На форуме уже содержится множество прекрасных отчетов об Иране, они мне сильно помогли в планировании путешествия. Отдельное спасибо Kapiteli, его отчет сопровождал меня в Иран и фактически заменил мне путеводитель. Поэтому историко-культурных аспектов я в своих заметках касаться не буду. Также оставлю в стороне всевозможные эмоциональные ахи и охи, а просто скажу, что поездкой осталась очень довольна, Иран понравился, окунулась в совершенно другую жизнь и совсем иной, незнакомый мне до этого мир вокруг.
Мой отчет будет носить сугубо практический характер. Постараюсь систематизировать почерпнутую из отчетов других форумчан полезную информацию и добавить к ней свои личные замечания и впечатления. Лично мне при подготовке к поездке не хватало именно такого формата: чтобы коротко, системно и обо всем сразу.
Наше путешествие в Иран состоялось в апреле 2011 года, по маршруту Тегеран-Шираз-Язд-Исфахан-Абьяне-Тегеран. Путешествовать по Ирану самостоятельно легко и сравнительно недорого, никаких трудностей или проблем у нас не возникло.
Итак, МАРШРУТ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПУТЕШЕСТВИЯ.
Если вы отправляетесь в Иран впервые и располагаете одной-двумя неделями для путешествия, разумнее всего будет ограничиться центральной частью страны и проехаться прежде всего по главным и древним иранскими городами: Исфахану, Ширазу, Язду, ну и Тегерану. Именно здесь в первую очередь можно познакомиться с древней историей и культурой страны, именно здесь сосредоточена значительная часть всех достопримечательностей.
Мы решили не изобретать велосипед, а воспользоваться классическим маршрутом, многократно проверенным форумчанами. То есть замкнуть путешествие по кольцу: Тегеран-Шираз-Язд-Исфахан-Абьяне- Тегеран.
Также можно двигаться в обратном направлении. Если времени всего неделя – то придется ограничиться только главными городами (Тегеран, Шираз, Язд, Исфахан), хотя недели все равно будет маловато, совсем не будет времени расслабиться, придется формировать очень плотный график.
Если же времени чуть больше, дней 10-12, то можно еще дополнительно прихватить Кашан и\или Абьяне.
Оптимальная, на мой взгляд, продолжительность путешествия – 11-12 дней, больше - уже может стать утомительным, две недели – крайний предел.
Минимально необходимое количество дней в каждом городе, на мой взгляд, примерно такое:
ШИРАЗ: один-два дня – на сам город, и еще один день – на поездку в Персеполис, Накше-Рустам и Пасаргады.
ЯЗД: на сам город достаточно одного дня. Плюс еще один день, если желаете поездить по окрестностям.
ИСФАХАН: два полных дня, не меньше.
КАШАН\АБЬЯНЕ: один день с ночевкой (не проездом)
ТЕГЕРАН: один день, категорически не больше двух.
ЧТО ГДЕ ПОСМОТРЕТЬ.
В каждом городе лучше всего сразу же обзавестись картой – там будут указаны основные достопримечательности и даже их краткое описание с фотографией. Такие карты можно получить бесплатно в туристических офисах или в любом турагентстве. Нам, во всяком случае, всюду давали карты просто так, и только в Тегеране содрали два доллара.
Далее я приведу краткий список достопримечательностей в каждом городе, которые мне кажутся обязательными к посещению.
ШИРАЗ.
1. Крепость Карим-Хан с падающей башней. С нее удобнее всего начать, т.к. прямо напротив нее как раз находится туристический киоск, где можно бесплатно взять карту и дальше двигаться уже по карте.
2. Мавзолей Шах-е-Черагх. Сразу же хочу прояснить ситуацию с посещением главной мечети этого мавзолея немусульманами. На форуме об этом уже писали: кого-то не пустили, несмотря на все уговоры, кто-то прошел обманом, выдав себя за муслима. Так вот, вход в мечеть для немусульман открыт раз в неделю – по понедельникам, совершенно официально. Понедельник считается днем пожертвований, а мечеть эта – как раз Donation Mosk, так что в понедельник – добро пожаловать: приходи кто хочешь, и чем больше тем лучше, лишь бы что-то при этом положил в емкость для пожертвований. Причем пожертвования, похоже, ожидаются только от мужчин. Во всяком случае, лично я в женской части мечети ничего не жертвовала, и даже ящичка для денег не обнаружила, а муж на своей мужской половине - поучаствовал.
Перед входом – камера хранения, надо оставить фото- и видео-технику, а также большие сумки. Потом – личный досмотр, женщинам выдают чадор и помогают в нее правильно завернуться.
Эта мечеть с ее потрясающим искрящимся зеркальным нутром просто сшибает с ног. Она произвела на меня самое неизгладимое впечатление, и, безусловно, заслуживает посещения. Так что если получится распланировать свой маршрут так, чтобы оказаться в Ширазе именно в понедельник – будет круто.
3. Музей Нараджастан Гавам. Это бывший дом губернатора провинции Фарс. Красивый дом, красивый зеркальный зал, красивая мебель, приятный сад с апельсиновыми деревьями, неплохая сувенирная лавочка. Очень приятное место, не пропустите.
4. Базар Вакиль. Лучший, на мой взгляд, базар в Иране (тут позволю себе не согласиться с Kapiteli, поставившим на первое место базар в Исфахане). Ширазский базар, по-моему, намного лучше – уютнее, колоритнее и более живописный, прямо просится на фотографии. И еще он более компактный, на нем легче ориентироваться и проще находить нужные ряды.
Здесь я видела удивительную вещь – так и не поняла, что это было: дважды попадались на базаре старые женщины с металлической накладкой на лице, под носом, над верхней губой, в форме усов – в точности на том месте, где и положено располагаться настоящим усам. Держится эта конструкция на ушах – так же, как очки, только дужки у очков горизонтальные, а у этой штуки – идут от щек резко вверх к ушам. Форма: пышных генеральских усов, расходящихся из-под носа двумя волнами и залихватски подкрученных на концах - так рисуют генералов в иллюстрациях к детским книгам или в мультфильмах. Если кто знает, что это такое – отпишитесь, пожалуйста, дико интересно.
Первое, что пришло в голову лично мне, - что эта накладка прячет под собой настоящие усы.. Так как обе встреченные в ней женщины были старые, и вполне могли иметь усы, и вот чтобы женщины не стеснялись - одевается такая штука: и усов не видно, и вроде как украшение…
Товары на базаре Вакиль мне тоже понравились . Таких изделий с ручной вышивкой я потом нигде больше не встречала – не просто красивые, но очень высокого качества: шарфы, платья, накидки, что-то типа туркменских халатов…
5. Мечеть Насир-Ол Молк, вся покрытая тончайшими узорами.
Из необязательного, но нам понравилось :
6. Могила поэта Саади – на окраине города, чистый воздух, красивый сад, все в цветах, бассейн с рыбками, есть чайхана. Неплохое место, чтобы отдохнуть от городского шума и бензиновых выхлопов. Такси туда – 2 доллара от Шах-е-Черагх.
7. В остальном можно положиться на туристическую карту города - там есть фотки интересных мест, можно выбрать что понравится. Мы забрели в какой-то маленький музейчик в старинном павильоне посреди премилого садика – названия не помню, но он совсем рядом с крепостью Карим-Хан, почти напротив нее. И еще Khan School понравилось.
ОКРЕСТНОСТИ ШИРАЗА – в обязательном порядке:
1. Персеполис – древняя столица Персидской империи.
2. Гробницы Накше-Рустам (захоронения нескольких Дариев, в т.ч. Дария I, Ксеркса I, Артаксеркса и Куб Заратустры).
3. Пасаргады с развалинами крепости (обязательно подняться наверх) и гробницей Кира Великого.
ЯЗД.
1. Комплекс Амир Чак-Мак (подняться на крышу и походить по ней среди бадгиров)
2. Мечеть Джаме с самыми высокими в Иране минаретами (52 метра). Здесь же можно посмотреть и на самый старый проходящий через Язд ганат – ему больше 2000 лет и в нем до сих пор течет вода.
3. Зеркальная мечеть Имамзаде Джафар. Это единственная зеркальная мечеть в Язде, бледная тень ширазской мечети Шах-е-Черагх (это если вы уже успели там побывать, а если еще не успели – то очень красивая).
4. Побродить по старому глиняному городу, затеряться в его лабиринтах и узких улочках. Посмотреть на крутые спуски к сохранившимся ганатам (54 ступеньки круто вниз). Внезапно обнаружить посреди древних глиняных построек совершенно обычную детскую площадку с ярко раскрашенными качелями. А если вам повезет , то вы набредете на самую древнюю мечеть Язда, она на 700 лет старше мечети Джаме. Мы нашли ее случайно, к сожалению, не могу объяснить где конкретно она находится. Она полуразрушенная, в плохом состоянии, но если подняться по сохранившейся лестнице на крышу мечети – то увидите самый лучший вид на Язд, который только может быть (намного лучше, чем вид с Амир Чак-мака). Несмотря на плохое состояние, мечеть эта продолжает использоваться для религиозных церемоний - мы как раз столкнулись с группой людей, которые подготавливали все для церемонии ношения нахля (нахль – специфическая деревянная сборная конструкция, религиозный атрибут, характерна именно для Язда). Среди этих людей оказался приятный дядечка – университетский преподаватель физики, он нам все и рассказал про эту мечеть и показал, как подняться на крышу. Так вот, вечером этого дня они, и он в том числе, как раз собирались носить этот самый нахль, уже стоящий в ожидании – он огромного размера и очень тяжелый, дядечка сказал, что его понесут 200 человек. Казалось бы, - человек науки, преподаватель не чего-нибудь, а физики.. мы с ним успели обсудить книги Стивена Хокинга и Брайана Грина, поговорили об ожиданиях от Большого Адронного коллайдера … и вот он тоже собирается участвовать в этом религиозном мракобесии – нахль носить.. и нахль ему это надо.
Из необязательного:
1. Тюрьма Александра. Ничего особенного. Ну разве что спуститься в подвал к очередному ганату. Сувенирные лавочки внутри самой тюрьмы плохие, а вокруг – как раз хорошие.
2. Музей воды – можно зайти, но если нет времени, то смело пропускайте.
3. Зороастрийские святыни: храм Атешкадех с вечным огнем, Башни молчания , Крепость Львов.
ИСФАХАН.
1. Площадь Имама Хомейни (вторая в мире по величине после пекинской Тяньаньмынь)– именно как площадь: прийти сюда сначала днем, а потом вечером, посидеть на лавочке, пообщаться с иранцами (а будьте уверены, тут к вам обязательно подойдут доброжелательные и настроенные на общение иранцы), пофотографироваться с ними же – на меня несколько раз налетала толпа веселых школьниц с кучей одновременно выкриваемых с разных сторон вопросов – очень милых, с удовольствием позирующих.
Далее идут три главные достопримечательности площади Имама:
2. Мечеть Имама
3. Мечеть Шейх-Лотфоллаха
4. Дворец Али-Капу
5. Великий базар (вход тоже с площади Имама)
6. Мечеть Джаме (старая, которая Antique Jame-Mosque) –крупнейшая мечеть Ирана (свыше 20 тыс.кв.м.), первые постройки относятся к XI веку, в дальнейшем многократно достраивалась и перестраивалась , в результате содержит в себе архитектурные стили разных эпох.
7. Дворец Чехель Сотун ( внимание, с 12-00 до 14-00 - перерыв).
8. Качающиеся минареты ( раскачивают раз в час, с 11-00 и до 16-00). Мы приехали к 12-00 - было полным-полно туристических групп, прямо толпа, даже не удалось подойти поближе. Решили остаться до 13-00 – пока попили кофе в чайхане рядышком ( там, кстати, натуральный молотый кофе, редкая вещь для иранского общепита),поели острой кукурузы, время и пролетело. .. В 13-00 не было почти никого, отдельные люди только – красота и прекрасный обзор. У меня сложилось впечатление, что группы обычно привозят именно к 12-00, потому что потом у них по программе обед (эти же группы мы потом встретили обедающими в Bastani на площади Имама). Так что избегайте времени 12-00 у качающихся минаретов и избегайте ланча в Bastani – групп туристов очень много, им сдвигают столы, и это портит всю обстановку).
9. Мосты через реку Заяндех, не обязательно все, ну вот хотя бы Си-о-Се. Правда, во время нашего визита (вторая половина апреля) воды в реке не было совершенно, это, конечно, изрядно портит впечатление, но все равно место неплохое.
10. Армянский квартал с собором Ванк. Снаружи этот собор никакой, а внутри красота неописуемая, жалко только, что фотографировать запрещено.
ТЕГЕРАН.
1. Дворец Голестан ( работает с 9-00 до 15-30, четверг – выходной). Были во всех семи дворцах и все семь однозначно заслуживают осмотра. Брильянтовый зал – это фантастика, вообще-то фотографировать там нельзя, но если слезно попросить охрану и пообещать, что только один кадр – то разрешат. В том дворце, где подарки шаху (не помню названия), несколько портретов русских императоров. Мраморный шахский трон, украшенный человеческими фигурами, построенный в 1801 году для Фатх Али-шаха тоже впечатляет. Короче, на входе берите билеты во все дворцы, все вместе они стоят чуть больше трех долларов.
2. Сокровищница, или музей драгоценностей, или National Jewels Museum ( работает только 4 дня в неделю – субб., воскр., понед., вторн., с 14-00 до 16-30). К сожалению, сюда мы не попали, потому что приехали в Тегеран во вторник вечером, и я очень об этом жалею – так хотелось посмотреть рубин весом 500 каратов, и крупнейший в мире розовый алмаз в 182 карата, и золотой глобус, и шахский трон Тахте-Тавус с 27 000 драгоценных камней.
3. Национальный музей Ирана (Iran Bastan) – это музей археологической направленности, очень интересный. Рассматриваешь какую-нибудь вазу или фигурку женщины, которые были созданы, страшно сказать, В СЕДЬМОМ ТЫСЯЧЕЛЕТИИ ДО НАШЕЙ ЭРЫ!!! Это просто в голове не укладывается, в нашей эре только два тысячелетия прошло, а это семь тысяч лет до!! И при этом эта фигурка выглядит настолько стильно и настолько современно, что может украсить любой современный интерьер.
Вот эти три пункта как раз и займут один полный день в Тегеране (не забывайте, что это должен быть день с субботы по вторник). Все это находится недалеко друг от друга. Мы жили на Ferdossi, и до всего нам было рукой подать.
Если у вас в Тегеране будет получаться еще один день, то можно съездить на север, в предгорья и фешенебельные районы. Если доехать на метро до станции Tajrish, а оттуда взять такси, то можно посмотреть еще достопримечательности:
4. Комплекс шахских дворцов Сад Абад
5. Летний шахский дворец Нияваран.
6. Еще можно доехать до канатного подъемника (Telekabin, тоже такси от метро Tajrish), и подняться на вершину горы Точал ( 3957 метров),но это только если хорошая погода, а то обзора никакого не будет, и одеться надо потеплее.
Больше в Тегеране делать решительно нечего.
То есть мы еще сходили на тегеранский базар – это ужас, вещевой рынок в самых страшных своих проявлениях, впрочем, настолько страшных, что было даже интересно на это взглянуть: люди, тюки, лавки, мотоциклисты, носильщики, горы товара, и я даже купила себе два неплохих шарфа. Но посещение базара я не могу отнести к обязательному.
Еще забрели в Музей стекла и керамики (недалеко от Национального музея) – совсем маленький и довольно приятный.
Еще случайно обнаружили целый комплекс: бывший шахский дом приемов и представительские дома, с парком и красивым видом на горы (вход через большие резные ворота с Ferdossi ave.)
Еще хотели пойти в Erbat museum of Iran (опять же в двух шагах от Ferdossi) - музей-тюрьма, настоящая, где шах пытал борцов с режимом шаха. Там такие завлекательные фотографии на входе вывешены - инсталляции пыток, всякие приспособлении как мучить людей, и тут же эти люди – восковые, все окровавленные, в изодранных одеждах.. кого-то топят головой в бассейне, кто-то повис распятым на цепях….плюс все это в настоящих интерьерах настоящей тюрьмы…. Но он работает только до 14-00, а мы его обнаружили уже позже.
Так что вот альтернатива на второй день в Тегеране – не ездить на север, а провести еще день в окрестностях Ferdossi во всех этих музеях и на базаре.
В КАШАН мы так и не попали, так что ничего вам доложить не могу.
А вот если соберетесь в АБЬЯНЕ, то советую не ограничиваться только прогулкой по улочкам.
Мы нашли три точки, откуда можно красиво снять всю деревню целиком.
Во-первых, если пройти деревню до конца, то в конце будет еще один отель – Viuna, по-моему, он пока не работает, вокруг него какое-то строительство. Так вот, если перед этой самой Виуной забраться на холм повыше – открывается шикарный вид на всю деревню, и в очень выгодном ракурсе.
Во-вторых, если примерно в средней части деревни подняться до самого ее верха, то оттуда будет удобно долезть до крепости и даже еще чуть повыше – оттуда тоже шикарный вид на деревню, поля и горы. И, наконец, в-третьих, если наоборот спуститься в самый низ – в начале деревни, не слишком далеко от входа в нее – будет еще один красивый вид снизу-вверх, тоже хороший ракурс.
Мы в Абьяне ночевали - оказался неожиданно роскошный отель, весь в мраморе – полы, лестницы, стены, стойки в ресторане, в номере тоже мраморные полы, ванная комната вся полностью в мраморе, потолки 4 метра высотой - чувствуешь себя как в Мавзолее. Или как на станции метро. Очень уютный холл с чайханой, красиво украшен, дастарханы, вкусный чай с пряностями – не из пакетиков, с имбирем, корицей, кардамоном, вкуснее чая мы в Иране не пробовали, даже если не будете здесь ночевать – все равно заходите выпить чаю.
Ресторан тоже приятный, с панорамным видом на горы. И из номера тоже был вид на горы и на деревню.
Из минусов – не было чистого белья. Я попыталась стребовать – они открыли склад, сказали – выбирайте. Представьте, что не из чего было выбирать – еле-еле нарыла одну чистую наволочку. Вот так вот, все в мраморе, а белья нет.
Но в целом мне очень все понравилось. Мы приехали во второй половине дня, побродили пару часов по улочкам, пофотографировались с бабушками – и как-то сначала показалось ничего такого, да еще погода была хмурая. А на следующий день утром – солнце, и сразу же дома стали ярко-красными, а небо ярко-синим, и мы взобрались на самый верх, выше крепости, а потом нашли этот красивый ракурс перед Виуной, и с утра еще не успевают приехать туристы. Короче, если бы мы приехали сюда всего на пару часов, то всей атмосферы этого места мы бы не прочувствовали, это точно.
И там такие вкусные сушеные яблоки!!! Не пожалейте два бакса, порадуйте бабушку – купите яблок, они реально нереально вкусные.
ПЕРЕМЕЩЕНИЯ МЕЖДУ ГОРОДАМИ.
Между городами можно перемещаться на самолете, автобусе, или такси. Разумнее всего сразу преодолеть наиболее длинное плечо (например, Тегеран-Шираз) на самолете, а более короткие дальнейшие переезды совершать на автобусах-такси, и таким макаром вернуться обратно в Тегеран.
Например, если вы прилетаете, как и мы, ночным рейсом Аэрофлота, то очень удобно тут же переехать в аэропорт Мерхабад (такси 25-30 долларов) и улететь в Шираз рейсом в 6-20 утра (билет 62 доллара). Билеты на внутренние перелеты по Ирану можно купить в офисе Иран Эйр в Москве (но это только в том случае, если и международные перелет Москва-Тегеран вы тоже покупаете у них), или билеты можно приобрести через посредничество иранской турфирмы, например, неоднократно здесь добрым словом поминаемого Гашт-тура, который за свои услуги по приобретению авиабилетов не взимает вообще никакой комиссии. Ну и еще можно положиться на авось, и надеяться купить билеты в кассе непосредственно перед вылетом, но такой вариант мне не близок.
Проведя в Ширазе день прилета и следующий (по-моему, идеальная продолжительность), для последующего переезда в Язд удобнее всего будет воспользоваться такси и совместить этот переезд с осмотром Персеполиса, гробниц Накше-Рустам и Пасаргад, которые все равно находятся по пути. Договориться с таксистами очень просто, они сами подходят на улице или прямо из машин призывно выкрикивают : Персеполис! Персеполис!! Мы заплатили за такой переезд 120 долларов, может, можно было и еще поторговаться. Выехали из Шираза в 9 утра, и в 6 вечера ,спокойно осмотрев по пути все интересное, уже были в Язде.
Если принимать решение ехать отдельно в Персеполис-Накше-Рустам- Пасаргады на такси, потом возвращаться опять в Шираз, и потом переезжать в Язд на автобусе то за один день все это никак не успеть. На поездку из Шираза в Персеполис и пр. потребуется часов 6, не меньше ( и примерно 50 долларов за такси). Автобус Шираз-Язд едет 7 часов. Так что, скорее всего, это выльется в дополнительную ночь в Ширазе, что съест всю экономию.
Из Язда в Исфахан мы ехали на автобусе. Ехать часа четыре, автобус просто роскошный. Билеты стоили по 6 долларов на человека, и еще в пути покормили булочкой и соком. Даже посмотрели по пути иранскую мелодраму и даже все поняли. Билеты на автобус можно купить в Язде в офисе автобусной компании, которая находится в самом центре: от центральной площади, где Амир Чак-мак и фонтан с тремя мужиками с кувшинами, если стать лицом к этому фонтану, - то от перекрестка вправо пойдет улица; надо пройти по левой стороне этой улицы метров 250-300, и будет маленький офис – там в окне видна большая фотография автобуса, её и ищите.
Из Исфахана , в зависимости от того, куда вы следуете, можно выбираться :
-самолетом в Тегеран (это если совсем мало времени)
-ночным поездом в Тегеран(сэкономив на ночи в отеле)
-автобусом в Кашан ( около трех часов)
-такси в Абьяне (около трех часов).
Почему-то в Исфахане билеты на автобус продаются только в автобусном терминале (Bus Terminal), ехать туда заранее специально за билетами неудобно, это съест много времени; полагаться на то, что билеты можно будет купить перед отправлением тоже не следует – в нашем случае билетов на удобный для нас рейс не было уже на послезавтра. Смело заходите в любое первое попавшееся туристическое агентство (а их в Исфахане довольно много) и объясняйте, что вам нужны билеты на автобус: продать они вам их не смогут, но смогут забронировать – и вам останется только приехать в автобусный терминал не позднее чем за час до отъезда и выкупить билеты.
У нас с Кашаном по некоторым причинам так и не сложилось, мы в результате забронировали на одну ночь отель в Абьяне и отправились туда на такси – договорились с таксистом за 45 долларов, может и переплатили, особо не торговались (отель предлагал машину за 50 долларов, и турагентство тоже хотело 50 долларов). Абьяне находится ближе чем Кашан, и если ехать автобусом Исфахан-Кашан, то потом из Кашана до Абьяне придется 80 км возвращаться в обратном направлении, и все равно брать такси.. т.е. экономия будет не такая большая.
Возвращаться в Тегеран из Кашана удобно автобусам (2,5-3 часа).
Мы же в Кашан так и не попали, а возвращались в Тегеран прямиком из Абьяне, и нам несказанно повезло. В отеле вечером за чаем познакомились с двумя девушками: одна, по имени Махнос, иранка из Тегерана, а вторая, по имени Сибиль, - француженка, приехала к ней в гости из Парижа. И вот они приехали на одну ночь из Тегерана в Абьяне – развеяться и подышать горным воздухом. Узнав, что завтра нам надо попасть в Тегеран, тут же предложили нас отвезти на своем автомобиле, - обе такие милые, приветливые, интеллигентные. К тому же – люди искусства, обе – режиссерки-документалистки, а Махнос еще и борец против режима – рассказала, что правительство изъяло ее паспорт, чтобы она не могла выехать за рубеж. И вот они нас совершенно бесплатно и с комфортом доставили в Тегеран, категорически отказались брать деньги – ни просто так, ни за бензин, ни за платную дорогу (они платили два раза, но вряд ли много). Еле-еле, только прибегнув к хитрости, удалось заплатить за их кофе в придорожном кафе.
Если вы тоже останетесь ночевать в Абьяне – то имейте в виду этот вариант. Если в отеле окажутся гости из Тегерана, а такое, насколько я поняла, довольно часто случается, то почти наверняка вам предложат подвезти. Еще в отеле ночевали две небольшие группы школьниц, у них были свои автобусы, и они тоже готовы были нас подвезти, но только до Кашана.
Самый последний переезд – из отеля в Тегеране в международный аэропорт им.Имама Хомейни стоил нам 20 долларов (из центра Тегерана). Такси, заказанное отелем, обошлось бы в 30 долларов, но рядом с отелем постоянно ошивался мужичок, который сразу же всунул нам свою визитку – доставка в аэропорт за 20 долларов, ну и так и было, приехал вовремя, вежливый, ничего лишнего не выпрашивал, хороший очень оказался.
ЧТО И ГДЕ ПОКУШАТЬ
Начну с краткого обзора блюд иранской кухни, которые удалось попробовать.
Ну, конечно, главное – это кебабы. Тут все вроде бы понятно – это изделие из мясного фарша, приготавливаемое на гриле. Куриный или рыбный кебабы готовятся из неперемолотого мяса, т.е. это фактически шашлык. Кебабы обычно подаются с рисом и овощами.
Хит иранской кухни - блюдо под названием дизи. Мне оно понравилось больше всей остальной испробованной за поездку еды. В каменном горшочке запекают мясо, картошку и то ли горох, то ли фасоль. Получается что-то типа очень густого супа. Подают в горшочке, но есть надо не прямо так, а сначала проделать следующие манипуляции: к горшочку прилагается специальный каменный же поршень, этим поршнем надо прижать гущу и слить жидкость в отдельную тарелку – эту жидкость едят отдельно в качестве супа. Оставшуюся в горшочке гущу размалывают тем же самым поршнем до состояния однородной массы – получается вкуснота, которую надо есть с лепешкой. Попробуйте. К тому же, этот тот редкий случай, когда мясо (не курицу, именно мясо) не перемалывают в фарш, и оно попадается целыми кусочками, причем мяса много.
Дальше, фесен-джан – что-то типа очень густой подливки к рису. Готовится на основе гранатов, слив , каких-то трав и мяса – но мяса они кладут очень мало. Подается отдельно рис и отдельно плошечка с этой подливкой – надо все смешать и есть вместе. Но мне не понравилось. Во-первых, как я уже сказала, мало мяса – мне попалось всего два маленьких кусочка курицы, а мужу вообще ни одного. Во-вторых – излишне насыщенный вкус какой-то, излишне пряный что-ли.. короче, на любителя.
Бодем-джан – такая же подливка к рису, но на основе баклажан. Впечатления тоже не ахти.
Еще есть какое-то блюдо под названием beriani, которое можно есть только днем, потому что это очень тяжелая пища и вечером его не подают, но нам его попробовать не удалось.
Два слова про фаст-фуд. Иранский фаст-фуд не понравился совершенно. Да, стоит копейки, за два кебаба и два напитка мы платили что-то в районе 3 долларов, но фуфло полное. Нормальным фаст-фуд показался только в Тегеране, а в других городах я советую его избегать.
Теперь отдельно про питание в каждом городе.
ЯЗД.
Где бы вы не жили в Язде – приходите покушать в отель MEHR- шикарное место. Очень уютный внутренний дворик, столики и дастарханы, работают четыре здоровенных кондиционера, охлаждая все внутреннее пространство двора. Ресторан работает постоянно, а не только в ланч-тайм и вечером. Очень и очень рекомендую попробовать здесь болгарский мясной кебаб (Bulgarian meat kebab) – это кебаб не из фарша, а из натурального мяса, отбитого и скрученного в рулет, внутри которого какая-то паста из трав, очень вкусно. Все это подается со свежими и маринованными овощами. Порция риса (2000 риал, т.е. 20 центов, т.е. меньше 6 рублей) – огромная, мы брали одну на двоих, и рис тоже очень вкусный. Цена за обед на двоих – от 15 до 23 долларов ( 23 доллара – это за два болгарских кебаба, салат, две картошки-фри и два напитка).
ИСФАХАН.
На площади Имама находятся две отличные точки для питания.
Во-первых, это уже упомянутый в отчете Kapiteli ресторан Bastani . Находится он рядом с мечетью Имама - если стать к ней лицом , то сразу слева увидите вывеску Bastani , надо зайти под эту вывеску внутрь базара, свернуть в проход направо, и по левую сторону прохода будет вход в ресторан. Ресторан очень красиво декорирован, в центре – небольшой открытый дворик с дастарханами, по бокам – обычные столы.
Единственный недостаток этого места – днем, во время ланча, сюда свозят много туристических групп, для них сдвигают столы в длинные гусеницы, и все это в значительной степени уничтожает очарование этого места. Поэтому в ланч-тайм сюда лучше не соваться, а приберечь на вечер.
Здесь же на площади Имама расположено еще одно замечательное место , ничуть на хуже Bastani, а на мой вкус – так даже лучше. Если стать спиной к мечети Имама, то на стороне мечети Лотфоллаха и сразу после нее надо свернуть направо – ищите надпись Traditional Banket Hall, и дальше по лестнице вверх. Очень аутентичная обстановка, столов нет – одни дастарханы, приятное обслуживание, посетители в основном иранцы. Здесь обалденно вкусное дизи – оооо-оочень рекомендую попробовать его именно здесь! Цена за двоих – 24 доллара: два дизи, одно блюдо из баклажан со сложным названием и две колы.
В парке дворца Чехель-Сотун – премилая чайхана с кальяном, столики и дастарханы и внутри помещения, и снаружи под деревьями.
В лавке у качающихся минаретов: горячая острая кукуруза с грибами в пластиковых стаканчиках (неплохо), довольно сносное мороженное , а в чайхане за лавкой – настоящий молотый кофе, а не так надоевшее уже Нескафе из пакетов.
ШИРАЗ.
В Ширазе мы столовались в чайхане на Вакиль-базаре. На форуме хвалили чайхану на крыше упомянутого базара, мы ее честно искали, но найти не смогли. Зато нашли какую-то другую чайхану, расположенную прямо у выхода из базара (какого-то из выходов… к сожалению, точнее сказать не могу).. но уже ясно, что их (чайхан) там несколько. Наша оказалась –вполне себе симпатичная: роспись на стенах, кондиционер, правда дастарханов нет, только столики. Ценник за два кебаба с рисом и два напитка – 12-15 долларов.
Но самое главное, чем мне запомнился Шираз - это потрясающими свежевыдавленными соками, которые готовят на улицах на лотках буквально на каждом шагу. Огромный стакан, минимум 400 мл, стоит 1,5-2 доллара. Пили их постоянно, очень вкусно, никаких проблем с желудком не имели – так что не бойтесь. Особенно рекомендую взять микс из клубники и киви – ммммм-ммм-мммм… вкуснота.
ТЕГЕРАН.
Тегеран оказался единственным иранским городом, где понравился фаст-фуд. В других городах все что мы пробовали было – фуфло фуфлом. А в Тегеране в забегаловках на Ferdossi ave. – кебаб, омлет, жареная курица – все более чем приемлемое. А на углу Ferdossi и Koosk-e-Mesri – пиццерия, вообще отличная. Если вас туда занесет – сразу берите Meat Pizza, она лучшая, не введитесь на пиццу супер, или 5 звезд – там в основном ветчина будет. И вегетарианская тоже вкусная. Мы в основном в этих местах питались, потому что жили рядом.
Еще на улице фрукты покупали и в кондитерских что-то типа пирожных (сильно сладкие), приносили все это к себе в номер - вечером чаю попить перед телевизором.
В заключение пару слов об иранских завтраках. Стандартный вариант: яйца, сыр, помидоры-огурцы, лепешки, мед-джем. Даже в дорогих отелях особенно добавить к этому было нечего. Делюсь нашим собственным ноу-хау, которое поможет несколько разнообразить завтрак: местный сыр и помидоры с огурцами – все это вперемешку завернуть в лепешку, получится такой ролл, или вегетарианская шаурма – довольно вкусно.
И еще один полезный совет. Мы всегда носили с собой в рюкзаке несколько чайных пакетиков и маленькую баночку с нормальным растворимым кофе. И если нам приносили где-нибудь большой чайник с одним жалким пакетиком Липтона – то добавляли туда еще и свой пакетик. А если хотелось кофе – то просто просили кипяток (всегда давали), и пили свой кофе.
ЧТО И ГДЕ КУПИТЬ
Этот раздел будет носить женскую направленность, так что мужчины могут пропустить почти все.
ШИРАЗ
Потрясающая лавка у входа на Вакиль-базар (тот вход, который ближе всего к Khan school), если стать лицом к входу – то лавка сразу справа, но еще не на базаре. Изделия с ручной вышивкой очень высокого качества, таких я потом больше нигде не встретила. Шираз был нашим первым иранским городом, и я думала, что это только начало, и потом я найду что-то еще лучше и еще дешевле – а вот фигушки… Шарфы, платья, накидки, что-то типа туркменских халатов и вообще всяких этнических одежд – вышивка гладью, все очень аккуратно и красиво. Стоит это все недешево ( по сравнению с другими базарными товарами схожего ассортимента), но оно того стоит. Вышитый шарф я купила за 25 долларов (после торга), а очень красивую накидку (без вышивки) с какими-то восточными золотыми вензелями и болтающимися снизу кистями - за 30 долларов ( но торг был жесточайший, сначала он хотел 45 долларов).
ПЕРСЕПОЛИС.
Лавка у выхода (примерно на середине аллеи и справа, если стоять к Персеполису спиной) – тут самый лучший выбор магнитов на холодильник, берите здесь, потом таких не найдете.
ЯЗД.
Лавки рядом с мечетью Джаме. Если стать лицом к мечети – то справа подряд две лавки с отличными ковровыми сумками разных фасонов и разных размеров. Про эту лавку я узнала из отчета Kapiteli, и подтверждаю, что там отличные сумки отличного качества. Цена после торга – 30 долларов за сумку. А слева от мечети (если стоять к ней лицом) – лавка с традиционными иранскими шарфами огурцовой расцветки – сторговала по 4 доллара за большой шарф, потом в других городах видела похожие меньшего размера и дороже.
Тут же в окружающих мечеть лавках можно посмотреть и платья, но в принципе выбор платьев больше в Исфахане.
ИСФАХАН.
Лавки, выходящие на площадь Имама – самый лучший выбор платьев и туник. Цена – от 5 до 20 долларов, в зависимости от качества.
На базаре и в прилегающих к нему лавках – большой выбор украшений из натуральных камней: бусы, браслеты, кольца; красивые кольца из серебра. Разброс цен очень большой: браслет из мелких камней (на силиконовых резинках) – 5 долларов, кольцо- 4 доллара; красивые серебряные кольца можно купить и за 25-30 долларов и за 120-150 (офигенные, размером – в две фаланги пальца, так что видной остается только часть пальца с ногтем, очень необычные).
Здесь же на базаре и в прилегающих к нему лавках можно покупать любые сувениры. А также специи и орехи. Советую купить вяленый барбарис, добавлять в мясо – я в Москве такого не встречала.
Гэз – традиционную иранскую сладость с фисташками, что-то среднее между нугой и пастилой, тоже лучше всего покупать в Исфахане. Мы купили с содержанием фисташек 42% , может, бывает и больше, но нам не попалось.
АБЬЯНЕ. Тут тоже можно посмотреть изделия из камней. Я купила ОЧЕНЬ красивое, очень стильное массивное ожерелье из самых разных камней за 12 долларов, и это еще пожалела бабушку, не стала торговаться.
И купите сушеные яблоки, я их уже упоминала - нереально вкусные, а два бакса – не деньги.
ТЕГЕРАН.
В Тегеране мне очень понравился сувенирный магазин на территории National Museum: хороший ассортимент и приятные цены (даже ниже, чем, например, в Ширазе ). Если будете покупать каменную или керамическую фигурку – она сразу будет упакована в деревянный ящичек с опилками. Да, и смело берите эту упаковку в самолет! Если на стойке оформления багажа вам скажут, что в салон самолета ее проносить нельзя, а надо сдавать в багаж (как сказали нам) – не соглашайтесь, настаивайте, что берете под свою ответственность, и что если впоследствии возникнут проблемы со службой безопасности, то ни к кому претензий иметь не будете. Мы таким образом пронесли два деревянных ящичка с керамикой и камнем, и на самом последнем этапе, уже перед посадкой в самолет, они действительно привлекли внимание службы безопасности – точнее, только тот ящичек, который нес муж, у меня на женской половине с моим ящичком никаких проблем не было, никто даже головы в мою сторону не повернул. Ну вот, а мужа заставили ящичек вскрыть (он легко вскрывается и закрывается), после чего офицер безопасности лично извлек оттуда каменную стелу и понес ее куда-то кому-то показывать – быстро вернулся, и сказал, что все ОК. Но если с вами будут женщины – лучше пусть проносят они, их вообще никто не тронет.
НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ПРОЖИВАНИИ.
Для меня очень важно, в каких отелях останавливаться. Поэтому все отели я выбрала заранее и во все отели написала. Некоторые мне ответили и прислали подтверждение бронирования (впоследствии всюду мое бронирование находили и никаких проблем при заселении не возникало). Те отели, которые упорно молчали в ответ на мои письма, забронировала через Гашт-тур, они взяли минимальную комиссию, в пределах 5-10 долларов за номер.
Заранее распечатала адреса отелей на фарси с их сайтов - это нам потом очень помогло, было что показывать таксистам и людям на улице.
Советую пару раз остановиться в традиционных отелях – это придаст поездке дополнительный колорит и поможет глубже погрузиться в атмосферу. Замечательные и довольно комфортные традиционные отели есть в Язде и в Исфахане, а вот в Ширазе я не смогла подыскать ничего достойного.
ФОРМА ОДЕЖДЫ.
Для мужчин – что угодно кроме шорт и маек совсем без рукавов.
Для женщин, если только вы не поклонница юбок в пол, это брюки и что-то типа туники, длиной, закрывающей попу. Рукав не обязательно совсем длинный, но определенно ниже локтя. И, разумеется, без декольте. Если ничего подобного в вашем гардеробе не нашлось, то одной такой одеждой придется все-таки обзавестись заранее. Чтобы выйти из самолета и добраться до первого рынка, где вы без труда сможете приобрести что-то даже очень милое по цене от 5 до 20 долларов.
На голове – любой шарф или платок, любой расцветки, повязанный любым способом. Волос может быть видно сколько угодно. Можно даже закрепить платок заколками в области затылка, так что большая часть головы окажется открытой. Местные модницы накручивают себе в верхней части затылка высокую дульку из длинных волос и на нее, как на вешалку, вешают шарф, так что он закрывает совсем мало, большая часть волос остается открытой – они их начесывают, завивают и укладывают самым замысловатым образом.
Да, обувь. Обувь может быть самая открытая – сгодятся и сандалии, и босоножки с открытыми пальцами. Наблюдала в такой обуви не только туристок, но и местных девушек.
В конце хочу сказать пару восторженных слов об иранцах. Когда я, готовясь к поездке, читала на форуме отзывы, то как-то даже не вполне верила в описываемое гипертрофированное иранское гостеприимство. Но, побывав в Иране, убедилась на личном опыте, что все это – 100% правда. Люди настолько доброжелательные, приветливые, открытые, что остается только удивляться. Вам постоянно будут улыбаться на улицах, спрашивать – откуда вы приехали, приглашать к себе в гости – покушать, выпить чаю, а то и переночевать. Часто на улице люди, говорящие на английском, подходят и предлагают свою помощь – не надо ли куда отвести, что-то объяснить, чем-то помочь.. Все это делается от чистого сердца, совсем не в расчете на денежную благодарность. Еще люди могут подойти и попросить разрешения с вами сфотографироваться (на их фотоаппарат) – это для меня было забавно, обычно в поездках это я спрашиваю у местных жителей разрешение их сфотографировать, а тут неожиданно оказалась на их месте.
Ну вот, основные аспекты я, по-моему, осветила.
Спасибо, что прочитали.
