Путешествие в Иран в апреле 2011 года

[Igor S]

Подготовка.
Давно мечтал посетить Иран. Это древнейшее государство на Земле с детства привлекало мои мысленные взоры. Еще когда в 5-ом классе в школе изучали историю древнего мира, времена греко-персидских войн и походов Александра Македонского вызывали наибольший интерес. В сознательном возрасте, когда я служил на афганской границе, Иран удивлял своей стойкостью и умением развиваться в условиях тотальной войны на три фронта, против Советского Союза, против США и Израиля и против Саддама Хусейна. Поражало, что у иранцев хватало сил и средств на все три направления борьбы. И сейчас я не устаю удивляться иранскому народу. Ведь, если глубоко копнуть, то Иран сейчас является последней цитаделью сил Света и Добра перед наступающим Мраком, перед нашествием сил Зла и разрушения. Долгое время таким бастионом была наша Родина – Россия, но, увы, сейчас наша страна благодаря лукавым и продажным властителям перешла на сторону темных сил. Надеюсь, что этот период упадка нашего Отечества продлится недолго.
Год назад, после поездки в Индию, мы с женой, наконец, решили съездить в Иран. Обработав сотни отчетов, рассказов и сайтов по Ирану, я составил подробный маршрут. Рассчитал необходимую сумму, и даже расстояния между объектами и время на их осмотр. Наиболее весомую роль в это внесли отчеты на форуме Винского, путеводитель «Lonely Planet» и компьютерная программа «Google Earth». Огромное спасибо этим сайтам и путешественникам, выложившим свои отчеты о поездках. Поскольку мы всегда путешествуем только самостоятельно, то пришлось подучить и персидский язык – фарси, разумеется, в тех рамках, которые необходимы для туристов. Еще мы любим объединять в одну поездку несколько стран, расположенных рядом. Сначала я готовился вместе с Ираном посетить и Турцию. Затем подумывал об Афганистане и Туркменистане. Тянет на места военной службы. Но в силу различных обстоятельств решили приплюсовать к путешествию в Иран отдых в Дубаи, в ОАЭ.
В январе 2011 года мы приобрели через Интернет 2 авиабилета в Тегеран и обратно с транзитными посадками в Дубаи на самолеты компании «Emirates Airlines». Обошлись они нам в 31 500 рублей туда-обратно на двоих. На обратном пути решили остановиться в Дубаи на трое суток. В конце февраля также через Интернет забронировали отель в Дубаи «Admiral Plaza» (3 ночи – 8 000 рублей) и сделали эмиратские визы (3700 рублей за 2 транзитные визы). Также в это время я отправил через сайт иранской визовой службы анкеты на получение полумесячных виз в Иран. Место получения выбрал аэропорт Имама Хомейни в Тегеране. Эмиратские визы пришли буквально через 4-5 дней. Причем, сначала прислали визу только для моей жены. Подобное развитие событий нас не устраивало. Поэтому я написал в визовую службу ОАЭ гневное письмо. Вечером пришел ответ с извинениями за задержку, а на следующее утро в своем электронном почтовом ящике я обнаружил разрешение на визу и для себя.
А вот с получением иранской визы случились небольшие проблемы. После отправки анкет сразу же пришло сообщение о том, что они приняты к рассмотрению и им присвоены номера. На сайте иранского посольства сказано, что разрешение на получение визы должно прийти в течение 10-14 дней. Но в указанные сроки ответа так и не последовало. Подождав еще немного, я написал несколько писем по всем известным мне электронным адресам Посольства Ирана и Министерства иностранных дел Ирана. Ответов так и не поступило ни на одно письмо. Наконец, я решился написать личное сообщение послу Ирана в России господину Резе Саджади, благо что, я с ним значился в друзьях в его блоге на сайте «Live Journal» (кстати, весьма интересный блог). Ранее я требовал от президента России Медведева не сворачивать поставки в Иран противоракетных комплексов С-300. Данную информацию я переслал иранскому послу, и он ответил мне благодарственным письмом. Все это пригодилось. Посол ответил, что мои визы, оказывается, уже готовы, и я их могу получить. Информация показалась мне очень странной, так как я заказывал визы с получением по прибытию в Тегеран. Попытался уточнить. Но ответа не пришло, так как начался очень почитаемый в Иране праздник Новруз. А время до поездки, назначенной на 14 апреля, все улетучивалось. Становилось тревожно на душе. Наконец, 27 марта я дозвонился до иранского консульства в Москве. Телефоны: +7(495) 917-72-82, 917-00-39, 917-24-42, 917-89-59. Добавочный номер консульского отдела 199. Объяснил ситуацию, делая акцент на своей дружбе с послом в блоге и на его обещание о готовности виз. Сотрудник консульства уточнил, действительно ли я имею подобные ответы их посла. После чего предложил приехать в консульство в Москву. Мол, там они визы мне дадут, а вот в аэропорту могут и не дать. Что же! Пришлось ехать 365 км на поезде в столицу. Хорошо еще, что сотрудник консульства уверил меня, что я могу получить визы и на себя и на жену. Все меньше затрат на билеты и прочее.
29 апреля в 9.00 бдительный милиционер из будки возле иранского консульства, проверил мои документы. После чего я прошел в помещение консульства, расположенное на ул. Покровские ворота, д. 7. Консульство работает с 9.00. От Курского вокзала повернуть налево. Перейти улицу Земляной вал. Пройти около 200 м до ул. Воронцово поле. По ней пойти к центру города 400 м. Затем повернуть направо на Дурасовский переулок. Пройти по нему 250 м до Покровского бульвара. Пройти по Покровскому бульвару 80 м направо. Там по правой стороне сначала будет Посольство Ирана (2-этажное здание с чердаком и колоннами), затем консульство. Пешком идти 20 минут.
Там меня встретил доброжелательный молодой человек. Я отдал ему все необходимые документы, в том числе и распечатки с ответами их посла. Он дал бумажку с указанием номера счета, на который надо было перевести визовый сбор в «Мир бизнес банке» (ранее назывался «Банк Мели») и предложил попить чаю в холле приемной, так как банк был еще закрыт. В приемной, обставленной мягкими диванами, на стене висела телевизионная панель, по которой транслировался иранский канал. В холле стоял диспенсер, рядом стаканчики для чая. На столах коробки с чаем и пирожными. Иных посетителей не было. От консульства я прошел направо по Покровскому бульвару 500 м до перекрестка с ул. Покровка, на котором справа находится сидячий памятник Чернышевскому. Повернул направо и прошел 200 м до ул. Чаплыгина. Затем повернул налево на эту лицу. Через 150 м повернул направо, на ул. Машкова. По ней идти совсем чуть-чуть до банка. «Мир бизнес банк» работает с 9.30. Адрес: ул. Машкова, 9/1. Телефоны: 607-00-75, 607-14-59.
К 10.00, оплатив визовый сбор, я вернулся в консульство. Иранцы пообещали сделать визы в этот же день. Сказали, что результат будет известен к 13.00. Нужно было где-то провести время ожидания. Решил встретиться со своим другом, работавшим в Москве в охране на какой-то стройке. Встретились возле Курского вокзала. В свободное от основной работы время он подрабатывал, снимаясь в телевизионных шоу «Час суда» на канале «Рен-ТВ». По его словам, ему там доверяли играть роли подсудимых, всяких алкашей, дебоширов и маньяков. Это притом, что в жизни он является исключительно добропорядочным человеком и совершенно не пьющим уже лет 15, если не больше. Я поинтересовался у него, не шарахаются ли от него люди на улицах, после таких ролей. Оказалось, что проблем с этим в Москве не возникало. А вот когда он приехал к родителям в деревню, то там его встретили с охами и ахами. Оказывается, соседи сообщили его родителям, что видели их сына по телевизору, и что ему дали 15 лет тюрьмы за убийство какой-то бабки молотком. До чего же у нас доверчивый народ. Телевизионные шоу воспринимают за чистую монету. После встречи я пообедал в одном из ближайших кафе и прогулялся возле, покрытых льдом, Чистых прудов и театра «Современник».
В 13.00 я вернулся в консульство. В холле сидели двое мужчин иранского вида и женщина из какого-то туристического бюро. Периодически заскакивали молодые люди, по виду иранские студенты, и наскоро перекусывали пирожными и чаем. При этом каждый из них почему-то пристально обнюхивал и осматривал эти пирожные. Видимо, они, таким образом, экономят на питании. Вообще, хорошо иметь островок родной страны в чужом государстве, где тебе помогут, обогреют и накормят. Представляю, подобную ситуацию в каком-либо нашем посольстве за границей. По-моему выгонят при первой попытке о помощи. Да простит меня Бог и сотрудники российских посольств, если я ошибаюсь. Минут через 20 сотрудник консульства вынес наши паспорта с вклеенными в них визами. Радости не было предела. Представительница турфирмы, узнав, что я получил визы через 3 часа после подачи документов, закатила небольшой скандал. Оказывается, она ждала свои визы уже несколько дней.

13 апреля в 14.00 мы отбыли в Москву на поезде №018 Севастополь-Москва. До столицы доехали без приключений. С нами ехали два парня, возвращавшихся с матча Лиги чемпионов «Шахтер» (Донецк) – «Барселона». До Домодедово добрались на поезде «Аэроэкспресс» с Павелецкого вокзала. Одна женщина в поезде поразила своей осведомленностью. Она интересовалась у остальных пассажиров, в какую сторону пойдет поезд. Ей популярно объяснили, что здесь дорога только в один конец. В другой стороне находится здание вокзала, и там рельсов нет, там тупик. Ехали 40 минут. Билеты стоили по 320 рублей. Вылетели в Дубаи рейсом EK 132 по расписанию, в 00.40. До Дубаи летели 3640 км и 5 часов на средней скорости в 930 км/ч, на высоте 10 000 м. Где-то над Краснодаром сытно поужинали и в последний раз выпили алкоголь – виски «Dewar`s White Label». В Иране ведь сухой закон. Прибыли в Дубаи в 5.40. С высоты видели, утопающую в огнях экономическую столицу Эмиратов. Но когда расцвело, то город стал выглядеть весьма уныло, так как над городом спустилась пелена из тумана и смога. Но даже через это марево вдалеке были видны очертания самого высокого здания в мире - Бурдж Халифа. В 7.45 вылетели в Тегеран рейсом ЕК 971. В самолете почему-то было очень много китайцев. Некоторые из них еще в аэропорту вызвали у нас некоторую неприязнь. Почти каждый второй из них то и дело харкал принародно в урны. Другие задирали ноги на сиденья кресел. В общем, вели себя как свиньи. Надеюсь, что это только нам так повезло. Наконец, в 10.25 прилетели в Тегеран, в аэропорт имени Имама Хомейни. Аэропорт расположен в 35 км, на юго-западе от города.

[Igor S]

14.04.2011. Тегеран.
Тегеран является столицей Ирана. Официальный сайт города: http://olden.tehran.ir Согласно сайту, название города происходит от слов «дно» (ته — тех) и устаревшего «склон» (ران — ран). То есть «Тегеран» — «город у подножья горного склона». Он действительно расположен на южном склоне горы Точал. Другая теория гласит, что «Тегеран» происходит от названия парфянского города Тиран, располагавшегося недалеко от современной столицы Ирана. Само название «Тиран» переводится как «Обитель Тира» (бог дождя в зороастрийской мифологии). В древние времена неподалеку от Тирана существовал город Мехран — «обитель Мехра» (бога Митры), который в настоящее время является «спальным районом» на окраине. Ранее оба эти населенных пункта входили в состав древнего города Рей. Из третьей теории следует, что Тегеран означает «тёплое место» в противоположность «холодному месту» — Шемирану — району на севере города.
Столица Ирана расположена в северной части страны на южном склоне хребта Точал (входит в горную систему Альборз), на высоте 1210 м над уровнем моря (перепад высот в пределах города составляет 700 м), северо-западнее грозной пустыни Деште-Кевир. Площадь 600 кв. км. Население 14 млн. чел. Развитие города началось после сожжения монголо-татарами древней столицы Персии города Рей. С середины XVI-го века Тегеран был взят под покровительство династией Сефевидов. Из-за этого он быстро превратился в большой торговый центр. В 1789 г. Мухаммед Хан объявил Tегеран столицей Персии. Расцвет города пришёлся на эпоху правления династии Каджаров. С начала 20-х гг. XX в. уже в период правления шаха Пехлеви город был значительно модернизирован. У С. Есенина есть цикл стихов «Персидские мотивы», где описывается, как он «синими цветами Тегерана лечил былую рану в чайхане». Правда, великий русский поэт в Тегеране никогда не был, но синие цветы и чайханы там действительно в избытке.
Пассажиров на паспортном и таможенном контроле в аэропорту было мало. Никаких анкет мы не заполняли. Я на всякий случай, так как ввозил видеокамеру, заполнил таможенную декларацию, но она не понадобилась. Пограничный и таможенный контроль прошли быстро. В окошке одного из банков на первом этаже аэропорта поменяли 600 долларов по курсу 1 доллар к 10 500 риалам (в дальнейшем - рл). Вообще в Иране все цены называются в виртуальной денежной единице – томан. Один томан – это 10 риалов. Очень часто, иранцы, говоря о томанах, не произносят слово «хезор» (тысяча). То есть 1 томан может на самом деле оказаться 1 000 томанов, то есть 10 000 риалов. Чтобы не путать читателей, в своем рассказе о поездке все цены я буду называть в риалах. Так как написано на самих денежных купюрах. В обращении находятся банкноты номиналом в 100 рл, 200 рл (изображена мечеть Джаме в Йазде), 500 рл, 1 000 рл (изображены Имам Хомейни и мечеть Аль-Акса в Иерусалиме), 2 000 рл (изображены Имам Хомейни и св. Кааба в Мекке), 5 000 рл, 10 000 рл (изображены Имам Хомейни и гора Демавенд), 20 000 рл (изображены Имам Хомейни и площадь Имама в Исфахане), 50 000 рл, 100 000 рл (изображены Имам Хомейни и гробница Саади). Иногда встречаются монеты в 5 рл,10 рл, 20 рл, 50 рл, 100 рл, 250 рл, 500 рл (изображена гробница Саади), 1000 рл (изображен мост Хаджу в Исфахане). Образцы банкнот и монет можно увидеть здесь: http://www.cbi.ir/page/1440.aspx
Буквально через 20 минут мы уже вышли на площадь перед аэровокзалом. Пару таксистов предложили свои услуги. Мы отказались, так как в дневное время из аэропорта в город ходят автобусы, и это значительно дешевле. В поисках автобуса прошли метров 200 вправо вдоль здания аэровокзала. Возле автобуса беседовали трое иранцев. От них узнал, что мы пришли по назначению. Через 15 минут автобус выехал в Тегеран. По пути он делал остановку возле станции метро Шохада. Это 2-ая по счету станция с юга. За билеты отдали по 20 000 риалов (менее 4 долларов). Если бы воспользовались такси, то поездка обошлась бы не менее 25 долларов. Иранцы подсказали, где нам выходить, и показали, где находится станция метро. По пути в двух местах видели, стоящие вдоль дороги монументы в виде, торчащих из земли рук и вытянутых к небу пальцев. Ехали всего минут 30.
Логотип метро напоминает жигулевскую ладью. Без проблем взяли билеты в кассе до станции «Имам Хомейни». Цена по 2 500 риалов. Ехать 11 остановок. В настоящий момент функционирует 3 ветки метро. Оно мелкого заложения, много открытых участков. Перед входом на станции, на самих станциях и в вагонах висят схемы метро. Все названия продублированы на английском. Поезда идут с небольшим интервалом. Расстояние между станциями преодолевается за 1,5-2,5 минуты. На станциях поезда стоят – около минуты, причем с закрытыми дверями. Станции метро открываются в 5.30, а закрываются вечером в 22.00-22.30. В метро указывается не полный список станций, куда идет поезд, а лишь его направление. Поэтому следует знать название конечной станции в той стороне, куда предстоит совершить поездку. Видов билетов много – на одну (голубые – «One Way Ticket») -2500 рл, на две (оранжевые - «Two-Trip Ticket») -4500 рл., на десять (розовые - «Ten-Trip Ticket»)-14 500 рл. поездок, на определенный срок (день, три дня, неделя и т.п.). Билеты в виде карточек с магнитной полосой. Их надо вставлять в гнездо турникета, забирать из другого гнезда и спокойно проходить. На выходе из метро следует прикладывать карту к турникету. Первый и последний вагон в поездах предназначены для женщин. При этом женщины могут садиться в любой вагон. Желтые стульчики для них. Линия метро № 1 (красная) недавно была расширена на север. Теперь последняя станция называется Таджриш, но в реальности поезда пока следуют только до станции Гейтарие. Возле Таджриш еще ведутся какие-то земляные работы.
Минут через 25 мы доехали до станции метро «Имам Хомейни». Там пересекаются две наиболее важные для туристов ветки метро. Выйдя на улицу, увидели центральную площадь Тегерана. На ней расположен монумент, посвященный Иранскому гербу. Вокруг него разбиты цветочные клумбы. Здесь мы впервые увидели тюльпаны темно-фиолетового цвета. С восточной стороны вздымались вверх журчащие струи фонтана.



Рядом здание с телекоммуникационной башней. На север отходит улица Фирдоуси. В 1 км на юге расположен Большой Базар. Мы пошли по прилегающей к площади с востока улице Амир Кабир, на которой должно было быть несколько недорогих отелей и мехмунхане (гостевых домов, хостелов). Но встретили там только огромное множество магазинов по продаже автозапчастей. Минут через 10 я решил воспользоваться помощью одного из торговцев. Он, спокойно бросив открытый магазин, прошел с нами метров 150 назад в сторону площади Имама Хомейни и показал на скромную, непримечательную дверь мехмунхане «Mashhad Hostel». Та легкость с которой торговец оставил свой магазин, говорила о его абсолютной уверенности в сохранности товара. Видимо, в Иране воровство можно встретить не чаще снежного человека. В арабских странах подобные помощники (хелперы) тут же просят денег, но, как оказалось, в Иране все обстоит иначе. Здесь помогают совершенно бесплатно и бескорыстно. Наш помощник от денег отказался и явно немного обиделся за нашу бестактность. Мы взяли номер (№101) с удобствами (туалет, душ) рядом на этаже всего за 260 000 рл за две ночи. Номер оказался чистым, маленьким, без излишеств, с окном во внутренний двор. Но для того, чтобы только в нем провести пару ночей, большего и не надо.
Побросав вещи, мы двинулись на осмотр тегеранских достопримечательностей. На метро доехали на юг до станции Шахр-е Рей. К востоку от нее расположен один из древнейших городов планеты – город Рей. Ему 5 000 лет. Он был одним из центров Мидии, затем государств Ахеменидов, Селевкидов, Арсакидов, Сасанидов. В нем в древние времена располагалась столица Персии. О нем упоминает Дарий на надписях в Бисетуне в VI в. до н.э. В 1220 г. он был разрушен, подвергшись нашествию монголов. Возле станции метро находится мемориал в виде занятного старого паровоза.

Сначала мы хотели пройтись пешком по местным достопримечательностям. Я лишь хотел уточнить у прохожих, по какой улице лучше идти, так как их там довольно много. Сначала мужчина, а затем проходившая мимо девушка объяснили нам, что лучше воспользоваться такси, так как нам придется слишком много обходить по различным улочкам, часто заканчивающимся тупиками. Поразило то, что иранская девушка спокойно включилась в разговор. Ведь мы слышали много страшилок о том, что в Иране женщины находятся в приниженном состоянии, что с ними нельзя говорить, и они не имеют права голоса с посторонними. Оказалось, что это совершенно не так. В этом мы смогли еще много раз убедиться на практике. Иранские женщины стеснены только дресс-кодом. Пожилые иранки закутаны в длиннополые хиджабы. Но девушки и молодые женщины носят, как правило, черные платки, туники, длиной до середины бедра и джинсы. Выглядит такое одеяние довольно эстетично, элегантно и даже, да простит меня Аллах, сексуально. При этом иранки обильно пользуются косметикой. Моя жена всю поездку ходила в одежде иранского образца, даже поднималась в ней в горы, и не заметила особенных неудобств из-за этого.

Взяли такси за 150 000 рл. Водитель сначала хотел заломить цену в 500 000. Но, услышав, что я немного говорю на фарси, сразу уменьшил свои запросы. Договорились с таксистом о маршруте. Сначала поехали до башни Тохрул (Бордж-е Тохрул). Она расположена в 3 км от метро на восток. Ее построили во времена правления Сельджуков по приказу султана Тохрула в 1140 г., когда он перенес столицу из Нишапура в Рей. Высота башни 20 м, а ее внешняя поверхность состоит из 24 разделов, которые символизирует созвездия, а также 24-часовые сутки.

Она является гробницей одного из родоначальников сельджукской династии Тохрул-бека (ок.990 –1063), захватившего Хорасан, большую часть Ирана, Азербайджан, часть Армении и Ирак, включая Багдад.

Башня изначально была увенчана конической крышей, но она была уничтожена землетрясением в 1884 г., также как и значительная часть отделки и украшений. Она огорожена высоким глухим забором. Ворота внутрь оказались закрыты. Нашему водителю пришлось постучать. Вскоре пожилой приветливый служитель впустил нас внутрь. Билеты стоили по 10 000 рл. Сопровождавший нас таксист показал нам систему акустики внутри башни. Если стать точно посередине и слегка крикнуть, то голос распространяется раскатистым эхом. Служитель несколько раз любезно сфотографировал нас на наш фотоаппарат. Немного пообщались, поговорили о жизни. Он оказался очень душевным человеком. Расстались со множеством взаимных пожеланий о здоровье и благополучии.
В 1 км на север от башни Тохрул расположен холм Чешме Али-Хилл. На нем остатки стены древнего города Рей, руины крепости Арсакидов Рашкан Ашканиан и барельефы у подножья холма. На этом месте жили еще арии 3 000 лет назад. Туда мы и направились. Холм оказался весьма любопытным и приятным местом. У его подножия разбиты фонтаны. Из-под холма струится несколько весело журчащих родников. Вокруг было много отдыхающей молодежи. Наше появление вызвало огромный интерес. Немного пообщались, сфотографировались. Все ребята и девушки были очень веселы и приветливы, расспрашивали о России. Я поднялся по крутому каменному склону на холм, к хорошо сохранившейся крепостной стене и осмотрел окрестности. Вид завораживающий.

Оттуда мы вернулись назад к станции метро. Я расплатился с водителем и дал ему еще 10 000 рл чаевых. После этого он пошел вместе с нами внутрь станции и попытался на эти деньги купить нам билеты. Если я правильно расслышал, водителя звали Мирдамад. На прощание он поручил двум иранским юношам помочь нам в посещении мавзолея Имама Хомейни.
Проехали на юг до станции Харам-е Мотахар. Здесь мы решили немного отдохнуть и поесть мороженного. Помощников я попросил не беспокоиться о нас, и они ушли. В 700 м от станции на западе находится мавзолей Аятоллы Хомейни. Иранцы называют его «Харам-е Мотахар» («Место отдыха»). Он расположен в 15 км от центра на юге, в северо-западной части кладбища Бехеште-Захра. Сайт: http://www.beheshtezahra.ir/ Кладбище было открыто 25.07.1970 г. Его название означает «Рай Захры», Фатимы — 4-ой дочери пророка Мухаммеда, жены Имама Али, прозванной аз-Захра («Сияющая»). На кладбище похоронены тысячи солдат, убитых в ирано-иракской войне 1980-1988 гг., а также многие деятели Исламской революции.
В комплекс мавзолея входят 4 минарета высотой 91 м. Но вид портят несколько башенных кранов, продолжающих строительство комплекса. Судя по старым фотографиям, они стоят там уже давно. Нас удивило, что мавзолей такого почитаемого в Иране человека превратился в такой долгострой. На площади перед входом какой-то пожилой мужчина угостил нас финиками. Видимо, это какой-то ритуал. На входе в мавзолей приходится сдавать все вещи в камеру хранения и проходить контроль. Фото-видео съемка запрещены. Вход для женщин и мужчин раздельный, но внутри все ходят совместно. Некоторым женщинам выдают специальный цветастый балахон, закрывающий с головы до пят. Но моя жена удачно прошла дресс-контроль в своем одеянии.

Внутри здания все очень скромно. Фотографировать запрещено. Поэтому пришлось ограничиться фоткой с мобильника.

Стены зала и пол сделаны из отполированного белого мрамора. Почти все полы покрыты современными полусинтетическими коврами. Гробница лидера исламской революции представляет собой большую металлическую клетку, украшенную зеленой материей, арабской вязью и гирляндой зеленых электрических лампочек. Через ячейки сетки многие кидают внутрь деньги. Весь пол по периметру усыпан купюрами. Гроб с телом имама Хомейни расположен на невысокой подставке. Рядом расположена гробница друга и боевого соратника имама. Обе могилы покрыты тканью зеленого цвета. У изголовий находятся стойки с Кораном. С потолка мавзолея свисает огромная хрустальная люстра. Светящиеся в ней лампочки зеленого цвета спрятаны в плафоны в виде тюльпанов - символа мученичества у шиитов Ирана. Практически все посетители мавзолея целуют клетку и шепчут то ли молитвы, то ли обращаются к великому вождю иранского народа с просьбами. Я тоже попросил у имама помощи в освобождении моей Родины от ненавистного господства жуликов и воров. Мавзолей открыт круглосуточно. Вход бесплатный.
Выйдя из мавзолея, мы прошли немного в сторону станции вдоль длинного здания, в котором расположен торговый комплекс. Сначала выпили по свежевыжатому морковному соку. Большой бокал стоит 3000 риалов. Затем зашли в кафе. Надеялись поесть кебабов или еще что-либо из иранской кухни. Но, увы, в наличие имелись только пицца и хот-доги с овощной начинкой и небольшим количеством курятины. Вообще в Иране, как мы потом убедились, много подобных заведений. А вот мест, где можно порадовать желудок вкусными блюдами иранской кухни – супом дизи, супом абгушт, чело-кебабами, шашлыками и т.д. – очень мало. За 2 огромных хот-дога, бутылку местного кефира, называемого дуг и банку колы отдали 56 000 рл. Один хот-дог съесть не смогли, слишком наелись. В 19.00 мы вернулись в мехмунхане. Программа дня была выполнена полностью.
15.04.2011. Тегеран
В 9.00 выехали на метро на север до станции Таджриш. Но оказалось, что она фиктивная. Везде указана, как конечная, но до нее поезда в действительности не ходят. На имеющихся в Интернете схемах тегеранского метро последней станцией указана Мирдамад. Но теперь севернее ее открыты еще 4 станции – Доктор Шариати, Гольхак, Шахид Садр и Гейтарие. Таджриш, видимо, скоро тоже откроют. От станции взяли такси до Точал телекабин. Единственный раз за всю поездку мы встретили мошенника. Таксист сначала заявил, что проезд будет стоить 50 000 рл, но когда добрались до места стал утверждать, что он имел в виду стоимость одного места и нам надо оплатить за все места, то есть 200 000. К сожалению, на тот момент мои познания в языке фарси были еще слишком слабыми, чтобы доказать водителю его неправоту. Не стали унижаться и тратить время, отдали требуемую им сумму. Оговорюсь сразу, больше ни одного подобного типа во всем Иране мы ни разу не встречали, даже среди таксистов. Наоборот, попадались таксисты, которые вообще с нас денег не брали. Конечно, можно было бы вызвать полицию, но была пятница- выходной день. На фуникулер шли огромные толпы народа. Времени на препирательства и разборки не было, могли реально не успеть подняться на гору Точал. Фуникулер работает на подъем только до 12.00, а было уже 10 часов и до него требовалось пройти еще километра полтора от места высадки из такси. Конечно, можно было воспользоваться специальным автобусом, курсирующим от входа до подъемника за 2000 рл. Но хотелось ощутить красоту окружающей природы. Из окна автобуса это сделать весьма сложно.
По пути к станции фуникулера любовались видами на Тегеран, видели симпатичный водопад, пасущихся на склоне горы ослов, погладили ласковую кошку.





Гора Точал является излюбленным местом отдыха горожан. Наверх устремляются огромные толпы людей, преимущественно молодежи. Причем многие поднимаются на гору пешком. Видимо и по этой причине почти все тегеранцы подтянуты и стройны. Иранские девушки очень симпатичные, веселые и разговорчивые. От них веет какой-то положительной энергией. У многих сделаны пластические операции на носах. Причем некоторые гордо шествовали прямо с заклеенными пластырем носиками и послеоперационными отеками и синяками под глазами.
Фуникулер Телекабин-е Точал (Валенджак телекабин) находится на севере Тегерана. Это один из самых длинных подъемников в Азии – около 7,5 км. Сайт: http://www.tochal.org/en/. На подъём работает с 8.00 до 12.00, а с 13.00 до 15.30 только на спуск. Работает только в среду, четверг и пятницу. Цена билета на самый верх до 7-ой станции (истгох-е хафт-ом) и обратно без лыж для иностранцев 200 000 рл. В билетную кассу стояла длиннющая очередь. Казалось, что до 12 часов мы так и не сможем взять билеты на фуникулер. Возле станции можно прыгнуть с высокой опоры на тарзанке. Пока стояли в очереди, несколько молодых иранцев с дикими криками слетали вниз головой, привязанные за ноги. В 11.50 мы начали подъем вверх. Кабинки подъемника удобные – на 6 чел. Места только сидячие – три сиденья смотрят вперёд, три – назад. Немного портят впечатление грязные стёкла.

Кабинки стартуют с высоты 1771 м. Последняя станция находится на высоте 3700 м над уровнем моря. К ней мы поднялись в 12.30. На промежуточных станциях можно делать остановки. Мы немного прогулялись по округе в районе 5-ой станции. Там уже лежал снег. Но солнце уже нещадно пригревало. В районе 7-ой станции снег лежал повсеместно. Было много лыжников и сноубордистов. От нее до вершины топать еще 575 метров по весьма крутому склону. Было бы обидно не пройти это расстояние.

Сначала идти было очень тяжело, но потом организм видимо адаптировался, и двигаться стало легче. По краям от тропы раскинулись бездонные пропасти, покрытые девственно чистым снегом.

До вершины шли минут 40. Как только ступили на нее, перед глазами появился белый очаровательный конус горы Демавенд (5610 м).

Ради нее и стоило подниматься. Из Тегерана эта гора не видна. Демавенд находится в 70 км на северо-восток от Тегерана. Это самая высокая гора страны, Ближнего Востока и самый высокий вулкан всей Азии. Вершина горы Точал находится на высоте 3 962 м. Там было прохладно. Мы брали с собой олимпийки. Этого хватило, чтобы не замерзнуть в течение 20 минут нахождения на ней. Кроме нас там было еще человек 15. Из женщин только моя жена. Некоторые иранцы разогревали на газовой горелке воду для чая.

Спускаясь вниз, познакомились с одним эксцентричным пожилым иранцем. Чуть позже, когда мы стояли на станции в очереди на спуск, мы снова с ним пересеклись. Он предложил нам какие-то орешки. Увидев наше сомнение, он шутливо сказал, указывая на орехи: «Водка, водка!». Орешки оказались питательными и сладкими. В очереди из-за большого количества народа пришлось стоять полтора часа. Только лыжников со всем своим снаряжением было не менее сотни. В 16.00 мы спустились вниз. Поняв, что не успеваем в запланированный ранее музейный комплекс Саад-Абад, работающий до 17.00, решили не торопиться и пообедать на склоне гор, возле станции №1. Взяли два супа дизи, большой кебаб из курицы с жареными помидорами и картофелем, банку пепси-колы и бутылку воды. Наелись от души. За все отдали 120 000 рл.
Решили прогуляться пешком по северным районам Тегерана.

Там много высотных домов, богатых особняков, утопающих в зелени. Все время шли под гору. По пути какой-то молодой иранец хотел что-то спросить у меня. Но затем, признав во мне иностранца, запнулся на полуслове. При этом он удивленно поглядел на мою жену, не понимая, что иранка здесь делает с чужестранцем. Видимо, из-за одеяния он принял мою супругу за местную. Таким образом, минут через 30 дошли до проспекта Вали-Аср. Там повернули налево и еще через полчаса достигли площади Таджриш. По пути зашли в магазин по продаже овощей и фруктов. Там к нам обратилась со стандартным набором вопросов симпатичная иранская девушка-блондинка. Она говорила на русском языке, но с небольшим акцентом. Пожелала нам успехов в путешествии. В магазине купили 5 больших помидоров и 4 апельсина. За все отдали всего 19 000 рл, то есть около 50 рублей. Очень дешево. В Иране вообще все намного дешевле, чем в России, а реальный среднегодовой доход граждан такой же, как у нас. Разумеется, если вычесть из нашего среднего показателя доходы вороватых олигархов.
На самой северной площади города - Таджриш стоит каменный монумент красноватого цвета.



Оттуда мы прошли еще минут 25 на юг и на запад (на право) до станции метро Гейтарие. Там решили воспользоваться подземным видом транспорта. На всем пути нам любезно показывали дорогу многочисленные иранцы.

К этому времени обнаружилось, что мы сильно обгорели на горе Точал. Особенно я. Из-за усталости решили не ездить в этот день к ранее запланированной Башне Азади. В мехмунхане вернулись уставшими, но довольными от увиденного.
16.04.2011 г. Тегеран
С утра мы поехали на метро до станции Азади на запад города. Конечной целью маршрута была Башня Азади (Бордж-е Азади, Башня свободы). Она расположена недалеко от аэропорта «Мехробат» и Западного автовокзала (Терминал-е Гарб), на площади Азади. Из-за этого ее часто называют «воротами Тегерана». Она была возведена в 1971 г. в ознаменование 2500-летия основания Иранской Империи. Церемония открытия состоялась 16.10.1971 г. Архитектор — Хоссейн Аманат. До 1979 г. носила название «Башня памяти царей» (Шахийяд Ариамехр). Она построена из исфаханского белого мрамора и состоит из 8 000 каменных блоков. Площадь основания - 400 кв. м, высота - 45 м. На вершине башни расположена смотровая площадка, куда можно добраться на лифте. Оттуда хороший вид на Тегеран и окружающие его горы. Подъем с 8.00 до полудня и с 14.00 до 18.00, кроме субботы. В ночные часы башня подсвечивается разноцветными огнями, которые периодически окрашивают её в цвета флага Ирана (происходит это примерно каждые 7 минут). Это сопровождается музыкальными композициями. Здесь же расположен культурный комплекс, где можно увидеть археологические находки.
От станции метро Азади пешком идти около 2 км. Добравшись до башни, мы увидели, что она закрыта, и наверх подняться не удастся. Я забыл, что в тот день была суббота. Но огорчения не было, ведь мы уже видели весь Тегеран, со склонов горы Точал. А это намного интереснее.

Возле площади Азади с восточной стороны стоит памятник в виде старинного автомобиля красного цвета. Готовясь к поездке, в программе «Earth Google» я видел фотографии макета иранской двухступенчатой ракеты «Сафир» («Посланник», высота 22 м), выведшей 2.02.2009 г. на околоземную орбиту первый иранский спутник «Омид» («Надежда). На карте макет был обозначен на восточной стороне площади. Но на месте найти его не получилось. Более того, в процессе поисков, я попутал улицу, по которой надо идти и мы вышли совсем в другое место. Поняли это, когда прошли около километра. Возвращаться назад не хотелось. Решили сориентироваться на месте. В конечном итоге, мы благополучно пришли к станции метро Содегийе, расположенной на севере от площади Азади. По пути встретили много доброжелательных иранцев, которые любезно показывали нам дорогу.
Вернувшись в отель, собрали вещи и выписались. Расчетный час был в 12.00. Договорились о том, чтобы оставить наши вещи до вечера на ресепшен. После этого двинулись на осмотр дальнейших достопримечательностей. Первым делом мы хотели осмотреть Национальный археологический музей (Музе-йе Иран-е Бастан). Он находится буквально в 600 метрах на запад от площади Имама Хомейни, возле пересечения улицы Хомейни с улицей Си Тир.
По пути по правой стороне видели весьма примечательные ворота Багх-е Мели (Национального сада).

Они были построены в 1922 г. по приказу тогдашнего министра обороны Ирана, который вскоре сверг своего шаха и сам провозгласил себя таковым под именем Резы Пехлеви. Первоначально ворота являлись входом на территорию оружейной фабрики и солдатского училища. На воротах имеются мозаики с пушками и пулеметами. Позднее часть здания была разрушена и на его месте устроили Национальный сад. В 1967 г. сад закрыли и возвели на его территории комплексы иранского МИДа и Национального музея почты.
Здание Национального археологического музея имеет красноватый цвет.

Посредине над входом возвышается большая просторная арка. Здание видно издалека, справа от улицы Хомейни. Сайт музея: http://www.nationalmuseumofiran.ir. Работает с 9.00 до 18.00, со вторника до воскресенья. Вход 5 000 рл. Здание музея было открыто в 1937 г. Архитектором был француз Анри Годар. В первом корпусе имеется большой макет всего музея, там можно увидеть клинописный архив царя Ксеркса I, копию самого древнего свода законов - Кодекса Хаммурапи, колонну с капителем из двух бычьих голов. Главной достопримечательностью этого зала является «соляной человек». Примерно 2500 лет назад он провалился в соленое озеро (или шахту) и со временем превратился в некое подобие мумии. В музее имеется большое количество оригинальных экспонатов из Суз, Экбатан, Персеполиса, Пасаргад, Вавилона. Во втором корпусе расположен Музей исламского периода. По отзывам очевидцев в нем смотреть нечего. После арабского завоевания экспонаты представляют осколки разбитой посуды и полусожженные деревянные предметы. По словам очевидцев там создается ощущение, что иранская цивилизация вернулась в каменный век и иранцы начали свое развитие заново. Но, увы, нам не удалось убедиться в правильности подобных суждений, как не получилось посетить и первое здание. В музей нас не пустили. Охранники сказали, что он закрыт из-за какого-то официального приема. Ограничились фотографированием извне. Из-за накладки с музеем у нас получилось свободное окно, которое надо было чем-то заполнить. Решили прогуляться по округе в южную сторону.
Буквально через сотню метров увидели вход в Городской парк (Шахр-е парк).

В нем в тени деревьев отдыхали сотни тегеранцев. Возле фонтанов и цветочных клумб толпились дети и подростки. Девушки играли в бадминтон. В центре сада расположен монумент со странным изображением голубя наверху, символизирующим мир.

По ретранслятору звучал рассказ Ивана Тургенева «Му-Му», разумеется, на фарси. Приятно было убедиться в том, что нашего земляка почитают в далеком Иране.







В парке много вольеров с различными экзотическими и самыми обычными домашними птицами. Много попугаев. Но более всего поразило наличие огромного количества совершенно бесплатных спортивных тренажеров, стоящих прямо вдоль дорожек сада.

Любой желающий может здесь качать мышцы, развивать пресс, поднимать свой жизненный тонус. Многие иранцы и иранки именно этим и занимались. Вообще, спортивность иранцев регулярно бросается в глаза. Видимо, это следствие не только наличия спортивных тренажеров и инвентаря практически в любом парке любого города страны, но и проводимой политики правительства по оздоровлению населения. Отсутствие алкоголя и редкое курение явно благоприятно сказываются на здоровье нации. Погуляв пару часов по парку, мы пошли к площади Имама Хомейни. От нее наш путь лежал на север, по улице Фирдоуси, к зданию Центрального банка Ирана (Bank Melli Iran Markazi).
В его хранилище расположен Музей Драгоценностей (Музе-йе джуохрат мели). Сайт музея: http://www.cbi.ir/page/1475.aspx. Он был создан в 1855 г. Открылся для всенародного посещения в 1960 г. От площади Имама Хомейни идти 800 метров. Часы работы: 14.00-16.30 с субботы по вторник. В отчетах о посещении этого музея приходилось читать, что к открытию собирается несметная толпа, а к 15.00 толпа рассеивается. Мы обнаружили иную картину. В 14.10 мы прошли без какой-либо очереди. На входе нас несколько раз обыскали, вещи заставили сдать в камеру хранения, в том числе фотокамеру, видеокамеру и телефоны. А вот, в 15.00, когда мы выходили, то обнаружили длинную очередь в музей. Билеты стоят по 30 000 рл. В окутанном полумраком здании расположено около полусотни витрин с феноменальными по красоте ювелирными изделиями, драгоценными камнями, отделанным золотом и бриллиантами холодным оружием и т.д. Самым значимым предметом этого собрания является розовый алмаз «Дарья-йе нур» («Океан света»). Его вес оставляет 182 карата. Это самый редкий алмаз в мире. Одним из самых выдающихся произведений искусства, находящихся в музее является трон Тахте Тавус, созданный при правлении Фатхали шаха. В трон вделаны 26 733 драгоценных камня. Еще одним удивительным экспонатом является Глобус, сделанный в 1874 г. На него ушло 34 кг золота, а использованные в нём драгоценные камни весят 3 кг 656 г. Глобус инкрустирован 51 366 драгоценными камнями. Моря на глобусе выложены изумрудами, суша – яхонтами. Юго-восточная Азия, Ирак и Британия – алмазами, Индия – светлым яхонтом, Центральная и Южная Африка – синими яхонтами. Глобус стоит на золотой подставке, которая украшена драгоценными камнями. На глобусе легко различимы очертания двух Америк, но Евразию отыскать из-за пестроты камней трудно.
В музее представлена корона шаха Пехлеви. В ней 3380 бриллиантов весом 1144 карат, 5 изумрудов весом 199 карат, 2 сапфира весом 19 карат, 368 жемчужин. Общий вес короны 2 кг 80 г. Несомненным украшением коллекции музея является самый большой в мире рубин Самери весом 500 каратов. По оценкам экспертов, собрание драгоценностей этого музея является самым богатым в мире. Оно могло быть еще более впечатляющим, если бы алмаз «Кох–и-Нур» не оказался в Англии, а алмаз «Шах» - в России.
Разумеется, такие сокровища бдительно охраняются. В зале полно одетых в гражданскую одежду сотрудников службы безопасности. Все витрины находятся под сигнализацией. Ошарашенные увиденными красотами туристы то и дело дотрагиваются до стекол витрин, после чего начинается звон сирены и к месту прикосновения устремляются бдительные охранники, а по радио просят не дотрагиваться до витрин. На выходе мы приобрели за 50 000 рл набор из 50 фотографий экспонатов музея. К сожалению, они не могут передать и самую малую толику истинной красоты иранских сокровищ.
В музее видели несколько туристических англоговорящих групп. Женщины, пытаясь соблюсти иранский дресс-код, были одеты в какие-то несуразные предметы, и выглядели как бомжихи. Какие-то мятые безразмерные светлые мужские рубашки, цветастые юбки, вылинявшие косынки и шарфы на растрепанных во все стороны волосах, какие-то тряпки, повязанные на талии, чтобы скрыть задние части тел. В тот момент я даже возгордился тем, что моя жена одета в нормальную одежду. Даже некоторые иранские модницы с завистью поглядывали на ее одеяние. А некоторые принимали ее за иранку и удивлялись моему соседству рядом с «иранской» дохтар хонум.
Из Музея драгоценностей мы пошли еще дальше на север города. Через 1 км мы оказались на площади Фирдоуси. В ее центре стоит памятник этому знаменитому иранскому поэту – автору «Шахнаме».

Оттуда мы повернули направо, на восток, и пошли по улице Энгелаб до станции метро Дарвазе Доулат (около 700 м). Там можно было сесть на метро и проехать одну остановку до станции метро Талегани, возле которой расположено бывшее посольство США с забором, разукрашенным интересными граффити. Но мы решили пройтись пешком 700 метров на север по улице Дарвазе Доулат до перекрестка с улицей Талегани, тем более что вокруг все было очень интересно. По пути зашли в магазин и купили иранского безалкогольного пива. Во время покупки продавец уточнил нам, что это пиво не содержит алкоголя. Узнав, что мы в курсе, он очень удивился нашему выбору. Пиво по вкусу напоминало нашу обычную газированную воду с привкусом ягод. Почему этот напиток называется пивом, осталось для нас загадкой. В нем совершенно отсутствует его привкус и запах.
Бывшее посольство США (Юс ден оф Испионаж) находится на ул. Талегани, чуть западнее станции метро с одноименным названием. Сейчас там Учебный центр Корпуса стражей исламской революции. Вся южная сторона забора посольства расписана антиамериканскими лозунгами и разрисована яркими и красочными граффити. Наиболее бросается в глаза рисунок Статуи Свободы с ужасающим черепом на фоне американского флага.

Также интересно изображение сосредоточенного в молитве аятоллы Хомейни на фоне флага Ирана. Одна из надписей, продублированная на английском языке, высмеивает американского президента Клинтона и Монику Левински. При внимательном осмотре забора можно увидеть сколотый герб США с очертаниями орлиных крыльев. Я читал, что фотосъемка этих граффити запрещена, но мы совершенно открыто делали и фотосъемку и видеосъемку. Находившиеся рядом полицейские никак на это не отреагировали.
Изучая рисунки, мы незаметно дошли до Музея Шахидов, расположенного напротив. Внутрь не пошли, но внешнее оформление витрин нас поразило. В них запечатлена реальная скорбь по погибшим героям своего народа. Несколько статуй матерей, детей, солдат, полки с пробитыми пулями касками, покрытые белой вуалью, вызвали какую-то незримую сопричастность с трагедией иранского народа. Для тех, кто не знает, в Иране шахиды – это не те мерзавцы и подонки, прикрывающиеся Исламом, которые взрывают жилые дома, женщин и детей в российских городах, а герои, павшие в боях за освобождение Ирана от империалистической агрессии. Так там называют войну против Ирака в 1980-1988 годах. В Иране шахиды – это наши Александры Матросовы и Николаи Гастелло. Позднее мы убедились в том, как иранцы чтят своих героев. На всех улицах городов, где мы были, висят портреты шахидов. Среди них встречаются совершенно молодые лица, и даже дети. Судя по их не обшарканному виду, фотографии постоянно обновляют. У нас это обстоятельство вызвало еще более глубокое уважение к иранцам. У нас в России, о павших за освобождение нашей страны, вспоминают лишь 9 мая, да и то больше на словах, чем на деле, или когда надо одурачить народ на очередных выборах.
Затем мы вернулись к площади Талегани и повернули на север. Напротив восточной стены бывшего американского посольства за высоким забором и зелеными кронами деревьев виден Свято-Николаевский Собор. Единственный действующий на постоянной основе Православный храм в Иране. К сожалению, он оказался закрыт.

От храма мы пошли еще дальше на север. По пути справа, в спорткомплексе Широди, видели множество занимающихся спортом людей. Две команды играли в мини-футбол. Еще через 600 метров наткнулись на необычное здание мечети Джавад. Оно построено в виде многогранника. Мечеть расположена недалеко от станции метро Хафт-е Тир. Оттуда на метро и пешком мы добрались до городского парка. В нем решили отдохнуть перед поездкой в Исфахан. Там познакомились с пожилым иранцем. Он рассказал нам, что раньше он занимался дорожностроительным бизнесом, поставками асфальта, а теперь поет народные песни, в том числе и на телевидении. Для наглядности он спел нам одну из песен о любви. Отдохнув в компании интересного старика, мы вернулись в отель, забрали свои вещи и отправились на метро до станции Терминал-е Джонуб, к Южному автовокзалу.
Южный автовокзал (Терминал-е Джонуб) расположен в 3 км от центра города на юге. На метро ехать 5 остановок от площади Хомейни. От станции до автовокзала идти 5 минут пешком на восток вдоль многочисленных магазинчиков, маленьких кафе и торговых лавок. Здание бросается в глаза издалека, так как оно имеет круглую форму и сверху напоминает летающую тарелку. Там множество билетных офисов по окружности здания и множество работников этих контор, выкрикивающих пункт назначения. Один из таких сотрудников отловил нас сразу же на входе и повел на 2-ой этаж к офису своей компании. Купили билеты на 21.00 в Исфахан по 75 000 рл. Пока ждали посадку, я приобрел 2 огромных хот-дога, наполненных печенкой с помидорами и приправами и 2 бутылки колы за 60 000 рл. Выехали на 15 минут раньше обозначенного в билете времени. Автобус оказался очень комфортным, расстояния между рядами позволяли не упираться коленками в сиденья. Правда, кондиционер заработал только после выезда из Тегерана, а сначала было душновато. Стюард бесплатно раздал каждому пассажиру наборы, состоящие из бисквитов, печенья, пирожных и коробки сока. В салоне имелся водопроводный кран с холодной водой. По пути несколько раз останавливались в каких-то городках. Там можно было поесть и сходить в туалет. Кстати, все туалеты в Иране бесплатные и абсолютно чистые. Везде работает смыв, имеется горячая и холодная вода в кранах, есть жидкое мыло. За всю поездку ни разу не видели ни одного уборщика. Видимо люди сами соблюдают чистоту. Впереди нас ждал город Исфахан.

[Igor S]

Здесь можно увидеть наш видеофильм о Тегеране: http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=Oi2kDHcOINY

[Nick_III]

...пришлось подучить и персидский язык...

что-то подсказывает, что один из вас знает фарси хорошо

[Igor S]

Я знаю на неплохом уровне для туриста. Но сейчас изучаю более углубленно, так как планирую вскоре вновь съездить в Иран.

[Nadeya]

ставлю плюсик. Информативно. Но хочется больше подробностей

[Igor S]

Насчет подробностей, Вы шутите? Материал ими и так переполнен в ущерб художественной целостности. Но все равно постараюсь выполнить Вашу просьбу в продолжении.

[Sil-mariel]

Igor S
Горные виды очень красивые)
А из обуви что-то спецаильное брали?

[Фарватер]

Для тех, кто не знает, в Иране шахиды – это не те мерзавцы и подонки, прикрывающиеся Исламом, которые взрывают жилые дома, женщин и детей в российских городах, а герои, павшие в боях за освобождение Ирана от империалистической агрессии.

Справедливо.
Это даже не палестинские шахиды, взрывающие израильтям.
И тех, и других можно отнести к категории шахидов-герильос.
Иранские же тинейджеры, погибшие в ирано-иракской войне - это скорее военно-полевые шахиды.
Война на истощение, когда понеся чудовищные людские и материальные потери, обе стороны не получили ничего - пример
самой глупой войны в 20 веке.
У Ирана и Ирака были спорные территории с нефтеносными полями.
Когда аятолла Хомейни вздрызг разругался с американцами, он ко всему прочему произвел чистку
в иранской армии, заменив многих генералов капитанами и майорами, и даже священослужителями.
Оружие в основном американское, запчасти не поступают, специалистов по обслуживанию нет.
Садам Хусейн не дурак, попытался воспользоваться подходящим моментом, напал первым.
Кроме желания осуществить территориальный захват, у него были и другие причины - поддержка Ираном иракских сепаратистов,
покушение засланных иранских боевиков на крупных иранских чиновников-руководителей.
Вначале внезапность удара и военно-техническое превосходство позволило Ираку вторгнутся на несколько десятков
километров на чужую территорию.
Но Хомейни удачно использовал религиозный фанатизм своих "хунвейбинов".
13-14 летние мальчишки, обвязавшись гранатами, бросались под танки, добровольно шли на минные поля - живые минные тральщики и т.д.
Чем больше мучеников, тем выше дух - пропагандистская машины аятоллы работала на полную мощность.
Похвально, что спустя много лет, чтут память этих мальчишек.
Кстати, это свидетельствует о приемственности нынешнего иранского режима правлению упертого аятоллы Хомейни.
Садам и Хомейни стоили друг друга.

[kapiteli]

Хорошее начало. Горы красивые. Фотографий бы побольше.

[Igor S]

Igor S
Горные виды очень красивые)
А из обуви что-то спецаильное брали?

Обычные кроссовки. Иногда теряли равновесие и проскальзывали, но изменяли наклон тела, и все обошлось.

[Igor S]

13-14 летние мальчишки, обвязавшись гранатами, бросались под танки, добровольно шли на минные поля - живые минные тральщики и т.д.
Чем больше мучеников, тем выше дух - пропагандистская машины аятоллы работала на полную мощность.
Похвально, что спустя много лет, чтут память этих мальчишек.
Кстати, это свидетельствует о приемственности нынешнего иранского режима правлению упертого аятоллы Хомейни.
Садам и Хомейни стоили друг друга.

Их не забывают. В Ширазе мы встретили обеленного сединой мужчину, сын которого был таким шахидом. В каждом его выражении и слове чувствовалась гордость за своего сына -героя.

[Igor S]

Хорошее начало. Горы красивые. Фотографий бы побольше.

Спасибо. Сейчас расширю количество фоток.

[Igor S]

17.04.2011 г. Исфахан.
Исфахан расположен на плато в 1575 м над уровнем моря у восточных склонов хребта Загрос, в 450 км южнее Тегерана и 481 км к севернее Шираза. Это третий по величине город Ирана. Население 1,6 млн. чел. Согласно преданиям, город был на этом месте ещё в III тыс. до н. э. Он входил в состав Эламской империи. Затем под названием Аспандана он стал одним из главных городов Мидии. Впоследствии стал частью Империи Ахеменидов. В IV в. до н. э. был захвачен войсками Александра Македонского и вскоре включен в государство Селевкидов, а после стал частью Парфянского царства, в котором правили скифы. Исфахан был центром провинции, которая управлялась Арсакидами. При Сасанидах Исфаханом правили члены 7 благородных иранских семей, которые занимали высокие придворные должности. В этот период город был важным военным центром. В его окрестностях проживало много евреев и христиан. В 7 в. его захватили арабы. В 10 в. В период правления династии Буидов, Исфахан вновь обрел свою значимость. При Мелик-шахе из династии Сельджуков он вновь стал столицей. В XI в. здесь жил и творил великий медик и философ Авиценна. В 1237 г. город разорили монголы, в 1387 г. последовало нашествие Тамерлана. Благодаря своему выгодному географическому положению, город быстро отстроили и он вновь обрел процветание. Золотой век для Исфахана наступил в XVI в. при шахе Аббасе I Великом (1587—1629), который сделал город столицей династии Сефевидов. Во время его правления были созданы парки и мечети, вводившие в изумление европейских путешественников. Тогда появилась поговорка «Исфахан - половина мира» («Исфахан-несве джахан»). В ту пору это был один из крупнейших городов мира с населением около 600 тысяч человек. В городе было 163 мечети, 48 медресе, 1801 торговая лавка и 263 общественные бани. В 1722 г. Исфахан после долгой осады захватили афганцы, превратившие большую часть города в руины. Древнерусские путешественники называли город - Испагань. Генеральный план современного города был разработан в XVIII в. местным архитектором. Сейчас в городе около 200 мечетей. В Исфахане протекает река Заяндеруд («Дарующая жизнь»). Через реку перекинуто 11 мостов, пять из них – исторические, по большей части Сефевидского периода.
В 3.00 ночи мы прибыли в Исфахан на северный терминал Каве. В это время там не чего было делать, только спать. Поэтому мы взяли весьма комфортабельный номер в отеле «Каве», расположенном возле терминала. Отдали за ночь 400 000 рл. В номере была огромная кровать, холодильник, телевизор, душ, ванна, горячая и холодная вода, туалет и т.д. Спали не долго. Впереди нас ждала обширная культурно-историческая программа. Поэтому уже в 9.00 мы выписались из отеля, оставив вещи там, в камере хранения. Сходили на терминал и купили билеты на автобус в Йазд, на вечер. Отдали 100 000 рл за два билета. Затем взяли такси за 50 000 рл и поехали на главную площадь города – площадь Имама (мейдон-е Имом).
Исфахан оказался очень зеленым и цветущим городом. Вся очень длинная центральная улица Чахор-баг, тянущаяся с севера на юг, утопает в деревьях, кустарниках, цветах и фонтанах. Площадь Имама поразила сразу же своими размерами и чистотой. Выйдя из такси в южной части площади, нашему взору сразу же представились величественные здания, расположенные по периметру. Слева (на востоке) возвышался голубоватый купол мечети Шейха Лотфоллы, прямо вдалеке (на юге) виднелась мечеть Имама, справа (на западе) простирался дворец Али Капу.

До 1979 г. площадь называлась Нахш-е Джахан («Карта мира»). Она является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это крупнейшая после китайской Тяньанмынь площадь в мире. Ее размеры: 560 х165 м. Была построена в 1612 г. Подробно площадь описал путешественник Адам Олеарий в 1637 г. А вот как описывал ее русский купец Федор Котов, посетивший Исфахан в 1624 г.: «Исфахан стоит как бы в ущелье, между высокими горами, на ровном месте. Исфахан… город большой и красиво построен. Царские дворцы построены так, чтобы ворота выходили на главную площадь. Ворота высокие, над воротами — расписанные золотом палаты. Они стоят одна над другой в три этажа. В эти палаты приходят всякие иностранные послы и купцы. Палаты, в которых живет сам шах, находятся в садах, далеко от ворот; они — низкие. Здесь живут шахские жены... На базаре лавки каменные, с амбарами наверху, своды каменные с красивой крышей. Лавки снаружи и внутри расписаны разными красками и золотом… Напротив шахских ворот, построена большая каменная мечеть. Около площади построены каменные палаты, которые называются кофейнями; они расписаны красками и золотом... Верх у всех кофеен расписан красками с золотом…В кофейнях сделаны каменные бассейны с водою, вокруг этих бассейнов пляшут ребята с колокольчиками, а другие бьют в бубны, играют на зурнах и дудках, все они молодые, хорошие. Они одеты в платья, чалмы, кушаки — все с позолотою, а от пояса около живота идут красивые сборки. На площади, устраиваются разные зрелища: партиями играют в кости, раскладывают землю и камешки, делая разные узоры гадают по книгам... Каждый вечер народ удаляют с площади со всем товаром и с харчем, площадь чистят и ровняют мелким камнем и крупным песком, поливают водою, чтобы не было летом пыли от коней. И тогда на площадь выезжает сам шах, там он развлекается, почти ежедневно заезжает в кофейни, а перед ним пляшут потешные его молодцы и ребята из кофеен…».

В середине площади расположены фонтаны и бассейны с прозрачной водой. По периметру возле аккуратно подстриженных деревьев разъезжают конные экипажи с туристами. Первым делом мы пошли во дворец Али Капу. Билеты по 5 000 рл. Другое название «Имперский дворец». Он был построен в начале XVII в. Планировалось, что это будут въездные ворота, ведущие к шахским дворцам. «Али Капу» в переводе означает «Ворота Али».

Но позднее это сооружение превратилось в место приема иностранных послов. Возле входа в Али Капу есть удивительный «древний телефон». Если прижаться лицом к стене в одном из углов зала, то в противоположном углу можно услышать слова, сказанные шепотом. По узким выложенным голубой мозаикой лестницам мы поднялись на 2-ой этаж дворца, и вышли на веранду, с которой открылся приятный вид на всю площадь и на прилегающие к ней мечети и другие сооружения. Затем осмотрели все открытые для свободного доступа залы. Понравился потолок и стены музыкального зала, украшенные вырезанными силуэтами ваз и сосудов. Такая форма потолка и стен служит для усиления акустики. Высота дворца - 48 м. Работает с 8.00 до заката.







Из него мы пошли в мечеть Имама. Мечеть Масджед-е Имам («Шахская мечеть») была построена в 1611-1638 гг. Ее поверхность полностью покрыта голубой мозаикой. Вход в нее сделан под углом, а сама мечеть развернута, так чтобы соблюсти направление на Мекку. На входе находятся по-разному выпиленные колонны, и затем несимметричные столбики неподалеку. Это сделано специально, чтобы показать, что идеален только Аллах, а все остальное должно быть нарочито криво, чтобы подчеркнуть несовершенство мира. Архитектор Абуль Казем. На ее возведение пошло не менее 18 млн. кирпичей, а на украшение – 500 000 мозаичных плиток. Шах Аббас, желая поскорее закончить строительство, велел использовать новый метод поливного декора под названием «Хафт-ранг» – «Семь цветов». Фундамент мечети сложен из знаменитого в 17 в. белого Ардестанского мрамора. Входом в нее является красивый портик с воротами высотой 27 м, двумя бирюзовыми минаретами и сталактитовыми нишами. Небольшой проход ведет во внутренний двор, посередине которого находится большой бассейн для омовений. Внутри мечети можно увидеть мраморный нишу в стене, показывающую направление на Мекку, называемую михраб, и изящную кафедру для проповедей - минбар.







Общая площадь мечети 20 000 кв. м. Высота минаретов достигает 42 м, а высота главного купола - 52 м. Конструкция стен позволяет услышать в противоположном углу человеческий шёпот. В центре мечети в пол вложена черная каменная плита. Если топнуть по ней ногой, создаются громкое продолжительное эхо. Мы развлеклись еще тем, что хрустели денежной купюрой над плитой. Звук от этого действия раскатистым эхом разносился по всему зданию. Вход в мечеть 5 000 рл. Работает с 8.00 до 11.30 и с 12.30 до захода солнца. По пятницам закрыта с 11.00 до 13.00.



Оттуда мы прошли дальше через площадь к мечети Шейх Лотфалла. По пути решили полюбоваться водоемом и фонтанами в середине площади. Тут к нам подбежало несколько подростков. Все они дружно стали звать нас выпить чаю с ними и с их учителем. Неподалеку на траве был расстелен ковер, на котором сидел пожилой иранец и еще несколько подростков. Мы приняли приглашение. Оказалось, что нас пригласили к себе за ковер учитель английского языка и его ученики. Таким оригинальным образом они проводили урок. Нас угостили чаем и фруктами. Разговорились. Оказалось, что учитель бывал в России, он возил на лечение позвоночника своего сына в Курган к доктору Елизарову.

Минут через двадцать мы вежливо откланялись, так как предстояло еще многое посмотреть в Исфахане. Через 50 шагов мы уже входили в мечеть Шейх Лотфалла.

Она была сооружена в 1603-1619 гг. архитектором Мохаммадом Резой Исфахани по приказу шаха Аббаса I в честь одного из своих тестей, почитаемого ливанского ученого шейха Лотфоллы. Она намного меньше своей соседки. В былые годы она использовалась для уединенных молитв шаха и его приближенных. Также ее называли «Женской мечетью». Через подземный ход, ведущий в нее из дворца Али Капу, ее скрытно посещали жены и наложницы шахского гарема для молитвы. Купол мечети, украшенный арабесками, превосходит по красоте даже купол мечети Имама. Его мягкие кремовые тона, меняют оттенок в зависимости от времени суток. Надписи, сделанные каллиграфом династии Сефевидов Али Резой Аббаси, поражают своей нестареющей красотой. Эта мечеть не имеет минарета и внутреннего двора. Вход 5 000 рл. Работает с 8.00 до 11.30 и с 12.30 до заката солнца.

Затем мы прошлись по сувенирным лавкам, расположенным между мечетью Шейх Лотфалла и Воротами Кейсарие. Там мы приобрели несколько сувениров – красочно вышитые салфетки и кошелек. Затем перед нами раскинулись древние Ворота Кайсарие (Дарвазе-йе Кайсарийе), ведущие на Большой базар, украшенные астрологическими символами. По краям ворот тянутся две галереи Нагаре-хане, откуда в дни торжеств играл оркестр, и были слышны звуки труб и литавров.

Большой базар (Базар-е бозорг) работает с 9.00 до 20.00 с субботы по четверг. Слева от центрального входа (если стать лицом к входу) есть неприметная лестница в чайхану, расположенную на крыше одного из домов. Откуда открывается замечательный вид на всю площадь. Протяжённость базара - 2 км. На базаре внимание привлекают фрески на арочных потолках. Через базар можно пройти к одной из самых древних мечетей Ирана Пятничной мечети Джаме, но мы туда не пошли.

Зато увидели как местные умельцы при помощи специальных штампов и натуральных красок наносят узоры на скатерти с ювелирной точностью. Это действие нас так увлекло, то мы купили там большую скатерть с узорами из древней иранской истории. Отдали не торгуясь 300 000 риалов. На обратной стороне скатерти мастер поставил нам голубой краской свой фирменный штамп.

Нагулявшись по несчетным крытым улицам базара, мы взяли такси за 50 000 рл и поехали к качающимся минаретам на запад города.
Качающиеся минареты «Манар-е-Джомбон» были построены в XIV в. Они расположены в 7 км к западу от центра города, по дороге к храму зороастрийцев. Минареты представляют собой 2 башенки полуметрового диаметра по 7 м высотой. С 11 утра и далее каждый час при наличии туристов служитель забирается в один из минаретов и начинает его раскачивать. О чем объявляют в громкоговоритель. Амплитуда движения верхушки минарета –15-20 см. Второй минарет, связанный через крышу с первым балкой также раскачивается, но его амплитуда намного меньше. Глазом это почти не заметно, поэтому для наглядности на 2-ом минарете висит колокольчик, который начинает звенеть. Минареты возвышаются над гробницей известного дервиша XIV в. Абу Абдуллы. Мы осматривали его могилу практически в одиночестве.

Многочисленные толпы иранских туристов, преимущественно иранские старшеклассницы, пребывали в ожидании шоу. За просмотр снизу заплатили по 5 000 рл. Пока ждали начала раскачки минаретов, Лена ходила по прилегающему скверу и снимала его красоты.

Тем временем ко мне на расстояние двух шагов приблизилась группа иранских школьниц. Они стали тихонько выяснять между собой, кто знает лучше английский язык, с тем, чтобы задать мне несколько вопросов. Я отошел на пару шагов в сторону, но девушки тут же переместились. Наконец, одна из них спросила: «Хеллоу, Уот а ю фром?» (Привет, из какой вы страны?). Мой ответ на фарси поразил девчонок. Тут они сразу же все вклинились в разговор, осыпая меня вопросами о жизни в России. Еще их интересовало, нравится ли мне в Иране, и что понравилось больше всего. Девчонки оказались очень веселыми и общительными. Когда подошла моя жена, то я их всех вместе сфотографировал.

По окончании раскачивания минаретов мы поехали на том же такси еще дальше на запад города. В 2 км оттуда находится Атеш-каде-йе Исфахан (Аташгох монумент, Марбин фортресс). Это руины одного из самых известных зороастрийских храмов эпохи Сасанидов (III век). Вход расположен в 100 м на север (направо) от поворота с главного шоссе. Билеты стоят 5 000 рл. Открыто с 8.30 до 17.00. Чтобы осмотреть остатки храма пришлось подниматься на крутой глинистый холм на высоту 210 м. Подъем оказался достаточно тяжелым, так как было очень жарко. У подножья холма справа от дороги из центра разбит Парк-е Аташгох с небольшим водоемом и фонтаном на нем. Недалеко от храма находятся голубиные башни. В них раньше держали голубей, чтобы их пометом удобрять поля. Храм был намеренно разрушен в XVII в. во время начала гонений на зороастрийцев. Оказавшись на вершине, мы смогли насладиться видами окрестностей и отдохнуть в тени руин.

Во время нашего спуска вниз к подножью холма подъехали несколько автобусов с иранскими школьниками и туристами, но никто из них не решился на весьма сложный подъем, предпочитая смотреть на руины храма снизу.
Следующим пунктом нашей программы значился Птичий сад (Баг-е Паранде). К нему мы и поехали все на том же такси. Доехав за 15 минут, мы отпустили водителя, заплатив ему 150 000 рл за все переезды и ожидания. Сад находится в уединенном месте на западе города, на северном берегу реки Заяндеруд. Вход по 5 000 рл. В саду живут самые разнообразные попугаи, туканы, пеликаны, фламинго, фазаны, павлины и даже орлы. Почти все птицы, кроме хищных и редких, резвятся на воле под натянутой над садом сетью. В одной большой клетке живут орлы. Во время нашего визита они дружно сидели на камнях, подставив свои крылья холодным струйкам водопада.









По водоему сновали, словно катера белые пеликаны. В отдельном вольере внимательно вглядывались в прохожих несколько страусов. Не далеко от них располагалась стая фламинго, еще чуть поодаль разгуливали журавли. Несколько зеленых павлинов красовались, распушив хвосты возле кустарников, один из них залез на дерево и оттуда пугал прохожих резкими криками. Еще один павлин белого цвета, проявляя любопытство, подошел к беседке, в которой мы на время притаились от нещадно палящего солнца, и подсматривал за нами.







К этому времени я совсем обгорел. Лысина покрылась волдырями. От солнца не было спасения. На выходе случилось чудо. Там стоял лоток с кепками. Больше не было ни каких торговых точек. Только эта. Я тут же купил кепку за 30 000 риалов и, надев головной убор, испытал невероятное наслаждение. После Птичьего сада мы намеривались посетить Армянский квартал Джульфа. Сначала даже собирались дойти до него пешком вдоль реки. Там идти около 6 км, по пути минуя шесть не представляющих особого интереса мостов: Нажван, Ноу, Уахед, Марнан, Фелези, Абузар. К сожалению, река Заяндеруд пересохла. Лишь кое-где выдавали ее недавнее присутствие небольшие болотистые лужи. По такому унылому пейзажу идти не очень хотелось. Поэтому мы поехали на такси до Армянского христианской церкви Вонк. Отдали за такси 60 000 рл.
Во время правления шаха Аббаса I из города Джульфы, расположенного на северо-западе Ирана, в Исфахан переселилась группа армян-христиан, в основном ремесленников и торговцев. Свое новое место жительства они назвали Новой Джульфой. Переселенцам было разрешено открыто исповедовать свою религию, строить церкви и совершать обряды. Когда Исфахан расширился, Новая Джульфа (или просто Джульфа, как ее стали называть впоследствии) стала одним из его южных пригородов. Сейчас там можно посмотреть 13 армянских церквей и старое кладбище. Наиболее интересна церковь Келиса-йе Вонк с очень впечатляющей фреской «Страшный суд». Часы работы с 8.00 до 12.00 и с 15.00 до 18.00. Билеты в церковь Вонк и находящийся рядом Музей геноцида армян стоят по 30 000 рл. Считается, что ранее на этом месте находился зороастрийский храм Анахиты. Она была сооружена между 1606 и 1655 гг. Это один из первых соборов в исламском мире и основной храм армянской церкви в Иране.





По церкви нам удалось побродить в одиночестве и тишине, а вот в Музее не было прохода от маленьких армянских школьниц, одетых в синие длинные платья и белые платки. Их мало интересовали экспонаты, да и вообще они явно не понимали, куда их привели, так как возле фотографий со сценами казней армян турецкими янычарами, то и дело раздавался смех несмышленых детей. Куда больший интерес у детей вызвало наше появление. Они то и дело сновали толпами за нами и вглядывались в наши лица

В музее представлена большая коллекция древних армянских книг, икон, предметов быта. В дальнем углу на стене висят портреты российского императора Александра III и его царственной супруги. Во внутреннем дворе церкви имеются захоронения выдающихся людей армянского народа. Также там похоронен один из русских послов, который при выполнении дипломатической миссии скончался при дворе шаха. Не понравилось то, что их могилы находятся прямо под брусчаткой площади. Если не смотреть под ноги, то можно и не заметить, что топчешь своими ногами могилы знаменитых людей. Небольшая группа иностранных туристов прошествовала по могилам, даже не обратив на них внимания. Рядом с церковью много армянских кофеен и ювелирных лавок. Есть даже итальянский ресторан. Затем мы пошли в сторону моста Си-о-Се по улице Тохид (700 м). По пути внешне осмотрели церковь Св. Марии (Келиса-йе Марийам) и Вифлеемскую церковь (Келисса-йе Вифлеем). В церкви Св. Марии, построенной в 1613 г., есть 4 иконы, написанные венецианскими художниками, и мозаики, относящиеся ко 2 половине XVII в.
Не доходя до моста Абузар, мы свернули направо, и пошли вдоль реки. Вдалеке были видны очертания одного из самых примечательных мостов города – моста Си-о-Се. Шли по парку Меллат 800 метров. В середине парка установлена своеобразная металлическая статуя человека с простертыми к небу руками. Возле самого моста Си-о-Се установлена черная скульптура сидящего музыканта, играющего на дудке. В парке было полно отдыхающих. Многие спали прямо на аккуратно ухоженной траве.
Мост Си-о-се-Поль («33 моста») также известен под названием Аллахверди-Хан. Он расположен на юге города в конце центральной улицы Чахор Баг. Был построен в 1602 г. шахом Аббасом I. Его протяжённость 295 м. Он покоится на 33 арках.






Вокруг моста было полно отдыхающей молодежи. Если бы вода в реке не пересохла, то можно было бы взять катамаран в виде лебедя. Станция катамаранов находится в 150 м от южного конца моста на восток. Перейдя мост, на северной стороне, слева от него, мы обнаружили известную в туристических кругах старинную чайхану. Там вывешены не только интересные фотографии XIX-го века, но и разнообразные орудия труда, старинная посуда. К этому времени мы достаточно проголодались, и утолить чаем тот голод было невозможно. Поэтому мы пообедали в расположенной неподалеку кафешке. За 2 пиццы, колу и фанту отдали 60 000 рл.
Оттуда мы пошли вдоль реки на восток. Осмотрели мост Фирдоуси. Через 500 метров мы подошли к старинному мосту Чуби. На его северном конце находится черная скульптура львицы.







Еще через 700 м мы добрались до конечной точки нашего путешествия по Исфахану, до моста Хаджу.
Мост Пол-е Хаджу имеет в длину 132 м. Это самый красивый из Исфаханских мостов. Он был построен в 1650 г. Состоит из 2 ярусов. В центре имеется павильон Шах-Нешин, сооруженный для отдыха тогдашнего шаха. Имеет 32 арки.



На северном конце моста стоит скульптура льва. Если смотреть с южной части моста на него, то глаза льва светятся. Под мостом выложены ступеньки, на которых в тени отдыхало много людей. Мы тоже отдохнули там около полчаса. На северной стороне, в 150 м на востоке находится мавзолей известного американского археолога, основоположника изучения Иранского искусства, истории и археологии Артура Поупа и его жены Филлис Эккерман

В скверике за ним мы впервые за всю поездку по Ирану встретили пьяного иранца. Но даже он был очень любезен и доброжелателен. Более того, он даже снял нас с женой на наш фотоаппарат.
Выйдя на площадь перед мостом Хаджу, мы взяли такси до автобусного терминала Каве. По дороге много разговаривали с водителем о жизни. С ним на заднем сиденье ехал его 12-летний сын, которого он уже с этих лет приучал к азам профессии водителя. На автовокзале я забрал из отеля наши вещи. Девушка – администратор денег за хранение с меня не взяла. Сказала, что я их гость. Наш автобус в Йазд должен был отправиться в 22.30. Видя, что кроме нас на перроне больше никого нет, я обратился к служащим автомобильной компании, продавшим нам еще утром билет. После некоторого замешательства выяснилось, что наш автобус отменен. Девушка из этой компании позвала нас с собой в другой зал. Там она купила нам билеты на автобус другой компании и извинилась за неудобство. Выехали в Йазд в 23.55. В автобусе нам выдали по коробке с пирожными, бисквитами и печеньем, а также по упаковке сока. До Йазда ехать 310 км. По пути останавливались в нескольких городках, в том числе Ноине. В нем имеются остатки древней крепости в северной части города и мечеть масджед-е Джаме X века.

[Igor S]

Здесь видеофильм о нашем посещении Исфахана: http://www.youtube.com/watch?v=A2a-LGeqvsc

[Бух]

Ндааа....
Крутой отчет.
Продолжайте....

[Carmel]

Великолепный отчет! Как же я хочу туда..... но как они с визами тянут - наверно есть риск купить билеты, а визу не успеть получить.....

[pointer]

Молодец, что решили выложить здесь отчет. Мне кажется, я уже читал отчет о вашей поездке на другом сайте, может быть это был ваш блог. В любом случае, вам огромное спасибо, поскольку иногда пользовался им как путеводителем по Западному Ирану, откуда я совсем недавно вернулся. Иран - действительно удивительная страна. Туда хочется возвращаться снова и снова.

[Danaez2]

Отчёт отличный. Да и сам автор - как по мне - идеальный самостоятельный путешественник, который отправился в путь не "от избытка" (времени, наличности и т.п.), а ради осуществления давнишней мечты. Так держать, продолжайте непременно!

[Alex Catamaran]

Автору - риспект за поездку в "нетуристическое" место. Но, если голосовать ехать/не ехать, я бы присоединился к "не ехать". Был в Тегеране, Мешхеде и вотчине иранских азербайджанцев - Табризе. Серое всё, унылое, зашифрованное. Жизнь - только за плотно закрытыми дверями и наглухо задёрнутыми шторами. Большой брат не дремлет... Древняя культура этого государства осталась лишь в литературе и воображении путешественников, имхо.