Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
В этой теме я расскажу о нашем с женой первом путешествии по Греции, а точнее - о той его части, которую мы провели "на колёсах".
Перед тем, как рвануть изучать греческие горные серпантины, мы пару дней пожили в Афинах, погуляли по городу. Что-то понравилось, что-то - не очень, но Афины - место популярное, фотографий оттуда на форуме и без меня хватает... Так что эту часть поездки я опущу и перейду сразу к более интересной.
День первый. Афины - Коринфский канал - пляж Кехреес - монастырь Агноунтос - Эпидавр - Ария (Нафплион).
Перед поездкой я посетил кучку сайтов прокатных контор, изучил предложения и условия, и в конце концов остановился на местной конторе Morfis, уже довольно известной на форуме своей относительной гибкостью и бюджетностью. Из предложенных ими при переписке машин выбор пал на Hyundai Getz, который обошёлся на трое суток в 75 евро, плюс 21 евро за расширенную страховку, плюс за доставку к отелю ещё 10 евро, которые с нас решили не брать, а почему так вышло - расскажу ближе к концу истории. Итак, в назначенное время на рецепшн нашего отеля пришёл молодой человек с папкой документов и ключами от машины.
Поскольку отель располагался в центре города, да ещё и на пешеходной улице, то машину он оставил там, где сумел припарковать - совсем рядышком, но всё же под запрещающим знаком. Так что оформляли мы документы по быстрому, прямо на капоте, и в результате в графе второго водителя вместо имени жены оказалось её отчество. А в багажнике не обнаружилось ни огнетушителя, ни знака аварийной остановки, ни светоотражающих жилетов. Но - не ехать же теперь за ними... И так уже час дня.
Конечно, я заранее понимал, что привыкание к особенностям прокатной машинки на центральных улицах в час пик - не самая хорошая идея, но к тому времени, когда мы выехали из города, я уже вполне освоился с управлением. Немного беспокоили шумы в трансмиссии в узком диапазоне оборотов, но они так и остались просто шумами. Бензина было чуть меньше половины бака, и на выезде из Афин мы заправились до полного по цене 1.399, получилось на 30 евро. А потом под колёса легла магистраль, с ровным асфальтом и хорошо освещёнными туннелями. Я не гнал, продолжая привыкать к машине, и соблюдал все скоростные ограничения - а соседи по трассе не заморачивались такой мелочью, как возможность штрафа в 700 евриков. Правда, забегая вперёд, отмечу, что дорожную полицию с радарами мы видели только на четвёртый день поездки, так что вероятность попасться у нарушителей была не так уж и велика.
Немножко города и магистрали - сорри за вертикальный кадр:
Вскоре, потратив в сумме около четырёх евро на пунктах оплаты дороги, свернули к первой достопримечательности - мосту через Коринфский канал.
Не хочу пересказывать Википедию, но небольшое лирическое отступление для тех, кто не в курсе, всё же надо сделать. Коринфский перешеек, отделяющий полуостров Пелопоннес от материка - самое узкое место между Эгейским и Ионическим морями, и корабли тут перетаскивали волоком с VII века до нашей эры, а вот канал прорыли только в конце XIX века уже нашей эры. Высота стен на фото, по разным источникам, 75-90 метров. Дух захватывает, когда понимаешь, что перед тобой срез слоёв почти за миллион лет, если исходить из скорости образования известняковых пород.
Выше был "классический" вид в сторону Ионического моря, а вот вид в сторону Эгейского - мостик расположен ближе к южному концу канала:
Поскольку судов в канале в тот момент не было, то мы зашли в расположенный около моста "туристский центр" с кафе и магазином сувениров с хорошим выбором книг на разных языках. А когда вышли - были вознаграждены караваном судов. Правда, их пропускали в порядке быстроходности, и сперва мимо нас пролетели шустрые яхты, а вот "бонус" пришлось подождать с четверть часа.
Ширина канала по уровню воды - около 25 метров. Так что масштабы происходящего можете прикинуть сами.
Правда, несколько отвлекала от съёмки появившаяся на мосту цыганская семья, занимающаяся традиционным попрошайничеством. Позже, общаясь с местными жителями, мы узнали, что цыгане в Греции встречаются в основном вдоль основных магистралей, где много туристов, а в глубинке их практически нет.
А мы вернулись к машине и прикинули дальнейшие планы. Выезд из города в час пик занял больше времени, чем мы расчитывали изначально, и ещё задержались у канала, ожидая проходящие суда. Античный Эпидавр открыт до 6, но до него надо попасть ещё в несколько мест, так что поспешим дальше. И следующий пункт остановки - Кехреес на берегу Эгейского моря, расположенный прямо у уходящих в воду античных руин. Когда-то здесь был портовый город, а теперь - небольшой посёлок и красивая бухта с прозрачной и тёплой водой.
На берегу - всё культурно: скамейки, урны, грибки-зонтики, покрытые пальмовыми листьями. Вот только кабинки для переодевания не обнаружилось, а жаль. И кустики недостаточно плотные, чтобы в них переодеться. Да и вообще с инфраструктурой не очень, место не туристическое - скорее "для своих". Сам я его при планировании маршрута обнаружил случайно, проглядывая будущий маршрут на Google Maps.
Руины порта ограждены, но всё отлично видно через забор:
Попрощавшись с прекрасной бухтой, едем дальше. Начинаются первые серпантины...
Продолжение - вечером
Последний раз редактировалось XiphiasGladius 26 окт 2015, 00:26, всего редактировалось 2 раз(а).
Прошу прощения за техническую задержку, наконец появилась возможность продолжать. Итак, дорога извивается серпантином высоко над Эгейским морем, взбираясь на небольшой перевал, а потом спускаясь вниз почти до уровня моря. Минутный ролик о том, на что похож этот серпантин:
И следующая наша остановка - монастырь Агноунтос. Монастырь является старейшим в регионе, хотя по сравнению со многими окрестными достопримечательностями он, конечно, практически новострой: старейшие росписи в нём датированы 1029 годом нашей эры. Ввиду особенностей эпохи монастырь представляет из себя небольшую каменную крепость, за стенами которой монахи укрывались от нападений турецких войск и пиратов.
Фото общего плана я вынужден взять из сети, поскольку нам дефицит времени не позволил бегать вокруг в поисках удачной точки съёмки. (фото с сайта landlife.gr)
А мы зашли в ворота, поприветствовали встречающую гостей местную бабушку, и неожиданно обнаружили внутри монастыря ухоженный зелёный сад.
В центре монастырского двора стоит церковь, внутри довольно красивая, но фотографировать в ней запрещено.
Мы неоднократно читали в сети о том, что чёрные маслины получают из зелёных путём ферментирования в насыщенном кислородом растворе, поэтому для нас своеобразной неожиданностью стали вот такие наливающиеся чернотой на ветвях оливки:
Конечно, было бы интересно их попробовать... Но днём раньше я по неосторожности сунул в рот сорванную на афинской Агоре зелёную оливку - ох и долго ж я после этого рот полоскал. Так что рисковать не стали. Зато бабушка, ухаживающая за садом, угостила нас потрясающе вкусным лукумом, совсем не похожим на тот, что продаётся в Турции или а-ля-турецких магазинах Украины. Лукум был чуть суховатым, но с очень насыщенным вкусом, с небольшими кусочками фруктов. К сожалению, бабушка совершенно не владела английским, поэтому нам так и не удалось выведать особенности рецепта. В последующие дни мы пытались найти похожий лукум в магазинах - но, увы, встречали только простенькие "турецкие" сорта.
Жёсткий график гнал нас вперёд. До закрытия античного Эпидавра оставалось чуть более часа, а пути к нему - на добрых полчаса. Поэтому пришлось вычеркнуть из повестки дня запланированную чашечку кофе с великолепным видом на море в Stork Cafe, за счёт чего мы таки успели к кассам к 17:20, за сорок минут до закрытия.
Моей жене было очень интересно, почему же древние греки выбрали для основания крупного лечебного центра такое отдалённое от моря и широких дорог место, куда больным было не слишком-то легко добираться. Ответ мы получили, как только вышли из машины. Никакие фотографии окрестностей Эпидавра не смогут передать насыщенный аромат хвойного леса и горных трав, висящий в тамошнем воздухе. Там хотелось остаться и пожить хотя бы несколько дней. Такой явно целебный воздух нам в этой поездке больше нигде не попадался.
Но - до закрытия ворот сорок минут. Кассир рекомендует нам начать с музея, где выставлены обнаруженные при раскопках скульптуры, элементы архитектуры и медицинские инструменты - пинцеты, скальпели, иглы и нечто явно садистско-стоматологического назначения.
Фото инструментов я, увы, вынужден взять со стороннего сайта. Мы поразглядывали их, обсудили незначительность отличий от современных - вот не дашь им две с половиной тысячи лет, ну максимум пару сотен - а сфотографировать забыли.
(фото: hubimg.com)
Быстро пробежав по музею, поднялись по лестнице к театру.
Это едва ли не самый большой сохранившийся античный театр, уступающий по размерам разве что построенному тремя столетиями позже Колизею. Театр в Эпидавре вмещал целых 15 тысяч зрителей, скамьи тут стоят в 55 рядов. Акустика потрясающая: сидя на "бедняцком" тридцать пятом ряду, мы отчётливо слышали, что говорят находящиеся на арене посетители. А когда турист из Китая, встав в центр круга, исполнил хорошо поставленным голосом пару арий для своей спутницы - наверху было слышно каждое слово, и даже полное незнание китайского языка не помешало "зрителям" получить удовольствие.
Увы, концерт по заявкам был прерван свистком смотрителя. Пришло время закрывать ворота, а мы так и не успели ни на стадион Эпидавра, ни на руины Асклепиона. Впрочем, подходя к воротам, мы увидели отличный пример греческого гостеприимства и готовности помочь: двух пожилых туристов, приехавших к самому закрытию, не только не завернули с формулировкой "приходите завтра", как поступили бы в большинстве музеев на постсоветском пространстве, но и выделили им персонального сопровождающего, чтобы те смогли хотя бы подняться на несколько минут к театру. Хотя, конечно, деньги за билеты наверняка взяли в полном объёме.
А мы, подышав напоследок ароматами местных трав, отправились в сторону Нафплиона - точнее, соседнего с ним посёлка Ариа, где нас ждали в небольшом семейном отеле-пансионе Iliothea. Оный отель был выбран за оценку на Букинге 9.5 баллов из 10, упоминавшийся в отзывах других туристов отличный вид, фруктовый сад и прочие достоинства. Правда, пришлось покрутиться по посёлку, поскольку не везде был разрешён поворот в нужную нам сторону, а сам отель находится на небольшой улочке, не известной нашему GPS-навигатору. А дальше начался праздник греческого гостеприимства. Когда мы припарковались у отеля, к нам вышла молодая гречанка с классическим, как с картинок из учебников истории, эллинским профилем, и обратилась к нам по именам. Провела наверх, угостила апельсиновым фрешем и рассказала о том, куда можно пойти, пока ещё не совсем стемнело. Вид с террасы был действительно великолепен, и к этому виду прилагались бинокль и небольшой телескоп для разглядывания окрестностей. А посмотреть было на что: в прямой видимости находились три крепости - Паламиди на холме над Нафплионом, Буртци на островке напротив порта и в некотором отдалении - Аргос. А в комнате обнаружились чайник и кофеварка, так что мы слегка задержались за чаепитием. А когда вышли в холл - хозяйка взволнованно сообщила нам, что если мы планируем зайти в местный супермаркет - то надо поспешить, поскольку сегодня суббота, и работает он только до 8 вечера. А уже больше половины восьмого...
Ну мы и поспешили. Но слегка заблудились в изогнутых улочках Арии, свернули не в ту сторону, и к супермаркету подошли уже в начале девятого. Оттуда как раз выгоняли последних покупателей. Ладно, - спрашиваем, - а завтра во сколько откроется? Ах, Европа, ценительница заслуженного отдыха! Да-да, нам ответили, что теперь магазин откроется только в понедельник, а воскресенье - ну, конечно же, выходной.
Мы, в общем-то, не сильно расстроились. Хотя у нас после посещения афинского продуктового рынка была идея купить каких-нибудь местных морепродуктов и попросить хозяев отеля их приготовить, но раз уж не вышло - то и ладно. Мы тут по пути видели работающую таверну, и там явно не собирались закрываться так рано...
Что такое таверна в небольшом греческом посёлке "для своих", куда туристы заходят не часто? Это огромный зал с большим телевизором, перед которым сидят греки и смотрят футбольный матч, потягивая кофе или, кому кризис сильнее придавил карман - холодную воду. Причём сидят взрослые мужики, отцы семейств, многие - с детьми младшего школьного возраста. Детям, конечно, отцы берут всякое вкусное, даже если сами сидят с водичкой. А вот женщин нет совсем, ни среди посетителей, ни среди обслуживающего персонала.
Мы выбрали столик подальше от телевизора, чтобы разговаривать, не повышая голоса. Подошедший грек в возрасте, явно хозяин заведения, расстелил на столике одноразовую скатерть, выставил корзину с хлебом и бутылку воды, и только после этого принёс меню. Цены оказались практически столичными... А вот размер порций, как вскоре выяснилось, от столичного отличался заметно. В частности, порция греческого салата тут явно весила далеко за полкило, красовавшийся на горке овощей кусочек феты не поместился бы на моей ладони, а оливкового масла в салате обнаружилось лишь немногим меньше стакана. Сувлаки также отличался умеренным гигантизмом, так что в таверне мы задержались надолго. Вино попросили на усмотрение хозяина - нам принесли кувшин белого домашнего вина, по местной традиции довольно разбавленного. Мы, конечно, знали, что в Греции с давних времён вино разводили водой, а пьющие вино неразбавленным считались алкоголиками. Но пелопонесский натурпродукт и в разбавленном виде был довольно недурственен.
А потом мы вернулись в отель и констатировали, что ночной вид на Нафплион и бухту замечателен.
Продолжение следует...
Последний раз редактировалось XiphiasGladius 18 окт 2015, 23:32, всего редактировалось 1 раз.
На следующее утро проснулись мы около семи: планы на предстоящий день были практически наполеоновскими. И вдобавок на эти планы опять довольно сильно влияли часы работы некоторых достопримечательностей.
Накануне хозяйка сказала нам, что завтрак тут с 7:30 до 10:00, и что мы можем брать всё, что видим в холодильнике и вокруг него. Однако увидели мы не так, чтобы много: пару видов домашней выпечки, чай, кофе, масло, тостовый хлеб и плавленые сырки. Ну что ж... Сделали себе по бутерброду и вышли на террасу наслаждаться утренним солнышком.
Сидим, чаи гоняем, замки в бинокль разглядываем. И тут к нам выбегает хозяюшка: что ж вы не сказали, что вы так рано будете завтракать... Мгновенно откуда-то появились несколько видов пирогов - с апельсинами, сырные, ещё какие-то фруктовые; нарезка на тосты, разные сорта домашнего варенья и апельсиновый фреш. В общем, за столом стало гораздо веселее. Ещё и в дорогу она нам тех пирогов завернула, и с разворотом на узкой улице проассистировала.
Первым пунктом программы у нас была крепость Паламиди. По местным меркам - совсем уж новострой, XVIII век. Но всё же место, знаменитое по ряду разных причин и обстоятельств. В частности, тем фактом, что едва хозяйничавшие в то время в здешних краях венецианцы успели закончить возведение крепости - года не прошло, как пришли турки, захватили крепость и дополнительно её укрепили, построив ещё один бастион. А спустя столетие турков отсюда вышибли уже греки. Но при всём этом крепость - по крайней мере, в той её части, которую мы успели обойти - не несёт следов каких-либо значительных разрушений, хотя изначально была построена так, что при падении любого из бастионов соседние бастионы могли продолжать обороняться от захватчиков автономно, обстреливая захваченную часть крепости, и не испытывая нужды ни в воде и еде, ни в боеприпасах. Но, судя по всему, ни венецианцам, ни туркам не удалось тут обороняться достаточно долго. Я, конечно, попытался нагуглить подробности столь быстрых падений крепости, но греческого языка я не знаю, а в англоязычных источниках удалось лишь найти информацию, что греки взяли огромную крепость силами всего лишь 350 человек.
Итак, туристу на заметку: в крепости восемь бастионов. На осмотр каждого можно смело отводить по 20 минут, поскольку они не однотипные, и посмотреть есть на что. А если вы поднимаетесь к крепости из города, то вам придётся преодолеть 857 ступенек в каждую сторону, что тоже займёт определённое время. Местные жители дружно утверждают, что ступенек 999 - что ж, не будем оспаривать их право на красивую легенду, тем более, что мы подъехали на Гетце прямо к верхним воротам крепости. Но вот времени у нас на всю крепость было отведено лишь 45 минут, так что успели посмотреть только пару бастионов.
Первый от верхних ворот - бастион Мильтиада. Назван в честь того самого Мильтиада, который командовал войсками афинян в битве при Марафоне.
Со стен открывается замечательный вид на лежащий внизу Нафплион и стены бастиона Леонида, а окна и бойницы противоположной стороны прикрывают бастион Фокиона - тот самый, который достроили турки после того, как отобрали крепость у венецианцев.
На нижних этажах бастиона расположены жилые помещения, в части из них есть проходы во внутренние ходы, соединяющие комнаты друг с другом. При этом соседние комнаты имеют выходы не в один и тот же коридор, а в разноуровневые и пересекающиеся. А кое-где проходы завалены, но по характерной арке у самого пола ясно, что здесь был спуск в подземный ход. Также в комнатах есть камины, дымоходы которых уходят не наверх, а горизонтально вглубь стены. Один из таких полуразваленных каминов на снимке:
Или вот, например, любопытный кусок стены:
По кладке видно, что здесь были высокие арочные проёмы, но позже они были заложены. Возможно, изначально здесь хранилось какое-то габаритное оборудование. Я даже могу предположить, что в XVIII веке там держали катапульты, которые хоть и не могли считаться серьёзным оружием в эпоху пушек, зато боеприпасы для них тут валялись в прямом смысле слова под ногами. Во всяком случае, при попытке по-быстрому нагуглить что-либо о метательных орудиях XVIII века я наткнулся на ряд споров о конструкции таковых. Но, быть может, кто-то из читателей владеет информацией на эту тему?
Второй бастион, который нам удалось посетить - Андрея Первозванного. Тут располагался штаб крепости, а также небольшая церквушка и тюрьма, в которой когда-то был заключен Теодорос Колокотронис, национальный герой Греции, генерал, вице-президент временного правительства и прочая, и прочая. На самом деле личность довольно неоднозначная, судя по биографии, ну да мне ли его судить...
Этот бастион выглядит намного более ухоженным. Вероятно, на его реставрацию средства тратятся в первую очередь.
А вот так выглядит вход в камеру, где держали Колокотрониса. Точнее, это вход в "предбанник" 2х2 метра, из которого ещё меньший проход ведёт уже в небольшую камеру, на полу которой нет ни квадратного фута ровного места. То есть там не то, чтобы ноги размять, а даже постоять толком не получалось, только сидеть или лежать на нарах.
А вот церковь при бастионе... Не то, чтобы разочаровала, но не впечатлила точно. Просто помещение со сводчатым потолком, как многие другие в бастионе, только со скромным иконостасом и подсвечниками. Зато бонусом прогулки по крепости стал вот такой круизный лайнер на рейде порта Нафплион.
Да поправят меня местные завсегдатаи средиземноморских круизов, но лайнер был мною пост фактум идентифицирован как Costa neoRomantica. Вероятно, подойти к причалу ему не позволяли размеры (221 м длины и более 7 метров осадки), так что между лайнером и портом носились туда-сюда небольшие катера. Что при штатной вместимости лайнера 1600 пассажиров и хотя бы половинной загрузке означало ой как много рейсов для желающих посмотреть на город и крепость.
Мы же, влекомые плотным графиком, скатились по серпантину к порту Нафплиона.
Да-да, вот оттуда. Пешком, напомню, 999 ступенек. Ой, приврал, конечно же - 857. Впрочем, мы ж не пересчитывали...
У самого порта расположена старая ж/д станция, с паровозом и несколькими вагончиками, в одном из которых сейчас кафе, а остальные вроде бы заняли представители местной администрации.
Вторая местная крепость, Буртци, расположена на острове и прикрывает город с моря. Туда ходят катера из порта, но мы прокатиться никак не успевали и полюбовались издалека.
В воде у самого причала очень много рыбы. Как мелкой, которая с удовольствием массово позировала, так и довольно крупной, мелькающей тёмными спинами на глубине.
Тут бы с удочкой посидеть денёк, да только нет на это времени. Да и удочки не взяли, хотя такая мысль, конечно, была... Впрочем, пока мы вполне укладываемся в график на этот день, даже опережаем его на полчаса, так что по заявкам участников мероприятия - в смысле по просьбе любимой жены - было решено заехать в третью местную крепость, что расположена на горе над соседним городком Аргосом, и старше Паламиди раз этак в... Короче в Википедии написано "built during prehistoric time", то есть история крепости в том или ином виде насчитывает минимум пять тысяч лет.
И вот тут-то мы и узнали, что дороги в Греции не всегда лучше отечественных, а езда на первой передаче - нормальный процесс для некоторых туристов, которые решили полезть, куда не звали с плакатами и указателями.
Навигатор повёл нас к замку прямиком через центр Аргоса. Возможно, так таже и быстрее, чем в объезд, но нервнее - это точно. Улицы в городе узкие, перекрёстки с очень низкой обзорностью, так что несколько раз пришлось экстренно тормозить, не зная, прилетит ли грек со второстепенной на главную прямо к нам в бок, или это он просто нос из-за угла высунул, чтобы осмотреться перед продолжением движения.
Но, к счастью, Аргос - городок небольшой, и продолжалось это недолго. Мы выехали на дорогу к замку, и... Увидели, что как асфальт там положили в раннюю кикладскую... Ну ладно, ладно, позднюю ахейскую эпоху - так с тех пор дыры и не латали.
Хотя, конечно, всё равно дорога получше, чем отдельные участки магистралей на нашем юге, где перегруженные вдвое выше разрешённого веса фуры за лето уверенно превращают асфальт в лунный пейзаж. Вот только полотно совсем узкое, и возможность разминуться со встречной машиной возникает только на поворотах серпантина, где места чуть больше. К счастью, не так уж и много было встречных машин в тот день.
Грозный аргосский замок встретил нас... Запертыми воротами.
Пришлось походить вокруг стен и позаглядывать внутрь через ворота. Внутри замка были обнаружены следы вялотекущей реконструкции. Похоже даже, что людей по ту сторону ворот не было минимум месяц.
Зато ниже по склону мы заметили весьма симпатичный монастырь, некий Анаргирон:
Раз уж с замком получился такой полуоблом - решили посетить монастырь. Подъехали и упёрлись в... Правильно, запертые ворота.
Табличка на воротах гласила, что посещение монастыря возможно с 8 до 12 и с 17 до 19 часов. Приёмник в машине как раз пропищал 11 утра, но это, как мы поняли, никого не волновало. Калитки рядом не было, стены уходили на крутые склоны, так что не получилось даже просто заглянуть вовнутрь. Правда, был звонок, но мы решили, что раз уж тут не ждут гостей, то нечего и напрашиваться. И вообще, в четверти часа впереди - Микены.
Нисколько не сомневаюсь, что показанные ниже кадры многие видели не одну сотню раз. И всё же вот они.
Только подумать... Вот этим вазам - тем простеньким, что посреди на снимке - по пять тысяч лет. Пять тысяч!
А вот этим - "всего" по три с половиной. После предыдущих они уже вообще не кажутся нам старинными. ;)
Микенская цивилизация была довольно развита экономически и организационно, и широко использовались печати, в том числе перстни-печати.
Вот и знаменитые Львиные врата, о которых современные историки всё ещё горячо спорят. По одной из основных версий, львиные головы были повёрнуты в сторону входящих, изготовлены из дерева или слоновой кости и позолочены, потому и не сохранились. Есть и такая версия, что на самом деле тут были изображены не львы, а грифоны. А притолока над проходом, между прочим, весит скромные 20 тонн. Интересно было бы посмотреть, как древние греки поднимали многотонные плиты на очень ограниченном пространстве. Строили временные каменные насыпи, не иначе...
Мы долго разглядывали круглое строение с двойными стенами около ворот, пытаясь понять его предназначение. Оказалось всё просто: царское кладбище.
Большая каменная ёмкость для воды. Под ней в скале построена подземная цистерна, наполнявшаяся проточной водой из горных ручьёв через скрытый водопровод. Но вход туда был закрыт, можно было только спуститься на один пролёт по лестнице, откуда саму цистерну ещё не видно.
Небольшое отступление: что очень понравилось и в Афинах, и в Микенах - это "многоразовые" билеты. Поскольку достопримечательности чуть разбросаны по местности, то билет и тут, и там имеет несколько отрывных талонов, которые совершенно одинаковы и по одному изымаются при входе в очередную достопримечательность. В Афинах, например, таких талонов полагается шесть. Можно всё оббежать по одному разу, а можно, например, посмотреть на Римскую агору из-за забора и два-три раза подняться в Парфенон. В Микенах же всё сложнее и зависит от того, откуда начинаете осмотр. В кассе около дворцового комплекса туристам дают разовые билеты со штрихкодами, а вот около сокровищницы, откуда стартовали мы - такие же многоразовые билеты с отрывными талонами, только тут их три. Надо полагать, по одному разу на сокровищницу, дворцовый комплекс, выйти пообедать и ещё раз куда-нибудь зайти. Правда, у самой кассы сокровищницы талонов у нас не отрывали, а вот в дворцовом комплексе оторвали все, но по одному оторванному талону зачем-то вернули.
На руинах в тот день было многолюдно и жарко, а время шло к обеду. Вернувшись к машине, обнаружили засунутые под дворник флаеры нескольких местных таверен, с очень приличными ценами. Комплексные меню из греческого салата, второго с гарниром (сувлаки, мусаки) и напитков предлагались за весьма гуманные 7-8 евро. Осталось только найти те таверны, много их здесь...
С поиском места обеда в Микенах проблем нет в принципе. Единственная асфальтированная дорога к древним Микенам ведёт через современный посёлок, и вдоль этой дороги выстроено довольно много кафе. Мы проехали мимо тех из них, на парковках около которых стояли экскурсионные автобусы: там и без нас был аншлаг. Совсем пустые точки тоже проигнорировали: поскольку греки очень любят сидеть в тавернах, то отсутствие посетителей в некоторых заведениях в самое обеденное время, да ещё и в воскресенье, явно говорило не в пользу этих мест. В общем, выбрали таверну со средней наполненностью и не ошиблись.
Цены в этой точке вполне ожидаемо оказались чуть выше, чем у конкурентов, флаера которых нам засунули под дворники: комплексные меню стоили 9-10 евро. Порции были не такие огромные, как в той таверне, где мы ужинали накануне, но всё равно обед был признан достаточно плотным.
На самом деле в кулинарном плане эта поездка принесла нам кучу открытий (конечно, в основном открытий из серии "америку через форточку", но это всё же была наша первая поездка в Грецию). В частности, в рунете широко распространено мнение, что образцовый греческий салат должен быть порезан строго кубиками одинакового размера - мне даже попался однажды репортаж некоей журналистки, которая посетила ряд ресторанов своего города и везде заказывала греческий салат, оценивая аккуратность кубиков. Вероятно, в Греции та барышня тоже не была ни разу... Может, где-то в больших столовых тут и режут кубиками, но в тавернах, где посетители идут не конвейером, греческий салат делают совсем не так, как у нас. Везде, где мы брали греческий салат, это были крупно порезанные "как удобно повару" огурцы и помидоры без кожуры, перец крупными кусками, синий лук кольцами, оливки двух-трёх сортов, непременно с косточками, и большой кусок феты сверху - 100-200 грамм. Всё это полито большим количеством оливкового масла и посыпано орегано, которое, как нам показалось, греки добавляют практически всегда и во все блюда, кроме, разве что, пирожных и вина. Кроме того, местная кухня гораздо полезнее для здоровья, чем отечественная: выбор жареной на масле еды в основном ограничивается картошкой фри, а всё остальное, как мы заметили, греки стараются запекать или жарить на гриле. Конечно, эти наблюдения - результат всего лишь нескольких дней в стране, и, возможно, знатоки нас подправят. Но всё же, например, гамбургеры мы видели только в афинском макдональдсе, куда заглянули из любопытства - сравнить цены.
После нескольких переездов по 10-15 километров нам предстоял полуторачасовой марш-бросок до Кастрии, с целью посещения пещеры Пятнадцати озёр. Перед поездкой, списавшись с отелем, в котором нам в этот день предстояло ночевать, я уточнил у них и режим работы местных достопримечательностей. Оказалось, что в воскресенье намеченная к посещению пещера закрывалась в 17:30 (а в рабочие дни ещё на час раньше), плюс приехать туда я планировал минимум за час, чтобы успеть всё осмотреть. Ехать от Микен до Кастрии кратчайшим путём предстояло чуть более сотни километров, из них лишь треть - по равнинным дорогам и скоростной магистрали, а две трети - по серпантинам.
Итак, часть пути пролегала по магистрали Е65 (Афины-Каламата), где можно было и разогнаться от души, и мы пролетели её почти незаметно, лишь обсуждая, где бы нам заправиться. Аппетит Гетца оказался несколько выше ожидаемого, и бензина после пройденных 220 км оставалось чуть больше половины бака. Поскольку следующие 150 км пути пролегали полностью по горным дорогам, то мы, во-первых, ожидали высокие цены на бензин на местных заправках, а во-вторых - просто хотели иметь запас топлива на случай более высокого расхода в горах. Так что решили при первой же возможности залить полный бак.
И вот тут мы совершили небольшую ошибку, поскольку позможность предоставилась за пару километров до съезда с магистрали. Дорожные знаки предупредили о приближении к зоне отдыха и АЗС, а бигборд у дороги гордо уведомил, что на ближайшие 89 км магистрали других заправок не будет. Вот только на ценнике красовались цифры 1.599 евро за литр. А накануне в Афинах мы заправлялись по 1.399.
Ну да нам немного надо, ведь сколько там того бака у Гетца... До отсечки получилось около 16 литров - на 26 евро ровно. И - ну конечно же, как только мы свернули с магистрали на дорогу "районного значения", как уже через пару километров увидели ценник 1.409. Но поскольку потеряли на разнице цен немного, около трёх евро, то лишь посмеялись над собственной поспешностью и продолжили движение.
По мере подъёма в горы дорога становилась всё уже, земля всё краснее, а на дороге появлялось всё больше живности, считающей себя приоритетными участниками дорожного движения. В Кастрии дорога стала совсем узкой, разъезжаться со встречными уже приходилось с осторожностью.
Гетц благополучно выдержал испытание серпантином, и к пещере мы подъехали даже с некоторым запасом времени. Правда, билетёр сообщил, что вход возможен только с экскурсоводом, который сейчас ведёт предыдущую группу и освободится минут через двадцать. А общая продолжительность экскурсии - 25-30 минут. Косясь на развешенные вокруг таблички с запретом фотографировать, мы отдали по 6 евро за входные билеты и присели в ожидании своей очереди.
К моменту следующего "сеанса" мы оказались единственными желающими, и экскурсия была проведена для нас двоих. Молодой экскурсовод, с трудом изъясняющийся по-английски (ну не туристические это места), ещё раз предупредил нас о запрете фотографировать внутри и провёл вовнутрь. Почему введен такой запрет - он объяснить так и не сумел ("I don't know... No photo, no video, with flash, without flash..."), но не отходил от нас ни на шаг, так что пришлось соблюдать запрет. Посему фотографии ниже - взятые из сети.
Собственный сайт у пещеры крайне неинформативный, и, планируя поездку, я искал информацию в других источниках; по поисковой строке "kastria cave of the lakes" мне попадались, например, такие фото:
Вот я и расчитывал на прогулку по пещере на лодке... Так вот, такого аттракциона в данной пещере нет. Возможно, когда-то и был, но теперь вся пещера осматривается в пешем порядке с мостков:
(фото: baccaraholidays.com)
Кроме того, начало октября - не самое удачное время для посещения пещеры. Летом озёра частично высыхают, красивые водопады прекращают течь. Сезон здесь начинается в ноябре и продолжается до середины весны. Так что в тот день не удалось получить удовольствие от небольшого каскада ванн, как в Памуккале, зато можно было полюбоваться вот такими подземными пейзажами:
(фото: panoramio.com)
(фото:%20gregoryswinejournal.com)
И ладно бы запрет на фотосъёмку был вызван желанием подзаработать на продаже собственной фотопродукции - так нет, в продаже были только два вида открыток с не самыми удачными кадрами сталактитов. Так что хотя впечатления пещера оставила очень приятные, но они были существенно смазаны невозможностью сделать фото на память.
Ну и - вдогонку - упомяну, что пещера довольно большая, проходы и залы в ней образуют три "этажа". Для посещения открыт только второй, на котором можно увидеть три озера. Насколько я понял, планируется со временем сделать проход и на третий этаж, на котором десяток озёр поменьше - пока оттуда только свисают верёвки. От самой трассы есть проход и на первый этаж, но он, разумеется, заперт. Протяжённость пешеходного маршрута заявлена в 500 метров (мы не промеряли, но похоже на правду), озёра в сезон имеют глубину до 6 метров, а высота залов навскидку достигает метров тридцати-сорока. Рыбы и вообще каких-либо относительно крупных форм жизни в озёрах нет, зато летучих мышей мы видели.
От пещеры оставалось всего четверть часа пути до городка Калаврита, где у нас был забронирован номер в гестхаусе Fanaras. Правда, ещё столько же времени ушло на поиск гестхауса, поскольку расположение его на гугль-картах отличается от такового на карте с сайта отеля... И оба они не соответствуют реальному. Хотя все три точки находятся на одной улице, но улица эта узкая и извилистая, поэтому мы "заблудились" всего в сотне метров от места назначения, думая, что уже его проехали. Но первый же встречный прохожий уверенно махнул рукой в нужную сторону.
Fanaras, расположенный на высоте около 975 м над уровнем моря, позиционируется Букингом как небольшой гестхаус. Но сервис там, как и было написано в отзывах предыдущих гостей, действительно пятизвёздочный. С порога нам, "пока оформляются документы", предложили напитки на выбор. Как я понимаю, за это время персонал "персонифицировал" номер, вписывая в раскладываемые по номеру приветственные карточки имена гостей. Более того, в этот вечер мы оказались единственными гостями, и нам сообщили, что отель апгрейдит наш заказ и выделяет нам лучший из имеющихся номеров.
В номере обнаружилось два балкона с панорамным видом на городок, удобная кровать с двумя комплектами подушек разной жёсткости ("Мы подобрали для вас два вида. Выбирайте, что вам удобнее."), халаты, одноразовые тапочки, гели и шампуни нескольких видов, спонжи для снятия косметики, чайник, гантели, эспандер и, разумеется, камин.
"Разумеется" - это потому, что в большинстве номеров в отелях Калавриты есть камины. Всё же Калаврита - это горнолыжный курорт, и посидеть зимой у камина мало кто откажется. Теоретически, в стоимость номера входит одна упаковка дров или угля для камина, но в октябре в помещении тепло даже при выключенном отоплении. На рецепции нам сказали, что по нашему желанию включат отопление - но такой необходимости не возникло. Так что и камин мы тоже не разжигали.
Был в номере и минибар с напитками. Вот только цены в нём несколько удивили. Большая часть цен была вполне разумной: например, маленькая бутылка воды предлагалась за практически магазинные 0.5 евро, а чипсы - за 1 евро. А вот за пакетик чая нужно было выложить сразу 2 евро.
А за маленькую бутылку шампанского - пусть с наилучшими пожеланиями, но всё же тридцатку.
Шампанского нам в тот вечер не хотелось совершенно, а чайных пакетиков у нас и своих хватало. ;) Так что, чуть отдышавшись и вооружившись выданной нам картой городка с отметками наиболее интересных мест и рекомендованных таверен, мы отправились гулять, пока ещё не слишком стемнело.
Центральная улица Калавриты - пешеходная, с сувенирными лавками. Причём, в отличие от большинства туристических городов, основной товар местных сувенирных лавок - не футболки и магниты, а сборы трав, косметика на их основе, варенья, мёд и, конечно же, оливковое масло и напитки - раки и ципоро. Поскольку за руль сегодня уже садиться не надо было, то мы с удовольствием продегустировали некоторые образцы местного алкоголя и в итоге купили бутылку коричного ликёра, сосновый мёд и варенье из лепесков роз.
А стилизованные рельсы посреди улицы - это дань местной горной железной дороге, которая является здесь основным средством сообщения с побережьем. Одноколейная на большей части пути, она соединяет Калавриту с Диакопто, расположенным на магистрали Афины-Патра, проходит через выбитые в скале полутуннели без одной из боковых стен и открывает туристам захватывающие виды на горное ущелье. У нас, увы, не было времени на прогулку по железной дороге - для этого надо было приезжать сюда как минимум на две ночи. Гранитные же рельсы, уложенные в тротуар центральной улицы Калавриты, периодически разветвляются на стрелках с семафорами, упираются в клумбы-тупики на радость детям и взрослым.
В нижнем конце улицы - собор и школа. В здании этой школы в 1943 году гитлеровские войска пытались сжечь несколько сотен женщин и детей, в то время, как мужчин посёлка расстреливали на его окраине. Большинству женщин и детей удалось вырваться, а мужчин выжило всего двенадцать...
По центру Калавриты мы гуляли, пока совсем не стемнело. А по возвращению в Фанарас нас угостили потрясающим домашним ципоро с добавкой гранатового сока.
День третий. Калаврита - Агиа Лавра - Монумент героям 1821 года - Мега Спилео - Ксилокастро - Лутраки.
Проснувшись, мы обнаружили, что всё вокруг затянуто то ли туманом, то ли облаком. Что на километровой высоте над уровнем моря вполне нормально.
Под дверью номера обнаружилась карточка с прогнозом погоды на этот день и пожеланиями приятного отдыха. А завтрак в режиме "отель для двоих" был просто великолепен: нам накрыли полный стол еды и сказали, что всё это надо съесть. Мы честно старались, но не добрались даже до десерта. Приглашали персонал присоединиться - но все отказывались под предлогом того, что уже позавтракали.
За полчаса туман частично развеялся, и мы решили, что пора и дальше двигаться.
Первым пунктом программы в этот день была Агиа Лавра - мужской монастырь неподалёку от Калавриты. Если в наших краях лавра - это весьма крупный мужской монастырь, то в Греции этим словом называют и сравнительно небольшие обители, которым очень далеко до размеров Киевской или Троице-Сергиевской лавры. Агиа Лавра или, в переводе, просто "святая лавра" - это сравнительно небольшой монастырь, зато расположен он в довольно живописной местности. Монастырь существует тут с X века, но то, что видно на фото - в основном новострой: предыдущие постройки жгли все, кто мог до них дотянуться. Турки в 1585-м году, египтяне в 1715-м и 1826-м и, наконец, немцы в 1943-м.
Окрыт для посещения он с 10 утра, а мы припёрлись в 9:40. Припарковались на пустой стоянке. Единственным встречающим был вот такой дружелюбно настроеный абориген:
Где-то в сотнях метров ниже по склону слышался звон колокольчиков. Далеко внизу паслись обитательницы гарема сего гостеприимного жителя лавры, совершенно не соблюдавшего устава монастыря по части семейной жизни.
Ворота на территорию были открыты, а вот внутри всё было ещё заперто. Можно было посмотреть на памятники и клумбы, но это занятие минут на пять, не более.
Гаубица предположительно идентифицирована как Skoda модель 14/19, некоторым более известная как 10cm leFH 318(g).
Просто дерево с причудливо извивающимся стволом.
Чтобы не ждать открытия монастыря, мы решили пока съездить к расположенному по соседству монументу героям революции 1821 года. Ехать было совсем недалеко, но мы успели по пути попасть в быстро налетевшее на дорогу облако и какое-то время двигались с видимостью не более 50 метров. Поскольку дорога поднималась к вершине холма, облако мы проскочили довольно быстро и остановились взглянуть на него сверху.
Вот и монумент, к нему ведёт широкая лестница. Вот только стоянки для машин около лестницы нету, но мы здесь одни и никому не мешаем, даже несмотря на то, что немного запутались и проехали по дороге с односторонним движением в неверном направлении.
На соснах около монумента висят десятки чьих-то гнёзд.
Точно не осиные, т.к. и ос рядом нету, и сотовой структуры не видно. Может, обитатели этого форума подскажут, кто в теремочке живёт?
Обозрев окрестности от подножия памятника, мы снова поехали в Агиа Лавру. И как раз вовремя: как только мы припарковались, как на стоянку вслед за нами зашло небольшое стадо коз, сопровождаемых единственным хвостатым пастухом.
Пастырь уверенно загнал свою паству в ворота монастыря, где выпасаемые немедленно начали деревья обгрызать, по газонам ходить и другие беспорядки нарушать.
А мы с разрешения монахов прошли во внутренний двор монастыря, где, опять же, действовал запрет на фотографирование. Но некоторое количество фотографий есть, например, на http://en.wikigogo.org/en/237201/. Храм во внутреннем дворе довольно просторный, внутри резной иконостас и большая люстра, украшенная расписанными страусиными яйцами. Вокруг храма на балконах подвешено много больших деревянных "оглобель" и металлических пластин, которые используются как колокола. Но главная достопримечательность монастыря - несомненно, музей, в котором выставлена коллекция старинных церковных книг, крестиков и других аксессуаров разных эпох. Есть и стенд, посвящённый участию монастыря в революции 1821 года. А кому-то будет интересно увидеть выставленное здесь евангелие Екатерины II. Учитывая, что монастырь пережил четыре пожара, несложно понять, что монахи научились заранее и надёжно прятать свои ценности при первых же признаках опасности.
Есть при музее и сувенирная лавка, в которой мы купили бутылку красного вина, сделанного местными монахами. К сожалению, хотя многие из них отлично знают несколько языков, к монаху, дежурившему в тот день в музее, это не относилось. Мы так и не смогли добиться от него, что за вино покупаем. Все надписи на этикетке были на греческом, кроме разве что градусности и объёма. Пришлось позже проверить, так сказать, экспериментальным путём. Оказалось, что вино - сухое, явно из урожая этого года, неплохо идёт к шашлыкам.
Поскольку наш дальнейший путь снова проходил через Калавриту, мы пополнили список покупок ещё парой баночкой местного мёда. Одной - в лавке на центральной улице городка, а другой - у частника с лотком около трассы. И начали неспешный спуск по склонам ущелья речки Воурайкос Потамос в сторону Ионического моря.
Следующая наша остановка - монастырь Мега Спилео (Большая Пещера).
Создание монастыря окутано красивой легендой, в которой присутствуют вещие сны, долгие странствия, горные козы и даже дракон. Пересказывать всю историю не буду, но в итоге была найдена чудотворная икона из воска и мастики, которая неоднократно помогала местным жителям в медицине, поиске воды, обороне от врагов и прочих сферах деятельности.
Дорога, ведущая к монастырю, довольно извилиста. Она повторяет все изгибы отрогов небольшого горного хребта, вдоль которого проложена. Учитывая, что это основная дорога, соединяющая горнолыжный курорт Калавриту с побережьем и магистральной трассой, невольно задумываешься: а как тут ездят зимой, в снегопад или гололёд? Накануне мы расспросили рецепционистку в гестхаусе, и та рассказала нам, что дорогу регулярно чистят на всём протяжении. Но всё равно важность проложенной в этом же ущелье железной дороги для существования Калавриты как круглогодичного курорта сложно переоценить.
Восьмиэтажное здание монастыря прикрывает собой пещеру, в которой, по легенде, и была обнаружена икона аж в 325-м году нашей эры. На первый взгляд оно больше напоминает корпус дома отдыха, чем суровую монашескую обитель: типичные для гостинично-пансионатной архитектуры XX века ряды балконов, общая "весёленькая" светлая окраска. Дело в том, что верхние этажи - новострой. Как и другие монастыри региона, Мега Спилео неоднократно горел. Его пытались сжечь все, кому не лень, и последний раз это произошло в 1943 году. К тому моменту постройки монастыря имели более строгий, хотя и несколько хаотичный вид.
При очередном восстановлении монастыря, надо полагать, было решено, что кельи и уход от мирских страстей - это, конечно, дело нужное, но сиеста - по расписанию. Почему бы монаху после дел тяжких не попить кофейку с видом на облака над горами или на кипарисовые рощи в долине?
Фотографировать в этом монастыре, к счастью, никто не запрещал, народу было немного, так что мы с удовольствием побродили по открытым к посещению помещениям.
Роспись в этом зале рассказывает о наиболее важных событиях в истории монастыря от момента нахождения иконы до сегодняшних дней.
Рядом - вход в церковь, в которой и выставлена та самая икона.
Есть и небольшая комнатка, в которой выставлены в большом количестве мощи местных святых. Но это дело на любителя, у нас черепа в металлических оправах тёплых чувств как-то не вызывают.
Дальше по коридору - проход в пещеру.
Источник воды, обнаруженный когда-то козами. Увы, за прошедшие более чем полторы тысячи лет источник заметно обмелел.
А это сцена, показывающая, как пастушка привела иерусалимских монахов к обнаруженной ею незадолго до того иконе, и там на них напал по разным источникам то ли дракон, то ли большой змей, а может быть, и какой-нибудь гигантский варан. Учитывая, что в пещере в Кастрии был найден скелет бегемота (!), животный мир в IV веке в этих краях явно был гораздо разнообразнее нынешнего.
Неподалеку от входа в здание монастыря - обычный для этих мест памятник, список монахов и послушников, погибших в годы Второй мировой войны.
В монастыре и так немноголюдно, но, когда мы вышли на улицу - вокруг было совсем пусто, закрылась сувенирная лавка, исчезли с парковки все машины, кроме нашей. Странно: сегодня же монастырь по идее открыт для посещения с 10 до 13, а ещё только полдень... Сиеста неумолима, ну и что, что октябрь. Поедем и мы дальше.
Через некоторое время с дороги к побережью открылись отличные виды на Ионическое море. У экипажа возникло желание попить кофейку в придорожной таверне с красивым панорамным видом, и мы начали высматривать впереди такую таверну.
Вскоре были обнаружены таверна и АЗС. Но заправка работала, а таверна - увы, была закрыта. И не на сиесту, а просто закрыта. То ли не сезон, то ли понедельник тут выходной день...
Хозяин следующей таверны для привлечения посетителей приволок к своему заведению целый паровоз! Но что в том толку, если таверна заперта, и вокруг ни души? Неужели кризис настолько ударил по местному бизнесу, что выгоднее запереть таверну и уехать в город на заработки?
Ура! Очередная таверна явно работает, дверь открыта и чьё-то авто на парковке стоит. Даже одинокий посетитель внутри есть.
Мы заказали кофе и присели на наружной площадке с неплохим видом на море вдалеке. И вот тут "началось": мы, сидя за столиком, стали своебразным знаком "здесь таки открыто!", и у таверны стали останавливаться другие машины. По одному или небольшими компаниями посетители заполнили все столики, и пусть почти все заказывали только чай или кофе, но всё же выторг у таверны только за те четверть часа, что мы там просидели, составил с полсотни евро. Так что кризис - штука тонкая: кто-то опускает руки, а кто-то забирает освободившийся кусочек рынка. Да и кофе, кстати, был довольно неплох, и Wi-Fi шустр. Интересно, они интернет сюда из ближайшего посёлка шнурком провели или направленным радиоканалом?
Пропетляв ещё немного вдоль всё сглаживающегося рельефа, дорога вывела нас на магистраль Патра-Коринф. Эта магистраль считается самой опасной в регионе из-за малой ширины и лихачей-дальнобойщиков, выполняющих порой весьма рискованные обгоны. Вероятно, власти решили с этим наконец что-то делать, поскольку мы обнаружили трассу в процессе ремонта, расширения проезжей части и реконструкции развязок.
Повсюду стояли знаки ограничения скорости - 60, 50, а где-то и 40 км/ч. Но кто бы сомневался, что поток всё время шёл 80-100, а патрулей с радарами не было. Всё же езда по узкой огороженной полосе в полуметре от дорожной техники и рабочих с лопатами - не самое расслабляющее занятие, так что мы с большим удовольствием ненадолго покинули магистраль, чтобы посетить небольшой прибрежный городок Ксилокастро. Планировали подъехать к местному порту, но GPS упорно пытался завести нас под кирпич на улицы с односторонним движением, так что просто выехали на окраину городка, где дорога проходит у самого моря.
Это не набережная у дома отдыха. Это простая прибрежная дорога в Греции. Лавочки, урны, чистота и порядок.
Разве что кабинок для переодевания нет, но не беда. Вода, конечно, чуть прохладнее, чем в Эгейском море, да и волны довольно большие, так что, когда купались - опасались не заметить морского ежа. К счастью, ёжики явно решили переждать волнение на глубине.
Повалявшись на гальке и посетив местный супермаркет, вернулись на магистраль. Проехали по ней до съезда на Коринф, свернули на бесплатную дорогу-дублёр... Какое счастье, после узкой перегруженной магистрали - широкая полупустая дорога, и знаками разрешено не 60, а 80 км/ч. Объехав Коринф по краю, выехали к северному мосту через канал.
Мост погружной, при проходе судов опускается на дно канала. Судя по подсыхающим небольшим лужицам на деревянном настиле, мост был поднят совсем недавно, и до следующего раза придётся ждать довольно долго. Около моста есть остатки древнего волока для судов. И буквально в пятнадцати метрах от моста по западную сторону канала висят таблички "фотографировать запрещено": около моста расположена воинская часть. Через сетчатый забор части видны понтоны для мостов, прикрытые маскировочной сеткой ржавый F-86 Sabre, танк Chaffee и зенитка на базе джипа. Нет, конечно, заметны и признаки кое-чего ещё, но тут промолчим, пусть даже это и секрет полишинеля. ;)
В двух километрах от канала в самой восточной точке Коринфской бухты расположен курортный городок Лутраки. Сравнительно небольшой, но популярный центр отдыха греков и иностранцев, отдалённо напоминает Коктебель. Возможно, дело в горе справа от посёлка, формирующей бухту, как Кара-Даг в Коктебеле.
Набережная просторная, с променадом. Народу на пляже немного, всё же не сезон, зато около причала много рыбы. Вдоль набережной выстроен длинный ряд отелей. Мы выбрали Excelsior, по отзывам довольно шумный в сезон, но сейчас тихий и спокойный.
Номера тут просторные, светлые. Но всё же отель старенький, и хотя за чистотой и общим внешним видом следят, но кое-какое обновление не помешало бы. Да и Wi-Fi на балконе не ловится, вечером с чашечкой чая в интернете с видом на море не посидишь. Зато расположение хорошее, на центральной площади городка, вокруг много магазинов и кафе.
Нагулявшись по руинам в предыдущие дни, мы оставили Гереон и озеро Вулиагмени (не путать с одноименным озером к югу от Афин) на следующий приезд и остаток понедельника посвятили неспешным прогулкам вдоль моря и визитам в магазины сувениров. Причём во всех магазинах, в которых мы зашли, и в кафе, где ужинали, были сотрудники из Украины или России. Разговорились с продавщицей из Мариуполя - она уехала в Грецию 16 лет назад, обсудили, как ей лучше съездить к родственникам с учётом происходящего в стране.
Спать легли пораньше, завтра последний день, пара запланированных к посещению достопримечательностей и самолёт домой.
День четвёртый. Лутраки - озеро Марафон - Марафон - аэропорт.
Ночью Ионическое море расшумелось. Волны перехлёстывали через ограждение набережной, намекая отдыхающим, что уже конец сезона, и пора бы и честь знать. С утра работники отелей первой линии активно уносили с пляжа шезлонги и зонтики, грузили их в грузовики, чтобы увезти на склад до следующего лета.
Завтрак в Эксельсиоре был простеньким, выбор блюд оказался невелик. Но не проблема, ужинать сегодня будем уже дома.
С парковкой в Лутраки в сезон сложно, а в октябре места найти вполне можно, хотя центр городка и перегружен транспортом. Накануне мы сумели поставить машину практически около отеля, но, возвращаясь после ужина, увидели, что вплотную к багажнику Гетца припаркован чей-то мотороллер. А нам же с утра вещи в багажник закинуть надо будет... Но к моменту, когда мы выписались из отеля, мотороллера уже не было.
Выехали на магистраль в сторону Афин, с неё ушли на север по Е75 (Афины-Салоники-Белград-Будапешт). Ехали с ветерком, но соблюдая скоростной режим. А кому-то из соседей по дороге не повезло евро этак на 700: в этот день на трассе стояли патрули с радарами, отлавливая "гонщиков", и все - с "уловом" в виде остановленных нарушителей. Наши же расходы составили в сумме около 7 евро на трёх пунктах оплаты дороги; последнего платежа в 2.80 евро, похоже, можно было бы избежать, объехав его по окраине Афин (8 - 65 или 8 - Е75), но и драгоценного времени на это ушло бы существенно больше. Свернули с трассы у городка Агиос Стефанос и, попетляв по его улочкам, выехали на дорогу к Марафону. И тут перед нами пристроился мелкий ситроен с тремя тётками, которые ехали по узкой извилистой дороге со скоростью 35-40 км/ч, совершенно не обращая внимания, что за ними собрался уже довольно длинный хвост. Объехать тёток возможности не было, так что с четверть часа так колонной и ехали, пока не добрались до озера Марафон.
Озеро перегорожено дамбой, по которой проходит узкая дорога. Движение по ней возможно только в одну сторону, поэтому по краям дамбы установлены светофоры, регулирующие реверсивное движение.
А над озером разместился ресторан, судя по наполненности довольно популярный у местных жителей и туристов.
Мы там задерживаться не стали и двинулись дальше, в музей марафонского бега. Расположенный, разумеется, непосредственно в Марафоне, в самом центре.
У входа в музей посетителей встречают скульптуры двух бегунов.
Сразу заметно, что вид у них не совсем европейский. Надписи на постаментах всё объясняют: эти скульпуры - подарок музею от муниципальных властей китайского города Сямынь.
Экспозиция музея разделена на две части - история марафонского бега в XX и XXI веках. Как ни странно, в музее нет никаких упоминаний о забеге греческого солдата после битвы при Марафоне, из-за которого и возникла марафонская дистанция.
Несколько витрин около самого входа можно охарактеризовать как "прочие достижения известных марафонцев". Тут присутствуют и почётные значки, и медали по другим видам спорта, и боевые награды, и наградное оружие.
В других витринах выставлены спортивная форма и обувь. Что любопытно - кроссовки исключительно Asics.
В зале, посвящённом современным достижениям, не так интересно: тут в основном выставлены грамоты, медали и кубки победителей, а также есть длинная витрина с памятными футболками с марафонских пробегов из разных стран.
После музея отправились на стадион, от которого стартует "аутентичный", как говорят сами греки, марафонский забег. Сам стадион сравнительно небольшой, ничего особенного, а вот надписи на асфальте хоть и выцвели, но - вот они, первые метры "аутентичного":
На этом "культурная программа" нашего путешествия подошла к концу. Оставались дежурные задачи: доехать до аэропорта, по пути дозаправиться: машину следовало вернуть с тем же количеством бензина, с которым получили. Ну и, конечно, сдать машину и улететь. Вот тут как раз и начались приключения.
Путь из Марафона в аэропорт лежал по трассе забега, и через каждый километр были выставлены таблички с указанием пройденной дистанции. Как нарочно, перед каждой такой табличкой был знак "остановка запрещена". Возможно, полиция простила бы "глупых туристов", остановившихся сделать фото на память, но рисковать мы не стали и попробовали пощёлкать на ходу.
Было два варианта дальнейшего пути. Можно было проехать по трассе номер 54 до магистрали, и уже по ней в аэропорт. Но на магистрали был пункт оплаты проезда, через который мы проезжали на автобусе по прилёту в Афины, поэтому решили прокатиться чуть дольше вдоль берега, через Рафину и Артемиду, и подъехать к аэропорту с противоположной стороны. Заодно и заправиться, поскольку найти бензоколонку в населенном пункте наверняка проще, чем в чистом поле. Ну да, раскатали губу. Заправок, конечно, было достаточно много. Но, - вы же помните? - в стране кризис. Так что лишь на шестой или седьмой по счёту заправке нам удалось залить в бак недостающие пять литров бензина.
Поскольку своей стоянки в аэропорту у прокатной конторы нет, то, двигаясь по расчитанному графику, чтобы не приехать в аэропорт намного раньше расчётного времени и не платить за парковку, подъехали мы к съезду на аэропорт с его северо-восточного торца (37.959 N, 23.949 E). И... Упёрлись в будку со шлагбаумом (правда, постоянно поднятым) и вывеской: служебный въезд, только по пропускам. Чёрт... В объезд - километров двадцать, а время уже расчитано поминутно. Что делать? Ну а и вправду, включим "глупого туриста". Сэр, мы тут проедем в аэропорт? Возражений у охраны, к счастью, не было.
В аэропорту чуть не заблудились: чтобы подъехать на паркинг, надо было закрутить пару витков сужающейся спирали. Но вот чемодан уже на асфальте, а Гетц, намотавший вместе с нами 640 километров по дорогам Греции, протёрт по-быстрому напоследок от пыли. Вот и вход в терминал, около которого нас через пять минут, ровно в 13:00, должен ждать сотрудник агентства в фирменной футболке. Где же он?
"Морфис" не появился ни в 13:05, ни в 13:15. Сотрудник аэропорта, к которому обратились за помощью, отвёл меня на стойку проката машин, где были представительства нескольких глобальных контор - Hertz, Avis и т.п. Но никто из них не был в курсе, где искать Пришлось звонить в агентство: где ж вы бродите? У нас до вылета меньше двух часов! В результате нескольких последующих звонков последовательно выяснилось, что сотрудник в аэропорту, ищет нас и не может найти. Для решения проблемы пришлось повысить голос, и удалось договориться, что сотрудник нас сейчас наберёт (мы пользовались Travel Sim - вероятно, тот сотрудник не хотел звонить на эстонский номер с личного мобильного). Но больших трат не было: уложились в десять секунд и наконец нашли друг друга. Оказалось, девушка в обычном костюме без каких-либо опознавательных признаков вроде фирменной футболки Morfis тоже уже достаточно долго тусовалась поблизости. Но, если я пытался отлавливать людей без багажа, хоть отдалённо напоминающих поведением сотрудника прокатной конторы: мол, не вы ли из Морфиса - то она искала наш Гетц.
Короче, в процессе сдачи машины выяснилось, что сотрудник, выдававший нам машину, недостаточно полно рассказал о процедуре: оставить машину надо было не на паркинге, а прямо перед входом в терминал, где остановка запрещена, а рядышком стоит полицейский патруль и наблюдает за происходящим. Что, оказывается, хотя оставлять там машину нельзя, но на 15-20 минут люди оставляют, и полиция не придирается.
Но всё хорошо, что хорошо кончается. А что кончается отлично - то ещё лучше. Нам в итоге "простили" 10 евро за подачу машины к отелю и сообщили, что будут рады видеть нас в следующем году. Так что с Морфисом вполне можно иметь дело, просто надо закладывать дополнительное время на сдачу машины в аэропорту.
К стойке сдачи багажа мы подошли одними из последних. Места зарезервировали заранее на сайте МАУ, оставалось лишь отдать чемодан. Контроль безопасности прошли быстро, очередь была минут на пять всего. Пограничник шлёпнул нам в паспорта бледные штампы о выезде, на которых различима была только дата, а через три с половиной часа на наши паспорта смотрел уже украинский пограничник.
Здравствуй, холодная киевская осень. Греция, мы к тебе ещё приедем.
Пробег по одометру - 640 км. Расход бензина - 42 литра, на 61 евро. Фактически, на пару литров меньше, т.к. при сдаче машины стрелка была чуть выше, чем при получении. Стоимость проката за трое суток - 96 евро (75 евро тариф + 21 евро страховка FCDW). Десятку за подачу к отелю нам "простили", второй водитель - бесплатно. Оплата дорог - около 11 евро (один пункт оплаты севернее Коринфа был закрыт на ремонт).
Zephyros писал(а) 21 ноя 2015, 14:30:Вы спрашивали, что за гнёзда висят на соснах? Это "гнёзда" пауков. Мне такие не раз попадались как раз на высокогорьях.
Надо же! Вот бы уж на кого не подумал точно. Какого ж размера те пауки, если эти "гнёзда" с кулак размером?
