Другая «страшилка» - жесткие правила ввоза алкоголя, на самом деле оказывается в значительной степени формальностью. Заполняем желтенькие бумажки с указанием количества провозимого спиртного (1 литр крепких напитков и до 20 банок пива) и на них сразу же ставят штампик, даже не просветив багаж. На обратном пути никто эти декларации не спрашивает.
Как известно, в Брунее действует сухой закон. Спиртного нет даже в барах роскошного Empire Hotel – единственного пляжного отеля на всю страну. Впрочем, брунейцы решают этот вопрос просто – до границы Малайзии 20 минут на машине, а там пей не хочу. Зная это, полиция иногда устраивает облавы и проверяет всех, возвращающихся из Малайзии. Брунеец-мусульманин за потребление спиртного запросто может угодить в тюрьму. Проблема в том, что срок заключения, а равно и время освобождения в каждом отдельном случае устанавливает сам султан, а он запросто забыть и томиться несчетному в застенках до конца жизни.
Султан (нынешний – Хасан Болкиах, правит с 1967 г.) решает в Брунее все. Еще отец нынешнего султана задумался о создании в стране парламента, даже построил для него специальное здание, но на этом дело и кончилось. Ныне правящий султан построил новый парламентский дворец – в три раза больше прежнего, однако до выборов пока дело не дошло.
Запреты в Брунее на каждом шагу. За мусор на улице можно попасть под стражу на три месяца. Из числа запрещающих уведомлений мне больше всего понравилось то, что я для себя назвал «вторжением инопланетян в Африку» – зеленые человечки стреляют в бегущих черных человечков.
Моим первым впечатлением от Бандар-Сери-Бегавана было некоторое разочарование. Я почему-то ожидал увидеть что-то вроде Дубая – череду небоскребов и на каждом шагу – бросающееся в глаза богатство. На самом же деле у меня было чувство, что я попал в райцентр, тихий и захолустный. Достопримечательностей в городе практически нет. Главная - это мечет, сооруженная правящим султаном. Он 29-й по счету в династии и потому мечеть украшена 29-ю куполами. При строительстве мечети все материалы были завезены из-за границы – мрамор из Италии, мозаика из Китая. Даже галька, которой засыпаны газоны, привезена из Англии. Брунейцы шутят – «Мы маленькая, бедная страна, у нас нет ничего, кроме нефти и газа». По пятницам в мечеть приезжает молиться сам султан. Для него оборудован специальный вход с эскалатором прямо на второй этаж.
Отец нынешнего султана – Али Сайфетдин, тоже построил мечеть. Она стоит в центре искусственного озера и смотрится, пожалуй, лучше, чем творение его сына. На озере стоит каменная лодка, повторяющая традиционные для ЮВА формы речных судов. Кстати, официальное название страны Бруней Даруссалам, где последнее означает «лодка мира».
Еще одна из немногих достопримечательностей столицы – выставка подарков султану. Подарков, поднесенных российскими руководителями там нет – говорят, они до сих пор хранятся во дворце. Сам дворец увидеть невозможно – он скрыт в густой зелени. Лишь со стороны реки можно углядеть золотой купол дворцовой мечети.
Главная туристическая приманка в Бандар-Сери-Бегаване это дереная на сваях. Она протянулась на восемь километров по берегу реки Бруней и считается самой большой в регионе. Честно говоря, на меня она особого впечатления не произвела – после деревень на озере Инле в Бирме она производит впечатление чего-то слегка театрального. Интересно, что деревня стоит на воде, а питьевую воду туда подают по специальным трубам, может быть потому, что сами жители деревни используют реку как естественную канализацию.
Если посмотреть на карту то видно, что территория Брунея состоит из двух частей, отрезанных друг от друга узким клином малазийской земли. Восточный эксклав – провинция Тембуронг, представляет собой сплошной национальный парк, слабо заселенный и почти полностью покрытый лесами. Добраться туда из Бандар-Сери-Бегавана можно на скоростной лодке. Лодки ходят каждые 10-15 минут, ведь для местных жителей это единственный транспорт, связывающий две части страны. Дорога занимает примерно час – вниз по реке Бруней, затем морем мимо разделяющей Бруней территории Малайзии, потом в устье реки Сунгаи Тембуронг, на которой стоит центр провинции поселок Бангар. Это совсем глухое захолустье – во всей провинции живет 9 тысяч человек. Тем не менее, это Бруней – в крохотном поселке красуется реклама Лексусов.
Из Бангара туристов везут вверх по реке. В этом месте она резко мелеет м нужно настоящее искусство, чтобы провести лодку между каменистых отмелей. Иногда лодка все же застревает и тогда пассажиры высаживаются прямо в воду, давая возможность столкнуть ее с мели. Вдоль берегов реки стоят эко-лоджи. Проживание здесь очень дорогое – номер стоит 300-350 брунейских долларов за ночь. При этом сами брунецы в Тембуронге живут в жуткого вида хижинах, хотя государство и дает им предельно льготные кредиты на строительство жилья. В этом особенность Брунея – работают в стране большей частью иностранцы, а коренные брунейцы предпочитают палец о палец не ударять.
Больших развлечений национальный парк предоставить не может. Это рафтинг и тюбинг, поход в джунгли в поисках носатых обезьян-пробискусов. Чаще всего увидеть их удается в лучшем случае с очень большого расстояния. Можно еще забраться по металлической лестнице на уровень самых высоких деревьев, чтобы обозреть джунгли сверху. Правда, последнее занятие – не для слабых людей.
Ощущения от Брунея у меня остались сложные. Ни на минуту не жалею, что побывал здесь, но вряд ли когда-нибудь вернусь сюда снова. Впрочем, чтобы все увидеть, оценить, и составить свое мнение, надо все же приехать в Бруней. Русских туристов в стране становится все больше и больше. Два-три дня погоды не сделают, а этого времени для Брунея хватит за глаза.
