Автопробег по основным городам Центрального Ирана. Апрель - май 2012 г.

[farkhat]

*** Преамбула. Этот отчет - описание автопробега на прокатном авто по маршруту Тегеран - Кум - Исфахан - Язд - Шираз - Jasuj - Shahr-e-Kord - Dorud - Кум - Тегеран, примерно 2500 км. Автор отчета до 8-го мая находится в Иране, текст будет редактироваться и дополняться фотографиями.

Цель этого отчета - поделиться практическим опытом автопробега, а не попытаться соперничать по уровню информированности с путеводителями и другими уважаемыми путешественниками - любителями Ирана. Далее, фотографии так же будут публиковаться прежде всего с целью поделиться более-менее интересными моментами жизни в Иране, которыми изобилует эта прекрасная, живая страна. Автору интересна фотография как искусство передачи момента жизни, выраженное через хорошее знание техники фотографии и композиции. Насколько ему это удалось - судите сами. Для интересующихся, фототехника автора Nikon D700, объективы 14-24/2.8, 24-70/2.8, 70-200/2.8

***

1-й День. Тегеран – Кум. 28-29 апреля 2012 г.

Перелет из Москвы в Тегеран проходил Азербайджанскими авиалиниями с пересадкой в Баку. Между рейсами из Москвы и в Тегеран у меня было примерно 5 часов, которые имело смысл посвятить для короткой ознакомительной экскурсии в Баку. Город выглядит роскошно, особенно в той ее части, которая всегда олицетворяла лицо города.

Рейс в из Баку в Тегеран выполнялся на турбо-винтовом самолете АТР, что интересно, командир корабля и стюардесса были из числа местных русских, полет прошел нормально. В Тегеран мы прибыли в 1:50 по местному (+0:30 к Московскому времени). Прохождение всех процедур – пограничный контроль, багаж, обмен денег и оформление прокатного авто заняло еще час с чем-то, и в начале четвертого утра я выдвинулся в сторону города. От аэропорта имени Имам Хомейни до города 40 км., дорога современная, три полосы с освещением, указатели присутствуют, надписи дублируются на английском. Несмотря на глубокую ночь, на трассе было достаточно оживленно, и сразу же бросилась в глаза особенность иранских водителей, про которую я уже имел представление, почти все они ездят, не соблюдая разметку и направления полос движения, и полностью игнорируют указатели поворотов при маневрах.

Про прокатную машину скажу отдельно. Заказывал авто у Europcar, выбрал проверенный временем Рено Меган. Стойка конторы находится напротив входа в здание, весь процесс оформления проходит вручную – нужно заполнить все формы, это отнимает достаточно много времени. Привычному к европейскому ритму жизни это может доставить некоторое неудобство. Машины имеют ограничение по пробегу в 2500 км, если брать неограниченный пробег, то это еще +50% к цене проката. Дополнительно придется брать страховки – полную и медицинскую, а так же оставить два депозита в 140 и 300 евро, первый из которых вам вернут после возврата авто, а второй вы получите в течении 75-ти дней на свой счет. Если вы откажетесь от полной страховки, у вас попросят депозит в 3330 евро. Всю картину стоимости вы можете посмотреть на сайте, думаю, нет смысла обременять вас деталями. Все эти нюансы, на мой взгляд, обусловлены дорожной ситуацией в Иране, которую, по общему мнению тех, кто с ней сталкивался, можно отнести к категории повышенной опасности. Прокатчики сильно рискуют, сдавая авто в стране, культура вождения в которой все-таки оставляет желать лучшего, и вполне естественно хотят разделить риски со страховщиками и своими клиентами. Сама машина оказалась нормальной кондиции, но с заметными следами трудной жизни – практически все кузовные детали имели те или иные небольшие повреждения.

Вернемся в Тегеран. На часах было уже 4 утра, когда со второй попытки я сумел найти свой отель. С названием отеля, как оказалось, произошло недоразумение, я бронировал номер в Ferdowsi Grand Hotel в центре города, но в навигаторе оказался другой Фердоуси – Ferdowsi International Hotel. На ресепшн мне объяснили эту разницу, но метаться по городу в 5 утра после 12-ти часов перелетов уже не хотелось, потому остался в нем. Цена вопроса 1,585,500 риалов с завтраком, официальный курс обмена в аэропорту, где я поменял 200 евро, 16250 риалов за евро.
На Тегеран решено оставить два последних дня, потому утром, фактически не отдохнувшим, выдвинулся в город Кум. Первое впечатление от Тегерана это его знаменитое дорожное движение, которое представляет собой серьезное испытание для психики водителя. Думаю, европеец, привыкший к четкой структуре прав и обязанностей, тут обречен. Доказать свою правоту будет невозможно, лучше настроить себя на бесконечные уступки и компромиссы, тем более, тебя никто не будет карать за это, все всё прекрасно понимают.

Вождение представляет собой бесконечный процесс поиска своей траектории, которую пытаются занять справа и слева, действующие по правилу кто первый высунул нос, тот и главнее. Пешеходы переходят улицы где угодно и когда угодно, ловите их взгляды, это поможет понять, куда их намерения. Тем не менее, светофоры работают, на красный никто не ездит. На трассах полиция жестко бдит скоростной режим, который лояльно разрешает ездить со скоростью 120 км/час.

Иран не выглядит богатой страной в привычном смысле этого слова. На дорогах нет роскошных авто, максимум, что я увидел был не самый новый кроссовер Лексус. Более половины машин имеют на вид возраст старше 20-30-ти и даже больше лет. Очень много легких мотоциклов и мопедов, кстати, это самые коварные участники дорожного движения в городе. Люди на улицах одеты очень скромно, но это прямое влияние образа жизни, который предписан верующим исламом, требующим от своих последователей искать смысл жизни не в роскоши и расточительстве, а в скромности и благотворительности. Но, как говорят, в Тегеране есть кварталы для богатых и не только.

По дороге в Кум обнаружилась засада, карта Ирана, которую мы с трудом нашли и поставили в навигатор Гармин, оказалась недоделанной самоделкой, в списке городов в ней отсутствуют основные города Ирана, они есть как географические объекты, но нет их названий, потому задать их как пункт назначения невозможно, приходится выбирать точку на карте или же искать любой другой объект, расположенный поблизости. Та же история с названиями пунктов интереса – отелями и достопримечательностями, их нет в списке, приходится сравнивать три карты – навигатора, путеводителя и бумажную дорожную карту, чтобы найти нужную точку. Зря я жалуюсь, лет сто тому назад люди путешествовали часто вообще не имея минимальных удобств.

Кум. Главная достопримечательность это Хазрат Э-Масумех – религиозный комплекс, воздвигнутый около могилы Фатимех – сестры имама Резы. Фактически это главная достопримечательность и смысл города, который является одним из духовных центров Ирана. Отношение к туристам максимально доброжелательное. Архитектура и отделка зданий поражают. Чего стоит огромный купол, покрытый золотом. На улицах много представителей духовенства, вокруг религиозного комплекса разбиты палатки многочисленных паломников. Сразу же обратил на себя внимание тот факт, что в городе много книжных магазинов, причем литература в них отнюдь не только религиозная, судя по обложкам, иранцы хорошо знакомы с лучшими образцами мировой литературы. Вход внутрь комплекса не мусульманам закрыт, фотографировать не разрешают, служители бдительно следят за человеком с камерой, самое большее, что можно сделать - это несколько снимков внутри двора.
Касательно съемки мусульман нужно иметь в виду, что во время молитвы верующий находится в состоянии ритуальной чистоты, нарушать которое не рекомендуется, а тем, кто находится рядом, нужно проявлять деликатное уважение по отношению к молящимся. Собственно, по этой причине в Куме не удалось сделать сколько нибудь интересных снимков.

В Куме я остановливался в отеле Fadak Hotel, цена вопроса 884,500 риалов, номер с завтраком.

1.1. Комплекс мечети Хазрат Э-Масумех




1.2. Траурная процессия во дворе мечети.



К сожалению, главное препятствие на пути познания любой страны – это языковой барьер, думаю, какое-то минимальное знание языка позволило бы открыть Иран фактически заново. Выражаю большое уважение одному из авторов форума - Igor S, сумевшему, по его словам, выучить перед поездкой фарси на достаточно неплохом уровне. Полностью подтверждаю его мнение об иранцах как об открытом, гостеприимном и доброжелательном народе.

Последние снимки в Куме мне удалось сделать с террасы отеля на последнем этаже, где находится ресторан. Каким-то образом почти сразу же за мной туда поднялся менеджер отеля, сопровождавший группу пожилых иранцев. Менеджер попросил меня не фотографировать город, объясняя это тем, что у них могут возникнуть проблемы со Службой безопасности Ирана, которая настороженно относится ко всему, что можно отнести к шпионской деятельности. Я не стал спорить, спустился вниз и стал готовиться к отъезду.

1.3. Вид на религиозный комплекс Хазрат Э-Масумех.




Добавление. Фото, сделанные в предпоследний день, 07 мая.


1.4. За чтением новостей.




1.5. На площади перед религиозным комплексом Хазрат Э-Масумех.




1.6. Посетитель целует ворота религиозного комплекса Хазрат Э-Масумех.




1.7. Уличная сценка.




1.8. Чайная на рыночной улочке.

[farkhat]

На этот день было запланировано добраться до Исфахана через Кашан, и если время позволит, заехать в известную горную деревню Абьяне, которая славится домами из красной глины и фактурными местными жителями. По карте это примерно 320 км., не считая заезда в Абьяне. Чтобы попасть в Абьяне, нужно ехать не по основному шоссе номер 7, а по второстепенному, на карте оно обозначено за номером 665 в сторону города Natanz, не доезжая до последнего около 12 км вы увидите указатель в сторону Абьяне и поверните направо. После Абьяне вы так или иначе доедете в Исфахан, это не вызовет трудностей.

Выезжая из Кума я таки заблудился в переулках вокруг религиозного комплекса, в части которых было запрещено движение, за что и был остановлен полицией, после короткого диалога, он разрешил проехать под запрещающий знак нелепо заблудившемуся иностранцу.

Кашан. Из достопримечательностей в городе находится старая крепость и несколько традиционных домов, превращенных в музеи. Возраст крепости определить трудно, в путеводители написано, что крепость просто древняя. Оставив машину на обочине в тени деревьев около крепости, я отправился на пешую прогулку по городу. Первой на моем пути была крепость, представляющая собой глинобитные стены высотой около 10 метров, изрядно побитые временем. Внутри крепости ничего нет, кроме сооружения из глиняных кирпичей с конусообразной крышей высотой метров 15, помещении внутри сооружения углублено в землю метров на 7-8. Еще одно такое же сооружение находится вне крепостных стен. Внутрь крепости я проник имея намерение забраться на стены и сделать оттуда снимки видов города, по одной из промоин, образованных дождями в стене, удалось вскарабкаться на верх стены.

2.1. Кашан. Вид на стены городской крепости




2.2. Кашан. Вид со стен городской крепости на вид на город.




2.3. Кашан. Уличный сапожник.




2.4. Кашан. В пекарне.




В одном квартале от крепости находятся традиционные дома, когда-то принадлежавшие состоятельным горожанам, а теперь превращенные в достопримечательности. У меня не было конкретной цели, я выбрал направление по указателям на улице, и дорога привела меня к дому Khan-e Abbasian. Этот дом знаменит планировкой, которая углублена в землю, имеет несколько уровней, три открытых двора, многочисленные галереи и комнаты, выходящие в эти дворы. Во дворах разбиты сады и сделаны бассейны с фонтанами.

2.5. Кашан. Вид на внутренний двор музея Khan-e Abbasian.




2.6. Кашан. Интерьер музея Khan-e Abbasian.




2.7. Кашан. Детали интерьера музея Khan-e Abbasian.




2.8. Кашан. Интерьер музея Khan-e Abbasian.



Стены декорированы узорами и орнаментами, часть окон сделана в виде витражей из цветного стекла. Есть одна комната, отделанная зеркалами, как я понимаю, это традиционный писк моды архитектуры в Иране. Конструкция дома, расположение комнат и галерей определялись прежде всего жарким климатом и проблемой создания прохлады в жаркий период, в тот день на солнце было уже достаточно жарко, но внутри дома, среди галерей гулял свежий ветерок. Хотелось тут же прилечь и немного подремать, но я переборол себя и отправился пообедать в ресторан, открытый тут же, в доме. Прогулка по дому заняла около часа, но смотреть остальные дома в городе не представляло смысла, общее впечатление получено, за тем или иным исключением, наверное, я бы увидел все тоже самое.

После Тегерана и Кума в запасе у меня оставалось совсем немного местных денег, я думал поменять валюту в одном из местных банков после экскурсий, но как оказалось, банки работают только до обеда. Пришлось отправляться в дальнюю дорогу с минимальным запасом денег, учитывая тот факт, что по дороге предстояло заправиться топливом на полный бак.

После Кашана дорога проходила по холмистому плоскогорью в окружении гор, и не доезжая Абьяне примерно 30 километров, по дороге стали попадаться дорожные знаки, запрещающие фотосъемку. Отгадка оказалась такова, что в этом районе находится пояс противовоздушной обороны, представляющий собой сеть укрепленных огневых точек с зенитными орудиями, расположенными на всей площади этого района. Эти укрепления хорошо видны с дороги, и думаю, я не выдам большого секрета, если расскажу об этом. Это был один из фактов жизни страны, которая живет в постоянной готовности отражения агрессии извне. Пусть это никогда не случится, а солдаты вернуться домой к своим родным и близким.

К Абьяне я подъехал, имея в баке топлива по данным компьютера на 150 километров, дорога до самой деревни от поворота – 10 километров, еще столько же ехать обратно, прибавим 50% к расходу на горную дорогу - должно хватить до ближайшей заправки, которых как назло по этой дороге не было вообще. Вообще с заправками в Иране особая ситуация, заправок немного, и часто бывает так, что на них нет топлива. Поэтому, если хотите, мой совет, как только указатель пошел на вторую половину, ищите заправку, другой возможности может не оказаться. Это не касается основных, платных трасс между крупными городами, где заправок достаточное количество. В стороне от них с топливом могут быть проблемы.

2.9. Абьяне. Местные жительницы.




В Абьяне я привез пасмурную погоду, которая после недолгой прогулки по деревне разразилась сильным дождем. После выезда из деревни мне все-таки посчастливилось заправиться, но с учетом недостатка в местных деньгах я залил только 20 литров, цена за 1 литр – 7 000 риалов. Тут же в уме я перекинул риалы в евро и понял, что это совсем даже неплохо.

Исфахан встретил меня за 15 километров от цели хорошо известной дорожной истерикой, машины шли в плотном потоке, мешая другу другу, ближе к городской черте к ним добавились мотоциклы. Поиск отеля проходил в постоянной борьбе за место под солнцем на дороге, в центре города все места у обочины для стоянок были намертво заняты местными. По путеводителю был выбран отель Hasht-Behesht, и со второй попытки, по полосе, выделенной для общественного транспорта, мне удалось попасть в него. В отеле меня встретили на удивление радушно и вместе с тем просто, и поселили в двухкомнатных апартаментах с кухней на 4 человек, где эти два дня я жил один. Цена вопроса составила 590 000 риалов за 1 ночь, без завтрака, стоимость которого я уже не помню. Кстати, завтрак вам приносят в номер, у них нет ресторана. Машину можно поставить около отеля или в соседних переулках. Закинув вещи в номер, я отправился на ознакомительную прогулку вокруг площади Имама, до которой от отеля максимум 10 минут пешком. Уже сгущались сумерки, да и я сам порядком под-устал, потому все фотографирование было решено перенести на завтра.

[mas-174]

Жду продолжения!Поясните пожалуста ситуацию с качеством второстепенных дорог, а так же осветите ситуацию с температурным режимом.Заранее спасибо!

[farkhat]

Поясните пожалуста ситуацию с качеством второстепенных дорог, а так же осветите ситуацию с температурным режимом.Заранее спасибо!

Качество второстепенных дорог не хуже, чем основных. Редко, но попадаются дефекты дорожного покрытия. Указатели присутствуют, разметка тоже. Во второй половине поездки я даже стал предпочитать маршруты вдали от основных трасс, так как на них меньше движения.

Погода днем +27-30, в городах очень жарко днем, ночью прохладно.

[farkhat]

Прогулку по городу, не мудрствуя лукаво, я запланировал по маршруту, который есть в путеводителе Lonely plаnet, см. стр. 245, но с некоторыми корректировками, которые возникли по ситуации. Перед выходом в незнакомый город я использую карты Google Maps в своем айфоне, с помощью отельного интернета закачиваю в кэш максимально подробный размер карты, наношу туда ориентиры, если в них есть необходимость, после чего на местности, уже без помощи интернета, получаю информацию о своем местонахождении.
Первый интересный объект это Hakim Mosque, войти в нее можно через ворота, расположенные в одной из внутренних улочек. Мечеть открыта для посещений, но служители почему-то держат ворота закрытыми, я попросился и меня пустили. Внутри мечети идет какой-то ремонт, лежат стройматериалы и принадлежности. Народу в этот ранний час не было никого.

3.1. Hakim Mosque. Внутренний двор.




3.2. Hakim Mosque. Отделка купола.




Дальше я отправился в сторону Пятничной мечети (Jameh Mosque) по оживленной улице, минуя базар, так как, попав в последний, я бы гарантированно потерял бы там пару часов. Посещение местного рынка в Иране я решил оставить на самый последний пункт поездки, так как, во-первых, все иранские рынки похожи друг на друга, во-вторых, покупки лучше делать подальше от популярных туристических маршрутов, за исключением тех вещей, которыми славится именно данный регион. Вокруг площади Qeyam Sq. ведется грандиозное строительство-реконструкция, потому маршрут, описанный LP, сломался, и пришлось искать обходные пути, при всем этом не хотелось пропустить Птичий рынок, где потенциально можно было найти интересные кадры. Блуждая по многочисленным переулкам, старым и вновь выстроенным торговым галереям, я неплохо надышался строительной пылью и выхлопом многочисленных мотоциклов, которые ездят по этим галереям как по улицам, и уже начал порядком уставать. Но совершенно случайно в одной из боковых ответвлений этот самый Птичий рынок нашелся. Честно говоря, размерами он сильно разочаровал, и энтузиазма так же не вызвал.

3.3. Портрет рабочего-строителя. Исфахан.




3.4. Цыплячьи судьбы. Исфахан, Птичий рынок.




Недалеко от Птичьего рынка напротив площади, окруженной торговыми рядами, нашелся вход в Пятничную мечеть. Вход в мечеть платный, внутренний двор открыт для посещений постоянно, мусульмане молятся в одном из помещений, куда разумеется туристов не пускают. Или могут пустить, если вы на входе произнесете шахаду. Побродив вокруг да около, сделав кое-какие кадры, я отправился в сторону площади Имама. Приближалось время обеда, и пора было найти подходящее заведение для подкрепиться.

3.5. Повелитель веников. Исфахан.




3.6. Полуденный намаз. Jameh Mosque, Исфахан.




Про иранский общепит сделаю отступление. Ближайший его аналог это общепит в Турции, который по моему скромному убеждению, я неплохо знаю. Страны имеют примерно одинаковые кулинарные традиции, неплохо проникли в культуру друг друга, в частности, в турецком много заимствований из персидского, хотя, наверное, турки будут утверждать обратное, примерно как тот бакинский таксист – все персидские ковры на самом деле придумали азербайджанцы и так далее. В кухне обеих стран отдается предпочтение примерно одним и тем же продуктам, но вот только результат совершенно разный. Лично я в этом сравнении отдаю первое место Турции. В иранских городах нужно приложить определенное усилие, чтобы найти место, где вы сможете поесть, но если найдете, выбор там будет не ахти какой – обычно это тот или иной вид кебабов, редко когда там приготовят суп, а уж про десерт просто забудьте. Касательно чая я вообще не понимаю, почему при том, что Иран - несомненно страна чайной культуры, чай в ней заваривают из пакетиков, и это несмотря на то, что на рынках вразвес продают нормальный листовой чай – черный и зеленый. Турки же благоговейно относятся к заварке чая, который долго настаивается горячем пару в специальном двойном чайнике – чайданлыке, и чай получается настоящий, крепкий, терпкий, и пить его нужно маленькими глоточками в прикуску с сахаром, или с баклавой, или с пейнирлы кюнефе, или … Точно такой же чай в моей семье получался на даче, когда мы заваривали его в настоящем тульском самоваре, сделанном на «Патронном заводе № …»
Касательно супов скажу отдельно, как-то в Конье мне довелось зайти в обычный чорбасы салону (супной салон буквально), это не гламурный салон, а обычная уличная закусочная, специализирующаяся именно на супах, которых у них - внимание! – утром, перед началом трудового дня, - еще раз внимание! – в меню аж 17 (он-йеди - семнадцать) видов! Хлебнув хорошую такую тарелку ишкембе или келле-пача можно смело идти пахать в поле и не думать про покушать достаточно долго. В Иране супная традиция прослеживается тоже от народов степной культуры, персидское название супа одинаково во всей Средней Азии – «аш». Вообще «аш» в тюркском - это одно из названий еды в широком смысле. Густой, наваристый аш на крепком мясном бульоне - очень удобная и комфортная еда, и в Иране вы можете попробовать такой суп – это гушт, про который написано во всех путеводителях. Готовится он просто, можете попробовать сделать у себя дома. Но опять-таки, суп в Иране вы так просто не найдете! Его нужно искать, а вот в Турции суп сам на вас выпрыгивает.
И еще, что я категорически отказываюсь понимать, почему в Иране при таком изобилии пряностей, специй и приправ, в уличных забегаловках или ресторанах готовят так невкусно? Ребята! Граждане Ирана! Повара и кулинары! У вас замечательная страна, но вас будут любить больше, если вы откроете тайны своей кухни иностранцам! Но пока что прелестями персидской кулинарии остается довольствоваться только по книжкам или по впечатлениям тех, кто бывал на приемах у Посла Ирана в России господина Резы Саджади, которые славятся своей кулинарной частью.
Итак, на площади Имама, в центровом туристическом месте, нужно еще и поискать, где можно покушать. В некоторых боковых улочках есть заведения, но надписи на них только на фарси, а уж извините за прямоту, опрятностью и выбором блюд они не отличаются. В кулинарной теме об Иране, простите меня за прямоту, LP лжет своим читателям – информация об этом, мягко говоря, недостоверна.
Кулинарная тема плавно перевесила основное содержание отчета за день, потому как обед в той день сложился не очень, ну, и финал дня так же как пообедал! Побродив по площади, осмотрев все ее достопримечательности, которые почти все были в строительных лесах – как повезло!- ваш корреспондент отправился в отель отдыхать от трудов праведных, дописывать отчеты и обрабатывать фотографии.


3.7. Перед лицом Всевышнего Аллаха. Imam Mosque, Исфахан.

[kapiteli]

Интересное начало! С нетерпением жду продолжения! Как раз собираюсь второй раз ехать в автопробег в июле примерно с таким же набором фототехники. Понравился ваш рассказ про еду! На самом деле кухня Ирана довольно разнообразна, но чтобы её попробовать, необходимо объехать всю страну с севера на юг, либо попасть на какой-нибудь праздник. Сам я впервые познакомился с ней именно на приеме у посла. А так , всю дорогу питался кебабами с дугом =) Как вам келле-пача? Ещё в Химках есть неплохое иранское кафе Камелия. Время от времени заезжаю туда чтобы поесть кебаба с рисом =)

Не могли бы вы поподробнее рассказать про детали аренды машины? Не было ли каких-либо проблем с покупкой бензина? Я полагал что иностранцам не дают машины в прокат. Каким образом возвращается малый депозит если в стране не работают мировые платежные системы? О каком именно счете идет речь? И не могли бы вы поделиться вашей самодельной картой для гармина- очень пригодится в поездке.

[farkhat]

Спасибо!

Понравился ваш рассказ про еду! На самом деле кухня Ирана довольно разнообразна, но чтобы её попробовать, необходимо объехать всю страну с севера на юг, либо попасть на какой-нибудь праздник. Сам я впервые познакомился с ней именно на приеме у посла. А так , всю дорогу питался кебабами с дугом =) Как вам келле-пача? Ещё в Химках есть неплохое иранское кафе Камелия. Время от времени заезжаю туда чтобы поесть кебаба с рисом =)

Мне в турецкой кухне нравится почти все, за исключением пожалуй салата из макарон с майонезом, десерта из куриной грудки и еще жареной картошки фри с майонезом и кетчупом - очень популярного блюда среди западных туристов, которые в Турции не могут даже на время отказаться от привычной им еды.
За адрес иранского кафе спасибо, ответный жест - делюсь явкой турецкое заведение "Бардак" на Покровке.

Не могли бы вы поподробнее рассказать про детали аренды машины? Не было ли каких-либо проблем с покупкой бензина? Я полагал что иностранцам не дают машины в прокат. Каким образом возвращается малый депозит если в стране не работают мировые платежные системы? О каком именно счете идет речь? И не могли бы вы поделиться вашей самодельной картой для гармина- очень пригодится в поездке.

Детали аренды машины какие именно? Процесс стандартный для этой компании плюс несколько обременений в виде депозитов, про которые я написал. Других отличий нет. Возврат депозита происходит на ваш счет, у меня карта Сбербанка, я указал реквизиты в порядке, принятом при международных расчетах, обязательно уточните эти детали в своем банке. Кто будет переводить? - думаю, европейский европкар, посмотрим через 75 дней.

Никаких проблем с покупкой бензина не было. Цена для иностранцев 7 000 риалов за литр. Подъезжаешь, вставляешь пистолет, подходит заправщик, переключает что-то в колонке - она активируется от магнитной карточки, она есть у все иранцев, потом расчет наличными. Все.

Машины иностранцам в прокат дают. Клянусь Вам.

Карту могу скопировать, в рабочие дни, метро Смоленская, тел. в личке. Так же, если хотите, у меня осталось 800 тыс. риалов бумажками по 100 тыс., могу обменять на евро или рубли. Курс с рук в районе 22 000 риалов/евро.

[farkhat]

Йазд.

На дальнейшие мои планы повлияло событие начала дня. На выезде из Эсфахана в переднюю правую дверь я таки поймал мотоциклиста, который как обычно думал, что успеет проскочить в щель между машинами. Дугой безопасности или подножкой, я уже не помню детали, он оставил широкую такую вмятину. Полицию я не вызвал, потому как не предполагаю, как буду подписывать документы на фарси, да и стоять в ожидании правосудия неизвестно сколько времени, перегораживая ряд в непростом уличном движении, это гарантированный риск получить плюху еще от кого-то, потому как иранцы, спокойные и уравновешенные в жизни, становятся просто дурными, если попадают в любой, даже мало-мальский затор. В общем, махнул рукой и поехал дальше, ибо время все-таки дороже. Кстати, дальнейшее наблюдение показало, что такие ситуации не редкость, если все обходится без травм, то соучастники мирно разъезжаются, вмятины или царапины почему-то не считаются поводом для беспокойства.
Собственно, после этого события я и решил ехать, по возможности объезжая крупные города, а если и заезжать в них, то ставить машину на парковку в отеле, а внутри города передвигаться или пешком, или на такси.
Дальнейший маршрут так же претерпел некоторые изменения. Из Исфахана в этот день я отправился через Na'in в Йазд, дальше добирался в Шираз, и уже оттуда, через горы, забирая западнее через Yasuj, Shahr-e Kord сделаю поездку по горной части страны, после обратно в Кум, и оттуда утром в аэропорт. В Тегеран, как предполагалось в самом начале, на машине я не хотел возвращаться категорически. В другой раз, ребята! Уж слишком риски велики.
Рабочие дела меня немного задержали с утра в Исфахане, и потому в Йазд я прибыл уже ближе к 15-30. По пути была мысль заехать посмотреть Башни памяти, но в навигаторе этой точки не оказалось, предварительный поиск в инете так же ничего не дал, запрос в Googl'е упорно выводил на местный ресторан, предлагающий туда экскурсии. Да и не сильно туда хотелось попасть, если честно, я не люблю кладбища и все то, связано с уходом людей в мир иной. По пути недалеко от Йазда около трассы был виден холм с плоской вершиной, где было похожее на башни строение из кирпича цилиндрической формы.
В Йазде LP рекомендует отель Silk Road, он находится в удобном месте, туда я и направил свои стопы. Запарковав машину тут же на улице, и первые, кого я встретил, была группа туристов – европейцев, вообще первые европейцы, которых я встретил в Иране. Дальше – больше, как оказалось, искомый отель был забит под завязку белыми, цивилизованными людьми – ну все же читают LP, и меня направили в другой, который напротив через улицу – Orient hotel, который принадлежит, как и Шелковый путь, одним владельцам (если верить LP). Orient hotel находится в традиционном караван-сарае, полностью выдержан в его стиле, скромен - кое в чем даже до разумной крайности, демократичен и крайне недорог – 400 000 риалов за ночь с завтраком. Опять-таки постояльцы отеля оказались белыми, цивилизованными людьми. У отеля, на мой взгляд, один существенный минус, обусловленный его архитектурой, окна комнат выходят во двор, который из-за своей замкнутости имеет неплохую акустику. Вы рискуете не заснуть, пока не угомонится последний постоялец. Возможно раньше, много лет назад, когда не было телевизора, интернета, когда люди не жили в праздности, и их распорядок жизни определяла религия, все ложились спать с заходом солнца, чтобы рано утром, предварительно помолившись, заняться трудами праведными, и никто не мешал друг другу. Тем не менее, мне удалось неплохо выспаться, ибо остаток дня я провел в прогулках по бесконечно очаровательным улочкам старого города и очень устал.


4.1. Йазд. Прогулка на улочкам старого города.




4.2. Йазд. Пекарь за работой.




4.3. Йазд. Tomb of the 12 Imams.




4.2. Йазд. Местные жительницы.

[Anizzov]

Как долго возвращали депозит? Вернули полную сумму или удержали что-то?
Хочу брать машину в Europcar, сейчас в Тегеране. Так что ответы на эти вопросы актуальны.

[mas-174]

Мне вернули сразу по приезду и возврата доков.