До середины нулевых годов полуострова были закрытой военной территорией, и для нахождения на них требовался специальный пропуск ФСБ по Мурманской области, что значимо усложняло путешествия на эти земли. Но вот уже десять лет, как полуострова открыты для граждан России.
На Немецком мысу очень символично установлен маяк Вайдагубский (1966 год постройки), так-что наша крайняя точка еще и хорошо подсвечивается! Тем лучше, вы не собьетесь с пути. А в дороге вас ждут ночевки в палатке на побережье Баренцева моря, яркие краски тундры и широкий простор для велосипедного путешествия.
Фотографии в описании - 2011 год. Написано на основе 2-х недельного путешествия в июле месяце.
Нужно купить билеты на поезд на Мурманск (до станции Кола). От Петербурга - 27 часов, от Москвы - 35. Можно и на самолете, только велосипеды придется упаковывать надежно, и это выйдет подороже.
От Колы совсем близко до моста через Кольский залив, откуда в направлении полуостровов идет хорошая асфальтированная дорога на Заполярный (к границе с Норвегией). Дорога лежит через сопки, практически все отвороты ведут к закрытым городкам и военным объектам. Неподалеку находится ЗАТО Полярный, где на заводе "Нерпа" производили распил АПЛ "Курск".
В 45 километрах от Кольского залива вы достигните широкого берега реки Ура. Ура! Здесь удобное место, чтобы поставить палатку. У реки песчаные ровные берега. А можно продолжить путь (смотря во сколько у вас приехал поезд, и какое время года, ведь в июне-июле здесь светло 24 часа). Ночь здесь в первой половине лета особая -белая и тихая, полярный день. Солнце конечно светит, но не греет и даже не особо освещает те просторы, куда логично должен падать взор Ярило.
Через несколько километров после пересечения дороги с рекой Ура лежит озеро Портлубол. Здесь тоже хорошие места для палатки, а на дорожных указателях на Заполярный - "До ближайшего телефона 90км".
После озера Порлубол дорога принимает более раскидистый характер, преобладают долгие спуски и тягучие подъемы по 9-10 градусов. Полотно извивается меж озер и сопок. До Старой Титовки ехать 40 километров.
Титовка исторически была поселение Кончанской лопи - местных племен, близ Мотовского залива. Известно оно с XVI века, когда было упомянуто в летописи по случаю передачи монастырю. Настоящее название места - Китовка, море здесь почти каждый год выбрасывало китов, которых загоняли на отмель касатки. Отсюда пошло название погоста. Впоследствии название переиначили русские поселенцы, основавшие в XIX веке неподалеку колонию.
Сегодня в Титовке стоит пограничный КПП, и обустроена придорожная гостиница для пограничников и путешественников. Отсюда берет начало дорога на полуострова, она грунтовая и тянется дюжину километров до выхода к Титовской губе. По дороге вы проедите красивые водопады на одноименной реке. Достигнув губу, перед вами откроется панорама на залив - Дмитриеву запонь с островами, лежащими в губе.
"...Отошел враг ненавистный. Но вскоре сподобился для нового нашествия. Вышли им навстречу три средних сына царевых - Борис, Святослав и Игорь. В водах Мотовского залива приняли они стаю вражью. Пять заходов солнца сечь продолжалась. Вода в заливе алой стала от крови. Погибая, братья в острова превратились и так задержали иноземцев. До дня сегодняшнего эти острова вход в бухту Титовскую охраняют и известны, как Могильный, Титовский и Овечий..." - "Титовский рубеж", Михаил Орешета.
Отсюда дорога начнет набирать высоту на перевал, подъем протянулся на 15 километров. На некоторых участка подъем достаточно крут, и проще спешиться, чем заехать с грузом на багажнике. Местами дорога на перевал чуть сбрасывает высоту резкими спуска на серпантине. В конце подъема вы увидите православный крест, установленный на перевальном седле. Заехав на перевал, и проехав первый спуск, перед вами откроется вид на Мотовский залив. Вы увидите очертания берегов пологого Среднего полуострова, и за ним - темную шапку полуострова Рыбачьего.
Здесь на границе полуостровов с материком, на сложных складках хребта Мустатунтури, на протяжении всего периода ВОВ велись ожесточенные боевые действия. Я сделаю несколько отступов по ходу рассказа, чтобы привести историческое описание того времени.
"...В политотделе среди захваченных у немцев документов хранится затрёпанный номер немецкой газеты. На четвертой странице ее напечатана любопытная история о том, как храбрые горноегерские части штурмом брали полуострова Средний и Рыбачий. История эта особенно любопытна потому, что мы сейчас полным ходом идем на маленьком буксире к берегам того самого Рыбачьего полуострова, который на страницах немецких газет еще в июле захвачен горными егерями. Однако капитан буксирчика, долговязый, спокойный моряк в выцветшей фуфайке, Петруша, как его ласково зовут на буксире, отнюдь не боится попасть в плен к немцам. Он, к сожалению, не читал "Фелькишер беобахтер", и поэтому о пребывании немцев на Рыбачьем полуострове ему, конечно, ничего не известно. - Сколько раз хожу, не видел, - говорит он, лениво пожевывая папироску. - Правда, стреляют иногда с того берега, от Пикшуева мыса. Это действительно. Ну, да ведь моя байда, как блоха, - разве в блоху из пушки попадешь. И правда, буксирчик малодоступен для артиллерии, особенно в такую погоду, как сегодня, когда среди бушующих волн Мотовского залива за пятьдесят метров видна только верхушка его трубы. Не знаю, откуда произошло название Мотовский залив, но здесь все вполне резонно считают, что не иначе как от слова "мотать", и между собой фамильярно называют его просто "Мотка". Вся земля кругом причалов, окрестные сопки и ущелий покрыты воронками. День за днем, месяц за месяцем, пытаясь нарушить снабжение защитников Среднего и Рыбачьего, немцы бомбят это побережье. На дне залива лежат тысячи тонн сброшенного ими металла..." - К. Симонов "На Рыбачьем и Среднем".
После спуска к заливу можно удобно встать на ночлег у пресного ручья, что впадает в залив.
"...Весь Кольский полуостров - это, можно считать, самый нос материка. Ну, а Рыбачий - это же бородавка на носу. И выходит, что я не кто иной, как комендант бородавки. Да. А вам придется посидеть у меня сутки, раньше дороги не будет. Кстати посмотрите, как нас тут бомбят..." - К.Симонов "На Рыбачьем и Среднем".
На утро вы увидите, насколько велика разница высоты поды в прилив/отлив.
Солнце набирает силу к полудню, над ржавыми бочками кружат серые чайки, за каждым витком открывается новый горизонт. Тундра в цвету, бесконечность цветов. Золотой корень, ромашки, колокольчики, альпийская барсия и десятки иных цветов. Мхи обрамляют каждый камень, каждую каменную выбоину в скалистых лбах. Езжайте по восточному побержью Среднего полуострова. До перешейка между островами 16 километров. Вскоре на стороне Рыбачьего покажется заброшенный поселок Большое озерцо. На северном берегу Среднего полуострова чаще встречается высокий кустарник. С перемычки к западу бежит чуть заметная отворотка к мысу Вестник, откуда открывается красивый вид на бухту и сопки Среднего.
Будьте внимательны, если решите приготовить чай или суп на воде из прибрежных озер, все они соленые. Даже название поселку "Озерцо" дано именно по этим наполняемым морской водой ламбинам.
Отмель уходит на пару километров, обнажая смердящие водоросли, коричневый покров каменистого дна и вязь. Проехав базу нефтяников - наберите впрок воды с ручья и выезжайте на дорогу, бегущую по Западному побережью Рыбачьего.
Виды завораживают, по левую руку - просторы Баренцева моря, по правую - утопающие в зелени шикши скалистые отроги, перед глазами - мысы, уводящие за горизонт, береговые навигационные знаки. Дорога преимущественно каменистая. Не забудьте рем.наборы, они могут пригодится, без камер-выжимки-монтажек ехать на полуострова нельзя.
Близ мыса Коровий дорога уходит от берега и раздваивается, здесь есть отворот к гарнизону Скорбеевскому. Но лучше сначала добраться до Вайда-губы, поворачивайте влево и через чехарду сопок попадете к морю. Здесь на дороге встречаются большие лужи-затопы. На поляне за мысом Коровьим можно - удобное место для палаток.
В нескольких километрах отсюда к северу, впадает в море Червяной ручей, переход которого по большой воде обещает превратиться в плавание вольным стилем. Поэтому подгадайте время продолжить движение к отливу. Дождавшись отливного максимума едьте по морскому дну к Червяному устью, дабы успеть перейти брод во время стояния воды.
Дорога уведет вас на небольшой полуостров в северной оконечности Рыбачьего. Именно на его вершине и находятся мыс Немецкий и маяк Вайдагубский. А еще здесь стоит метеостанция и радары военных. Шары-радары вы должны были бы приметить еще накануне с отворота на Скорбеевский мыс. Три белесых футуристических сферы читаются на северном горизонте.
Проехав мимо воинской части - продолжайте ехать по побережью и вскоре доберетесь до домика метеорологов. Отсюда остается только объехать мыс, и вы увидите самый северный в европейской России маяк - Вайдагубский.
Близ маяка можно поставить палатку на лугу костяники. Пресной воды здесь нет. И маячники, и военные ходят за водой в колодец к метеорологам, это центральное место встреч в этом треугольнике судеб.
Берега Немецкого мыса сложены хрупкой каменистой породой, остры. Белая пена полощется меж тонких как ножи скал. Повсюду морские ежики.
На мысу Немецком можно сделать большую остановку, и отдохнуть день, ведь это главная точка путешествия. В свободное время можно без груза съездить на Кекурский мыс, что находится на востоке и хорошо виден издалека - скалистые зубья на горизонте.
Проведя на Немецком мысу достаточно времени и отдохнув, пора продолжить путь. Направляйтесь к заброшенному гарнизону Скорбеевскому, до него дюжина километров. На топографических картах вы увидите отворотку, соединяющую дорогу к военной части на Немецком с дорогой на Скорбеевкский гарнизон, но она настолько затопленная, что только если плыть. Лучше проехать по песчаной дороге выше метеостанции, и взять вверх от дороги к Кекурскому мысу. Тундра окружает со всех сторон.
Дорога выведет вас на обширное плато, а затем в долину, где на холме над рекой расположился ныне заброшенный и вызывающий исключительно гнетущие ассоциации военный поселок. Разрушенные дома, колючая проволока, ржавые бочки в озерах. При желании и любви к подобным объектам, можно исследовать гарнизон.
Продолжайте ехать мимо заброшенных строений, и вскоре дорога спустится к реке. Ближе к руслу дорога становится песчаной, что сильно затрудняет движение. Возле реки можно остановиться на ночлег.
По ту сторону реки начинается долгий пологий подъем к перевалу. Хоть на топографических картах эта дорога и выделена, как лучшая на полуострове, но это устаревшая правда. Мосты весьма условны, это либо бревна, либо просто навал камней на ручье. Порою, на глубоких руслах в качестве переправ опрокинуты днищем кверху ржавые БТР.
Скорбеевка много раз пересекает дорогу, ведя к своему истоку. Постепенно песчаный характер дороги меняется, путь становится преимущественно каменистым. В тундре в изобилии встречаются любопытные вальдшнепы. Птицы кружат над вами и отвлекают внимание от своих насестов. Под колесом снуют выводки полярных куропаток.
На Северо-Востоке видна линия моря, и мыс Лазарь. По пути встречается много мелких ламбин и ручейков.
Вскоре вы достигните поселка Большое озерцо, откуда можно либо вернуться на Средний полуостров, либо отправиться в восточную часть Рыбачьего - к мысу Цып-Наволок. Маршрут достаточно тяжелый, много затопленных участков дороги, протяженность в оба конца около 80 километров.
Возвращение на Средний полуостров означает прощание с Рыбачьим, но это вовсе не скучная дорога домой по уже известным местам. Полуостров круглый, и домой можно поехать по другой дороге - через северо-западное побережье, где находится самая северная точка полуострова - мыс Земляный.
Возвращайтесь на Средний полуостров по известной перемычке и сворачивайте направо. Дорога идет в сторону заброшенного военного объекта "Земляное", до него 8 километров. Дорогу пересекает множество ручьем, сопки все более обрывисты, на скалистых склонах гнездятся орлы.
Мыс Земляное красив, на нем установлен светящий знак. Основная дорога поведет выше, над скалами по плато Пумманки, но лучше продолжить движение по берегу, через скальные останцы.
Через пару километров после выветренных скал лежат любопытные выветренные, обтесанные морем фигуры из камня. Но туда нужно пройти пешком, дорога оборвется, и пойдет вверх гусеничной колеей.
Подъем в горку очень крутой, градусов 40-45, почва глинистая. Поэтому велосипеды и груз в горку придется затаскивать по отдельности. Поднявшись вы попадете на территорию глухой военной части. Вас встретит свалка военного металлолома, все еще числящегося на балласте (иначе бы уже пошел на сдачу, с полуостровов вывезли бесчисленное количество металла). Захватите с собою сигарет, местным солдатам будет приятно.
От части дорога ведет по верху, через несколько километров вы достигните красивых обрывов близ гарнизона Поселок. Здесь удобное место для ночевки, если стоит безветренная погода.
Постепенно дорога пойдет на спуск, и перед вами откроется Малая Волоковая губа. Через череду ручьев дорога приведет к хребту Мустатунтури, через который вы начали путешествие по полуостровам.
Летом в глубине залива традиционно устраивают сборы спасателей на воде. На дне залива в большом количестве водится дальневосточный краб, и если вам повезет попасть на период сборов, вас наверняка угостят только-что сваренным деликатесом.
Можно сразу отправиться на перевал, к материку, а можно устроить последнюю ночевку на полуостровах, для этого хорошо подходит озеро Перяярви.
"...Это было как на страшном суде, и как будто небеса разверзлись. Неожиданно начавшаяся стрельба окончилась спустя час. Затем глухо разорвались несколько дымовых снарядов и в это время мы уже знали: "Они идут". Когда дымовая завеса спала, кровь застыла у нас в жилах. Русские, на сколько хватало взгляда, массы русских стали наступать на нас и самым страшным было то, что они презирая смерть, вообще не реагировали на огонь беспрерывно строчащих наших пулеметных расчетов, которые изрыгали целый снопы огней. Они не прятались, они падали толпами, но позади них уже шли новые толпы людей. Никто не бросался на землю. У гидры вырастали все новые и новые головы. Огонь пулеметов вообще на них не действовал. И тут из своего окопа я увидел как русские с душераздирающими криками Ура захватили, находящийся в 100 метрах от нас, опорный пункт ... ...Из двухсот человек нашей роты спастись смогли только 30, многие из них погибли спустя несколько часов или дней на проселочных дорогах. Мы должны были оставить всех раненых. Среди нас была паника. Перед лицом ужасной, превосходящей силы, которая прокатилась по нам, мы потеряли уверенность в своих силах. Нас преследовал страх попадания в плен. Но прежде всего мы хотели жить..." - К.Руеф (из мемуаров)
Обратная дорога через перевал вам известна. После пересечения хребта можно остановиться в пограничной гостинице на ночь - отдохнуть, помыться в горячем душе, и приготовиться к последнему участку велопутешествия.
От Титовки можно либо вернуться в Мурманск известной дорогой, либо разнообразить путь домой, поехав по дороге в сторону Норвегии. Через 55 километров находится Заполярный - провинциальный северный город, в 7 километрах от которого многие годы разрабатывался объект СГ-3 (Кольская Сверхглубокая скважина) - советские врата в ад. Посетить Заполярный интересно, чтобы получить впечатление от типового северного города родом из СССР. Здесь можно вкусно и дешево перекусить в булочных. До Заполярного от Мурманска идет железная дорога, заранее посмотрите расписание поезда "Заполярная - Мурманск" и подгадайте отправление. Это не электрифицированная ветка, поезд представляет из себя 1-2 вагона и локомотив, он неспешно ползет между болот к югу от автомобильной дороги, и собирает в большинстве рыбаков, и охотников. Путь от центра Заполярного до станции идет по впечатляющим промышленным ландшафтам, настоящий рай для любителей техногенных пейзажей.
В Мурманске можно сходить в Художественный музей, музей Мурманского Морского пароходства, посетить мемориальный комплекс с бутафорным маяком на горе. А если у вас остались силы и время - садитесь на судно "Клавдия Еланская" и отправляйтесь в новое путешествие - на Терский берег Белого моря (его самое протяженное побережье).
