Путешествие Киев - Тегеран 2011

[roger_roger]

Желание посетить Иран – страну Востока, достаточно «закрытую» и непохожую на те, где я бывал и к которым привык – было у меня уже давно. Но, поистине, верно выражение «хочешь что-то сделать – сделай!». Так получилось и у меня: спонтанно решил ехать, занялся оформлением документов, и, спустя 4 недели, я уже лечу в загадочную страну Персию. Забегая вперед, скажу, что «закрытой» страну считают только те, кто никогда туда не ездил или не пытался поехать – страна абсолютно открытая для туристов и попасть туда не сложнее, чем в любую страну, где требуется виза для наших граждан. Поездка проходила по маршруту Киев-Баку-Тегеран-Мешхед-Тебриз-Урмия-Тебриз-Исфахан-Шираз-Бушер-Шираз-Тегеран-Баку-Киев.
В своем описании поездки я буду стараться излагать факты с указанием нюансов, чтобы желающим отправиться в Персию было легче и комфортнее ощущать себя в древней стране.
Получив приглашение из столицы страны – Тегерана – я начал оформление визы в Киевском консульстве Исламской Республики Иран. Приглашение мне стоило 60 €. Для получения визы нужно было сдать квитанцию об уплате консульского сбора (по срочному мне это стоило 100 €), фотографии 3х4, загранпаспорт и заполненную анкету, в которой нужно было заполнить много полей на английском или фарси (кому как удобно) – ФИО, место жительства, место работы, адрес работы, телефоны, места проживания в Иране, сумму валюты, которую я собираюсь ввезти в Иран, имена приглашающих лиц, имена лиц и названия фирм, которые я собираюсь посетить и т.п. На заполнение анкеты у меня ушло минут 40. После этого весь пакет документов был передан работнику консульского отдела. Далее было 3 дня волнительного ожидания, но волновался я зря – визу получил точно в оговоренный срок.
Теперь дело стало за авиабилетами. Тут я решил не полагаться на всякие агентства, а купить билеты своими силами. Схему действий, правда, подсказал мой хороший киевский знакомый. И результат превзошел все мои ожидания – вместо 700 долларов за билеты туда-обратно (как предлагали многие агентства по продаже авиабилетов) я заплатил всего 426 долларов.
Что ж, несколько дней на сборы у меня есть до вылета. Правда, они пролетели почти незаметно.
Итак, день первый – аэропорт Борисполь. Жду своего рейса. За 2 часа до вылета начинается регистрация. Все проходит без проблем. Попадаю в зал ожидания. До вылета 1:30 часа. Гуляю по аэропорту. Мой самолет, Аэробус А-319, который принадлежит Азербайджанским авиалиниям (AZAL), виден сквозь стекла аэровокзала.


Подошло время посадки в самолет. Большая часть пассажиров в самолете – азербайджанцы. Весь процесс посадки длится около получаса, и с задержкой в 15 минут выруливаем на ВПП. Форсаж – и мы в воздухе. Спустя 2,5 часа полета над Украиной, Россией и Каспийским морем, приземляемся в международном аэропорте Гейдара Алиева в Баку.


Мой следующий рейс до Тегерана только через 8 часов, поэтому решаю поехать посмотреть столицу Азербайджана. В такси приглашает приветливый таксист. На вопрос «сколько стоит?» отвечает, что это неважно, типа «сколько дашь, будет достаточно». Не верьте! За поездку в город и обратно я отдал 48 манат (61 доллар), причем это после жесткого торга. В городе, после аэропорта, сразу чувствуется веяние востока, хотя Баку местами начинает приобретать европейский вид, готовясь в Евровидению 2012. За 4,5 часа, что я провел в Баку, я посмотрел Старый город, Девичью башню и набережную Каспийского моря, которую бакинцы называют бульваром. Люди в Баку очень приветливые. С языком проблем нет. В большом супермаркете покупаю 1,5 литра грузинского пива (для пробы, т.к. раньше грузинское пиво не пил). Позже, в магазине восточных сладостей, купил 3 вида пахлавы, которая намного вкуснее той, что продается у нас. По дороге фотографирую город, людей, прекрасные парки с фонтанами.

























Когда начало темнеть, появились красивые подсветки зданий, фонтанов, парков и высоченной телевизионной башни. Время пролетает незаметно. Таксист выполняет договоренность и точно в указанное время встречает меня возле Девичьей башни, чтобы отвезти в аэропорт. Едем по ночному Баку...







Спустя 25 минут я уже в аэропорте Гейдара Алиева (предыдущего президента страны), чтобы через 2,5 часа вылететь в Тегеран. И тут начинаются чудеса… Оказывается, что если бы я не выходил в город, то с валютой проблем бы не было. Но т.к. я покидал аэропорт, то я перестал быть транзитным пассажиром и должен был заполнить декларацию на ввоз валюты в Азербайджан. И так как я этого не сделал, то могу вывезти из страны только 1000 долларов. Остальные деньги я должен оставить в стране. После страдальческого лица, состроенного таможеннику, и просьб «не рубить шею» он «под свою ответственность» отпускает меня. После получения посадочного талона иду на досмотр. Выкладываю всё металлическое, снимаю ремень. Заставляют снять туфли и надеть бахилы. На досмотре проблем нет. Жду около полутора часов. За 45 минут до вылета начинается посадка. Посадку провели быстро. Почему-то за 15 минут до времени вылета, указанного в расписании, самолет - опять Аэробус А-319 - запускает двигатели и выруливает на взлет. В самолете вместимостью около 150 пассажиров находится не более 50 человек. Салон полупустой. Время полета – всего 1 час, который пролетает очень быстро. Какое-то время кружим над Тегераном, заходя на посадку. Кстати, такого большого города я еще не видел в своей жизни! И вот я уже в международном аэропорте Имама Хомейни. В здании пассажирского терминала иду на паспортный контроль, где меня задерживают пограничники на 40 минут. Оказывается, консульство Ирана в Украине в моем паспорте на визе напечатало тип визы «А», потом затерло эту букву и напечатало поверх «В». Так что нужно присматриваться, когда получаете визу. Но все прошло, и, спустя указанное время, меня пропустили, сделав отметку в паспорте. Из-за задержки на паспортном контроле минут 10 искал багаж. Слава Богу, точнее Аллаху, нашёл. Причем в Борисполе в багажной квитанции место прибытия багажа указали как IKA-Mehrabad, хотя первое и второе – это два разных аэропорта, но багаж, как и положено, прибыл в IKA (Imam Khomeini Airport). Там, в аэропорте, меня встречали. Моя знакомая привела меня к такси, и мы поехали в аэропорт Мехрабад, откуда я собирался лететь в Мешхед. По дороге из одного аэропорта в другой (расстояние около 50 км) я немного расспросил о стране (т.к. моя знакомая была родом из Баку, то языковых проблем не было, а на фарси в тот момент я знал только 5 слов). По приезде в аэропорт Мехрабад она передала мне приобретенный заранее билет до Мешхеда, накормила меня, а также вручила мне сим-карту местного оператора мобильной связи MCI. Дело в том, что карточку мобильного оператора купить в Иране за 100 долларов не проблема, но потом ее нужно активировать, зарегистрировав на местного жителя, а это уже проблема. Так что эта проблема у меня исчезла. Кроме того, на карточке было около 120 000 риалов, чего мне должно было хватить на некоторое время. Кстати, минута звонка из Ирана в Украину составляет 2000 риалов (0,16 $), а по стране – 300 риалов (0,025 $), что несравненно дешевле тарифов украинских операторов. Кроме того, она дала мне 300000 риалов наличными на первое время, т.к. в ночное время (а это было 3 часа ночи) обменять валюту было проблематично. Она предлагала подождать со мной вылета, но т.к. до него было еще более 3-х часов, то я не стал ее задерживать. За время ожидания удалось выучить написание всех десяти арабских цифр. Странно, но нас всю жизнь учили, что мы пользуемся арабскими цифрами, хотя арабские цифры совершенно другие. Персы наши цифры называют английскими. Вот так-то!

[roger_roger]

Вскоре начался намаз перед восходом солнца. Вообще, религиозные персы совершают намаз 5 раз в сутки – до восхода солнца, после восхода, в обед, до захода солнца и после его захода. Намаз в аэропорте транслировали по всем телевизорам. Еще в каждом аэропорте (в гостинице, больнице и т.д.) есть специальные комнаты для молитв.
Так как время не останавливается даже в исламском мире и даже во время молитв, то подошло время регистрации на рейс до Мешхеда. То, что в билете мое имя было написано неправильно – Alex вместо Olexiy – проблем не вызвало. Итак, я в самолете Fokker-100 компании Anahita Tehran Domestic. Взлетаем на 15 минут позже, чем нужно. Практически все время полета (около 2-х часов) проходит над Большой Соляной Пустыней – это забытое Аллахом место без какой-либо растительности – только горы, песок и соль от высохших озер и рек.





В самолете незначительно кормят. Соседи, персы, помогают мне, иностранцу, во всем – подают еду, предлагают чай, сок и т.п. Приземляемся в аэропорте Мешхеда – второго по численности населения города страны и священной столицы Ирана. Мешхед – это один из самых знаменитых городов среди мусульман-шиитов. Ежегодно сюда стекается до 20 миллионов паломников, желающих поклониться главной святыне города – мавзолею имама Резы. Кроме самих иранцев здесь можно встретить многочисленных верующих, прибывших из Пакистана, Афганистана, Ирака, Индии, Ливана, а также из стран независимого содружества – Азербайджана и Туркменистана.
И в этом городе я уже предоставлен самому себе. Спасает, хотя и не очень сильно, английский. Получаю багаж и, так как через 2-3 дня я планировал улететь в Тебриз, направляюсь к кассам авиакомпаний, чтобы приобрести билет. Через 10 минут меня направляют к некому мистеру Amini, который работает в компании ATAirlines. Эта компания осуществляет рейсы из Мешхеда в Тебриз. В разговоре с указанным господином выясняется, что билетов на нужный мне день нет. Тем не менее, господин Амини сказал, чтобы я подъехал в 9:30 к нему в день вылета, и билеты несомненно появятся. Ну, в чуть расстроенных чувствах (как потом оказалось, очень зря расстраивался) направился к стоянке такси. Прошло минут пять, прежде чем мне удалось взять машину, т.к. в аэропорте у них существует очередь, и посадка пассажиров происходит по карточкам. В машине таксист кое-как говорит по-английски. Называю ему улицу и отель, которые я заблаговременно выбрал через интернет. Примерно за 20 минут мы добрались до отеля. В Pardis Hotel меня встретили очень приветливо. С английским у персонала проблем не было. Я попросил одноместный номер на 2 дня (и 2 ночи). Проживание в указанном 3* отеле стоило 40$ в сутки, как и было указано в интернете. Я быстро поселился, принял душ, переоделся и отправился на покорение моего первого города в Иране, где у меня не было провожатых, помощников, знакомых, родственников и т.п. – в общем, я был один на один с прекрасной Персией. Еще будучи в Украине я подготовился – по каждому городу, который я собирался посетить, у меня был перечень гостиниц с адресами, их условиями и ценами, а также перечень достопримечательностей с описаниями, которые желательно было бы посмотреть. Посмотрев список по Мешхеду, я отправился на площадь, где захоронен Имам Реза – восьмой из двенадцати имамов ислама. Имам Реза был сыном седьмого имама Мусы аль-Казима, стал лидером шиизма после своего отца. Реза был в опале у халифа Харун аль-Рашида, который даже пытался его убить, жителям Медины (что в Саудовской Аравии) запрещалось посещать его и учиться у него. Имам Реза был убит 26 мая 818 года в городе Тус в Персии, когда сопровождал халифа Аль-Мамуна, сына Харун аль-Рашида. Учёные считают, что он был отравлен по приказанию Аль-Мамуна. Перед этим Аль-Мамун, победив своего брата Аль-Амина, получил власть в халифате. Мать у Аль-Амина была арабкой, а мать у Аль-Мамуна была персидского происхождения, т.о. Аль-Мамун вызвал к себе имама Резу и назначил его своим преемником, надеясь завоевать симпатии у персидского населения. Имам Реза оставил свою семью и прибыл к халифу. В честь его прибытия халиф сменил цвет своего знамени с чёрного на зелёный. Ночью имам Реза увидел во сне своего деда, который призвал его к себе. Имам Реза вызвал Харсаму и объяснил, что завтра будет отравлен, и дал детальные распоряжения по поводу своих похорон. Имам Реза был похоронен в Мешхеде.
Как я уже упоминал, это место почитаемо подавляющим большинством шиитов Ирана и других стран. Поэтому ежегодно во второй половине июня паломники съезжаются сюда, чтобы прикоснуться к склепу с мощами имама Резы.
По дороге сделал свои первые покупки – безалкогольное фруктовое пиво. Так как покупал в супермаркете, то торговаться не пришлось. На площадь комплекса имама Резы, а тем более к месту его захоронения, запрещено проносить пищу, фотоаппараты, любую электронику, кроме мобильного телефона, взрывоопасные, режущие и колющие предметы. Меня заставили все, что входит в запретный список, сдать в камеру хранения. Туда же заставили сдать и зарядку от мобильного телефона. Такие меры безопасности стали применять после взрыва, произведенного в 70-х годах 20 века религиозным террористом. В общем, после тщательного досмотра прохожу на площадь имама Резы. Там – толпы народа. Гуляю… При попытке пройти в усыпальницу имама Резы я и несколько персов были остановлены и отправлены куда-то (охранник показал направление и что-то сказал). Так как я не понял, куда и зачем меня отправили, а также из-за того, что я – «неверный», я вышел за врата площади, откуда сделал несколько снимков поистине величественного комплекса с мечетью, площадью и неописуемо красивыми минаретами.







После этого я пошел гулять дальше. По обе стороны авеню, примыкающей к комплексу Имама – масса лавок со специями, сладостями, орехами, одеждой и т.д. Пройдя около полукилометра, дошел до площади с фонтаном. Вроде бы ничего особенного, но струя фонтана высотой около 15 метров была зеленого цвета!





Сделав пару фотографий фонтана, обратил внимание на дорожное движение. Вернее, оно заставило обратить на себя внимание. Сказать, что все персы на дорогах Ирана – пешеходы, мотоциклисты, водители авто и автобусов – самоубийцы – значит не сказать ничего! И не просто ничего, а ровным счетом ничего. Здесь очень подошли бы изречения «Живой пешеход – это быстрый и увертливый пешеход», «Хочешь куда-то проехать, протиснуться, свернуть – делай это!». При этом абсолютно неважно, с какой скоростью ты движешься, неважна разметка, неважен свет светофора, неважно наличие у тебя перед носом полицейского и т.д. Кстати о «свернуть», при четырехрядном движении в одном направлении, персам ничего не стоит свернуть вправо из третьего ряда за 10 метров до поворота. При этом общий поток движения не только не останавливается, но даже не замедляется. И это не единичные случаи. К примеру, за 30 секунд на моих глазах из третьего ряда направо свернуло 7 машин. А сколько их сворачивало из второго – я даже не считал. Да, при этом стоит заметить, что подавляющее большинство машин едет прямо! Автомобилисты, мотоциклисты, пешеходы часто пересекают большой многополосный поток движения перпендикулярно, опять же не прерывая и не замедляя его. На больших перекрестках из крайнего правого ряда водители сворачивают налево, причем на красный свет, на глазах у полицейских, объезжая пытающихся пробежать на зеленый по «зебре» пешеходов. В такси мне ездить иногда было действительно страшно. Это при том, что многие боятся ездить со мной в машине в Украине из-за моей манеры езды. Так что после созерцания иранского дорожного движения ролики в youtube о «проделках» московских мотоциклистов можно смело назвать невинной детской шалостью по меркам Ирана. В общем, насколько я понял, Аллах или Пророк Мухаммед очень благосклонны к участникам дорожного движения в этой исламской стране. После созерцания движения я решил двинуться в обратный путь. Т.к. мое хобби – это коллекционирование пивных этикеток, на обратном пути я покупал новые для себя сорта пива. Их оказалось немало. Особенно после посещения базара у меня в руках был увесистый пакет с безалкогольным пивом (а другого в Иране нет) примерно на 7-8 кг. Стоит отметить, что на рынке я впервые столкнулся с необходимостью самостоятельных покупок и торгом. Так вот, все цены на рынках пишутся, и во всем Иране озвучиваются не в риалах, а в туманах. Один туман – это 10 риалов. Так что нужно быть бдительным, когда договариваешься с таксистами, делаешь покупки и т.д. Для простоты понимания я запомнил, что 1$ = 10000 IRR = 1000 туманов.

[roger_roger]

При выходе с базара меня остановил щуплый молодой мужчина с улыбкой на устах. Пару фраз на английском – и я получил предложение обменять валюту, причем по очень выгодному курсу. Я боялся, что здесь есть подвох, но ввиду того, что местной валюты у меня было очень мало, я решился обменять 100 долларов по 11600 IRR. Получил я за свою сотню 1160000 IRR, взял в свои руки, пересчитал и, убедившись, что все правильно, отдал свои доллары. Никаких подвохов в обмене не было. Сумма – четко, никаких фальшивок и т.д. Далее я пошел домой, то есть в гостиницу. Придя в отель, решил вздремнуть, т.к. не спал уже 1,5 суток. На сон у меня ушло 2,5 часа, после чего следующим пунктом назначения я выбрал парк Меллат. Недалеко от гостиницы полицейский любезно подсказал мне номер автобуса, но так как я не был знаком с общественным транспортом в Иране, я решил взять такси. Полицейский и этот вопрос взял на себя – остановил, договорился с водителем, озвучил мне сумму, и я поехал. Полчаса страха в такси – и я в парке. Это была пятница. Замечу, что четверг и пятница – выходные дни в Иране. Поэтому отдыхающих было много. Они гуляли, сидели на траве, целыми семьями отдыхали на коврах в тени роскошных крон деревьев парка. Это меня поразило – прямо на дорожке расстилается ковер, на котором персы отдыхают – общаются, кушают, пьют чай, курят кальяны, иногда молятся и т.п. Некоторые занимаются на тренажерах, доступ к которым абсолютно свободный. Кстати, огромное количество тренажеров установлено практически во всех местах отдыха по всей стране. И все это бесплатно. Я тоже не преминул воспользоваться тренажерами в парке Меллат, а потом попросил одного перса сфотографировать меня. Тот, конечно же, согласился.





При этом другой перс постарше (как выяснилось позже, ему было 55 лет) начал со мной говорить на английском, предложил прогуляться по парку и пообщаться.



Мое согласие было воспринято с радостью. Мы пошли вдоль парка, направляясь к самому большому колесу обозрения в Иране, с которого я хотел посмотреть на Мешхед сверху, а также сделать фотографии с высоты птичьего полета. Вход в часть парка с аттракционами стоил 5000 IRR. А вот плата за катание на колесе обозрения взималась отдельно и составила 10000 IRR.



Мой новый знакомый компанию мне не составил и остался ждать меня внизу. Оборот колеса - около 20-25 минут, за которые я сделал пару десятков великолепных снимков.















Потом мы бродили по парку, говорили о жизни в наших странах, о привычках и обычаях. Я получил приглашение побывать дома у Махмуда (так звали моего знакомого), но вынужден был отказаться из-за того, что было поздно. После этого мы съели по мороженому, которое оказалось очень вкусным, Махмуд помог мне купить 4 новых вида пива и мы пошли к автобусной остановке. Махмуд порекомендовал мне добираться домой автобусом, т.к. это дешевле. Действительно, автобус стоит 2000 IRR, а такси – в 15 раз дороже. И я решился на такую поездку, т.к. это было новое приключение для меня. Зайдя в автобус, я долгое время общался с водителем языком жестов, пытаясь заплатить за проезд, пока не понял, что проезд оплачивается при выходе. Автобус Mercedes, как и большинство автобусов не только в Мешхеде, но и по всей стране, удивил тем, что в салоне работал кондиционер, что было очень приятно в жарком Иране. Причем работал кондиционер, несмотря на открытые нараспашку двери, коих там было три. Точно так же в течение получаса не глушился и двигатель, пока он стоял на конечной остановке. Салоны большинства автобусов Иране разделены на 2 части – впереди мужская, а сзади женская. Даже если нет разделения салона поручнями, то такое разделение подразумевается само собой. Автобусы движутся достаточно быстро, не уступая в скорости автомобилям. В 21:30 движение общественного транспорта (кроме такси) прекращается. Поэтому, если вы хотите добраться куда-то автобусе, сделайте это до 21:30.
Ввиду плохого знания города, вышел я из автобуса где-то в 21:30 в месте, которое мне показалось знакомым. Но гостиницы вокруг я не увидел. Руководствуясь каким-то шестым чувством, пошел в ту сторону, где ожидал найти свой отель. И действительно, пройдя пару площадей и около километра улиц, увидел свой Pardis Hotel на улице Имама Хомейни, 15. Когда проблема по поиску отеля была решена, мой организм переключился на нужды насущные, вспомнив, что в этот день он еще не ел. И опять удача – через дорогу от отеля я увидел вывеску с изображением какого-то блюда и кучей надписей на фарси (это были надписи «червячками», как я их называю). Спустившись в подвальное помещение, я попал в очень светлый зал простенькой закусочной. Парень-перс (что-то вроде официанта) указал мне на стену, где висело меню – плакат с «червячками» и ценами. Цены-то я, конечно, понял, но что за них можно получить – понять для меня было непосильной задачей. Первое, что сгенерировал мой голодный ум, был кебаб. Сказав официанту заветное слово, я прочитал в его глазах понимание. Заказ я сделал правильно, вернее, ура! – я смог сделать заказ. Пока я сидел в ожидании своего кебаба, взял в холодильнике пиво. Минут через десять мне принесли «беренч» (рис на фарси) – это было огромное блюдо, еще принесли отдельное блюдо с двумя кебабами и печеным помидором. Ко всему этому набору прилагался лаваш и брикетик масла. Такой ужин с двумя бутылками пива насытил меня до отвала и стоил 48000 IRR. Скажу, что рис я не очень люблю (но это в нашей стране). Попробовав рис в Иране, я полюбил его на всю жизнь – у нас я такого шедевра не ел никогда. Персы, так же как и азербайджанцы, готовят рис иначе, нежели мы, отчего он получается необычайно вкусным.
В 22 часа с минутами я зашел в отель, где смог расслабиться впервые за двое суток. Утром, около 9:15 в номере зазвонил телефон, и метрдотель пригласил меня на завтрак. Завтрак – шведский стол – состоял из ингредиентов шопского салата, лаваша, чая, масла и варенья из лепестков роз. Спустя какое-то время предложили яичницу, но к тому моменту я уже наелся. Господа персы, где ж вы были раньше со своей яичницей?! Поев, я вернулся в номер, собрал необходимые вещи и решил посетить хотя бы один пивзавод, коих в окрестностях Мешхеда было несколько. Достаточно быстро мне удалось найти таксиста, который очень сносно говорил по-английски. Оказалось, что 30 лет назад он служил в ВВС Ирана и очень много общался с американцами, где и выучил язык. В общем, включив счетчик, мы двинулись в путь, который до ближайшего завода составил 30 км. По дороге я объяснил таксисту, что интересуюсь пивными этикетками, он мне рассказывал об Иране, о местах, которые мы проезжали. Прибыв на место, я попросил таксиста объясниться на фарси с работниками завода о цели моего приезда. В результате долгих переговоров меня пропустили на завод, при этом еще несколько раз переспросив, что мне нужно. Когда я показал несколько этикеток от выпитого мной пива все, как мне показалось, всё поняли. Пригласили в кабинет, где усадили в кресло, принесли несколько баночек Coca-Cola, которая также производится на данном заводе Khoshgovar Co. Далее мне устроили экскурсию вокруг завода и в конце попрощались. На мой вопрос по поводу этикеток, мой провожающий утвердительно кивнул и пошел в офис. Через пять минут он вернулся с пустыми руками, сказав, что пиво можно купить в каком-то супермаркете в Мешхеде. Так я и остался ни с чем.



Ладно, нас такими мелочами не сломать! Я скомандовал таксисту ехать на другой завод компании Iran Drink, который был дальше на 35 километров. Спустя полчаса мы были на указанном предприятии.





Объяснил работникам производства цель моего приезда, которую они с горем пополам поняли. Менеджер завода отсутствовал около 15 минут, после чего принес мне 2 этикетки от пива (это при том, что у меня в коллекции их десятка полтора с этого завода!). На мою просьбу дать хотя бы по несколько штук каждого вида, получил решительный отказ. Что ж, и на том спасибо! Отъезжаем от проходной около сотни метров, где я прошу таксиста остановиться, чтобы сделать фото завода. Тут мне захотелось поколесить по персидской земле за рулем. Просьба доверить мне руль Samand'a вызвала удивление таксиста, хотя в шок его не повергла – и вот я уже еду без документов по чужой исламской стране под палящими лучами солнца.





Когда мое желание езды за рулем было удовлетворено (через несколько километров), мы поменялись местами и отправились в обратный путь. Обратно ехали быстро, уворачиваясь от других машин, обгоняя, тормозя, сигналя и т.п. В общем, стандартная езда по иранской автостраде. На мое предложение поехать в Горган (400 км от Мешхеда) и обратно, таксист ответил отказом из-за того, что у него не было разрешения таксомоторной компании ездить так далеко. Ну да ладно! Едем в Мешхед… Выйти я решил не у отеля, а в парке Кухустан. (Моя поездка на 170 км влетела мне в 400000 IRR (34 $). Сразу скажу, что это очень дорого. В будущем я так дорого уже не ездил.)

[roger_roger]

Зоопарк в парке Кухустан мне понравился не особо. За 10000 IRR я посмотрел 3-4 десятка измученных жарой животных. Поэтому, сделав десятка два фотографий живности зоопарка, я взял такси и поехал в гостиницу.











Как говорится, 30 минут страха – и я дома. Отдыхаю около 1,5 часов. Больше позволить себе не могу, т.к. вчера договорились с Махмудом (моим знакомым по парку Меллат) встретиться в парке в 17:00. Т.к. я устал и не имел сил ехать в парк в обусловленное время, то позвонил Махмуду в 17:00, чтобы перенести встречу на один час. Но я забыл о знаменитой иранской необязательности! Махмуда и близко не было в парке. Он мне сказал, что приедет туда к 19:00. Я мысленно поаплодировал его непосредственности, но, с другой стороны, это дало мне время для отдыха. В 18:40 я сел в автобус и двинулся в парк Меллат. Приехал я в 19:30, за что получил упрек от своего «порядочного» знакомого. Но упрек я просто пропустил мимо ушей. Махмуд предложил мне поехать в «потрясающее место». Я согласился. Как потом оказалось, мы ехали в парк Кухустан. Туда мы попали достаточно поздно – около 20:40, когда уже начало темнеть. Я сказал Махмуду, что ехать мне далеко, а ночью добираться не хотелось бы, на что получил ответ, что позже он проводит меня до самой гостиницы. Этот вариант меня устраивал вполне, и мы пошли фотографировать вечерние красоты парка. По дороге я расспрашивал Махмуда об отношениях мужчин и женщин в стране. Как выяснилось, если два молодых человека симпатизируют друг другу, то парень должен спрашивать благосклонности родителей девушки, подкрепляя свой интерес деньгами. Калым – плата за невесту ее родителям – в настоящее время сейчас составляет всего 1000 $. Если жених – иностранец, то он также должен получить разрешение родителей невесты, чтобы увезти ее на ПМЖ в другую страну. Обычно все подобные вопросы с родителями решаются деньгами. В отдельных случаях девушка может проявить интерес к молодому человеку (то есть инициатива будет исходить с ее стороны), но все равно далее все решается между парнем и родителями невесты. Еще я узнал у Махмуда, что цвет хиджаба на голове женщины в Персии может быть не только черным – он выбирается в зависимости от предпочтений обладательницы оного. Большинство же персиянок носят черные хиджабы. Спустя пару недель пребывания в Иране я узнал, что персиянки считают черный цвет цветом любви! Старшее поколение обычно закутывается в хиджаб полностью так, что видны только глаза, а иногда скрывают и их. Молодежь менее консервативна. Хотя хиджаб и обязателен к ношению, но он часто не скрывает волосы, а закрывает их лишь частично, что дает обратный задуманному эффект – не скрывает, а подчеркивает и выделяет красоту. Заметно также, какое значение персиянки придают бровям. Большинство женщин и девушек придают им потрясающе красивую форму, которая вместе с темными бездонными глазами часто создает неописуемо красивые композиции.
Побродив по парку, мы с Махмудом отправились в обратный путь на автобусе. Потом пошли пешком по неизвестным мне улицам с массой ярко освещенных магазинов, в которых гуляли люди. По дороге Махмуд угостил меня апельсиновым соком, за что ему отдельное спасибо. Кстати, соки в Иране очень вкусные. За время своего пребывания я настолько привык к натуральным сокам, что когда я у нас в стране купил себе обычный сок в коробке, разница была колоссальная – настолько этот напиток был далек от того, что называется соком.



Времени уже было около 22:00, а мы все шли по незнакомым мне местам. Но спустя 10 минут все мои страхи рассеялись – мы были у входа в мой отель. Махмуд помог мне купить пополнение на мобильный телефон, после чего мы распрощались возможно навсегда, а я пошел в кабачок через дорогу, где хотел отведать кебаб с рисом, чтобы потом лечь спать в моем номере и провести свою последнюю ночь в прекрасном городе Мешхеде.

[roger_roger]

Утром я собрал свои вещи, заплатил за номер, взял такси и отправился в аэропорт, где мне господин Амини, менеджер компании ATAirlines, обещал обеспечить билет на самолет из Мешхеда в Тебриз. Он сдержал свое обещание – в 9:30 у меня на руках был авиабилет указанной авиакомпании до Тебриза за 975000 IRR. Час ожидания пролетел незаметно, и вот я уже в очереди на регистрацию. Она оказалась самой большой в аэропорте и двигалась очень медленно. Тем не менее, я прошел всю очередь и добрался до регистрации. Мою просьбу дать посадочный талон на место возле иллюминатора выполняют как всегда без проблем. Еще через 15 минут автобус на взлетном поле заполняется улетающими пассажирами (как всегда мужчины в передней части, а женщины – в задней), и мы движемся к нашему самолету. На этот раз моим лайнером оказался Boeing MD-83. Салон вместимостью 142 пассажира занят полностью. С задержкой в 15 минут взлетаем, набираем высоту, делаем разворот и летим курсом на Тебриз. Спустя 15-20 минут после взлета начинают кормить. Набор состоит из традиционного риса с говядиной, стаканчика йогурта, бутылки Coca-Cola или Sprite 0,33 л, булочки и брикетика масла. Стоит отметить, что рис подают очень качественный (хотя другого я в Иране и не видел) с большим количеством отличнейшего мяса! Время полета для меня, как обычно, пролетело незаметно. И вот, спустя 1:55 часа, мы приземляемся в Тебризе.







Еще через 20 минут я, получив багаж, еду на такси в гостиницу в центре города. Какой-то «товарищ» в интернете разрекламировал Mahmoodi Hotel с душем в номере на центральной улице города всего за 100000 IRR в сутки. Такая цена для описанных условий мне очень понравилась, и, зайдя в отель, направился к стойке регистрации, чтобы заселиться в номер. Работник отеля, не понимающий по-английски, после общения «на пальцах» провел меня к моему номеру и открыл его. От увиденного я, мягко говоря, охренел. Причем «охренел» – это действительно сказано мягко. Комната представляла собой квадрат 2,5 х 2,5 метра. На полу – что-то вроде ПВХ покрытия, все в трещинах и дырках. Голые стены, штукатурка и краска с которых местами отвалилась. Справа от двери, которая еле держалась в своем проеме, стояла металлическая кровать с грязной подушкой, рваными простынями и одеялом. Выше – на окно, люстру и потолок – я глаза даже не поднимал, а как можно скорее сбежал из этого бомжатника – иначе этот отель назвать нельзя, хотя и не каждый бомж согласился бы там жить. Итак, сумку через плечо – и вперед. По дороге с трудом (т.к. в Тебризе, в отличие от Мешхеда, с английским языком у населения гораздо хуже, если не сказать «практически никак») выясняю местонахождение Tabriz International Hotel, в который добираюсь пешком минут за сорок, предварительно еще немного поблукав. Внутреннее убранство холла отеля меня порадовало – картины, большие аквариумы, традиционные портреты Имама Хомейни и нынешнего духовного лидера Хоменеи, большой черный рояль и т.д. Также сильно порадовало свободное владение английским персоналом ресепшна. Немного удивила цена – 80$ за ночь в сингле, тогда как интернет заявлял всего 40$. Впрочем, ситуация меня сильно не расстроила. Не успел я заказать номер и сделать небольшую предоплату, как швейцар схватил мою сумку и понес ее к лифту, чтобы я не напрягался тяжелой ношей. Поднимаемся на 3-й этаж лифтом (надо заметить, что лифты во всех отелях, где я жил, были бесшумными и очень плавными – скорее всего компании Otis) и, пройдя 10 метров по коридору, открываем мой номер – чистый, двухместный, с холодильником, телевизором, системой вентилирования и охлаждения воздуха, одноразовыми тапочками, шампунем, мылом, зубной щеткой, пастой, феном, стерильными стаканами, продезинфицированной крышкой унитаза и белоснежным бельем на кроватях. В общем, после почти часовой пешей прогулки под палящим солнцем с тяжелой сумкой на плече, я остался очень доволен своим номером и сразу принял прохладный душ, отчего настроение еще более поднялось. Из окна открывался вид на центральную улицу Имама Хомейни, на которой и располагался отель.









Отдохнув около часа, я спустился к ресепшну и спросил, где я могу обменять валюту, т.к. к тому времени немного поиздержался. Оказалось, что сделать это можно на Большом Базаре, куда я и направился, предварительно захватив с собой из номера карту города. Базар я искал долго, но на мои вопросы о его местонахождении местные невозмутимо указывали вперед. Так, наконец, пройдя около 10 километров, я оказался на Базаре. За 5000 IRR выпил стакан морковного фреша, который делали тут же – на улице – понравилось. Та часть Большого Базара, на которую я попал, оказалась оптовым рынком всякой всячины, начиная от скотча и стройматериалов, заканчивая пивом, жвачкой и т.д. Далее, свернув с главной улицы влево внутрь базара, я оказался на улице, на которой торговали обувью. Скажу я вам, что подобная обувь продается у нас далеко не во всех магазинах, да и то под известными торговыми марками типа Braska, Timberland или Rieker и по цене в 5-10 раз дороже. Пройдя чуть дальше, увидел маленькую «забегаловку», где решил перекусить. На мое «заветное» – КЕБАБ – получил что-то вроде большого хот-дога, только с кебабом внутри. К этому делу взял бутылочку пива и заплатил за всё 20000 IRR – недорого и сытно. Хозяин заведения знал несколько слов по-английски. Поэтому я рискнул спросить у него про обмен денег, на что тот снарядил мне провожатого (то ли сына, то ли подмастерье). Было немного страшно, т.к. закрытое пространство базара не давало пути к отступлению в случае чего, а вокруг были одни хмурые лица персов. Как я понял позже – у страха глаза велики, а персы просто устали за целый день работы. Но продолжу… Провожатый вывел меня из крытого рынка и повел по светлой улице, что немного успокоило меня. Менялы же стояли недалеко от центральной улицы, что меня обрадовало. Сначала меняла попытался меня «развести», предложив хороший курс, но удержав какую-то «комиссию». Когда я отказался, комиссия резко снизилась, и я получил более или менее нормальные деньги за свои 200€. Как только вся сумма в местной валюте оказалась у меня в руках, я не мешкая направился в центральной улице с огромным количеством народа, до которой было около 100 метров. Подойдя к ней и убедившись, что за мной никто не гонится, я немного осмелел и решил обменять еще 200€, чтобы не искать обмена в Исфахане, куда я собирался лететь через 2 дня. Вернувшись, я был замечен другим менялой, который предложил мне тот же высокий курс, но уже безо всякой комиссии, что меня очень порадовало. Таким образом, у меня в руках оказалось более 7000000 IRR, а это уже была сумма! Вернувшись на главную улицу, я попал на самый большой в Иране рынок золота. Такого количества благородного металла, причем не какой-то там 585, а 750 пробы, я в своей жизни еще не видел. Его здесь было больше, чем в Оружейной Палате в Московском Кремле. И все изделия были настолько красивыми, что если бы я был женщиной, мне пришлось бы очень туго, т.к. хотелось бы купить все это великолепие разом. После этой поездки я очень много обращал внимания на изделия из золота у нас в стране, но все без исключения ювелирные магазины вызывали лишь ухмылку – в сравнении это просто какое-то подобие украшений.









































Посмотрев на все эти сверкающие красоты, я двинулся в обратный путь, т.к. солнце неуклонно двигалось к закату. Не буду описывать свой путь к гостинице - ничего примечательного за это время не произошло. Скажу так – очередные 5 км пешком – и я дома (то бишь в своем отеле). Стоит ли упоминать, что ночью после таких похождений я спал как убитый? )))

[roger_roger]

Утро следующего дня в отеле началось с завтрака, который, как обычно, был представлен шведским столом. И, как писали незабвенные Ильф и Петров, Бог сегодня послал: брынзу, помидоры, огурцы, яичницу, омлет со сладким перцем и помидорами, какое-то ещё непонятное для меня блюдо, лаваш, хлеб, масло, джем, чай, сок со льдом и др. Плотно перекусив с добавкой, я дважды насладился ледяным апельсиновым соком. Повторюсь – сок в Иране на порядок вкуснее нашего – нельзя уехать из Ирана не запомнив, что такое настоящий сок!
Окончив трапезу, я вышел на улицу Имама Хомейни и направился в агентство, чтобы купить себе билет на самолет до Исфахана. Путь к агентству, с директором которого я познакомился накануне, занял у меня минут двадцать. В офисе агентства одна из трех персиянок очень неплохо владела английским. С ней я и начал общаться. Оказалось, что рейсы на Исфахан из Тебриза есть только по средам. Я это узнал еще будучи в Украине, но за время пребывания в Иране забыл. Таким образом, подогнав свой график под авиаперелеты, у меня появился лишний день в Тебризе. Ну что ж, будет время получше узнать город – столицу иранского Азербайджана. Получив свой авиабилет за 615000 IRR, я решил взять такси, чтобы продолжить познание востока. Невдалеке я заметил Paykan и молодого парня за рулем. Для себя я уже решил совершить длительный вояж, но мне нужен был водитель, с которым можно будет общаться на английском. На мой вопрос таксисту о знании языка, тот с радостью сообщил, что английским он владеет, что меня безмерно обрадовало, т.к. в Тебризе я столкнулся практически с полным отсутствием таких знаний. Правда, он ждал клиента, которого нужно было возить по городу около часа. Вопрос решили так: он набрал своего друга-таксиста, который должен был взять клиента, а мы двинулись по моему маршруту, который вел в сторону Азер-Шахра, далее к озеру Урмия и обратно, хотя на самом деле все получилось немного иначе, но об этом чуть позже. Итак, мой таксист оказался переводчиком. Его нынешняя учеба происходила в университете Исфахана, и он собирается стать дипломированным переводчиком с английского на фарси и турецкий и наоборот с несколькими степенями, смысл которых я понял смутно. Всю дорогу до Азер-Шахра (а это 55 км или 50 минут езды) мы говорили обо всем, что связано с нашими странами и нашли много общего, хотя сейчас не об этом. Кстати, Азер-Шахр был одним из моих пунктов назначения ввиду нахождения там трех пивзаводов, на которых я надеялся поживиться этикетками от пива для моей коллекции. По приезде в Азер-Шахр, первый пивзавод компании Coolack Sahand Co мы нашли очень быстро. Войдя на территорию предприятия первое, что бросилось мне в глаза – это 10-тикубовая емкость с надписью на русском «Двуокись углерода жидкая». На душе, как и на улице, стало очень тепло.





К сожалению, из-за отсутствия на предприятии технолога, который был в командировке на целую неделю, ни единой этикетки мне не дали, несмотря на все объяснения. Следующим мы нашли самый большой завод на территории Азер-Шахра – Kahnoosh компании Sard Sahra Co, продукция которого представлена по всей стране.

На удивление (из-за предыдущего опыта посещения иранских пивзаводов) меня встретили очень тепло, провели в офис, где меня встретила очаровательной улыбкой офис-менеджер. В холле я увидел стеклянный шкаф с образцами продукции завода, коих было там 59 видов (и это только пиво под ТМ Kahnoosh). Через пару минут появилась менеджер по контролю качества. На мою просьбу об этикетках отреагировала нормально и с пониманием, отдала распоряжение подчиненным, о смысле которого я мог только догадываться. Меня пригласили расположиться в удобном кресле в холле за стеклянным столиком, принесли маленькую кружку свежего пива с персиковым вкусом для утоления жажды. Менеджер по качеству с такой же кружкой расположилась напротив. Пока мне готовили 42 вида этикеток (это я узнал позже), мы очень мило разговаривали обо всем на свете, благо Дорна (так звали мою собеседницу) неплохо говорила по-английски. Оказалось, что ее муж является директором этого завода, и я – уже второй коллекционер этикеток, который посетил их завод. А еще ее сестра собирается ехать в Одессу на учебу на целый год, по поводу чего Дорна очень переживает. Через полчаса мне принесли гору этикеток и огромный конверт, чтобы мне было удобно их везти. Мы с Дорной обменялись адресами электронной почты, и она пошла провожать меня до проходной завода. У ворот она вручила мне упаковку пива их производства, причем не была забыта моя фраза, что больше всего мне нравится персиковое пиво – 12 бутылок именно персикового напитка она мне презентовала. Попрощавшись с ней, я двинулся дальше. Третий завод в Азер-Шахре я искать не стал, чтобы не терять времени, и сказал таксисту везти меня к озеру Урмия, что находилось на расстоянии 55 км.
По дороге я сделал несколько фотографий величественных гор, возвышавшихся по обе стороны от дороги.



Когда мы приехали к озеру, я хотел в нем искупаться. Хорошо, что таксист отговорил меня. А дело вот в чем. Озеро Урмия – одно из самых больших соленых озер в мире. Концентрация соли достигает 330 г/л! Оно настолько соленое, что берег и дно озера состоит не из песка, а из кристаллов соли. Впечатление такое, как будто кто-то рассыпал огромную солонку соли. Местами на поверхности озера плавают белые островки соли, напоминая льдины. Моя рука, опущенная в озеро, через пару минут оказалась покрытой белой коркой соли, которую полностью смыть мне удалось только под проточной водой спустя полтора часа. Короче, если бы я полез купаться, то, не обмывшись пресной водой, я не знаю, какой бы вид у меня был и что было бы с моей кожей. Ведь в озере нет даже рыбы.





Тем не менее, вода озера очень полезна для тела и кожи. Но купаться в озере можно с северной стороны, где есть пляжи и где можно смыть с себя соль после купания. Раньше местные жители устраивали прогулки для приезжих на моторных лодках, но сейчас это стало невозможным – винты не могут прокрутить соленую воду озера, поэтому этот вид развлечений постепенно ушел в небытие. Также в апреле 2011 года правительство остановило паромную переправу через озеро из тех же соображений. Теперь через озеро пролег мост, по которому можно добраться на другой берег на машине, а вскоре будет достроена и железнодорожная магистраль.
Исследование озера Урмия я осуществил в его середине – с новой дамбы с мостом, которая соединила западный и восточный берег водоема. Раньше, как я уже упоминал, сообщение осуществлялось с помощью парома, который нынче сиротливо пришвартован к дамбе и, скорее всего, будет съеден за короткое время солью и ржавчиной.
Далее мне захотелось проехаться до одноименного города Урмия, который находится совсем близко к турецкой границе. Как выяснилось, смотреть в городе абсолютно нечего. Поэтому, купив 4 бутылки невиданного ранее пива неизвестного мне ранее завода, мы отправились в обратный путь. По дороге по традиции, которую я сам себе завел, я попросился за руль авто. Paykan с двигателем 1,6 литра на газе и четырехступенчатой МКПП оказался достаточно резвым. По дороге нас обогнал полицейский Mercedes, но никаких проблем не возникло. Через 2 часа мы были в Тебризе. За поездку в 330 километров на такси я заплатил 600000 IRR (около 50$). Вечером я еще вышел из гостиницы, чтобы поесть. Ужин состоял из большой и вкусной пиццы с говядиной, грибами, большим количеством хорошего сыра и кунжутом, после чего я вернулся в отель, чтобы отдохнуть и выспаться перед завтрашними приключениями.

[roger_roger]

Утро пятого дня моего пребывания в Иране традиционно началось с завтрака в отеле. Я опять позавтракал омлетом, приготовленным с помидорами, дополнил все это резаными овощами, а также лавашом с маслом. На «запить» взял стакан апельсинового сока, который позже дважды повторил. Еще взял себе немного какого-то блюда, которое по вкусу напоминает кусочки оладьев в каком-то сладком соусе. В общем, завтрак с десертом!
После получасового ожидания в номере, мне позвонил таксист и сообщил, что он подъехал к гостинице. Дело в том, что я с ним заранее договорился о поездке в деревню Кандован, что находится в 55 км от Тебриза. Дорога шла сначала по плоскогорью, а потом по более гористой местности. Через 40 минут мы въехали в городок Оско (или Оску). От него до Кандована было 30 км. Еще спустя полчаса мы попали в Кандован. Деревня Кандован находится на склоне горы и примечательна тем, что все «здания» (жилища) сделаны, точнее, выдолблены внутри причудливых природных скальных образований. Припарковавшись в центре деревни, сделав несколько снимков ручейка, который течет с гор, и моста через него, я решил подняться выше по склону горы к жилищам местного населения. Как оказалось, в скалах были выдолблены не только хижины людей, но и хлевы животных. Снаружи все это поселение выглядело безрадостно – одни камни, песок и помет. Поднявшись на самый верх деревни, я увидел женщину, которая занималась чем-то по хозяйству. Она разрешила фотографировать все вокруг, но только чтобы в объектив не попала она сама. Почему для нее это было так важно – не понятно. Впрочем, она меня особо и не интересовала.





Сделав пару снимков, я начал спускаться вниз, когда заметил в деревне электропровода, а на одной из хижин даже причудливой формы антенну. Где-то на середине пути вниз мне повстречались трое мужчин в почтенном возрасте аксакалов. Так как мне очень интересно было посмотреть на бытовые условия в домах, я спросил разрешения зайти в дом. Мне не отказали и пригласили в гости. У входа я снял обувь, после чего присел на ковер с подушками, коими была устлана вся комната – гостиная. Т.к. в жилище не было ни единого окна, свет исходил от двух ламп дневного освещения. Мы все уселись на ковры, облокотившись на подушки, лицом к выходу. Температура внутри была около 18 градусов, несмотря на 40-градусную жару на улице. Справа от меня стоял телевизор Grundic и телефон. Возле выхода располагалась маленькая кухня с котлом ГВС, хотя газ еще не был протянут. Правда, хозяева сказали, что через пару недель к ним дотянут трубы с природным газом. В хижине, на удивление, также была водопроводная вода, туалет и душ. Вторая комната, смежная с первой, служила спальней. Матрасы и постельные принадлежности находились на полу, который был на более высоком уровне, чем в комнате для гостей (или зале, если ее можно так назвать), и под небольшим уклоном для удобства отдыха. Оказалось, что хозяева сами из Тебриза, а в Кандоване просто отдыхают в своих скальных апартаментах. Потом мне предложили чай, от которого я вежливо отказался, т.к. нужно было ехать дальше.







Очень тепло распрощавшись с хозяевами, я двинулся вниз к подножию горы, где расположился рынок сувениров и различные магазины. В одном из магазинов я прикупил себе 3 новых для меня вида пива, сел в такси и направился к началу деревушки, где находился международный отель Kandovan Laleh Rocky. Старцы в деревне рассказали мне, что за 50000 IRR можно посмотреть номера отеля, которые, как и все в деревне, были выдолблены в скалах горы. Необходимо было потратиться, но не упустить такой шанс. Отель принадлежит канадской компании и по моим оценкам имеет не менее 4-х звезд. Шикарные номера с большими кроватями, красивым освещением внутри, душем, мини-бассейном, большой гостиной и кухней – и все это внутри горы – просто завораживают. Ресторан отеля, также расположенный в скале, был верхом совершенства по внутреннему убранству и сервировке столов. На одной из стен ресторана традиционно висели портреты Имама Хомейни и духовного лидера современности Хоменеи.





















Так как ресторан и несколько номеров гостиницы находятся достаточно высоко на склоне горы, я смог насладиться горной панорамой вокруг. Запечатлев на фотоаппарат открывшуюся красоту, мы двинулись в обратный путь. На всю поездку в 110 км у меня ушло 3,5 часа, 200000 IRR на такси, 10000 IRR на КПП по дороге в Кандован и 50000 IRR на осмотр гостиницы. До вечера, примерно до 19:00 по местному времени я отдыхал в гостинице, попивая пиво, запасы которого у меня не истощались. В начале восьмого к отелю подъехало мое такси, чтобы отвезти меня в парк El-Goli или, как его больше любят называть персы, парк Shakh-Goli. Кстати, стоит заметить, что все персы в провинциях West Azerbaijan и East Azerbaijan говорят по-турецки, хотя все образовательные и государственные учреждения используют фарси.
Сев в машину, я услышал душещипательную историю о том, как мой таксист сегодня поругался с менеджером таксомоторной компании из-за того, что, якобы, принес мало выручки ввиду того, что взял с меня «по знакомству» очень маленькую плату за все мои поездки. Теперь его собираются уволить, жизнь пойдет под откос и единственное, чего он желает в настоящее время – это смерти. Я его выслушал с минимальным сочувствием, т.к. все это очень смахивало на вранье. Но вернемся к парку – он оказался очень большим и красивым. Одну его часть занимает огромный пруд, на котором качается 5 фонтанов. Правда, в момент моего посещения парка, их работало только три. В пруду, как это ни странно, водится рыба. Одну – красную – мне даже удалось увидеть в лучах вечернего солнца. А вообще там живет около 10 миллионов рыб! Его глубина составляет 12 метров, а каждая из сторон – около 200 метров. В середине расположен круглый двухэтажный ресторан, увенчанный куполом, по периметру стоит множество лавочек, на которых отдыхают персы – в основном молодежь. Часть парка отведена под аттракционы, но туда я не пошел. От пруда вверх по склону поднимается длинная лестница, посередине которой течет горный ручей, по бокам которого красиво высажены анютины глазки всех цветов радуги. Верхняя часть парка, не менее большая, чем нижняя, была полна всевозможных растений – от цветов до деревьев, которые в своей совокупности создавали непередаваемые картины, созданные садовниками парка. На аллеях на коврах привычно расположились персы, чтобы провести вечер на природе вместе с семьями, друзьями и знакомыми. Некоторые отдыхали прямо на траве в тени деревьев. Все эти пейзажи очень успокаивали и наполняли сердце радостью. Медленно обойдя парк кругом, мне захотелось вернуться в отель. На самом деле, в парк лучше идти с кем-то. Так веселее. Можно посидеть на лавочке, пообщаться за чашечкой чая или кофе, съесть по мороженому или угоститься причудливыми засахаренными фруктами, названия которых я даже не знаю. Но, к сожалению, я был один. Поэтому через 25 минут мое такси затормозило у отеля. На заключительный аккорд таксиста по выбиванию из меня денег я не повелся и, распрощавшись с ним, зашагал ко входу в гостиницу. Я написал «не повелся», хотя реально за 20 километров по городу я заплатил ему 200000 IRR, так что, наверное, все же повелся… Ну да ладно…

[roger_roger]

Теперь мне предстояла последняя ночь в Тебризе перед вылетом в Исфахан. Эта ночь у меня выдалась короткой, т.к. встать пришлось в 5:30. В 6:00 мне нужно было выехать в аэропорт. Проблем с check-out'ом у меня не возникло. После осмотра моего номера мне выдали погашенный инвойс и паспорт. Выйдя из отеля, направляюсь к ближайшей стоянке такси, где около минуты торгуюсь о стоимости проезда, монотонно повторяя на фарси, что заплачу 4000 туманов (помните разницу с риалами?), а не 5000 туманов, как он требует. Моя взяла – едем по пустынным в столь ранний час улицам многомиллионного города. По дороге замечаю несколько дворников, которые убирают улицы, а больше на улицах – никого. Через 15 минут мы подъехали к главному терминалу аэропорта. Пройдя полицейский досмотр на входе, направляюсь к табло регистраций и вылетов. Оказалось, что регистрация на мой рейс еще не начиналась. Что ж, будем ждать… Но ждать пришлось недолго. Я заранее прикинул, что, раз мы утром вылетаем на юг, то солнце будет слева от самолета, поэтому при регистрации попросил место у иллюминатора справа. Мою просьбу как обычно удовлетворили – я получил посадочный талон на место 9Е – самое правое у окна. Наш самолет компании IranAir (знакомый мне по рейсу Тегеран-Мешхед немецкий Fokker-100) стоял прямо возле выхода из аэровокзала на взлетное поле, поэтому пассажиров автобусом не подвозили. Взлет на удивление произошел вовремя. На высоте от 500 м до 1 км над землей мы попали в десяток воздушных ям – ощущения не из приятных (по крайней мере для меня). Но при дальнейшем подъеме проблем не было. Время полета до Исфахана составляло 1 час, а так как поесть я еще не успел, то сидел в кожаном кресле Fokker'а в ожидании какого-то «перекуса». И я-таки дождался! Через 10 минут после взлета стюардессы начали раздавать «блистеры» с едой. Скажу так: из моих пяти за последние 7 дней перелетов это была самая скудная пища во время полета. Кормили нас булочкой, кусочком масла, кусочком сыра, тремя «печеньками», джемом из клубники, коробкой сока 0,2 л и маленьким стаканчиком консервированных в сахарном сиропе фруктов, в числе которых я распробовал грушу и манго. Из всего принесенного, как обычно, порадовал иранский сок – яблочный – он был бесподобен. За едой и недолгим рассматриванием в иллюминатор пустынных горных цепей время полета пролетело незаметно. За 10 минут до посадки командир воздушного судна сообщил, что в скором времени самолет произведет посадку в международном аэропорте Исфахана, что вскорости и произошло без проишествий. Еще 10 минут ожидания багажа – и я выхожу из здания аэропорта. Из-за того, что утром следующего дня мне необходимо было быть уже в Ширазе, я первым делом намеревался отправиться на автовокзал прикупить билет до Шираза, после чего планировал заняться осмотром достопримечательностей. Предварительные расспросы человека в форме в здании аэропорта показали, что автовокзал находится достаточно далеко от аэропорта и, также, он достаточно отдален от центра города. У этого же человека я выяснил, что поездка на автовокзал будет стоить мне около 100000 IRR. Выйдя из аэропорта, я столкнулся с почти полным непониманием английского таксистами, но это (после Тебриза) меня абсолютно не испугало. Пока мы пытались объясниться с группой таксистов из пяти человек, к нам подошел перс и на очень хорошем английском обратился ко мне с вопросом, откуда я прилетел в Иран. Должен сказать, что самые частые вопросы, которые я слышал в свой адрес, были следующие (в порядке частоты задавания): «Откуда я?», «Кем я работаю?» и «Нравится ли мне Иран и этот город?». Только после этого мог последовать вопрос «Как меня зовут» и т.д. Так вот, быстро пообщавшись с англоязычным персом о том, что мне нужно, он все мои надобности пересказал таксистам на фарси. После этого он сам спросил, сколько с меня возьмут денег за поездку на автовокзал. Таксист ответил, что плату возьмет по счетчику. Перса устроило то, что меня не обдерут как липку, и он перевел мне фразу про счетчик, которую я уже понял и так, без перевода. Поблагодарив моего «переводчика», я сел в машину, и мы двинулись в сторону автостанции. Ехал я по новому для меня городу, а потому абсолютно не ориентировался. Оказалось, что нам нужно было преодолеть 40 км, которые мы покрыли за 30 минут, развивая скорость до 120 км/ч по хорошим дорогам древней столицы Персии. Подъехав к автовокзалу, пришло и мое время раскошелиться. Таксометр показывал 105500 IRR. Я предложил таксисту не мелочиться и округлить сумму до 100000 IRR. Он попытался возразить, что, мол, это ж таксометр, но под моим натиском сдался. Для меня же это был вопрос не денег, а принципа. На автовокзале я пробыл ровно 10 минут, за которые успел найти компанию, которая обеспечивала мое прибытие в Шираз рано утром на следующий день (и соответственно мой отъезд из Исфахана около полуночи сегодня), купить билет на Шираз на ночной автобус и сдать свою сумку с вещами в камеру хранения, так как таскаться с ней по городу у меня не было никакого желания, да и было практически невозможно. Далее я столкнулся с проблемой. Дело в том, что первой достопримечательностью в моем турне по Исфахану были качающиеся минареты, а я не знал, как это объяснить даже на английском – не то, что на фарси. Но, как говорится, не имей сто рублей, а имей сто друзей. Звонок моей знакомой, которая была моей волшебной «палочкой-выручалочкой» в Тегеране, – и я уже знаю название качающихся минаретов на фарси – Monar Jonban. Тут же иду к невзрачному такси Paykan, чтобы договориться о поездке. Таксист – пожилой перс, безмерно уставший от жизни, – совершенно не говорит по-английски. Называю пункт назначения на фарси, и он тут же озвучивает цену – 80000 IRR. Я тут же называю ему 60000 IRR. Короче, поторговавшись, на 70000 IRR мы сошлись. Едем…

[roger_roger]

Исфахан полтора столетия был столицей Персии, поэтому тут есть, что посмотреть – это город контрастов. Я кручу головой во все стороны. До качающихся минаретов остается около километра, когда происходит нечто из ряда вон выходящее. Я слышу сильный удар, и задняя часть машины отлетает в сторону на полметра – в нас с разворота въехал Peugeot 405. Наверное, вы можете себе представить, что было из-за того, что я стал невольным участником ДТП. Но не нужно представлять – не буду томить никого загадками. Водитель такси что-то негромко буркнул – наверное ругнулся, вышел из машины навстречу водителю Peugeot 405, который тоже уже вышел из машины и сделал пару шагов навстречу таксисту. Подойдя друг к другу на расстояние вытянутой руки, они пожали друг другу руки, перекинулись парой коротких фраз, после чего таксист взглянул на значительную вмятину на заднем крыле, сел за руль, и оба участника ДТП как ни в чем не бывало разъехались каждый в своем направлении. Таким образом, потеряв из-за аварии около минуты и получив интереснейший опыт «разруливания» дорожных проишествий, спустя пару минут я созерцал минареты, которые ежечасно с 11:00 до 16:00 раскачивают на радость зрителям, которые за такое удовольствие платят 5000 IRR каждый. Минареты оказались высотой метров по 8-10, хотя я почему-то решил, что это должны быть огромные 40-метровые сооружения. Пробило 12:00, и все взоры людей, фотоаппаратов и камер обратились на минареты. Через минуту стало казаться, что они немного качаются. Но, как оказалось, многие приняли желаемое за действительное – минареты стояли неподвижно. В действительности через пару минут в один из минаретов залез крепкий перс и начал с силой его раскачивать. Теперь качание минарета было не только отчетливо видно, но и хорошо слышно, т.к. к нему были привязаны колокольчики, которые начали звенеть из-за большой амплитуды движения башни. Со временем и второй минарет начал покачиваться в такт первому, о чем тоже известили колокольчики. Все действо продолжалось около 2-х минут. Я же все, что увидел, также запечатлел на видео. Вот такая загадка древних зодчих, построивших гробницу известного дервиша 14 века Абу Абдуллы, более известную как качающиеся минареты. Вот уже более 600 лет трясут и качают постройку, а она стоит, как ни в чем не бывало! Кроме самих минаретов взор притягивает очень красивый парк вокруг. Я не смог пройти мимо, чтобы не сделать с десяток фотографий этого с любовью выращенного и досмотренного сада.







Теперь мой путь лежал к площади Имама Хомейни – третьей по размеру площади мира. Тут же, у стражей качающихся минаретов узнал, как добраться до площади. Первый вариант – такси. Второй – автобус. Т.к. с общественным транспортом Ирана я уже был знаком, то я выбрал второй вариант. Автобус подошел мгновенно, не заставив меня ждать ни минуты. На мой вопрос «едет ли автобус к площади Имама Хомейни (или Шахской площади)» водитель ответил утвердительно. Внутри кондиционер не работал, но из-за большого количества открытых окон жарко не было. Примерно через 20 минут я подъехал к конечной остановке недалеко от входа в Большой Базар, который входит в архитектурный ансамбль площади. Перед осмотром достопримечательностей я сделал «почетный круг» в поисках нового для меня пива. К сожалению, ни одного продуктового магазина по дороге мне не попалось – так что не то, что нового, но даже и известного мне пива я не нашел. Тогда я пошел на площадь. Внутри все было зелено от больших, средних и маленьких деревьев, от причудливых кустарников, пальм, цветов и т.д. В центре бил фонтан. Я был очень удивлен средним размером площади, хотя представлял ее огромной – все-таки третья в мире по величине! И тут ко мне подошел перс лет эдак двадцати. На мой вопрос о трех красивейших мечетях, которые по моей информации должны были располагаться здесь же, он предложил следовать за ним. Странно, но мы подошли к автобусной остановке, где перс объясним мне, что к мечетям нужно ехать. Это мне показалось странным, но спорить не стал. В крайнем случае, добраться обратно я смогу всегда. Мой проводник настоял, чтобы я спрятал деньги, и сам заплатил за проезд. Через пару остановок мы вышли и, пройдя сотню метров, попали на необычайной красоты площадь. В центре красовался огромный фонтан с чистейшей водой, перед ним стояло полтора десятка дилижансов, запряженных статными жеребцами, а с трех сторон площадь обступили мечети, в том числе мечеть Имама Хомейни, куда я и направился со своим спутником.









Но сразу туда попасть не удалось, так как вход с 12:00 до 14:00 был закрыт. Поэтому я, чтобы не терять времени, двинулся в прохладные своды Большого Базара. Пройдя всего пару метров, я был приглашен в ковровую лавку, один из работников которой отлично владел английским. Завязался разговор, а еще через несколько минут передо мной стоял поднос с двумя чашками душистого чая и вазочкой сахара. Мой новый знакомый предложил мне чай, после чего задал вопрос, который поверг меня в замешательство. Он спросил у меня разрешения выпить чашечку чая. Когда я в недоумении ответил, что это, вообще-то, его чай, и он вправе распоряжаться им в полной мере, он объяснил, что такой вопрос задается из уважения к гостю. За чаепитием мы разговорились. Я расспрашивал его о работе, о жизни, а он меня – о моей стране и обо мне. Потом он предложил рассказать о своих коврах. Я без колебаний согласился. Знаете, я не прогадал! Оказалось, что все ковры в лавке были ручной работы. Половина из них была выткана для продажи, а вторая половина – тут нужно остановиться подробнее – была б/у. Выяснилось, что это были ковры, которые различные племена, кочующие в разных уголках страны, ткали для себя. Но чтобы купить себе еду, одежду и различные вещи, они продают эти ковры лавочникам. Ковры перед продажей тщательно стираются. Изготовлены они из овечьей, верблюжьей шерсти или их комбинации. Краски для узоров исключительно натурального происхождения, а обметка ковра сделана нитью, которая окрашена чем-то (я уже не помню чем) в черный цвет, и запах этого «чего-то» отпугивает змей и скорпионов. Кроме того, узор ковра не абстрактен, как я думал ранее, а вполне осознан и конкретен. Рисунки увиденных мной ковров содержали змей, куриц, четырехконечные звезды, синие квадраты и др. Так вот змея символизирует долголетие, синий квадрат – бассейн с водой, звезды – символы зороастрийской культуры и т.д. При этом ковры были настолько мягкими, что я таких и не встречал еще в своей жизни. К примеру, ковер размером 1 х 1,5 м мне сложили в брикетик, который мог поместиться в моей барсетке, что я носил на плече. Вес «брикетика» был менее килограмма. Но и цена соответствовала качеству. За указанный коврик нужно было выложить 200$. И это уже после торга. Минут пять мне пришлось потратить на то, чтобы отказаться от покупки ковра, т.к. мне он был ни к чему, а за разговорами уже пролетело 50 минут – пора было идти созерцать то, ради чего я сюда приехал.

[roger_roger]

Распрощавшись с радушными хозяевами коврового магазина, я направился в одноименную площади мечеть. Это была одна из красивейших мечетей страны и самая большая в городе - мечеть Имама или мечеть Лика Мира. Её общая площадь составляет 20000 кв.м. Высота минаретов достигает 42 м, а главного купола – 52 м. Построена она была при шахе Аббасе I в 1612-1638 г.г. Но поражают в ней не только размеры, двери, покрытые золотом и серебром, знаменитые искусные семицветные мозаики, орнаменты и вязь, украшающие стены, купол и минареты. Уникальна и акустика мечети. Другой такой во всем мире не найти. Акустика в мечети Имама такова, что звук многократно отражается от купола и стен, создавая удивительный эффект. Таким образом, слова человека, стоящего в этом месте, слышны в самых дальних уголках мечети. Возможно, секрет этого чуда состоит в том, что купол мечети – двухслойный. Расстояние от внешнего купола до внутреннего – 13 метров. Чтобы услышать уникальное семикратное эхо, сюда ежедневно приезжают сотни иранцев со всей страны. Встав в центре мечети, они громко поют молитвы. Купол и стены многократно усиливают самые тихие звуки – и даже хруст денежной купюры становится слышен по всему огромному залу. Красоты грандиозных сводов мечети с непередаваемыми узорами в полной мере не сможет передать ни один фотоаппарат. Внутри сделан фонтан, там же есть навесы, которые закрывают молящихся от солнца. Стопки ковров для молитвы лежат по всей мечети. А еще мечеть дарит все входящим независимо от их вероисповедания живительную прохладу. Чтобы осмотреть все эти древние уникальные постройки, создающие комплекс мечети, мне понадобилось более получаса.
Выйдя из прохлады храма Аллаха, я ощутил палящий зной солнца Исфахана – оно стояло почти в зените. Чтобы не сгореть и не мучиться от жажды, я «нырнул» в первый попавшийся вход в Большой Базар. И опять не прогадал! Чего там только не было! Там было всё – золото, хрусталь, посуда, сувениры, ковры, одежда, часы, кальяны, самовары и т.д. Всё увиденное доставило мне большое эстетическое удовольствие. Но время шло, а на осмотр города у меня по-прежнему был один день. Следующей вехой моих посещений в Исфахане была мечеть Джаме или Пятничная мечеть. Туда я направился пешком. Путь занял у меня около часа с посещением фастфуда и нескольких продуктовых магазинов. Пройдя около двух километров, я попал на площадь, на которой полным ходом шли строительные работы, что было странно, учитывая, что уже был вечер среды (то есть вечер пятницы по-нашему). Тем не менее, лопаты, кувалды, бетономешалки – все было в работе. Противоположную сторону площади опоясывал рынок, а вот мечеть я не увидел, точнее не увидел входа в нее, так как саму мечеть не увидеть – это нужно постараться. Мечеть Джаме (Масджид-е Джаме) в Исфахане – самая высокая в Иране. Это центральная мечеть, предназначенная для общей молитвы по пятницам, и играет роль кафедрального собора города. Она была основана в 771 г., однако до наших дней не дошло ничего от её изначальной конструкции. При сельджуках мечеть была отстроена заново и представляла собой прямоугольное здание с четырьмя сводами-айванами. В XI веке к основному зданию были добавлены две купольных пристройки с северной и с южной стороны. В дальнейшем мечеть неоднократно обновлялась и достраивалась, особенно во времена монголов, Тимуридов и Сефевидов. В XVII веке она была богато украшена фресками, глазурью, надписями и минаретами со стороны южного айвана. Таким образом, Пятничная мечеть являет собой причудливую смесь различных стилей и техник самых разных эпох исламской архитектуры Ирана. В эту потрясающую мечеть во время ирано-иракской войны прямо в купол центрального зала упала иракская бомба, купол обрушился и был затронут соседний базар. Тогда из-за этого погибло множество народа. Но разрушенная мечеть была отстроена. Заплатив 10000 IRR, сквозь неширокий проход, увенчанный резными сводами, и обрамленный стенами с выбитыми в камне картинами, я попадаю на большую площадку в центре мечети. Отсюда видны 3 входа – в сефевидскую, сельджукскую часть и самую древнюю часть мечети, которая в сельджукские времена выглядела точно так же. Стены древней части мечети поражают изумительной красоты лепкой, две другие части приковывают взгляд красивейшими изразцами и тайнописью на куполе. В середине древней части я увидел старинную библиотеку. Взяв несколько древних книг (наверное, Коранов), я сделал пару фотографий их разворота. Там же, в отдельном зале под стеклом стоял макет мечети, взглянув на который, стало понятно, насколько она объемна. На центральной площади мечети стоял, как и во многих местах в Иране, кулер для охлаждения воды, где я утолил жажду. За время моего восхищенного осмотра древнего архитектурного комплекса служители начали застилать огромную площадь коврами – наверное, к вечернему намазу.













Впитав энергию мечети, выхожу на площадь перед базаром (Sabze meydan), откуда мой путь будет лежать к знаменитым мостам, самым известным и красивым из которых является мост Си-о-се, что в дословном переводе значит «Тридцать три» – именно из такого количества арок он состоит.
Пространственное ориентирование меня подводит редко, поэтому направляюсь к мостам по той же улице, по которой пришел к Пятничной мечети. Но как бы не так! Минут через двадцать встречаю своего знакомого из ковровой лавки на площади Имама, который сообщает мне, что иду я не по той дороге. Чтобы помочь мне быстрее добраться до мостов предлагает меня подвезти на своем Peugeot 405, но я отказываюсь. Дело в том, что времени у меня много, а гулять пешком по незнакомым местам гораздо интереснее, чем на машине. Так что иду пешком. По дороге фотографирую улицы, людей, машины. По дороге вижу несколько клеток с птицами и кроликами. Цыплята, сидящие в одной из клеток, были разных цветов – розовые, зеленые, желтые и бежевые – и это были их натуральные цвета.



Такое чудо я больше нигде не видел. Дальше прохожу несколько кварталов, где находятся исключительно магазины мобильных телефонов. В них продается все, что душе угодно, любые марки и модели. Единственное, чего я не увидел – это китайских Fly. Двигаясь вперед периодически задаю вопросы встречным персам, правильно ли я иду в сторону моста Си-о-се. Пройдя около четырех километров дошел до большой площади, где снял видео дорожного движения, очередной раз поразившего меня своей беспорядочностью и безаварийностью. И опять настало время спрашивать дорогу. Недалеко от меня на мотоцикле сидел перс лет двадцати пяти и разговаривал со своим приятелем. К нему я и направился. Его английский был верхом совершенства! Он рассказал мне о себе (его звали Mathew – на американский манер – сказал он), о своем друге, расспросил обо мне, а когда узнал, что я из Украины, то вспомнил Еврокубок, который будет проводиться у нас в стране в 2012 году и даже Андрея Шевченко. Далее он подробно рассказал, как мне следует идти к мостам, и я зашагал… Пройдя еще пару километров до места, где мне, насколько я понял, нужно было поворачивать направо, я увидел несколько припаркованных машин такси. На вопрос, как добраться до моста Си-о-се, таксист указал в противоположном направлении, сказал, что там нужно взять такси и ехать на машине. На мой следующий вопрос о том, куда ехать, он указал направление, в котором я и двигался. Значит, я иду верно. «Хейли мамнуун» – поблагодарил я таксиста и зашагал вперед. Через 5 минут я вышел к реке Заянде-Руд (дарующая жизнь), берега которой соединяли интересующие меня мосты. Полноводная в зимнее время, в момент моего пребывания в Исфахане, она полностью пересохла, только кое-где еще осталась пара мелких луж, в которых плескалась мелкая рыбешка, ожидая своей скорой смерти. Из этих луж рыбу вылавливала молодежь, ловко орудуя руками, тазиками и другими подручными средствами.





Недолго понаблюдав картину «рыболовли», я пересек русло реки по сухому дну, чтобы попасть на правый берег, так как там находился огромный по своей протяженности парк Меллат, длина которого около 7 километров. Парк Меллат в переводе означает национальный или народный. И он оправдывает свое название. Вечер перед выходными персы проводили именно в нём – молодые мамочки гуляли с детьми, молодежь играла в футбол, волейбол, каталась на роликах и велосипедах, занималась спортом. Некоторые, расположившись на коврах, пили чай. В таких масштабах здорового образа жизни я еще не видел, отчего мне стало немного грустно за нашу нацию.













Шел я вдоль русла реки, общаясь с местными, которые, завидев иностранца, сразу рвались познакомиться и поговорить. Пройдя небыстрым шагом около 4-х километров, я миновал несколько красивейших мостов Исфахана. Проезжая часть большинства из них закрыта, чтобы уберечь исторические памятники от разрушения. По обе стороны проезжей (а ныне пешеходной части) расположилось множество арок. Глядя с берега, именно арки прежде всего бросаются в глаза, что делает мосты совсем не похожими на мосты.



И лучше всего увидеть этих красавцев в темное время суток, т.к. включаемая подсветка делает их вообще шедеврами зодчества. Итак, мост Хаджу, потом мост Джойе и мост Фердоуси. Первые два – старинные сооружения 17 века, а Фердоуси – современный мост с автомобильным движением и красиво подсвеченный в ночи синим светом. Так я добрался до моста 33-х арок – «Си-о-се», построенного в 1602 году. Этот мост является самым длинным в Исфахане – 295 метров. Его кирпичи при строительстве склеивали яичным белком. Может и сейчас нужно использовать такие стройматериалы, чтобы постройки сохранялись на тысячи лет? Пока я пешим порядком двигался к мосту – гордости Исфахана – уже стемнело. Именно этого я и ждал, т.к. знал, что мост нужно увидеть ночью. И действительно – он был необычайно прекрасен своими античными формами, арками и мягкой подсветкой. Мост, видимо, является местом встреч и свиданий, так как возле него и на нем я увидел очень много молодых пар. Налюбовавшись открывшимся видом, нужно было сфотографировать увиденные красоты, а так как делать это ночью нужно с большой выдержкой, а штатива у меня не было, вместо него я использовал парапеты набережной и каменные ограды клумб. Фотографии получились превосходные!









К тому времени все, что собирался увидеть в городе, я уже посмотрел. Настала пора двигаться в сторону автовокзала. Гуляя по парку я узнал, что прямо от моста Си-о-се на автовокзал ходят автобусы. Остановка была в 20 метрах. Заняв свое место, я стал ждать отправления. Как обычно, меня в покое не оставили, и пожилой перс завел со мной разговор на фарси вперемешку с английским. Я, когда понимал смысл его вопросов, отвечал на английском, иногда «подмешивая» слова на фарси. Он пообещал подсказать мне, где выходить. Автобус тронулся, и мы поехали по ночному городу. Ехали мы долго, прежде чем я начал узнавать места, по которым ехал к автостанции утром. Весь маршрут занял около получаса. Вышел я на окраине города, заплатив за проезд как обычно 2000 IRR. Не успел я покинуть автобус, как сразу же приобрел нового собеседника – перса, говорящего по-английски без умолку обо всем. Зайдя в здание вокзала, получаю новую загадку. Утром, сдавая сумку в камеру хранения, я уточнил, будет ли она работать ночью, так как отъезд по расписанию у меня был в 23:45. Положительный ответ менеджера моей компании-перевозчика меня удовлетворил. Теперь же, в 23:00, камера была закрыта, что меня несколько напрягло. Но, обратившись к работнику все той же компании, продавшей мне билет, все вопросы решились – он быстро нашел заведующего хранилищем довольно оригинальным способом. Выйдя на в зал ожидания, он несколько раз в полный голос прокричал: "Мухамед!", который тут же появился на рабочем месте, благодаря чему мой багаж был у меня в руках. Попивая пиво я, наконец, дождался посадки в автобус Исфахан – Шираз, которая началась с задержкой в 30 минут. В автобусе меня ждал еще один сюрприз – на моем месте уже спал паренек лет двадцати, причем спал настолько крепко, что после пяти минут безуспешных попыток разбудить его, менеджер посадил меня на другое место, которое, впрочем, было даже лучше. Ночь, проведенная в автобусе, мне не понравилась. Во-первых, спать сидя – это вообще не самое приятное времяпрепровождение. Во-вторых, почти всю ночь работал кондиционер, отчего в салоне было достаточно холодно, а в-третьих, мой сосед – двадцатилетний перс постоянно норовил прилечь головой мне на плечо, что восторга у меня отнюдь не вызывало. Но, так или иначе, в 6:20 я был в Ширазе на терминале Карандиш. Тут меня ожидало радостное событие – встреча с отцом, которыq приехал из Бушера. В тот день я впервые за последние полторы недели услышал живую русскую речь. Так как в Ширазе мы планировали провести все выходные, то первым делом выбрали отель из моего заранее приготовленного списка. Им оказался 3-х звёздочный Atlas Hotel. Кстати, он располагался недалеко от терминала – так в Иране называются автовокзалы. Номер был простеньким, но все необходимое – от душа, туалета, полотенец, мыла, шампуня и тапочек до холодильника и кондиционера – было в наличии. Это были двухместные апартаменты, за которые с 7:30 четверга по 14:00 пятницы мы заплатили 860000 IRR (около 72$). Мы поели, отдохнули пару часов, и отправились в путь – нас ждал Шираз.

[roger_roger]

Первое, что мы хотели увидеть – крепость Карим-хана (полное имя Мохаммад Карим-Хан Зенд). Карим-хан был фактически шахом Ирана, хотя к себе данный титул никогда не применял. Правил он Ираном 19 лет с 1760 по 1779 г.г. Столицей своего государства он сделал Шираз. По мнению историков, он проявил себя как один из лучших правителей в истории страны. Он заботился о её процветании, блестяще отстроил Шираз, воздвигнув роскошные мавзолеи над гробницами великих персидских поэтов – Саади и Хафеза; будучи сам неграмотным, покровительствовал поэтам и учёным; к тому же отличался гуманным и великодушным характером. Единственный недостаток, который не могли простить ему персы, было пристрастие к вину. Так вот о крепости, сначала мое внимание привлекли её стены – зубчатые – они были высокими, массивными и имели по углам башни с бойницами. За многие века из-за просевшего фундамента одна из башен наклонилась, образовав брешь шириной в метр, её заделали, но наклонённой башня так и осталась. Теперь это символ Шираза, как и башня в итальянской Пизе.





Заплатив по 5000 IRR, мы прошли внутрь крепости, где век назад размещался губернатор, потом сделали тюрьму, а теперь работает музей. Старинные прялки, ткацкие станки для изготовления ковров, макет города начала 20-го века, экспозиция восковых фигур самого Карим-хана, знати, иностранных послов. А кроме воскового Карим-хана, на территории установлена и его бронзовая скульптура. Интерьер крепости-музея украшал большой фонтан с голубой водой, окруженный апельсиновым садом.









После крепости мы направились к зеркальным мечетям. Придя к первой, мы увидели объявление, что фотографировать внутри нельзя. А зачем тогда туда идти, подумал я? А так как недалеко была ещё одна зеркальная мечеть, то взяли такси (хотя можно было пройти пешком) и поехали туда. Сдав обувь в эдакий обувной гардероб, мы направились вовнутрь. На самом деле, если разобраться, то это не мечеть, а скорее место поклонения, так как там покоятся останки потомка пророка Мухаммеда. Его саркофаг стоит внутри усыпальницы, сделанной из большого количества серебра, стекла и бронзы.



Выходить из мечети (просто «мечетью» называть эту святыню привычнее, да и сложилось так исторически), не осквернив своими действиями останки святого, можно только пятясь спиной, лицом будучи к усыпальнице. Но это так, сухие слова описания. Внутри же просто захватывает дух, пропадают все слова, на глаза наворачиваются слезы от небывалой красоты! Зеркальная мечеть для меня стала символом Ирана, тем местом, ради которого хочется вернуться в эту удивительную страну. Вся внутренняя поверхность мечети – начиная почти от пола и заканчивая всеми куполами, арками, нишами, колоннами и стенами была отделана восхитительными мозаиками, которые содержали в себе многие миллиарды фрагментов зеркал различных цветов, форм и размеров, которые идеально подогнаны друг к другу. Фотографии я, конечно, сделал, и много, но ни один фотоаппарат в мире не сможет и на десятую долю передать ту красоту, которую я увидел. Поверьте, только чтобы увидеть это, стоило приехать в Иран! Свет, падающий от ламп на поверхность зеркальной мозаики, играет сотнями отблесков. Во время движения блики настолько завораживают, что забываешь обо всем на свете, даже то, что ты идешь босиком по мягким коврам, коими устланы все полы. Зрелище настолько бесподобное, что, сев на пол у одной из стен, я 40 минут любовался этой красотой. Впечатление было такое, что все стены отделаны несметным количеством бриллиантов! Выйдя из мечети как положено спиной вперед, я еще посидел на парапете у выхода, так как мечеть «не отпускала» меня. Не сдержавшись, я вернулся туда на несколько минут, чтобы еще раз окинуть взглядом божественную красоту.





























Только после этого я обулся, и мы двинулись дальше.
Путь наш лежал на Вакиль-базар – мне нужно было прикупить что-то из сувениров. Внешне рынок ничем не отличается от других иранских базаров. По преданию, рынок на этом месте появился еще в XI веке. Форма креста была придана ему уже Карим-ханом, видящим город в будущем великим торговым центром. Там можно приобрести любые сувениры, ковры, ткани, различные специи, запах которых сильно отличает Иран от других стран – его не передать, и по нему начинаешь скучать, когда уезжаешь оттуда. Там же продается золото. Ювелирные украшения в Иране очень красивы, причем 750-й пробы. Практически каждое изделие иранских ювелиров – произведение искусства. Но об этом немного позже.
После долгих хождений по городу у нас родилось стойкое желание поесть. Причем поесть хотелось хорошо, а не в фаст-фуде, что привело нас в ресторан при отеле Talar, что значит «золото». Меню, которое нам принесли, было на двух языках – фарси и английском. После выбора блюд, мы долго объясняли официанту, что говяжий стейк нам нужен без риса, но с картофелем фри. И таких блюд мы хотели две порции. Еще мы заказали два салата и колу. После продолжительного ожидания, мы получили полуторалитровую бутылку минеральной воды, два салата, две порции гуляша с рисом и одну порцию картофеля фри. Высказанное недовольство и пререкания ни к чему не привели – официант был непробиваем. Ладно, пришлось довольствоваться тем, что принесли. Но наелись мы хорошо. Повторюсь, рис, как всегда в Иране, был бесподобен. Так что ни вкусом, ни количеством принесенных блюд мы не были обижены.
После такого сытного ланча можно было продолжить осмотр города. Мы направились к воротам Корана, знаменитым на весь Иран. Ворота в Ширазе в их настоящем виде были построены в 1949 году. Над главным проездом есть специальное помещение, из-за которого ворота и получили свое название – в этом помещении хранится Коран (весом около 70 кг!). Легенда гласит, что давным-давно – в конце X века, один купец построил на въезде-выезде из города ворота, на крыше которых устроил избу-читальню, где каждый собравшийся в путешествие или благополучно завершающий его, мог бы спокойно помолиться и перечитать любимые места из Корана. Те же, кто не хотел читать, все равно получали свою порцию благословения, ибо проходили под сенью священной книги мусульман. Место для строительства ворот было выбрано не случайно – из ущелья Великого Аллаха («Аллах Акбар Гордже»), где они стоят, открывается панорама практически всего Шираза и каждый мусульманин, который видел это великолепие, восхвалял Аллаха за его доброту к людям, позволяющую им создавать подобные города. К XIX веку из-за землетрясений ворота сильно обветшали, и в 1937 году старинный Коран из них перенесли в музей Парс (говорят, Коранов в то время было два, и один из них в 2003 году украли), а сами ворота практически были разрушены. Нынешние, на месте прежних, были построены в 1949 году на деньги торговца Хуссейна Игара и в помещение на крыше положили копию оригинального Корана. Как минимум до конца 1970-х годов дорога проходила прямо под воротами, но позже узкая арка в них перестала удовлетворять требованиям возрастающего потока автомобилей и дорогу (кстати – прекрасное четырехполосное шоссе) отвели в сторону, а сами ворота оказались в пешеходной зоне и стали частью исторического комплекса, в который входит еще и мавзолей Хаджу Кермани.
Справа от ворот (если стоять лицом к городу) находится стена, которая являлась местом захоронения известных людей, а нынче служит достопримечательностью для туристов и местных жителей. Если подняться на нее, то можно постоять у водопада, который падает с горы. С площадки с колоннами, которые установлены там непонятно для чего, открывается прекрасная панорама всего Шираза. Еще сверху хорошо виден огромный павлин, туловище которого состоит из деревьев и кустов, а хвост – в виде огромной клумбы различных цветов и занимает целую площадь. Насмотревшись на вечерний Шираз, мы пошли в гостиницу, где нам нужно было отдохнуть перед нашим заключительным днем в прекрасном городе.

[roger_roger]

Ночь пролетела незаметно. В 8 часов утра мы уже были на ногах, чтобы поехать в Персеполис – древнюю столицу огромной империи Ахеменидов – город, возникший в 5 веке до н.э. Персеполис находится в 60 км к северу от Шираза. Туда мы должны были добраться на такси, взять которое в 9 часов утра выходного дня удалось только на автовокзале, куда нам пришлось идти пешком, коротая время за разговорами и осмотром улиц, мостов и других достопримечательностей города. Быстро сторговавшись по цене, садимся в желтый Samand, просим водителя включить кондиционер, и едем в сторону древнего города. Дорога туда ничем не примечательна, поэтому рассказывать о ней особо нечего. Приехав на место, предлагаем таксисту подождать нас около часа, а потом отвезти назад. Тот без проблем соглашается, отгоняет машину в тень, а мы направляемся к величественно возвышающимся колоннам. В настоящее время от парадной резиденции правителей Ахеменидской державы остались только руины, которые восстанавливают археологи, но здесь каждый камень – свидетель и современник великих событий, овеянных мифами и легендами. Развалины Персеполиса столь величественны, что и сейчас позволяют соприкоснуться с историей 2500-летней давности и почувствовать её дыхание.



Вход в город стоит 5000 IRR с человека. Сотня метров – и я у парадных лестниц Ападаны Дария –Ападана Персеполиса была в основном построена в V веке до н.э. Дарием I, а завершил строительство царь Ксеркс I. Изображения обоих правителей сохранились у восточной двери комплекса. Лестницы, ведущие к Ападане, настолько пологие, что по ним можно было проехать на колесницах. Их главную ценность, а также и всей террасы, составляют рельефы, высеченные на каменных плитах. По внешней стороне лестницы они изображают торжественное шествие царской гвардии, а по внутренней – шествие слуг, несущих баранов, сосуды, бурдюки с вином. Поднимаюсь по лестнице из 111 ступеней, каждая из которых имеет в ширину 6,9 метров и вытесана из цельного каменного блока, и попадаю к Воротам Наций, которые возводились при царе Ксерксе I. «Ворота Наций» или «Ворота всех народов» представляют собой большой зал квадратной формы с четырьмя резными колоннами. На западном пороге их «охраняют» колоссальные фигуры шеду – скульптуры крылатых быков с человеческими головами.







С востока стоит другая пара шеду, установленная, чтобы отразить мощь Империи. Имя Ксеркса написано на трех языках на входе, сообщая всем, что все это было построено по его приказу. Через эти Вората некогда проходили к ахеменидским монархам посланцы покоренных ими народов и стран с богатыми дарами и данью. Здесь они ожидали высочайшего разрешения пройти в Ападану – парадный дворец, или «Зал приемов» Дария Великого. Странно было увидеть на стенах «Ворот всех народов» вытесанные на русском языке имена на русском языке – «Георгий. Симферополь, 1895», «Олегъ. Одъсса, 1907».



Величественная и богато украшенная Ападана являлась образцом зодчества той эпохи, жемчужиной древней персидской архитектуры. Это был огромный квадратный зал, каждая сторона которого равнялась 85 метрам. Своды потолка «Зала приемов» опирались на 36 каменных колонн, которые искусные мастера украсили барельефами, изображающими сцены придворной жизни. К огромному залу примыкали лестницы, также украшенные рельефными изображениями. До наших дней сохранилось только 13 колонн, которые поддерживали плоские перекрытия. В свое время они были широко расставлены, чем создавалось свободное и хорошо освещенное пространство. Из истории известно, что одновременно до 10 000 человек – придворных, воинов, посланников – собиралось в Персеполисе во время приемов. По торжественным дням восседал на троне царь Дарий, а мимо него проходили все те, кто удостаивался чести лицезреть своего могущественного повелителя. На века сохранилась процессия, вырубленная на стенах и по обеим сторонам лестниц. И кого в ней только нет! Маршируют вооруженные мечами воины со своими конями и колесницами; шествуют под командой персидских и мидийских сановников саки – в длинноверхих шапках и с длинными бородами, ведут в подарок коней, несут золотые браслеты и дорогие одеяния; в длинных складчатых одеждах проходят перед Дарием жители грешного Вавилона, несут богатые ткани и кольца; ведут неуклюже переступающих двугорбых верблюдов жители Бактрии. И над всей этой массой конных и пеших – крылатое солнце, которое держат два шеду. Мощь и величие персидской империи запечатлены здесь на века. Краски на всех рельефах Персеполиса потускнели от времени, но хуже от этого не стали. Справа от Ападаны находится тачара (жилой дворец) Дария I. Во дворце имеется надпись их создателя: «Я, Дарий, великий царь, царь царей, царь стран, сын Гистаспа, Ахеменид, построил этот дворец». И Дарий I поистине был великим царем, завоевавшим огромное количество стран и народов. За время его правления – 36 лет – началось серьезное строительство городов Персии, дорог, введена золотая монетная единица – дарик весом 8,4 г – которая составляла основу денежной системы всей империи, большое развитие получила международная торговля. За время жизни у Дария было 13 жен, которые подарили ему 17 детей.
Дальше мы посмотрели руины Тронного зала царя Ксеркса, или «Зала ста колонн». Этот зал назвали так потому, что его перекрытие поддерживали 10 рядов по 10 колонн в каждом. Он был даже больше, чем Ападана, и над его сооружением трудились тысячи искусных архитекторов, инженеров и мастеров самых различных профессий, многие из которых были пленниками завоеванных Ахеменидами стран. Как и на рельефах Ападаны, на немногих сохранившихся рельефах «Зала ста колонн» видны стоящие шпалерами войска. Там же изображен и сам Дарий. Он словно встречает посетителей, сидя на троне под охраной стражи, – так же, как в свое время встречал собиравшуюся на совет знать. «Зал ста колонн» освещался только факелами, и в глубине его всегда царила темнота. Все сто колонн Тронного зала, как, впрочем, и все колонны в городе, никак не фиксировались – они стояли под собственным весом. Каждая из них имела свой постамент, на котором покоилась круглая подставка под колонну. На каждой подставке выгравирован личный знак каменщика, обтесавшего ее. Вход в зал охраняли фигуры быков. Голова одного из них сохранилась до нашего времени в Восточном институте Чикаго.









Архитектурный ансамбль Персеполиса включал и много других сооружений, которые за многие столетия не смогли стереть с лица земли ни солнце, ни ветер. Об их размерах можно судить хотя бы по тому, что сокровищница Ахеменидов, состоявшая из многих залов, занимала площадь в 11000 кв.м. Двери сокровищницы были облицованы тонкими золотыми пластинами. Один небольшой кусок такой пластины найден археологами в 1941 году. На нем отчетливо видны рисунки, изображающие животных и растительные орнаменты. А богатства в сокровищнице Персеполиса хранились немалые. Прекрасные ювелирные изделия, бесценные произведения искусства и многие другие дары – все пополняло казну персидских правителей. Так, греческий историк Диодор пишет, что во время завоевания Ахеменидами Египта из резиденции фараонов были изъяты многочисленные предметы из драгоценной слоновой кости, золотые и серебряные сосуды, скульптурные фигурки Исиды и других богов Древнего Египта, а также прекрасные алебастровые вазы. Многое стало достоянием персидских царей и хранилось в Персеполисе. Здесь же оказались кубки хеттских царей и кубок ассирийского царя Ашшурбанипала.
Западнее Тронного зала царя Ксеркса находилось здание, названное Гаремом Ксеркса. Оно состояло из двадцати двух небольших двух-трех-комнатных помещений, где могли проживать множество женщин с малолетними детьми. В настоящее время здание Гарема Ксеркса полностью восстановлено и за отдельную плату доступно для посетителей.
Но в мае 330 года до н.э. Персеполис был захвачен армией Александра Македонского. Знаменитая пехотная фаланга и легкая боевая конница Александра Великого оказались сильнее боевых слонов и тяжелых колесниц персов. Овладев Персеполмсом, Александр Македонский захватил сокровища персидских царей. Кроме царских дворцов, Александр Македонский отдал на разграбление своим воинам весь город. Они набросились на золото, роскошную утварь и расшитые золотом и выкрашенные в пурпурный цвет одежды. Богатую одежду и дорогие сосуды с высокохудожественной отделкой разрубали мечами на части, и каждый брал свою долю. Античные авторы утверждают, что в Персеполисе было сосредоточено драгоценностей из золота и серебра на 120000 талантов. Для их доставки в Сузы и Вавилон, которые македоняне захватили раньше, понадобилось 10000 подвод, 300 верблюдов и бесчисленное количество мулов. Персеполис был взят без боя, так как персидские войска находились тогда далеко, к тому же они были уже обессилены. Фактически персы находились на грани окончательного поражения, а дворец уже был собственностью Александра Македонского. Ни с военной точки зрения, ни с точки зрения здравого смысла сожжение Персеполиса объяснить невозможно, но именно это он сделал – он сжег великий город. Какими же мотивами руководствовался македонский полководец, подвергая разрушению Персеполис? Некоторые историки утверждают, что Александром Македонским владело чувство мести за то, что персы совершили в 480 году до нашей эры нападение на Грецию. Другие полагают, что Александр Великий знал о том, что зороастрийская традиция считала его исчадием ада, порождением Аримана, олицетворяющего злое начало. По свидетельству античных авторов, Александр Македонский был повинен в убийстве многих жрецов-магов и в сожжении «Авесты» — священной книги зороастрийцев. Каковы бы ни были причины этого жесточайшего разрушения, но о них античные историки стали спорить еще в древности. В огне пожара исчез бесценный царский архив документов, написанных на коже и папирусе. Так было загублено одно из ярчайших творений человеческого гения. Чего только стоит упоминание о том, что еще в V веке до нашей эры, когда был построен город, в нем уже был водопровод и система очистки сточных вод.







Но время тоже не стояло на месте. Пока я ходил по улицам, лестницам и дворцам, где ступала нога Дария I, Ксеркса Великого, Дария II, Дария III и Александра Македонского с его армией, минутная стрелка часов успела сделать полтора оборота. Пора была возвращаться в Шираз. Таксист смиренно ждал нас у выхода. Сев в машину, я сразил его наповал, заявив, что хочу прокатиться за рулем. На его слабое возражение, что на дорогах может быть полиция, я всем своим видом дал ему понять, что волноваться не из-за чего, после чего был допущен за руль. Проехав немного, я вернул управление автомобилем его законному владельцу. Дорога назад опять же ничего интересного собой не представляла, и через час мы уже были в своем гостиничном номере.

[roger_roger]

Пообедать мы решили в ресторане своего отеля. Покормили нас хорошо, за что мы отдали около 800000 IRR. Об основных блюдах упоминать не буду – они были более или менее обычными. Стоит рассказать о салатах и десертах. Обычно в приличных «заведениях» в Иране их отдельно не готовят – посреди ресторанного зала стоят столы, на которых стоит множество различных салатов и десертов. Например, в ресторане отеля Atlas были салаты из пекинской и краснокочанной капусты, несколько – из картофеля, кукурузы, сыра, фасоли с майонезом, несколько блюд с различными соусами (типа тар-тар), ваза с чипсами, несколько блюд с желе из киви и др. Так вот, их вы берете сами в том количестве, как вам нужно – количество на цену не влияет. Можно подходить несколько раз – это уж как вам заблагорассудится. В общем, блюда оплачиваются, а салаты – нет. А еще в этом ресторане подали очень свежий и вкусный лаваш. В общем, обед удался!
На часах было уже почти 14:00. А значит пора была сдавать номер и отправляться в путь. Из гостиницы нам заказали такси до автовокзала, откуда мы собирались автобусом или на такси ехать в Бушер. На автовокзале нам сразу попался таксист на Peugeot 405, который собирался ехать в город на побережье Персидского залива. За путешествие в 285 км с нас троих запросили 450000 IRR, что было абсолютно нормально. Около половины пути пролегало по горным дорогам, сквозь горные «ворота Македонского», через которые прошел великий полководец со своей армией, чтобы захватить Персеполис.



Другая половина – по ровной местности с садами из финиковых пальм.



Приехав в Бушер мы сразу взяли другое такси, чтобы направиться в Морварид (что в переводе с фарси значит «жемчужина») – поселение русских, украинских и белорусских специалистов-атомщиков, которые строят Бушерскую атомную станцию. Точнее перестраивают и достраивают ее после того, как немцы начали ее строить более 30 лет назад, а ирано-иракская война разрушила часть недостроенных еще объектов.
Три для в Морвариде были у меня отдыхом – я ходил на рыбалку, купался в Персидском заливе, загорал под тропическим солнцем, ездил на машине и мотоцикле и кормил мангустов. Удивительно, но обычные купленные в Бушере креветки были больше, чем самые крупные, продаваемые у нас. Иранские же были размером с ладонь. Поэтому одного килограмма на двоих на ужин было более чем достаточно. Еще очень порадовала акула, которую мне подарили рыбаки в Бандарге – рыбацком поселке. У нее очень вкусное мясо, не это главное. Главное – то, что у нее нет костей. Совсем нет. Ни одной. Только один хрящевой позвоночник в виде трубочки. Это лучшая рыба, которую я когда-либо ел. А персам акулу («кусэ», как они ее называют) есть нельзя, т.к. это рыба-людоед, а человеческое мясо Коран есть запрещает. Они только варят суп из акульих плавников. Еще ел рыбу-иглу. Я привык, что у нас в Черном море можно иногда увидеть рыбу-иглу размером около 10 см. Но тут я увидел «зверя» длиной в 1 метр, с двумя челюстями, утыканными острейшими зубами. В общем, тоже экзотика. Еще на базаре в Бушере продают тунца (обычно длиной больше метра), оранжевого морского окуня и других диковинных рыб, названия которых я не знаю.















Время, проведенное в Морвариде, пролетело быстро. За это время мне помогли купить билет на самолет до Тегерана. Поздно вечером у меня был вылет в столицу страны. Рейс Бушер-Тегеран обслуживал IranAir. А лайнером оказался огромный Аэробус A310-200 с тремя рядами кресел, двумя проходами и 240 пассажирами на борту. Полет прошел очень плавно – так, что большую его часть я просто проспал. В 2:30 ночи мы приземлились в аэропорте Мехрабад в Тегеране, где меня встречал мой знакомый перс. После получения багажа мы подошли к стойке бара, где выпили я – пива, а он – кофе. Потом мы поехали искать мне гостиницу. К своему стыду скажу, что я неплохо подготовился в путешествию по всем городам Ирана – по всем, кроме Тегерана. В первой гостинице, куда мы приехали, одноместный номер стоил 200 долларов за ночь. Мы поехали дальше. Следующей гостиницей оказалась Boulevard Hotel на одноименном бульваре, где номер стоил 100 долларов за ночь, что меня уже устроило. За третью ночь в этом отеле я отдал всего 60 долларов, т.к. мне предложили из двухместных апартаментов переселиться в одноместный номер, который был на 40% дешевле.
Так как в Тегеран я попал на выходные, то посмотреть мне ничего не удалось. Я, конечно, исходил не один десяток километров пешком по иранской столице, но, по большому счету, из интересного видел только парк Laleh (что значит «маки»).











Одним из ярких пятен трехдневного пребывания в мегаполисе стала поездка с друзьями-персами в ресторан в горах под открытым небом. Там мы с трудом нашли себе тихий столик под огромным солнцезащитным зонтом, где чудесно провели время. Там мы заказали себе пиво со льдом, большое блюдо салата, порцию риса и большое блюдо с приготовленными на углях бараньими ребрышками и куриными крылышками, к которым еще прилагались несколько печеных помидоров. Кроме того, там нам подали обалденно вкусный горячий хлеб, точнее большую хлебную лепешку. За разговорами и моими рассказами о путешествии прошло не менее 3-х часов. Примерно раз в 30-40 минут включалось мелкодисперное распыление влаги. Сначала мы подумали, что это был дым, который начинал идти по всей территории ресторана. Потом догадались, что это была вода. Но настолько мелко распыленная, что сама влага не чувствовалась, а лишь становилось очень свежо. Так как мороженого в ресторане не подавали, мы, пофотографировавшись, поехали в кафе, где можно было полакомиться им. Кафе располагалось в тихом райончике. Мы поднялись на второй этаж по крутой винтовой лестнице. Нам принесли красивое мороженое из нескольких разноцветных слоев в креманках. Нижний слой представлял собой желе, а самый верх был украшен фруктами. Помимо эстетической красоты, оно было еще и очень вкусным. Но никто из нас троих полностью его не «осилил». Потом мы разъехались по домам.
Последний день в Тегеране я посвятил прогулкам, купил немного сувениров домой и, около 17:00 взяв такси за 300000 IRR, двинулся в уже известный мне международный аэропорт Имама Хомейни. Таксист, хоть и ни слова не понимающий по-английски, оказался очень разговорчивым. По дороге он рассказал мне обо всех площадях – как они называются сейчас и как назывались до революции во времена шаха. С его помощью я узнал много новых для меня слов на фарси. Таким образом, заключительная поездка на такси в Иране у меня вышла очень занимательной и познавательной.
С 17:30 до 23:50 мне нужно было сидеть в аэропорте до вылета в Баку. Это время я скоротал, попивая фруктовое иранское пиво, к которому уже очень привык. Литр пива в пластиковой бутылке я решил взять в ручную кладь, чтобы выпить в аэропорте Баку, т.к. там мне нужно было провести еще 7 часов до вылета в Борисполь. Никто мне ничего по поводу пива в ручной клади не сказал. В Duty Free я еще накупил разных сладостей («ширини» на фарси) на подарки родным и знакомым, потратив полностью весь оставшийся запас местной валюты подчистую. Вылет в Баку состоялся вовремя. Летели мы французским пропеллерным ATR 72-500 с салоном на 74 пассажира. Но столько людей на перелет не набралось. Их было настолько мало, что во всей передней части салона от 1-го до 10-го ряда сидело всего 4 пассажира. На этом самолете я вспомнил все «радости» полетов на подобных лайнерах (типа АН-24) – качания, воздушные ямы, кривой заход на посадку и т.п. Тем не менее, через 1,5 часа мы благополучно приземлились в аэропорте Гейдара Алиева, где я провел 7 часов, прежде чем вылетел в Борисполь. За это время я поспал, купил пару бутылок азербайджанского пива в подарок друзьям и познакомился с начальником охраны аэропорта, благодаря чему получил разрешение взять с собой в самолет 2 стеклянных бутылки пива в ручной клади. За это ему отдельное спасибо.
В 9:35 утра мой самолет, на этот раз Аэробус A320, взмыл в воздух с ВПП аэропорта Гейдара Алиева в направлении Киева, куда я попал спустя 2 часа и 20 минут. Правда, из-за разницы во времени между Украиной и Азербайджаном, время полета «сократилось» до 20 минут.
Вот такое незабываемое путешествие состоялось у меня летом 2011 года в сказочную страну Персию.

[roger_roger]

Чтобы подытожить скажу, что моя поездка была распланирована мной самим. Без чьей-либо помощи. От услуг иранского турагенства, которое в последний момент не смогло найти мне русскоязычного гида, я отказался. И совершенно правильно – во-первых, я сэкономил на этом около 2000 долларов, а во-вторых, путешествовать, руководствуясь собственными желаниями и по своим собственным маршрутам, гораздо интереснее. Общая стоимость поездки составила (с учетом абсолютно всех затрат, в том числе с оформлением документов) 2000 долларов. И самое главное – из всех стран, где я был, Иран мне понравился больше всех.

[Серега_Харьков]

Спасибо за отчет! Фоток бы добавить...

[roger_roger]

Исправляюсь...

[Владимир68]

Хороший отчёт. Тоже хочу съездить.

[Vitamin C]

Странно, но нас всю жизнь учили, что мы пользуемся арабскими цифрами, хотя арабские цифры совершенно другие

Да-да я тоже когда первый раз оказался в арабской стране(Персия не арабская страна я знаю) немного был удивлен цифрам.

[Vitamin C]

(Моя поездка на 170 км влетела мне в 400000 IRR (34 $). Сразу скажу, что это очень дорого

Да это прям коммунизм. Такие смешные цены. Из Москвы куда-нибудь за 170 км это 5000 рублей.

[Vitamin C]

Отчет фантастика. Литературный слог впечатляет. Спасибо. Тоже очень хочу посетить "империю зла".
Чем больше людей посетит вИран, тем сложнее будет обмануть людей по-поводу зла которое несет это государство.
На самом деле Иран необыкновенная страна в которой живут необыкновенно добрые люди.
У меня ездила одна знакомая жила месяц в семье, так сказать прочувствовала атмосферу изнутри. Она в восторге и немного в шоке от такой картины:
При ней у девушки на улице вырвали сумку, так вся улица человек 50 побежали догнали вора и отвели его в милицию.
А положа руку на сердце скажите пожалуйста возможно ли такое в современной России?
Вообщем мы считаем себя цивилизацией, а настоящая - то цивилизация на Востоке.