоты остались позади, зато в воде и на берегу теперь встречалось много крупных крокодилов, это лучшие угодья для них, у водопада скапливается много рыбы, которая становиться их легкой добычей. Водопад мы сначала услышали, а потом издалека увидели - треугольная воронка гранитных плит густо поросших деревьями и кустарником, сквозь которые низвергается каскадом водный поток, над всем этим в воздухе висит туча брызг переходящих в туман. У самого водопада течение настолько сильное, что лодка с большим трудом подошла к берегу и высадила нас на берег, в этом месте начинается пешеходная часть трека.
Теперь стало понятно преимущество небольшой лодки, более крупные двух палубные посудины, которые мы видели у парома, не в силах преодолеть такое бурное течение, их сносит течением, они насколько возможно подплывают к водопаду, разворачиваются и увозят туристов назад.
Мне кажется, что без трекинга на водопад впечатление будет не полное. Сам подьем не сложный, занимает около часа, жара, высокая влажность и назойливые мухи це-це, единственное что досаждает, но с лихвой окупается прекрасными видами открывающимися с верху. Грандиозная панорама проделанного по воде пути предстает взору. От туда видно, что водопад не один, Нил разбивается на несколько бурлящих потоков, но самый впечатляющий, это безусловно Мерчисон фолз. Наверху у самого водопада, есть обзорная площадка, тут постоянно висит водяная взвесь, а над ней всегда сияют радуги! если немного постоять быстро промокнешь насквозь. Чуть выше могучий Нил с грохотом проваливается в расщелину, вода разбивается вдребезги и весь этот бушующий поток, зажатый гранитными скалами, неистово бурлящим каскадом устремляется в низ. В былые времена в этот водопад сотнями сбрасывали пленных, чтобы не тратить на них пули.
Буйство стихии впечатляет, можно бесконечно смотреть на это зрелище, но время неумолимо, уже полдень и сегодня нам предстоит длительный переезд в глубь страны. Ричард уже ждал нас в машине не далеко от водопада.
