В Йазд приехали ночью, в 4.20. На улице было прохладно. Тьма окутывала окружающую пустыню, сливающуюся с беззвездным небом. Автовокзал Йазда находится вдалеке от города в совершенно пустынной местности. Кроме десятка заспанных таксистов там никого не было. Довольно быстро добрались на такси по безлюдным улицам до центральной площади города Амир Чакмак. За такси отдали 50 000 рл. По пути проехали мимо имамзаде Джафар. Я сразу узнал ее, так как видел фотографию в Интернете. Вселились в хостел «Амир Чакмак» на две ночи. Это обошлось в 300 000 рл. Просторный номер находился возле ресепшен, туалет и душ в другом конце коридора.
Йазд расположен в 400 км северо-восточнее Шираза, в 677 км юго-восточнее Тегерана, в 310 км к востоку от Исфахана, на высоте 1215 м над уровнем моря. Население 500 000 чел. Город окружен горными цепями Шир-Кух (Львиные Горы, 4075 м) и пустыней Дешт-е-Лут. ЮНЕСКО признало Йазд городом, имеющим вторую по возрасту городскую застройку в мире. Первые упоминания о городе появились в 3000 году до н. э. Следующее упоминание о Йазде датируется 450 г. до н.э. Он был обозначен как город Исатис в Мидии. В 642 г. н. э. его захватили арабы. Во время нашествия монголо-татар в городе укрывались художники, учёные и поэты. Марко Поло, проезжая через Йазд по пути в Китай в 1272 г., назвал его «хороший и благородный город Йазд». В Йазде был путешественник Афанасий Никитин, называвший город - Ездея. В 1907 г. по городу прошла условная граница разделения сфер влияния в Персии между Российской и Британской империй. Со времен правления династии Сасанидов, Йазд являлся важным зороастрийским центром. Каждый третий горожанин исповедует зороастризм. Название города Йазд (Яздан) переводится как «Божественный».
Немного поспав, мы вышли на осмотр достопримечательностей Старого города Йазда. Он выделяется своей уникальной архитектурой.
На огромной площади раскинулись глинобитные одно и двухэтажные дома, снабженные специальными ветроуловителями – бадгирами. Эти устройства, напоминающие печные трубы, также использовались для охлаждения воды, поступающей по подземным каналам с гор Шир-Кух. Во многих домах до сих пор имеются подземные каналы, называемые ганатами или каризами. Узенькие улочки города почти на всем своем протяжении укрыты крышами и арками. На некоторых площадях возле бадгиров сделаны водохранилища в виде вросших в землю круглых башен.
На центральной площади расположен необычный портал мечети Амир Чакмак. Трехэтажное сооружение с нишами, выполненными в виде арок, увенчано двумя высокими минаретами.
Мечеть Амир-Чакмак, также известная как Новая пятничная мечеть (Джаме Ноу), была сооружена в XIV в. во времена династии Сефевидов. Она была построена правителем Йазда и одним из военачальников Тимуридов Амиром Чакмаком Шами и его супругой Фатимой Хатун (Сети Биби). Слева от входа стоит своеобразное сооружение, называемое нахль. Оно напоминает большое колесо, сплетенное из деревянных прутьев. Его используют во время празднеств, наряжая лентами и ветками деревьев. К другому концу площади тянутся бассейны с фонтанами. Посреди этих фонтанов установлены фигуры трех людей в натуральную величину, наливающих воду из кувшинов в чашки.
Перейдя дорогу, мы зашли в Музей воды. Над ним висит дугообразная вывеска на английском языке, видная издалека. Билеты по 5 000 рл. Довольно занятное место. В нем подробно рассказывается о том, как в древние времена город снабжался водой, какие сооружения были предусмотрены для этого. Во внутреннем дворе имеется скульптура человека, поднимающего воду наверх при помощи специального вращающегося приспособления.
В одном из залов есть макет Йазда в древние времена. В подвальных помещениях выставлено множество кувшинов, фляг, бутылей и прочей посуды. Там можно посмотреть на древние колодцы и подземные каналы. Правда, во время нашего посещения музея в каналах воды не было, только в колодцах.
Из музея мы вновь вышли на площадь Амир Чакмак, чтобы сориентироваться по сторонам. Возле площади проходит улица Имама Хомейни. Она тянется с юго-запада от площади Бехешти на северо-восток. Стали спиной к мечети Амир Чакмак и повернули направо. Через 500 м по правой стороне мы увидели мечеть Хазирех. Ее входной портал, снабженный двумя минаретами, был украшен голубой мозаикой. Среди узоров бросились в глаза шестиконечные звезды и очертания, напоминающие стилизованные свастики. Роспись минаретов выполнена вообще в виде только одних крестов. Купол мечети не имеет никакой росписи и никак не окрашен.
Через 150 метров мы оказались на перекрестке Шохада, где стоит башня с часами. Стрелки показывали 10.10.
Там повернули налево на улицу Масджед-е Джаме. Через 250 метров справа чуть в глубине домов был виден голубоватый купол мечети и мавзолея Сайеда Рокн-ад-Дина. По окружности купол расписан рунами «Одал» белого цвета. В рунологии они обозначают единство нации. Не знаю, знали об этом или нет те, кто расписывал купол.
Мечеть открыта с 8.00 до 13.00 и с 16.00 до 20.00 с субботы по четверг и с 10.00 до полудня - в пятницу. Там находится могила известного мусульманского деятеля Сейеда Рокн-ад-Дина Мохаммеда Кази.
В 150 метрах впереди находится мечеть Джаме (масджед-е Кабир, масджед-е Кабир Джаме, Пятничная мечеть). Ее построили в 1324-1364 гг. Она имеет два самых высоких в Иране минарета. Входной портал имеет высоту 48 м. К сожалению, он был покрыт строительными лесами, оттеняющими красоту росписи портала.
Все сооружения мечети отделаны узорами голубых цветов и расписаны преимущественно свастичными узорами. Внутри мечети Джаме мы обнаружили две самые обыкновенные свастики. Эти символы солнца, добра и справедливости присутствуют почти во всех иранских мечетях. Их возраст насчитывает несколько сотен лет и, разумеется, эти свастики не имеют ни малейшего отношения ни к фашизму, ни к Гитлеру, как это могут подумать некоторые ушибленные мамками в детстве борцы с нацизмом.
Выйдя из мечети, мы сразу же свернули налево, и пошли по крытой, узкой улочке, наслаждаясь прохладой и тишиной. Бродя по пустынным улицам, иногда создавалось чувство нереальности, ощущение перемещения во времени на тысячу лет в прошлое. Иной раз казалось, что вот сейчас откроется старая деревянная дверь и из нее выйдет какая-нибудь царевна Будур или Аладдин предложит потереть лампу с джином. Как и везде на этих старинных улочках была абсолютная чистота.
На померкших от древности дверях домов в обязательном порядке имеются по две ручки. Одна в виде пестика, другая в виде кольца. Первая для мужчин, другая для женщин. По стуку этих ручек о дверь, хозяева могут узнавать, кто к ним пришел, мужчина или женщина и стоит ли хозяйке дома одеваться в закрытую одежду.
На некоторых дверях изображены по две рыбы. Эти символы так напомнили нам те, которыми в первые века нашей эры изображался Иисус Христос. Что эти рыбы символизируют в Йазде, к сожалению, не знаем.
Ориентируясь по указателям на стенах, через 500 метров мы вышли к площади Зайе, на которой расположены «Темница Александра Македонского» (Зендан-е Искандер) и гробница 12 имамов (Магбаре-йе Даваздах Имам). Темница представляет собой круглое сооружение песочного цвета размерами 10 на 10 метров с окном в потолке. Считается, что Александр Великий держал здесь своих пленников. У входа во двор справа выставлен камень с доисторическим рисунком. Работает с 8.00 до 13.00 и с 16.00 - до заката. Рядом расположено самое старое сохранившееся здание в Йазде, мечеть XI-го в. - гробница 12 имамов. Останков ни одного из них там не было и нет.
Напротив этих зданий расположен Офис туристической информации, где можно купить путеводитель по Йазду и карту города. Честно сказать, на этой карте мало что указано и она мало приспособлена для практических целей. Там также достаточно много книг об истории Ирана, о зороастризме на английском языке и на фарси. Имеются несколько англо-фарси разговорников. На площади есть краники, где можно утолить жажду совершенно холодной и чистой водой.
Оттуда, петляя в лабиринте узеньких улочек, мы пошли на восток. Там стали попадаться небольшие магазинчики. Да и количество людей заметно увеличилось. В одном из магазинов мы купили помидоров. В другом приобрели у почтенного старца две бутылки колы. Наконец через 500 метров мы вышли на улицу Имама Хомейни в северной ее части, и повернули по ней налево. Там мы приобрели в торговой лавке овощей и фруктов. Торговавший ими молодой парень отказался брать с нас деньги. Сказал, что это подарок для гостей их города.
Наш путь лежал к крепости Львов (Кале-йе Асадан). Эта зороастрийская святыня находится на северо-востоке города. До нее шли около полутора километров, попутно спрашивая у местных дорогу. Буквально не доходя метров 300 до нее, мы немного запутались. Виной тому оказался иранец, которого мы спросили о месте нахождения крепости. Он показал нам в другую сторону. Как я понял из его неуверенного ответа, он не являлся местным жителем. А, возможно, это было следствием наличия древних крепостных стен в указанном им районе. В соседнем парке мы встретили еще несколько иранских семей, приехавших из других городов, и даже одного туриста из Турции, отдыхавшего на скамейке в тени деревьев. В этом парке познакомились с большой молодой семьей из Бандер Аббаса. Все они также не знали, где находится крепость Львов.
Только садовник, подстригавший кустарники любезно указал нам правильную дорогу. Над входными воротами в крепость висит изображение зороастрийского Ахура-Мазды, летящего на крыльях.
Войдя внутрь, мы обнаружили там большое количество строителей, занимавшихся восстановлением стен и башен, и совершенно безразличного к нам рыжеватого кота. Один из рабочих любезно разрешил нам снять на видеокамеру процесс своей работы. Он, надев высокие кирзовые сапоги, замешивал раствор, состоящий из глины и соломы. Почти все стены и несколько башен были покрыты строительными лесами. Вообще иранцы очень бережно относятся к памятникам своей истории. Везде ведутся реставрационные и археологические работы.
Оттуда мы вышли на трассу и попытались остановить попутную машину. Одна из них тормознула около нас. Мы сказали водителю, что хотели бы доехать до имамзаде Джафар. Оказалось, что он ехал в другую сторону. Однако он тут же позвонил кому-то по телефону, после чего сообщил, что сейчас к нам подъедет другая машина. И действительно, минуты через две возле нас остановилось такси. На нем мы добрались до нужного места. Водитель оказался разговорчивым и очень дружелюбным. За проезд денег с нас не взял. Сказал, что мы гости и гостям надо помогать. Он пригласил нас к себе домой, но мы были вынуждены отказаться, так как впереди нам предстояло еще многое успеть увидеть.
Имамзаде Джафар внутри зеркальная. Все стены и потолок мечети отделаны бесчисленным количеством зеркал. В каждом зале они переливаются различными цветами в зависимости от света люстр. В одном белый свет, в другом голубоватый, а в главном здании над могилой Джафара зеркала блистают зеленоватым оттенком. Красота неимоверная. Такого мы еще нигде не встречали. По коридорам ходят сотрудники Службы безопасности в штатском, не позволяющие вести фото и видеосъемку. Нам с большим трудом удалось сделать несколько видеокадров. Именно оттуда фотографии, размещенные ниже:
Оттуда мы решили пойти в мехмунхане и пообедать. Выйдя из мечети мы прошли направо около 250 метров к площади Шаха. Там снова повернули направо и прошли по улице Кейам 850 метров до площади Амир Чакмак. По пути решили попробовать иранский арбуз. Он весил 4 кг. Отдали за него 15 000 рл. Оказался очень вкусным и сочным. Впрочем, все иранские овощи и фрукты очень вкусные. Они имеют натуральный вкус, так как выращиваются без применения современных химических технологий.
После обеда мы взяли такси и поехали к Атешкаде, чтобы посмотреть священный зороастрийский огонь. Атешкаде находится на юго-востоке города в 1200 м от площади. Здание было окружено бетонным забором. Калитка была закрыта. Наш водитель узнал, что здание откроют только часа через два. Чтобы не терять времени решили поехать к Башням молчания, а потом вернуться назад. Ехали минут 20.
Дахме-йе зартоштийун или Кале-е (Бордж-е) Хамушан (Башни молчания) находятся на 2 холмах, высотой около 100 м, в 15 км к юго-западу от города. В прежние времена зороастрицы хоронили в них своих усопших. Зороастрийские обычаи запрещают осквернять человеческим прахом, да и вообще чем-либо нечистым землю, воду и огонь. Поэтому тела умерших клались на камни башен. Там они лежали до тех пор, пока хищные птицы не склюют всю плоть с костей. Затем кости помещались в каменный колодец, расположенный посреди башни. С 1987 г. данный обряд не совершается и любой желающий может подняться наверх и побывать внутри башен.
Мы решили подняться на более высокую. Подъем на нее достаточно сложный и не только из-за крутизны склонов, но и из-за жары. Чтобы попасть внутрь башни, пришлось продемонстрировать некоторую ловкость и залезть в небольшое отверстие, расположенное почти в двух метрах вверху от поверхности склона. Колодец был наполовину засыпан камнями.
Из башни открылся красивый вид на окрестности.
На вторую башню мы не пошли. Внизу осмотрели различные сооружения. Там тоже ведутся строительные работы. Похоже, что скоро там собираются сделать туристический комплекс.
Затем мы осмотрели новое зороастрийское кладбище, расположенное недалеко от башен. Оно действует с 1965 г. Могилы выкладываются камнями и бетонируются, чтобы тело ни в коем случае не соприкасалось с землей. Усопших хоронят на носилках, плотно завернув в белый саван. Над каждой могилой установлены каменные надгробия и памятники с изображением Ахура-Мазды.
Оттуда мы вновь поехали к Атешкаде. На этот раз комплекс был открыт. Водителя такси мы отпустили, дав ему 70 000 риалов за все переезды и ожидания. Войдя внутрь двора, мы увидели круглый пруд. В нем отражалось здание Атешкаде, находящееся на возвышении среди большого двора.
В 1934 г. зороастрицы смогли открыть здесь свой храм. Многие почитатели Ахура-Мазды тогда вернулись на родину предков после многовековых гонений. На фасаде висит символ зороастрийцев Фаравахар. Имеющийся в здании священный огонь горит уже 1541 год, с 470 г. Его несколько раз переносили из храма в храм, в 1174 г. в Ардакан, в 1474 в Йазд. С 1940 г.огонь находится на этом месте. Он горит в помещении, закрытом от посетителей большим бронебойным стеклом. Чаша с огнем имеет высоту 1 м. Огонь поддерживается, в основном, дровами абрикоса и миндаля, без гнили и плесени.
Проход во внутренние помещения разрешен лишь для зороастрийцев. Внутри здания имеется небольшой музей с портретом пророка Зоротустры. Храм открыт для посетителей с 8.00 до 11.00 и с 14.30-16.30 с субботы до четверга, кроме праздников. Раньше входной платы не было, но на момент нашего визита билеты появились. Стоили по 10 000 рл. Выйдя из Атешкаде мы обнаружили, что, привезший нас сюда таксист, продолжал нас ждать. Он предложил отвезти нас в отель бесплатно. Но нам хотелось прогуляться пешком, окунуться еще дальше в атмосферу этого древнего города. С водителем мы договорились о завтрашней поездке в Чак-Чак. Кстати, на русскоязычных сайтах пишут это название именно так. Но на самом деле на местном диалекте фарси оно звучит Чок-Чок. Сошлись на цене за поездку в 350 000 рл.
Перейдя дорогу, мы зашли в обменный пункт, расположенный на 2-ом этаже здания. Там по очень выгодному курсу (1 доллар за 11 000 риалов) обменяли еще 300 долларов. Затем в соседнем магазинчике купили много зороастрийских сувениров. Оттуда пошли пешком до площади Амир Чакмак через площадь Маркар, где стоит еще одна башня с часами, и площадь Бехешти, на которой имеется симпатичный фонтан и монумент с гербом Ирана.
Незадолго до заката решили подняться на комплекс Амир Чакмак. Билеты стоят по 5 000 рл.
Оттуда посмотрели на город и его окрестности. На площади перед комплексом отдыхало множество народа. Там мы прогулялись по куполообразным крышам города.
Не знаю, как долго бы мы еще делали эту прогулку, если бы уже в полной темноте нас не нашел служитель комплекса и не позвал на выход. Комплекс закрывался.
19.04.2011. Чак-Чак.
В 8.00 мы выехали на такси в Чак Чак. Это место находится в 72 км севернее Йазда на склоне высокой горы посреди горной пустыни. По дороге наш водитель немного заплутал, пропустил поворот. На одной из дорог он уточнил маршрут у полицейских. Поэтому ехали дольше, нежели следует, около полутора часов. По пути проехали через город Мейбод, в котором есть старинная Голубиная башня на 4000 голубей, крепость времен Сасанидов Нареин, древний караван-сарай, музей древних ковров и Ледяной дом. Чак Чак - это главная святыня и место паломничества зороастрийцев Ирана и всего мира. Она являлась последним местом сопротивления зороастрийцев арабам. О защитниках Чак Чака рассказывают много красивых легенд. Одна из них гласит, что одна из дочерей последнего царя из династии Сасанидов по имени Никбану, после завоевания арабами этой территории, пришла сюда и разбилась. Спустя несколько лет один молодой пастух ночевал неподалеку. К нему во сне явилась эта несчастная девушка и поведала рассказ о своей горькой жизни. Пастух проснулся и тут же побежал в деревню, где рассказал обо всем. Вскоре жители деревни нашли останки принцессы и с тех пор это место раз в год, летом на 3 дня, становится местом, массового паломничества зороастрийцев.
Лет 30 назад на склоне горы рядом со святилищем Пир-е Сабз были построены домишки и специальные площадки для паломников. От возвышающейся над проселочной дорогой стоянки автомобилей до святилища серпантином вьются 320 ступенек. Возле святилища мы встретили местного охранника в белом одеянии и головном уборе. Входные билеты стоят по 20 000 рл. Вход в расположенное в пещере святилище прикрывают золотистые ворота с изображением вооруженных персидских воинов времен Ахеменидов.
В самом святилище посреди пещеры на подставке стоит большая серебристая чаша для возжигания священного огня. В маленьких чашечках, лепестками расходящихся от главной чаши, были насыпаны сухие плоды каких-то кустарников и трав. Видимо, их подкидывают в огонь для создания необходимого аромата. К сожалению, в момент нашего визита огонь не горел. По словам охранника, не было дров. Только возле одной из стен из специального сосуда торчало три горящих фитиля.
В нескольких местах пещеры с потолка капала вода. Но основной поток располагался за перегородкой. За ней расположен небольшой водоем, наполненный прозрачной водой, капающей из родника. Само название святилища и произошло от звука падающих на камни капель - кап...кап.
Согласно легенде этот родник появился тогда, когда в 637 г. сасанидская принцесса Никбану, бежавшая в эти края от арабского нашествия и мучимая жаждой в безводной пустыне, по велению Ахура Мазды бросила на землю свой посох и оттуда стала литься вода. Нечто подобное можно встретить в Библии с пророком Моисеем. Прямо из камней растет несколько деревьев. Стволы двух из них тянутся горизонтально земле, прямо через святилище. Почему то во всех путеводителях сказано, что там растет кипарис возрастом около 1000 лет. Но это явно ошибка. Эти деревья можно с уверенностью отнести к платанам. Священные для зороастрийцев огонь, вода, камни объединились в святилище, олицетворяя единство мира.
После осмотра храма, мы решили прогуляться по горам. Если выйти из него и пройтись налево через домишки для паломников, то можно найти тропинку, уходящую далеко вверх. Мы вскарабкались по этой тропинке еще метров на 200. Оттуда открылся очаровательный вид на прилегающие горы, долины и пустыню. Где-то вдалеке экскаватор грузил самосвал гравием. Они выглядели как муравьи или еще меньше.
После прогулки по горам мы вернулись внутрь пещеры, где еще некоторое время отдыхали в тишине и прохладе. В 11.40 мы выехали назад в Йазд, точнее на автовокзал города, расположенный среди пустыни, недалеко от аэропорта. В 13.00 такси привезло нас на терминал. Из путеводителя «Лонели плэнет» я знал о наличии автобуса в Шираз в 14.00. Оказалось, что расписание немного изменилось. Теперь этот автобус отправляется в 14.20. Билеты в Шираз обошлись нам в 160 000 рл за двоих. В ожидании отправления прогулялись по терминалу. Весь автовокзал украшен клумбами с розами красных и желтых цветов.
Вскоре мы уже мчались на комфортабельном автобусе в Шираз. Всем пассажирам раздали стандартный набор, состоящий из пакета сока и из пакета с бисквитами, печеньем и пирожными. Кроме этого одна молодая иранка с двумя детьми угостила нас еще одним бисквитом. Я предложил ее детям пакет сока, но женщина радушно отказалась. Удивило, что ее грудной ребенок за всю дорогу ни разу не закричал и не заплакал. Унылый пустынный пейзаж через три часа кардинально сменился. Вдаль от дороги потянулись зеленые поля, заросли деревьев, усыпанные цветами склоны гор. К этому времени мы уже обратили внимание, что иранские дороги находятся в идеальном состоянии. Они разделены на несколько полос, для каждой из которых определена своя скорость. То есть можно ехать более медленно по крайним полосам, а более быстро по внутренним полосам. При этом не надо никого обгонять, так как все едут по полосе с необходимой им скоростью. В Шираз приехали вместе с закатом солнца, в 20.40.
Здесь наш видеофильм о посещении Йазда: http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=VVyoidsSRys
Продолжение следует
