Новогоднее приключение, Иран (2008-2009)

[Inaya]

28.12.08.

Ну, что же... я рада приветствовать тебя, мой дорогой читатель. Как ты уже догадался, я снова отправляюсь в путешествие и приглашаю тебя провести этот путь со мной.

Итак, несколько слов предыстории. После моего возвращения из трехмесячного путешествия по Юго Восточной Азии, прошло пол года. Приближались долгие зимние каникулы, и я все с большей апатией шла на работу, но с большим энтузиазмом проводила время в интернете в поисках интересных предложений. К сожалению, никто из моих друзей не мог составить мне компании, а выбор ехать в одиночестве у меня был не велик – либо в Тайланд, либо на Бали, где собственно я уже была, причем, совсем недавно. И тут меня посетила шикарнейшая мысль разместить топик о поиске попутчика прямо на любимом форуме. Указав все необходимые условия и данные для поездки, я, даже особо не надеясь на результат, периодически заглядывала в тему ровно до тех пор, пока не увидела то самое предложение.

Мне предложили присоединиться к поездке в Иран!!! «Это так необычно, загадочно и, наверняка, дико интересно», - подумала я и написала своё «да». Уже после этого я провела немало времени, изучая особенности культуры этой страны и поняла, что от моих первоначальных идей «слетать куда-нить в теплую страну на Новый Год и погреться на солнышке» – не осталось и следа.

Первые впечатления от прочитанного свелись к тому, что лично мне придется очень нелегко. Страна мусульманская, а это значит, что у женщины определенное место, и мне, как минимум, необходимо будет весь отпуск провести укутанной с головы до ног в одежде, да еще и с обязательно покрытой головой. Плюс к этому разброс температуры по примерному маршруту следования менялась от +5 до +25 градусов. Что брать с собой? какой набор одежды? Да еще не надо забывать, что женщинам запрещено носить облегающую и короткую одежду. В общем, признаюсь честно, гложили меня сомнения по поводу собственного столь быстрого согласия на эту поездку, но билеты уже были куплены и отступать было некуда... да и не привыкла я как-то пасовать перед трудностями, которых еще даже не попробовала на вкус

Встретившись накануне поездки со своим попутчиком, уверенности у меня поприбавилось. Я поняла, что Сергей опытный турист, уже не раз путешествовавший не только по Азии, но и по Европе. Последние мои сомнения развеялись, когда, пройдя регистрацию, таможенный контроль, зону дьюти-фри, я, наконец, оказалась в самолете и готовилась к взлету в очередной раз прослушивая информацию о том, что надо вытереть рот, перед тем, как одеть кислородную маску и не забыть, где находится свисток от акул на спасательном жилете.

Наш рейс летел по маршруту Москва-Баку. Да-да... я не ошиблась, именно так, потому что наше путешествие начиналось с посещения столицы Азербайджана – Баку, и только через день, мы вылетали из Баку в Тегеран.

Полет прошел нормально, и уже через несколько часов мы ехали на такси по утренним улицам спящего города.

После долгого и нудного торга мы поселились в самом центре старого города в гостинице за 100 долларов в сутки, или за 80 местных манат. И это еще была одна из самых дешевых гостиниц. Буквально пару часов сна и мы отправились на пешую прогулку по окрестностям.





В ста метрах от нашей гостиницы стояла Девичья башня. Ее мы и решили посетить, прежде, чем даже успели выпить по чашечке кофе. Как гласит легенда, однажды, давным-давно отец-король возжелал свою дочь и та, пытаясь его урезонить, попросила построить для нее башню, в надежде, что отец успокоится за время строительства, но ничего подобного не произошло и дочери ничего не оставалось, как сброситься в море с башни. В те времена море еще не обмельчало и волны разбивались прямо о подножье башни.



Подняться на башню можно по внутренней винтовой лестнице, переходя с этажа на этаж. На каждом таком этаже представлены какие-то предметы старины, или показан быт людей прошлых веков.



Лестница выводит на крышу башни, с которой открывается вид на город и море.



Погодка была ветреная в тот день, несмотря на +9, так что мы поспешили вниз и пошли на набережную в поисках едально-питейного заведения.



Это я выражаю восторг по поводу своего любимого варенья из белой черешни



На набережной мы прогулялись по длинному пирсу, с которого открылся вид на такое вот здание. Не знаю, что это и как, но мне понравилось.





Далее наш путь лежал в центральную часть города. Мы прошлись по улочке, схожей по своему настроению с нашим московским старым Арбатом.



Тут можно и одеться, и обуться, поесть, попить, прикупить разнообразные сувениры, в том числе матрешки, медали и ордена советской армии. Здесь же мы зашли в кондитерскую, где помимо разнообразной сладкой выпечки были представлены эксклюзивные торты, например, такой:



Вышли к разрекламированному во всех гайдбуках ресторану, где и поели. Надо сказать, что качество еды оставляет желать лучшего, а вот антуражик очень даже приятственный.



Потом мы прогулялись по узким улочкам старого города




Наткнулись на старую мечеть.





Вечерело и пора было возвращаться в отель, вызывать такси и ехать в аэропорт.


Еще пару слов о Баку. На данный момент, это город-стройка. Строительство ведется везде и всюду. Начиная с новых домов в спальных районах и заканчивая мостовой на набережной, которую укладывают вручную. Во многих местах – строительные леса и идет реконструкция, так что скоро, будем надеяться, город засияет обновленными фасадами. Ну, и, конечно же, весной либо летом там наверняка более красочно и весело, нежели сейчас, ибо сейчас вид у города, как поздней осенью в Москве. Деревья скинули листву и готовы к снегу, которого нет, да и моросящий дождь не добавлял жизнерадостных красок.

Надо же было такому случиться, что именно в тот день, именно в тот час президент страны Ильхам Алиев решил посетить свою резиденцию в старой части города, в связи с чем перекрыли все улицы, въезды и выезды. Нашему такси все-таки удалось пробраться чудесным образом через все препятствия, и вскоре мы неслись в аэропорт уже со скоростью 150 км/час. Благо дорога была свободной, и мы успели вовремя. Через полтора часа после взлета, я, уже укутавшись в платок, выходила из самолета в этой, загадочной пока еще, стране - Иран.

[Inaya]

29.12.08.

Прилетели мы поздно ночью. Достаточно быстро оформили визы, фотографии уже не требуется, так что весь процесс занял не более получаса. Поменяли деньги. 1$ почти 10 000 реалов, но цены все озвучивают в тысячах туманов. Туман – это такая туманная единица измерения, официально она не существует, но устно введена для удобства исчисления. 1 тысяча туманов – это примерно один доллар. Очень удобно считать ))

Такси взяли за 15 долларов и поехали в город в поисках дешевой гостиницы. Самое дешевое, что нам удалось найти в два часа ночи – это номер за 22 доллара (тумана) в сутки. Кровать, столик, душ, туалет. Кстати, как и во всей Азии, туалеты здесь – индиан стайл, то есть – дырка в полу, никаких унитазов.

На следующий день, как следует выспавшись, мы отправились на разведку. Гостиница наша находилась в центре города, недалеко от площади – Имам Хомейни. На самом деле – убогий райончик. И вообще, гуляя по Тегерану впечатления остались ниже среднего. Архитектура никакая, ну просто серые бесформенные здания, скучные и не приветливые.

Спустились в метро и проехали пару остановок. Одна поездка на наши деньги – 3 рубля (при курсе доллара 1 к 30). Метро бесшумное, чистое и опрятное, но очень много людей, есть подозрение, что мы попали в час-пик. Интересная особенность – первые два вагона предназначены исключительно для женщин, мужчины не имеют права туда заходить, а вот женщины имеют право ездить и во всех остальных вагонах, не только в своих.



Вечером мы отправились на север города, в тусовочное место – Джамшидиех парк. Но... все-таки зима – это не сезон, и народу все равно мало. Хоть мы и приехали, когда смеркалось, тем не менее, стало понятно, что во время цветения, днем и на солнце – это действительно достойное внимания место. Красивые, выложенные камнем дорожки, разнообразные лесенки, ведущие наверх, в горы. Мы же нашли приятный ресторанчик с балконом, откуда открывался вид на вечерний, подсвеченный огнями Тегеран.

Уезжали мы, подхваченные на дороге парочкой, которая проводила свой романтический вечер в этом же парке.

Рано утром мы поехали на Точал. Это место на севере города, где расположен фуникулер, поднимающий в горы на 4000 метров, и есть еще несколько подъемников. Этакий городской горнолыжный курорт. Но, к нашему сожалению, в понедельник он оказался закрыт. Так что утешились видом Тегерана с высоты примерно два км, подышали горным воздухом и сделали несколько фоток снежных вершин, виднеющихся сквозь дымку.





Вернувшись в город, мы поехали в туристическое агентство, где провели пару часов, корректируя наш маршрут дальнейшего следования в зависимости от наличия билетов. Гулять по городу не было никакого желания, поэтому остаток времени до поезда мы просидели в кальянной, основательно подкрепившись перед дорогой в Исфахан.

[Inaya]

1.01.09.

Ну, вот и наступил следующий год двадцать первого столетия. Время полседьмого вечера. Сижу я во внутреннем дворике караван-сарая в Язде, на топчане под открытым небом. Температура воздуха около 18 градусов, а днем так вообще была жара. Но обо всем по порядку...

Жара была и в поезде, которым мы переезжали из Тегерана в Исфахан. Сели часов в десять вечера и уже в пять утра прибыли на место. Такси, поиск гостиницы и вот мы уже в номере со всеми удобствами за 25 долларов в сутки, на самой центральной улице и совсем не далеко от моста Си-о-Се. Это один из знаменитых мостов Исфахана. Всего мостов 13, но самых красивых три – Си-о-Се, Хаджу и Шахрестан. Все они ночью подсвечиваются и красиво отражаются в воде.

мост Си-о-Се







мост Хаджу





мост Шахрестан



Итак, немного выспавшись после дороги и став миллионерами после обмена долларов на реалы,



мы отправились на еще одну достопримечательность – качающиеся минареты.



Раз в час специальный служащий забирается в верхнюю часть башни и начинает ее раскачивать под колокольный звон, в это же время верхняя часть второй башни начинает раскачиваться в такт, благодаря резонансу. Зрелище не очень впечатляющее, но забавное.



Потом мы поехали к мостам и гуляли вокруг, наслаждаясь теплым осенним солнцем в середине зимы.





Погодка и впрямь – шептала. Вечером мы наконец-то дошли до самой известной площади, второй по своей величине в мире – площади Имама, которая больше нашей Красной в пять раз. На ней расположены две основные достопримечательности для посещения, даже три.

Первая – это мечеть шейха Лофтолла, с огромным куполом



внутреннее убранство



вторая - мечеть Имама



и третья – кафешка, находящаяся прямо напротив мечети, с выходом на крышу, где вам принесут вкусный чай со сладостями, и откуда открывается потрясающий вид на всю площадь. Посетили мы ее два раза – вечером:


и на следующий день - днем.





По периметру площади и с северной ее части вглубь уходят бесчисленные ряды торговых лавок самого большого базара в Исфахане.



Здесь можно купить не только традиционные ковры и сладости,



но и шкатулки из верблюжей кости с нарисованными миниатюрами. Чем больше деталей и тоньше они прорисованы, тем дороже будет стоимость.



Еще хочется отметить армянский квартал Джульфа с его собором – Вонк, на территории которого находится музей, посвященный армянскому геноциду.



Только на территории этого квартала мы встретили единственное упоминание Нового Года. Там же полно разнообразных кофеен, как говорят, с вкусным кофе, попробовать который мы так и не успели.



Обратите внимание на ручки на дверях - для мужчин и для женщин.



Еще мы зашли в исторический музей, ничего особо интересного, кроме глобуса при входе, нак отором можно погадать и выбрать следующую страну для путешествия.



Пробыли мы в Исфахане полтора дня и в шесть часов вечера второго дня сели в автобус и поехали в Язд, где и собирались встречать Новый Год.

Дорога в Язд заняла четыре с половиной часа и обошлась в три с половиной доллара, при этом выдали сок с пирожным. Уже к одиннадцати вечера мы поселились в самом разрекламированном отеле Silk Road. Это традиционный отель с садом внутри и расположенными по периметру номерами, настоящий караван-сарай.



Говорят, что хозяин, или один из совладельцев – голландец, поэтому чувствуется некий флер запада. В меню, в завтраке, включенном в стоимость и в контенгенте – в основном европейцы. Таких традиционных отелей несколько. Самый дорогой - Melik O'Tojjar. Там вы сможете нанять русскоговорящего гида.

В соседнем от нашего отеля устраивалась новогодняя вечеринка, и мы решили туда прогуляться. Кафе находилось на крыше отеля, откуда открылся впечатляющий вид.



На самом деле на "вечеринке" ничего интересного, веселого или завлекательного не произошло – просто группка людей совсего света, которая празднует Новый Год 31 декабря в стране, где Новый Год празднуют 21 марта. И в этом году у них наступит всего лишь 1388 год.



Единственная приятность – мы встретили еще одного путешественника из России. У него тур, рассчитанный на три месяца, с посещением Сирии, Иордании, Турции и т.д.

Я ушла спать, а мой попутчик, подружившись с кем-то более запасливым, чем мы, отметил Новый Год по старому русскому обычаю.

Весь следующий день я провела, бродя по Язду, в полном одиночестве. Впрочем, это нисколько не омрачило моего настроения, ибо Язд – город достойный того, чтобы погрузиться в него с головой. Основное, что отличает его от других мест – это то, что весь центр сделан из как-бы глины. На самом деле – стены строят из нормального кирпича, а потом уже обмазывают смесью из песка, сена и чего-то еще, таким образом, создается впечатление, что стены сделаны из глины и, причем, несколько веков назад.





Блуждать в узких проулочках можно целый день, но заблудиться невозможно, так как высокие башни мечети Джамех видны практически отовсюду.


Почему именно мечеть Джамеха? Да потому, что моя гостиница «Шелковый путь» находилась от нее буквально в ста метрах. Ну и понятное дело, первое место, куда я отправилась и была эта самая мечеть.







Потом я просто бродила по закоулкам старого города, заглядывая в любые щели и подворотни, собирая разнообразные интересные виды для зарисовок.







Вдоволь нагулявшись, я вышла на площадь Амир Чакмака, пройдя сквозь базарные ряды. Площадь, как площадь, а вот сам комплекс Амир Чакмак не совсем обычный и действительно интересен своей легкостью и оригинальностью постройки.



Если стоять спиной к комплексу, то впереди будет перекресток, пройдя по дороге прямо и повернув налево на первом большом перекрестке, я дошла до зеркальной мечети имама Заде-Джафара. Вот уж поистине потрясающее зрелище. Все стены и купола в мечети сплошь выложены маленькими кусочками зеркал. Всё вокруг переливается и смотрится крайне удивительно.



Вечером я вернулась на площадь Амира и забралась на башни комплекса, откуда открылся вид на весь глиняный город с его куполами мечетей.





Пока я любовалась видами, солнце закатилось за горизонт, наступил теплый вечер нового года, а комплекс засиял по новому, подсвеченный огнями софит.

[Inaya]

7.01.09.

На следующий день мы с утра отправились на экскурсию к двум башням молчания (смерти).



Вообще-то Язд считается центром зороастризма (огнепоклонничества) и эти башни смерти были построены на двух холмах, куда еще 20 лет назад привозили тела умерших последователей культа огня и оставляли тут для выгорания на солнце и объедания местными хищниками и птицами. Через несколько недель служители своеобразного кладбища закапывали кости в огромные ямы, находящиеся в центре каждой из башень.



Погуляли мы там, и поехали обратно в город.





Немного отдохнув в отеле, я вспомнила про знаменитую иранскую сладость - фалуде. Про него многие писали, но я так до сих пор и не попробовала. Узнав на ресепшене отеля, где готовят лучший фалуде в городе, мы отправились в путь. Пройдя пол города, мы наконец-то дошли до этой убогой с виду кафешки, в которой меня должны были угостить самым вкусным фалуде. Какого же было мое разочарование, когда мои вкусовые рецепторы так и не смогли оценить по достоинству эту иранскую сладость. Сложно сказать, из чего он сделан. Там точно есть безвкусное белое желе и сладкий сироп с семечками какого-то фрукта. От чего иранцы приходят в восторг и, почему этот фалуде пользуется таким спросом, я так и не поняла.
Зато в этой же кафешке продавалась поистине необыкновенная халва. Самая знаменитая на весь Иран - Яздская халва. Действительно безумно вкусная, нежная и наисвежайшая.

После фалуде мы отправились в единственный сад в Язде.



Там была мечеть с красивыми витражами,



а после мы поехали к главному зороастрийскому храму в городе, который, к сожалению, оказался уже закрыт, и пришлось его фотографировать буквально забравшись на забор.



На следующий день рано утром мы улетали на остров Киш. Авиабилеты по стране стоят совсем не дорого, эти нам обошлись в 45 долларов на одного. Время полета - час пятнадцать.

Итак, остров Киш. Это совсем маленький островок, расположенный в персидском заливе. Погода стояла летняя, правда напрягал достаточно порывистый ветер. Говорят, что примерно такая же погода в это время в Хургаде. Остров является свободной экономической зоной и, в отличие от остального Ирана, более свободен и в своих нравах. В сезон, говорят, даже, работает европейский пляж, где местные власти закрывают глаза на иностранок, загорающих и купающихся в купальниках, ибо иранские женщины обязаны купаться в одежде и в платке. Тем не менее, на второй день нашего пребывания мы взяли такси и попросили отвезти нас на другую часть острова – более пустынную и, судя по карте не застроенную, чтобы побродить в поисках уединенного места для купания. Водитель нас сразу понял и сказал: Russian beach. Так мы оказались на русском пляже, где действительно было человек пять из России.





Я честно окунулась в Персидском заливе, не сказать, что вода шикарно теплая, пожалуй, терпимая...



Надо отметить, что на Киш приезжает множество людей из Арабских Имиратов. которые находятся совсем поблизости, для продления визы. В том числе мы видели много русских девушек, ожидающих своей визы, принадлежность которых к определенной профессии не вызывает сомнения и как потом удалось узнать, действительно русская проституция в Имиратах пользуется большим спросом.

По большому счету на Кише заняться особенно нечем, кроме как ходить по магазинам. Есть несколько больших отстроенных молов, набитых разными товарами, говорят, дешевле, чем в тех же Имиратах. Молы работают до двенадцати ночи, так что вечера по большей части проводились там и в ресторанчике на побережье.



Жить на Кише дорого. Самая дешевая гостиница, что нам удалось найти, а объездили мы не мало – это 65 туманов за дабл, примерно 65 долларов. Остальные гостиницы от ста и выше, причем совершенно не ясно, какой логике отвечает расположение гостиниц. Порой пятизвездочные гостиницы находятся черт знает где от побережья, а вот паршивенькие гест-хаусы для филиппинцев и русских, приехавших на продление визы расположены практически у моря и стоят в два раза дешевле, правда, они битком забиты.

Это самая дорогая гостиница на Кише. Сутки - 200 долларов.



В один из вечером, как раз в том самом ресторанчике, про который я уже писала, мы познакомились с милой иранской парой. Муж – Мухамед и его жена – Диляра. Мухамед закончил авиационный институт в Киеве пару лет назад, поэтому русский, как его родной. Мы провели прекрасный вечер болтая с ним о ситуации в Иране, об отношении молодежи к строгим запретам и т.д. Мухамед сказал, что если бы государство позволило выбирать носить хиджаб или нет, то 70% женщин отказались бы от ношения платка и черных одежд. Сам он собирается через несколько лет уехать в Канаду по программе иммиграции, а пока работает в одной из иранских авиакомпаний инженером. Кстати, на Киш они прилетели в отпуск, а сами живут в Тегеране, где мы и договорились вновь встретиться.

Ну вот.. настоящая Азия, даже луна наоборот.



На Кише есть замечательный дельфинарий, экскурсия по которому вместе с представлением занимает 4 часа, но туда нам попасть не удалось и случилось это благодаря тому, что несколько сотен лет назад принял мученическую смерть Имам Хусейн. И до сих пор народ Ирана скорбит о нем. Выражается это в том, что никто и ничто не работает более двух дней, мужчины поют религиозные песни, ходят строем и бьют себя правой ладонью в область сердца в такт музыке. Настроение траура и соответствующая музыка сохраняется в течение месяца.

В общем, проведя три дня, я совсем заскучала и мы стали искать пути возможного дальнейшего передвижения. Дело в том, что у нас уже были куплены билеты на самолет до Тегерана на восьмое число, но это означало провести еще два дня на острове ничего не делая. В итоге решено было билеты аннулировать и отправиться на соседний остров – Кешм.

Дорога на Кешм заняла почти целый день. Сначала мы сели на теплоход на Кише, который уходил в пол десятого утра на большую землю и шел до города – Бендер Ленге. Время в пут – два часа. Билет стоил 12 долларов на одного, для иностранца необходимо было зарегистрироваться на таможенном контроле, находящемся там же, в порту.



Далее, мы взяли машину до Бендер Аббаса. Если напихаться вместе с иранцами и ехать вчетвером, не считая водителя, то получится по шесть долларов с носа за 175 км, но мы оплатили полностью всю машину и два часа пребывали в свободном полете по неплохим иранским дорогам, наслаждаясь прекрасными видами песчаных гор с одной стороны и морского берега с другой.






В Бендер Аббасе мы первым делом отправились на вокзал за билетами до Тегерана, потом в порт, где за 2,5 доллара за полчаса маленькая моторная лодка доставила нас на остров. Лодочки курсируют целый день с шести утра до пяти вечера.

Кешм в несколько раз больше, чем Киш, и гораздо более населенный и обжитой. Причем, обжили его «бендери» - обиранившиеся арабы, поэтому местные люди отличаются от обычных иранцев – более темнокожие и повсеместно встречаются мужчины в белых одеяниях и с чалмой на голове. Кроме этого, если уехать чуть подальше от центрального города, то повсюду начнут встречаться женщины, которые ходят завернутые в цветастые платки-сари, но при этом у них на лице еще и маска.





Устроились мы в гостинице за 35 долларов, условия для таких денег так себе, но выбирать опять же, не приходилось. После прогулки по вечернему Кешму, я обессиленная завалилась спать, ибо вымоталась за целый день дороги, да и на следующий утро предстояло вставать достаточно рано.





Будильник проиграл свою бодрую мелодию в семь утра и уже через час, заранее вызванное такси везло нас за 80 км в деревню Бендер Лофт, известную своими мангровыми зарослями и традиционными домами с бадгирами. Бадгир – это своеобразный кондиционер – башня с прорезями, собирающая любое дуновение ветерка и передающая его вниз. Кстати, и весь Язд усыпан такими вот бадгирами.


(это Язд)


В деревне мы наняли лодочку и совершили часовую прогулку по заливу, наблюдая, как растут деревья и как беззаботно совершают свой утренний туалет цапли и пеликаны.







Там же идет полным ходом караблестроение. Настоящие, деревянные ...



Часовая прогулка обошлась в двадцать туманов на двоих, а такси туда-обратно, плюс час ожидания, – еще 23 тумана.



местный хитрый лис:



Вернувшись в отель, у нас остался час на сборы и уже через три с небольшим часа, проделав обратный путь на материк, я наблюдала просторы иранской пустыни из окошка поезда, несущего нас в Тегеран. Из Бендер Аббаса уходит два поезда в день и путешествие с юга на север занимает около девятнадцати часов, билет стоит чуть более 9 туманов. В стоимость входит и легкая еда, и белье. Есть вагон ресторан.

[CrazyRussian]

Inaya, спасибо - отличные фотографии!!
А женщины в масках на Кешме соглашались фотографироваться или Вы их тайком? Иранки вообще нормально относятся к тому, что их фотографируют туристы?

[Inaya]

Насчет иранок в целом - не скажу, а этих тётенек - спрашивала, а они позировали

[Inaya]

14.01.09

Итак, к полудню мы добрались до Тегерана. Первым делом поехали в агентство, где надо было получить деньги за аннулированные на Кише авиабилеты. Вернули все без проблем с потерей в 10%. Затем, мы созвонились с Мухамедом, встретились с его женой и поехали к ним на квартиру, где они нам предложили остановиться. Большая, хорошая квартира-студия с одной спальней, устланная персидскими коврами. После возвращения хозяина семейства с работы, мы все вместе поехали на рынок, чтобы докупить последние сувениры.

Везти из Ирана особенно нечего, но надо отдать должное тому сладкому, которое они предлагают на прилавках. Я, как истинный ценитель и профессионал этого дела, оторвалась по полной программе и в поездке в целом, и в покупках для своих друзей. Основная сладость – это нежнейшая, свежайшая нуга, усыпанная орехами. Она продается и в коробках, и на развес. Такие же свежие казинаки из кунжутного ореха, ну и, конечно же, яздская халва.

На ужин купили банальную курицу гриль, потом долгое чаепитие с беседой об устройстве страны, о культуре, нравах, обычаях и глубокий, но не продолжительный сон, так как подъем был назначен на шесть утра.

Вставать действительно пришлось рано. Мы собрались поехать в горы, на горнолыжный курорт – Дизин. Путь предстоял не легкий.

Помимо Точала, про который я уже писала и который расположен в самом Тегеране, в Иране есть еще один горнолыжный склон – Дизин. Находится он в горах за 200 км от Тегерана. Очень многие иранцы приезжают туда, чтобы провести свои выходные. Так как мы ехали в пятницу, а пятница в Иране – это выходной день, как у нас воскресенье, а четверг – это наша суббота, то и выезжать необходимо было с раннего утра, так как через несколько часов дорогу перекрывали для движения только в одну сторону – вниз. Дело в том, что дорога и в Дизин, и к побережью Каспийского моря – одна, и уже к обеденному времени на ней скапливаются пробки из машин тех, кто уезжает на выходные. Все как у нас с подмосковными дачами. Так вот, чтобы успеть проскочить наверх, нам и пришлось выехать так рано.

Доехали мы быстро и уже к десяти утра были на месте. Как бордист с пятилетним стажем, могу сказать – отличное место для катания. Четыре или пять трасс. Высота гор почти 4000 метров. Цены гораздо ниже европейских. Проживание в дабле со всеми удобствами прямо около склона – 50 долларов, скипас на день – 15 долларов. Очередей практически нет.



Так как это был все-таки выходной, то очередь хоть и небольшая, минут на десять, но была. При этом, чтобы мужчины не толкались с женщинами в одной очереди, для женщин открыли отдельный вход. На самом деле, достаточно много иранок приезжают покататься на лыжах, или доске.



Очереди на подъемнике две. Общее время подъема около получаса. Сверху открывается красивый вид на окружающие горы.





Подъемники абсолютно разные, на любой вкус. Есть кабинки, есть креселки, есть и бугеля. Встретили русских туристов, приехавших покататься на недельку в Иран. Каталкой в общем-то были довольны, жаловались только, что пухляка давно не было, но это уж на любом курорте может случиться.



Ну и, конечно, тем, кто соберется поехать кататься в Дизин нельзя забывать о том, что дресс-код для женщин там соблюдается в таком же порядке, как и везде, а то и строже. Единственный раз, когда за две недели путешествия мне сделали замечание – был как раз склон горы. Когда мы поднялись на первой очереди, то один из полицейских сделал замечание и попросил убрать челку, торчащую из-под платка. Тут же я увидела, как куда-то уводили иранскую девушку, у которой вообще не было шапки. Ну и второй аспект – это то, что по вечерам делать там нечего, поэтому необходимо позаботиться о собственном досуге заранее. Шахматы, шашки, лото, видеофильмы на ноутбуках, в общем, если продумать, то занять себя будет чем.

это наши иранские друзья - Дилара и Мухамед



Начали мы спускаться еще до двенадцати, поэтому в пробку не попали, но дорогу уже закрыли, и видна была вереница машин, тянущаяся постоянным потоком.



Поели, отдохнули, и наступило время паковать рюкзаки. Я улетала домой, в то время, как Сергей продолжил свой путь в Европу.

Итак, наш маршрут:

Баку - Тегеран - Исфахан - Язд - о.Киш - о.Кешм - Дизин

Ну и в заключение могу сказать еще несколько слов об общем впечатлении и некоторых интересных фактах.

Например, про алкоголь. В одном из городов Сергею захотелось приключений и в то время, когда я уже мирно спала в отеле, он решил раздобыть пива в стране с сухим законом в 12 часов ночи. И знаете, кто ищет – тот всегда найдет, по тройной цене, но пару банок Туборга он все-таки приобрел. При этом предлагали всё. И разный алкоголь, и наркотики, и девочек. Так что, при желании, все мечты вполне могут стать явью. Кстати сказать, государством обрублен доступ на многие сайты, телевидение других стран под запретом и т.д.

С едой в Иране дела обстоят не здорово. Создается впечатление, что все они питаются исключительно фаст-фудом. Гамбургеры, чизбургеры, хот-доги, пиццы – на каждом шагу. Поп-корн, картошка-фри, кока-кола местного розлива, фанта и миринда. Прибавьте к этому жирный слой майонеза и кетчупа, которым они это все от души сдабривают. Есть альтернативный вариант – шашлычки из печени, говядины, курицы, кебаб из баранины. Это повкуснее, но раз на раз не приходится, да и поискать еще надо.

Что касается меня лично, то ограничение свободы, даже в обязательном ношении платка, оказалось достаточно трудной штукой. Не понравилась мне такая форма одежды. Еще, мне жаль, что не удалось заехать в Шираз - это один из самых посещаемых туристических городов в Иране, недалеко от него находятся развалины Персеполиса.

Ехать или нет в Иран – выбор за вами, а я, пожалуй, пока воздержусь. Что-то потянуло в Европу :rolleyes:

Желаю всем интересных путешествий и удачи в наступившем году.
Еще раз – С Новым Годом! И до новых встреч, мой дорогой читатель.