Новый Год 2011 в Иране (фото)

[kapiteli]

Rara Avis, очень странно... наверное фоток стало слишком много и комп не выдерживает. спросил своих друзей-у всех открывается

[Rara Avis]

О! Вдруг всё открылось!!! Я очень рада, посмотрела!
Скорее всего вы правы, и это проблемы у меня лично, может быть это у меня маленькая скорость интернета, я в этом мало понимаю к сожалению...
Вот повезло вам в Иране с погодой, такие все фотки красочные.

[kapiteli]

Да, погода действительно была отличная кроме первого и последнего дня. но я так понял это для центральной части страны нормальное явление. Со слов Джамшида, дождей не было уже 2 года.... не знаю насколько это соответствует действительности и где именно их не было 2 года, но многие реки пересохшие-одни сухие русла остались. ещё был случай в Йезде -когда сидели в крытом полиэтиленом внутреннем дворе гостиницы, пошел дождик и местные начали хлопать в ладоши и радоваться как дети.

[kapiteli]

Закончив с Персеполисом, направляемся к выходу и по пути изучаем большой распечатанный плакат с картой. оказывается, в этой местности гораздо больше интересных объектов о которых мы не узнали из путеводителей и отчетов. названия некоторых мест не соответствуют путеводителю.

но наш маршрут уже составлен и мы не стали от него отклоняться. следующая остановка какие-то мало интересные конусы... я так и не понял что это такое, поэтому перехожу сразу же к описанию Накше-Раджаб. вход 0,2$. место представляет из себя небольшое пространство, окруженное с трех сторон скалами. эта археологическая зона, расположенная недалеко от Накши-Рустем. Обе зоны, кстати, являются кандидатами на получение статуса объектов Всемирного Наследия ЮНЕСКО. Скальные рельефы здесь также изображают события эпохи Сасанидов. В частности, можно увидеть «каменную» коронацию Ардашира I, коронацию Шапура I, Шапура I с семьей и придворными, портрет Картира - знаменитого зороастрийского священника. Практически во всех барельефах разрушены лица, так как пришедшие на смену зороастрийцам мусульмане считали недостойным изображать лики неверных. Но лицо Картира оставили. причудливым жестом руки ( мудрено изогнутым пальцем ) древние персы высказывали глубокое почтение собеседнику.









Небольшой переезд в микроавтобусе и мы у следующей точки-гробницы Накши-Рустем. вход 0,5$. На этой скале находится целый ряд памятников, имеющих отношение к эпохе Ахеменидов и более поздней династии Сасанидов. В скале вырублены четыре гробницы. Одну из них удалось идентифицировать благодаря сохранившейся надписи: здесь был захоронен Дарий Великий. По предположению, в других гробницах покоятся преемники Дария: Ксеркс I, Артаксеркс I и Дарий II. Гробницы расположены так, что они как бы имитируют фасад дворца. Рельефы в нижней части изображают царя, окруженного слугами, как раз в тот момент, когда он приносит жертву верховному богу Ахурамазде. Перед гробницами стоит Куб Заратустры, т. е. здание двенадцатиметровой высоты с одним единственным внутренним помещением и наружной лестницей. Предполагается, что оно относится к эпохе Дария Великого и было святилищем огня. Династия Сасанидов правила Персией с 224 по 628 год н. э. К этому времени и относятся восемь монументальных скальных рельефов в Накши-Рустеме. Один из них изображает инвеституру первого сасанидского царя Ардашира I. Другой, очевидно, победу царя Шапура I над римским императором Валерианом в 260 году н. э. Алтари огня возле гробниц, как и наскальные рельефы, указывают на то, что здесь было и место отправления культа.

Бульшую часть этого памятника занимает подражание фасаду дома или дворца. Над ним, в особом поле, помещено изображение двухэтажной художественно исполненной тронной эстрады, на которой стоит царь, молящийся божеству света. Фасад изображает собой портик на четырех колоннах, ограниченный с боков стенками. Дверь, ведущая внутрь гробницы, занимает все пространство между двумя средними колоннами. Над наличником двери, имеющим вид тройной рамы, находится египетский желобчатый, украшенный тройным рядом листьев карниз, который играет роль украшения дверей, окон и ниш во всех персидских зданиях. Колонны состоят из базы в виде вала, лежащего на двух четырехугольных плитах, из гладкого круглого стержня и из знаменитой персидской капители с головами быков в ее простейшем виде. На двух изваяниях передней части быков, обращенных спинами один к другому, и на седлообразной выемке между их шеями покоится короткая, выступающая поперечная балка, увенчанная плитой. На ней и на шеях быков покоятся верхние части фасада: архитрав, состоящей из трех гладких полос, карниз с рядом зубцов и тянущийся над ним фриз с изображениями идущих львов. Тронная эстрада верхнего поля, независимо от своих архитектурных подпор, поддерживается двумя расположенными один над другим рядами из 28 человеческих фигур в разнородных одеждах с поднятыми вверх руками. Из надписи видно, что эти фигуры - олицетворение 28 областей персидской монархии. На эстраде стоит царь в одежде, образующей множество складок, с тиарой на голове, обратившись вправо и молитвенно подняв вверх правую руку; перед ним - жертвенник, на котором пылает священный огонь; в небе плывет диск солнца - первоисточник всякого света и огня; еще выше летит помещенное в центре священного крылатого кольца изображение Агуры-Мазды (Ормузда), древнеперсидского бога света, в виде бородатой полуфигуры в царском одеянии. Это изображение представляет собой все, что дошло до нас от религиозного искусства персов. Конструкция описанного фасада гробницы лишь весьма отдаленно напоминает египетские прототипы, в частностях же явно заметно пользование чуждыми элементами. Даже персидские капители с бычьими головами указывают на аналогии в египетском и ассирийском искусствах; но эти аналогии отнюдь не настолько поразительны, чтобы отнять у персидской колонны с бычьими головами ее художественную самостоятельность. Архитрав, несмотря на отсутствие венчающего карниза, очевидно, внушен ионическим или вообще более древним образцом; на тронных подмостках мы находим такие орнаментные формы, как ряд так называемых ов, состоящий из свешивающихся попеременно широких и остроконечных листьев, и так называемый шнур перлов, состоящий из шарообразных элементов, попеременно круглых и удлиненных, - формы, которые изобрело греческое искусство, хотя наклонность к ним наблюдается и в более древних художественных произведениях. Сюда относится египетский желобчатый наддверный карниз, ассирийское изображение божества над фигурой царя, ассирийский общий характер всего изваяния, который относительно передачи складок в духе архаического искусства Греции, разумеется, далеко превосходит и ассирийский стиль, и стиль пасаргадского изображения Кира. Уже отсюда явствует, что персидское придворное искусство было первым, следовавшим по эклектическому направлению, и что дальнейшее его развитие в этом направлении, вероятно, находилось в зависимости от присоединения Египта к Персии, последовавшего тем временем; но при этом если кроме гробницы Дария обратить свое внимание на шесть других царских гробниц в скалах, то тотчас же определятся и резкие границы этого развития: эти шесть гробниц относятся к позднейшей эпохе, и хотя новейшая из них на 150 лет моложе гробницы Дария, однако они похожи на эту последнюю и друг на друга как две капли воды. У большинства из них нет только фриза львов на архитраве.



































Все наскальные рельефы в свое время были расписаны красками разных цветов. очень интересный эффект дает сравнение цветного рисунка из путеводителя с тем что есть в реальности. становятся заметны многие детали и фигуры которые не видны невооруженным глазом.

продолжение следует...

[Kirillja]

Хороший отчет! С погодой вам дейстивительно повезло, нас в Накше залило не слабо..промокли насквозь..да и вообще в Ширазе было очень дождливо..

[kapiteli]

Едем дальше. следующая остановка-величественный комплекс Пасаргады. билеты продаются на въезде со шлагбаумом и стоят 0,5$ с носа. кассир поинтересовался сколько мужчин и сколько женщин в машине-должно быть для статистики. первое что проезжаем, это гробница Кира великого, но водитель и не думает тормозить-он уже не первый раз приезжает в эти места и хорошо знает что осмотр нужно начинать следуя от самой дальней точки к выходу, поэтому мы несколько километров едем по дороге вглубь комплекса. В археологическую зону входит мавзолей Кира, крепость Толл-е-тахт на холме, руины двух царских дворцов и сады в жанре чахар багх — четырёхуровневые сады. Всего археологическая зона покрывает площадь 1.6 кв. км.
Планировка города осуществлялась так, чтобы он мог выдержать землетрясения достаточно большой силы. Когда-то этот древний город был первой столицей империи Ахеменидов, но потом столица переехала в Персеполис с легкой руки Дария I.
Наша первая точка- крепость Толл-е-тахт. в путеводителях написано, что крепость находится на холме, но правильнее будет сказать в холме. в нашем путеводителе был подробный план этого грандиозного сооружения с расшифровкой и описанием всех строений... но реально эта крепость скрыта под холмом. в 70-е годы, с приходом к власти правящего режима, все иностранные археологи были изгнаны из страны, а своих очень мало и они не имеют соответствующей квалификации. поэтому крепость и стоит не на холме, а в холме, показав любопытствующим лишь кусочек крепостной стены и терпеливо ждет своего часа. сверху открывается прекрасный вид на долину. наверх однозначно стоит подняться. сразу стоит сказать что время не пожалело это место и сегодня можно наблюдать лишь остатки былого величия, но не заехать сюда, так же как и в Персеполис, будет просто преступлением! после крепости был осмотр остатков зороастрийской башни огня, развалин двух дворцов, остатков древней ирригационной системы, питающей некогда росшие здесь сады, караван-сарая и мавзолея Кира великого. рекомендую между этими точками передвигаться пешком. караван-сарай заслуживает в лучшем случае осмотра издалека, потому что в течении долгого времени уродовался современными отделочными материалами, системами водоснабжения и канализации. от старого здания осталась лишь нижняя часть стен, да забор, всё остальное достроено в конце 20 века из современных материалов. на полу лежит керамическая плитка. то-тут, то там со всех сторон виднеются холмики. если присмотреться, то видно как из них торчит кирпичная кладка, ступени и другие части построек... словом, когда сюда вернутся иностранные археологи, им будет чем заняться. туристический потенциал у этого места колоссальный! именно в Пасаргадах я впервые увидел собаку. это был совсем молодой пес кремового окраса и он ещё не научился опасаться людей.























































Главная достопримечательность комплекса-мавзолей Кира. Он выглядит так, как и должен выглядеть мавзолей тех времен (говорят, что похожие строили тогда в Анатолии – части современной Турции). На ступенчатом постаменте из известняковых блоков стоит прямоугольный домик с конической крышей (общая высота над уровнем земли – 11 метров) и с единственным отверстием-дверью, ведущим во внутреннее помещение размерами 3,17 на 2,11 на 2,11 метров (хотя в крыше есть еще две полости, считавшиеся тайниками)

Да, хочу предупредить, что точное назначение этого здания доподлинно неизвестно и «мавзолеем Кира» его называют несколько условно, начиная с 1820 года. Например, есть версия, что настоящая могила Кира II Великого находится под «Кубом Заратустры» в Накше-Рустаме, а сооружение в Пасаргадах ни что иное, как зороастрийский храм огня. Впрочем, о мавзолее Кира вообще ходит много легенд, самая цитируемая из которых – о посещении его Александром Македонским в 330 году до н.э., т.е. через 200 лет после смерти Кира. Согласно греческим хроникам Александр приказал своему воину Аристобулусу войти внутрь. Тот обнаружил в мавзолее золотое ложе, золотой столик с золотым же чашами и золотой гроб, инкрустированный драгоценными камнями. Надпись на гробе гласила: «Незнакомец, я Кир Великий, я дал персам великую империю и я правил Азией, так что не завидуй роскоши моей гробницы». Александр приказал не трогать гробницу, однако во время его отсутствия (он пытался покорить Индию) греки этот приказ нарушили и разорили мавзолей. Прознав об этом Александр Македонский приказал казнить воров, кто бы ими не оказался. Этот его приказ был выполнен, но сокровища усыпальницы уже затерялись среди прочих военных трофеев, хотя сам мавзолей по приказу Македонского восстановили в 324 году до н.э..

Интересно, что когда местность заняли арабы, они почему-то решили, что гробница принадлежит матери пророка Сулеймана (больше известного нам как царь Соломон) – «Машхад-е Мадар-е Сулейман и именно этот факт уберег Пасаргады от полного уничтожения, как случилось с Истахром. Более того, некоторое время мавзолей использовался как мечеть и лишь в 1971 году ему вновь вернули прежний вид.





В пределах современного Ирана и даже за его границами существует многочисленное количество важных исторических памятников, имеющих особое значение с точки зрения искусства и археологии, однако главные из них до и после исламского периода расположены в западных, южных и центральных районах Ирана. Эти районы с давних времен обратили на себя внимание археологов и исследователей и были подвергнуты обширным раскопкам. Проведенные изучения и раскопки знакомят нас не только с прошлой человеческой цивилизацией в этом районе, но и с тонкими моментами образа жизни древних иранцев. Как показывают результаты последних археологических раскопок, Пасаргады и расположенные вокруг него памятники хотя внешне стоят отдельно, однако в древнем они были соединены посредством множества оросительных каналов и образовывали единый сад. Поэтому их следует изучать как один целый комплекс. Такое недавно объявленное представление сложилось в результате трехлетних исследований группы археологов, размещенных в Пасаргадах и намеревающихся продолжить свои изучения и раскопки. Иранская археологическая группа под руководством Алирезы Аскари уже три года как проводят исследовательскую деятельность в этом историческом районе. Алиреза Аскари говорит: "Ворота Пасаргад являются самой основной темой наших раскопок, и мы предполагаем, что они находились между двумя большими холмами и открывались на этот сад или Пасаргады."

Итальянский археолог Кальери говорит следующее: "Памятники вокруг Пасаргад были построены из камня и кирпича, однако сегодня остались одни камни, и, судя по рельефным узорам на них, не следует сомневаться в высокой архитектурной технике того времени."

Он дополнил: "Изучения говорят о том, что разбитые в этой местности сады символизируют веру в потусторонний мир и рай. Тому свидетельством служат построенные рядом с прекрасным садом в Пасаргадах гробницы Куроша и Дария. Однако существует и другое предположение, что на этой прекрасной зеленой территории с величественными дворцами происходила смена власти шахов династии Ахеменидов, проводились правительственные церемонии и хранилась государственная казна."

Пасаргады, то есть город персов, расположен на юге Ирана в провинции Фарс в 45 км от Персеполиса. В нем находятся дворцы, храм и гробница ахеменидского царя Куроша(Кира великого) . Эта гробница представляет собой образец небольшого зиккурата - усеченной пирамиды со ступеньками в шесть рядов и одной комнатой, в которой вероятно читали молитву по усопшему. Однако по существующим предположениям, Курош был похоронен под двумя лежащими рядом каменными плитами.

К какому периоду относятся эти древние памятники? Для ответа на данный вопрос мы должны обратиться ко времени зарождения первого арийского племени в Иране. С 715 по 550 годы до н.э. западной, южной, северо-западной и центральной частями современного Ирана правили мидийцы, которые постепенно, расширили свою власть до многих районов Азии и Европы. Курош, свергнувший правление мидийцев, сохранил их традиции и основал династию Ахеменидов. Новогодние церемонии и праздник весны был принят Ахеменидами за основу. Некоторые историки убеждены, что Персеполис был построен с целью ежегодного празднования этой церемонии и представления всему миру величия и грандиозности Ахеменидов.

"Ападана" является главным дворцом Персеполиса, построенным в виде квадрата, каждый угол которого составляет 60 метров. В украшении этого дворца основную роль играют деревья. Абстрактные кипарисы и водяные лилии прекрасно изображены на стенах и у ступенек. Значение и разнообразие этих изображений в Персеполисе и географическое расположение района говорят о том, что в прошлом в Персии существовали цветущие сады. И не зря эти места были выбраны для празднования новогодних церемоний и наступления весны. Именно это обстоятельство укрепляет новые предположения о том, что Пасаргад представлял собой сад и в Иране разбивались сады.

Историки пишут, что приблизительно три тысячи лет назад вокруг больших иранских домов росли сады, получившие название "пардис". Этот термин, применявшийся позднее и в других языках, означает выращивание деревьев и садов вокруг домов. "Баг" это персидское слово, применявшееся в этой форме на языках "пехлеви" и "саади". Ахеменидский царь Хашайяр-шах в числе построенных им сооружений упоминал и о больших садах на территории своего правления. "Бехешт" , то есть рай, всегда описывается как сказочное место, обещанное в небесных религиях праведникам для блаженной жизни в загробном мире.

Древняя территория Пасаргад, первой столицы ахеменидского правления, быть может является первым образцом иранского сада, разбитого в виде квадрата, в котором были построены просторные дворцы. Такие сады, присущие только Ирану, создаются на основе системы водной инженерии. В иранской культуре после прихода ислама такие сады обрели особое духовное значение и разбивались в Иране повсюду в течение многих столетий и служили символом цветущего рая. Иран отличается разновидностью садов. Это созданные на долинах и холмах сады, береговые, водные и домашние сады.

Осмотрев Пасаргады, садимся в машину и движемся в сторону кафе с целью насладиться местным сочным кебабом. заведение находится на окраине ближайшей деревушки и напоминает советскую столовую с дырявыми скатертями из клеенки, но кухня отменная. тут я впервые пробую рекомендованное Джамшидом блюдо-Хоресабдзи. несмотря на интригующее название, всё достаточно просто-тарелка риса+тарелка с жаренной зеленью с ароматом дымка. нужно перемешать и съесть. меню, как всегда, радует разнообразием кебабов, дук тоже присутствует. цены как везде- 8-12$ на человека.
После плотного обеда был долгий переезд через заснеженный горный перевал ( навигатор показал высоту 3600) в славный город Йезд. на место прибыли около 9 часов вечера уставшие как та единственная собака и Пасаргад =) во время пути с нами случилась вторая главная неприятность ( первая-это получение мной визы в аэропорту). дело в том что водитель постоянно чихал и кашлял... я сразу почувствовал что это добром не обернется-уж слишком нездоровым был кашель и чих. явно не обычная простуда. в результате мы 7 часов проехали в инфекционной машине, но последствия этого переезда мы почувствовали на себе только на следующий день...




Как всегда, немного о тратах за этот день на 1 человека:
жилье - 0$
питание - 13$
проезд -35$ ( семиместный микроавтобус за 240$ на 7 человек)
билеты в музеи - 2$

итого: 50$ за 1день.

сувениры не покупались, но я видел неплохие на тему Персеполиса рядом с Накше Рустем. мои спутники купили магниты на холодильник на выходе из самого Персеполиса. я потом так и не смог найти магниты в других местах.

[kapiteli]

Итак, наш микроавтобус причаливает прямо ко входу одного из корпусов традиционного отеля Silk road hotel. это не главный корпус и тут только номера. администратор , ресторан и ресепшн находятся в другом корпусе, расположенном в соседнем переулке. сам отель очень удобно расположен-до центра рукой подать. расплачиваемся с водителем и заходим внутрь. с номерами были какие-то проблемы и нас семерых хотели сначала заселить в четырехместный и трехместный номер, мотивируя тем что должны приехать какие-то иностранцы. но наши номера были забронированы заранее, поэтому мы заняли 3 двухместных(по 40$) и 1 одноместный(30$). первое впечатление об отеле- я снова в Марокко, а это не традиционный иранский дом, а риад. с той лишь разницей, что застройка здесь двухэтажная. в моем номере была большая двухместная кровать и вторая одноместная. стены глинобитные и достаточно сильно пылят. все предметы в комнате были покрыты слоем пыли. видимо отопление включили незадолго до нашего приезда и я первым делом проверяю наличие одеял =). при более детальном рассмотрении я обнаружил что номер то на самом деле переделан из двух маленьких комнат с отдельными санузлами. в левой половине номера осталась невысокая перегородка за которой стены были облицованы плиткой( тут когда-то был санузел). все выводы канализации, воды и под полотенцесушитель тоже никуда не делись-торчали из стены с заглушками. выключатели света и вентиляторов от этого бывшего санузла тоже никто не переделывал. всё включалось и работало как положено. одна из двух дверей объединенного номера была закрыта и задрапирована шторой. сами двери закрываются на хитрую старинную петельку с навесным замком. проблема заключалась в том что между коробкой и дверным полотном остается зазор примерно в 1,5см. видя эту ситуацию, сразу выдергиваю одеяло одноместной кровати и перекладываю туда где собираюсь спать. номер осмотрен-жить можно, теперь на крышу. доступ свободный. с крыши открывается хороший вид на ночной город и красиво подсвеченные минареты. соседняя мечеть ощетинилась строительными лесами. небольшая фотосессия и вот мы с ребятами уже встречаемся внизу во внутреннем дворике. номера всем достались разные. кому-то повезло больше, кому-то меньше. оказавшись в этом отеле в холодное время года, берите номера у которых двойные двери. они плотно закрываются и не пропускают внутрь холод.

Дальше была пешая прогулка перед сном. ничего конкретного не смотрели, просто гуляли и наслаждались ночными видами. первое время меня не покидала мысль что я в Марокко-настолько всё похоже. только там я никогда не рискнул бы вот так побродить по глинобитным лабиринтам в темное время суток с фотоаппаратом на шее, а тут все улыбаются и стараются помочь. в Йезде оказалось не так просто найти нормальный ресторан и мы решили поужинать в уличном фастфуде печенкой, фалафетом( шарики из кукурузной муки), дуком и ещё каким-то овощным салатом. на двоих получилось около 4$. несколько раз прошли мимо часовой башни, вдоволь набродившись по ночным лабиринтам, забрели во двор какого-то красивовго административного задания, откуда нас с криком выгнал какой-то выбежавший мужик ( единственный раз за все время когда кто-то повысил голос) и вернулись в отель-спать под тремя одеялами =) вот так и закончился этот длинный интересный день.











































продолжение следует...

[Rara Avis]

Ваш отчет - это настоящий научный труд! Я прямо серьёзно подковалась по Ирану благодаря вам.

[kapiteli]

Rara Avis , спасибо! я перед поездкой тоже много читал, но когда попал туда, понял что абсолютно ничего не знаю... и практически единственным моим источником информации стал Костя с путеводителем LP. повторное изучение материала после возвращения внесло некоторую ясность=) надеюсь, мой отчет поможет всем кто интересуется Персией и плохо знает английский.

[kapiteli]

Язд находится в самом сердце Ирана. Когда страну постигали многочисленные беды и со всех сторон наступали захватчики, многие персы - в том числе знаменитые - находили для себя приют в этом гостеприимном городе. В самые неспокойные времена здесь процветали науки и ремесла, спорили о смысле жизни воспитанники многочисленных дервишских школ (ханак). Язд был последней твердыней Персии.

Возникновение Язда относят к эпохе завоеваний Александра Македонского. Этот город всегда был центром древней религии зороастризма - не зря само имя его происходит от слова "яздан" - Бог, божество. В еще более давние времена этим словом называли одно из божеств древнейшего иранского пантеона.

Многочисленные тюрские и монгольские нашествия, сотрясавшие страну в прошлом, благополучно миновали Язд - так же миновал его и новый расцвет страны, начавшийся в эпоху Сефеви (15-17 в.в.) И сейчас это не очень большой и довольно флегматичный город, только здесь на улицах вы можете часто увидеть мужчин в национальной одежде - коротком бежевом халате и очень широких, свисающих складками шароварах. Наверное, так же одевались они, когда через город проезжали Марко Поло и наш соотечественник Афанасий Никитин, в своем "Сказании о хождении за три моря" назвавший город "Ездея".

Флегматичность города несколько разбавляют приезжие из далеких стран - Язд одно из наиболее туристических мест в Иране. Туристов привлекает хорошо сохранившаяся экзотика: короткие узкие улочки, огромные базарные ряды и просто улицы, выполненные в виде крытых галерей. Ширина некоторых улиц такова, что здесь с трудом разъедутся два мотоцикла - или осла.

Но более всего, наверно, Язд известен тем, что именно здесь была когда-то доведена до совершенства характерная для древней Передней Азии система доставки, хранения и распределения прохладной питьевой воды. Климат Язда один из самых сухих в стране, и поэтому здесь было построено огромное число ганатов (каризов) - подземных каналов для воды. Еще при Ахменидах (6-4 в.в. до н.э.) Иран был изрезан системой этих сложнейших коммуникаций.

Ганаты начинались в горах и уходили к равнинным городам - Язд снабжался из небольшого, но высокого массива Шир-Кух (Львиные Горы, 4075 м) на юго-западе от города. Сейчас в Язде постороен музей воды, в котором посетители могут увидеть макеты ганатов в натуральную величину, а также устройства, с помощью которых воду поднимали наверх.

Для того, чтобы охлаждать воду, попавшую из ганатов в городские и частные резервуары, в городе было сооружено множество "бадгиров" (ветроуловителей) - вентиляционных труб, захватывающих потоки дующего с любой строны ветра и направляющих их на глубину 6-10 м. для предотвращения нагревания воды. Кроме того, бадгиры поменьше использовались для охлаждения воздуха в домах - именно обилие ветроуловителей, в сочетании с полукруглыми крышами, позволяющими помещениям меньше нагреваться от прямых солнечных лучей, придает Язду его колоритный вид.

В жаркие часы город замирал, выставив вверх свои трубы, словно стадо слонов - хоботы. Стоило подуть малейшему ветерку с любой стороны - он оживал, и колыхание ветра отзывалось благодатной дрожью, волной проходившей по телу города. И в наш век кондиционеров бадгиры Язда продолжают выполнять свое прямое назначение, хотя ганаты заменены артезианскими скважинами и водопроводом.

Итак, наступило новое утро в новом городе. первый сюрприз ждет меня в душе-в умывальнике горячая вода есть , а в душевой лейке нет... после десятиминутного ожидания, мои надежды на то что вода стечет и станет горячей разбиваются вдребезги. хорошо что я много времени провожу на стройках по роду своей деятельности и знаю что надо сделать в такой ситуации. не долго думая, откручиваю лейку с крана умывальника и на её место прикручиваю душевой шланг. порядок-горячая вода есть! бодрящий душ и я с фотоаппаратом вновь стою на крыше и любуюсь городом окрашенным в розовые цвета восходящего солнца. красота неземная.









Встречаемся с ребятами ( проснулись не все ) и идем завтракать в главный корпус гостиницы. завтрак достаточно простой-лаваш, джем, помидоры, огурцы, масло, вкусная брынза, вареные яйца , апельсины и чай. подкрепились и в путь на осмотр этой глинобитной жемчужины Ирана-города Йезда. выходим к часовой башне и поворачиваем в сторону мечети Мир Чакмак. и тут в первом переулке по правую руку замечаем живописные развалины... я и мои спутники давно испытываем страсть к заброшенным домам и нам крупно повезло-брошенный традиционный дом . не могли не зайти. добро пожаловать в заброшенный дом. такого вы точно не увидите в других отчетах.

































Особенности архитектуры традиционного иранского дома я уже описывал ранее. этот дом не исключение. сад давным давно зарос, а небольшой бассейн в центре двора уже долгое время не видел воды. кое где стены начали осыпаться и через огромную брешь в стене был виден подвал. но мы туда не полезли. прежде всего, мной руководило желание поскорее изучить внутреннее устройство бадгира и систему распределения воздуха. напротив этого дома был ещё один брошенный , только в более плачевном состоянии. кстати в этом городе почему-то подобных заброшенных строений оказалось очень много. некоторые из них отреставрированы и превращены в традиционные отели. как Silk road hotel, например. технология строительства такова, что если дом не обновлять, то через какое-то время он просто растает как песочный домик от дождя.

Продолжаем движение к центру и через 5 минут выходим к площади. в конце расположена главная архитектурная доминанта города- Мечеть Мир Чакмак (Джаме Ноу)
Также известна как Новая пятничная мечеть (Джаме Ноу). Этот памятник Сефевидского периода был выстроен Амиром Шахмаком Шами и его супругой Фатимой Хатун (Сети Биби). Амир Чакмак был в то время правителем Язда и одним из военначальников Тимуридов. Мечеть была законечена в 15 веке, для нее характерно необычное сочетание множества арок в одной плоскости. Расположена почти напротив музея воды.
забегая вперед, скажу что архитектура этого города разительно отличается от того что мы видели раньше в других городах. не знаю насколько уместна такая формулировка для мечетей, но у нас бы такую конструкцию культового сооружения назвали бы надвратной церковью ( например, Троицкая надвратная церковь Киево-Печерской лавры в Киеве). помещения для молитв как такового нет. вместо него на 1 этаже расположены магазинчики и недорогие закусочные. но нас они не интересуют-нам срочно нужно наверх =). билеты на входе продает старенький дедушка по 0,5$. поднимаемся на уровень третьего этажа и упираемся в закрытую на замок дверь. вид конечно хороший, но с верхних этажей явно получше. к сожалению дедушка не понимает английского... решение было найдено быстро-звонок другу Джамшиду и трубка передается деду. пятиминутный разговор и двери открываются-мы лезем наверх по очень крутой винтовой лестнице. по дороге вымазываемся как черти, но оно того стоит. Джамшид сказал чтоб долго там не задерживались и дали дедушке на выходе немного денег ( дали 1 или 2$) на минареты мы так и не попали-там были свои двери с замками, но то что мы увидели с верхнего балкона само по себе уже было замечательно. это самая высокая точка в центре города. отсюда открывается прекрасный вид на окружающие глинобитные кварталы и горы.



































После спуска с верхнего яруса, какое-то время бродим по крыше второго этажа и движемся к выходу. путь наш лежит в музей воды.

продолжение следует...

[kapiteli]

Вода — главное в жизни иранца. Худшее наказание получит тот, кто откажет страждущему в глотке воды. Даже приговоренному к смерти преступнику перед казнью давали выпить стакан воды и лишь затем казнили — только бы он не страдал от жажды... И это не случайно. Любимый иранцами внук Пророка Хусейн, перед тем как был убит, мучился от жажды, но никто из преследователей не подал ему воды. В память об этом событии и сейчас говорят: «Привет, Хусейн!», перед тем как выпить свой глоток.

Музей воды расположен в традиционном доме и находится через дорогу от мечети Мир Чакмак. вход 1$. архитектура дома не отличается от остальных традиционных домов ничем кроме многоуровневого подвала в котором собственно и размещена большая часть экспозиции. это разнообразные бутыли, кувшины, тюки, кольца ганатов, фотографии, инструмент, чертежи гидротехнических сооружений, накладные на отпуск воды и многое другое. словом, всё что так или иначе связано с водой. без экскурсовода мало что понятно, но посетить место однозначно стоит хотя бы ради знакомства с традиционным домом.





























В известном фильме «Тегеран-43» герою Армена Джигарханяна нужно было ликвидировать руководителей трех стран — Сталина, Рузвельта и Черчилля. В качестве метода достижения этой цели он был намерен пробраться через древнюю систему водоснабжения города и уже потом уничтожить вершителей судеб того времени. Для этого он брал уроки мастерства у двух рабочих посреди какой-то пустыни.

Нас заинтересовало, существует ли в Иране такая система или это просто кинематографический вымысел? Оказалось, что ирригационная система действительно существует и называется «ганатами». Время их возникновения теряется в глубине веков, считается, что ганаты существовали уже в эпоху Ахеменидов, но не исключено, что и раньше — 3 500 лет назад.

Ганаты действительно способны потрясти. Еще в XVII веке купец Федот Котов, совершивший путешествие в Персию в 1623—1624 годах, в воспоминаниях описывал город Султанию (сегодня от него остались одни руины), достигший своего расцвета в XIV веке: «Находится это царство в долине, меж высоких гор, здесь течет небольшая речка. Вода проведена с гор верст на двадцать и больше, а подведена по подземелью!». То, что ганаты поразили его воображение, можно судить по восклицательному знаку — во всем повествовании их всего три...

Мы знакомились с ганатами в Йезде. Этот город считается главным по использованию ганатов, в нем и по сей день живут и работают их строители. Йезд находится в центре Ирана посреди пустыни, поэтому вода там во все времена считалась главной ценностью. Существует целая профессия «моханди» — это человек, который строит ганаты. Как правило этим делом с давних времен занимаются целые династии.

Что же такое ганаты? Это прорытые человеком подземные реки. Длина их варьируется от нескольких до десятков километров. Глубина некоторых у «истока» может достигать 200 метров, в городе же или на ферме вода порой выходит почти на поверхность или не доходит до нее 5—10 метров. Для их сооружения у подножия гор или в том месте, где водоносный пласт поднимается выше уровня расположения города, выкапывают первый колодец и под землей прокладывают до города тоннель, по которому вода поступает самотеком — без применения каких-либо механических средств. Казалось бы, все просто. Только очень трудно. Представьте, сколько нужно приложить усилий, чтобы выкопать в отнюдь не податливом грунте несколько десятков километров тоннеля и еще через каждые 50 метров соорудить по колодцу...

Раньше (а зачастую и сегодня) это делалось вручную. В наши дни бригада из 7 рабочих канат длиной 20 километров строит 8 лет, проходя при этом около 8 метров в день. Если для строительства колодцев применяют машины (а на это нужны немалые средства), процесс идет вдвое быстрее. По местным масштабам, это приносит неплохую прибыль — 20 километров ганата обходятся в 600 миллионов риалов (около 7 000 долларов). Обычно же стоимость строительства ганата составляет около 20 000 долларов — сумма для крестьян огромная, поэтому правительство берет на себя половину всех расходов.

Конечно, столетия назад этот процесс шел гораздо медленнее — в твердой почве могли быть и сантиметры пройденной породы в сутки. Ведь только в провинции Йезд 3 400 ганатов, из которых 2 500 действуют и поныне. Всего же в Иране более 30 000 ганатов общей протяженностью 300 000 километров. Их издревле копали под палящим солнцем, в сырости и холоде глубоко под землей.

Зачем все это нужно? Зачем «тащить» воду за десятки километров, не проще ли выкопать колодец в городе и черпать ее оттуда? для того, чтобы поднять воду из колодца, людям каждый раз придется прилагать много усилий, а так она течет сама и на поля, и в дома. К тому же течет под землей, а потому не испаряется по дороге». Последнее — одно из главных преимуществ ганатов. В такой стране, как Иран, это позволяло без потерь транспортировать драгоценную воду на большие расстояния.

В былые времена моханди был главным человеком в деревне. Когда принимали решение строить новый ганат, устраивали настоящий праздник- Деньги на строительство собирали со всех, кому требовалась вода. При этом каждый должен был заранее решить, сколько воды ему необходимо — таким образом рассчитывалась его доля, или пай, в проекте. Эти паи ценились очень высоко и передавались по наследству или в качестве приданого. Каждого пайщика заносили в длинные списки, на основе которых решались имущественные разногласия. От количества воды в жизни земледельца зависело все.

С завершением строительства ганата работа моханди не заканчивалась. Их необходимо постоянно чистить, поскольку они забиваются глиной, да и своды время от времени осыпаются, грозя прервать естественный бег воды. Чистить же подводную реку не легче, чем строить. Моханди регулярно спускаются под землю и бредут босиком по воде при тусклом свете самодельной лампы. Скопившуюся глину собирают в специальные мешки, которые находящиеся наверху помощники вытаскивают через вертикальные колодцы. Через эти же колодцы спускают скромную еду для моханди — хлеб и лук. Если посылают ботинок, значит, еды больше не будет...

Особенно часто приходится чистить ганаты бедным общинам, поскольку средств на долговременное укрепление осыпающихся сводов у них не хватает. Состоятельные общины раньше применяли для этого обожженную глину, а сейчас используют бетонные кольца, которые практически полностью изолируют ганат от грунта. Впрочем, бедных всегда больше, чем богатых, поэтому моханди все время снуют под землей — теряют зрение, а иногда и погибают при несчастных случаях — легкой эту профессию не назовешь. Раньше, перед тем как приступить к работе, они надевали белые одежды и читали молитвы — никому не дано знать, суждено ли вернуться назад…

Сегодня в Иране осуществляется множество проектов по созданию резервуаров с водой. По всей стране строятся десятки плотин. В тот же Йезд перебросили по трубе воду за 400 километров. Но никакие изменения, вызванные техническими достижениями, не проходят бесследно. И хотя ганаты исключительно гармонично вписываются в окружающую среду и не требуют применения электроэнергии, и строить, и поддерживать их в надлежащем состоянии сложно. Куда проще пробурить колодец и качать воду с помощью мотора — тогда можно выращивать не типичные для этих мест гранаты, а огурцы и помидоры, дающие больший доход. Так и стали делать некоторые предприимчивые землевладельцы. Но водный баланс — очень тонкая материя. В результате уровень воды в ганатах стал опускаться, а это угроза для посевов бедняков, которым приходится их постоянно углублять. Да и состав почв из-за обильного полива стал ухудшаться. И хотя власти ввели ограничения на бурение глубоких колодцев, прогресс, как и предпринимательство, остановить трудно.

[kapiteli]

После музея была длительная прогулка по городу с посещением различных достопримечательностей. Пожалуй, самой интересной из них была Пятничная мечеть, расположенная в 30-ти метрах от нашего отеля. Это памятник средневековой архитектуры, основана в XII веке, значительно перестроена в 1324-1365 годах. Стены мечети богато орнаментированы. Мечеть расположена в центральной, старой части города, окружена кварталами с узкими улицами и традиционными глинобитными домами. Ворота этой древней мечети с двумя самыми высокими в Иране минаретами устремлены вверх, что дает неожиданный и сильный эффект вознесения. Бросается в глаза четкая проработанная "сталактитная" структура, характерная для ворот иранских мечетей. Исторически предназначение пятничной мечети - собирать всё население города на совместную пятничную службу. Поэтому пятничные мечети иногда называются соборными. Сейчас, когда население городов насчитывает сотни тысяч, а то и миллионы жителей, в одной мечети всех собрать бывает сложно, но пятничная мечеть всё равно считается главной городской мечетью. Сейчас она находится на реставрации ( частичная замена керамической облицовки минаретов) и главный вход закрыт, но внутрь можно попасть если обойти мечеть справа. внутреннее убранство этой мечети меня совсем не впечатлило.

















дед перед нашим отелем гадает двум женщинам на земле по каким-то семечкам.



























в какой-то момент понимаем что неплохо бы и отобедать... заходим в аутентичный подвальчик с очень интересным интерьером. Разуваемся, садимся, изучаем меню, фотографируемся. Ждем 20 минут, не дожидаемся и уходим =) а жаль, место очень красивое.









Вот что понравилось, так это аутентичные йездские двери в глинобитных кварталах. Некоторые уже давно не используются. Высота дверей ниже человеческого роста и чтобы войти, придется нагибаться. Большинство из них начинается ниже уровня земли ( порой значительно ниже-в 15-16 веке земля была не там где сейчас) и имеют очень красивую фурнитуру. Кстати о стучалках-на каждой двери имеется своя для мужчин и женщин. соответственно и звук у них разный. это сделано для того чтобы хозяйка смогла заранее определить пол гостя, стучащего в дверь и встретить его в соответствующей одежде. Но опять же, всё это очень сильно напомнило мне Марокко.

































продолжение следует...

[kapiteli]

После подвального ресторанчика в котором нам так и не удалось пообедать, проходим открытый резервуар для воды превращенный в детскую площадку и мимо туристического офиса ( в котором можно заказать машину, экскурсии, купить книги, открытки и тд) выходим к тюрьме Александра Македонского. Справа от тюрьмы расположена самая старая мечеть Йезда. Внутренняя отделка практически не сохранилась и вход свободный. Тюрьма представляет из себя старинное глинобитное здание с большим внутренним двором. Внутренние помещения занимают различные художественные галереи и керамическая мастерская где можно наблюдать процесс росписи глазурованных плиток и другой керамики. Тут же всё это можно и приобрести за весьма символическую плату. Слева от тюрьмы расположено несколько неплохих магазинов с сувенирами. Место само по себе туристическое и торговаться тут надо до последнего-можно сбить цену в 2-3 раза. После тюрьмы опять были глинобитные кварталы, старинная зороастрийская крепость Львов ( внутри которой, в отличии от Шираза , полный мрак и разруха) и опять глинобитные кварталы =). Закончились все эти похождения обедом в небольшом уличном фастфуде напротив крепости. Съедобной еды там немного-куриная печенка, салат и дук. цена не принципиальна-какие-то копейки. Запихиваемся и идем дальше.

































то ли погода была очень пасмурной, то ли глинобитных традиционных домов было слишком много, но я начинал тосковать по красивому Исфахану... Постепенно начались шуточки по поводу бадгиров, нахлей и традиционных домов...А между тем, наша компания медленно приближалась к очередному глинобитному кварталу.

продолжение следует...

[Tolstun]

kapiteli, и с нетерпением жду продолжения такого замечательного рассказа! У меня, кстати, фото все нормально видно - прекрасные фото, сижу и облизываюсь.

[kapiteli]

Tolstun , спасибо! всё обязательно будет, вот только с работой немного разгребусь и обязательно продолжу. впереди самая интересная часть Йезда-его пригород =)

[Rara Avis]

А у меня уже тоже фотки хорошо открываются! Пришлось ради этого кое-что себе переустановить. Кстати, у меня после этого и весь форум в целом стал лучше работать, раньше у меня часто выскакивала "ошибка на странице".
Kapiteli, пишите дальше, надеюсь, что работа не поглотит вас полностью .

[kapiteli]

Поблукав ещё немного среди глиняных заборов и стен в поисках бань , выходим к традиционному купеческому дому Кхан-е Лари(или просто-дом Лари). вход 1$ . Кхан-е переводится как дом. Постройка относится к середине 19 века и по архитектуре практически ничем не отличается от музея воды, который мы посетили утром. Разве что проигрывает ему по красоте лепного декора. Во внутреннем дворе стоит старинный дастархан. Дом примечателен тем , что в одной из комнат стены и потолок обклеены фотографиями европейских девушек 19 века в соответствующей одежде. И всё это декорировано узором из мелких зеркал. смотрится забавно и очень нехарактерно для Ирана.















































после дома Лари была ещё небольшая порция глинобитных домов. Очень хотелось выйти на нормальную улицу где ездят машины и ходят люди, но Костя посчитал что хорошего традиционного дома никогда не бывает много и повел нас через эти лабиринты к мавзолею Заде Джафар. Вход в эту мечеть раздельный для мужчин и женщин. Сначала зашли девушки. Потом, обойдя комплекс справа, зашли мы с ребятами. я попытался протащить внутрь штатив, но эта попытка сразу же была пресечена смотрителем на входе и пришлось оставить его вместе с обувью... Фотографии интерьера сделаны Надей в женской половине мечети. Вообще заметил такую закономерность-в мужской части всех мавзолеев постоянно возникали проблемы с фотосъемкой в отличии от женской части где проблем не было вообще, так что учитывайте этот момент. Интерьер выполнен в лучших традициях мастеров Шираза и очень напоминает мавзолей Шах-е Черах. Купол и стены покрыты мозаикой переотражающей миллионы огоньков, по низу стен идет отбивка из зеленого оникса. Смотритель не разрешил мне сфотографировать главный зал и четко следил чтобы я не баловался =). Когда мы вышли на улицу и отошли метров 50, меня догнал работник мавзолея с забытым мной штативом в руках...











































После Заде Джафар путь наш лежит в общественные бани Йезда. Сегодня они уже не используются по прямому назначению, а служат в качестве музея и места отдыха. здесь можно перекусить, отдохнуть в удобных мягких креслах, попить чайка и расслабиться. Меня прежде всего интересовал очень красивый необычный интерьер. Основная часть бань состоит из двух просторных залов, в одном из которых стоят длинные общие столы и находится бассейн. расположиться можно не только на креслах и стульях, но и на дастархане. За чай и входной билет отдали по 2$ когда уходили. Место очень приятное и неплохо компенсирует огромный массив глинобитной архитектуры просмотренной за день.

















Стоит поближе познакомиться с еще одним видом зданий, популярных в Иране. Эти здания используются в иранских городах на протяжении многих столетий, а сегодня превратились в составную часть почти каждой квартиры и каждого дома в мире. Речь идет о бане. Хотя сегодня баня превратилась в составной элемент архитектуры дома или квартиры под названием «ванная», в недалеком прошлом бани были отдельным архитектурным элементом города и строились отдельно.

Сохранившиеся до наших дней бани не только несут на себе оттенок архитектурных стилей различных отрезков истории Ирана, но и содержат в себе ценную этнологическую информацию. бани были постоянным зданием для омывания и очищения тела и соблюдения личной гигиены, но, наряду с этим, бани служили центром для встреч и распространения новостей в Иране. Некоторые из важнейших исторических событий в Иране происходили в банях. Иранские поэты и писатели посвятили бане немало аллегорий и метафор, о бане написано немало занимательных рассказов.

Человек с первых же дней своего существования на Земле, наряду с поиском пропитания, жилья и одежды, занимался личной гигиеной, т.е. умывался и очищал свое тело, повсюду, где имелась вода, в реке, у родника, в уголке пещеры. Этнологические исследования в первобытных общинах говорят о том, что строительство и использование бань в Иране было распространено с древних времен, и иранцы всегда уделяли особое внимание общественным центрам гигиены.

Древнейшая баня в Иране обнаружена на руинах дворцового комплекса Персеполис (Тахти-Джамшид), где, помимо одной общей бани, в каждом из дворцов было по одной частной бане.

Почти все иранские народы на протяжении всех исторических периодов уделяли особое значение чистоплотности и личной гигиене. Чистоплотность имела двойное значение: во-первых, это было очищение тела, а во-вторых, очищение души. Древние храмы в Иране, как правило, строились рядом с текучими водотоками или родниками, и купание и очищение в какой-то степени считалось религиозным обрядом.

Мусульманский историк и путешественник Масуди, живший в 10 веке, в своей книге «Муравведж-аз-захаб» (Распространение религий) упоминает некоторые исторические находки, которые заслуживают немалого внимания. В своей книге он отмечает печати и перстни сасанидского царя Хосрова Парвиза, где повелитель изображен рядом с рекой или во время купания.

Появление Ислама изменило многие политические судьбы и художественные традиции во многих странах, и Иран исключением из этого правила не был. Чистота и чистоплотность имеет в исламском учении особую важность и такие обряды, как обязательный гусл (полное омовение тела), предмолитвенные омовения и ежедневные умывания имеют не только религиозный оттенок, но и большое гигиеническое значение. После прихода ислама в Иран в архитектуре городов и строении таких зданий, как караван-сараи и мечети, выделялись особые помещения для умывания, что, конечно же, приветствовалось простым народом.

Мусульманский историк 10 века Белазери в своей книге «Футух-аль-билад» (Завоевание стран) приводит слова владельца бани в г. Басра (современный Ирак), который оценивает ежедневный доход от своей бани в тысячу дирхемов.

Как явствует из исторических текстов, некоторые архитекторы и строители бань в исламских странах были родом из Ирана и проявляли в сооружении этих важных строений немало вкуса и изящества.

В первые постисламские столетия в разных городах Ирана начало распространяться строительство бань. Так, Азад-ад-даула Дейлами в 11 веке приказал построить пять тысяч бань в одном только Багдаде, на строительстве которых было задействовано около 30 тысяч рабочих.

Заведующие банями старались содержать эти помещения в чистоте, чтобы не повредить их репутацию, проявляя немало щепетильности в отношении чистоплотности своих клиентов. В путевых заметках Насира Хосрова в 12 веке читаем, что этот путешественник после длительного пути основательно запылился и пожелал искупаться в бане в одном из городов, однако в баню его не пустили, пока он не принес с собой чистую одежду, внешний вид которой удовлетворил владельца бани.

По этой же причине в некоторых городах бани сооружались у входных ворот или вдоль базаров и предназначались для путников и рабочих. В правлении Сельджуков, в эпоху расцвета исламской архитектуры, в строительстве общественных заведений вроде бань наблюдается существенное преобразование.

Эта тенденция в той или иной степени продолжалась вплоть до прихода к власти Сефевидов, когда в Иране начали строить красивые, отличающиеся эстетичной внешностью бани. В апогее архитектурного искусства эти бани отделывались различного рода кафельной плиткой и лепными украшениями из гипса.

В путевых заметках известного французского путешественника Шардена говорится, что г. Исфагане во время его проживания имел 163 мечети, 48 медресе, 1082 караван-сарая и 272 бани. Шарден побывал в Исфагане в 17 веке.

С приходом 20 века и коренным изменением образа жизни людей строительство традиционных бань в Иране пошло на убыль, вместо этого все чаще стали сооружаться частные бани или ванные комнаты в домах и квартирах. В настоящее время некоторые исторические бани в Иране превращены в музеи, где туристы и просто любители искусства могут познакомиться с изящным вкусом иранских инженеров и архитекторов, с жизнью простых иранцев в недалеком прошлом. От общественных бань в большинстве городов Ирана сейчас не осталось и следа.

Общественные бани в Иране были не просто местом для очищения тела, а своеобразным центром сходки местных жителей, где они встречались с родственниками и просто знакомыми, улаживали некоторые вопросы, покупали и продавали что-то. Бани также служили местом для традиционного лечения хронических заболеваний, обучения молодежи, обмена полезной информацией.

Этнологи считают, что важнейшими местами, где вести передавались из уста в уста в древнем Иране, были мельницы, базары и бани. Одной из таких вестей, которая навсегда вошла в историю, стала новость о небольшом даре, который султан Махмуд Газневид пожаловал великому иранскому поэту Фирдоуси за его эпическую поэму «Шахнама». В некоторых источниках говорится, что Фирдоуси обиделся на этот скупой подарок и раздал большую часть суммы рабочим бани, таким образом немало унизив султана Махмуда.

К бане также относится печальная история убийства великого иранского визиря Мирзы Таки-хана Амир-Кабира. Амир Кабир (годы жизни 1807-1851) был мудрым и весьма сообразительным политиком, прослужил более трех лет главным визирем при дворе Насереддин-шаха Каджара. Он был окружен при царском дворе корыстолюбивыми и порочными вельможами, которые не могли смириться с его реформаторскими идеями и настроили Насереддин-шаха против визиря. В результате шах издал указ об умерщвлении Амир-Кабира. В тот момент он пребывал в ссылке в саду Фин, в г. Кашане. Шахские палачи зарезали великого политика-реформатора в бане Фин.

И хотя Амир-Кабир провел чуть более трех лет в должности главного визиря, за это время он успел предпринять немало реформаторских начинаний, а его подлое убийство навсегда вписало его имя в историю Ирана. Каждый, кто посещает г. Кашан и прекрасный сад Фин, обязательно заглядывает в баню при этом саде. Историческая баня тесно переплетается в памяти о том прискорбном событии с именем великого государственного деятеля Амир-Кабира.

продолжение следует...

[kapiteli]

После бань медленно продвигаемся к отелю, осматривая по дороге многочисленные уличные лавки, какую-то мечеть и небольшую часть рынка. Я нарочно не касаюсь в своем отчете рынков во всех посещенных городах, хотя постоянно досконально исследую их и делаю много фотографий. Забегая вперед , скажу что иранский рынок-это отдельная тема, которую я оставлю на десерт-хочу сразу показать и сравнить многообразие этих древних красивых комплексов в разных городах. Вот уже впереди показалась часовая башня , а значит мы почти у цели. Кстати, с этой часовой башней связана интересная история которую поведали нам местные. Когда-то давно в Пятничной мечети хранились старинные иранские часы по которым все местные люди узнавали время и вот наступил момент когда пришли англичане, украли и вывезли в Лондон эти самые часы. Естественно прошла волна негодования среди местного населения. Часы англичане так и не вернули, но взамен построили эту часовую башню. Римские цифры на циферблате продублированы персидскими.

Отель Silk road и расположенный напротив него отель Orient принадлежат одному владельцу. Одной паре из нашей группы достался в первую ночь номер недалеко от входа в Silk road и им пришлось всю ночь открывать входные ворота разным запоздавшим иностранцам. Дальше так продолжаться не могло и утром они переехали через дорогу в Orient. В каком бы из этих двух отелей вы не остановились, завтракать можно и там и там. разве что в Silk road немного больше ассортимент еды. Функции администратора выполняет афганец Хамед. У него есть помощник Саннии (тоже афганец). По поводу билетов на самолет-поезд, экскурсий, машины, оплаты отеля и по любым другим вопросам можно обращаться к Хамеду. Ребята ещё утром договорились насчет того чтобы покурить вечером кальян и к нашему приходу специально для нас кальян был куплен. Посидели на дастархане, попили чайка, покурили кальян и пообщались с местными. Кальян и чай стоили 10$ со всех. И тут дал знать о себе вчерашний водитель микроавтобуса- у ребят начали проявляться первые симптомы болезни... Ужинать в этом отеле можно, но я рекомендую это делать только в крайнем случае. Дорого и не очень вкусно. Кухня работает до 9 вечера. Просим Хамеда забронировать нам билеты на поезд до Кашана на завтра и он сразу же при нас звонит в агентство.

Мы же узнали у местных где в этом славном городе можно вкусно покушать в красивом месте, поймали машину, загрузились в неё вшестером и приехали к отелю MEHR CHAIN HOTEL. Это большой традиционный дом, во внутреннем дворе которого работает шикарный ресторан. Интерьер в лучших традициях местной архитектуры-глиняная лепнина, декор в нишах , декоративные цветные подсветки и сам атриум перекрыт сверху красивым расписным шатром. Кстати, судя по картинкам с сайта, в этом отеле очень красивые интерьеры номеров. На сайте указана стоимость 85$ за дабл и расположение тоже очень удачное. На ужин я впервые попробовал кебаб из каспийской рыбы( на самом деле шашлык), ещё был салат и дук. Кухня здесь была отменная. При заказе официант поинтересовался откуда мы и после того как узнал принес и поставил нам на дастархан небольшой российский флаг =). Прямо за нами пришла компания иранцев. они отмечали день рождения одной из девушек. Надо сказать что сами девушки были очень красивыми-как будто из восточных сказок 1001 ночи! Они угостили нас всех тортиком и конечно же мы все в конце сфотографировались. Что касается цен на еду, то они стандартные-примерно 8-15$ за ужин на человека. В меню достаточно много разнообразных блюд. После ужина пешком доходим до нашего отеля по пустынным улицам и ложимся спать. так закончился первый день в этом глинобитном городе!

































продолжение следует...

[kapiteli]

Проснувшись рано утром на следующий день, договариваемся с Хамедом насчет поездки в пригород. Решили ограничиться тремя точками- Мейбодом, Чак-Чаком и Каранаком. Между каждой из этих трех точек около 50км. Сдаю свой номер (вечером планируем переезд), завтракаем и в путь. Первый человек из нашей группы уже серьезно болен и остается в постели с температурой 38,5. Едем впятером. Костя и Надя тоже плохо себя чувствуют. На 5 человек берем 2 машины. Каждая машина стоит 60$ ( если вы не хотите в Каранак, то поездка обойдется в 35$ за машину) По дороге заезжаем в туристическое агентство (находится в 800м. за часовой башней возле мечети) и выкупаем свои билеты на поезд. Первая остановка на нашем пути-это город Мейбод. Очень интересный древний город, расположенный примерно в 50 км. к северо-западу от Язда на трассе Тегеран-Язд. Здесь, также, как и в Язде сохранились бадгиры, переплетение узких кривых улочек старого Ирана, традиционная городская застройка. Основная достопримечательность города -это крепость Нараян. Находится на вершине холма и относится к доисламскому периоду. Стены крепости выложены из сырого кирпича . Сама постройка имеет пять этажей ( нижние уходят под землю). Верхние этажи были реконструированы в исламский период. С вершины крепости открывается очень хороший панорамный вид на город Мейбод и горы. Посмотрев фотографии из книг , я понял что зима не самое лучшее время для обзора. Весной и летом все эти многочисленные глинобитные дворики утопают в зелени и цветах, но всё равно подняться и взглянуть своими глазами однозначно стоит. В одной из башен, предварительно переодевшись, во что-то шумно играют смешные пацаны=). Вход в крепость 1$





















































продолжение следует...

[kapiteli]

После крепости небольшой переезд и мы у следующей точки-караван-сарая. Перед входом можно осмотреть большую цистерну с четырьмя вентилирующими её бадгирами. Архитектура этого караван-сарая достаточно традиционная для этого типа сооружений-большой квадратный двор и небольшой крытый бассейн с проточной водой в центре( судя по всему, подведен один из ганатов) . По периметру двора четыре эйвана. Разумеется, этот караван-сарай сегодня уже не используется по прямому назначению, а служит как туристическая достопримечательность. На 1 этаже размещены разные сувенирные лавочки с недорогими коврами в традиционной для этих мест технике и музей ковров. Здесь можно за небольшие деньги приобрести разные циновки и подстилки в традиционном стиле и ознакомиться с техникой изготовления ковров.

Напротив караван-сарая находится необычное по архитектуре здание ледяного дома. Здесь, как нетрудно догадаться из названия, хранили лед заготовленный с зимы. Заготавливали лед на лето следующим образом: Вечером заливали в искусственный водоем небольшой слой воды, которая за ночь замерзала. Утром, полученный лед, складировали в "ледяной дом" на хранение. Все это пересыпали известью. Внутри помещение имеет яйцеобразную форму-видимо такая конструкция способствует в сочетании с известью поддержанию низкой температуры и позволяет сохранить лед в сорокаградусную летнюю жару когда на него появлялся спрос среди горожан.

























Стоит немного поподробнее остановится на архитектуре ещё одного интересного типа иранской архитектуры-караван сарая.

Общение между людьми, перемещение из сел в города и наоборот, всегда находились в центре внимания человеческих обществ. Это обстоятельство побудило разные народы к строительству дорог, мостов и прочих удобств для перемещения людей. В этой связи в Иране регулярные передвижения караванов между торговыми центрами и городами привели к возникновению специальных остановок и многочисленных караван-сараев.

До появления автомобиля на социально-экономической арене Ирана караван-сараи строились на определенных промежутках между городами и селами, а их количество или вместимость зависели от объемов торгового товарообмена и частоты прохождения караванов.

Многие историки, в том числе Джеймс Дон, сообщают, что практически на всех дорогах Ирана в различные исторические периоды строились многочисленные караван-сараи и крепости для торгового и военного предназначения. Многие из этих сооружений со временем исчезли, часть отреставрирована, другие разрушены по причине изменения маршрута дороги или в результате стихийных бедствий.

Караван-сараи выполняли функцию постоялых дворов, где путники могли останавливаться на несколько дней, дожидаясь попутных караванов.

Словосочетание "Караван-сарай" происходит от двух слов среднеперсидского языка, "караван" (группа путников) и "сарай" (в значении дом, место).

Караван-сарай – это место для непродолжительной остановки и своего рода постоялый двор на исламских землях. Как правило, караван-сараи имели квадратную или прямоугольную форму с большим и высоким входом, арочным коридором, соединявшим вход с внутренним двором. По периметру двора строились каменные платформы с небольшими впадинами, в которых останавливались на отдых вьючные и верховые животные караванов. За ними находились комнаты с элементарными удобствами, в которых проводили ночь сами путники. В двухэтажных караван-сараях нижние этажи отводились под склады товаров, а верхние - для ночлега и отдыха путников.

В караван-сараях имелись специальные места для содержания вьючных и верховых животных – лошадей, мулов и верблюдов. По обеим сторонам входа в Караван-сарай находились комнаты для охраны и начальника этого заведения. Как правило, во всех караван-сараях имелись колодцы посреди внутреннего двора.

Исторические тексты говорят о том, что караван-сараи в Иране начали строиться во времена Ахаменидов. Греческий историк Геродот в своей пятой книге по поводу постоялых дворов в Иране пишет, что такие заведения строились по приказу Ахаменидов между Сузами и Сардами. Этот историк называет 111 похожих сооружений, которые были построены на всем протяжении 2500 км дороги из столицы государства Ахаменидов в Сарды. Это позволяло караванам двигаться с большей скоростью, меньше уставая. Таким образом путь из Суз в Сарды преодолевался за три месяца. Строительство этих заведений было вызвано потребностью путников и караванов в частых остановках для отдыха. В период правления Аршакидов также поддержка караванов и развитие торговых путей в Иране приобрела огромное значение, и, как следствие, на всем протяжении Шелкового пути, встречались многочисленные караван-сараи.

При Сасанидах расширение сети дорог и путей сообщения в Иране также активно продолжалось. В этот период было построено множество караван-сараев вдоль главных путей, такие как Диргечин и Рабат-Ануширван. Некоторые из них сохранились до наших дней, конечно, не в первозданном виде.

Караван-сарай Диргечин вблизи Тегерана в настоящее время входит в число памятников национального культурного достояния. Этот Караван-сарай имеет почти 1800-летнюю историю. Его называют "матерью всех караван-сараев Ирана", поскольку в нем существовали все удобства для отдыха и пропитания путников, в том числе своя мельница, задний двор, туалеты на дворе и даже баня. Впоследствии этот комплекс пополнился и мечетью.

Караван-сарай Диргечин представляет собой здание с шестью башнями и имеет архитектуру, известную как "четыре эйвана". Общая площадь этого красивого здания составляет 12 тысяч метров. В прошлом в нем имелось 43 комнаты, специальный роскошный шахский эйван, 18 конюшен и два склада для товаров. Этот Караван-сарай сейчас является центром привлечения иностранных и местных туристов.

В исламский период в развитии караван-сараев играли роль множество факторов, в том числе главные из них – религиозный, военный и экономический факторы. Путевые заметки, исторические и географические трактаты предоставляют нам немало ценных сведений о торговле, паломнических поездках и путешествиях того времени, которые были напрямую связаны с караван-сараями.

Выдающийся иранский поэт и писатель Насир Хосров прославился, в числе прочего, и своими путевыми заметками. В своих заметках он упоминает многочисленные караван-сараи, в которых ему пришлось останавливаться. К примеру, в заметках о путешествии из Наина в Табас, т.е. из одного конца Центральной пустыни в другой, он пишет: "Мы добрались до караван-сарая Рабат-Зубайда, где находилось большое крытое водохранилище. Без этого хранилища и его чистой воды преодолеть пустыню просто невозможно".

Династии, правившие в Иране в начальный период распространения ислама, придавали большое значение общественным сооружениям вроде караван-сараев. 11 век стал период расцвета исламских искусств, прежде всего архитектуры. Такие сооружения, как мечети и караван-сараи, часто строились в виде двух или четырех эйванов. Этот процесс продолжался вплоть до монгольского вторжения и принесенных ими разрушений в Иране.

Однако уже через два-три поколения монгольские правители в Иране воспылали любовью к иранской культуре и принялись возрождать опыт предшественников. Их усилиями в Иране снова начала процветать торговля, экономика и строительство караван-сараев, для охраны которых выделялись даже правительственные отряды. В истории Ирана немало прославилось имя Хаджи Рашидаддина Фазлуллы, который построил множество общественных зданий, в том числе караван-сараев.

В путевых заметках венецианского купца и путешественника Марко Поло, в той части, где описывается переход из Йезда в Керман, читаем: "Йезд – это большой город, населенный мусульманами. Если выехать из Йезда в направлении Кермана, предстоит восемь дней пути, который пролегает по пустыне. Но на этой дороге расположены три караван-сарая, которые несказанно облегчают этот тяжкий переход".

Несомненно, "золотой эрой" караван-сараев в Иране стал период правления Сефевидов, когда в стране развивалась внутренняя и внешняя торговля, паломнические поездки иранцев заграницу и приезд в страну зарубежных туристов существенно участились. Как следствия, на путях паломнических поездок, в мавзолей имама Резы (мир ему!) в Мешхеде, гробницу имама Хусейна (мир ему!) в Кербеле или мавзолей имама Али (мир ему!) в Наджафе были выстроены многочисленные караван-сараи, многие из которых сохранились до наших дней. В Сефевидскую эпоху в Иране значительно расширился экспорт товаров в Европу, в Китай и Индию.

Таким образом, история караван-сараев в Иране насчитывает 25 столетий. По мнению многих исследователей, в том числе известного американского ираниста Артура Поупа, "строительство караван-сараев стало крупной победой для иранской архитектуры, ибо нигде в мире архитектура караван-сараев не получила такого развития и такого многообразия, как в Иране. Помимо всего прочего, караван-сараи имели важное значение с социальной точки зрения. Ибо при остановки туристов в этих заведениях неизменно происходили обмен и знакомство с мыслями, обычаями и традициями других народов.

В персидской поэзии караван-сараи также часто упоминаются в стихотворениях выдающихся поэтов. Помимо того же Насира Хосрова, великий Саади в своих стихах часто предостерегает человека от чрезмерного увлечения мирской жизнью, ибо "жизнь в этом тленном мире весьма похожа на короткую остановку путника в караван-сарае".

После караван сарая и ледяного дома переезжаем к голубиной башне. По дороге бросается в глаза обилие малых архитектурных форм на бульварах. многие из них обыгрывают тему голубя мира и вообще всячески символизируют миролюбивость иранского народа.
Сама голубиная башня расположена на территории охраняемого полицейского участка, но туристов без проблем пускают для осмотра. Сегодня не используется по прямому назначению и вместо живых обитателей заполнена чучелами птиц. Вход свободный.





























Строить подобные грандиозные башни начали более 1 000 лет назад, и конструкция их приспосабливалась исключительно для того, чтобы собирать как можно больше голубиного помета. На бедных почвах здешних мест это естественное удобрение было незаменимым . Но даже если понять причины, по которым их возводили, размеры башен не могут не потрясать. Подобные сооружения возможно было построить только с применением многих наук — от математики и физики до знания психологии животных. Ведь конструкцию надо было рассчитать так, чтобы она не рухнула от резонанса, вызванного одновременным размахиванием крыльев тысяч голубей! А теперь представьте, что всего вокруг каждого большого города находилось около 3 000 таких башен.

Голубь — птица священная, в Иране она до сих пор пользуется заслуженным уважением. Однако массовое производство голубиного помета сейчас переживает не лучшие времена. Во-первых, появилось множество других видов удобрений. Во-вторых, огромные стаи голубей вес чаще становились причиной авиакатастроф — после очередного падения самолета в 1960-х годах разводить голубей в районе аэропортов запретили. Многие башни были разобраны, а те, что остались, стоят сегодня как памятники былой мудрости.

Если зайти внутрь башни — впечатления удивительные. Вверх уходит множество рядов гнезд. Сквозь отверстия, специально проделанные для птиц, внутрь башни падают лучи солнца... Кажется, что ты находишься в каком-то заброшенном замке птичьего королевства. Так и стоят эти башни, медленно разрушаясь, словно ждут хозяев, а хозяева улетели...

Эта башня последнее что мы посмотрели в Мейбоде и теперь наш путь лежит дальше-в зороастрийский храм Чак-Чак до которого предстоит проехать 50 км по очень качественной дороге.

продолжение следует...