Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
Итак, наш автомобиль уносит нас в совершенно безлюдные глухие места. Сотовой сети тут нет и связь со второй машиной временно потеряна. Слева и справа начинаются очень красивые горы. Весь путь от Мейбода занимает чуть больше часа и вот уже слева на скале показались какие-то постройки. Мы приехали!
Этот расположенный на склоне горы посреди пустыни религиозный комплекс - главная святыня и место паломничества зороастрийцев Ирана. 320 ступенек ведут наверх к святилищу Пир-е Сабз - вырубленному в толще горы храму, где горит огонь, растет священное дерево, возраст которого насчитывает около тысячи лет, и бьет священный источник. По зороастрийской легенде этот родник появился тогда, когда в 637 г. сасанидская принцесса Никбану, бежавшая в эти края от арабского нашествия и мучимая жаждой в безводной пустыне, по велению Ахура-Мазды бросила на землю свой посох. Само название святилища и произошло от звука падающих на камни капель - кап.кап.
Вода, огонь, дерево, скалы - все природные стихии объединились в этом зороастрийском храме, олицетворяя единство мира. Отсюда открывается панорама величественных гор и пустыни. Вокруг святилища лепятся к склону дома для паломников, террасы, специально оборудованные навесы и места для установки палаток. Все это построили лет 30 назад, а два года назад провели и электричество.
Хотя на картах Чак-Чак отмечен как деревня, реально там никто не живет, кроме двух охранников и редких в обычные дни паломников. Только во время религиозных праздников, множество зороастрийцев со всего мира съезжаются сюда. Находится Чак-Чак в 43 километрах от Ардакана - небольшого исторического городка, расположенного на трассе Язд-Тегеран. Добраться до святилища не очень просто - поток машин туда крайне мал, чаще всего сюда едут такси, везущие местных и иностранных туристов. Возле Ардакана также можно осмотреть зороастрийские башни молчания.
Из всей нашей группы осмотреть Чак-Чак смогли только я и Кирилл. у всех остальных на тот момент была такая температура, что люди даже из машины не могли выйти, а не то что лезть в гору... Это место оставило смешанное впечатление-с одной стороны зороастрийское место, смотровые площадки, необычный рельеф и красивые горы вокруг, а с другой стороны достаточно длинный путь непонятно ради чего... Сам храм совсем маленький и находится в гроте. Просмотр занимает не более пяти минут... понравилось старое дерево перед входом в храм, ну и конечно же горные массивы на которые открываются великолепные виды с многочисленных смотровых площадок. По сути весь Чак-Чак это один большой каскад смотровых площадок. Два дедушки-зороастрийца бесплатно напоили меня чаем когда я спускался вниз. Возможно кто-то со мной и не согласится, но я считаю что в Чак-Чак стоит ехать только если есть свободное время и вы любите горы так как люблю их я. Во всех остальных случаях это место не стоит потраченного времени-совсем крохотный храм и вокруг новострой напоминающий советский санаторий... Едем дальше-впереди Каранак!
Отчёт в общем-то не плох, отдам должное автору за труды. Но как модератор подфорума выскажу своё имхо. Сам люблю фотографировать и понимаю желание выложить всё что ты увидел. Только с фото в отчёте явный перебор и весят они тоже не мало, есть по 300-380 Кб Из-за этого грузится довольно долго. Надеюсь, без обид.
Alex, да какие тут могут быть обиды=). буду стараться подходить к вопросу количества фоток без фанатизма , ато действительно грузится долго.... Кстати, что нужно сделать чтобы у читателей появилась возможность оценить отчет и поставить оценку?
kapiteli писал(а): Кстати, что нужно сделать чтобы у читателей появилась возможность оценить отчет и поставить оценку?
Наверху, рядом с Ответить, есть Оценить тему. Соответственно, те кто хочет отметить отчёт или тему, кликают на Оценить тему и выносят своё решение "Понравилось" или "Не зацепило". После этого две звёздочки меняют цвет. Ну и самое простое - когда читатели ставят + (спасибо) под аватарой автора. Уже четверым пользователям понравился Ваш отчёт.
Изначально посещение Каранака планировалось в качестве альтернативы деревне Абяне, куда мы не попадали по времени. И вот, спустя 40-50 минут езды среди живописных пустынь, горных массивов и пересохших речек, наш автомобиль, минуя небольшой населенный пункт, паркуется возле маленького ручейка рядом с развалинами Каранака! Сама деревня состоит из нескольких частей. Нас интересует та часть которую около 20 лет назад ( по другим данным 4 года) покинули жители-их переселили в новые дома по соседству. Наша цель-это некий массив традиционных глинобитных домов, у которых природа уже начала отвоевывать территорию, постоянно подмывая дождем и разрушая ветром. Первые этажи с наружной стороны ещё используются местными жителями в качестве курятников и различных складов. Некоторые двери забиты всяким мусором для того чтобы куры и козы не смогли вылезти через дыры наружу. Каранак представляет из себя многоуровневую систему из домов, ступенек, маленьких внутренних двориков и конечно же крыш! Если вы любите заброшку так как люблю её я, то вы попали по адресу-нужно всего лишь обойти комплекс слева и вы попадете внутрь через низкую арку. Стены построек выложены из сырого кирпича и обмазаны глиной. Само собой всё это тает от дождя будто свечка-ведь за поддержанием внешнего вида никто не следит. Перекрытия состоят из веток и сверху обмазаны глиной-ходить по крышам нужно очень осторожно!!! То тут, то там попадаются дыры в крыше-видимо кто-то уже неоднократно проваливался. Лазить по этому лабиринту можно часами. Основные маршруты уже истоптаны туристами, но встречаются и нетронутые девственные тропинки и лазы на крышу-главное не бояться испачкаться. В этом месте вам может пригодиться фонарик и штатив. В центре комплекса находится брошенная мечеть-я так и не смог отыскать само помещение, но минарет отчетливо просматривается со всех точек. С одной из крыш замечаю в долине красивую мечеть с голубым куполом, напоминающую наши православные храмы и очень живописный мост, переброшенный через пересохшее русло реки. К сожалению времени крайне мало-в машине больные ребята которым не до Каранака и нужно поскорее возвращаться домой. Поэтому о мечети остается только мечтать. Вылажу на очередную крышу и наблюдаю издалека как уезжает наш транспорт... возвращаться предстоит вдвоем с Надей во второй машине.
Каранак замечательное место. Его обязательно стоит посетить. В самой деревушке есть пара заведений общепита в которых потом можно перекусить и выпить чая.
продолжение следует....
Последний раз редактировалось kapiteli 04 мар 2011, 19:56, всего редактировалось 1 раз.
Проходит 1,5-2 часа и мы с Надей опять въезжаем в глинобитный Йезд. Наша главная задача разыскать аптеку и объяснить продавцу что нам нужен аналог нашего арбидола. Ещё в России из медицинских справочников были выписаны все международные названия основных лекарств на латыни, но несмотря на это задача предстояла не из легких. Во второй или третьей аптеке нас пригласили за прилавок в кабинет директора и там после работы с медицинским справочником нужное лекарство было найдено. Параллельно шел поиск с коммуникатора в интернете (GPRS в Иране работал отменно). После аптеки просим водителя отвезти нас в зороастрийскую башню молчания. Скорее всего мы что-то не так объяснили, но он привез нас в храм огня Аташкаде...
Долгое время люди, исповедовашие на иранской земле зороастризм, преследовались. Их храмы разрушались или превращались в мечети, да и зороастрийцев становилось все меньше - они принимали Ислам или переезжали в Индию, где сохранялись под именем "парсы" (т.е. персы). В 1934 г., когда среди иранцев усилился интерес к своей древней религии, община парсов смогла открыть свой храм в городе Йезде - исконном центре зороастризма. Часть парсов вернулась на родину предков
Внешне храм мало примечателен. Главное здание находится на возвышении среди большого двора. Священный огонь горит внутри в чаше метровой высоты, установленной на пьедестале за темным стеклом, защищающий зал с жертвенником от света. Проход во внутренние помещения разрешен лишь для зороастрийцев. Для меня этот храм стал самой бестолковой достопримечательностью за все время пребывания в Иране... Советую не тратить время на это место.(да простят меня зороастрийцы )
Вернувшись в отель, понимаем что ребятам очень плохо и никакой Кашан нам в ближайшее время не светит... Раздаем всем таблетки. Сдаем свои билеты на поезд ( в том же агентстве где и покупали-за часовой башней), потеряв примерно 15% . Договариваюсь с Хамедом насчет нового номера ( старый то я сдал в надежде на поездку в Кашан) И тут мне повезло так повезло-достался шикарный трехместный номер ( двухместная кровать+одноместная) номер с газовым камином (!!!) в отеле Ориент! Самое главное там было очень тепло и от этого факта я был просто в восторге! Так получилось что в тот вечер единственным человеком , составившим мне компанию стала Даша-мы вместе поужинали во внутреннем дворике Silkroad ( был очень твердый шашлык-кебаб из старого мяса. стоимость ужина как везде) и немного прогулялись по ночному городу. Затем небольшая фотосессия на крыше и крепкий-прикрепкий сон в новом теплом номере.
ну и мой новый шикарный номер. после всех предыдущих приключений он показался мне настоящими хоромами!
продолжение следует...
Последний раз редактировалось kapiteli 14 мар 2011, 15:22, всего редактировалось 1 раз.
Проснувшись рано утром, выхожу и завтракаю во внутреннем дворике Ориента. Наблюдаю процесс отлова беспредельных котов с помощью котоловки . На моих глазах были пойманы и вывезены 2 котика, причем второй умудрился покусать ловца когда тот доставал его из ловушки. Молодые ребята из Дании, сидящие со мной за одним столом, очень удивлены тем что видят русского в Иране. Говорят что привыкли видеть русских в ОАЭ =) лежащими на пляже и шарящимися по магазинам. Объясняю парням что не все такие. Обмениваемся кое-какой информацией, но мое плохое знание английского мешает мне с ними полноценно пообщаться... После завтрака обхожу всех наших и выясняю кто как себя чувствует-ничего хорошего-всем по прежнему очень плохо. 3 человека лежат в кровати с огромной температурой, крутящими коленями и болью в почках.... Шел третий день нашего прибывания в этом городе и нужно было срочно как-то убить время и организовывать культурную программу . От традиционных глинобитных домов уже тошнило, мечети тоже приелись. Начинаю пытать афганца Санни по поводу того что же тут можно ещё посмотреть. На стол ложится карта местности и начинается обсуждение. Выбор не особо большой-2 варианта. Либо на юго-восток смотреть самую старую мечеть Ирана и Глинобитные традиционные дома ( немая пауза...), либо в противоположную сторону песчаная пустыня которая находится за 300 км от города и по дороге опять Каранак! Да, конечно, это оно-то что надо!!!!! Я думаю, подписался бы на второй вариант даже не глядя, лишь бы не традиционные дома, тем более что вчера так и не удалось полноценно осмотреть Каранак, а он явно заслуживал побольше времени. Сказано-сделано и спустя 15 минут мы загружаемся в новенькую машину перед входом в Ориент. Едем втроем-я, Даша и Надя ( она , кстати, настоящий боец и несмотря на болезнь держалась очень стойко и почти всё посмотрела). Машина (300 км туда и 300 назад) на весь день стоила 60$.
По пути в который раз проезжаем зороастрийскую башню молчания, но попасть туда нам было не суждено... Подъехав к Каранаку, первым делом объезжаем жилую часть справа и по сухому руслу реки выезжаем как раз к той мечети с голубым куполом и мостику которые я приметил вчера сверху. Сама мечеть оказалась очень старой и сейчас находится на реставрации-внутри ведутся различные работы и лежат стопки новеньких глазурованных керамических плиток. Рядом с мечетью расположен старый и очень живописный виадук. Это место окружают с одной стороны горы, а с другой многочисленные сады и огороды местных жителей на которых выращивают очень вкусную желтую морковку. Во время нашего приезда как раз был период сбора урожая. У нас была прекрасная возможность увидеть в действии ирригационную систему- вода, выходящая из ганатов , попадает в длинную разветвленную между полями сеть бетонных канавок. с помощью специальных круглых бетонных заслонок потоки распределяются в нужном направлении и благодаря этому морковка вырастает такая сочная и сладкая! Удивительно, но живописный виадук служит не только для перехода крестьян через реку во времена половодья, но и для того чтобы перебросить воду с одного берега на другой-по верху проходит одна из бетонных канавок( на другом берегу тоже выращивают морковь) Кстати, судя по крутым подмытым берегам, в определенное время года тут должна быть очень серьезная бурная река, но сейчас на её месте одно сухое русло ! Полазив по горам и осмотрев как следует эти красивые места, отправляемся в сам Каранак чтобы полноценно со штативом обследовать самые темные и потаенные уголки. Подъезжаем ко вчерашнему ручью и обнаруживаем фермеров промывающих свой урожай. завидев нас, они сразу же намывают огромную охапку моркови и угощают нас =)
интерьер заброшенной мечети. как ни странно, но ковры, мебель и книги ещё на местах. такое впечатление, будто люди покинули эти места только-только.
После продолжительной прогулки водитель угощает нас сандвичами с фалафетом в придорожной кафешке на выезде из Каранака, дополнительно берем такой же комплект с печенкой+дук и направляемся в сторону пустыни-нам нужно успеть туда аккурат к закату солнца.
Дорога от Каранака до песчаной пустыни занимает примерно полтора часа и проходит по очень живописной местности, испещренной пересохшими речками. По пути заезжаем в небольшую деревушку под название Сагханд чтобы заправить термоса кипятком. Деревушка ничем не примечательна-все те же глинобитные дома и на главной площади красуется небольшая мечеть. Едем дальше и буквально через 20 минут на нашем пути возникает последний населенный пункт перед пустыней-совсем маленький поселок. Приветсвуем местных стариков и сворачиваем с хорошей асфальтированной дороги на грунтовку-мы почти у цели и слева-справа от машины уже начинаются песчаные дюны. последние 400 метров нам предстоит пройти пешком. Я впервые попал в пустыню и поначалу ожидал чего-то большего от этого места. Наш водитель, забравшись на одну из дюн, расстилает большое одеяло и угощает нас чаем и кофе, мы же в свою очередь угощаем его шоколадом. Как ни странно, но в Иране это лакомство не распространено и многие даже никогда про него не слышали. Поначалу я даже не понял в чем прелесть этого места. Кучи песка, причем не такие красивые как на фотографиях пустынь которые я видел раньше, редкие сухие растения и всюду верблюжьи следы. Беру штатив и ухожу бродить по барханам словно корабль пустыни. Но вот что-то начинает происходить... солнце медленно закатывается за одну из песчаных дюн и всё вокруг окрашивается в очень приятные оранжево-фиолетовые тона!!! Красота неземная. Горы вдалеке уже не коричневые а нежно розовые! проходит ещё буквально минут 15 и теплые оранжевые цвета сменяются холодными синими и розоватыми, выходит месяц... Кстати, про месяц, он в Иране развернут не так как у нас, а смотрит острыми концами вверх. немного необычное расположение. После прогулки собираемся все вместе на покрывале. пока мы гуляли, наш водитель успел помолиться, предварительно совершив омовение песком. Доедаем сендвичи и просим водителя написать на песке наши имена на фарси. Солнце полностью садится и резко начинает холодать-пора ехать домой. Что могу сказать про пустыню-наверняка это место не сравнить с большими африканскими пустынями, но в нашем случае выбирать особо не приходилось. Мне понравилось, несмотря на трехчасовую дорогу. Ну а в другой ситуации я бы подумал стоит ли оно того или нет, особенно если вы раньше видели большие серьезные пустыни. Возвращаемся часов в 9 вечера уже затемно уставшие, но жутко довольные =)
Последний день в Йезде традиционно начался рано утром с просмотра традиционных домов =) На этот день у нас был намечен детальный осмотр рынка и мастерских по изготовлению ковров. Хамед направил нас в одну из мастерских, которая расположена за отелем Силкроад ( нужно обойти его справа) на небольшой площади с нахлем. По факту же оказалось что это не мастерская, а всего лишь лавка и никакого производства там не было. Поднимаюсь на второй этаж, прохожу вдоль высоких стеллажей с коврами и выхватываю из пачки один коврик насыщенного бордового цвета. Продавец, увидев мои действия , объясняет что этот ковер не продается и отложен отдельно его отцом для какого-то музея(ковер действительно лежал в отдельной пачке) . Якобы работа очень тонкая ( 350 узелков на квадратный сантиметр) и делается женщиной в течении 3 лет. При этом ковер двухсторонний и состоит из шелковых нитей. А этот красивый бордовый цвет достигается за счет окраски шелка шафраном, который сам по себе не дешев. Ковер просто великолепен переливается и играет на свету-ничего подобного я раньше не видел. Оказалось что стоит он 8000 евро... Я изначально планировал купить в Иране персидский ковер и взял с собой определенную сумму, но даже если бы у меня были с собой 8000, отдать их за этот ковер у меня рука бы не поднялась. Ниже 6000 продавец не скидывал ни в какую. Нам предлагались другие самые разнообразные ковры в различных техниках и самых разных размеров вообщем-то за приемлемые деньги, но после того первого красавца я уже не мог смотреть ни на что другое и мы ушли без ковра... Если задаться целью покупки хорошего ковра, то стоит специально прилететь в Иран и целенаправленно ехать в места где их производят и покупать из первых рук. Возможно в следующий раз я так и сделаю. Ну а так для справки, в этой лавке можно было купить коврик 1,2х 1,8 в пределах 700-800$ в зависимости от техники. Очень интересная комбинированная техника шелк+шерсть. Советую обратить на неё внимание. На первом этаже этой лавки продаются расписные исфаханские тарелки и ювелирка. Цены безумные и с Исфаханом ни в какое сравнение не идут.
После лавки направляемся в сторону туристического агентства чтобы в очередной раз купить билеты на поезд. За последние 3 дня мы побывали там уже 4 раза при этом несколько раз сдавали старые билеты и брали новые. Сотрудники уже воспринимали нас как каких-то сумасшедших. Были куплены билеты на поезд Йезд-Тегеран. Нас было 5 человек и мы выкупили все шестиместное купе. Получилось по 8$ на человека. Маленькая особенность- в Иране дневные поезда оборудованы сидячими вагонами независимо от расстояния, а вот в тех которые идут ночью есть спальные. Купе бывают четырехместные и шестиместные. Лучше конечно первый вариант. Внешне поезда похожи на наши, только вагоны чуть подлинее -13 купе с проводницким в центре вагона. Постельный комплект состоит из 2 простыней.
Ну и пару слов про нахль -один из символов Йезда наравне с бадгирами. Нахль-это специфическое ритуальное шиитское сооружение. В дни поминовения его одевают в чёрное и носят по улицам. Обычно нахли находятся недалеко от мечетей на площадях различных размеров. За время прибывания в Йезде я видел самые разнообразные нахли и старые и совсем новые, огромные и совсем маленькие сувенирные, деревянные и даже сваренные из металлической трубы. Даже в самых глухих деревнях пригорода Йезда есть свой нахль. Мне удалось сфотографировать фотографию нахля в снаряженном состоянии в момент использования по назначению. Один нахль я даже привез с собой как симовол этого города =)
Вечером были сборы. Когда стало понятно что едем поездом и перевес багажа не страшен, начали закупать сувениры. Вокруг отеля Силкроад очень много самых разнообразных лавок в которых можно купить всё что угодно кроме того что было в Исфахане. Если не успели купить что-то в Персеполисе, то можно наверстать здесь. Наши девушки отвели душу и накупили себе очень много разной одежды. Цены на платья колеблются от 3 до 10$, можно присмотреть различные ткани для оформления интерьера и ещё много чего. Хотел бы особо отметить лавку находящуюся справа от мечети в которой продаются различные аутентичные сумки и рюкзаки из замши с шерстяными ковровыми вставками. Обмен валюты находится тоже справа от мечети, только чуть дальше. Если придете в эти места утром, то сможете посмотреть как пекут местный хлеб-очень интересная технология.
все ковры на фото стоят от 400 до 700$
И вот он тот ковер который покорил мое сердце. очень жаль было с ним расставаться, но хоть фото на память осталось.
Жители Йезда очень любят монументальную живопись и стараются ей украшать различные глухие фасады домов , заборы и ворота.
На вокзал прибываем за 30 минут до отправления поезда. Выход на платформы по билетам через узкий проход с охранником. У местных досматривают багаж, но нас пропустили без досмотра. Выпускают минут за 10 до отправления чтобы народ без дела не шлялся. И вот мы уже загрузились в вагон. Шестое выкупленное место пришлось очень кстати-на него мы сгрузили весь наш багаж. Надо отметить, что шестиместное купе не очень удобно тем что когда вторая полка разложена, сидеть внизу нельзя-упираешься головой-наши поезда в этом отношении выигрывают. Проводник громко рассмеялся мне в лицо когда я спросил у него где в этом славном поезде ресторан =) Питание в этом поезде не было предусмотрено, но зато каждому пассажиру полагалась бутылочка воды. Вечернее чаепитие и спать-в 5 часов утра нас ждет последний город-Тегеран.
Ну и традиционно о расходах( приблизительно) за 4 дня на 1 человека: жилье - 120$ питание - 60$ проезд -60$ (в основном пригород. по городу больше пешком ходили) билеты в музеи - 10$
итого: 250$ за 4 дня.
сувениры: рюкзак из замши с ковровыми шерстяными вставками -35$ 2 копии колонн Персиполиса и зороастрийская статуэтка- 30$ за всё 4 керамические плитки в характерной для этих мест стилистике- 15$ ( в тюрьме Александра) расписная лакированная шкатулка из верблюжьей кости - 30$ маленький разборной нахль из МДФ ( очень удобно перевозить-не занимает места) -5$ ковровая дорожка из шерсти+ платок в подарок -5$ ( в караван-сарае Мейбода) Красивая большая книжка про Исфахан ( опять не удержался) -35$ всякая мелочуха -25$
Итак, продолжаем. В 5 часов утра на вокзале Тегерана нас встречает пасмурное утро и мерзкий моросящий дождь. Впереди остается всего 1 последний день и в 2 часа ночи мы должны вылететь домой. Прибываем затемно. в полусонном состоянии отмечаю что вокзал чем-то похож на жд вокзал города Киева-такой же длинный переход над путями. На привокзальной площади словно коршуны кружили стаи таксистов достаточно агрессивно предлагая свои услуги и только один из них всё время шел за нами молча словно тень и ничего не говорил. Этот славный человек оказался водителем микроавтобуса в который мы как раз впятером и уместились. У нас заранее была забронирована гостиница в которую мы хотели вселиться в 6 утра и выехать в 10 вечера-то есть пробыть неполные сутки. Посовещавшись, было принято решение брать один двухместный номер на пятерых. Никто из ребят не возражал, кроме работника гостиницы =) Он просто отказывался понимать как такое возможно и в результате мы решили искать другую гостиницу. Разделившись и оставив Диму с вещами, разошлись в разные стороны. Буквально через 30 минут гостиница была найдена. Называлась она Iran Central Hotel. (http://www.irancentralhotel.com) Дабл обошелся нам в 50$ без питания. Место достаточно приличное, есть удобства в номере и wi-fi . Необходимо было хотя бы немного отдохнуть после бессонной ночи в поезде и дождаться рассвета. легкий завтрак в номере , быстрое изучение путеводителя и составление плана действий. У меня было 2 варианта-либо ехать с ребятами в горы и посмотреть красивую панораму города, либо с девчонками на рынок и потом прогулка по достопримечательностям. Дома мне были заказаны серебряные серьги и я немного поколебавшись, останавливаюсь на втором варианте. Около 9 утра выезжаем в сторону рынка. Метро Тегерана поразительно похоже на московское-хмурые лица и все куда-то торопятся и никому нет дела друг до друга. Наверное это особенность всех крупных городов. Система пропуска через турникеты похожа на предпоследнюю московскую-картонная магнитная карта на 1 или несколько поездок запускается в щель и загорается зеленый свет. Названия станций продублированы на английском языке, а сами станции и переходы украшены монументальными панно. В тегеранском метро существуют раздельные вагоны для мужчин и для женщин, при этом женщины могут ездить в любых, а вот мужчины только в своих. Местные выходя и освобождая место все как один пытались уступить его именно нам. Буквально пара остановок и мы выходим.
Наша первая цель это рынок на котором мы планировали найти ряды с серебряными изделиями. По пути от метро до рынка есть много разнообразных точек общепита. Все можно отнести к рыночным забегаловкам, но голод не тетка и мы заходим в одну из них чтобы перекусить. Был заказан чечевичный суп и шашлык, оказавшийся с горчинкой... не стал его даже доедать. Слава Богу не отравился.... В москве я никогда бы не рискнул питаться в подобном месте, но там бдительность как-то притупилась. Побродив по рынку минут 40, находим то что нужно-ряды с бижутерией и серебром. Выбор очень хороший и цены тоже особо не кусаются. девушки входят в раж и накупают себе разнообразных колечек, сережек и прочих украшений. Цена изделий определяется по весу, но бывают и исключения. Шопомания заразительна и я за компанию покупаю помимо сережек ещё 2 колечка с полудрагоценными камнями грубой огранки в традиционном стиле. Продолжая движение по рынку, выходим к интересной лавке в которой продаются бусы. Но не обычные, а из полудрагоценных камней. Вернее будет сказать даже не бусы, а составляющие для конструктора сделай-сам. Нужно выбрать косичку с бусинами и фурнитуру. В ассортименте были практически все полудрагоценные камни всевозможных цветов и форм а также кораллы. Стоимость каждой косички от 5 до 7$. Меня бусы не интересовали, а вот набор маленьких фигурок слонов из полудрагоценных камней разных цветов я приобрел с удовольствием. Так получается что из всех своих поездок я привожу статуэтки слонов и уже начинает вырисовываться кое-какая коллекция =)
После покупки бус и слонов отправляемся на поиски специй. Тоже задача не из легких... в конце концов нашли одного парня который написал нам название специй на фарси и с этой бумажкой стали медленно но верно продвигаться к цели через какие-то оптовые ряды со всевозможным китайским ширпотребом. Нашли одну такую лавку в которой различные травы и сухофрукты продавались на развес. Я уже в этом участия не принимал, а вот девушки там провели достаточно много времени. К этому моменту я уже начинал нервничать-тянуло на осмотр памятников архитектуры и прочих достопримечательностей, а девчонки никак не могли выйти из этого магазина... Мужчины меня поймут =) Про сам рынок я расскажу чуть позже, а сейчас следующая точка- шахский дворец Голестан.
Пожалуй, это самый ближайший от рынка памятник архитектуры и он стоит на первом месте в списке основных Тегеранских достопримечательностей. В кассе необходимо купить входные билеты. Причем их много-около 8 штук. Каждый из них дает право посетить определённую выставку или помещение на территории дворца. дальше начинается игра-найди дверь в которую ты купил билет =) Доходило до того что мы настолько задалбывали работников, что те буквально брали нас за руку и отводили в нужное место. Комплект билетов стоит примерно 5$, но скажу сразу, все двери найти так и не удалось и 2 билета остались невостребованными. Место безусловно очень красивое несмотря на то что была зима и сад был не в лучшей форме. По территории летали туда-сюда 2 безумных длиннохвостых попугая. Никогда бы не подумал что эти птицы могут издавать столь громкие звуки =) Самое интересное находится внутри помещений. меня конечно же интересовали в первую очередь интерьеры. Но, к моему большому сожалению, практически везде фотосъемка была запрещена... Нам с трудом удавалось выцыганить у охранников только по 1 снимку самого помещения.
В одном из подвальчиков находится очень уютная чайхана в которой можно перекусить, попить чая и покурить кальян. По непонятным причинам нам принесли только одну порцию еды вместо заказанных трех и через какое то время сообщили что еда закончилась и остальным придется ограничиться чаем. причем местные иранцы сидели и уплетали за обе щеки =) Тут без комментариев конечно, но интерьер очень красивый и необычный!
а этот зал был посвящен русским императорам
Ну и немного подробнее об этом замечательном месте.
Музей-дворец Голестан является одним из ярких примеров дворцов, которые в прошлом служили государственными центрами. Музей-дворец Голестан представляет собой наследие времен исторического Кремля в Тегеране, который служил резиденцией царей из династии Каджаров, и одно из красивейших зданий двухсотлетней столицы Ирана.
В период Сефевидов, а точнее в правление шаха Аббаса Первого, впервые в районе тегеранского кремля был построен комплекс из чахар-бага (четырех садов по сторонам перекрестка), дворца правосудия и чинарестана (тополиной рощи).
В свою очередь, дворцовый комплекс на северной стороне сада Голестана состоял из зала-музея, зеркального зала, зала бриллиантов, зала слоновой кости и хрустального зала.
Зал-музей был построен в 1877 году в подражании европейским музеям, но в 1961 году в правление шаха Резы Пехлеви значительная часть тегеранского кремля, в том числе внешняя ограда, красивый входной портал, здание апелляционного суда, дом живописи, правительственная текья, фруктовый сад и внутренние помещения, была разрушена. Резиденция шаха была перенесена в дворцовый комплекс Саадабад, а затем при его сыне, шахе Мухаммад-резе, в дворец Ниаваран. С 1961 год дворцовый комплекс Голестан был превращен в дворец-музей для приема иностранных и официальных гостей.
После исламской революции комплекс Голестан, как и многие другие царские здания, был превращен в общественный музей, который могли посетить все желающие насладиться искусством иранских художников и ремесленников.
В числе важнейших экспонатов Голестана – царский трон Тахти-Тавус с 1444 алмазами, трон Надер-шаха с 7602 алмазами, трон Мухаммад-шаха Каджара с 1034 жемчужинами и 1194 изумрудами, а также покрытые драгоценными камнями шлем, броня, меч и щит Исмаил-шаха Сефевидского.
Дворец Голестан, как и традиционные иранские здания, разделен на внутреннюю и внешнюю части. Во внешней части находятся Дар-аль-хукумат (Государственный дом), судебный и административный разделы, которые были построены посредине огромного сада квадратной формы. На северной стороне сада находится внутреняя часть дворца, резиденция шаха и шахской семьи. В переднем здании расположен был и мраморный трон, восседая на котором Каджариды принимали официальных гостей.
Одним из примечательных залов в дворцовом комплексе Голестан является Зал Салям. После своей первой поездки в Европу в 1873 году Насереддин-шах принял решение создать нечто похожее на европейские музеи в своем государственном дворце. По его приказу в западной части сада Голестан были сооружены Зеркальный зал и зал-музей Салям. Потолок и стены этого зала покрыты великолепными зеркальными и лепными украшениями, стены расписаны живописью. И хотя внешне этот зал выглядит весьма эффектно, в нем не ощущается оригинальности или архитектурной сущности.
Фасады зданий в составе комплекса Голестан состоят преимущественно из декоративных колонн и зеркальной отделки, которые ранее не имели прецедента в иранской архитектуре.
Деревня Нияваран в эпоху Каджаридов была летней резиденцией шахов вблизи Тегерана. Сначала Фатали-шах избрал ее резиденцией из-за прекрасной погоды и великолепного пейзажа. Он разрушил местные строения и вместо них построил современное (на то время) двухэтажное здание. На первом этаже жил шах с семьей, на втором был устроен зеркальный зал, бесподобный по своей красоте в Иране. Рядом с царской резиденцией были понастроены одно- или двухэтажные здания для близких, для шахской свиты, а также кухня и казармы. Ворота этого двухэтажного дворца были украшены красивой аркой.
Однако потомок Фатали-шаха, Насереддин-шах, этим не довольствовался и построил для дворец Сахебкарания. Это здание служило местом официальных церемоний и в его северной части располагался известный трон Ахмад-шахи.
Еще одно примечательное здание в этом районе – дворец Салтанат-абад, который отличается большим прудом и многочисленными фонтанами. Двухэтажное здание украшено повсюду ценными лепными узорами из гипса. К главному дворцу примыкает четырехэтажная башня. Даже комнаты для прислуги были украшены позолотой в знак царского могущества и богатства.
Между тем Тегеран в то время был небольшим городом и настаивание Каджаридов на строительство всех этих роскошных зданий именно в Тегеране выглядело нелогичным. Помимо того, как было уже сказано, культура слепого подражания западной архитектуре в эпоху Каджаридов окончательно привела к упадку традиционной иранской архитектуры.
Итальянский иранист Джан-Роберто Скарчия по поводу архитектурного искусства при Каджаридах пишет: «Глядя на сооружения, прежде всего дворцы этой династии, трудно сказать, где кончается чисто иранский стиль и где начинается европейский. В их строительстве было проявлено немало мастерства в плане копирования архитектурных принципов и даже декоративных элементов европейской архитектуры. Нетрудно, однако, догадаться, что такие элементы, как арочные окна, покатые крыши, классические элементы русской и европейской архитектуры проникли в Иран через Центральную Азию и Кавказ. Такое заимствование плюс вульгарность в искусстве, конечно, существенно ставят эту архитектуру в качественном отношении на более низкую ступень, чем искусство предыдущих эпох».
Подражание Западу в конце эпохи Каджаридов и всем протяжении правления династии Пехлеви привело к тому, что традиционно иранская архитектуры была предана забвению. Многие великолепные сооружения прошлого, старинные караван-сараи пришли в запустение или были разрушены, а на их месте возведены роскошные, но безвкусные и неоригинальные копии, которые не только не представляли никакой ценности с художественной точки зрения, но и не соответствовали иранскому климату и географическим условиям. Такой упадок наблюдался не только в архитектуре, но и остальных сферах многотысячелетнего иранского искусства.
Во время осмотра этого дворца меня всё время не покидало ощущение того что всё это мне хорошо знакомо... Классический ордер, традиционные для европейских дворцов схемы декорирования и тд. только дополненные и доработанные на местный манер-где-то проскочила зеркальная отбивка вместо гипсовых тяг, а где то вписался мозаичный декор. Эдакая смесь востока и запада. смотрится весьма необычно. Осмотром дворца Голестан я логично завершил свое знакомство с архитектурой и интерьером Ирана.
После дворца Голестан настало время выполнить один из основных пунктов программы-купить книги. Дело в том что я собираю свою библиотеку которая мне очень помогает в работе и из всех своих путешествий привожу как минимум 1-2 книжки по архитектуре и дизайну интерьера. Покупку книг я оставил напоследок чтобы не таскаться с ними по стране, да и выбор в Тегеране был гораздо лучше. В путеводителе LP было написано про какой-то большой книжный супермаркет и указан адрес. Мы взяли такси и поехали туда. Этот супермаркет мы так и не нашли, но зато нашли целую книжную улицу на которой кучно собрано огромное количество магазинов с книгами на любой вкус. Тут вы найдете всё что могли видеть во время поездок по другим иранским городам и даже намного больше. Есть книги про архитектуру, культуру, кухню, фотографию, историю на английском и фарси. Цены ниже чем по стране процентов на 20-30 как минимум. Большая часть книг стоит от 20 до 50$. Это касается даже толстенных фолиантов в твердых кофрах с превосходной полиграфией . В некоторых магазинах принимали даже доллары. Торг тоже уместен, особенно если берете много всего. На этой улице мне удалось по-настоящему отвести душу! После книжной улицы назрела необходимость заехать в гостиницу чтобы разгрузиться. Оказывается наш отель находился на оживленной торговой улице на которой сосредоточены магазины по продаже различных светильников ( утром это все было закрыто). В основном товар современный и никакой иранской аутентичности вы тут не найдете. Очень хотелось взглянуть на американское посольство и музей персидских драгоценностей, но увидеть эти достопримечательности мне было не суждено... Вернувшись в номер, я прилег буквально на 5 минут чтобы вздремнуть и крепко заснул. Сказывалась бессонная ночь в поезде. Разбудили ребята, вернувшиеся с гор. Оказывается, ветка тегеранского метро уходит к подножью горного хребта Эльбурс и туда можно добраться на общественной транспорте. Хорошо что утром я выбрал рынок, потому что тот мелких моросящий дождь, преследовавший нас весь день в городе, в горах превратился в мокрый снег и метель с видимостью в 50 метров... Конечно же ни о каком панорамном обзоре города там не могло быть и речи. Ребята делятся своими впечатлениями и рассказывают что буквально только что заходили в очень интересное место-чайхану в соседнем доме в которой готовят неплохой кебаб. Это как раз то что мне нужно!! С девушками из-за мухаррама вход воспрещен и я иду туда один.
Действительно очень необычное место с красивым интерьером. Чайхана состоит из 2 залов в которых рядами стоят столы и сидят курят мужчины. Есть кухня, но большинство приходят сюда именно покурить и попить чайка. Официант, неплохо говорящий по английски, принял у меня заказ ( меню было только на фарси) и удалился на кухню. Я же завязал разговор с местными. Интересной особенностью чайханы является то что здесь чай можно пить сколько угодно. Сидите и курите кальян, а между рядами снует официант и держит в руках сразу 8 стаканов с чаем+8 блюдечек. Достаточно подать знак и рюмка ароматного горячего чая оказывается у вас на столе. Сахар отдельно в сахарнице и как правило не размешивается, а употребляется в прикуску. Внутри царит дружелюбная расслабляющая атмосфера. Кальян, чаек, общение с иранцами-что ещё нужно? Но хорошего понемногу и пора собираться домой. Напоследок фотографирую это чудное место и удаляюсь в номер собирать вещи и готовиться к отъезду.
Оплата осуществляется на выходе. За этими столами сидят очень важные директора. Диалог: -Ну вот ты тут ходишь-ходишь, всё фотографируешь-фотографируешь нашу чайхану... ну а нас почему не фотографируешь?!! =) -Не вопрос! садитесь!
За порцию кебаба с рисом, дук, кальян, неограниченный чай и час расслабляющей атмосферы отдал всего 10$
Ну вот, друзья, и пришло время рассказать о самом интересном-о иранском рынке. Дело в том что эти древние комплексы являются сердцем иранских городов. Если в городе нет, рынка, то это не город вовсе, а так, деревушка какая-то. К счастью, мне удалось приобрести целых 2 книги посвященных именно иранским базарам со всеми планами, разрезами, конструкциями и узлами! Кроме этого было сделано огромное количество фотографий рынков Исфахана, Шираза, Йезда и Тегерана. Так что добро пожаловать на базар!
В Иране все еще остается множество зданий, построенных в традиционном архитектурном стиле, таких как мечеть, базар, дворцы и крепости, караван-сараи, мосты и даже иранские бани. Некоторые из них охраняются в качестве памятников культурного наследия, другие продолжают функционировать в своей привычной роли.
К числе таких сооружений относятся исторические базары в крупных городах Ирана, которые остаются местами купли-продажи и заключения экономических сделок.
Базар в персидском языке обозначает место, где происходит купля-продажа товаров и продовольствия. По свидетельству энциклопедического словаря, это слово было заимствовано у иранцев французами и португальцами и во многих европейских рынках обозначает "городской рынок" применительно к странам Азии. Базар в прошлом состоял из двух параллельных рядов торговых лавок с общим сводом. Некоторые авторы называют базаром также площади или улицы, где люди продают и покупают товары.
Иранский базар с присущими ему особенностями всегда был на устах у всех путешественников, иногда приобретая черты большой торговой сцены в легендах и рассказах. Многие авторы и путешественники при описании Ирана обязательно упоминают об иранских базарах. Искренность и совестливость в торговле побуждала иранских купцов открывать лавки в одном месте, в поблизости друг от друга, в виде ремесленных отделений, которые производили и продавали одну и ту же продукцию. Таким образом они предоставляли покупателя возможность большого выбора при покупке определенного товара, в том числе сравнения цен и качества продукции.
Под воздействием этого порядка иранские базары складывались поблизости государственных и религиозных зданий, рядом с городскими и сельскими дорогами, вблизи площадей. Вокруг базара строились жилые здания.
Если обратиться к истории и историческим преданиям, то мы увидим, что в числе важных вопросов, которые изучали историки, обязательно находятся вопросы экономики. Экономическое явление под названием "базар" преимущественно обозначает схему производства. Вообще, производство товаров в Азии, в том числе и в Иране, сложилось в зависимости от структуры городов и селений. К примеру, базары в городах сформировались таким образом, чтобы, помимо потребностей городских жителей, удовлетворять нужды населения ближайших сел. Также на этих базарах свою продукцию на продажу предлагали жители окрестных сел, покупая взамен требуемые у себя в селе товары.
Археологические раскопки в Казвинской равнине, в частности в местечке под названием Теппе-Заге, показали, что этой район в шестом-пятом тысячелетии до н.э. служил местом проживания цивилизованных народов. Они говорят о том, что эти люди производили сельскохозяйственную продукцию, изготавливали металлические и гончарные изделия и продавали их на центральном рынке.
Интересные находки дали раскопки в районе Теппе-Сиалк вблиши г. Кашана. Археологи обнаружили в этой местности множество изделий из больших и малых раковин, которые относились к побережью Персидского залива, на расстоянии сотен километров. Ожерелья из ракушек, найденные в Теппе-Сиалке, говорят о развитости торговли и купли-продажи на рынках древнего Ирана.
Многие археологи в свете своих находок попытались нарисовать общую картину социальной и торгово-экономической жизни древних народов, населявших Иранское нагорье, ибо они считают, что появление базаров не обязательно связано с появлением городов, а уходит корнями в первобытную структуру человеческого общества и началось с простого обмена товарами. Появление рынков они связывают, в первую очередь, с расширением путей сообщения.
Таким образом базар является самым наглядным символом существования человека в какой-то местности. Базар – это своеобразный стержень иранских городах, вокруг которого складывается вся экономическая, социальная и культурная жизнь местного населения. Как следствие, постоянные рынки возникали вдоль самой главной дороги в черте города, которая тянулась от городских ворот до самого центра.
Базар состоит из трех пространств: функционального пространства для производственной деятельности, торгово-обслуживающего пространства и прохожего пространства, которое используется прежде всего покупателями. Наряду с этим существуют многочисленные дополнительные элементы вроде мечети, чайханы и ресторана. В некоторых старых базарах в городах Ирана существовали также летние и зимние места собраний ремесленников и купцов.
С функциональной точки зрения базар делится и по-другому: "расте" (основная улица базара"), "ресте" (побочные переулки), "далан" (коридоры), "сарай" (постоялый двор), "тимче" (крытый пассаж) и амбары.
Использование этих многочисленных элементов позволяло предоставлять покупателям различные услуги и заслуживать их доверие. К примеру, в каждом расте продавался один тип продукции и существовала возможность ценового и качественного сравнения всех товаров. Таким образом, покупателям не приходилось подолгу бродить по базару в поисках нужного товара.
Традиционный иранский базар возникал рядом с городским или сельским комплексом, поблизости от бани, мечети, медресе и других важных зданий, образуя органичную взаимосвязь с ними.
Однако с городскими преобразованиями в современную эпоху изменилась и архитектура базаров. К примеру, с появлением главного связующего элемента под названием "улица", которая служила местом проезда для моторизованных средств передвижения, а позднее и метрополитена, структура базара в корне преобразилась, ибо изменились места проживания и форма сообщения между различными элементами городской структуры.
В прошлом базар не имел определенной длины. Протяженность базара зависела от величены города и процветания самого рынка. Длина главного "расте" в средних и малых городах составляла несколько сот метров, а в крупных городах могла превышать и километр. Ширина базара варьировала от пяти до десяти метров.
В конструкции базара использовали самые лучшие строительные материалы и архитектурные стили. Колонны и большая часть стены строилась из камня и кирпича, перекрытие состояло из кирпича и штукатурки. Своды крупных перекрестков в базаре имели куполообразную форму, увеличиваясь в высоту и пропуская больше света и воздуха для вентиляции. Крыша большинства базаров покрывалась соломенно-глинистым раствором, который служил хорошим изолятором тепла и влажности. Пол в базаре в далеком прошлом представлял собой отбитую землю, но со временем все больше распространялось каменно-кирпичное покрытие для проходной части и торговых лавок.
Базары, находившиеся рядом с главной площадью города или выходившие на площадь, имели примечательные портики (или парадные ворота). Архитектура этих портиков была сравнима с архитектурным изяществом исторических памятников. Здесь применялись различные украшения: облицовка кафелем, кирпичом, настенная роспись и т.п. Прекрасным примером являются ворота большого базара в Тегеране, которые и по сей день притягивают к себе взор любого посетителя.
Портик тегеранского базара переходит в несколько главных "расте", коридоров шириной от 4 до 6 метров, покрытых красивым арочным сводом. По обеим сторонам упорядоченно разместились торговые лавки. Многие из лавок имеют подземные хранилища и склады, иногда и свисающие балконы. Перекрытие и двери лавок в большинстве своем выполнены из древесины, хотя за последние десятилетия многие из них были обновлены с применением других стройматериалов. Освещение лавок обеспечивается за счет света, проникающего через специальные отверстия в своде.
Итак, начну обзор с исфаханского базара. Это была первая историческая постройка с которой я столкнулся приехав в Исфахан. 2 раза в неделю у вас есть возможность наблюдать опустевший рынок без покупателей, торговцев, товаров и вообще без всяческих признаков жизни. Кроме того. в рабочие дни рынок закрывается с 2 до 5 часов на сиесту. Этот рынок мне понравился больше всех остальных. Это касается и архитектуры и декоративности и товаров и общего духа этого места. Пожалуй, не найти в Иране лучшего места для выгодной покупки сувениров чем этот рынок. В комплексе с лавками с площади Имамма конечно же.
Иранский рынок это место где можно не только что-то купить, но и посмотреть как это при вас делают. Например, печатают ткани, гравируют самовары или чеканят посуду. Здесь никто никому ничего не навязывает и ни на что не разводит. Небольшой торг конечно же уместен, как и на любом рынке, но некоторые продавцы торговаться отказываются наотрез. Ещё здесь можно познакомиться с очень интересными людьми. С Джамшидом мы познакомились именно на исфаханском рынке-он так же как и мы прогуливался по рыночным коридорам. Вообщем рынок-это то место где вы никогда не соскучитесь. Мы посмотрели самый красивый рынок и впереди ещё Шираз, Йезд и Тегеран, но там всё значительно скромнее.
Рынок Шираза запомнился прежде всего тем что здесь меньше сувениров и больше товаров народного потребления китайского производства. Сувенирные лавки сконцентрированы в центральной части рынка вокруг небольшого дворика с апельсиновыми деревьями. Внутри и по периметру рынка много памятников заслуживающих внимания, но и народу тут гораздо больше-местами не протолкнуться. Ещё я заметил что на этом рынке стали попадаться русские люди, которых я не встречал на других рынках. Состояние самой постройки значительно хуже чем в Исфахане, а местами от исторической части совсем ничего не осталось.
Обратите внимание на купола. Это что-то вроде человеческих отпечатков пальцев. Они различаются не только на разных рынках, но и в пределах одного и того же прохода.
Дальше идет рынок Йезда. По внутреннему убранству отличается от ширазского ещё более убитым состоянием. Здесь как и в самом городе чувствуется какая-то разруха и скверна. Эти места как раз чем-то напомнили мне игру Принц Персии. Что касается товаров, то здесь бОльщую часть рынка занимают ювелирные лавки. Можно купить изделия из желтого и белого золота и драгоценных камней. Цены ниже московских на 10-15%, торгуются слабо. Искали здесь серебро, но так и не нашли. Сувениров на этом рынке совсем мало.
Ну и последний рынок находится в городе Тегеран. Что я могу про него сказать... это оптовый чиркизон в самом натуральном виде. Жуткая грязюка под ногами, дождь, снующие мужики с телегами и баулами-только успевай уворачиваться. Всё серое, грязное и невзрачное...Товар здесь продается самый разнообразный, но большая часть это китайский ширпотреб на любой вкус и цвет. Когда-то здесь наверняка была интересная архитектура, но сегодня от неё мало что осталось-несколько перекрестков с куполами к которым уже пристыковываются крытые шифером и перекрытые металлическими фермами коридоры. Вся эта кровля дырявая и дождь льёт словно через решето. даже камеру не хотелось доставать лишний раз. Мрак полный. Сувениры тоже есть, но стоит всё в 1,5-2 раза дороже чем в городах в которых довелось побывать до Тегерана. Что заслуживает внимания, так это серебряные ряды, которые нам всё-таки удалось отыскать. Серебро продается на вес. Относительно цен не могу сориентировать, потому что у нас в Москве давно ничего не покупал и сравнить не с чем, но колечко или серьги можно купить в пределах 25-35$ Золото и бижутерия тоже имеются. Сам рынок просто огромный и имеет множество входов и выходов. Во время блужданий на территории нам даже попалась мечеть. Вообщем, как говорится, приличной девушке здесь делать нечего-лучше сходите в музей драгоценностей и не тратьте на этот рынок драгоценное время.
Вот такие они иранские рынки-большие и маленькие, старые и новые, ухоженные и убитые. Разные как люди. Но как бы там ни было, они заслуживают того чтобы вы их посетили.
Немного фотографий самих иранцев. Не подумайте что все они такие, просто я фотографировал самых колоритных из них. Все эти люди очень добрые, отзывчивые и гостеприимные.
Вернувшись в отель после чайханы, узнаю что дежурный на ресепшене сменился и наша договоренность с прошлым человеком о 50$ за дабл не действует-просят 80... спускаемся с Надей вниз чтобы разобраться. Человек настаивал на своем, но он не знал с кем связался! Дело в том что Надя на протяжении нашей поездки отжимала всех и вся и устраивала торги даже там где казалось бы это совсем неуместно. Что-то подобное было и здесь и в результате непродолжительного разговора мы платим обговоренные 50$ и возвращаемся назад в номер, предварительно заказав такси. До аэропорта дорога от отеля занимает примерно 50 минут и каждая легковая машина стоила нам 25$ Выезжаем в 10 вечера для того чтобы приехать пораньше на регистрацию. Наш вылет в 2 часа ночи с копейками. С регистрацией нет никаких проблем, а вот на паспортный контроль растягивается безумная очередь на 1,5 часа, но в результате всё хорошо и мы уже в зоне вылета. Тратим последние иранские деньги в дьютифри и направляемся к рукаву. Дождь, моросящий весь день превращается в красивый снег, падающий крупными хлопьями. Поездка заканчивается и это грустно. Читаю с телефона ленту новостей RSS и узнаю что 2 часа назад самолет, вылетевший из этого аэропорта попал в буран и потерпел крушение... Гоню плохие мысли от себя подальше, глядя через иллюминатор как омывают крылья реагентами, крещусь и наш борт пробивает грозовые тучи. До свидания, Иран и спасибо тебе за гостеприимство!
Немного о расходах в Тегеране на 1 человека за 1 день: жилье - 10$ питание - 15$ проезд -30$ (такси в Тегеране дорогие) билеты в музеи - 5$
итого: 50$ за 1день.
сувениры: серебряные изделия(2 кольца и 2пары серёг) -130$ 8 толстых книг по архитектуре и иранскому искусству - примерно 200$ 8 слоников из полудрагоценных камней- 40$
Итого на сувениры : 370$
теперь можно подвести черту и посчитать в какую сумму обошлась вся поездка
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Итого за 10 дней: Расходы на поездку составили примерно 570$ с двумя внутренними перелетами и сувениров с книгами куплено на 780$( очень много всего)
К сожалению, ничто не вечно и за время написания отчета информация по ценам уже устарела. В конце 2010 года были отменены дотации на бензин и вместе с топливом цены на все товары и услуги постепенно поползли вверх. Учитывайте этот момент при планировании своей поездки.
Что могу сказать про Иран? Страна удивительная! Я влюбился в неё и она ответила мне взаимностью. Такого разнообразия памятников архитектуры я ещё не видел нигде. Главное богатство Ирана это конечно же люди. Их невозможно описать словами-нужно ехать, знакомиться и общаться. Хочу сказать огромное спасибо людям Ирана за гостеприимство, поблагодарить своих попутчиков за компанию и за то что взяли меня с собой. Особенно Костю. потому что без него вся эта поездка не получилась бы такой какой она была. Спасибо всем кто терпеливо следил и осилил всю эту гору информации которую мне удалось собрать и отдельное спасибо послу Ирана господину Резе Саджади за то что опубликовал ссылку на этот отчет у себя в блоге. Этот отчет я писал очень долго и приложил массу усилий для сбора информации. Несколько моих знакомых после прочтения уже изменили свое мнение об этой стране и собираются в путешествие, а значит мои старания не пропали даром! Этот отчет скорее не для тех кто собирается туда поехать-вы итак всю эту красоту увидите своими глазами, а в первую очередь для тех, кто до сих пор путает Иран с Ираком и думает что там идет война, гремят взрывы и людей убивают террористы. Поеду ли я ещё раз в Иран? Обязательно поеду, только уже не зимой и по другому маршруту-хочется посмотреть остальные части страны-юг и каспийское побережье. Тем более я помирился со своей девушкой и теперь придется это всё ей показывать персонально. =) После встречи нашего Нового года, хотелось бы посмотреть как Новый год встречают сами иранцы, так что оптимальным временем была бы следующая весна-чтоб как раз на Новруз попасть. Лишь бы войны не было...
В отчете использована информация почерпнутая из личных наблюдений и из общения с иранцами, из журнала Вокруг света, из передачи Их нравы, из исламского портала tebyan, из портала Иран – Глобал и из большой советской энциклопедии. Если у кого-то возникнут какие-нибудь вопросы, можете обращаться ко мне через почту yuriy-koshel@list.ru или задавать их здесь. Буду рад помочь.
kapiteli писал(а):На этом мой большой иранский отчет окончен!
Спасибо, Юра! Титанический труд! Описание поездки/маршрута, познавательная информация по городам/достопримечательностям, цены/расходы, и множество ярких картинок...
Помимо благодарности за отчет, хочу сказать kapiteli спасибо за искренний интерес к стране. А также за дружескую поддержку. Для меня это путешествие сложилось не очень удачно (являюсь одним из участников). На середине маршрута угораздило слечь от гриппа. Впечатления были сильно подпорчены... Теперь, дочитав до конца, и восстановив пропущенные по болезни фрагменты, вновь чувствую обаяние Ирана=)
Спасибо участникам форума за помощь в подготовке маршрута: Иран на 10 дней в январе Особая благодарность Tago, kremen, Alex Humster, Tarkus, lidaOV
kapiteli писал(а):Что могу сказать про Иран? Страна удивительная!
Kapiteli, я уже выражала вам своё восхищение, но хочу поблагодарить еще раз! Ваш отчет поедет со мной в Иран в распечатанном виде в качестве путеводителя. Спасибо, что вы проделали такой большой труд, ваш отчет пригодится очень и очень многим людям!
С большим интересом прочитал Ваш впечатляющий отчет, потому что через пару недель еду в... Израиль. Между странами, похоже, намечается война и пропагандистская её часть уже идет. Тем более хочется некой объективности. Теперь думаю, что попрошу в Израиле не ставить визу в паспорт и потом съездить в Иран. Еще раз большое спасибо за прекрасно поданную информацию.
