Наша августовская поездка в Карелию по независящим от нас причинам получилась несколько спонтанной. Мы долго не знали, будет ли у нас вообще отпуск в это время, и поэтому к конкретному, а не умозрительному планированию мини-путешествия приступили лишь за пару недель до отъезда. Это привело к тому, что план поездки перевернулся с ног на голову, но в итоге все сложилось наилучшим образом. За неделю мы успели и поучаствовать в «сплаве выходного дня» по Нижней Шуе, посетить главные достопримечательности Карелии: Кижи, Валаам и мраморные карьеры в Рускеале, а заодно побывать в Петрозаводске и Сортавале.
Вот карта местности, по которой проходило наше путешествие. Метками на ней обозначены: 1 – остров Кижи, 2 – остров Валаам, 3 – мраморные карьеры в Рускеале, 4 и 5 – примерные места начала и окончания водного сплава по Шуе.
Пребывание в столице Карелии, правда, ограничилось двумя неспешными прогулками по центру города при перемещении между различными вокзалами. Началось наше путешествие с вокзала железнодорожного, на который мы прибыли поездом из Москвы. Это вид на вокзал со стороны города. Уже позже услышал по радио, что петрозаводские власти решили снести установленный перед вокзалом «биг бен», который, как оказалось, только в прошлом году подарил городу кто-то из местных предпринимателей. Бизнесмен на это обиделся и якобы пообещал демонтировать скамейки и асфальтовое покрытие, также устроенные за его счет.
Сдав лишние вещи в камеру хранения у железной дороги, мы прошлись по двум центральным проспектам Петрозаводска – Ленина и Маркса – и пришли к водному вокзалу на берегу Онежского озера, чтобы отправиться на метеоре в Кижи. В день к главному символу Карелии отправляется четыре судна на подводных крыльях. Билет туда-обратно стоит недешево – 2300 рублей на человека, хотя дорога занимает чуть более часа.
Остров Кижи, на котором с 1960-х годов располагается одноименный музей-заповедник, совсем небольшой. Его максимальная длина – около 5,5 километров, а ширина и вовсе колеблется примерно от 80 до 800 метров. При этом еще и большая часть зданий-экспонатов расположена на достаточно компактном участке – по нему и проходит маршрут экскурсии, которую устраивают для прибывающих на метеоре (услуга включена в стоимость входного билета). Деревянные часовни, дома и хозяйственные постройки, свозили сюда как из окрестных деревень, так и из других районов Карелии, но знаменитый церковный ансамбль XVIII века, являющийся визитной карточкой не только Кижей, но и всей Карелии, был изначально построен на том месте, где стоит и сейчас.
Нам повезло попасть в Кижи 19 августа, в день Преображения Господня – престольный праздник главного храма острова – того самого, что имеет 22 купола и, по легенде, построен без единого гвоздя. По такому случаю на острове были организованы ярмарка и народные гулянья с хороводами, песнями под гармонь, мастер-классами по изготовлению кукол и игрушек и продажей традиционных карельских лакомств. Вся эта движуха, конечно, добавила антуража и ярких впечатлений от посещения Кижей.
Подавляющее большинство туристов – независимо от того, приехали они в Кижи на «метеоре» или на круизном теплоходе – проводят на острове всего несколько часов. Мне же очень хотелось побыть здесь подольше, поэтому мы заранее нашли вариант ночевки в окрестностях Кижей. И, как оказалось, это была очень правильная идея, потому что после отхода «метеоров» обратно в Петрозаводск, остров практически опустел и в лучах предзакатного солнца открылся нам во всем своем сельском очаровании.
На самом острове Кижи нельзя ни вести гостиничный бизнес, ни ставить палатки, но в окрестных деревнях есть несколько гостевых домов. В одном из них – под названием «Кижская благодать» в деревне Ерснево – мы и остановились. Деревня эта находится на Заонежском полуострове, то есть на материке, но добраться сюда можно только по воде. Разумеется, нас доставили туда на моторке. От острова Кижи деревню отделяет километровый пролив. Кстати, любопытно, что гостевой дом содержат потомки выдающегося советского плотника Бориса Ёлупова, который стоял у истоков создания музея-заповедника «Кижи». Существует даже идея устроить в Ерснево посвященный ему музей, но источников финансирования для этой идеи пока не нашли.
На следующий день мы отправились на моторной лодке на заранее заказанную через гостевой дом экскурсию «Кижское ожерелье», включавшую посещение нескольких старинных часовен, разбросанных по окрестностям, и населенных пунктов Ямка и Васильево, расположенных на самом острове Кижи и имеющих статус исторических деревень.
Вот, например, часовня иконы Богородицы «Всех скорбящих радость» конца XVIII – начала XIX века на Егловом острове, которую, по легенде, местные жители то ли выиграли в карты у соседней деревни, то ли получили в качестве выкупа за двух девушек, выданных туда замуж.
А это деревня Ямка, стоящая прямо на берегу Онежского озера. Большинство домов в этой деревне используется для нужд работников музея – в частности, там живут экскурсоводы, приезжающие в Кижи на летний сезон. Поскольку все эти избы являются памятниками архитектуры, приспосабливать их к современным реалиям нельзя, поэтому быт в исторической деревне тоже исторический: мыться можно только в бане, вода – из озера.
После водной экскурсии мы успели еще прокатиться по острову Кижи на велосипеде. Пункт проката находится рядом с музейными кассами. Стоит удовольствие недешево – 200 рублей в час. Впрочем, часа достаточно для того, чтобы объехать почти весь остров.
Во второй половине дня мы вернулись в Петрозаводск. Набережная Онежского озера в этом городе напоминает музей современного искусства под открытым небом. Здесь петрозаводчане размещают скульптуры, подаренные столице Карелии городами-побратимами из других стран. Вот, например, это творение под названием «Рыбаки» привезли из американского города Дулут в штате Миннесота. Среди вычитанных в путеводителе альтернативных наименований, которые дали этой скульптуре местные жители, мне больше всего понравилось, «Дистрофики борются с паутиной».
Петрозаводск снова был для нас всего лишь транзитной точкой. После небольшой прогулки по городу мы сели в автобус и четыре часа тряслись в убитом ПАЗике по дороге в Сортавалу. Этот город расположен на берегу Ладожского озера и является ближайшим к Валаамскому архипелагу населенным пунктом, из которого организовано регулярное транспортное сообщение с островным монастырем. Поэтому наутро мы погрузились в очередной «метеор» и отправились на Валаам.
Поскольку вариант с визитом на Валаам возник в плане нашего мини-путешествия в последний момент и готовиться к нему было особо некогда, мы еще из Москвы заказали себя комплексную экскурсию на архипелаг. Ее стоимость включала три переезда на «метеоре» (туда-обратно, а также между Монастырской и Большой Никоновской бухтами), посещение главной усадьбы монастыря и двух скитов, а также небольшой концерт хора певчих и обед. Поездка занимала почти весь «рабочий» день: с девяти утра до пяти вечера.
Валаамский монастырь ведет свою историю с начала второго тысячелетия. Хотя его постройки, конечно, намного моложе. На фото – главная усадьба монастыря. К сожалению, фотографировать во внутреннем дворе монастыря нельзя, да к тому же главный Спасо-Преображенский собор был в лесах.
Валаамский монастырь – один из главных религиозных центров России, поэтому здесь всегда было немало паломников. В связи с этим некоторые монахи уходили из главной усадьбы обители в глубь архипелага в поисках более уединенной жизни и основывали здесь скиты. На фото – деревянный Гефсиманский скит.
А это – Воскресенский, из-за цвета своих построек известный также как Красный.
Валаам, как и вся Карелия, заслуженно славится своей красивой природой. Вид на Малу Никоновску бухту архипелага.
Остаток дня мы посвятили Сортавале. Как и всякий приграничный город (по прямой до Финляндии оттуда километров тридцать), Сортавала несколько раз переходила из рук в руки. И в состав Советского Союза она окончательно вошла только после Второй мировой войны. А современный архитектурный облик города во многом сформировался как раз в 20-30-е годы прошлого столетия, благодаря чему Сортавала выглядит очень нетипично для нашей страны. Зданий, подобных вот этому, в центре города несколько десятков.
Еще одна безусловная фишка Сортавалы – выставочный зал Кронида Гоголева – виртуозного мастера резьбы по дереву. Здесь представлены сотни его объемных деревянных картин.
Вторая (наряду с Валаамом) жемчужина Карелии, которую удобно посетить, находясь в Сортавале, – мраморные карьеры рядом с деревней Рускеала. Туда мы и отправились в четвертый день нашей поездки. Рускеальское мраморное месторождение разрабатывалось со времен Екатерины II. Местный мрамор использовался для облицовки Исаакиевского собора, нескольких станций петербургского метро и многих других памятников архитектуры.
Сейчас разработка этого месторождения практически прекращена, а территория развивается как туристический объект, получивший название горный парк «Рускеала». Центр парка – затопленный мраморный карьер, длина которого составляет около 460 метров. Высота стен карьера – чуть больше 20 метров, а глубина доходит до 60 метров. Вообще, благодаря большому количеству затопленных шахт и штолен это место считается находкой для дайверов.
По карьеру можно совершить прогулку на лодке. На плавсредстве можно заплыть в два грота, которые доступны только с воды.
После катания лодке мы прошли по территории горного парка с подробной полуторачосовой экскурсией, а потом еще совершили «полет» над главным карьером на специально натянутом тросе. Оказалось, кстати, совсем не страшно.
На обратном пути в Сортавалу мы остановились у Рускеальских водопадов на реке Тохмайоки, которые расположены прямо у дороги. Знамениты эти живописные, но в общем-то несильно выдающиеся водопады прежде всего тем, что здесь снимались многие сцены фильма «А зори здесь тихие».
Посещение водопадов стало своего рода прологом ко второй, более спортивно-активной, части нашего отпуска. Следующие три дня мы (предварительно еще раз заехав в Петрозаводск – на сей раз даже с ночевкой) провели в маленьком водном походе – сплаве по речке Шуя, которая, благодаря своему расположению недалеко от столицы Карелии, очень востребована турфирмами для проведения «походов выходного дня». Маршрут нашего сплава начинался в деревне Киндасово и заканчивался в местечке Сойважпорог (примерно посередине между населенными пунктами Матросы и Половина). Протяженность маршрута по воде – около 30 километров.
Наша группа состояла из десяти человек, включая двух маленьких детей и одного инструктора. С последним нам, кстати, очень повезло. Киевлянин Юрий Петрович Холод (или просто Петрович) оказался опытным туристом, профессором, мастером спорта по фехтованию, прекрасным рассказчиком, шоуменом, аниматором и гитаристом в одном флаконе.
На группу у нас было два плавсредства: рафт и надувная байдарка. Первый день мы с женой шли на байдарке, два остальных – на рафте. Байдарка понравилась мне намного больше. Ну, разве что проходить пороги на рафте намного суше.
Порогов в моем понимании этого слова на нашем маршруте было всего два (оба в последний день): Большой Толь (на фото) и Малый Толь. Должен признаться, в плане «экстрима» мы ожидали от похода вообще и от порогов в частности большего. Наверное, за адреналином и скоростью надо либо ехать на другие реки, либо приезжать на Шую весной, когда она более полноводна.
Это мы стоим в мокрых штанах после преодоления на байдарке порога Большой Толь.
В целом же наша поездка, конечно, удалась. И новые интересные места посмотрели, и к природе приобщились. Кстати, не знаю, заметили вы или нет, но каждый день, проведенный в Карелии, радовал нас солнцем. Иногда оно, конечно, скрывалось за облаками, а пару раз нас даже слегка помочил дождик (хорошо, что не в самые неудачные для этого моменты), но, собираясь в Карелию во второй половине августа, мы совершенно не рассчитывали на такую яркую погоду. В общем, эта красивая северная земля запомнится нам солнечной.
