Секретный визит в "Обитель зла" или на авто из Минска в Иран через Турцию.

[shnopel]

Обалденный рассказ! А что же дальше?

В прошлом году читал повествование москвича, посетившего Иран на джипе. Уверен, его путешествие было не менее захватывающим, однако рассказ получился, по-моему, не таким складным.

Я сам проработал в Египте год и теперь, вдохновлённый Вашей смелостью, собираюсь туда на машине.
Заранее Спасибо.

[mas-174]

Мне вот тоже оч.инересно как дальше то все развивалось!

[shnopel]

Ну вот, наконец-то в Минске пошли затяжные июньские дожди. Это верный признак того, что автор скоро нас порадует продолжением

[puzzle01]

День двадцатый.11.08.2010. Среда.

Выехали из города около 9 часов. Сегодня мы планируем добраться до Кашана, посетив по пути парочку колоритных деревень. Но сначала нам предстоит заехать в религиозный комплекс Чак-Чак — расположенную на склоне горы посреди пустыни главную святыню и место паломничества зороастрийцев Ирана.

Сверившись с картами, я решил ехать туда по более короткому, но малоизвестному маршруту. Не было уверенности в том, что местные дороги будут асфальтированными, но желание сэкономить взяло верх. К счастью, худшие опасения не подтвердились. С сожалением свернув с трассы, ведущей через самую большую пустыню Ирана Дашт-е Кавир в сторону недостижимого в этой поездке Мешхеда, мы оказались на новенькой пустынной дороге.

Оставалось только найти нужный поворот непосредственно к Чак-Чаку. Но это оказалось непросто. Интуитивно чувствуя, что мы уже промахнулись, я остановил встречный грузовик. Водитель, остановившись на обочине, почтительно выбрался из кабины и подтвердил мои сомнения. Развернувшись, мы без проблем нашли нужный указатель. Вероятно, в Иране креатив не приветствуется, поэтому указатель был рассчитан только на тех водителей, которые едут по «правильной» дороге.
Комплекс Чак-Чак находится на склоне горы и представляет собой небольшое святилище, около которого в последнее время были выстроены несколько домиков и навесов для паломников. Подняться туда можно по достаточно крутой лестнице из 320 ступеней.

В одиночестве преодолев этот нелёгкий путь, мы оказались у обитых латунью дверей в святилище.

На дверях выгравировано изображение Заратустры.

Непосредственно святилище Пир-е Сабз представляет собой вырубленный в толще горы грот, где горит огонь, растет священное дерево, возраст которого насчитывает около тысячи лет, и бьет священный источник.


Осмотревшись в святилище, мы поднялись на верхнюю террасу, чтобы полюбоваться драматичными видами на близлежащие горы и дорогу, по которой мы приехали.

Вокруг сновало огромное количество ящериц, причём все они были с оторванными хвостами.

К этому времени к святилищу подтянулась ещё одна стайка туристов. Я подумал, что они паломники, но оказалось — мусульмане. Старший из них предложил нам послушать его рассказ об истории этого места и некоторым особенностям зороастрийских обрядов. Мы согласились, для чего нам снова пришлось посетить святилище, но уже с соблюдением некоторых ритуалов: снять обувь и надеть шапочку. Головные уборы всем оказались к лицу.

Вода, огонь, дерево, скалы — все природные стихии объединились в этом зороастрийском храме, олицетворяя единство мира. По легенде водный источник появился здесь тогда, когда в 637 г. сасанидская принцесса Никбану, бежавшая в эти края от арабского нашествия и мучимая жаждой в безводной пустыне, по велению бога Ахура-Мазды бросила на скалу свой посох. Название святилища и произошло от звука падающих на камни капель: кап-кап… Что по персидски звучит, как – чак-чак…
Хранителем святилища является седовласый почтенного вида далеко не старый мужчина. Его семья, состоящая из жены и 8-ми детей, являются единственными обитателями этих мест. Обменявшись с ним парой-тройкой фраз, мы отправились в обратный путь.
Далее наш путь лежал в деревню Тудешк, которую LP анонсировал, как классическую деревню пустыни. Для этого нам нужно было выехать на тегеранское шоссе, а затем свернуть в направлении Исфахана.
Преодолев 200 километров по ничем не примечательным унылым местам, мы достигли Тудешка (Toudeshk, ﺗﻮﺩﺷﮏ). Эта деревня оказалась нашим первым и единственным иранским разочарованием. Ничего самобытного в глаза нам не бросилось.

Усугубляло ситуацию и то, что через Тудешк проходит оживлённая автомагистраль.
Выехав на деревенскую околицу, мы убедились в том, что Тудешк действительно находится на краю пустыни.

Единственное, что привлекло наше внимание – это зарождающийся в близлежащих горах смерч.

Отоварившись у уличного торговца дешёвыми персиками, что частично сгладило негативные впечатления о деревне, мы стали уточнять у местных жителей возможность добраться до тегеранской трассы коротким путём. Но они, все как один, отсылали нас на ту дорогу, по которой мы приехали. А это – изрядный «крюк». Я не ищу лёгких путей, поэтому, проигнорировав их рекомендации и положившись на волю аллаха, мы отправились в неизвестность.
Ничего неожиданного не случилось. Живописная дорога петляла между невысоких гор.

Несколько раз на глаза попались действительно самобытные «хутора».

Вновь оказавшись на тегеранском шоссе, ехали по нему мы не долго. Следующей целью была деревня Абьяне. Чтобы не пропустить нужный поворот, я решил заранее съехать на идущую параллельно региональную трассу. Свернув налево, мы как-то очень быстро оказались в совершенно безлюдной местности. Навстречу нам катил грузовик, на платформе которого находилась металлоконструкцию невероятного диаметра. Нам даже пришлось съехать на обочину, чтобы уступить ему дорогу. Проехав ещё какое-то расстояние, мы увидели на обочине ещё два грузовика, которые перевозили колоссальные по длине цилиндрические изделия, похожие на корпус космической ракеты.

Дальше пошла местность, буквально изрезанная многочисленными железнодорожными путями. Вдалеке можно было рассмотреть мощный паровоз, который, прилагая сверхусилия, тащил коротенький тяжёлый состав.

У подножия гор, за массивным забором, опутанным колючей проволокой, находились многочисленные склады и электроэнергетические объекты.

И тут я всё понял! Мы находимся в окрестностях города Натанз, который является сердцем пугающей весь цивилизованный мир иранской ядерной программы. Вот мы и достигли «Обители зла»! Стало как-то тревожно на душе. И, несмотря на 30-градусную жару, вдруг повеяло могильным холодом. Через некоторое время ситуация ещё более усугубилась. Дорога стала петлять среди многочисленных сопок, на вершинах каждой из которых установлена военная техника: танки, артиллерийские орудия или зенитные установки.
Сам Натанз (Natanz, ﻨﻄﻧﺰ), через который мы проехали без остановок, в отличие от окрестностей, показался очень дружелюбным городом.

Свернув за Натанзом в сторону гор, мы на некоторое время задышали спокойно. На подъезде к Абьяне (Abyaneh, ﺍﺑﻴﺎﻧﻪ) обращает на себя внимание полуразрушенная крепость. Без труда можно рассмотреть, сколь сложны внутренние конструкции этого сооружения.

Уникальность этой древней деревни (возраст – более 1500 лет) заключается не только в том, что её дома построены из красной глины.

В силу своей изолированности от остального мира, в Абьяне до сих пор многие пожилые люди говорят на древнем персидском языке, который в значительной степени исчез несколько веков тому назад.
Жилые дома в Абьяне в основном двухэтажные, с решетчатыми окнами и хрупкими деревянными балконами. Люди живут внизу зимой и наверху, в летнее время.



Туристов в деревне было много, но все они разбрелись по лабиринтам узких улочек, и никакой тесноты не ощущалось.


Украшение улиц – это красочно одетые жительницы деревни.

Очень примечательное сооружение – усыпальница Зейаратгах. Попасть туда можно через резные деревянные двери.

Внутри находится очаровательный дворик с бассейном и открытая терраса, откуда открываются потрясающие виды на окрестности.

Прогулку по деревне все туристы заканчивают традиционными пикниками, расположившись на тенистой террасе рядом с мощным водным потоком, спускающимся с близлежащих гор.

Наша часовая прогулка по Абьяне закончилась «обязательным» фото на память с иранскими туристками.

Поначалу у меня была мысль заночевать в этой деревне, но ценник в единственной гостинице зашкаливал, поэтому пришлось продолжить путь в Кашан.
Выехав на основную трассу, мы вновь попали в окружение «огневых точек». В конце концов, я не выдержал, притормозил и, на свой страх и риск, отважился запечатлеть одну из них.

В Кашан (Kashan, ﮐﺎﺷﺎﻥ) въехали около 19 часов. Сразу же оказались в центре. Притормозили у первого попавшегося на глаза отеля – рекомендованного LP «Sayyah Hotel». Просторный 3-местный номер с умывальником и вентилятором а-ля «больничная палата» после очень жёсткого и продолжительного торга обошёлся нам в 37$ за ночь. В стоимость был включён традиционный завтрак и место на огромной закрытой автостоянке.
День для нас завершился ужином в соседнем ресторане за 13$ и прогулкой по центральной улице. В лавках у входа на базар до позднего вечера стояли очереди за финиками: народ готовился к начинающемуся с завтрашнего дня рамазану. Это событие нас немного тревожило – как мы будем питаться в этот период, не умрём ли с голоду?…

Итог дня: пробег 620 км, время в пути 8 часов 20 минут.

[puzzle01]

День двадцать первый. 12.08.2010. Четверг.

Под утро мы даже стали замерзать. Поэтому встали рано и с опаской отправились в столовую. С момента восхода солнца начался рамазан, но, к нашей радости, в системе гостиничного питания ничего не изменилось. Удивил лишь тот факт, что и иранские постояльцы, за здорово живёшь, уплетали скудный завтрак. Перед системой «за всё уплОчено» пасуют даже строгие многовековые табу.
Первым делом отправились в валютный обменник, который разыскали по наводке LP. Поменяли 300$. Курс оказался даже лучше, чем в банке.
Визитная карточка Кашана – это несколько хорошо сохранившихся (или заботливо отреставрированных?) традиционных купеческих особняков, построенных в XIX веке. Естественно, что мы собирались их посетить. Но сначала нам предстояло зайти на базар. Бытует мнение, что крыша кашанского базара – самая большая в мире, поэтому нам очень хотелось на неё подняться.

Говорят, что на этом базаре сохранилась какая-то особая древняя атмосфера. Честно говоря, не заметил. Базар как базар. Обращает на себя внимание лишь то, что, помимо торговцев, здесь есть и очень интересные традиционные мастерские, где можно посмотреть на работу ремесленников. В частности, мастерская медника с ямками в земляном полу в форме различных изделий, в которые заливается расплавленный металл.
В самом сердце рынка расположен самый красивый караван-сарай — Амин-аль-Доуле, построеный в 1886 г. Этот торговый центр специализируется на продаже ковров.

Только мы немного притормозили, чтобы перевести дух, как к нам «подкатил» пожилой хозяин лавки, притянув с собой младшего сына – студента с банальной целью попрактиковаться в английском. Как известно, толку от нас в этом вопросе крайне мало, но мы решили использовать этот неожиданный контакт в своих целях: попросили, чтобы нас вывели на крышу. Назим, так звали сына, с радостью согласился. У меня даже сложилось впечатление, что он и сам туда попал впервые.
Самое интересное наверху – это не городские пейзажи, а сама конструкция этой сложнейшей многоярусной конструкции: разнокалиберные купола, оконные проёмы причудливых форм и многочисленные вентиляционные воздуховоды.

Ещё на крыше Назим предложил нам тур по кашанским особнякам. Договорились встретиться через полчаса в караван-сарае. Поехали на кондиционированном стареньком «Саманде». Пять минут – и мы на месте.
Первым делом отправились в небольшой мавзолей Султан Мир Ахмад с пирамидальным куполом сельджукского периода.

Вероятно, эта мечеть славится своими резными дверями, поскольку хранитель жестами предлагал мне их сфотографировать, при этом расталкивая спавших под ними прихожан.

Ну, а мы в очередной раз не могли оторвать взгляды от саркофага, находившегося в подкупольном пространстве, облицованном зеркальной мозаикой с зелёной подсветкой.

Первый особняк, который мы посетили – это дом торговца коврами Сейеда Джафара Табатабаи. Но достаточно взглянуть на макет этого сооружения, чтобы засомневаться в том, соответствует ли определение «особняк» этому архитектурному объекту. Я бы смело назвал его дворцом.

Подтверждают мои «теории» и сухие цифры статистики: дом занимает площадь 4730 квадратных метров, имеет 40 комнат и более 200 дверей.
В каждом дворике есть обязательный бассейн.


Отделка стен и потолков в помещениях особняка славится сложными каменными рельефами и стукко.


Говорят, что витиеватые узоры на потолках были зеркальными копиями рисунков ковров, которые лежали под ними.

Витражи – обязательный атрибут декора многих помещений дворца.

Фундамент при строительстве таких домов заглублялся на четыре метра, для чего предварительно вырывался котлован. Это не только повышало сейсмоустойчивость, но и позволяло в цокольном этаже оборудовать помещения, температура воздуха в которых летом была ниже на 15-20 градусов по сравнению с надземными комнатами. Спустившись в такой погреб, мы на себе ощутили этот температурный контраст.

Следующий особняк, дом Аббасиан, отличается новаторским дизайном. Он представляет собой комплекс из шести зданий, расположенных на нескольких уровнях.


Количество комнат, помещений и лестниц в этом сооружении настолько огромно, что порой создаётся ощущение движения по бесконечному лабиринту.


Стукко и исключительно детальные витражи – это, пожалуй, отличительные особенности декора особняка Аббасиан.

На очереди – особняк Боруджерди, который был зятем Табатабаи. Торговец коврами поставил Боруджерди условие: «Если хочешь, чтобы я выдал свою дочь за тебя замуж, ты должен построить для будущей семьи дом, который будет прекрасен не менее моего собственного». Через 18 лет было закончено строительство особняка, который, благодаря шестистороннему куполообразному бадгиру, стал визитной карточкой города.

Оба импозантных эйвана этого сооружения украшает сложнейший орнамент из лепнины.

Детали внешней части дома являются примером тонкого вкуса хозяев, но главный зал приёмов превосходит их все в изысканности декоративной обработки, сочетающей в себе узоры из лепнины и фрески с жанровыми сценками.

Один из таких узоров – это герб Боруджерди.

Венчает зал высокий купол-фонарь, через который свет проникает в помещение и придает ему подобие небесной атмосферы.

Лепные украшения потолков в комнатах когда-то повторяли рисунок расстеленных на полах ковров.

Я поинтересовался у Назима, где сейчас находятся эти ковры. Он сделал неопределённый жест рукой и предположил, что, возможно, в Англии, возможно, ещё где-то…

Последний дом – это немыслимо разросшийся до семи дворов особняк Америха – губернатора Кашана. Общая площадь этого самого большого в Иране дома – 9000 квадратных метров.

К сожалению, время его не щадило. И всё это грандиозное сооружение постепенно начало превращаться в пыль. К примеру, при прокладке улицы, угол дома просто срезали, чтобы он не мешал строительству. И только 10 лет назад начались работы по восстановлению и ремонту особняка. За это время было инвестировано 3 миллиона долларов. В будущем часть помещений этого дома будет задействована под люксовый отель. В связи с проводимыми работами, заглянуть во все уголки особняка невозможно. Но даже то, что доступно, производит сильное впечатление. Прежде всего, обращает на себя внимание сочетание белого и терракотового цветов в отделке как наружных стен,

так и внутренних помещений.

Особенно необыкновенную лёгкость и воздушность такое сочетание придаёт эйвану дома главы семьи.


Витражи – это обязательный элемент декора всех особняков того времени.

В отличие от всяческих мавзолеев, зеркальная мозаика в отделке помещений используется ненавязчиво и со вкусом.

Очень интересно наблюдать, как необычно отражается от декоративных элементов потолка свет, льющийся из купола-фонаря.

Одной из особенностей дома Америха являлось наличие двух бань. Один их хамамов был построен специально для беременных, которые, по-видимому, здесь не переводились

Естественно, что к концу такой «экскурсии», мозг от обилия зрительной информации «поплыл», поэтому посещать, находящиеся в этом районе города бани Султан Мир Ахмад, мы отказались. Но Назим не унимался и предложил отвезти нас в самые известные городские сады Фин. Отказываться было нельзя, поскольку этот сайт расположен на окраине города, и самим туда добраться было бы проблематично.
На улице стояла 40-градусная жара при абсолютном штиле. Естественно, что нас мучила жажда, и мы приложились к бутылке с водой. Назим вежливо заметил, что сегодня начался Рамазан и некоторые местные жители могут неодобрительно воспринять факт публичного употребления воды. А мы-то думали, что в Рамазан днём нельзя только есть. То-то меня удивило, что Назим, в одном из особняков, позволил себе лишь умыться в питьевом фонтанчике. Короче, перспективы у нас были безрадостные: либо умереть с голоду, либо погибнуть от жажды, либо, нарушив один из запретов, быть забитыми до смерти религиозными фанатиками
Сад Фин окружён мощной крепостной стеной.

Он был разбит для шаха Аббаса I и воплощает в себе классическое персидское видение устройства рая.
Посреди сада возведён двухэтажный павильон Аббаса с квадратным бассейном,


через который, поступающая извне вода с высоким содержанием ртути, распределяется по другим каналам и бассейнам сада.


В эпоху Каджаров сад был расширен, и в нём были построены другие сооружения. Самым красивым из которых является павильон Каджари, с богато декорированными стенами и сводами.

Но самое знаменитое, причём, печально знаменитое помещение в саду – это бани, в которых был убит иранский Столыпин Амир Кабир.

После прогулки по Фину, Назим отвёз нас в гостиницу, где мы с ним сердечно попрощались, обменявшись е-мейлами. Впервые за всю поездку мы позволили себе днём немного отлежаться в номере, а заодно и перекусить.

Ближе к вечеру выбрались из номера и пошли на базар. Маша очень хотела арбуз. Проникнувшись симпатией к продавцу, купили и килограмм грецких орехов. Скромный малый, невысокого роста, с огромными, как кувалда, кулаками и руками, покрытыми характерным липким налётом – явный признак того, что сам выращивает и собирает орехи. Скорлупа была настолько мягкая, что без особых усилий раскалывалась пальцами. К сожалению, из-за неправильного хранения, орехи к концу поездки у нас сгнили.

Оставив покупки в гостинице, мы отправились пешком в тот район, куда днём нас возил Назим – хотелось ещё посмотреть на городские крепостные стены. Передвигаясь по улице, лавки которой специализируются на продаже кальянов, не удержались от соблазна сделать там приобретение. Продавец в деталях продемонстрировал порядок сборки-разборки устройства и снабдил нас всеми аксессуарами.
Взглянули мы и на самый красивый исламский комплекс Кашана – мечеть и медресе Ага Бозорг. Построенная в XIX веке из сырцового кирпича, мечеть не перегружена отделкой из тяжёлых изразцов. Может быть, именно поэтому создаётся впечатление, что она парит над землёй.

Ну, а местные жители предпочитают отправлять религиозные обряды в скромных уличных мечетях, мягкая уютная вечерняя зелёная подсветка которых ещё издалека притягивает взгляд.

До внушительных крепостных стен мы добрались уже после заката.

Ура! Мы смогли пережить первый день Рамазана! Теперь можно смело есть и пить:)
Подождав, пока Таня «оторвётся» на тренажёрах,

отправились в обратный путь. На улицах было непривычно тихо и малолюдно – народ, сидя дома, восстанавливал запас израсходованных за этот жаркий день калорий. Вернулись в гостиницу «без ног» и тут же завалились спать. Завтра снова в путь.

[puzzle01]

День двадцать второй. 13.08.2010. Пятница.

Выехали мы из Кашана в 9.15. Этот выходной день не обещал нам никаких сверхоткрытий. Поскольку и промежуточный Кум, и пункт назначения — Казвин не входят в список топовых городов Ирана.
Но, отъехав на пару десятков километров от Кашана, стало понятно, что потрясений нам избежать не удастся. Виной тому горы, точнее, их цветовая палитра. Здесь было всё. И многослойные пироги, где мягкий вишнёвый цвет резко сменялся бледно-жёлтым, а тот, в свою очередь, на серо-зелёный.

Затем все эти «пироги», как будто расплавившись на солнце, оседая, превращались в массу, похожую на тесто.

А то вдруг появлялись вершины, где каждый из этих цветов — ингредиентов становился доминирующим.

Этот пейзаж не от мира сего произвёл на нас такое магическое впечатление, что мы даже остановились, не в силах продолжать дальнейший путь.
Придя в себя, отправились дальше. Около 11 часов въехали в святой город Кум (Qom, ﻗﻢ). Кум – это родина исламской революции. Именно по этой причине Хоссейн, ярый антиисламист, отговаривал нас от посещения Кума. Но, поскольку, Питер – родина октябрьского переворота 1917 года, не вызывает у нас похожих эмоций, мы проигнорировали рекомендации нашего друга.
Впрочем, заехали в Кум мы по другому поводу. Этот город является вторым по значимости после Мешхеда религиозным центром страны. Здесь, над местом захоронения Непорочной Фатимы — родной сестры восьмого имама шиитов Али Резы, воздвигнут огромный религиозный комплекс.
В связи с выходным днём в городе царила вялая атмосфера. Поэтому мы быстро припарковались на одной из улиц неподалёку от комплекса.
Восьмь мечетей и молитвенных зданий соединено здесь в единое целое, занимая при этом огромную территорию. Тем не менее, религиозные деятели на этом не останавливаются, продолжая пристраивать всё новые и новые корпуса и мечети.

Попасть внутрь, естественно, только мусульманам, можно через десятка полтора тщательно охраняемых ворот. Говорят, что иногда туристам удаётся проникнуть на территорию комплекса, но для этого нужен или сопровождающий из местных, или же можно попробовать прикинуться мусульманином. Подозреваю, что я лично при первом приближении смог бы сойти за паломника Но вот с моими «хвостами» это априори невозможно. Попытка – не пытка, все равно будем пробовать.
Ещё на задворках комплекса кто-то из местных порекомендовал нам «искать счастья» в воротах №7. Там никто ничего не знал, но куда-то позвонив, предложили пройти к воротам №5. Здесь история почти повторилась, но порекомендовали уже найти гида. Последнюю попытку мы предприняли на рекомендованных для такого случая LP воротах №3. Здесь на моих «кур» напялили чадоры,

но для прохода привели к воротам №5… Круг замкнулся. Единственное, чего мы добились – это возможности ступить на территорию комплекса и из-под изумительного по красоте эйвана

сделать несколько детальных фотографий. Благо, зум это позволял.

В центре внутреннего двора находится вход непосредственно в усыпальницу, увенчанную золотым куполом.

Купол находится в окружении целого леса из минаретов, отделанных изысканными мозаиками.

Эйван над входом в мечеть покрыт зеркальными мозаиками.

Слева от усыпальницы над галереями с бесчисленными дверями в молельные залы высится жёлтая полусфера купола одной из мечетей.

С правой стороны наиболее заметные сооружения – это эйван и башня.

На площади, прилегающей к территории комплекса, расположились многочисленные сувенирные, продовольственные и промтоварные лавки.

Приобретя несколько сувениров, мы отправились к машине. Больше в Куме делать нечего.
У кольцевой дороги закупили дешёвых арбузов. Маша обратила внимание на оригинальное оформление дорожной насыпи: террасами на ней были высажены аккуратно подстриженные ряды кустов.

Дальнейшая дорога несколько омрачилась одним неприятным происшествием: не заметив, как 2-полосная дорога перешла в однополосную, я бойко продолжал обгонять попутный транспорт. На одном из таких обгонов на закрытом участке нам навстречу выскочил грузовик. Увернулся я от него с большим трудом – сказался элемент неожиданности. Настроение оказалось испорченным.

Довольно однообразные ландшафты периодически разбавлялись оригинально оформленными круговыми развязками в городах. На этот раз – в виде корзин с овощами и фруктами.


В Казвин (Qazvin, ﻗﺰﻭﻳﻦ) приехали в 16 часов. Ещё в дороге прочли в путеводителе, что город известен своей нетрадиционной сексуальной ориентацией местных жителей. Все невольно напряглись, внимательно всматриваясь в лица и повадки горожан

Припарковались в самом центре города. Заметив, как я изучаю путеводитель, к нам подошёл молодой человек и предложил помощь. Оказалось, что он тегеранец. Я попросил позвонить в интересующий нас хостел, чтобы они подсказали, как их найти. Помощник всё разузнал и удалился. Мы подождали, пока он немного отойдёт и, по настоянию Тани, решили зайти на всякий случай в гостиницу «Alborz», на пороге которой мы стояли. Прайс нас, естественно не устроил, но, как только мы собрались удалиться, менеджер, ну очень смахивающий на гея, спросил: «Сколько вы можете позволить себе потратить»? Я назвал цифру 30$, хотя считал, что и этого много. Менеджер тут же согласился. За эти деньги нам предложили тесноватый 2-местный номер с индивидуальным санузлом и включёнными в стоимость завтраком и подземным гаражом. Тане пообещали организовать спальное место между кроватями. Такая неожиданная сговорчивость персонала меня насторожила и, как показали дальнейшие события, не зря.

Разместившись в гостинице, мы отправились на осмотр города. Прежде всего, зашли в центральный городской парк. Казвин некоторое время являлся столицей Ирана. 500 лет тому назад шахом Тахмаспом здесь был построен Дворец Чехель Сотун, который и находится в городском парке.

Сейчас во дворце размещён музей с интересной экспозицией. Но на момент нашего посещения он был закрыт. По парку поодиночке прогуливались, в основном, молодые парни. Возможно, пока присматривались друг к другу? Таня попозировала около образцов анималисткой деревянной скульптуры,

затем активно погоняла уток, после чего мы отправились дальше.

Казвин известен тем, что в нём находятся самые хорошо сохранившиеся в Иране подземные цистерны для хранения воды. Именно их мы и собирались найти, попутно заглядывая и на другие сайты.
Сначала дошли до возведённых в XVI веке южных городских ворот, которые представляют собой целый комплекс сооружений: традиционный эйван с воротами, двухуровневую галерею и пристройки, похожие на казармы. Возможно, что по этой причине сейчас здесь размещается пост полиции, который даже рекомендуется не фотографировать.

Далее мы хотели посетить частный розовый сад. Но нас не пустили, сославшись на проводимое мероприятие. Ну, а затем настал черёд цистерн. В который раз мы убедились в том, что местные жители зачастую не владеют информацией о том, что у них находится буквально за углом. Пытаясь выяснить местонахождение одной из цистерн, к слову, самой маленькой, лучшее, что нам предложили – это отвезти в другой район города. Мы пошли пешком, о чём потом я немного пожалел: идти пришлось долго, всех мучила жажда, а воды у нас не было. В результате поднялся небольшой бунт.
Цистерну мы всё-таки нашли. Но взглянуть смогли только на входной портал,

перекрытый решёткой, и на ведущую в подземелье лестницу.

Купив бутылку воды, памятуя о Рамазане, мы пытались уединиться в глинобитных городских лабиринтах. Но это оказалось совсем непросто. Каждую секунду, то здесь, то там возникали вездесущие местные жители. Поэтому, в те мгновения, когда улицы становились безлюдными, у нас даже возникали драки за бутылку.

Гуляя по Казвину, мы наткнулись на улицу, специализация которой – птичьи рынки. По-видимому,
разведение голубей в Иране – очень распространённое хобби, так как только при нас была продана пара птиц.

Пятничная мечеть удивила нас только тем фактом, что на её территории пацаны с громкими криками играли в футбол. Всё больше убеждаюсь в том, что пресловутый догматизм ислама сильно преувеличен.

Нашли мы и последнюю из цистерн – Хаджи Казем. Пройти мимо невозможно – цистерна похожа на провалившуюся под землю мечеть. Но хорошо сохранившийся бадгир не оставляет сомнений в предназначении сооружения.

Попасть внутрь не удалось – закрыто на ремонт.

Закончили мы осмотр города у нарядных Тегеранских городских ворот.

Пора возвращаться в центр. Скоро зайдёт солнце и муэдзины «пригласят» всех в рестораны.
В ожидании заката, мы решили разыскать, расположенное в районе нашего отеля, крошечное русское кладбище. Вместо этого совершенно случайно оказались в великолепном «европейском» парке с многочисленными цветочными клумбами и беседками. В этом районе проживают состоятельные люди. Дома стоят впритык друг к другу, но каждый из них имеет индивидуальную отделку. У подъездов – сплошь Тойоты и Ниссаны.

Ура! Стемнело! Пора бежать на поиски подходящего ресторана. Пришли вовремя. Пол зала занимала большая компания итальянцев. Остальные свободные места очень быстро оккупировал местный средний класс. Вероятно, из близлежащих домов. Они пялятся на нас, а мы рассматриваем и обсуждаем их. Женщины ухоженные, на них традиционно много золота, но украшения изысканные. Мужчины с подчёркнутым достоинством. Дети спокойные и некапризные. Говорят мало, но едят очень много. Стоимость ужина соответствовала уровню заведения – 14$.

Вероятно, наш отель – не самое захудалое место в Казвине. В нём даже проживали футболисты гостевой команды. Да и зелёная ночная подсветка выделяет его среди других зданий.

Спальное место для Тани никто в наше отсутствие не оборудовал. Пришлось погонять — портье. Через какое-то время он притащил комплект простыней сомнительной свежести.
Итог дня: пробег 381 км, время в пути 5 часов 30 минут.

[puzzle01]

День двадцать третий. 14.08.2010. Суббота.

В полночь мы проснулись от сумасшедшего грохота. Сходу даже не сообразили, что происходит. Оказалось, что прямо под нашими окнами продолжились, приостановленные в связи выходным днём, работы по выкапыванию котлована. Экскаватор и самосвалы шумели до самого рассвета. Остаток ночи прошёл в полудрёме. Теперь стало понятно, почему нам был предложен супердискаунт при заселении. После подъёма я с ужасом выглянул в окно: а вдруг свежевырытая траншея перекрыла выезд из гаража? Не дошли буквально несколько метров – полегчало.

«Сюрпризы» ждали нас и при выселении. На ресепшене нас встретили две барышни. В распечатанном счёте была совершенно другая стоимость оказанных услуг: туда дополнительно включили минибар (который изначально был пуст), завтрак и гараж. Пришлось отбиваться по пунктам. При этом барышни каждый раз куда-то звонили, удивляясь столь низкой цене. Этот торг меня быстро утомил, поэтому от гаража за полтора бакса я уже открещиваться не стал.
Сегодня нам предстояло проехаться по долинам Шахруд (Shahrud Valley, ) и Аламут (Alamut Valley, ﺍﻟﻤﻮﺕ), в силу своей труднодоступности, крайне редко посещаемым иностранными туристами. Она известна тем, что на вершинах горного массива Албор сохранились руины около пятидесяти замков, известных как замки ассасинов. Лично у меня тема ассасинов вызвала интерес после прочтения знаменитых романов Дэна Брауна. И она, безусловно, заслуживает того, чтобы, например, в Википедии ознакомится с историей возникновения и деятельности этого загадочного и могучего тайного ордена, оказавшего колоссальное влияние на судьбы стран и народов не только своего времени – раннего средневековья – но и протянувшего свои «щупальца» в мир современный.
Ну, а если в двух словах, то Орден ассасинов был основан в Арабских странах. Из горной крепости Аламут, расположенной в окрестностях Казвина и захваченной Ибн Саббахом (объявившим себя впоследствии чуть ли не пророком) в 1091 году. В последующие два столетия ассасины распространили своё влияние на многие области мусульманского мира, создав цепь укреплённых горных фортов в северном Иране и Сирии и проводя политику тайных убийств своих врагов и оппонентов. К середине XIII века иранские крепости ордена были разрушены монголами.
Выбирались из города с затруднениями. Во-первых, нужно было проехать его насквозь по запруженным машинами улицам. Во-вторых, ведёт в долину второстепенная дорога, которую найти было нелегко. Помог таксист, который сопроводил нас до нужного поворота и вручил на всякий случай записку с написанным на фарси названием нужного нам города «ﺭﺍﺯﻣﻴﺎﻥ».

Как только начались горы, стало понятно, что преодолеть их без остановок для фотографирования не получится. Казалось, что нас уже трудно чем-то удивить. Но иранская природа без пауз и усталости продолжала нас радовать всё новыми и новыми ландшафтами.
Узкие ущелья.

Речные долины.

Утопающие в зелени садов и огородов деревни.

Разноцветные горы.

Бесчисленные серпантины.

Придорожная фауна.

На заправке в Размийане (Razmiyan, ﺭﺍﺯﻣﻴﺎﻥ) уже совсем осмелевшая Таня самостоятельно купила воду и мороженое. А я в это время попросил разрешения сфотографировать «ковбоев», сидевших в кабине пикапа. Из уважения, они выбрались из салона и стали позировать около машины.

Ещё один небольшой рывок вверх на перевал, затем короткий спуск и мы пытаемся пристроить машину в небольшом тупичке у знака с надписью «Lamiasar Castle». Первая цель достигнута. Дальше в гору — только пешком: по лестницам, размеченным дорожкам и скользким тропинкам.


Руины Замка Ламиасар (Lamiasar, ﻻﻣﻴﺎﺳﺮ) находятся в плачевном состоянии. Даже опасно близко к ним подходить. Кажется, что даже небольшой порыв ветра может вызвать окончательное разрушение замка.

На вершине горы царят тишина и безмятежность. Создаётся впечатление, что время здесь остановилось. И застывший в небе стервятник только усиливает это чувство. Очень сложно объяснить силу магнетизма гор. По-моему, сидеть без движения и смотреть в одну точку там можно бесконечно долго.

Единственное, что может заставить меня отправиться дальше – это предвкушение увидеть ещё что-то новое, неизведанное. «Лучше гор, могут быть только горы…, на которых еще не бывал»!

Поскольку во время прогулок по такой местности приходится смотреть не под ноги, а крутить головой направо и налево,

дабы не стать обедом для стервятников, вниз мы пошли более длинной, но менее опасной тропинкой.

В общей сложности, подъём и спуск заняли у нас около одного часа.
На путь до главной резиденции Ассасинов – Замка Аламут, а это всего 80 километров, мы потратили почти два часа. Дорога сложная – очень узкая, подъёмов не много, но петляет постоянно. Чередуясь с горными долинами,

изумрудные поля, многие из которых устроены на специально созданных террасах, радуют глаз своим пронзительным цветом.

В городке Моаллем Калайе (Mo’allem Kalayeh, ﻣﻌﻠﻢ ﻛﻼﻳﻪ) обратили внимание на оригинальное решение ландшафтного дизайна одного из особняков: на обломках скалы установлены фигуры туров. Они смотрятся настолько естественно, что, увидев их, мы почти дружно закричали: «Смотри»!

Наконец, добрались до крепости. Её останки находятся на вершине огромной горы и практически сливаются с ней.

Дорога к замку – это сверхутомительный подъём по практически беспрерывным лестницам и крутым узким тропинкам.


По пути встретили спускающегося вниз мужчину, как две капли воды, похожего на Никиту Михалкова. Я в вольной форме громко крикнул отстававшей Маше, чтобы она обратила на него внимание. На что мужик тут же отреагировал. Оказалось, что он болгарин, неплохо говорящий по-русски. Хорошо, что он не знал, кто такой Михалков, а то такое сравнение могло бы его обидеть.

Крепость, точнее, то немногое, что от неё осталось – это комбинация искусственных сооружений и естественных складок местности.



Глядя на бесчисленное количеств снующих везде ящериц, кажется, что в них вселились души зловещих и таинственных ассасинов.

Замок Аламут – это, по-видимому, наивысшая точка в Иране, до которой мы смогли добраться на «своих двоих».

Звенящая тишина, невероятные запахи и потрясающая красота вокруг производят неизгладимое впечатление. Говорят, что ландшафты горного массива Альбор вобрали в себя всё самое лучшее от Патагонии, Швейцарии, Центральной Австралии и Сирии. Нигде, кроме Швейцарии, я пока ещё не был, но вот ничего похожего на «альпийский лубок» мы здесь не увидели.


Больше всего здесь впечатляют каньоны.

Забыв захватить с собой бутылку с питьём, на спуске мы жадно припали к местному источнику. Вода оказалась очень сладкой. Интересно, какой химический элемент может давать такой вкус?

Поход в Аламут занял около полутора часов. На обратном пути мы ещё решили сделать небольшой крюк к горному озеру Эван. На одной из развилок я неуверенно свернул в предполагаемом направлении. Тусовавшиеся на обочине дороги пацаны-мотоциклисты, как будто зная о цели нашего визита, ничего не спрашивая, организовали своеобразный эскорт и сопровождали нас все оставшиеся восемь километров до озера.
Озеро Эван считается природной жемчужиной провинции Казвин. Оно расположено в ущелье на высоте 1800 метров над уровнем моря. Интересно, что это озеро питается за счет родниковых источников, которыми усеяно его дно.

Говорят, что местные жители запросто используют озеро для мытья своих авто, поэтому купаться мы не собирались. Поднявшись немного в гору, мы устроились в скрытом от посторонних глаз месте и тайно слопали дыню. Наблюдали забавную картину: откуда ни возьмись, выскочила группа школьников и, прежде чем сесть в ожидавший их автобус, часть из них побежала в воду. Девчонки, естественно, в школьной форме.

Дело близится к вечеру, и нам пора уже возвращаться поближе к цивилизации. Все дороги из Аламута ведут в направлении Казвина. Обратно мы поехали по более короткой. Что это была за дорога! Километров 50-60 безумного горного серпантина. Руль приходилось вращать вправо-влево практически беспрерывно. Даже у такого покорителя горных дорог, как я, это уже начинало вызывать раздражение. Высшая точка, которой мы при этом достигли, по показаниям навигатора, составила порядка 2600 метров. Масла в огонь постоянно подливал жужжавший перед нами безумный мотоциклист. Пару раз на подъёмах я его обгонял, но на спусках он восстанавливал статус-кво. Добил он меня окончательно, когда начал «беседовать» со встречным односельчанином: дорога выписывала невероятные зигзаги, расстояние между «собеседниками» увеличивалось каждую минуту, а наш продолжал что-то кричать и, для убедительности, размахивать руками.

Нам нужно было попасть на платную автомагистраль, но оказалось, что сделать это очень непросто. Местные, используя какие-то только им известные тропы и бреши в дорожном ограждении, беспардонно умудрялись заезжать на автобан. Мне же пришлось заехать в Казвин и уже оттуда, ориентируясь по дорожным указателям, искать въездной терминал. В Иране за проезд по платной дороге оплата производится при въезде, а на выезде только проверяется факт оплаты. Ехать по такой дороге несколько комфортнее: три полосы, нет опасных примыканий, никакие мотоциклисты и трактора не двигаются тебе навстречу.

Но довольно плотный поток из фур с их непредсказуемыми водителями не даёт возможности расслабиться, особенно в темноте. Скучную дорогу скрашивало лишь традиционное иранское шоу с ответным обгоном в качестве «алаверды»:)

В город Зенджан (Zanjan, ﺯﻧﺠﺎﻥ) въехали в 21.30. Но, прежде чем попасть в намеченную гостиницу «Sa`di», ещё полчаса разбирались в особенностях организации дорожного движения – в центр и из центра ведут только односторонние улицы. Настала очередь танинного бенефиса: именно она нашла и нужную улицу, и гостиницу, и, позднее, ресторан.

Номер оказался даже не «палатой» — худший образец студенческого общежития брежневских времён с тараканами. Впрочем, за 15$ мы ничего другого и не ожидали. Машину, оставили за углом, на границе платной стоянки и улицы. Это мы поняли наутро, когда уезжали – никто не потребовал оплаты:)
Покушать сначала отправились в рекомендованный LP ресторан, но он оказался каким-то притоном, окутанным дымом кальянов. Пришлось обратиться за помощью в нашу гостиницу. Мальчик отвёл нас в шикарный ресторан на главной городской площади. Он уже закрывался, но нас никто не выгнал. Накормили и обслужили — чем смогли и как смогли.
Итог дня: пробег 430 км, время в пути 8 часов 30 минут.

[puzzle01]

День двадцать четвёртый. 15.08.2010. Воскресенье.

Улица под окнами шумела всю ночь. Я даже и не понял: спал или не спал? Утром всё это вылилось в сплошную пробку.

Вышли в город очень рано. Так рано, что знаменитая подземная прачечная, которую наметили для посещения, оказалась ещё закрыта. Решили не терять времени даром и отправились на базар. Этот базар нам понравился больше всех остальных иранских вместе взятых. Тихий, уютный, малолюдный, без лишнего пафоса и прицела на туриста. Большой выбор свежих фруктов и овощей, орехов и семечек. Закупились на целых десять долларов.



Пришлось возвращаться с покупками в гостиницу. Встретившаяся по пути мечеть Расул-Улла обаяла своими необычайно пёстрыми минаретами.

Позавтракав фруктами, предприняли новую попытку попасть в прачечную Рахатшор-Хане. На этот раз успешную. Это уникальное сооружение было построено в 1926 году. Под сводом из пары десятков куполов, поддерживаемым мощными колоннами, скрыт огромный подземный зал. Внутри помещения водные каналы проложены таким образом, чтобы можно было обустроить общественную прачечную. Многочисленные женские восковые фигуры в деталях иллюстрируют то, каким процесс стирки был до изобретения автоматических стиральных машин.

При прачечной находятся сувенирный магазин и обувная мастерская, где можно воочию понаблюдать за процессом изготовления обуви.

Есть здесь и симпатичный садик с бассейном.
Завершили мы наше скоротечное знакомство с Зенджаном покупкой продуктов на центральной площади.

Прежде, чем следовать по намеченному маршруту, я не смог удержаться от того, чтобы не заехать в маленький городок Сольтание, мимо которого мы проскочили накануне вечером.
Этот малозаметный провинциальный населённый пункт был заложен в конце XIII века в качестве столицы государства Ильханидов. (Складывается впечатление, что, как минимум, половина городов Ирана в разное время успели побывать столицами тех или иных государств, возникавших и исчезавших на этой огромной территории). Живым свидетелем тех времён является выдающийся архитектурный шедевр, внесённый в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО — Мавзолей Олджейту.
Ехали мы по бесплатной дороге в сплошном потоке чадящих грузовиков – сказывается близость Тегерана. Не заметить поворот в Сольтание (Soltaniyeh, سلطانيه‎) невозможно — громада мавзолея заметна издалека.
Деньги, выделенные на реставрацию сооружения, осваиваются полным ходом. По крайней мере, купол уже полностью освобождён от строительных лесов и предстаёт во всём своём блеске.

Этот заострённый двухслойный свод является крупнейшим в мире куполом, построенном из кирпича. Его высота составляет 20 метров, а диаметр – 25 метров. Общая высота мавзолея – 52 метра. Мавзолей Олджейту послужил образцом для гробницы Тимура Гур Эмир в Самарканде, а некоторыми исследователями в связи с неординарностью украшений интерьера характеризуется как «предвосхищение Тадж-Махала». Посещение Самарканда в конце 80-х произвело на меня очень сильное впечатление, и это послужило заметным толчком к осуществлению автотура в Иран.

Всё внутреннее пространство мавзолея вплоть до купола – это сплошная чехарда из строительных лесов. Рассмотреть что-либо через них практически невозможно. Гигантизм и мощь несущих конструкций сооружения поражают воображение.


Говорят, что султан Олджейту менял религии так же часто, как голливудские звёзды меняют жён Вероятно, по этой причине в отделке мавзолея можно обнаружить последствия этих «колебаний».


Одним из самых заметных экспонатов выставки, иллюстрирующей процесс восстановления и реставрации мавзолея, является мраморная панель, через которую может проникать свет.
Мы уже собирались уходить, когда снова отличилась Таня, обратив внимание на то, что можно ещё и подняться на верхние галереи здания. Туда ведут винтовые лестницы, скрытые в толще стен. Галереи второго яруса открыты внутрь и имеют мощное ажурное каменное ограждение.

К сожалению, своды галерей почти утратили свою былую отделку.

Галереи третьего яруса открыты наружу.

Очень красивы хорошо сохранившиеся своды, отделанные терракотой.

Невысокое ограждение позволяет обозревать окрестности.

Глядя на этот маловпечатляющий пейзаж, трудно поверить, что 600-700 лет тому назад Сольтание имел большое торговое значение. А ведь в этот город, находившийся на пересечении караванных маршрутов, привозился шёлк из Азербайджана, ткани и ковры из Южной Персии, индийские товары из Ормуза. Торговля здесь была свободной для арабских, еврейских и христианских купцов, прибывавших из Азии, Африки и Европы.

Бросив прощальный взгляд на мавзолей, отправляемся к следующему пункту назначения – деревне Мазуле. Для этого нам предстоит преодолеть сложные дороги, проложенные через горную цепь Богровдаг.
Снова начались умопомрачительные серпантины.

По мере спуска, на смену скудной горной растительности, приходит пышная зелень полей и садов.

Постепенно окружающие ландшафты приобретают инопланетные формы и краски.


Дополняет картину пронзительная зелень огромного искусственного озера.

Дорога, проложенная над обрывом по краю водохранилища, кажется настолько хлипкой, что я невольно еду по принципу правостороннего движения. Маша, глядя вниз, стонет от ужаса.

Вся эта масса воды сдерживается скромной плотиной.

Дальше дорога пошла по речной долине, периодически перебираясь с одного берега на другой.

Забавно было наблюдать в одном из городков на женскую автошколу. У женщины — курсанта и инструктор – женщина. Интересно, чему такой инструктор может научить?

Как-то незаметно изменился пейзаж – все горы покрыты густой растительностью. Сказывается близость Каспия.
При въезде на платный участок дороги «билетёр», узнав откуда мы приехали, пустил скупую слезу и пропустил нас бесплатно. Мелочь, но приятно.
Ещё через какое-то время пейзажи до боли стали напоминать Украину:) Как раз на территории «Украины» меня и поймали «гаишники». Во время одного из обгонов я заканчивал маневр уже на участке со сплошной разделительной полосой. Что и было мне продемонстрировано с помощью «видеофильма».

Ох, и долго я от них отбивался! Главное, «включая дурака» и жалуясь на отсутствие финансов в связи с окончанием пребывания в их замечательной стране, ни в коем случае не давать им в руки свои «права». В очередной раз европейская нордическая выдержка превзошла южно-азиатскую нетерпеливость. Недовольный жест рукой означал, что я могу «валить отсюда и, как можно, быстрее».

Миновав курортный городок Фуман, мы через некоторое время притормозили у шлагбаума на въезде в горную деревню Масуле (Masuleh, ﻣﺎﺳﻮﻟﻪ). Въезд оказался платным, но с нас, уже традиционно, плату взимать не стали. Тут же тусовался шустрый малый, который вызвался сопроводить нас до гостиницы. Поднявшись по крутейшему серпантину на небольшой «пятачок» на краю деревни и, оставив Машу в качестве сторожа, мы с Таней, еле успевая догонять, поспешили за пацаном. «Гостиницей» оказался дом нашего провожатого.

Сначала он лепетал, что это дом его друга, но позднее появилась щупленькая, но очень энергичная мама и всё расставила по местам:) Нам была предложена огромная комната площадью 25 квадратных метров

с шикарными видами из окна.


Плюс туалет с горячим душем. Спальные места можно было организовать на полу, используя внушительный арсенал тюфяков. И всё это — за скромные 20$. Отказываться, как и торговаться, было бессмысленно. Оставалось только принести из машины необходимый минимум вещей. Парковать машину на обочине горной улицы-дороги помогал местный «участковый». Он же, для подстраховки, подложил под каждое колесо по крупному булыжнику. Вспомнились наши менты...
Заселившись, мы отправились гулять по деревенским крышам-улицам.

Тысячелетняя Масуле считается одной из самых красивых иранских деревень. К сожалению, огромное число туристов и, открывшиеся под них, многочисленные сувенирные лавки и рестораны лишили её аутентичности, которую в полной мере мы могли наблюдать в Ураман-Тахт в Курдистане.

Но провести вечер и ночь даже в такой деревне гораздо приятнее, чем в любом городе с круглосуточно шумящими под окнами машинами.
Помимо обычных глинобитных домов,

в Масуле сохранилось и несколько традиционных домов с непрочными балконами второго этажа, подобно тем, которые мы видели в деревне Абьяне.

Особое умиление вызывает вид местной мечети. Хрупкая и несграбная, стоящая на краю одной из крыш – кажется, что она развалится при малейшем дуновении ветра.

В ожидании заката, мы исходили деревню из конца в конец и вверх, и вниз.

Местные жительницы почтенного возраста прямо на крышах, не сходя с насиженных мест, продолжают изготавливать свои нехитрые сувениры.
Наконец, стемнело. Рамазан «скрылся за горизонтом», и счастливые туристы разбрелись по ресторанам. В последний раз в Иране мы заказали наш любимый дизи.

Вернулись домой. Таню перехватила хозяйка дома и заволокла в свою комнату, чтобы вместе со своими гостями потискать и потеребить за волосы.
Мы ещё долго сидели у открытого окна, слушая тишину, вдыхая невероятно ароматный воздух и наслаждаясь видами из окна.

Было немного грустно, ведь завтра – последний день нашей иранской программы.
Итог дня: пробег 290 км, время в пути 5 часов 10 минут.

[puzzle01]

День двадцать пятый. 16.08.2010. Понедельник.

Как и следовало ожидать, это была самая замечательная ночь в нашей поездке. Впервые никому не хотелось вставать.

Впрочем, и иранцы, ничтоже сумняшеся установившие свои палатки прямо на автостоянках и крышах домов, рано вставать не собирались.


Таня не мыслила своей жизни без лаваша. Завидев из окна местных жителей, отоварившихся свежим хлебом, она отважилась на самостоятельный визит в лавку. Позавтракали мы лавашем с колбасой и фруктами, попутно любуясь утренними пейзажами.

Вычеркнув вчера из программы посещение города Решт, сегодня было решено поступить подобным образом и с Ардебилем. Нужно было выполнять свои обещания и отвезти ребёнка на море. Поэтому движемся в гости к Хоссейну по направлению на Астару. Наш друг звонит ежечасно, спрашивая о местонахождении. Ровно в 12 часов мы впервые в жизни увидели Каспийское море! Ещё минут через тридцать нас на обочине встретил Хоссейн на своём микроавтобусе.

Его деревня находится всего в десяти километрах от азербайджанской границы. Загнав машины на территорию усадьбы Хоссейна, мы отправились знакомиться с его хозяйством.

Живёт Хоссейн в своё удовольствие типичной жизнью колонизатора.

На пригорке стоит дом с огромной открытой верандой. На веранде – кресло-качалка. В услужении – «boy» — деревенский парнишка Сахил, готовый исполнить любой его каприз.

На территории усадьбы находится курятник, в котором обитает более СОТНИ кур и цыплят.

Хоссейн моментально задействовал Машу на кухне. Готовили свежего цыплёнка, салат, жарили баклажаны и варили знаменитый рис.
Таня была при курах — городской ребёнок.

«Boy» развлекал Таню. Ловил для неё цыплят, рвал и дарил цветы и фрукты, учил писать на фарси, заплетал косичку, делал человечков из лайма. Попытался мимоходом поцеловать в щёчку маленькую белую «lady».
Накрыли стол, Хоссейн выставил бутылку виски, которую ему привезли английские туристы. Хозяин произнёс тост: «Фак Рамазан»!

Мало того, что с нами женщина без платка и с открытыми плечами. Мало того, что мы едим средь бела дня в Рамазан. Мы ещё и пьём спиртное! Этого набора вполне достаточно, чтобы приговорить нас к смертной казни Вообще-то, Хоссейн оказался банальным тихим пьяницей. У него в баре достойная коллекция спиртных напитков, среди которых почётное место занимала и одна из привезенных нами бутылок водки. Вторую он уже успел употребить.
После обеда те, кто пил, немного покемарили. А в 16.30 все, кроме Сахила, отправились на машине на море. Заплатив сумму порядка одного доллара, мы смогли заехать непосредственно на пляж.

Таня без раздумий бросилась в море и не вылезала из него на протяжении полутора часов.

Несчастная Маша не решилась в своих одеждах зайти даже по колено.

Хоссейн, преисполненный важности и достоинства тем, что с ним иностранцы, собрал вокруг себя всех спасателей и прочих зевак и долго-долго «травил байки».

Я какое-то время присматривался. Но когда всё-таки погрузился в воду, выходить уже из неё не хотел. По моим ощущениям температура воды была около 36 градусов!
Прервал этот релакс Хоссейн. Немного поплавав, он заявил, что ему нужно кормить цыплят и заставил всех собираться.
На обратном пути, под предлогом показать нам село, Хоссейн предложил проехаться по деревенским улицам. На самом деле, он просто хотел лишний раз продемонстрировать односельчанам свой статус: «У меня в гостях иностранцы»! Купив кучу лепёшек, мы поехали кормить и поить кур.

После душа стали готовить ужин. Маша сделала омлет с помидорами. Хоссейну очень понравилось, и он попросил повторить это блюдо на завтрак, чтобы запомнить рецепт. Ужинать сели на веранде за пять минут до захода солнца. «Фак Рамазан»! Хозяин сказал, что только 20% населения его деревни соблюдают пост. Хоссейн доел курицу. Нам не предложил. Налил виски только себе. Жмот, одним словом! Мы очень долго болтали: о туризме, о политике. Он показал нам несколько интересных книг, фотографий и рисунков. Очень интересно послушать мнение интеллигенции о политическом режиме Ирана.

Наш последний день в Иране закончился очень красивым вечером. Тихо. Темно. Яркий месяц на тёмном небе. Мы устроились на полу гостиной, а Хоссейн отправился спать в палатку, установленную на веранде. Несмотря на открытые окна, было душно. Спали плохо. Ждали воя шакала, который иногда приходит «наведывать» кур…
Итог дня: пробег 190 км, время в пути 3 часа 30 минут.

[puzzle01]

День двадцать шестой. 17.08.2010. Вторник.

Раннее утро встретило нас полной тишиной и небольшой туманной дымкой.

Отправляясь за кормом для ненасытных кур, Хоссейн попросил Машу повторить вечерный омлет с помидорами. Наконец-то появилась возможность жестоко отомстить нашему гостеприимному жмоту. Маша вбухала в омлет все яйца, которые нашла в доме – 10 штук! Хоссейн, узнав рецепт, никак этот факт не прокомментировал. Но было заметно, что его немного передёрнуло. Месть явно удалась:)

Нервное напряжение помаленьку нарастало. Настораживало и то, что Хоссейн тоже волновался. Что нас ждёт на таможне? Упаковав вещи и сердечно попрощавшись с Сахилом, мы двумя машинами выехали на границу. Залили полный бак бензина и через несколько минут были у шлагбаума. Хоссейн пересел к нам, после чего мы отправились к таможенному офису. Иранская таможня здесь представляет собой огромную перевалочную базу, на которой реально заблудиться – бесконечные склады и десятки фур. Редкий перевозчик может позволить себе заплатить за «Карнет». Поэтому доставка грузов в Иран осуществляется в два этапа. На первом – зарубежные перевозчики доставляют товары и сырьё на территорию таможенного терминала, где и полностью разгружаются. А затем уже местные, загрузив свои пыхтящие и чадящие грузовики растаможенными грузами, развозят их по стране. Вот такая нехитрая логистика.

Хоссейн, получив от нас «коррупционные» 60Евро, побежал в офис. В этот момент нашу машину стала окружать толпа суровых "чёрных" мужиков…
Оказались они азербайжданцами - водителями фур, которые разгружались на местных терминалах. Кое-кто из них знал русский язык, поэтому стали мне задавать вопросы. Но не о далёкой и «загадочной» Беларуси, а об Иране. Вот так и живут соседи, ничего не зная друг о друге. И это при безвизовых отношениях. Я же, в свою очередь, поинтересовался у них о нравах местных гаишников. Подтвердили – беспринципные и беспардонные "звери".

Хоссейн вернулся очень быстро. Довольный собой. Судя по тому, что нас никто не досматривал, а пограничников интересовали только паспорта, можно было спокойно выезжать из Ирана и без помощников, и без возврата «Карнета», и без взяток. Но, в таком случае, проблемы были бы у фирмы, которая выступала нашим поручителем, а это не очень хорошо.

Расставание с Хоссейном было недолгим и не на долго:) Оказалось, что пассажиры проходят паспортный контроль пешим порядком, поэтому нашему другу пришлось отвести моих девчонок в соответствующий терминал. Со мной пограничник разобрался быстро, и я припарковался у нейтральной полосы, разглядывая, что происходит на азербайджанской территории.

Уже на нейтральной территории Маша с остервенением содрала с себя ненавистные «халат» и платок. Притормозили в хвосте небольшой очереди на таможенный досмотр. Боже, как приятно слышать русскую речь, даже с заметным акцентом. На терминале таможенники учтиво поставили нас в тени, а меня пригласили пройти для оформления документов в помещение. Персонал очень доброжелательный, никаких намёков на вознаграждение, что меня сильно удивило. Но оформление деклараций, страховки и оплаты за транзит – невыносимо длительная процедура. Радует, что прямо здесь же сидит и пограничник. Для оплаты за страховку и дороги меня отправили в другое здание. Там предложили заплатить 25 манат. Я сказал, что местных денег у меня нет, но могу дать, к примеру, 30$(около 24 манат). Таможенники с радостью согласились. Странно, где это видано, чтобы таможня брала к оплате сумму меньше запрошенной? Уже дома, внимательно изучив все документы, я разобрал, что с меня должны были взять 15$ за трёхдневный транзит (дорожная такса) и 2,5 маната за месячную страховку. То есть, «развели» меня таможенники где-то на 12$. Сделано это было настолько ненавязчиво и аккуратно, что я на них не в обиде:) После формального досмотра, нам пожелали: «Счастливого пути!» и впустили на территорию Азербайджана. Прохождение ирано-азербайджанское границы заняло около трёх часов.

Первым делом мы собирались наведать пляж, поскольку таможенники сказали, что в районе Астары (Astara, ﺍﺭﺎﺘﺳﺁ) – самое чистое море. Выехав с территории таможни, следуя за местными «Жигулями» «огородами» по ужасному просёлку мы попали в город. Далее, руководствуясь интуицией и подсказками местных жителей, добрались до пляжа. Летним рестораном, а, возможно и всем пляжем, заведовал человек, которого в другой ситуации я принял бы за «братка». Обнадёжили его перспективой нашего обеда, на что он предложил устроиться под одним из навесов. Маша с Таней бросились в море.

Я же остался поболтать с одним из местных отдыхающих. Мужчина с семьёй долгое время жил и работал в Москве, но, из соображений личной безопасности, вынужден был вернуться на родину, затаив при этом на русских глубокую обиду. Рассказали друг другу про жизнь в наших странах. Получилось взаимно грустно. После этого он предостерёг меня от длительного пребывания на пляже – вечером сюда частенько заглядывает местная гопота и ведёт себя вызывающе. Сразу же захотелось побыстрее уехать. Увы, но это уже не Иран. Я призвал своих девчонок покинуть море. «Браток» был поставлен в тупик пожеланием накормить нас «быстро и недорого», после чего мы спокойненько покинули морской берег.

Далее наш путь лежал в Баку. Едем очень аккуратно, опасаясь местных ментов. Поначалу на пути сплошные сёла. Не успевает закончиться одно, как начинается другое. Ведётся активная придорожная торговля: рыба, арбузы, дыни. Пейзаж очень напоминает черноморский. Качество дорог – посредственное, как в Украине, но без ям. Автопарк можно разделить на две категории. Либо советские ВАЗы в хорошем состоянии, либо немолодые Мерсы. Отдельную нишу занимает «Волга» ГАЗ-3110. Эти автомобили используются исключительно для перевозки бахчевых, причём загружают их так, что рессоры выгибаются вверх.

Город Ленкорань (Lənkəran) проезжаем без остановок. Обращают на себя внимание две вещи. Во-первых, огромные плакаты с ликами "святого" Алиева-старшего. Далее подобные плакаты будут преследовать нас повсюду. У меня было желание сфотографировать хотя бы один из них, но затем я передумал – тошно всё это видеть. С культами всяких «личностей» мы уже пожили немало. Но этот беспардонно навязываемый культ покойника, за которым умело скрывается вполне себе здравствующий хитрющий сыночек – это уже какое-то особое извращение. Во-вторых, удивили до блеска вылизанные и тщательно отреставрированные городские центры с неизменными парками культуры и отдыха имени «великого» покойника. Я предполагал, что азербайджанская глубинка будет выглядеть убого. Ошибался.

Дорога, на какое-то время врезающаяся в глубь страны, по мере продвижения на север снова возвращается к морскому берегу. Хорошо, что мы заехали на пляж в Астаре. Здесь уже и ветрено и места совсем неуютные.

На только что построенном участке шикарного автобана висит знак ограничения скорости 80км/час. И, что удивительно, все едут, не превышая скорости даже на 1км/час. Особенно удивительно видеть среди этих «тихоходов» дорогущие джипы, за рулём которых сидят успешные мужики с полными карманами «бабла». И это не законопослушность, а страх перед силовиками (в данном случае гаишниками), которых в азербайджане, как мне позднее говорили бакинцы, 30% населения. Я, конечно, не смог ехать в таком ритме и, рискуя быть пойманным, осмелился ехать быстрее. О засаде вовремя предупредили встречные, так что сегодня у нас контактов с ментами не случилось.

Ближе к Баку дорога стала напоминать иранскую: огромная ширина, отсутствие разметки – всё это способствовало хаотичному движению машин. Массовая придорожная торговля только усиливала это впечатление. В море стали появляться нефтяные вышки, а прибрежная территория превратилась в сплошную портовую зону.

На въезде в Баку (Bakı) парк автомобилей резко изменился – в основном, белые и чёрные джипы. Сразу же образовались пробки, водители ведут себя высокомерно, агрессивно и по-хамски, как по отношению к соседям по потоку, так и к пешеходам. Но и мы не лыком шиты. Обращают на себя внимание объёмы строительных работ. Особенно выделяются новые мечети с ребристыми куполами и мощными коренастыми минаретами, не похожие ни на иранские, ни на турецкие.

Сориентировались мы сравнительно быстро, попав на искомый проспект Нефтяников. Но вот попасть в старый город не удалось, так как въезды в него перекрыты шлагбаумами. Развернувшись, выезжаем на более спокойную улицу Независимости и пробуем найти въезд уже с северо-запада. И тут нам повезло. Как только мы притормозили у очередного шлагбаума, к нам подошёл местный пенсионер, который когда-то работал таксистом. Он приходит «потусоваться» со своими прятелями в скверик рядом с крепостной стеной и дружит с местным парковщиком. Нас временно запустили за шлагбаум. Наш новый знакомый объяснил систему въезда автомобилей в старый город и вызвался помочь вызвонить владельца хостела, в котором мы планировали остановиться. Оказывается, въехать на территорию старого города можно через любой шлагбаум. Вот только стоимость ощутимо разнится. Если там, где мы стояли, такса составляла 2 маната за сутки, то с проспекта Нефтяников – что-то около одного маната в час.

Владелец хостела прибежал очень быстро. Молодой человек, приехавший в Баку из провинции, неплохо владел английским, но вот уровень русского был никакой. Достаточно сказать, что Таню он называл «мальчиком». Переулками, закоулками пришли на место. Хостелом оказалась одна из двух комнат квартиры на выбор в типичном бакинском старом доме с внутренним двором-колодцем.

Чистенько, просторненько. Стол, стулья, шкаф и двухярусные кровати. Хозяин скинул нам за «мальчика» 10 баксов, так что в итоге сошлись на 50$. В Баку для центра города – это мизер. Правда, из-за ремонта не было воды, но обещали к концу дня включить. После купания в солёном Каспии для Маши с Таней это было сверхактуально. Пришёл приятель хозяина, отлично говоривший по-русски. Очень обаятельный, приветливый и шустрый коренной бакинец с азербайджанско-еврейскими корнями. Предложил называть его Толяном. Он учился в школе вместе с русскоговорящими, поэтому, несмотря на свои 25 лет, хорошо знает русский язык, что для современного азербайджана – нонсенс. Толян очень тепло относится к русским, поэтому вызвался помочь и нам. Помог принести вещи из машины, заплатил за нас за стоянку, отказавшись впоследствии взять деньги. Машину мы поставили непосредственно у крепостной стены.

Толян знает всех жителей старого города. Когда идёт по улицам, громко говорит, смеётся, многих цепляет. С ним реально весело, как со старым другом. Заселившись, мы попросили его отвести нас на ужин в какое-нибудь недорогое заведение для местных. Толян привёл в явно нетуристическое кафе с очень туристическим названием «Чёрт побери!» Хозяин кафе, назовём его Малик, оказался очень гостеприимным человеком. Впрочем, от коренного бакинца другого ожидать и невозможно. Поваром у него работает украинка, а помощником – ещё один коренной бакинец. (На фото - он и Толян.)

Накормили нас незатейливым гуляшом с картофельным пюре, салатом и компотом. После трёх недель иранского однообразия этот ужин показался нам королевским. А вот стоимость оказалась иранской – около 10$. После непродолжительного общения Малик пригласил нас вечером к себе в гости посидеть на крыше, обещал хорошие виды.
После ужина Толян повёл нас показывать вечерний город. Первые впечатления – это шок! Шикарные торговые центры.


Роскошная набережная.

Большое количество фонтанов с подсветкой.






Огромные многолюдные идеально чистые пешеходные зоны.


Ну, и в заключение – таинственная Девичья башня.

Сказать, что вечерний Баку удивил – это ничего не сказать. Город просто до неприличия роскошен и богат. В Европе я ничего подобного не видел

Сделав небольшой круг, мы, несколько подавленные увиденным, вернулись в стены уютного старого города. Я попросил Толяна вызвонить Малика. Малика мы нашли в магазине. На ногах он держался едва-едва, но от своего предложения не отказался. Сначала это нас смутило, но отказываться мы не стали. Решили рискнуть:) Малик показал свою широкую натуру: купил пиво, мороженое, орехи. И мы пошли к нему. Полуразрушенный подъезд, плохонькая квартира и шикарная крыша, которую он называет своим двором.

Виды и, правда, с неё открываются превосходные. С одной стороны - возвышающаяся над городом телевышка и громады недостроенных небоскрёбов.

С другой – как на ладони, Девичья башня.

Живёт Малик со своей бывшей второй женой, очень хваткой и юркой туркменкой. Она соблюдает пост, поэтому с нами за стол не садилась, но периодически подходила поучаствовать в разговоре. Коренные бакинцы очень ностальгируют по советским временам, когда они вместе с армянами, русскими и евреями жили одной дружной интернациональной семьёй. После известных печальных событий времён развала СССР, город заполонили бездуховные и малообразованные провинциалы. И Баку стал превращаться в бездушный город, где бал правит только «бабло». Вспоминал Малик и про своё «воровское» прошлое. Возможно, и приврал по-пьяни:) Говорил, что старую «гвардию воров» давно похоронил. Но свято место пусто не бывает. На смену им пришли «новые» воры с другими «понятиями», принципами и подходами. Кто такие эти «новые», мы все хорошо знаем. Показал нам и дом, в котором, якобы, была когда-то его квартира (может и сочинил). Продал он её в своё время за 50.000, а сейчас она стоит 1.000.000. Такие вот времена… Было немного грустно всё это слушать, но очень интересно. Таня уже явно переутомилась, поэтому пришлось прощаться. Вернулись в наш «притон». Воду так и не дали.
Итог дня: пробег 327 км, время в пути 6 часов 10 минут.

[puzzle01]

День двадцать седьмой. 18.08.2010. Среда.

Проснулись от какой-то возни во дворе. Воды по-прежнему нет. Нужно было где-нибудь позавтракать, поэтому решили отправиться в примеченный накануне Таней «МакДональдс», попутно осматривая город.

Ослеплённые вечерним шиком и блеском города, утром в состоянии эйфории от увиденного мы находились недолго: «А поутру они проснулись…» В лучах яркого утреннего солнца всё стало казаться каким-то неестественным. Вместе с очисткой фасадов домов от исторических наслоений и замены брусчатки на некий высокотехнологичный эрзац из старого города тщательным образом вытравливаются его исторический дух и аутентичность. Коммерциализация старых кварталов и постепенное вытеснение из них коренных жителей медленно, но верно превращает центр Баку в безвкусно оформленную дорогую городскую витрину.

Пустынные улицы и рыночная площадь создают иллюзию нахождения в огромном павильоне какой-то киностудии.



И только хорошо узнаваемый силуэт Девичей башни, с грустью взирающей с высоты своего «роста» на всё это «безобразие», напоминает: «Ты в Баку»!

Море в Баку пахнет керосином. На поверхности воды находится характерная плёнка. У берега плавают нефтяные сгустки. А вот набережную каждое утро тщательнейшим образом очищают от жвачек и другой грязи с помощью металлических скребков.

Далеко в море уходит пирс, с которого открываются панорамы на город – "призрак".



Погуляв по набережной, мы отправились в центр Баку, чтобы сопоставить вечернюю и дневную картины. Фонтан напротив музея ковра выглядит вялым и уставшим.

На улицах заметно некоторое оживление.

В немноголюдном в это время суток старом бакинском парке Сахил, который недавно открылся после масштабной реконструкции, работают шикарные фонтаны.

Если Девичья башня является символом древнего города, то символом нового времени, на мой взгляд, по праву можно считать бакинские фонтаны - их там десятки.
Очень нам понравилось здание Национальной библиотеки. (Особенно, в сравнении с белорусской современной «уродиной».) Галереи второго этажа здания украшают статуи поэтов и писателей, наиболее почитаемых в советскую эпоху.

После парка Сахил мы направились в сторону самой космополитичной пешеходной улицы города – Низами. Здесь сосредоточено сразу несколько бакинских театров. Наряду с ультрасовременными постройками,

особый интерес вызывает ренессансное здание театра оперы и балета. Оно было построено сто лет назад по заказу братьев Маиловых, старший из которых был известным рыбопромышленником.

Интересен и театр песни Рашида Бейбутова. Прежде всего, тем фактом, что он находится в здании бывшей хоральной синагоги.

И всё же городские власти не удержались от того, чтобы напомнить своим подданным, кто сейчас истинный хозяин страны. Кого они должны благодарить за счастливое детство и беззаботную старость. Над входами на одну из станций метро мы увидели скромненькие таблички, оборудованные ночной подсветкой, с цитатами от Алиева-младшего. Что-то про сильный Азербайджан, которым все должны гордиться. И про то, что одной из целей деятельности власти является создание комфортной жизни для людей.

Улица Низами и её окрестности днём выглядят не так роскошно, как ночью, но всё равно производят сильное впечатление умелой комбинацией архитектурных стилей. Сталинские дома с восточным декором здесь удачно «уживаются» с современными зданиями из стекла и бетона, в которых размещаются престижные отели и офисы крупных корпораций.




Доходим до знаменитой площади Фонтанов. И снова сравнения не в пользу дневного времени.



Всё-таки, правильно начинать знакомство с городом с утра, чтобы впечатления постепенно усиливались. А у нас получалось всё наоборот.

Наконец-то, добрались до МакДональдса. Заплатили за завтрак около 20$. После таких цен с теплотой вспомнили об Иране:) Но главное, чтобы ребёнок был доволен.

В одном из уголков огромной площади Фонтанов за металлической оградой прячется заброшенная из-за отсутствия прихожан старая армянская церковь. Впрочем, удивительно то, что она вообще ещё существует.

О том, откуда мы приехали в Азербайджан, нам напомнил и памятник персидскому поэту Низами.

Который гордо взирает с высоты своего постамента на здание музея азербайджанской литературы, названного его именем. Этот музей размещён в бывшем караван-сарае и, благодаря установленным на фасаде по оси арок скульптурам азербайджанских поэтов и писателей, его архитектура чем-то перекликается с архитектурой Национальной библиотеки.

Далее, пройдя вдоль крепостных стен, мы дошли до стоянки, на которой оставили машину.



Здесь же находится вход на станцию метро «Ичяри шяхяр» (Старый город). Она необычна тем, что для выхода на эскалатор нужно пройти через какие-то древние ворота. А вся эта конструкция и вестибюль накрыты огромной стеклянной пирамидой. Впрочем, не исключаю, что это всего лишь стилизованный новодел. Зайдя внутрь, я хотел сфотографировать вестибюль, но охранник решительно пресёк мою попытку. Я знал, что бакинские власти «больны на голову» в плане запретов на фотографирование «стратегических» объектов. Бывали случаи, когда туристы, ни за что ни про что, попадали на пару недель в тюрьму. Но по какой причине нельзя снимать вход на станцию, у меня в голове не укладывается. Пришлось сфотографировать этот вестибюль сквозь стекло.

Закончили мы нашу скоротечную прогулку по Нижнему городу у фонтана в скверике позади здания филармонии. Очень красивый богато декорированный фонтан с одной стороны окаймлён лёгкой белоснежной колоннадой в стиле тридцатых годов.

Понятно, что такое количество фонтанов в городе – это не самоцель, а источник живительной прохлады. Иначе жители города просто бы задохнулись от удушающего летнего зноя. Местным властям стоило бы добавить креатива в программу пребывания туристов в Баку, составив маршрут прогулки по городу, включающий осмотр всех фонтанов. Наверняка на это бы ушёл целый день.

Мы же возвращаемся во Внутренний город и сквозь замысловатые лабиринты улиц и закоулков пробираемся к музейному комплексу «Дворец Ширваншахов».


Баку очень дорогой город. Тем более удивительно, что стоимость билетов на посещение известных достопримечательностей сравнительно низкая – порядка 2,5$ с человека. За возможность снимать предусмотрена отдельная плата. Но билетёрша охотно согласилась пропустить меня с фотоаппаратом за 1 манат «мимо кассы».

Комплекс Дворца Ширваншахов был построен в XV веке в связи с переносом столицы государства Ширваншахов из Шемахи в Баку. Главное сооружение архитектурного ансамбля – это непосредствено дворцовое здание.

Когда-то на двух его этажах находилось более 50-ти комнат. К сожалению, за более чем 500-летнюю историю дворца, его неоднократно грабили и частично разрушали во время многочисленных завоеваний и осад Баку. Первыми были Сефевиды, а закончили «процесс» русские, устроившие здесь казармы, конюшни и склады. Сейчас в сохранившихся помещениях дворца расположены различные музейные коллекции.



Помимо входа во дворец из первого двора можно попасть и в Диванхане.


В этом сооружении размещалась то ли государственная канцелярия, то ли суд.

Во втором дворе находится мавзолей Сейида Яхья Бакуви. Этот придворный учёный заслужил такой чести за многочисленные философские труды и огромный вклад в дело воспитания принцев.

Здесь же выставлены сохранившиеся фрагменты отделки зданий.

В перекрытом шестигранным куполом мавзолее Ширваншахов хорошо сохранился склеп с пятью погребениями. Его обнаружили под деревянным полом во время реставрационных работ.

В этом же дворе расположена и скромная мечеть.

В нише михраба была потайная лестница, которая вела в секретную комнату. Возможно, там хранились сокровища.

На самой нижней террасе дворцового холма находится третий двор.

Отсюда можно было попасть в полуподземный хамам. Зимой там хорошо сохранялось тепло, а летом – прохлада. 26 помещений бани археологи раскопали и законсервировали лишь полвека тому назад. В раздевалках были обнаружены даже специально сделанные ниши для обуви. Вода сюда подавалась по древнему водопроводу, идущему с гор. А для отопления использовались затвердевшие сгустки белой нефти.

Поскольку мы были единственными посетителями комплекса, набежавшая компания кинодокументалистов попросила нас попозировать для съёмок фильма «Город света». Маша с Таней отозвались на их просьбу. Но даже спустя год после этих событий «следов» такого фильма я пока не обнаружил. Может ещё не время?
После Дворца Ширваншахов, для реализации бакинской программы - минимум, нам оставалось только подняться на Девичью башню. Для этого нужно было пройти через весь старый город и при этом не заблудиться, как герой фильма «Бриллиантовая рука».


28-ми метровая Девичья башня является одним из самых загадочных сооружений в мире. До сих пор доподлинно не известна ни дата её постройки, ни происхождение названия. Косвенные признаки дают разбежку во времени более 1000 лет. (IV век до р.х. - VII век после р.х.) Что касается названия, то мне нравится неромантическая версия о том, что башня ни разу не была взята приступом. Поэтому она в своём роде «девственница». Впрочем, её-то и брать никто не собирался, поскольку башня вряд ли использовалась как оборонительное сооружение. Она конструктивно попросту не предназначена для ведения длительной обороны.

Каждый из семи уровней башни перекрыт каменным сводом. Там же размещены экспозиции, иллюстрирующие бытовые сцены из жизни старого Баку.

Поднявшись на самый верх, мы первым делом стали всматриваться в панораму старого города, чтобы отыскать «двор», где вчера вечером расслаблялись в гостях у Малика.


Магнетизм Девичьей башни настолько силён, что глядя на неё, человек не способен замечать всё то, что её окружает. И только поднявшись наверх, с опозданием замечаешь, что по соседству возвышается один из самых красивых бакинских особняков – эклектичный дом Гаджинского.

Построенный сто лет тому назад по заказу купца Иса бека Гаджинского, этот особняк был воспринят современниками как вызов, поскольку в те годы Баку был городом плоских крыш. В этом доме некогда жило всё многочисленное семейство известного нефтепромышленника, мецената, просветителя и общественного деятеля. К сожалению, история владельцев особняка сложилась драматично. Сам Гаджинский умер в 1919 году, его сыновья вынуждены были эмигрировать во Францию. Младший из них, вернувшись после войны, был арестован. А женская половина семьи не смогла эмигрировать и долгие годы жила в нищете, подвергаясь многочисленным унижениям.

После осмотра Девичьей башни, у нас возникло непреодолимое желание покинуть Баку. С каждым часом пребывания в городе нарастало ощущение какой-то ненатуральности, показушности и бездушности. Всё это усугублялось осознанием того, что ты постоянно находишься в зоне тотального и неусыпного контроля.

Вернулись в хостел. Воды, по-прежнему, нет. Этот факт подтолкнул меня к тому, чтобы требовать дополнительную скидку за проживание. Хозяин оказался очень несговорчивым и агрессивным, ссылаясь на то, что это не его проблемы, а государства. Я даже пожалел о том, что мы не «ушли по-английски» рано утром, когда он спал как пшеницу продавши. В итоге, сторговав с огромным трудом ещё 5 долларов, я заплатил ему 35 манат. Факт оплаты не в долларах также вызвал у него бурю эмоций.

По пути к машине зашли попрощаться с Маликом и попросили его отвести нас на место съёмок «Бриллиантовой руки». Очевидно, что без посторонней помощи узнать в этом «вылизанном» до блеска месте вход в аптеку весьма затруднительно.




В 14 часов, загрузившись, мы берём курс на Грузию. Маршрут проложили через Шемаху (Şamaxı), Евлах (Yevlax), Гянджу (Gəncə́), Акстафу (Ağstafa).

Практически от самого Баку дорога постепенно начинает закручиваться в мрачноватые и безжизненные горы. Качество покрытия – выше всяческих похвал. Этим пользуются водители мощных джипов, потеряв всякий страх перед гаишниками, они резво обгоняют всех и вся. Мы, пользуясь случаем, стараемся не отставать. К слову, вплоть до Евлаха, где трасса М4, по которой мы ехали, вливается в магистраль М2, мы не увидели ни одного полицейского. После Шемахи дорога как-то неожиданно резко испортилась, превратившись в «украинскую». Я даже в какой-то момент подумал, что мы заблудились. Так же неожиданно сменился и окружающий пейзаж – южные склоны гор все утопают в зелени.

Когда в просветах между деревьми открылась панорама на раскинувшийся в долине одноимённой реки город Ахсу, стало понятно, что мы забрались на приличную высоту.

Впрочем, тут же начался довольно крутой спуск. На каждом изгибе серпантина организованы импровизированные рестораны. Очень грязно. Клиентов – никого нет. Трудно поверить, что они вообще здесь бывают – трафик практически отсутствует.


В долине началась придорожная торговля, которая нас просто шокировала. В тех местах, где из-за объездов на ремонтирующихся участках скорость резко снижается, стоят группки пацанов возрастом старше 15-ти лет и держат в руках полиэтиленовые пакеты. В этих пакетах – на донышке – порядка 50-100 граммов ассорти из орехов, которые они собрали поблизости. Маша меня попросила притормозить, чтобы узнать, что и почём. В этот момент они всей толпой бросились к нам, исступлённо срывающимися голасами выкрикивая одну только фразу: «Бир манат! Бир манат!» Реально было страшно, казалось, что они готовы убить за этот несчастный один манат. Это свидетельство нищеты, после бакинского глянца, нас буквально ужаснуло. Чуть позже, наши которкие беседы на заправке и с придорожным торговцем фруктами лишь подтвердили наши предположения о бедственном положении населения в азербайджанской глубинке. Прямые вопросы люди встречают настороженно. Очень аккуратны в своих выражениях – явно запуганы. Своё мнение высказывать не отваживаются. Ждут, когда ты сам что-нибудь раскритикуешь, тогда уже всё подтверждают.

Когда пришла пора заправляться, меня неприятно удивили тем, что за пределами Баку расчёт по карточке невозможен. В Евлахе мы угробили целый час на поиски банкомата. Народ знает, куда ехать, только все показывают разные направления:) К сожалению, я немного просчитался и снял маловато денег, поэтому покидали мы Азербайджан с неполным баком. А бензин там был сравнительно дешёвый – около 0,7$ за литр.

От Евлаха и почти до границы ведутся работы по реконструкции автомагистрали. Ужасные пыльные зубодробительные объезды чередуются с отличными участками, скорость на которых ограничена 70 км/час. Здесь начинается рай для беспардонных грязнолапых обезьяноподобных полицейских, повылазивших как грибы после дождя.

Первый, обратив, вероятно, внимание на наши номера, довольно долго нас преследовал на почтительном расстоянии. Наконец, ему это надоело, и он приступил к решительным действиям. Дав сигнал остановиться, он обвинил меня в совершении обгона с созданием аварийной ситуации. Естественно, что он это всё сам придумал. С ребёнком на борту и при относительно свободном движении, мне и в голову не придёт совершать какие-либо опасные маневры. Никаких регистраторов и радаров у него не было, но он долгое время оставался непоколебим. Грозился забрать права и отправить их в Баку. Я говорил об отсутствии наличных денег, на что он требовал вывернуть карманы. Животное! И всё-таки я от него "отбился".

Следующая «облава» была в одном из населённых пунктов. Здесь эти «деятели» в открытую стояли на каком-то мосту. Останавливали каждого второго. Я двигался во втором ряду параллельно с одним из авто. При этом меня снова обвинили в обгоне с перестроением через сплошную линию, которой и видно не было. И снова открытое вымогательство денег. Стоявший рядом обычный полицейский советовал чего-нибудь дать этой наглой скотине, поскольку без взятки он меня не отпустит. Я сказал, что из наличных у меня осталось только несколько манат на бензин. Этой мизерной суммой он побрезговал. И снова моя (скупость) выдержка победила:)

На все эти переговоры мы потратили 2 часа времени. Стало темнеть, к счастью, началась хорошая дорога. Желание покинуть Азербайджан достигло своего пика.

Третий негодяй оказался слабаком. Остановил он нас на стационарном посту за то, что у меня не горела одна из фар ближнего света. Последовали стандартный набор угроз и требование денег. Я заявил, что из меня уже всё вытряхнули его «приятели», после чего он как-то быстро скис.

В 11 часов вечера добрались до пограничного перехода «Красный мост». Терминал для легкового транспорта находится в стадии реконструкции. Пришлось в потёмках, преодолевая многочисленные колдобины, искать временный проезд, находившийся справа от грузового терминала. Здесь очень мрачно. Шныряют подозрительные личности. Рядовой состав пограничных войск – сплошные «маугли»: ни слова по-русски, каждый свой шаг согласовывают с начальством. Я с опаской смотрел на их «калашниковы» - чёрт знает, что у этих недалёких людей в голове. Возьмёт и «пальнёт» без видимой причины. Таможенники наглы и алчны. Один просил 10 манат за оформление документов на выезд. Я ему отказал, привычно сославшись на отсутствие наличных и пожаловавшись на ментов. Пришлось мне самому бегать на грузовой терминал за какой-то печатью. Ничего страшного, десять потерянных минут не стоят этих денег. Следующий таможенник попросил просто «уважить». И он остался ни с чем.

В 23.50 мы, оставшись при своих, въехали на территорию Грузии. Такого терминала я и в Европе никогда не видел. Всё отлично оборудовано, ярко освещено. Персонал подчёркнуто строг и немногословен, но доброжелателен. Удалось немного пообщаться. Из машины не выходили, никакого досмотра никто не производил, никаких страховок и прочих оплат не требуется. Один человек совмещает в своём лице и пограничника, и таможенника. Процесс оформления относительно долог и тщателен, даже снимают каждого пассажира посредством вебкамеры, но это никак не напрягает. После Азербайджана ты просто отдыхаешь.

Через полчаса, покинув терминал, мы направились в Тбилиси. Пристроившись в хвосте турецкой фуры, по хорошей дороге домчались быстро. В город въехали в час ночи. Но по местному времени это произошло ровно в полночь. Решили остановиться в первой попавшейся гостинице. Таковой оказался «Skip Hotel» с охраняемым паркингом. Были в наличии только двухместные номера, но нам — всё равно, главное — душ. Под залог нескольких долларов администратор нас ссудила 10 лари, на которые мы в ближайшем магазине купили продуктов для ужина. Во время этой поездки перегорела лампочка и во второй фаре ближнего света. Таким вот образом и завершился этот длинный безумный день.

Итог дня: пробег 538 км, время в пути 9 часов 30 минут.

[puzzle01]

День двадцать восьмой. 19.08.2010. Четверг.


Утро началось с поиска банкомата. Для этого мне пришлось доехать почти до центра города. Когда вернулся, мы решили позавтракать в гостинице за дополнительную плату. Администратор приготовила нам вкусный омлет. Маша разговорилась с ней, и администратор поведала нам печальную историю своей распавшейся семьи. Её муж – российский офицер, который вместе со своей частью вернулся в Россию, оставив жену с двумя детьми практически без средств к существованию. Сам он, боясь испортить свою карьеру, прекратил всяческие взаимоотношения с семьёй. Вот такая очередная грустная история.

За проживание, питание и паркинг, хозяином которого оказался совсем другой человек, мы заплатили 101 лари (80+19+2). Это около 55$. Но прежде, чем ехать в центр города, нужно ещё где-нибудь заменить масло (что-то я давно о нём не вспоминал) и фильтр. На ближайшей АЗС приятный сотрудник, назвавшийся «старым армянином» посоветовал мне разыскать в соседних гаражах Гоги. Гоги оказался очень скромным и порядочным пенсионером. Сделав всё аккуратно и тщательно, не хотел даже брать с нас денег. Я еле уговорил его взять 5 лари и не выписывать при этом квитанцию. Вообще, в Грузии бросилось в глаза, что никто не стремится сработать «мимо кассы». По-видимому, государство и общество заключили негласный договор, в соответствии с которым первое создаёт льготные условия для ведения бизнеса, а второе ничего не утаивает.

Ровно в полдень мы нашли свободное место на стоянке в самом центре города на площади Пушкина.
Паркингом заведовал беззубый мужичок неопределённого возраста и криминального вида, который тут же рассказал, что один раз был в Беларуси, когда ездил с компанией перегонять купленные в Германии автомобили. Пообещал мне льготный тариф и сдержал слово, взяв за полдня всего 2 лари.


Жёсткие рамки программы не позволяли нам находиться в Грузии более двух суток. Поэтому на осмотр Тбилиси оставалось менее одного дня. И здесь я совершил в некотором роде ошибку, отправившись сначала на прогулку в сторону проспекта Руставели.

В тенистом скверике на пл. Пушкина работает, чуть ли не единственный в городе, фонтан, который по красоте может конкурировать с любым из бакинских.

Здесь же установлен и памятник Пушкину, что в Тбилиси, в отличие от Минска, воспринимается как само собой разумеющийся факт.

Площадь Пушкина соседствует с главной площадью Тбилиси – площадью Свободы.

В центре неё установлена стела, на которой возвышается святой Георгий, убивающий змия.

Главное здание на площади – городская администрация – построено по проекту немецкого архитектора во второй половине XIX века.

Там же находится и офис туристической информации. Материалов о Грузии очень много, чувствуется, что за раскрутку страны взялись всерьёз. К сожалению, на русском языке литературы нет. Молоденькие сотрудницы русским почти не владеют. Нужно заметить, что во время нашего пребывания народ в Тбилиси настороженно относился к носителям русского языка. Чувствовалось, что между грузинами и россиянами пробежала огромная чёрная кошка. Когда узнавали, что ты из Беларуси, немного расслаблялись.

Далее мы вышли непосредственно на проспект Руставели. Неприятно удивляет большое количество попрошаек, калек и цыганок, которые своим присутствием смазывают первые впечатления о городе. По-видимому, сосредоточившись на остром политическом противостоянии, власти пока ещё не занялись этой категорией граждан. А может у грузин несколько иной менталитет, и их это не напрягает, так как в глаза бросается, что подают они часто и вне зависимости от уровня своего материального положения.

Дойдя до здания парламента, мы обнаружили, что сегодня около него непривычное затишье. А ведь казалось, что различные массовые мероприятия и манифестации здесь никогда не утихают.

За зданием парламента находится школа №1. Это первое европейское учебное заведение в Закавказье. В ней учились многие знаменитые личности, оказавшие огромное влияние на историю страны.

Несмотря на разгар рабочего дня в церкви Кашвети довольно многолюдно.


После 25 дней, проведённых в мусульманской среде, очень непривычно видеть под куполом культового сооружения фрески с христианской тематикой.

После церкви мы несколько минут передохнули в Александровском парке. В Тбилисе, конечно, жарко, но климат не такой удушливый как в Баку.

Есть в городе и своя «Аллея славы» а-ля Голливуд. Она находится напротив театра имени Руставели.

Проспект Руставели находится в процессе решительной реставрации. И если на его южной стороне уже радуют глаз импозантные особнячки,

то домам на южной стороне ещё предстоит стадия обновления.


Одно из самых пафосных зданий на проспекте – это Академия наук. Глядя на этот, увенчанный шпилем, типичный образец сталинской архитектуры, я до последнего отказывался верить в его предназначение. Хотя, если вспомнить московские «сталинские высотки», то окажется, что ничего необычного в этом факте нет.


В конце проспекта на площади Руставели установлен памятник, пожалуй, самому известному после Сталина грузину.

Прогулка по этой части Нового города всё-таки немного меня разочаровала. Ещё свежи были впечатления от шокирующей первой встречи с Баку. Поэтому, невольно, приходилось сравнивать. Но вот "душа" у города есть. И это, пожалуй, намного важнее, чем внешний лоск. На улицах царит лёгкий леноватый хаос с азиатским оттенком. Во многих деталях присутствуют юмор, некая утончённость и интеллигентность, чего в Баку нет и в помине.


В два часа дня мы повернули обратно.

У здания Парламента всё стало на свои места: набравшаяся новых сил группа людей пенсионного возраста заступала на «трудовую вахту». И этот факт тоже добавлял «плюсик» Тбилиси.


Вернувшись на площадь Свободы, мы отыскали находящийся в национальном банке музей денег. Между прочим, – бесплатный. Сотрудник банка, который выступал в качестве экскурсовода, пытался привлечь наше внимание старинными монетами, но нас всё время тянуло к коллекции современных денег:)





Перекусили настоящими грузинскими чебуреками, затем отправились в расположенный неподалёку фирменный магазин грузинских вин. «Цинандали», «Киндзмараули», «Саперави», «Алазанская долина» - названия, знакомые с детства. Цены крайне низкие. За шесть бутылок заплатили всего-то 46 лари. «Сомелье» объяснил это тем, что объём производства высокий, европейские квоты маленькие, а российский рынок закрыт.

После этого отправляемся осваивать старый город. Здесь жизнь как будто остановилась. Даже кошки, заняв на крыше удобные для наблюдения места, лежат не шелохнувшись.

Здесь мы, наконец-то, увидели знаменитые грузинские дома с деревянными балконами, выходящими во внутренние дворы.

Большинство домов имеют затрапезный вид, но на этих узких улочках присутствует непередоваемая словами атмосфера тепла и уюта. Именно это мы и искали в Тбилиси.


Очень хороши особняки состоятельных грузин с неизменными балконами.


В лабиринтах улиц старого города затерялась и самая древняя церковь Тбилиси Базилика Анчисхати. Она принадлежит Грузинской православной церкви и датируется VI веком. Анчисхати переводится как «Анчийская икона». Эта древняя икона, будучи вывезенной из местности, занятой турками, долгое время находилась в этой церкви.

В архитектуре отдельно стоящей башни с воротами, которая моложе базилики на 1000 лет, заметны следы исламского влияния.

Выходим на набережную Мтквари (Куры). Отсюда открываются отличные виды на холмы, окружающие город. На левом берегу реки, который освоен сравнительно недавно, выделяется современное здание Президентской администрации. Вероятно, принимая решение о строительстве дворца на этом берегу реки, Саакашвили таким образом хотел абстрагироваться от мрачного недалёкого прошлого.

Правый берег Мтквари гораздо более живописный. Здесь город находится под охраной древней крепости Нарикала

и под присмотром гигантской статуи Мать-Грузия.

Самые выгодные позиции заняли многочисленные храмы.


Все они находятся под неусыпным контролем Католикоса-Патриарха всея Грузии, резиденция которого скрывается за массивным забором и высоченными кипарисами.

Самый главный храм Тбилиси – это собор Сиони – классический образец грузинской церкви. В этом соборе Грибоедов венчался с Ниной Чавчавадзе.

Его своды изрядно закопчены, поэтому внутри он кажется довольно мрачным.

О том, насколько заметным было в Грузии русское влияние, можно судить по архитектуре Новой колокольни собора, находящейся через улицу.

С каждой минутой пребывания в этой части города Тбилиси нам всё больше нравится. Необычной архитектуры дома на многолюдных узких пешеходных улицах,


многочисленные уютные кафе и рестораны,


забавная скульптура –


от всего этого веет душевностью и теплотой.

А чего стоит один только вид нарядных домиков с изящными балконами мушараби, которые облепили склоны окрестных холмов.



Перебираемся на левый берег Мтквари, прежде всего для того, чтобы полюбоваться прекрасной панорамой противоположного берега. Отсюда особенно выигрышно смотрится пешеходный стеклянный Новый мост.

И снова внимание притягивают традиционные тбилисские дома с балконами. В лучах заходящего солнца они выглядят очень нарядно.



Возвращаемся снова на правый берег реки.

В конце концов, Тбилиси нас обаял. Хочется гулять по городу бесконечно. Но уже вечереет и нужно подумать о ночлеге. И я решаю, что икать жильё мы попробуем в Мцхете. Так или иначе, но посещение этого городка входило в обязательную часть нашей программы. Машину ещё после покупки вина я перегнал на стоянку возле одного из ресторанов на набережной. Поэтому далеко идти не нужно. С сожалением покидаем город. Очень хочется ещё раз побывать в Тбилиси.

Полагались только на навигатор, поскольку хорошей карты Грузии у меня не было. Garmin справился с задачей, и в семь часов вечера мы уже были в Мцхете (მცხეთა). В связи с предстоявшим 1000-летним юбилеем кафедрального собора Светицховели, центр города подвергся грандиозной реконструкции. По перерытым улицам можно было прехать только на танке. Искать ночлег я планировал по одному из двух частных адресов, указанных в LP. Маша, естественно, осталась в машине, а мы с Таней пошли искать нужные адреса. Все без исключения дома в Мцхете очень красивы, со вкусом отделаны деревом и утопают в зелени садов. По первому адресу никого не оказалось дома, а второй нашли только по подсказке местных жителей. Хозяйкой дома оказалась потрясающая 69-летняя бабулька Гуло. У неё во дворе сидело несколько соседок, с которыми она мирно беседовала. Именно соседки встретили наше появление настороженно. Но присутствие со мной Тани и наше белорусское происхождение быстро сыграли положительную роль. За 60 лари нам выделили второй этаж дома. У меня и в мыслях не было сделать предварительный осмотр сдаваемых Гуло помещений, поскольку альтернативы всё равно не было. Но бабулька настояла. Поднялись на огромную веранду,

Гуло подвела нас к массивным высоченным дверям и, повозившись с замком, распахнула их. Я даже не стал заходить внутрь, сразу же заявил, что нас всё устраивает. О таких хоромах мы и мечтать не могли. За дверями оказался настоящий музей советской эпохи – роскошь времён развитого социализма. Хрустальные люстры, ковры, инкрустированная мебель, картины и зеркала в дорогих рамах, бесчисленное количество хрусталя и богемского стекла. Я как будто вернулся в детство:)




Вприпрыжку побежали с Таней за Машей и машиной. Преодолеть на авто по разрушенной улице каких-то сто метров оказалось целым испытанием. Но мы это сделали! Машину загнали прямо во двор дома.

Ужинать, по подсказке соседок, пошли в близлежащее кафе «Бари». Из-за отсутствия электричества у нас получился ужин при свечах. Нежнейший свиной шашлык из свежайшего мяса, картошка и овощи - прямо с грядок. Незабываемые вкус и аромат! Вне всяких сомнений, это был самый лучший ужин за всю нашу поездку.

Взяв фонарик, мы решили прогуляться по городским улочкам. Но довольно сильный ветер заставил нас вернуться. Уложив Таню спать, долго общались с хозяйкой. Живёт она вместе с больной тёткой. Отец её был крупным советским функционером. Собственно, отсюда и вся эта увядающая роскошь. Сама Гуло долгое время работала секретарём у крупного чиновника, затем играла в театре. Судя по фотографиям, в молодости была неотразима. Куда всё девается с возрастом? Бурная карьера не дала ей возможности создать семью. Несмотря на солидный возраст, собирается открывать на территории своей усадьбы кафе. Никому ни в чём не отказывает, за деньги ничего не делает. Во дворе, помимо нашей машины, приютились ещё две соседские и маленький трактор дорожных рабочих. Познакомила нас со своим хозяйством, устроив экскурсию по личным покоям. Две стиральных машины, две швейных, несколько холодильников, пианино, баян, бильярдный стол. В кладовках – десятки банок с домашними заготовками, бутылки с вином, горки арбузов и фасоли. Мы сказали, что будем теперь отправлять на лето к ней Таню. Она не возражала;) Маша постоянно восхищалась хозяйкой, а та продолжала свой рассказ без остановки, и без устали. В итоге Гуло подарила нам бутылку своего вина из винограда сорта «Одесса». И мы уселись на веранде, чтобы достойно завершить этот великолепный день.

В ближайшей округе на тот момент было только три источника света.
Первый - это буквально лежащий как на ладони слева от нас, подсвеченный бледным светом прожекторов, величественный собор Светицховели.

Чуть правее, на горе за рекой, ярким жёлтым пятном на фоне тёмного неба выделялся загадочный монастырь Джвари.

Третьим источником света являлся мерцающий полудиск холодной и далёкой Луны.

Ветер стих, в Мцхете царили покой и умиротворение, даже не было слышно лая собак. На языке вертелись пушкинские строки:

«На холмах Грузии лежит ночная мгла;
Шумит Арагва предо мною…»
Итог дня: пробег 69 км, время в пути1 час 30 минут.

[puzzle01]

День двадцать девятый. 20.08.2010. Пятница.


Звон колоколов разбудил нас в шесть утра. Виды из окон те же, но уже без присущего ночи мистицизма.



Приведя себя в порядок, мы спешим в собор Светицховели. Храм поражает своей грандиозностью и массивностью. В его чертах есть нечто от романской архитектуры. Среди сохранившихся исторических сооружений Светицховели является самым большим в Грузии.

Внушительная пустынная территория, над которой возвышается собор, окружена крепостной стеной.


Только у южной стены есть маленький уютный зелёный уголок с фонтаном, где можно немного отдохнуть.

В связи с реставрацией, попасть во двор можно было только через врата под звонницей.

Маша, которая уже была здесь лет 20 тому назад, сказала, что внутри всё очень изменилось. В те времена там был только нарисованный на холсте образ Христа с оптической иллюзией: кто-то видит глаза Иисуса открытыми, а кто-то - закрытыми.

Сейчас в храме много различных икон и складывается впечатление, что они развешены как-то хаотично.

Из оригинальных фресок сохранились немногие. Некоторые из них вновь были прописаны поверх побелки.

В центральном нефе установлен скромный иконостас.

Непосредственно перед ним в подкупольном пространстве находится несколько царских надгробий. Причём, не все из них опознаны.

Находились мы в соборе не очень долго, поскольку к нам тут же стали приставать попрошайки.

Вернулись к Гуло вовремя – строителям понадобилось выгонять со двора трактор. Ну, коль так, то и нам пора ехать. Сделав несколько фото на память, очень трогательно попрощались с Гуло. Необыкновенный человек! Как же в этой поездке нам везёт на встречи с замечательными людьми! Но ещё не вечер…

Но прежде, чем покинуть Мцхету, заезжаем ещё в монастырь Самтавро. Он представляет собой комплекс из Самтавро-Преображенской церкви и женского монастыря святой Нино.

Церковь монастыря, дошедшая до нас в почти неизменном виде, на пять столетий древнее крещения Руси. На протяжении многих веков Самтавро был центром христианской церковной жизни. В Самтавро-Преображенской церкви находится множество святынь: часть животворящего столпа, чудотворные иконы, могилы царей, святые мощи, часть камня с могилы святой Нино и другие.

На территории монастыря находится несколько могил, некоторые из них являются местами массового поклонения.


Дальше планируем вплоть до Батуми ехать без длительных остановок. Наш маршрут: Гори (გორი), Кутаиси (ქუთაისი), Ланчхути (ლანჩხუთი), Кобулети (ქობულეთი). Навигатор повёл нас кратчайшей дорогой. На окраине Мцхеты сделали краткую остановку, чтобы полюбоваться полноводной Мтквари.

Дорога всё время вьётся среди живописных холмов, проходит сквозь утопающие в зелени садов сонные деревни и многократно перебирается с одного берега Мтквари на другой.

Когда в поле зрения попадает хребет Кавказа, пейзажи становятся похожими на иранские.

В одной из деревень немного поплутали. За городом Гори въехали на основную автомагистраль. Я предполагал, что здесь будет многополосная дорога, которую недавно с пафосом открывал Саакашвили, но, по-видимому, её пока построили только до Гори. Грузины ведут себя на дорогах разнузданно – нарушают скоростной режим, обгоняют всегда и везде. Поскольку трасса горная, узкая и перегруженная, такое поведение водителей сильно напрягает и утомляет.

В горах очень красиво, кавказские пейзажи больше всего напоминают пиренейские. Здесь нет подобия альпийской лубочности, всё выглядит сурово, неприступно и временами даже зловеще. К сожалению, удобных мест для остановок на фотосессии не предусмотрено.

В придорожных лотках продаются мёд, овощи, фрукты, домашняя выпечка, керамика, гамаки, изделия из бамбука. Купили Тане очень вкусную огромную сладкую булку с изюмом стоимостью в 2 лари.

После города Самтредиа дорога раздваивается. Основной грузопоток уходит на Поти, а мы, проехав по южной дороге через Ланчхути, приближаемся к Чёрному морю.

Прямо на границе с Аджарией стоит информационный киоск, где можно бесплатно получить карты и другую туристическую литературу по региону и городу Батуми. Здесь же есть возможность близко подъехать к морю с целью искупаться. Галечный пляж дикий и грязный. Море не менее грязное, глубокое, но очень тёплое. Не Каспий, конечно, но и не Балтика:) Приём солнечных и морских ванн продолжался у нас полтора часа.


В 17 часов поехали дальше. В Кобулети, который после потери Абхазии стал главным курортом Грузии, наблюдается массовое скопление отдыхающих. Через город едем в черепашьем темпе.

Главная беда на дорогах Аджарии – это коровы. Предоставленные сами себе, эти «священные» животные здесь хаотично бродят, стоят и лежат, поэтому приходится постоянно маневрировать.

На подъезде к Батуми резко меняются окружающие ландшафты. Похоже на субтропики – появляется много пышной и густой растительности насыщенного зелёного цвета.

Поиск в Батуми подходящей гостиницы хотя и отнял уйму времени, получился весьма занятным. У нас был внушительный список отелей с ориентировочными ценами на проживание. Естественно, что мы рассматривали нижний ценовой диапазон. Оптимальным по критерию цена-месторасположение казался отель «Пирамида», туда мы и направились. «Пирамида» оказалась «Ирисом». Такой «ребрендинг» привёл к увеличению цены в три раза, но из-за стартовавшего уикенда свободных мест всё равно не было. Администратор оказалась на редкость доброжелательным человеком и любезно согласилась обзвонить нескольких других отелей на предмет наличия свободных мест. После чего дала адреса тех, где места были. Выходило дороговато, поэтому мы решили объехать сначала те, в которые она не звонила, объясняя свой отказ сомнительностью репутации. В «Оскаре», похожем на рабочее общежитие, плохо пахло. Там нам сходу предложили 20-ти процентную скидку - выходило 80 лари. Душа не лежала, поэтому пока думаем. Через пару минут администратор вышла на улицу, и, увидев, что мы сидим в машине в раздумьях, подошла и предложила скидку ещё «-10» лари. Вот, что значит здоровая конкуренция. Осталось только найти, с кем они так жёстко конкурируют:) Сделать это оказалось совсем несложно. В расположенном поблизости турецком квартале мы нашли гостиницу «Лотос». 60 лари за двухкомнатный уютный номер – вполне адекватная цена. Нужно заметить, что на момент нашего проживания, мысли хозяина отеля были заняты отнюдь не бизнесом. Он целиком и полностью был сосредоточен на своей подружке, и сам из-под одеяла так ни разу и не выбрался:) Для статистики и очистки совести, мы ещё сгоняли в один из дорогих отелей. Там нам предложили шикарный 3-х комнатный люкс за 140 лари при базовой цене в 250-300. Скрепя сердце, отказались и поехали заселяться в «Лотос». Машину оставили прямо под окнами. Очень мне нравится такой подход к клиенту в условиях конкурентной среды. Я тоже считаю, что лучше хоть немного заработать, чем рефлексировать, надувая щёки и не уступая ни цента ради поддержки мифического статуса.

Ужинать отправились в открытый ресторан "Санапиро" на набережной с видом на порт.

Место очень популярное. Среди клиентов - много армян, причём разговаривают они на русско-армянском языке:) Заказали пиво, салаты, пиццу, картофель по-деревенски и телячий шашлык. Обслуживание в ресторане показалось странным. Процесс заказа сопровождался непонятной мимикой официантки. Готовят долго. А картофель принесли после того, как мы всё съели и выпили. При расчете взяли 10 процентов сверху. Но всё равно вышло недорого – 40 лари.

Заход в порт крупного грузового судна вызвал у посетителей ресторана некоторое оживление. Не остались в стороне и мы.

Поужинав, отправились осматривать вечерний Батуми. Однажды, в лихие девяностые, судьба заносила меня в этот город. К сожалению, увидеть тогда мне удалось только морской вокзал. Тем интереснее было сравнить впечатления по прошествии стольких лет. Морские ворота Батуми в лучах прожекторов выглядели восхитительно.

Следует заметить, что вечерняя подсветка – это «конёк» города. В центре и на основных магистралях подсвечиваются абсолютно все здания и сооружения. Будь то примитивные «хрущёвки», театры,

памятники или фонтаны.

При этом, так же, как в архитектуре современных зданий, отсутствует некий конкретный стиль. Точнее, стиль в Батуми есть – это эклектика.

На улицах достаточно многолюдно.

Основная масса отдыхающих направляется в Приморский парк, где работают аттракционы и свето-музыкальный фонтан.

В Батуми пляж галечный. Этот факт добавляет романтики к шуму прибоя. Кажется, что стоять у кромки воды и слушать, как волна перекатывает мелкие камушки, можно до рассвета.

Полоса пляжа безгранична. Вдоль неё высажены десятки, если не сотни, пальм, каждая из которых подсвечивается зелёным прожектором.


Доминантой Батуми является видимая отовсюду мощная башня отеля «Шератон».

Именно туда мы побежали прятаться от неожиданно начавшегося ливня. Дождавшись маломальской паузы, короткими перебежками отправились в гостиницу. По пути вспомнили, что забыли в ресторане путеводитель. Без надежды на удачу, всё же решили вернуться. Наша неприветливая официантка молча вернула книгу.

Центр Батуми весь перекопан, ведутся массовые работы по реставрации и строительству новых объектов. Среди них особо выделяется ажурное здание многофункционального комплекса «Пьяцца». Удивительно лёгкая и воздушная конструкция.

Добрались до гостиницы мы вовремя. Снова начался ливень, который, с небольшими перерывами, продолжался всю ночь.
Итог дня: пробег 372 км, время в пути 6 часов 30 минут.

[puzzle01]

День тридцатый. 21.08.2010. Суббота.


С утра первым делом выглядываем в окно - не затопило ли город? Нет, не затопило, но лужи на улицах огромные.

Отсюда же можно рассмотреть, что происходит в домах напротив. Очень мне нравятся на юге большие балконы, на которых можно не только складировать всякую рухлядь, но и установить, к примеру, большой диван. На нём можно сладко поспать или с удобством наблюдать за округой.

Затяжной дождь в конце августа – первый признак заканчивающегося лета, а этого так не хочется. Впрочем, небо решительно проясняется. Так что надежды на продолжение лета не умирают.

Сегодня мы покидаем Грузию, и нам предстоит проехать как можно большее расстояние по территории Турции. Задача – максимум – город Синоп, где мы планируем заночевать в кемпинге на берегу моря. Но для начала необходимо пополнить продуктовый запас и запастись бензином.

Небольшой супермаркет в одном квартале от гостиницы мы приметили ещё вчера. Туда и поехали. Вероятно, никогда не спящий парковщик содрал с нас 0,3 лари. Сверившись с картой, заправляться решили на выезде из города. А пока медленно едем и фотографируем то, что вчера из-за дождя не увидели или толком не рассмотрели.

Порт ещё не проснулся, а рыбаки уже на набережной во всеоружии.

В районе ресторана «Санапиро» непривычно спокойно.

А вот в промежутках между пальмами показалось здание Морского вокзала.

Удивительно, но здания и скульптурные композиции на Театральной площади без подсветки смотрятся гораздо более выигрышно.


Ливень хорошенько помыл тротуары и улицы, но он не смог смыть лоск с фасадов импозантных домов старого города.

Башня же отеля «Шератон» днём смотрится одиноко и даже нелепо. Впрочем, многое ведь зависит от ракурса.

Новые жилые дома тоже соответствуют взятому на вооружение архитектурному стилю – эклектике. Характерный пример – здание на проспекте Руставели. Сочетание чёрного стекла с балконами - мушараби, башня - эркер с луковичным куполом – это немыслимый полёт фантазии архитектора.

Когда мы выехали на бесконечно длинный бульвар Шерифа Химшиашвили, проложенный вдоль пальмовой аллеи, показалось, что город закончился.

Но это было не так. В конце бульвара находятся многочисленные стилизованные тематические рестораны. Среди них ресторан китайской кухни «Золотой Лев».

Напоминающий бутылку пивной ресторан «Башня».

Выполненный в стиле а-ля кабаре «Мулен Руж» голландский ресторан со стриптиз-баром «Дива». Это заведение пользуется огромной популярностью у турков:)

В этом же районе возводится ещё одна «бутылка», только перевёрнутая «горлом» вниз. Но это не ресторан, а … Дворец юстиции. Интересное соседство.

В конце бульвара сворачиваем в микрорайон, сосредоточенный вокруг рынка.

Здесь находится несколько заправок. Но, как и в азербайджанской провинции, мы сталкиваемся с проблемой оплаты только за наличные. Дабы не снимать в банкомате лишних денег, я прошу заправщиков налить мне полный бак. После этого предлагаю взять в залог паспорт, пока я не привезу нужную сумму наличных. Несмотря на то, что банкомат находится в пределах видимости, буквально через дорогу, на первой заправке мне решительно отказывают. Народ здесь пока ещё пугливый, и о доверии можно только мечтать. На «Лукойле», вникнув в суть проблемы, соглашаются войти в положение. Я даже предложил оставить у них заложниц, но паспорта оказалось достаточно:) Первый банкомат не работал, поэтому пришлось немного понервничать. Но в итоге всё закончилось успешно, и мы мчим в приграничный посёлок Сарпи.

На подъезде к границе потратили оставшиеся лари. Небо снова заволакивают тучи. Прямо у дороги с гор срываются бурные потоки.

Благодаря мягкому и влажному климату растительность необычайно пышная. Смотришь на близлежащие холмы и создаётся впечатление, что зелень течёт с них, будто вода через пороги.

Тесный терминал находится на узкой полоске суши, зажатой между морем и горами.

Очередь небольшая.

Пассажиры из автобусов и автомобилей проходят границу вместе с пешеходами, и это несколько тормозит процесс.

У грузин снова всё корректно и затянуто, с непременным фото на память посредством вебкамеры. Пару минут удалось поболтать с пограничницей, после чего я произношу: «До свидания, Грузия»! Очень хочется сюда когда-нибудь вернуться.

На турецкой стороне появился хелпер. Он лихо растолкал все машины и продвинул нас вперёд. Но, узнав, что у меня нет лари, но есть турецкая виза, самоустранился, не солоно хлебавши. Порядок прохождения турецкой границы везде одинаков, поэтому не вызвал никаких трудностей. Так как народ впереди нас что-то декларировал, пришлось немного подождать. В общей сложности процесс преодоления границы отнял у нас ровно один час времени, но, с учётом часовой разницы, мы ничего не потеряли. В 10.30 отправляемся в долгий путь. Маршрут до Синопа самый банальный – Трабзон (Trabzon), Орду (Ordu), Самсун (Samsun) – практически всё время вдоль берега моря.

Дождь лил почти беспрерывно. Дождавшись одной из немногочисленных пауз, остановились на перекус. Таня опробовала все тренажёры. А мы с Машей надышались свежим йодированным воздухом.

После этого уже ехали без остановок. Двигались довольно резво. Шоссе отличное – четырёхполосное. В городах расширяется до шести полос. Водители вежливые и культурные. Постоянно появляются «спонсоры», пристроившись за которыми можно ехать гораздо быстрее установленного лимита скорости. Впрочем, полицейских видели только один раз. Возможно, их распугала погода. Море неспокойное. Это немного огорчает, так как девчонки хотят ещё разок искупаться.

Справедливости ради нужно сказать, что и пляжи в этой части Турции встречаются нечасто.

Я никогда не был на юге Турции, поэтому не могу сравнивать. Но север страны нам определённо нравится. Здесь повсюду идеальная чистота. Аккуратно.

Красиво, хоть и неброско.

Словом, всё радует глаз. Этот район Турции славится своим фундуком. В конце августа его продают вдоль дороги в огромных количествах. К сожалению, пока мы раздумывали, стоит ли покупать, предложение закончилось.

На заключительных нескольких десятках километров шоссе модернизируется, поэтому по старой дороге поднимаемся резко в гору. После преодоления перевала, открываются неповторимые виды. Горы, впадины, поля, зелень разных оттенков и море - на удивление спокойное и ласковое.

Наконец-то мы выбрались из полосы дождя и, по мере приближения к месту назначения, тучи начинают рассеиваться. За очередным поворотом показался далеко уходящий в море мыс, на котором находится Синоп (Sinop).

Навигатор безошибочно проложил маршрут в кемпинг. Наше появление вызвало лёгкий переполох. Парнишка - администратор позвал своего англоязычного приятеля, после чего нам показали место для установки палатки. Можно было заселиться и в стационарную, но у нас маловато наличных денег, да и соскучились мы по ночёвкам в своих спальных мешках на надувном матрасе:) Заплатили 15 лир (10$). Вечереет, поэтому ставим палатку уже в потёмках. Несмотря на близость жилых домов, место очень тихое и спокойное. Крутая лестница ведёт на небольшой и очень уютный песчаный пляж.

Но времени на доскональное обследование территории пока нет, поскольку все хотят есть. На территории кемпинга никаких заведений нет, поэтому надо ехать в город. Но есть проблема – не работающий ближний свет. Приходится включать «аварийку» и на тёмных улицах пользоваться дальним светом.

Оставив машину неподалёку от скромного центра города, отправились на поиски ресторана. Синоп – это тихий провинциальный городок с богатой на события историей, который не избалован обилием туристов, поэтому найти в центре открытое допоздна заведение оказалось проблематично. Большинство из них находится в районе порта, а идти туда пешком по тёмным безлюдным улицам страшновато. Ресторан мы всё-таки нашли. Располагался он у одного из фрагментов древней крепостной стены, но попасть туда можно было только пройдя насквозь через какой-то торговый центр. Очень приятное заведение. Солидный англоговорящий официант почтенного возраста. Такая же немногочисленная публика. А вот кухня – на любителя. Острая и жирная. Мы от такой уже отвыкли. Пришлось Маше есть за двоих, а Таня осталась голодной. Порадовала лишь итоговая сумма – 26 лир – это явно не Стамбул.

Приехали в кемпинг и сразу отправились на пляж. Вода оказалась сравнительно тёплой. Людей в море буквально 3-4 человека, но позже стали подходить. Недалеко проплывают прогулочные катера, с которых доносится громкая музыка. Город в ночи светится как рождественская ёлка.

Начал накрапывать дождик, и мы поторопились «домой». Едва успели. Легли спать в полночь. Дождь ночью периодически возобновлялся, но был несильный.
Итог дня: пробег 704 км, время в пути 9 часов.

[puzzle01]

День тридцать первый. 22.08.2010. Воскресенье.


Маша, будучи большой поклонницей утреннего купания, встала в шесть утра. За ней подскочила и Таня. Как ни противно было надевать мокрые купальники, перспектива последний раз за поездку поплавать всё же победила. На берегу – только они и местные собаки. При утреннем свете девчонки обнаружили на песке небольшой склад пляжных тапок, причём все они были без пары. Загадка разрешилась очень быстро. Не успела Маша зайти далеко в воду, как один щенок схватил её туфлю и дал дёру. Попытка преследования увенчалась успехом, и тапок был возвращён законному владельцу:)

Я пришёл на пляж, когда девчонки уже вдоволь накупались.

Оказалось, что помимо палаточного городка, в этом кемпинге есть и комфортабельные бунгало с видом на море. Вообще, Синоп, как место для спокойного семейного отдыха, оставил о себе очень хорошее впечатление. По-видимому, неспроста отдых на турецком побережье Чёрного моря пользуется большой популярностью у жителей Анкары и Стамбула.

Между тем, тяжёлые тучи заволокли небо, и снова начал накрапывать дождь.

Палатка наша к тому времени была уже сухой, поэтому пришлось срочно сворачивать лагерь. Прежде, чем покинуть город, хотелось ещё пробежаться по нему, выехать на набережную, поскольку Синоп знаменит не только как арена унизительного разгрома турецкого флота русской эскадрой, но и как место рождения эпатажного древнегреческого философа Диогена, который, волею судеб, скончался в один день с Александром Македонским.

В центре мы заехали на самый верх холма. Там расположен спальный район. В местной продовольственной лавке стали первыми покупателями, чем несказанно порадовали хозяина. Но вот выбраться на набережную не получилось. Лабиринт односторонних улиц снова вывел нас к узкому перешейку у въезда в старый город, рядом с фрагментами бывших крепостных бастионов.

Новых попыток предпринимать не стали. Едем медленно. Выискиваем удобное место для пикника и любуемся морскими видами, поскольку сегодня прощаемся с Чёрным морем.

Во время завтрака впервые за всю поездку поцапались. Маша потеряла «венгеровский» складной нож, который я когда-то привёз из Швейцарии. Вдобавок, я обнаружил, что пакет, в котором лежала соль из озера Урмия, дырявый и влага, просочившаяся из него, начала активно «пожирать» металлические детали в багажнике. Нож, к счастью, нашёлся, мешок заменили, страсти постепенно улеглись, и мы отправились дальше. Переезд предстоял короткий. Цель – внесённый в список мирового культурного наследия ЮНЕСКО городок Сафранболу. Маршрут пролегал через Бойабат (Boyabat) и Кастамону (Kastamonu).

Примерно полпути – типичная турецкая четырёхполосная магистраль.

Затем начались участки с ремонтом и объездами. Трафик практически отсутствовал. Похоже, что в глубинке народ в выходные предпочитает находиться дома. В Кастамону на встречном направлении полиция готовилась к «облаве», для чего устанавливали предупреждающий знак.

Пейзажи очень красивые – горы, холмы, сады и поля.

В одном месте остановились, чтобы купить арбуз. Дедок – продавец в придачу подарил дыню. Может быть, в качестве компенсации за довольно высокие цены на арбузы?

Около трёх часов прибыли в Сафранболу (Safranbolu). Город знаменит отлично сохранившимися жилищами османской эпохи.


Сейчас во многих из этих трёхэтажных особняков – конаков – размещаются как гостиницы, так и семейные пансионы. Ещё до отъезда я с помощью «букинга» наметил такой особнячок для ночёвки. Приглянулся мне «Efe Pansiyon» разумной ценой и прекрасным видом из окна. Оставалось только найти этот конак. Притормозив у главной площади, руководствуясь схемой в путеводителе, я добежал до туристического офиса. Менеджер позвонила хозяину пансиона, там подтвердили, что у них есть трёхместные номера. После этого мне вручили карту и показали маршрут для проезда.

Дальнейший путь чуть было не закончился неприятностями. Преодолев первый крутой подъём по узкой улочке, мы оказались на развилке. Тормозить было нельзя, и я наугад взял левее. Это стало ошибкой. Мало того, что направление было выбрано неверное, машина, безнадёжно вращая буксующими колёсами, отказалась ехать в гору с уклоном порядка 45 градусов. Слава богу, что не покатилась назад. Маша была в шоке от страха. С большим трудом удалось сманеврировать и скатиться вниз. В растерянности мы вернулись на площадь. Нами заинтересовался сотрудник туристической полиции, который сказал, что есть другая дорога, позвонил «бизнесмену» (так он называл хозяина пансиона) и пригласил его придти и сопроводить нас. Пока ждали «бизнесмена», полицейский поведал нам об истории города. Оказывается Сафранболу – это конгломерат из восьми близлежащих посёлков. Самые примечательные из них – это Баглар, Киранкёй и Чарши. Процветавшие ремесленники и торговцы, как правило, имели два дома. Летом они жили в прохладном Багларе, а на зиму перебирались поближе к базару, в Чарши.

Пришёл «бизнесмен», и мы без проблем подъехали к пансиону. Машину оставили на узкой улице впритирку со стеной дома. Обувь нужно оставлять у двери и ходить по всему дому босиком. Нам предложили любой из двух свободных номеров. Поскольку Таня любит спать наверху, остановились на четырёхместном с двухуровневой дополнительной кроватью.

Хозяева упорно отказывались торговаться, уступив, в конце концов 5 лир. Впрочем, на следующее утро они нам отомстили:) Ну, а ночёвка с завтраком обошлись в 65 лир. Виды из окна действительно открывались просто фантастические. Крепость, мечети, конаки, ханы – всё как на ладони.


Заселившись, отправляемся на экскурсию. Центр очень компактный, поэтому гуляем спокойно, никуда не торопясь. По уходящим круто в гору улочкам ходить можно бесконечно.




Но, если устал, всегда можно посидеть на ажурных скамейках, установленных на маленьких площадях и в уютных двориках.


Некоторые улицы связаны между собой замысловатыми проходами.


Казалось бы, что все конаки – на одно лицо, однако самые известные среди них можно опознать по типичным деревянным ставням и декоративной отделке, выполненной натуральными красителями.

Таню больше всего привлекала живность – индюки и многочисленные представители семейства кошачьих:)

Сохранились в Сафранболу и старинные хамамы. В одном из них размещается музей. Его сотрудник настойчиво пытался нас затянуть внутрь. Но здание выглядит настолько ветхим, что зайти туда мы не отважились.

А вот вторая баня, построенный в XVII веке Джинджи хамам, до сих пор является действующим. Мы даже ознакомились с прайсом на услуги. Было соблазнительно посетить настоящую турецкую баню, но пожалели денег. Отложим до лучших времён.

Рядом с Джинджи хамам находится наименее выразительная из городских мечетей – Каздагы. Но из-за своего выгодного месторасположения на главной площади её можно принять за визитную карточку города.


Несмотря на свой традиционный для Турции экстерьер,

мечеть Иззет паша внутри выглядит просто восхитительно. Огромное количество многоярусных окон в подкупольном помещении не только позволяют свету буквально заливать всё пространство,

но и создают иллюзию того, что купол парит над молельным залом.

Впечатляет и отделка интерьеров.

С террасы, на которой возведена мечеть, между ветхими деревянными домами можно увидеть глубокий каньон, который образует река Акчасу. Похоже на то, что русло реки на небольшом протяжении проходит под городом через пещеру.

Мечеть Кёпрюлю, построенная в середине XVII века Мехмед-пашой, является самой древней в Сафранболу. Из-за небольшого количества окон, её интерьер достаточно мрачный.

А иллюзия парящего купола достигается с помощью фресок.

Одним из самых примечательных зданий Сафранболу является огромный постоялый двор Джинджи ханы. Он является свидетельством масштабности коммерции, процветавшей в этих краях на протяжении нескольких веков.

Сейчас здесь находится самый престижный отель в городе. Номера не очень вместительные, возможно, поэтому и цены вполне адекватные – от 80$ за даббл.

Во внутреннем дворике и под аркадами – ресторан.

Со второго этажа можно пройти на небольшую открытую террасу, там все посетители делают постановочные фото на фоне старинных кварталов Сафранболу. Мы не стали исключением.


Туристов в городе к вечеру осталось немного. Поэтому многочисленные продавщицы со взглядом удава готовы буквально набрасываться на каждого, кто хоть на секунду задерживается у их лотка.

Из товаров обращают на себя внимание изделия из металла, натуральное душистое мыло и восточные сладости, упакованные в коробки в форме конаков.

По сравнению с иранскими женщинами, турчанки одеты очень пёстро. Без платков ходят только немногие представительницы молодого поколения.

По подсказке путеводителя ужинать отправились в один из самых интересных и уютных ресторанов Сафранболу – «Kadıoğlu Şehzade Sofrası». Он находится в сердце старого города и имеет восхитительный внутренний дворик.

В случае дождя, миниатюрные столики и низенькие, словно из детского сада, табуреты оперативно перемещаются под навесы по периметру двора. Вероятно, из-за продолжающегося рамадана, поначалу посетителей было немного, но после захода солнца народ массово стал подтягиваться. Кухня, естественно, острая. Себе взяли салат и кебаб с рисом.

Ребёнок снова мог остаться голодным. Заказали ей питу – нечто среднее между пиццей и беляшом. Тане очень понравилось. Счёт приносят в сундучке, туда же нужно положить и денежку. Ужин обошёлся в 37 лир – Стамбул всё ближе.

Чтобы растрястись после обильного ужина, решили подняться в крепость. Дорога настолько крутая, что в случае падения, можно запросто съехать вниз как на санках. На территории крепости находится открытый ресторан. Несмотря на минимум клиентов, коллектив из четырёх музыкантов исполняет национальную музыку, звуки которой волнами растекаются над городом. Зачарованные как мелодией, так и магией ночной панорамы города, мы долго стояли у крепостной стены, не в силах оторвать взгляды от этого зрелища.

Из всех жильцов нашего пансиона мы улеглись позже всех. Взошедшая Луна наполнила мистикой и без того восхитительный вид из нашего окна.

Итог дня: пробег 197 км, время в пути 4 часа 30 минут.

[puzzle01]

День тридцать второй. 23.08.2010. Понедельник.


Сегодня «юбилей» – ровно месяц прошёл с того дня, как мы начали «Секретный визит». По плану именно с сегодняшнего дня темп нашего движения к дому должен был резко возрасти. Но дальнейшие события доказали, что планы не всегда осуществляются.

Утро выдалось прохладным. Но безоблачное небо не заставило усомниться в том, что день будет жаркий. Завтрак для постояльцев был накрыт на открытой террасе, с которой открывалась восхитительная панорама старого города.

Наша обувь, как известно, находилась в шкафчике у входной двери. Но для выхода на террасу можно было воспользоваться тапочками для гостей, приготовленными предусмотрительными хозяевами. На завтрак нам предложили два вида сыра, два вида варенья, оливки, маслины, масло, хлеб и чай. С кружившими над вареньем наглыми дикими осами хозяева справлялись с помощью электрической мухобойки. У ребёнка из отсталой страны такое устройство вызвало огромный интерес, поэтому вскоре живых ос почти не осталось.

Покидая террасу, мы обратили внимание на то, что в меню других постояльцев присутствует ещё и колбаса. Лишение нас этого продукта – это печальный результат моего торга за снижение стоимости проживания в пансионе. С такой изощрённой местью я ещё никогда в жизни не сталкивался:)

Сегодня мы едем до Стамбула, где планируем разместиться в кемпинге на берегу Мраморного моря. Адрес этого кемпинга есть в путеводителе. Но вот сайт не грузился, в чём я лишний раз убедился, посидев за хозяйским компьютером в отместку за колбасу.

Выехали около девяти часов. Маршрут следующий: Карабюк (Karabük), Болу (Bolu), Измит (Izmit). Поначалу было несколько участков с традиционным ремонтом дорог. Но довольно скоро мы добрались до магистрали, по которой ехали в Иран. Нам – направо, но так хочется налево. Здесь уже всё хорошо знакомо. После ответвления на Анталью, на автобане начали появляться «немцы» и «французы», возвращающиеся из отпусков.

До Стамбула (Istanbul) домчались быстро и легко. Ближе к городу поток машин резко увеличивается. Все едут резво и уверенно. Такой ритм движения заразителен и здесь таится большая опасность. Если в себе я более менее уверен, то многочисленные «европейцы»-соседи по потоку представляют собой потенциальную угрозу. Один из таких «французских» джигитов, двигавшийся правее, неожиданно пошёл на таран. Я даже не понял, как мне удалось от него увернуться, оставшись при этом в пределах своей полосы. Вероятно, спасли нас от неприятностей только моя запредельная концентрация и быстрая реакция.

Едем мы всецело полагаясь на навигатор. Впрочем, в таком сумасшедшем городе по-другому и невозможно. На этот раз «Гармин» вывел нас на более старый Босфорский мост.

Отсюда хорошо просматривается акватория пролива.

Навигатор безошибочно провёл нас через весь город, и мы оказались у берега Мраморного моря. К сожалению, там, где должен был быть кемпинг, ведутся строительные работы. Вероятно, его владельцы не удержались от соблазна выгодно продать лакомый участок земли, и теперь здесь будет возведён очередной многозвёздный отель. А что делать бедным туристам? Или валить куда подальше, или поскрести по сусекам. Проходившие мимо рабочие посоветовали проехать немного в сторону аэропорта, якобы там есть какой-то кемпинг. Покрутившись по симпатичному спальному району,

и не найдя ничего похожего, мы зашли уточнить обстановку в первый попавшийся отель. Несмотря на высокий статус заведения, его менеджер очень доходчиво попытался объяснить, где можно найти второй стамбульский кемпинг. Называется он «Londra». Тем не менее, вышли мы на него совершенно случайно. Помогал нам туда «заселяться» болгарский гастарбайтер, работавший на расположенной по соседству заправке. Кемпингом оказался палисадник с тартановым покрытием, зажатый между заправкой, каким-то мотоклубом и весьма оживлённой пешеходной улочкой. Честно говоря, я бы в таком месте даже шнурки завязать не остановился, настолько там было неуютно и диковато.

Сэкономить на Стамбуле не получилось. Этот город давно уже стал жадным до денег. Поэтому решаем ехать в район Beyazit – Kumkapi, где будем пробовать заселиться в ту же гостиницу, в которой останавливались в прошлом году. Помимо всего прочего, появляется идея остановиться в Стамбуле не на одну ночь, а на две. Гулять - так гулять!

Дорога хорошо знакома, я в этом районе бывал пару десятков раз. Напротив Стамбульского Университета сворачиваем направо, и, проехав по лабиринту узких торговых улиц, въезжаем на многоуровневый паркинг. Оставив машину, идём в отель. Первое впечатление – это шок. Район просто кишит югославскими челноками, как в лихие девяностые – русскими. Соответственно, и самый ходовой язык теперь – "югославский". А ведь ещё в прошлом году здесь было спокойно как на кладбище. К сожалению, такому ажиотажу сопутствуют новые проблемы. Во-первых, свободных мест в отелях – днём с огнём. Во-вторых, по сравнению с прошлым годом, цены взметнулись вверх. Мы часа два, высунув языки, бегали по округе. Обойдя десятка полтора гостиниц, только в трёх нашли свободные подходящие номера. Остановились на не самом дешёвом варианте – отеле «Sembol». Подкупили хорошее состояние комнаты, отсутствие неприятных запахов, чистота, тишина и немноголюдность. Упрямый торг почти ничего не дал, сбросили символические 4 лиры. Нужно заметить, что турки уважают тех, кто умеет торговаться. Могут злиться, обижаться, но в итоге отнесутся уважительно и на прощание одарят улыбкой. За две ночи проживания и завтраки мы заплатили 216 лир.

Заселяемся, после чего торопимся на ужин. Дабы не терять времени, заходим в первое попавшееся кафе – бистро на улице Орду. Быстро, сытно, но уже и не дёшево – 43 лиры. Психологический рубеж в 40 лир преодолён.

Никаких конкретных планов на вечер у нас нет, поэтому двигаемся в сторону площади Султанахмет. Туда меня всегда тянет как магнитом. Турки – народ предприимчивый. В зависимости от сезона, график работы известных туристических достопримечательностей корректируется. Поэтому неожиданно для себя обнаруживаем, что вход в Базилику Цистерна открыт. Грех этим не воспользоваться. Стоимость билетов по-европейски «кусачая» - половина ужина:)

Цистерна Базилика — одно из самых крупных и хорошо сохранившихся из более чем сорока древних подземных водохранилищ Константинополя. Когда-то на этом месте стояла базилика, отсюда и название цистерны. Поскольку своды этого колоссального сооружения подпирает бесчисленное количество (на самом деле 336 штук) поднимающихся из воды мраморных колонн, местные жители прозвали цистерну «Дворцом, провалившимся под землю». Построенная в VI веке, Базилика Цистерна активно использовалась на протяжении девяти веков, после чего была заброшена и загрязнена. После того, как в середине XV века она случайно была обнаружена и подробно описана голландским путешественником Гиллиусом, цистерна обрела новую жизнь, став популярным туристическим объектом. Каждые сто лет там проводились капитальные ремонты и очистка, устроены прогулочные платформы, после чего Базилика превратилась в музей.

Внутри помещения царит полумрак, играет чарующая спокойная музыка. Размеры водохранилища действительно поражают – 140 на 70 метров. По виду колонн (дорические, коринфские, составные) можно сделать вывод о том, что они были собраны с остатков развалин ещё более древних сооружений.

Некоторые колонны слегка подсвечиваются словно лампадами, что создаёт иллюзию уходящей в бесконечность дорожки.

В кристально чистой воде плавает рыба. Некоторые особи достигли уже таких размеров, что им пора на сковородку.

Здесь можно и загадать желание, бросив монетку в «Бассейн желаний».

Из-за опасности обрушения, отдельные колонны пришлось заковать в бетон.

Самое популярное у туристов место – это северо-западный угол водохранилища, где в качестве опор для двух колонн используются постаменты с резными изображениями голов медуз. Римское происхождение этих скульптурных шедевров свидетельствует о том, что византийцы не прочь были и маленько пограбить.


Цистерна Базилика оставляет впечатление загадочного места, даже не очень хочется верить в то, что это обычное водохранилище. Она, безусловно, является обязательным к посещению местом.

Выйдя из цистерны через неприметную дверь, мы оказались на улице, немного в стороне от площади Султанахмет.

Моим давним желанием было дойти пешком до того места, где соединяются Босфор и Мраморное море. Пройдя по узкой и крутой улице Соукчешме (улица Холодного фонтана), на которой выстроились в ряд восхитительные традиционные деревянные особнячки османского периода (я их просто обожаю!),


мы оказались около входа в первый двор дворца Топкапы.

Рядышком находится великолепный изящно декорированный фонтан Ахмеда III.

Когда-то в Стамбуле было бесчисленное количество подобных сооружений. Но в результате междоусобиц подавляющее большинство было уничтожено.

Неспешно продвигаемся по запутанному кварталу на задворках Святой Софии.

Местные жители массово оккупировали рестораны.

Ну, вот и Босфор. Справа – Мраморное море. Напротив – азиатский берег.

Идём вдоль набережной по направлению к пристани Эминёню. Людей мало. Стоят одинокие рыбаки. Около них трутся коты. Горят костры. Дует довольно сильный ветер. В темноте снуют судёнышки. Подсвечивающийся Босфорский мост периодически меняет свой цвет.


Доходим до залива Золотой Рог. На противоположном берегу – квартал Бейоглу. Над ним господствует один из символов Стамбула – Галатская башня.

Становится совсем темно, поэтому сворачиваем в парк Гюльхане, чтобы, пройдя через него, снова выйти на Султанахмет. Такой многолюдный днём, вечером парк оказался на удивление пустым и даже диковатым.

А вот на площади оживление. Обстановка напоминает иранскую. Все лужайки оккупировали любители пикников. В сравнении с прошлым годом, встречаем гораздо больше женщин в платках. Если в обычные дни Стамбул скорее европейский город, то в период знаковых религиозных праздников город больше напоминает Восток.

Прежде, чем отправляться в отель, традиционно делаем фото Святой Софии и Голубой мечети. Между минаретами мечети – световая растяжка со словами: «Бог любит тех, кто покается».

Итог дня: пробег 559 км, время в пути 7 часов 10 минут.

[puzzle01]

День тридцать третий. 24.08.2010. Вторник.

Завтрак в отеле накрывают на застеклённой террасе с видом на безмятежное Мраморное море. Всё-таки, если позволяет бюджет, то великолепный «view» из окна номера для меня является главным критерием при выборе отеля Жалко, что фотоаппарат остался в номере. Впрочем, здесь, среди гориллоподобных югославских «братков», он был бы совершенно некстати:)

С утра в наших планах небольшой шопинг. Для этого мы направляемся в район Египетского базара, мимо университета. По пути я хотел наведать самый знаменитый религиозный комплекс Стамбула, построенную по проекту великого Мимара Синана – мечеть Сулеймание. Увы, но до конца 2010 года она находилась на реставрации.



Открыты для посетителей лишь гробницы. Туда мы и направились. Пройдя по территории пафосного кладбища,

сначала зашли в усыпальницу Сулеймана Великолепного.

Здесь установлены саркофаги самого султана, его дочери и двух преемников. У людей старшего возраста могилы до сих пор являются местом поклонения.

Над саркофагами парит купол, украшенный терракотовой мозаикой.

Свет проникает через подкупольные окна, декорированные изящными витражами.

По соседству расположена усыпальница Роксоланы – легендарной славянской жены Сулеймана Великолепного. Эта женщина сумела не просто очаровать великого султана, а стать его единственным другом, правой рукой, человеком, которому он доверял так же, как себе. За лёгкий нрав её прозвали Хюррем – «смеющаяся». Роксолана была молода, грациозна и невысока ростом. И, вопреки легенде, никто из современников не называл Роксолану красавицей. Невероятное положение Роксоланы при султанском дворе изумляли и Азию, и Европу. Её образованность заставляла преклоняться учёных, она принимала иностранных послов, отвечала на послания иноземных государей, влиятельных вельмож и художников. Согласно исламским обычаям, Роксолана, как неверная, должна была принять мусульманство. Как ни странно, она не только смирилась с новой верой, но и обрела славу ревностной правоверной мусульманки, чем заслужила немалое уважение при дворе.

Умерла Хюррем в 1561 году, на пять лет раньше своего мужа. В этой же усыпальнице находятся ещё два саркофага. По-видимому, в них покоятся сыновья Роксоланы, умершие в младенческом возрасте.

Интерьер гробницы не такой строгий, как в усыпальнице султана. Здесь для отделки использовались знаменитые изникские изразцы с растительным орнаментом и арабской вязью.

В районе, зажатом между мечетью Сулеймание и Египетским базаром, находится сплошная торговая зона. Ориентироваться здесь очень удобно – все лавки «кучкуются» по видам товаров. У Маши появилась идея фикс: купить сервиз из популярных в Турции грушевидных стаканчиков для чая – армуд. Стоило ли тратить на их выбор массу времени, если мы в итоге пришли к выводу о том, что такие стаканы нам не очень-то и нужны?:)

В одном магазинчике продавались хорошо выполненные макеты главных стамбульских достопримечательностей. Несмотря на дороговизну, я всё-таки решился купить один из них. Продавец оказался более чем странным – сказал, что по одной штуке не отпускает. Маша приобрела пару платков из натурального шёлка, после чего пошли на Египетский базар.

В прошлом году, на волне разыгравшегося ажиотажа, мы, пустившись во все тяжкие, покупали всё подряд. Увы, но далеко не все виды восточных сладостей оказались съедобными:) В этот раз запросы были гораздо ниже.

Ранее, в различных путешествиях, нас не часто принимали за «совков». Видимо, в этот раз, ветер странствий серьёзно потрепал наши лица, поэтому один из продавцов вычислил нас моментально, обратившись с вопросами на русском языке. Молодой человек оказался татарином из Казани. Сначала приехал в Стамбул учиться в университете. В современной России его гуманитарная специальность оказалась невостребованной. Поэтому, методом перебора, он в итоге оказался на Египетском базаре. Зарабатывает порядка 1000$ в месяц. На оплату квартиры и коммуналки уходит половина этой суммы. Это позволило ему перевезти из России жену и маму. Рассказал нам о секретах торговли. Продавцы – хорошие психологи. Помогают друг другу. Затащив клиента в лавку, подносят угощения, предлагают всё попробовать. На первую покупку дадут большую скидку, но на других товарах всё с лихвой компенсируют. Хозяева лавки – неприветливые суфисты – последователи мистического течения в исламе. Один из суфистов, будучи уверенным в том, что мы ничего не купим, прервал беседу, заставив нашего знакомого переключиться на других клиентов. Пообещав вернуться, мы ещё немного побродили мимо прилавков. Затем отдохнули на воздухе, посидев в тенёчке около Новой мечети.

Пошли обратно. Цены на входе на базар со стороны Золотого Рога в два раза выше, чем в конце, в левом крыле. Своим возвращением мы, возможно, спровоцировали экзекуцию. Оказалось, что один из суфистов пообещал отрезать себе ухо, если мы что-нибудь купим в их лавке:) Приобретали товар очень взвешенно, борясь со всяческими искушениями. Ограничились лишь специями, яблочным чаем, кремами и обалденным натуральным мылом. Затем настала очередь торга. Хозяева сбрасывают не более десяти процентов. Дальше уже начинают злиться. Вообщем-то, они не привыкли торговаться, поскольку Египетский базар пользуется популярностью у итальянцев, немцев и арабов. С неприязнью относятся к пластиковым картам. Впрочем, это их проблемы, а не наши – можем и не покупать. Естественно, расстались друзьями. А о судьбе уха обязательно узнаем в следующий раз:)

Занесли покупки в отель, после чего отправились в район Султанахмет. Возникла потребность пообедать, но мы поставили цель: уложиться в 40 лир:) Сначала спустились ближе к морю, в Сankurtaran. Там сосредоточено огромное количество отелей и ресторанов. Многие из них расположены в симпатичных особняках, построенных в оттоманском стиле.


Прогуливаясь по этому тихому району, попутно изучали ресторанные меню. Бюджетных предложений не нашли, возможно, потому, что в счёт включён вид на море с террас. Снова возвращаемся на площадь Султанахмет. Попутно заходим в гробницу султана Ахмеда I, являющуюся частью комплекса Голубой мечети. Внутри нас встречает целое кладбище из саркофагов, в которых помимо самого султана, покоятся его многочисленные отпрыски.

Стены и свод усыпальницы украшают ошеломляюще красивые изникские изразцы с преобладанием пастельных тонов.

Свет внутрь помещения попадает через витражи с незамысловатым рисунком.

Далее прогуливаемся по ипподрому, отмечаясь у каждой из колонн. Сначала у Египетского обелиска, которому 3500 лет. Он был вывезен императором Константином из Луксора. Первоначально этот обелиск был в три раза длиннее.

Затем у Змеиной колонны из греческих Дельф. Она на тысячу лет моложе Египетского обелиска. К сожалению, пьяный польский шляхтич отломал все головы змей, которые были на колонне.

Третий обелиск имеет неизвестное происхождение. Предполагают, что он когда-то был покрыт бронзой, поэтому иногда его называют Бронзовым.

Отчаявшись решить поставленную задачу, мы «приземлились» в одном из уличных ресторанов на задворках Султанахмета. Трапезу разделили вместе с несколькими кошками, которых активно подкармливала Таня. Итог – те же 43 лиры:)

По пути в гостиницу зашли в знакомые магазины. В одном купили банные полотенца. Как потом оказалось, два по цене одного – продавцы к концу дня тоже устают. В фирменном магазине «Koska» затарились халвой. В тёплое время года её на рынках не продают.

Вернулись в отель без ног. Стамбул один из самых утомляющих городов мира. Деньги у нас на исходе, завтра уезжаем. Этот город бедных не любит, но я его обожаю:)

[puzzle01]

День тридцать четвёртый. 25.08.2010. Среда.

Разбудил нас жуткий крик чаек. Впрочем, по-любому, пора вставать. «Братки» съехали накануне, поэтому на завтраке было тихо и спокойно. Так как наш запас турецких лир почти иссяк, пришлось сбегать в обменник, чтобы было чем рассчитаться за паркинг. Тарифы на парковку дифференцированные – чем дольше стоишь, тем ниже стоимость часа. За полтора суток мы заплатили 26 лир.

Маша ещё с вечера попросила завезти её в какой-нибудь «человеческий» торговый центр, чтобы посмотреть, где турки покупают европейскую одежду. На нашем пути располагался шопинг-молл «Галерея», о котором я слышал ещё в 90-е годы. Туда и направились. Потолкавшись в пробках на улице Кеннеди, выехали в тот район, где безуспешно искали кемпинг. Собственно, там же находится и «Галерея». Поскольку торговый центр открывался в 10 часов, пришлось даже немного подождать. Внутри Маша убедилась в том, что «человеческие» магазины в Турции есть:) «Галерея» оказалась среднестатистическим европейским шопинг-моллом с лёгким турецким колоритом и традиционным набором брендов. Мы даже там чего-то прикупили. На этом турецкая часть программы была исчерпана, оставалось лишь добраться до границы. Едем на тот же переход, через который и въезжали в страну – Капикуле.

На магнитной карте у нас ещё остался запас неизрасходованных средств, поэтому смело заезжаем на автобан. С утра трафик в направлении Эдирне минимальный, а по мере удаления от Стамбула сходит на нет. Через сотню километров, опасаясь, что нам может не хватить бензина, заезжаем на заправку. Как же не хочется платить за турецкий бензин.

Перед границей – ещё одна остановка. На этот раз для того, чтобы избавиться от оставшейся мелочи и купить лампочки для фар. Теперь нам предстоит двигаться не только днём, но и вечером.

Приехали в Капикуле (Kapikule) в 15 часов. Пройдя турецкий погранконтроль, в Duty-Free заезжать не стали, а сразу же стали в очередь к болгарам. Соседи всё те же – «европейцы». Болгарский пограничник, которому уже порядком надоели эти «отвратительные рожи», охотно с нами пообщался. Напомнив про необходимость покупки «виньетки», порекомендовал не делать этого на приграничной заправке («Лукойл»), а заехать в Свиленград, где она стоит дешевле.

Границу мы преодолели за 50 минут, после чего всё-таки заехали на заправку, но для того, чтобы залить бензина. А вот с «виньеткой» получилась маленькая история. Разница в цене – около 2Евро, но есть ли смысл в этой экономии? Во-первых, нужно было ещё проехать с десяток километров до Свиленграда, рискуя быть остановленными полицией. Во-вторых, в самом городе «виньетки» продаются не на каждой заправке. Пришлось неоднократно просить помощи у местных жителей. Итог – потеря времени.

Изрядно пропетляв на всяческих объездных по дороге туда, путь обратно мы спланировали иначе. После Свиленграда резко уходим на север, далее через Тополовград, Елхово, Ямбол, Котел, Търговище, Разград, Русе. С ночёвкой же будем определяться по мере продвижения, с учётом того, что у меня были некоторые наработки. Дорога типично болгарская – хорошее покрытие, местами довольно опасные изгибы, скрытые буйной растительностью, минимальный трафик и красивые пейзажи.

Ночевать я решил в горной деревне Жеравна. Туда мы прибыли в семь часов вечера. Расположенная в окрестностях города Котел, эта деревня сохранила свою историческую самобытность. Во времена османской оккупации в обмен на оборону близлежащего стратегического горного перевала, турки пожаловали Жеравне автономию. Это обстоятельство способствовало процветанию деревни. На сегодняшний день Жеравна – это, по сути дела, музей под открытым небом, где в сохранявшийся веками традиционный уклад жизни активно вторгаются многочисленные туристы. Маша, узнав, что мы едем в деревню, стала резко возражать. Но её слово далеко не всегда является решающим:) Впрочем, чуть позже она убедилась в своей неправоте.

Заночевать в Жеравне можно либо в маленьких гостиницах, расположенных в отреставрированных традиционных домах, либо в кыщах – домах местных жителей, которые сдают отдельные комнаты внаём. Здесь мы столкнулись с проблемой - свободных комнат либо не было, либо отсутствовали хозяева домов. Удалось только выловить какого-то дедка, который за 30 левов предложил комнатку в помещении, похожем на хлев.

Деревня большая, поэтому, имея на крайний случай ввиду и деда, расширяем круг поисков, руководствуясь многочисленными указателями на сдаваемое жильё. В конце концов нам повезло. Хозяйка кыщи «Жасмин», находившаяся подшофе по случаю приезда в гости родственника, приветливо распахнула двери своего дома. Фактор Тани и здесь сыграл положительную роль. С учётом скидки нам предложили целые апартаменты всего за 50 левов. Ознакомившись с помещением, мы были сражены наповал. О таких шикарных апартаментах в забытой богом деревне можно было только мечтать. Впрочем, а почему забытой? Как раз наоборот.

В уютном холле стояли два диванчика, застеленные тёплыми меховыми покрывалами журнальный столик и телевизор.


В спальне – деревянный шкаф и огромная двуспальная кровать, которую пожелала занять Таня.

Мы не стали возражать, поскольку на подиуме у окна на тюфяках были устроены дополнительные спальные места. Иран ещё не был забыт, поэтому мы с удовольствием разместились на них.

Низкие потолки и маленькие окна свидетельствовали о том, что зимой здесь бывает достаточно холодно. Но на этот случай предусмотрено печное отопление.

Нужно ли говорить, что в апартаментах был и полноценный санитарный блок с горячей водой.

Заселившись, мы отправились на поиски какой-нибудь механы (таверны). Машину пристроили в узком переулке около ворот во двор дома. Оказалось, что по этой дороге домой с пастбища возвращаются овцы. Буквально у нас на глазах они застряли между машиной и каменным забором. Застряла то первая, а те, которые сзади, не понимая, что происходит, просто стоят и ждут. Первая, наверняка поняла, что нужно развернуться и обойти машину с другой стороны, но как сообщить в «задний ряд» о своих намерениях? Говорить то они не умеют, а задние подпирают:) Короче, с опозданием, в дело пришлось вмешаться пастуху, который, видимо, по уровню интеллекта не шибко оторвался от овец:) Весело было до тех пор, пока не стало понятно, что во время разворота вожак стаи поцарапал дверь машины своим колокольчиком.

В темноте механу искали на слух. Ближайшая оказалась на территории одной из гостиниц. И снова шок - во дворе гостиницы находилось два небольших бассейна для купания. Вот так деревня. Обходительного официанта мы попросили накормить нас, уложившись в 30 левов. У нас больше просто нет, а банкоматы в деревне отсутствуют. Официант с задачей справился. Мы болгарскую кухню боготворим – вкусно, сытно и дёшево. Традиционно около нас крутились местные кошки. Но, будучи сытыми, предпочитали мирно спать на скамейке.

Вернулись домой. Есть огромное желание устроиться на веранде, смотреть на освещённый бледной луной ночной пейзаж и слушать ветер.
Итог дня: пробег 455 км, время в пути 7 часов.

[puzzle01]

День тридцать пятый. 26.08.2010. Четверг.


С утра Маша побежала изучать ландшафтный дизайн нашего дома.


Всё здесь обустроено со вкусом и любовью.



Пока хозяйка отсыпалась, мы чуть ближе ознакомились и с другими интерьерами.


Заглянули в комнату соседей – болгарской семьи, которая выехала из «Жасмина» чуть раньше нас. Наши апартаменты оказались гораздо лучше.

Хозяйка так и не проснулась, поэтому уходим не попрощавшись. Утром стало понятно, у кого проблемы с интеллектом:) Оказалось, что колёса машины вывернуты до отказа в сторону забора, поэтому овцы и застряли. На сетке забора можно даже было рассмотреть куски выдранной шерсти.

Заезжаем в центр Жеравны, стоим около магазина и ждём Машу, которая бегает и всё подряд фотографирует.

Пейзажи,...


...деревянные дома,...


...палисадники,...

...живность.

Быстро ехать не получается. Надолго останавливаемся в Котеле – заправка, супермаркет. Около двенадцати часов, приметив недалеко от трассы зелёную лужайку, заезжаем на неё, чтобы устроить небольшой привал и заменить лампочки.

Завтрак, совмещённый с обедом, занял больше часа времени. Честно говоря, мы не очень торопимся. Смакуем каждую оставшуюся минуту нашего путешествия. Любуемся болгарскими пейзажами.

Характер дороги не меняется. Заметное оживление было лишь на участке Търговище – Разград.

В два часа дня подъезжаем к болгарско – румынской границе. За проезд по мосту через Дунай теперь платим на болгарской стороне – 6 Евро. Быстро, без лишних формальностей проходим пограничный контроль, и через тридцать минут мы уже на территории Румынии. Здесь происходит очередная история с «виньеткой». Проигнорировав самую первую румынскую заправку, мы едем на ту, где останавливались по дороге в Иран – Таня хочет там купить какие-то напитки. Но на этой АЗС «виньетки» не продают. Едем дальше, я уже на нервах. За городом Джурджу заезжаем на «Лукойл» - снова неудача. Тогда я спрашиваю у подъехавших полицейских. Они советуют ехать на заправку сети «Rompetrol», которая находится в … Джурджу. Пришлось возвращаться.

Бухарест снова решаем объехать по окружной дороге. Попадаем в небольшую пробку, но она быстро рассасывается. В городе Бузэу заезжаем в «Carrefour» для небольшого шопинга – продукты, товары для школы. Затем где-то на трассе на последние леи покупаем виноград. Обратная дорога по Румынии даётся сравнительно легко. Самые напряжённые участки проезжали уже поздним вечером, поэтому трафик практически отсутствовал. Полицейских засад нигде не заметили.

На границу в Сирет приехали в полночь. Румын прошли за 20 минут, украинцев - за 40. Была ощутимая очередь. Но пограничники, собрав у транзитных пассажиров все паспорта скопом, проштамповали их и безо всякого досмотра и контроля впустили в Украину. У нас есть некоторый запас гривен, поэтому сразу же заливаем 20 литров бензина.

Через полчаса приезжаем в Черновцы (Чернівці). К сожалению, наш любимый отель «Магнат», из-за наличия сауны, постепенно превращается в публичный дом. Свободных мест нет. Но администратор, позвонив в отель «Кайзер», направляет нас туда. Гостиница нам понравилась. Отдельный вход со двора прямо в номер, машина под окном. Правда свободный номер оказался двухместным и месторасположение шумноватое – у перекрёстка, но ночью движение практически отсутствует. Время – полвторого. Быстро перекусили, чем Бог послал и моментально уснули.
Итог дня: пробег 781 км, время в пути 10 часов 30 минут.

[puzzle01]

День тридцать шестой. 27.08.2010. Пятница.


Ну, вот и настал последний день нашего путешествия. Грустно. Не люблю я возвращаться домой. Но, к сожалению, нас нигде больше и не ждут.
Проснулись рано, в семь часов. Голова тяжёлая, но нужно собираться. Для начала пробежались по окрестным продовольственным лавкам. Хлеб, пончики, напитки. Долго искали банкомат, чтобы было чем расплатиться за отель.

Выехали только в 10.30. На одном из перекрёстков на выезде из Черновцов свернули немного не туда. Навигатор быстро пересчитал маршрут, поэтому возвращаться не стали. Пару десятков километров ехали по очень плохой дороге. Перед выездом на основную трассу попали в село, которое находится не на виду. Ну очень зажиточно живут там люди. Свеженький асфальт, клумбы с цветами, чистенькие крестьяне, много машин. Не всё в Украине так ужасно, как может показаться на первый взгляд. Наши беларуские деревни, пожалуй, пострашнее будут.

В одном из сёл, не доезжая Теребовли, остановились, чтобы у местного фермера затовариться овощами – фруктами. Потратили весь остаток гривен.

В посёлке Вишневец (Вишнівець), не доезжая километров 20 до Кременца, остановились, чтобы немного развеяться. Здесь находится одна из известных украинских достопримечательностей – Дворцовый комплекс Вишневецких. Этот двухэтажный дворец, построенный в 1720 году в стиле классицизма, когда-то называли «Польским Версалем». На первом этаже располагался зеркальный зал длиной 80 м - точная копия зеркального зала Версаля.

Вход на территорию комплекса осуществляется через массивные парадные ворота.

За воротами находится киоск с сувенирной продукцией, он же является и кассой. Впрочем, если у Вас не будет местной валюты, то могут разрешить погулять бесплатно, поскольку в стоимость оплаты за посещение входят услуги гида.

Дворец имеет П-образную форму и занимает внушительную площадь.

С 2005 года ведётся полная реставрация комплекса и, по крайней мере, снаружи её результаты очевидны.

В былые времена от дворца к реке спускались три каскада садов. Увы, но теперь от них практически ничего не осталось.

У подножия террасы, на которой возведён комплекс, стоит Вознесенская церковь, построенная в 1530 году как родовая усыпальница.

Смею предположить, что, если спуститься к реке и перейти по мосту на другой берег, то оттуда откроется красивая панорама на замок и церковь. Впрочем, и со стороны дворца противоположный берег реки смотрится очень живописно.

Погуляв полчаса, отправляемся дальше. Хочу поделиться интересным наблюдением. По маршруту Ровно – Черновцы мы передвигались уже три раза, а вот в обратном направлении ещё не ездили. И я постоянно ловил себя на мысли, что мы здесь впервые. Смотришь на всё в ином ракурсе и видишь другие ландшафты, другие города, другие достопримечательности. Здорово!

Забортная температура падала, становилось свежо, мы постоянно ехали по лужам, догоняя уходящий на север дождь. Ментов нигде не было, по-видимому, их распугал дождь. Но в одной из деревень, на перегоне Дубно – Ровно, мы наткнулись на продвинутых. Они несли вахту в движении. Ехал я где-то под сотню, вдруг смотрю – из встречной машины высовывается и машет мне полосатая «палка». Я резко притормаживаю, но не останавливаюсь – наблюдаю в зеркало. Они стали разворачиваться, я решаю, что убегать мне от них не следует. Демонстрируют мне показания радара, где указана их скорость, моя скорость и время. Вроде бы всё сходится, на «развод» не похоже. Но меня это не сильно беспокоит. Я, не теряя времени, намекаю, что знаю украинский закон, в соответствии с которым они могут меня оштрафовать только через суд. Время позднее, все госконторы уже закрыты, да и не так близко находится ближайший районный центр, поэтому вероятность того, что менты пойдут на принцип, близка к нулю. Так и оказалось. Мент оформил на меня протокол, в котором я собственной рукой написал, что превысил скорость, не указывая размер этого превышения. Нужно ему это было для плана и для отчёта о проделанной работе. Во времена Ющенко у украинских гаишников понятие плана отсутствовало, но, с приходом Януковича, всё вернулось на круги своя. Вот и вынуждены они теперь ездить по сёлам и ловить за смену не менее четырёх пьяных трактористов, а, попутно, оформлять никчемные протоколы на таких «умников» как я.

В семь вечера добрались до погранперехода «Дольск – Мохро». Украинцев прошли со свистом – за восемь минут. На беларуской стороне – очередь. Идёт тщательнейший досмотр. Из всех без исключения машин заставляют доставать багаж. Нас такая перспектива не радует. Запрещённого мы ничего не везём, в нормы укладываемся. Но представляю, какой интерес к нашим персонам возникнет у таможенников, если они узнают, что мы едем из Ирана. Для этого им достаточно было добраться, к примеру, до ковра. Выручил нас гашиш:) Точнее, целебная грязь из озера Урмия, которая лежала на самом видном месте. Таможенник обратил на неё внимание сразу, сказав, что она похожа по виду на гашиш. Пришлось развязать пакет и дать ему возможность понюхать и пощупать. Пробовать на вкус таможенник не стал. Собственно, этим досмотр и ограничился.

Ну, вот мы и добрались до родины. Встретила она нас нудным постоянным дождём. Дорога к дому выдалась сложной. Периодически клонило в сон, поэтому приходилось делать остановки, чтобы немного взбодриться. В такую погоду сделать это было несложно. К дому подъехали около полуночи. Финиш.
Итог дня: пробег 797 км, время в пути 12 часов.