Обладая незначительным опытом самостоятельных путешествий и крайне сомнительными литературными способностями, тем не менее хочу представить свой отчет о поездке в Иран, который возможно окажется полезным для тех , кто еще только собирается посетить эту удивительную страну.
Итак, наша поездка состоялась с 6 по 20 апреля 2012 года в составе 4-х человек, а именно 2 семейные пары. И если перед большинством путешествующих, как правило, первоочередная задача – получить разрешение на въезд в выбранную к посещению страну ( то бишь визу), то у нас в силу специфики работы задача усложняется. Нам необходимо согласовывать с компетентными органами выезд за пределы Родины. И я совершенно ответственно заявляю, что получить разрешение на выезд порой проблематичней, чем куда-то въехать. Я упоминаю об этом в своем отчете только затем, чтобы читателям стало понятно, почему мы были вынуждены воспользоваться рядом услуг иранского туристического агентства Gashttour tour & travel agency, которое неоднократно упоминалось на страницах данного подраздела форума и рассказать о том, что из этого в итоге получилось. В общем, когда в прошлом году мы собрались в Мексику, одним из требований сотрудника безопасности, дающего разрешение на выезд, было представить туристический договор хотя бы на какой-то минимальный набор услуг, типа бронирование 1-2 гостиниц по пути следования, чтобы хотя бы формально наше местонахождение в случае чего, можно было установить. По мне так бред полный, но без выполнения этого условия заветная подпись на заявлении не ставилась ну никак . И это речь шла о Мексике . О посещении Ирана было даже страшно заикаться, поэтому готовились к собеседованию со службой безопасности заранее и всерьез. Понятно, что договор был потребован, а у нас, пожалуйста вам, переписка с Гашттуром, распечатки с их сайта, телефончики, оплаченный инвойс. А в кармане книжка Ивана Ефремова « Таис Афинская» - это чтобы объясняться , зачем же нам именно в Иран надобно ( ну в смысле мечта детства) + пустая коробочка духов «Исфахан», были когда-то такие. В общем, все вместе как-то смогло пересилить сомнения сотрудника, хотя видели бы вы его лицо ! матюкнувшись и выдав комментарий : « и ху…шь вас тащит-то куда попало», подпись поставил… предварительно заставив повторить наизусть адрес Российского посольства в Иране и телефон, уточнив, что это для того, чтобы в случае чего…. знали куда бежать.
Итак, в Иран мы летели рейсом аэрофлота Новосибирск-Москва-Тегеран-Москва-Новосибирск. Цена за один билет 17 000 ( туда-обратно). Визы делали в Москве , предварительно получив референс код ( reference number) с помощью Гашттура. Самостоятельно получить этот номер попытки предпринимали, но сайт МИД Ирана наших усилий не оценил. Для получения визы кроме кода в консульский отдел представлялись : анкета ( была взята с сайта посольства), фотографии размером 3х4 (женщины в платочках), страховка ( минимальная страховая сумма должна быть не менее 30 000 EUR), копии электронных авиабилетов ( формально они не требуются, но мы приложили), загранпаспорта. Личного присутствия ни при сдаче документов, ни при получении паспортов не требуется. Доверенность человеку, который занесет документы и затем получит паспорта, в случае если это одно и то же лицо, так же не требуется. Поэтому мы все документы передали хорошим знакомым в Москве, которые и проделали всю процедуру, включая оплату консульского сбора и переслав нам паспорта экспресс-почтой.
Общая концепция поездки была определена как попытка пересечь страну с юга на север из чего и сформировался почти-что классический маршрут : прилет в Тегеран , перелет на остров Киш ( 3 дня) , перелет в Шираз ( 3 дня) , автобусный переезд в Йезд ( 2 дня), автобусный переезд в Исфахан ( 2 дня), ночным поездом переезд на Каспийское побережье через Тегеран ( г. Махмудабад) 2 дня и сам г. Тегеран ( 2 дня).
Теперь, для тех кому интересно, расценки на услуги, предложенные Гашттуром :
- визовая поддержка – 50 $ за 1 человека
- внутренний перелет Тегеран-Киш – 125 $ (1 чел.)
- гостиница на о. Киш Parsian 3 * 1-DBL ( B/B) 135 $ ( включен 1 ways transfer)
-гостиница в Ширазе Arg Shiraz 3* 1-DBL ( B/B) 100 $
- входные билеты во все музеи в сутки 20 $ за 1 чел .
- русскоязычный гид 100 $ ( 8 часов)
- машина с водителем ( минивэн) 160 $ ( 8 часов)
- трансфер в Тегеране ( аэропорт Имам Хомейн. – аэропорт Мехрабад ) 75 $
- трансфер в Ширазе ( аэропорт – отель Arg Shiraz) 60 $
Из данного списка мы воспользовались визовой поддержкой , бронированием гостиницы на о.Киш , машиной и русскоязычным гидом на 1 день в Ширазе для посещения Персеполя и окрестностей, оплатив согласно инвойсу 600 $ предоплаты в Дубайский национальный банк. Весьма интересная ситуация сложилась с внесением предоплаты , поскольку сотрудники вышеназванного агентства упорно пытались нас убедить, что сделать перевод денежных средств на указанный ими счет мы сможем только в Москве. При этом название банка , в котором в Москве можно оплатить присланный счет не указывалось. В Москве и все тут ! Доводы о том, что в Москве (по нашим сведениям) нет подразделения Дубайского банка и что мы в Москву только за тем, чтобы сделать перевод ехать не собираемся , натыкались просто на глухую стену не понимания . В итоге, на свой риск сделали перевод через Сбербанк, переслав документы об оплате в Гашттур, и получив в ответ истеричное письмо о том, что нам ведь говорили оплачивать в Москве. Ну что ты тут будешь делать, объяснить, что в России, кроме Москвы есть еще другие города, где живут люди и работают банки, казалось просто невозможным. Правда и Сбербанк на следующий день оплату завернул за недостаточностью данных о получателе. После очередного письма в Гашттур с просьбой конкретизировать название банка, где можно по указанным куцым сведениям сделать предоплату, нам наконец-то пришел ответ. Оказывается это банк ВТБ 24, который расположен в г. Москва, а направлять перевод надо в Дубайский банк , где Гашттур имеет счет. Вздохнув с облегчением, сходили на соседнюю улицу, которая расположена, кстати, в Новосибирске, а не в Москве, и сделали перевод, который наших оппонентов устроил.
Прилет в Тегеран.
Как уже упоминалось выше, у нас визы были вклеены заранее, но мы видели, как несколько человек с аэрофлотовского рейса бодро и совершенно спокойно направились к окошечку «Visa». Окошечко было открыто, документы принимались, и насколько мы поняли, проблем с получением виз по прилету ни у кого не возникло.
Мы таможенников не заинтересовали. И вообще, у меня сложилось впечатление, скорее всего, конечно же обманчивое , что при желании можно провести с собой слона, а не только какую-нибудь бутылку. Кстати, небольшое количество коньяка мы с собой везли, перелив его дома в бутылочку из- под шампуня. Если кто рискнет воспользоваться этим способом, то рекомендую не забыть в первой же гостинице перелить спиртное в другую тару, потому что иначе вместо коньяка будете пить жидкость с устойчивым вкусом шампуня. И это не зависит от качества помывки бутылочки, оказывается, запах шампуня въедается намертво и передается спиртному. Сама процедура досмотра заключается в том, что багаж помещается на транспортер и просматривается через спецаппаратуру. Через металлоискатели проходить не требуется, личного досмотра то же замечено не было. Если б знали, что будет именно так, то прикупили бы чего-нибудь в дьюти-фри и рассовали по карманам. Сразу хочу уточнить, что поступать так я рекомендаций не даю и просто описываю то, что видела собственными глазами и сделала бы сама при вторичной поездке.
Курс иранского риала в аэропорту к доллару на 6 апреля 2012 года составлял 12 250 риалов за 1 доллар ( официальный государственный курс). И это самый невыгодный курс, который нам встретился за всю поездку. Обменяли 100 долларов, что бы иметь местные денюжки на первые нужды. Как выяснилось позже, можно и нужно было менять гораздо меньше.
По выходу из здания аэропорта нас атаковало несколько таксистов , предлагавших свои услуги . За переезд из международного аэропорта в местный ( Мехрабад) просили 80 $. Кое как вывернувшись из их цепких лапок прошли метров 20 вдоль здания аэропорта, где обнаружили будку , на которой написаны официальные расценки на услуги такси. Проезд в Мехрабад – 350 000 риалов, то бишь, если считать по гос. курсу меньше 30 $. Читали в отчетах про желтые автобусы, курсирующие между аэропортами, и даже видели их собственными глазами на стоянке перед аэропортом. Но как нам пояснили местные, в это время суток ( около 3-4 утра) они еще не ходят.
Билеты на рейс Тегеран- Киш были куплены для нас Гашттуром на 9-30 утра . Изначально в переписке нам было предложено на выбор два времени 5-50 утра и 14-оо дня. Поскольку в анамнезе мы уже имели 2 перелета общим временем 9 часов, не считая времени на пересадку, то естественно хотелось попасть на Киш как можно быстрее, то есть раньше, в связи с чем , был выбран рейс на 5-50. Однако, к несчастью, мы поддались на убеждения сотрудницы Гашттура, активно и настойчиво утверждавшей, что к этому времени мы в аэропорт Мехрабад ну никак не успеем, поскольку пограничные и таможенные формальности отнимают массу времени и границу мы будем проходить не менее 3-х часов + время на переезд из аэропорта в аэропорт. Посчитав, что ей лучше знать, как оно бывает, мы нашли в интернете расписание рейсов на о. Киш, убедились, что имеется еще и рейс на 10-00 утра, переслали соответствующую ссылку, после чего стали счастливыми обладателями билетов на 9-30. Стоит ли говорить, что в аэропорту Мехрабад мы были уже в 4 часа утра ? И вследствие собственной глупости и податливости еще 5 часов куковали на лавочках. Пытались обменять билеты на более ранний рейс, но сотрудники Iran air объяснили, что это невозможно, поскольку они куплены не в собственно Iran air авиакомпании, а у Iran air tour компании, что не предусматривает возвраты и обмены. Правда, время провели не без пользы – кто мог немного поспал прикрывшись российскими газетками, кто не мог завязал знакомство с местными менялами, в результате чего было обменено 500 $ по курсу 18 000 риалов за 1 доллар. Расчет был произведен без обмана и каких-либо « комиссий». Так или иначе , в самолет загрузились в состоянии которое можно описать как полукоматоз.
Остров Киш.
Из столицы Исламской Республики Иран до острова Киш лета чуть меньше 2-х часов. Киш встретил жарой + 35 С и высокой влажностью. Для сведения тех, кто еще только начинает сбор информации о стране : Киш – маленький остров в Персидском заливе общей площадью около 90 кв. км , объявленный свободной экономической зоной и ускоренными темпами превращенный ( и продолжающийся превращаться ) в зону отдыха, то есть сугубо курортная зона. Для посещения только острова Киш ( без материкового Ирана) виза не требуется. Не путайте остров Киш с островом Кешм , который расположен ближе к Ормузскому проливу и значительно больше. Каких-либо знаковых достопримечательностей на острове Киш нет, рекомендовать его к посещению смысла нет, поскольку это индивидуально по желанию . Как говориться кто чего ищет. Мы искали несколько дней моря, чтобы поваляться валенками на песочке после длинной зимы и , по возможности, покупаться. Кстати, насчет покупаться не все так плохо, как можно себе представить после прочтения путеводителей и ряда отзывов. Но об этом немного позже.
По прилету на Киш после получения багажа перешли в зал вылетов, где расположены представительства различных авиакомпаний, чтобы сразу приобрести билеты в г. Шираз. С о. Киш в г. Шираз летают две авиакомпании Kishairlines и Aseman, каждая выполняет как минимум 2 рейса в день в этом направлении. Мы купили билеты на 8 апреля (воскресенье) на 19-20 в Kishairlines (будка Aseman была закрыта) , стоимость одного авиабилета составила 582 000 риала ( то есть около 32 $ , если считать по курсу 1 : 18 000). На выходе из аэровокзала расположена туристическая информационная стойка с англоговорящими сотрудниками, где за небольшую плату ( 20 000 риалов) можно разжиться картой острова с обозначением основных достопримечательностей. Правда, мы просили карту на английском, а получили на фарси. То ли английские карты закончились, то ли их просто перепутали, а мы от усталости сразу внимания не обратили, но собственно, это не так и важно, поскольку на карте есть картинки и фотографии обозначенных мест. Сразу перед зданием множество такси, средняя цена проезда по острову 50 000 риалов.
Как уже упоминалось ранее, на острове жили в Parsian hotel 3 *, забронированном через Гашттур по цене 135 $ за DBL ( с включенным трансфером, которого не было, потому что о нашем прибытии как-то забыли сообщить). На рецепшине видели расценки на проживание : DBL стоит 1 125 000 риалов , то есть если считать по официальному курсу ( 1 к 12 250 ) – 92 $, из чего не сложно подсчитать стоимость услуг непосредственно агентства. Отель заявлен как 3-х звездочный, к звездам не имеет отношения вообще, но жить очень даже можно, есть холодильник, горячая вода, чистое белье, а большего в целом и не нужно, тем более, что отель довольно таки удачно расположен на улице Ferdousi, рядом гипермаркет ( Kish hypermarket) , через дорогу море и пирс с водными аттракционами ( на Daria Blvd.)
К основным достопримечательностям острова относят археологические раскопки древнего города Хаарире (ancient city of Harireh) , о котором (с большой долей вероятности) упоминал в одной из своих поэм великий персидский поэт Саади , древний ганат, резервуар для хранения воды ( Payab) , музей подводного мира Персидского залива ( большой аквариум) , солнечные закаты на фоне севшего на мель в 1966 году Греческого корабля « Koula F», один из самых роскошных отелей Ирана « Дарий», куда за 150 000 риалов пускают для осмотра здания отеля и прилегающей территории. Вот, пожалуй, и все. Набор не велик и везде мы …. не были. От резкой смены климата навалилась леность не бывалая, хотелось начхать на все планы, что и было сделано с превеликим удовольствиям и делалось только то, что хотелось. А хотелось моря. Говоря «море», я, конечно же, имею в виду Персидский залив, не взыщите за такое именование, но пусть уж будет морем.
Общеизвестный факт, что на иранских пляжах мужчины и женщины купаются отдельно, при этом женщинам разрешается купаться только в полном облачении, в хиджабе. Все это, в общем, так, да не много не так. Во- первых, мужчины могут купаться везде, а не только на пляжах, которые на картах обозначены, как « мужские». Мужчины купаются как в шортах, так и в купальных плавках. Женщины в одежде купаются тут же, то есть вместе с мужчинами, под одеждой имеется в виду действительно полное облачение , включая платок на голове, снимаются только туфли. Выглядит это примерно вот так.
Никакого удивления это не вызывает и довольно распространено. Если женщина хочет купаться в купальнике, по европейски, то для этого на острове оборудовано несколько специальных пляжей « lady beach». Можно остановить любое такси, назвать эти два слова и вас отвезут точно к месту. Мы купались все вместе, женская часть команды в одежде. Конечно, ощущения своеобразные, особенно когда выбираешься на берег и обсыхаешь, но одежда высыхает буквально через 5 минут . Есть еще один способ купаться вместе и в купальниках. Лично мы попросили таксиста отвезти нас в «дикое» , то бишь, малолюдное место, где можно искупаться. Опять таки никакого удивления это не вызвало, нас отвезли куда-то на южную оконечность острова , за Dolphin Park. Вид в сторону острова там, конечно, не очень презентабельный , вдалеке видны какие-то мусорные кучи ( по нашим предположениям там расположен мусороперерабатывающий завод), но никаких неприятных запахов нет, море изумительной чистоты и дорога отклоняется от побережья
С дороги людей не видно, если, конечно, специально не присматриваться, вот мы и накупались в полное свое удовольствие без каких-либо ограничений. Вопрос с обратной доставкой решается без проблем, попросили того же таксиста заехать за нами в оговоренное время, что им и было сделано. Единственно, стоимость такого « проезда» вышесреднего, с нас взяли по 80 000 риалов в одну сторону, торговаться мы не стали. Ну и все надо везти с собой ( в смысле вода, еда, полотенца и т.д.). И именно в этом месте мы получили одно из самых больших впечатлений от острова. Конечно, готовясь к поездке, в литературе мы встречали упоминания о том, что на острове Киш откладывают яйца морские черепахи. Но как-то не представлялось вовсе, что я могу этих черепах увидеть и , более того, купаться с ними ! В том месте , где мы оборудовали себе дикий пляж глубина начинается не сразу , заход в воду пологий и на дне растут какие-то растения , видимо, черепахи ими кормятся. Когда зайдя в воду, метрах в 30 от себя я неожиданно увидела всплывшую на поверхность морщинистую голову, величиной с хороший мужской кулак, на длинной шее, то бежала по воде яко по суху, потому что с перепугу вообразила, что это змея. И только приглядевшись с берега поняли, что это черепахи. Их было около 2 штук, большие, они то ныряли на дно, то всплывали на поверхность. Пытались к ним подплыть, но ближе 30-50 метров они не подпускали. Но все равно это было просто здорово ! К сожалению фотографии не получились, хоть мы и пытались караулить каждое всплытие.
Вдоль побережья всего острова проложена велосипедная дорожка отличнейшего качества. Бытует мнение, что за день можно на велосипеде объехать вокруг всего острова. Сомнительно, если нет специальной подготовки. Брали велосипед в аренду , но за 3 часа смогли осилить только незначительную часть , примерно 1/5 от общей протяженности дорожки. Велосипеды можно взять в аренду на берегу залива в отельной зоне, причем искать специально эти места не придется , достаточно выйти к берегу, например, по Daria Blvd., и посмотреть по сторонам. Цена аренды примерно во всех точках одинаковая 30 000 риалов в час за индивидуальный велосипед и 40 риалов в час за велосипед-тандем. Предварительно велосипед можно опробовать. Так же вдоль побережья расположены многочисленные дайвинг – центры, где можно взять оборудование напрокат ( ценами не интересовались), водные аттракционы . Кстати, водные аттракционы не сказать, чтобы дешевые , например за водные лыжи просили 700 000 риалов в час, поездка на банане - 20 $ , парашют 50 $, поездка на лодке с прозрачным дном 200 000 риалов и т.д.. Местные женщины принимают активное участие в водных развлечениях, для этого в специально оборудованных будочках, либо центрах переодеваются в выдаваемые прорезиненные костюмы, напоминающие наши костюмы химзащиты. Не знаю, что за удовольствие на такой жаре надевать резину, но все кого мы видели , явно были в восторге.
Удивительно, но нам ни разу не встретились лежаки в привычном для нас понимании. Вместо этого, вдоль побережья поставлены беседки, где бесплатно размещаются желающие. На лавочках в беседках лежат, переодеваются , туда же можно взять кальян, который есть в любой прибрежной забегаловке. Кальян можно брать и просто на берег, а то и в воду. Цена кальяна варьируется от 80 000 до 100 000 риалов.
С питанием на Кише проблем никаких нет. Пройдя вдоль берега без труда можно найти недорогие кафушки ( средний счет на человека за основное блюдо + напиток около 80 000-100 000 риалов). Поскольку рядом с Parsian hotel ( если встать к отелю спиной, то идти направо не более 3-5 минут) расположен Kish hypermarket, где есть отдел готовых блюд , то один раз брали еду с собой , при этом выбранные блюда упаковывают и подогревают. Кстати , заметили, что в этом отделе отоваривается очень много местных , за кебабами даже выстроилась небольшая очередь. За 2 кебаба, рис, помидоры-гриль, 2 литра пива (безалкогольного, конечно), 1 литр напитка алоэвера заплатили 140 000 риалов. По вкусу кебабы из гипермаркета были ничуть не хуже, чем в ресторанчиках. В этом же гипермаркете расположен местный вариант McDonalds под названием Bofo с эмблемой в виде совы. Кому интересны расценки, то ниже можно посмотреть на фотографии.
Имеются и рыбные ресторанчики. Чтобы попасть в любой из них лучше остановить такси и попросить отвезти. Были в одном, расположенном недалеко от Parsian hotel. Идти направо, то есть в сторону гипермаркета, но по левой стороне дороги. На первой большой развилке повернуть налево, за магазином сладостей, под эвкалиптами и находится рыбный ресторанчик. Единственно, я почему то представляла их иначе, в моем представлении рыбный ресторан ассоциируется с тайландскими рыбными ресторанами. Здесь все более чем скромнее. Обычные столики , покрытые скатертью, а поверх нее клеенкой, ассортимент рыбных блюд невелик , цены на фото внизу. Может быть, на острове есть, да наверняка есть, пафосный рыбный ресторан, но мы про это в силу непродолжительности пребывания не слышали.
Отдельно хочу разъяснить ситуацию с одной из местных достопримечательностей посещения которой во время пребывания на острове вам вряд ли удастся избежать - Kish Dolphin Park.
. Судя по названию можно предположить, что это природный парк, в котором главными действующими лицами являются дельфины. Это немного не так. Во-первых, парк работает ежедневно с 17 до 23 часов , но в зависимости от сезона и посещаемости время работы может меняться. Во время нашего пребывания на Кише, в связи с тем, что на острове был «низкий сезон» ( Навруз недавно закончился, а летние каникулы еще не начались), время работы парка было перенесено с 15 до 21 часа. Расписание работы парка можно уточнить на рецепшине любого отеля, где и приобрести билеты, причем в случае приобретения билета в гостинице в стоимость включена доставка туда-обратно. Стоимость билета при покупке в отеле 650 000 риалов, если приобретать билеты непосредственно в кассе парка, то 550 000 риалов ( но это уже без трансфера). Я думаю, Вы обратили внимание на то , что время работы парка составляет ровно 6 часов в день ? Мы поняли причину этого, только посетив парк. На самом деле, это время полного набора всех шоу , что и представляет собой посещение Dolphin Park. То есть вся публика , купившая билеты прибывает к открытию. После контроля билетов на входе, всех посетителей цепочкой направляют в птичий павильон, причем отклониться от маршрута не дают бдительные сотрудники. В этом дворике свободно гуляют павлины, можно посмотреть и сфотографироваться с марабу, пеликанами и другими птицами.
После птичьего дворика ( на прогулку отведено 2 часа) всех провожают в павильон для просмотра classic show. Отклониться от маршрута так же не получится, все ваши перемещения контролируются. Когда все посетители соберутся в павильоне, двери закрываются и начинается само шоу, которое длится 1 час. Опоздавшие в павильон не допускаются. Просмотр шоу начинается с прослушивания государственного гимна, естественно все при этом встают. И уже после этого само classic show. Мы просто онемели от удивления, когда с первых же музыкальных аккордов узнали знаменитую мелодию из кинофильма « Джентльмены удачи». В общем , оказалось, что классическое шоу –это российский цирк, с известными с детства номерами клоунов и русскими артистами. То, что артисты русские выяснилось тут же на месте. Дело в том, что в этот день в 19-20 у нас был самолет в Шираз, поэтому около 18 часов мы были вынуждены прервать наш визит в парк, дельфинов так и не увидев. Из павильона нас выпустили только поле объяснения сотрудникам парка уважительности причины, по которой мы покидаем шоу. Не занятые в текущем номере артисты в это время курили на улице, и опознав в нас русских то же стали расспрашивать, почему мы уходим. В общем, поболтав с ними, выяснили, что шоу дельфинов следует как раз за classic show, затем следует еще одно шоу, какое именно я не запомнила, а билеты с неиспользованными купонами на представления у нас забрали на выходе из парка, после чего всю публику из парка выпроваживают. Кстати сказать, цирк посмотрели с превеликим удовольствием, так как не были там с детства, и были приятно удивлены реакции иранских зрителей, которые живо реагировали на происходящее на арене . Что касается общих впечатлений от острова, то могу сказать, что остров активно застраивается и озеленяется. Кругом строятся новые и новые отели. Под каждое деревце и кустик подведены и подводятся собственные кранчики для полива, и это особенно впечатляет, поскольку позже, во время пребывания в Ширазе русскоговорящий гид разъяснил нам, что вся вода на Кише привозная. Скорее всего он имел в виду питьевую воду , но тем не менее.
Поскольку Киш заявлен как свободная экономическая зона, на острове расположено множество крупных торговых центров. Не шопинга ради, а формирования представления для зашли в парочку. Основной ассортимент товаров турецко-китайский ширпотреб , среди которого тем не менее была замечена испанская обувь, греческая, французская и немецкая косметика. Цены не выясняли.
Так же на Кише один из лучших курсов обмена долларов, встреченных нами в Иране. Так, в Venus Int”l Mall ( расположен на Daria Blvd. с левой стороны, если стоять лицом к пирсу) на втором этаже есть обменник Venus Kish Exchange , где без оформления документов мы обменяли доллары по курсу 1 к 18 400.
Шираз
С острова Киш до Шираза лететь около 45 минут. Если выйти из аэропорта и пройти направо около 20-30 метров, то можно увидеть будочку с надписью Taxi. Подходите к будке, называете адрес или еще лучше, как поступили мы, показали заранее распечатанные название отеля и адрес на фарси, после чего получили чек со стоимостью проезда ( 50 000 риалов) и были сопровождены до машины. В Ширазе проживали в традиционном отеле Niayesh boutique hotel, который бронировали заранее самостоятельно. Более детальную информацию о сайте и почте отеля легко найти в инете. Стоимость номера на 2-х 40 $. На территории отеля, во внутреннем дворике расположен ресторан традиционной кухни, который очень активно посещается, в том числе, и местными жителями. Очень приятный и симпатичный отель, расположен в историческом центре, все основные достопримечательности в шаговой доступности. Правда, представители Гашттура прибывшие для окончательного расчета поясняли, что эта часть города небезопасна для туристов и на улицу после 21 вечера лучше не выходить, а вот если бы мы воспользовались услугами агентства, то нам бы подобрали такой отель…. ну дальнейший текст я думаю ясен. Впрочем, оставлю свой скептицизм, возможно, забота была искренней и продиктована исключительно опасениями за нашу безопасность, но , знаете ли, пугать людей выросших в российской провинции хулиганами (имхо) по меньшей мере не серьезно.
Достопримечательности Шираза неоднократно описаны как на страницах путеводителей , так и в отчетах форума, потому я кратко остановлюсь только на тех из них, споры о возможности посещения которых не утихают , а так же которые произвели особое впечатление.
Мавзолей Шах-е-Чераг. В одном из замечательнейших отчетов форума содержалась, казалось бы, исчерпывающая информация о возможности посещения главной мечети этого комплекса не мусульманами по понедельникам. Однако, позже вновь появились сообщения о безуспешных попытках попасть в мавзолей, в том числе, и в понедельник. Расскажу о собственном опыте. Мы были в Ширазе как раз в понедельник. Мужская часть нашей команды прошла на территорию комплекса вообще без каких-либо вопросов. С женщинами оказалось сложнее. После того как мы сдали вещи и фототехнику в камеру хранения и подошли к окошечку для получения чадора
( представляет собой длинный кусок ткани белого цвета в мелкий цветочек), служительница поинтересовалась нашим вероисповеданием. И получив честный ответ, что мы не мусульманки, принялась звонить куда-то по телефону, по всей видимости , спрашивать разрешения пропустить нас. После непродолжительной беседы, разрешение было получено и нам выдали наши одеяния. На территории мавзолея нас встретил представитель туристического информационного центра, который расположен в противоположной от входа части здания комплекса. Нас провели в офис этого центра, напоили чаем, рассказали о мавзолее, выдали соответствующие буклеты на английском языке, после чего провели экскурсию по всему комплексу, включая музей, находящийся там же. Причем наш нежданный экскурсовод подтвердил возможность посещения туристами мавзолея по понедельникам. Пытаться описать словами красоту зеркальной мечети нет смысла, это просто нужно видеть своими глазами.Delgosha garden. Визит в этот сад удобно совместить с посещением гробниц поэтов Саади и Хафиза, каждая из которых расположена не сказать чтобы совсем близко, но в зоне пешей доступности, особенно если вы не имеете ничего против вечерних прогулок. Именно вечерних, потому что и в сад, и к гробницам , я считаю, лучше приходить вечером. В это время суток гробницы удивительно красиво подсвечиваются и производят более сильное впечатление ( гробница Саади открыта до 20-30, Хафиза до 21-30), а сад просто неотразим своими запахами. Дело в том, что Delgosha garden – это апельсиновый сад, где апельсиновые деревья представлены во всем многообразии своих сортов. Поскольку мы были в Ширазе с 9 по 11 апреля, когда апельсиновые деревья только начинают цвести, то этот запах еще очень тонок, не навязчив и доносится, как будто издалека, навевая приятные воспоминания и мечтания. Если будете в Ширазе в это время года, пожалуйста, не проходите мимо, это займет немного времени ( парк не велик), но запомнится навсегда.
И просто потрясающее впечатление производит посещение гробницы Хафиза. Это впечатление связано даже не столько с архитектурной или исторической значимостью места, а с количеством местных жителей, пришедших на могилу почитаемого соотечественника провести время, почитать стихи, пообщаться. А перед входом ручные попугайчики вытягивают для желающих бумажки с отрывками из стихотворений великого поэта, выполняющие функции пожеланий-предсказаний. Оплата по желанию и возможностям.
Как упоминалось ранее, во время пребывания в Ширазе нами на один день у Гашттура бронировалась машина с русскоговорящим гидом для посещения Персеполя , Пасаргад, Накше-Рустам и Накше-Раджаб. О всех этих достопримечательностях имеется масса информации и фото, поэтому я лучше расскажу об организации экскурсии, чтобы желающие заказать подобную услугу у Гашттура имели четкое представление о том, что их ждет. В качестве гида выступал молодой человек , хорошо , но со значительным акцентом говорящий по русски. Как он сам сообщил о себе, он коренной иранец, но учился в Ереване, где и выучил русский язык. По образованию архитектор, а гидом только подрабатывает. Историю не любит, а поэтому знает не очень хорошо. Видимо, это обстоятельство и обусловило тот факт, что на протяжении всей экскурсионной программы основной акцент делался на архитектурных формах и решениях древних построек. Программа начинается с посещения Пасаргад , как наиболее отдаленной от Шираза точки, где нам долго рассказывали об особенностях архитектуры и строительства. В результате в Персеполь мы прибыли только к обеду, причем с обеда в близлежащей гостинице это посещение и началось. Обед на 6-х человек (обед гида и водителя оплачивается экскурсантами) обошелся в 670 000 риалов. При этом на наш прямой и недвусмысленный вопрос, сколько времени у нас имеется на обед, нам было беспечно сказано, что времени вагон и торопиться не куда. Оказалось, что поторопиться очень даже стоило, поскольку уже на территории Персеполя было заявлено, что если мы хотим успеть посмотреть Накше-Рустам и Накше-Раджаб надо поспешать. В итоге, по Персеполю мы бежали, периодически успевая поворачивать по сторонам головы. На просьбу подняться наверх к гробницам, чтобы увидеть всю территорию Персеполя с высоты, нам было сказано,что делать там нечего , потому как гробницы ничем не отличаются от гробниц Накше-Рустам. Поскольку нас интересовал вид Персеполя сверху, мы робко попытались настоять на своем. Увидев окаменевшие лица мужской части команды, гид согласился подняться наверх, предупредив, что в таком случае это надо сделать очень быстро. Видимо, учитывая разницу в возрасте, надеясь , что мы скоро сдадимся, гид резво поскакал по каменистой тропинке вверх. Он просчитался, поскольку у большинства из нас имеется значительный опыт горного туризма. Мы не отставали. Он увеличивал темп – мы держались рядом. В итоге, гид уже бежал в гору, а мы неслись за ним, упорно не отставая ни на метр. На площадку у гробниц мы буквально влетели, изумив других посетителей. Минут пять наш гид пытался отдышаться, после чего признал, что поднимаемся в гору мы не плохо. Ну и на том спасибо, хотя очень хотелось дать парочку советов по технике восхождений. Однако, как мы не спешили, галопом проскакав еще и Нашке-Рустам, в Накше-Раджаб не успели, поскольку экскурсия была заявлена как 8-часовая и наше время истекло. Продлять прогулку по окрестностям Шираза у принимающей стороны желания не было. Так что если Вы соберетесь на подобную экскурсию, лучше заранее оговорить время пребывания на каждом объекте, учтя ваши предпочтения, настаивать на своем и четко придерживаться собственного графика.
Одной из задач, которую мы перед собой ставили на время пребывания в Ширазе, попробовать знаменитое ширазское вино. Особенность нашей команды такова, что если имеется четко поставленная цель, то о препятствиях можно не задумываться, поэтому искомое было найдено и опробовано. Если кому интересно где и как, расскажу. Буквально в 100-150 метрах от Niayesh boutique hotel расположена армянская церковь ( на картах города обозначена как Armenian Church).
Сразу могу сказать, что без подсказок местных жителей обнаружить ее сложно, поскольку расположена она среди хитросплетений традиционных узких улочек. Единственное отличие от других окружающих домов – крест на металлических воротах. После высказанной на рецепшине просьбы о возможности приобретения вина, нам долго рассказывали о том, какой это страшный «харам »,то есть запрет, но и итоге дали проводника, который и привел нас к этой церкви, о чем-то переговорив со служителем на фарси. На территории церкви нас, как христиан, и угостили местным вином , а так же крашенными яйцами ( у католиков накануне , то есть 8 апреля была Пасха). Вино более чем достойное, с ярко выраженным привкусом одного из сортов винограда, какого именно мы так и не поняли. Нам пытались объяснить , но название произносилось на фарси, и не совпадало с общеизвестными наименованиями, обидно, что продать его категорически отказались, зато на месте можно было употреблять, сколько православной душе угодно. Заодно осмотрели и территорию церкви, попасть в сам храм возможности не было, поскольку ключ от него имеется только у приезжающего каждую пятницу из Исфахана священника. Всего в Ширазе проживает 30 армянских семей и постоянного священника нет. Немного бытовых подробностей. Самые дешевые сувениры – на территории крепости Карим-Хан ( магниты по 10 000 риалов, снежный шар по 60 000 и т.д.), самые дорогие в Персеполе ( магниты от 40 000 до 60 000 риалов в зависимости от приобретаемого количества) . Вход в музеи и на территории достопримечательностей , в основном 5 000 – 10 000 риалов на человека, мечеть Насир-ол-Молк 15 000 риалов, Нараджастан Гавам 30 000 риалов, Eram garden ( работает до 19-30) 40 000 риалов. Отправить открытку , как в Россию, так и в любую другую точку мира 20 000 риалов, то есть на эту сумму необходимо наклеивать марок. Если отправляете открытку в конверте ( закрытый вариант) то 60 000 риалов. Открытки продаются в сувенирных лавочках, марки – на почте. Учтите, что на почте открыток может не быть. Почтовые отделения Ирана работают до обеда. Все посланные нами открытки дошли до адресатов, причем самая первая открытка пришла в США, а уже много позже в Россию.
Билеты на автобус до Йезда приобретались в день отправления. Выписавшись из гостиницы в 14 часов на такси ( 30 000 риалов) доехали до автовокзала, оставили вещи в камере хранения и купили билеты на 22-30. Стоимость 1 билета 75 000 риалов. До Йезда автобус идет около 7 часов, выехав в назначенное время, то есть в 22-30 в Йезд мы прибыли около 5 часов утра.
Йезд
Автовокзал Йезда расположен за чертой города, а поэтому единственная возможность в ночное время доехать до города – это воспользоваться услугами такси, тем более, что, как и во всем Иране, такси в Йезде дешевы. Так, за дорогу до отеля Silk Road мы заплатили 40 000 риалов и это за четверых человек и такое же количество чемоданов ! Отель бронировали заранее, самостоятельно. Стоимость за DBL 30 долларов. При оплате в риалах считают по 17 000 риалов за доллар. Несмотря на то, что мы приперлись в отель ни свет, ни заря, дверь нам по звонку открыл сторож, запустил внутрь и напоил чаем. Около 8 часов пришел управляющий , который несмотря на то, что время заселения еще не настало, разместил нас в номерах, не взимая дополнительной оплаты. Кстати сказать, отель пользуется спросом и такого количества иностранцев, как там, в том числе и русских, мы больше не встречали нигде.
Из всех посещенных городов Ирана Йезд понравился больше всего и это общее мнение всех членов нашего маленького коллектива. Он, по ощущениям, какой-то очень маленький, уютный и комфортный для пребывания.
К сожалению, подняться на крышу комплекса Амир Чак-мак, как советуют многие форумчане, нам не удалось, поскольку комплекс закрыт на реставрацию и выглядит в настоящее время следующим образом.
Из достопримечательностей города были посещены и осмотрены мечеть Джами, известная своими самыми высокими в Иране минаретами ( не проходите мимо), музей воды ( если вы без гида и не в силах прочесть пояснений на английском, смело проходите мимо), тюрьма Александра ( отношение к Александру сомнительное, если пройдете мимо много не потеряете - имхо), главный храм зороастрийцев Атешкадех, где внутри застекленного помещения горит Священное вечное пламя ( для посещений открыт с 7 до 11 утра и с 17 до 19 вечера, вход 10 000 риалов на человека)
, Башни молчания ( около 40 000 риалов на такси от центра города в одну сторону) и наиболее важный зороастрийский центр паломничества в Иране Чак-чак. О последнем расскажу подробнее.Поскольку время нашего пребывания в Йезде выпало на четверг и пятницу, то есть выходные, то администратор отеля Silk Road пояснил, что все приличные люди в эти дни отдыхают и организовать нам экскурсию он сможет только в субботу. Но поскольку оставаться в Йезде до субботы, в наши планы не входило, то до Чак-чака решили доехать самостоятельно, для чего просто вышли на дорогу и остановили мимо проезжавшее такси. Таксист радостно согласился доставить нас в Чак-чак за 400 000 риалов. По дороге выяснилось, что покидать городскую черту такси без специального разрешения нельзя, поэтому сначала поехали за соответствующей путевкой , на что потратили мимимум пол часа. Еще полчаса езды по хорошо асфальтированной трассе и мы сворачиваем на грунтовую дорогу, уходящую вглубь горного массива. Ехали, ехали, таксист начал нервничать, что-то приговаривать, хлопать себя ладонями по коленям, причмокивать , пытаться кому-то звонить, но связи не было, в итоге, признался, что попросту не знает дороги . Когда после еще минут 40 езды по грунтовке Чак-чак случайно был обнаружен , радости нашего водителя не было границ. И, кстати сказать, прямо до Чак-чака имеется асфальтированная дорога, по которой мы и возвращались в Йезд. Чак-чак расположен в толще горы и из него открывается красивый вид на горы и пустыню. В самом святилище Пире-Сабз горит священный огонь
, растет священное дерево ( согласно легенде его возраст превышает тысячу лет) 
и капает вода ( кап-кап = чак-чак) из священного источника. Вокруг святилища на склоне высечены террасы, на которых могут располагаться паломники. Правда паломники явно должны быть спартанцами и все для размещения доставить в этот лагерь с собой. Удивила табличка на входе в святилище, из которой следовало, что женщинам в критические дни вход внутрь запрещен. Табличка предназначена явно не паломникам, которые и без того должны знать и соблюдать правила поведения в святом для их религии месте. А что до туристов, то я, конечно, понимаю, что со своим уставом в чужой монастырь не ходят, в православии тоже женщинам в эти дни вход в храм не рекомендуется, но аршинными буквами об этом на воротах не пишут. По возвращении в город водителем за свои плутания было потребовано еще 100 000 прибавки к ранее оговоренной сумме. Спорить не стали, но если вы едете на такси куда-то в отдаленное место, будет не лишним убедиться, что водитель знает дорогу. Специально , по многочисленным рекомендациям форумчан, посетили Mehr Chain Hotel , желая вкусно поужинать национальными блюдами. Что могу сказать, видимо, в этом отеле что-то очень круто изменилось, сменился повар или управляющий, а то и оба вместе. Несмотря на то, что ресторан отеля был полупустой, официанта пришлось искать и не один раз, а каждый, когда нуждались в его услугах. Из блюд, перечисленных в меню, отсутствовала в наличии добрая половина. Заказанные дуг и йогурт были принесены и поставлены на дастархан в магазинной упаковке, а сам дастархан застелили не очень чистой клеенкой а-ля дачный вариант. Порции блюд были самыми маленькими, которые мы и до и после встречали в Иране, а заказанные различные варианты кебабов имели одинаковый вид и кисловатый вкус перемаринованного мяса. Ужин обошелся в 370 000 риалов на двоих и это был один из самых невкусных ужинов за всю поездку. Интерьер ресторана испортить трудно, он действительно красив, особенно понравился расписной шатер из ткани, натянутый по периметру внутреннего дворика и выполняющий функции крыши.
Базар в Йезде мы не посещали, поскольку на выходных он не работал, но многие лавочки на улице, ведущей к отелю, в четверг работали, поэтому могу сказать, что красота и многообразие шелковых интерьерных тканей превышает мыслимые пределы, в последующем, ни в Исфахане, ни в Тегеране мы уже ничего подобного не встречали. Цена натурального шелка за метр при ширине 1,30-1,50 варьируется от 300 000 до 700 000 риалов. Не удержались и прикупили ткань на скатерть и покрывало. Сразу расскажу, как отличить натуральный шелк от искусственного, который так же в изобилии представлен в продаже. Во-первых, если перевернуть ткань, то на сделанной из натурального шелка будет видно множество протянутых без крепления ниточек , обратная сторона ткани как будто мохнатая, а в тканях из полиэстера она гладкая, все нити сотканы в привычном для нас виде в единое полотно. И, кроме того, можно попросить у продавца малюсенький образец понравившейся ткани, чтобы поджечь его. Ткань из полиэстера будет плавиться, а шелковая моментально сгорит без остатка.
Из Йезда уезжали с неохотой, уж больно к сердцу пришлись его узкие улочки с глиняными домами и перекличкой муэдзинов с минаретов.
Заранее билеты на автобус до Исфахана не приобретали, просто выписавшись из отеля поехали на автовокзал ( такси вызывали с рецепшина - 50 000 риалов) , где нас тут же отловил представитель одной из компаний и направил к автобусу, отправлявшемуся до Исфахана через пол часа. Билет из Йезда до Исфахана обошелся в 50 000 риалов на человека. Ехать 4 часа, но мы ехали 5 часов, поскольку заезжали во все населенные пункты, расположенные по ходу движения, чтобы забрать других пассажиров : от Йезда автобус отъезжал практически пустой, в Исфахан прибыл переполненный. Исфахан
Заранее прошу прощения у всех почитателей этого города, но у нас отношения с ним не сложились. Отчасти причиной этому явилось резкое ухудшение погодных условий : на период 13-15 апреля 2012 года в Исфахане , по сравнению с Ширазом и Йездом, было холодно, температура не превышала 12 С, пасмурно, лил дождь, что явно не способствовало восприятию красот и достопримечательностей. Отчасти впечатление было смазано небольшим конфликтом в нашем коллективе и острым пищевым отравлением, случившемся с одним из членов команды. При чем настолько острым, что пришлось всерьез задуматься о реализации медицинской страховки. К счастью, все обошлось, хотя , безотносительно нашей ситуации, интересно было бы узнать, работает ли страховка КИТфинанс на территории Ирана реально.
Кроме того, на знаменитой площади Имама Хомейни здания мечети Имама и дворца Али Капу покрыты строительными лесами, что явно снижает впечатление от увиденного. На апрель 2012 г. площадь выглядела вот так.
В целом , создается впечатление, что реставрация начата на всех основных исторических объектах Ирана разом. Амир Чак-Мак в Йезде - на реставрации, мечеть Джами ( Йезд) – на реставрации, Дворец Али Капу, мечеть Имама в Исфахане - на реставрации, дворец Чехель Сотун ( Исфахан) – на реставрации
, площадь Qyam перед мечетью Джами ( Исфахан) – на реконструкции. Оно , конечно, хорошо, что столь значимым объектам всемирного наследия уделяется внимание и правительство Ирана предпринимает меры к их сохранности , но с учетом экономической ситуации в стране есть основания полагать, что все реставрационные работы превратятся в долгострой. По крайней мере, лично мы активности на строительных площадках не наблюдали.В Исфахане останавливались в Hasht Behesht apartment hotel , который выбрали по рекомендациям Tripadvisora и бронировали самостоятельно. Стоимость даблномера с учетом всех сборов и такс 630 000 риалов, без завтрака. Кстати сказать, что это единственный бюджетный отель за поездку, который не претендуя ни на какие звезды смело может на них рассчитывать. Поскольку отель заявлен как apartment hotel, то соответственно в номере имеется кухня-столовая с газовой плитой и посудой, где можно самостоятельно готовить несложные блюда, что собственно мы пару раз и делали, приобретая продукты в соседнем магазинчике.
Удивило, что в Иране яйца продаются на вес , а не поштучно, как это принято в России.По рекомендации администратора отеля, который любезно и совершенно бесплатно вручил нам туристические карты Исфахана на английском и русском (!) языках ,сделав в них пометки на все случаи возможных блужданий, посетили ресторан Shahrzad. Ресторан расположен на улице Chaharbagh-e-Abbasi , если идти от моста Si-o-se Pol по левой стороне , то это будет первое здание при повороте на улицу Abbasabad. Над входом имеется светящаяся надпись, поэтому пропустить сложно. Ресторан был основан в 1967 году, то есть в период правления шаха Пехлеви-младшего и сохранил свой интерьер до настоящего времени. Предметы сервировки стола частично тоже 60-х годов, играет традиционная музыка и все окружающее, включая публику, просто впечатляет.
Мы были поражены количеством местных жителей в этом заведении и это несмотря на то, что цены в меню более чем приличные. Так, ужин обошелся в 430 000 риалов на двоих, но он этого стоил. Наконец-то мы попробовали шашлык, приготовленный из цельных кусочков мяса на косточке, а не фарша, шашлык из рыбы и другие иранские вкусности. В итоге , вместе со счетом нам принесли книгу отзывов, где как иностранцев попросили оставить свое мнение о заведении , что было сделано с чистым сердцем. В первый же день пребывания в Исфахане мы приобрели билеты на ночной поезд до Тегерана. Сделать это можно в Iran air tour компании, которая расположена на улице Amadegah прямо напротив Abassi hotel. Собственно говоря шли мы туда за билетами на самолет до любого из городов каспийского побережья, но сотрудники агентства нам пояснили, что из Исфахана на Каспий самолеты не летают, только из Тегерана, а может быть мы их просто не поняли , поскольку английским владеем не так чтобы очень, хотя вряд ли, один из сотрудников агентства разговаривал на ломаном русском, уже его то сложно было не понять . В итоге, там же были куплены билеты на поезд, причем билетов в 4-х местные купе не было и пришлось выкупать все места в 6-местном купе. Стоимость билетов за 6 местное купе 440 000 риалов, разница с 4-х местным минимальна ( 4-х местное – примерно 375 000 риалов) . О-о-о ! Иранские поезда - это не для слабонервных, впрочем, об этом я в красках и лицах расскажу попозже.
Конечно же, все основные достопримечательности Исфахана были посещены несмотря ни на что или лучше сказать вопреки всему, включая погоду.
Все они подробно описаны в отчетах других пользователей, поэтому повторяться я не буду. Стоимость входных билетов в музеи от 5 000 до 10 000 риалов, самые дорогие билеты в армянский собор Ванк – 30 000 риалов. Собор Ванк открыт для посещения с 8 часов до 12-00 и с 14.00 до 17-30. Имейте в виду, что это время работы кассы, и если Вы попали на территорию собора ближе к закрытию, например, лично мы приехали в собор в шестом часу вечера, и успели приобрести билеты, то с территории Вас никто не выгонит до 19 -00 часов. К 19-00 часам посетителей начинают поторапливать и выпроваживать. В отчетах попадалась информация о том, что в соборе запрещено фотографировать и снимать на видео. На собственном опыте, ответственно заявляю, что на период апреля 2012 года съемки в соборе были разрешены, в том числе фотоаппаратом, но без вспышки, за чем бдительно следил охранник. Кстати сказать, охранник собора Ванк , то есть один из служителей, выполняющих функции охранника, прекрасно говорит по русски. Вот к нему-то мы и обратились с вопросом, где бы нам раздобыть спиртного к Пасхе. Дело в том, что в соборе мы были вечером 15 апреля, то есть буквально накануне Пасхи, встречать которую насухо почему-то никак не хотелось. Поулыбавшись и хитро прищурясь дядечка заявил, что все вино выпито неделю назад на католическую Пасху, но вот где-то в городе, не здесь, не в армянском квартале, а где он точно не знает, в аптеках можно купить спирт. При этом он так активно махал руками, показывая куда-то за угол, что становилось абсолютно понятно, что речь идет об аптеках как раз армянского квартала. Выйдя из собора, пошли пешком до реки, над всем кварталом плыл упоительный кофейный запах, который так и манил зайти в кофейню, но в 2-х маленьких кофейнях встретившихся по пути не оказалось свободных мест. Зато на глаза попалась аптека, на фарси «даваханаа».
Заходить и просить спирт в присутствии других посетителей было как-то не удобно, а поток страждущих все не кончался. Здраво рассудив, что химия , что таблица Менделеева и в Иране химия и таблица Менделеева, написали на бумажке формулу C2H5OH, которую абсолютно молча подали аптекарю. «For drink ?» : - поинтересовался фармацевт. «Да»:- ответили мы на чисто русском . На прилавок стали выставляться пузырьки объемом около 150 гр. каждый. Мы угрюмо молчали. Поняв нас абсолютно верно, аптекарь почесал в затылке, смел рукавом пузырьки под стойку и выставил бутылку 0,5 л., проинструктировав по методике разведения, дескать лучше пить с апельсиновым соком. Стоит бутылка 50 000 риалов, употреблять действительно лучше с соком, который отбивает жуткий привкус. Бывавшие в Тунисе и пробовавшие там финиковую водку «Boukha» уверяли, что спирт похоже имеет финиковый привкус, видимо (за достоверность не поручусь) спирт гонят из фиников. Выглядит она так.
. В общем, проблема была решена, Пасха удалась, допивали уже на Каспии, ибо одолеть эту вонючую жидкость за раз здоровья не хватило. Бумажку с заветной надписью у нас буквально выпросил один немец, с которым мы познакомились во время посещения качающихся минаретов. Он хорошо говорил по русски, подошел поделиться впечатлениями и в ходе разговора посетовал на отсутствие спиртного. Вот только мы так и не поняли, он что сам формулы не знает или решил, что у этой бумажки энергетика позитивная? Сейчас, по прошествии месяца, перебирая наше пребывание в Исфахане, в памяти настойчиво всплывают два ярких пятна, встреченные в пасмурном городе - цветные цыплята на Птичьем рынке, куда мы заглянули, выйдя из крупнейшей мечети Ирана Джами
и разноцветные водные велосипеды в форме лебедей, на которых горожане катаются по реке Заяндех. Ранее, в отчетах, мне попадались фото разноцветных цыплят, но я , будучи далека от сельского хозяйства, никак не могла понять крашеные они или это такой подвид. Развею мифы и легенды. Цыплята крашеные, но менее милыми от этого не становятся. Красят их для того, чтобы определять возраст, который на первых порах, при продаже, измеряется в сутках. На некоторых птицефабриках в России цыплят тоже метят различными красками, но ставят лишь маленькое пятнышко, а не красят целиком, как в Иране.
Что же до лебедей на реке, то этот аттракцион пользуется бешенной популярностью и, естественно, мы не прошли мимо. Стоимость проката составляет, если не ошибаюсь, 30 000 риалов за 20 минут. Удовольствие ни с чем не соизмеримое, разве что с детскими воспоминаниями, тем более, что местные жители, увидев иностранцев, затеяли шуточные гонки, где нас догоняли и норовили стукнуться бортами, а мы должны были столкновения избежать. В общем, посмеялись и накрутили педалями от души.
Красоту мостов Исфахана, особенно моста Khaju, описывать словами бессмысленно, это то самое в жизни, что надо просто видеть.
А вот теперь о поездах. Железнодорожный вокзал Исфахана находится где-то на окраине города. От исторической части мы ехали не менее 30-40 минут, такси заказывали с рецепшина, проезд стоил 60 000 риалов. Поезд в Тегеран отходит в 22-10. При входе на вокзал багаж просматривают через спецаппаратуру. Иностранцам надо ставить отметку на ж/д билете в полицейском участке, расположенном внутри здания вокзала. Без этой отметки на билете на перрон вас не пустят и в поезд не посадят. Отметка ставится без вопросов по предъявлении паспортов, из которых полицейский выписывает номер визы куда-то себе в тетрадочку. На перрон выпускают в порядке очереди после проверки билетов и уже после прибытия поезда. Сам поезд гораздо уже поездов в России, проход внутри вагона такой ширины, что по нему едва проходит чемодан. Разминуться в этом проходе вдвоем можно только, если кто-то один уступит дорогу, остановившись в проеме купе. Само купе тоже меньше размером, чем наши, вчетвером мы едва смогли разместиться в шестиместном купе. Я боюсь себе представить, что было бы, не выкупи мы все места в купе, потому что наблюдали картину, как в одном из соседних купе размещалось 6 крупных мужчин. Это у них выходило ловко, но напоминало укладку шпрот в банке. При разложенных средних полках сидеть на нижних нельзя, можно только лежать, при этом вставать надо с осторожностью, чтобы ненароком не удариться головой.
Лежащим на верхних полках желательно не забыть поднять специально предусмотренное ограждение, поскольку поезд мчится очень лихо и при этом раскачивается по сторонам не хуже качелей. Постельное белье выдается, но, как нам показалось, только по просьбе. По крайней мере, нам белье принесли только после обращения к проводнику. Стоимость использования белья входит в стоимость билета, туда же включено по 2 бутылочки воды на человека. Наволочки на подушку не предусмотрено и ее роль выполняет маленькая одноразовая салфетка, которая не совпадает с размером подушки. Мчал поезд так, что прибыл в Тегеран на час раньше назначенного времени, то есть не в 6 утра, как планировалось, а в около 5-00. Будить проводник начал минут за 15 до прибытия, поэтому спросонья пассажиры метались по вагону что слепые куры.Такси от железнодорожного вокзала Тегерана до автовокзала Gharb ( Гарб) стоило 150 000 риалов. То, что на каспийское побережье надо уезжать именно с этого вокзала нам подсказал наш русскоговорящий гид из Шираза и даже любезно записал его название в блокноте. Это видимо, чтобы мы не только по Персеполю, но и по Тегерану побегали, восстанавливая спортивные навыки. На деле оказалось, что с терминала Gharb автобусы уходят в западную часть страны, в Турцию и Сирию, впрочем, упрекнуть гида в чем-то сложно, потому что запад представлен, например, городом Решт, тоже расположенным на Каспийском море. Но нам требовалось в провинцию Мазендеран ( города Амоль, Баболь,Сари,Махмудабад и др.) , куда автобусы отправляются с терминала Shargh (Шарх). Благо, что между двумя этими автовокзалами организовано движение городских автобусов. Изначально ехать на автобусе мы вовсе не собирались, но поскольку активно расспрашивали прохожих с какого вокзала уезжают в Мазендеран, то были взяты за руку, доставлены к остановке и усажены в автобус. Деваться было не куда ,пришлось расслабиться и получить опыт проезда на городских автобусах. Это оказалось весьма любопытно, поскольку именно таким образом выяснилось, что в Тегеране автобусы движутся по специально выделенной полосе, расположенной посредине проезжей части. На каждом перекрестке дежурит полицейский, который следит за тем, чтобы на среднюю полосу не выезжали желающие объехать пробки, а пробки в городе наблюдались уже в 6 утра. Поэтому автобус по городу едет быстро, в женском отделении, в отличие от мужского, почти всегда были свободны сидячие места, поэтому мы (женская часть миниколлектива) с удовольствием поглазела по сторонам. Проезд стоит совсем смешные деньги что-то около 2 000 риалов.
На автовокзале быстро выяснилось, что ближайший автобус в сторону Каспия идет до города Амоль, а поэтому именно на него мы и купили билеты стоимостью по 50 000 риалов на человека.
Каспийское побережье ( г. Махмудабад)
Из Тегерана в Амоль автобус едет 3 часа. За это время мы в 3-й раз успели посмотреть какую-то иранскую мелодраму, которую уже видели ранее в автобусах по дороге в Йезд, Исфахан и вот теперь в Амоль. Я и сейчас узнаю этот фильм по двум первым нотам мелодии-заставки, а в том автобусе мы просто взвыли, увидев до боли знакомые лица актеров, хотя как раз накануне пытались подражать главной героине в способах повязывания платка. В последующем, в Тегеране мы видели афишу этого фильма на кинотеатре, видимо, одновременно фильм шел и в прокате. Хотелось бы знать, как он все -таки называется.
Тем, кто собирается дальше по каспийскому побережью, а не в сам Амоль надо выходить не на автовокзале, а чуть раньше, на трассе. Это нам подсказали местные жители, интересовавшиеся, куда хориджи едут. Хориджи ехали, куда глаза глядят. Прямо на том месте, где нас высадили из автобуса, уже поджидали таксисты, разбиравшие себе пассажиров. Существенное отличие жителей каспийского побережья от жителей тех мест, где мы уже успели побывать заключается в том, что никто не говорит по - английски. Совсем. То есть нисколечко. Мы долго пытались объяснить, что хотим снять дом на Каспийском побережье, рисовали на песке домики и даже показывали фразу на фарси «Дом в аренду», записанную для нас гидом из Шираза, но нас не понимал никто. Вот эта знаменитая фраза. 
Обозначалась проблема. В итоге, пришлось достать сделанную на всякий случай, который и наступил, распечатку списка отелей и показать таксистам. Из всего списка они радостно стали тыкать в одно наименование, кивая головой, что этот отель им знаком. Ну что ж, с мечтой об аренде домика пришлось проститься и поехать в отель. Проезд от Амоля до отеля в Махмудабаде обошелся в 120 000 риалов. Уже позже, гуляя по Махмудабаду мы то тут, то там натыкались на агентства по сдаче коттеджей. Выглядят они вот так . 
Перед агентствами на дорогу выставлены вот такие плакаты. 
Почему таксист не сообразил привезти нас в такое агентство не ясно до сих пор. Собственно говоря, и в Махмудабаде-то мы оказались потому , что других отелей из списка таксисты не узнали. Хотя все маленькие городки Каспийского побережья типа Махмудабада, Нура и т.д. расположены вдоль побережья с одной стороны и Caspian road с другой, плавно перетекая друг в друга. Границ городов, различимых глазу заезжего туриста, замечено не было. Что один городок, что другой, по- моему, без разницы, ибо все они звенья единой курортной зоны. Вдоль всего побережья отели, отели, отели, сдающиеся в аренду виллы, коттеджи, домики всех форм, цветов и размеров, на любой вкус и кошелек. То место, где поселились мы, оказалось не отелем, а мотелем под названием Fanoos Darya, но нам было без разницы. Номер на двоих стоил 370 000 риалов в сутки и представлял собой что-то наподобие номера в советском пансионате. Душ и горячая вода присутствовали. Времени на переезд в другое место тратить не хотелось, поскольку на Каспии планировалось провести не больше 2-х дней, а посему большинством голосов было решено остаться. 
Лично мое мнение, что делать на Каспийском побережье Ирана не чего и идея его посещения была не самой лучшей нашей идеей. Из достопримечательностей только природные парки, например, Noor natural park, расположенный примерно в 25 км от места нашего проживания. На побережье грязно, да не просто грязно, а очень, очень, очень грязно. Более грязного места, именуемого курортной зоной, я в жизни своей не видела. По сравнению с Каспием на пляжах нашего Обского водохранилища можно голубые флаги вывешивать. Но фотографии, на удивление, получились красивые.
[album]350574[/album 
Чтобы не быть голословной размещаю фото, демонстрирующее типичное состояние прибрежной зоны. 
Может быть на закрытых пляжах дорогих отелей ситуация лучше, но в целом картина удручающая. И еще сильно сказывается влияние близлежащих стран. Грубо говоря , Каспийское побережье - это совсем не Иран . За все наше путешествие мы ни разу не столкнулись не то, что с агрессивностью, а даже с намеком на не лояльность, а здесь нате вам, пожалуйста, и неоднократно. В рыбном ресторанчике, куда нас завезли аж за 25 км от Махмудабада, как в один из лучших рыбных ресторанов, на выходе вслед услышали на чисто русском языке «идите отсюда нах...й». Обернувшись, увидели компанию молодых армян , явно рассчитывавших на ответную реакцию. На берегу моря к нам на лошадях подъехали мальчишки в курдских штанах и предложили прокатиться. Оговорив заранее цену в 50 000 риалов за лошадь, поехали. Оказалось, что ехать сами мы не можем, а они должны вести лошадь на поводу и не более 10 минут. При расчете, получив за 2-х лошадей 100 000 риалов, в наглую стали утверждать, что мы должны 50 долларов за лошадь, а когда были посланы , то стали кричать явно оскорбительные слова, размахивать плетками в нашу сторону, поднимать лошадь на дыбы стараясь , чтобы она ударила нас копытами. Это было реально неприятно и пришлось от греха подальше уносить ноги по камням, где лошади было не пройти. На побережье неоднократно встречали женщин, по внешнему виду армянок, без платков и в таких нарядах, в каких наши проститутки на работу выйти постесняются. В близлежащем магазинчике, где регулярно покупали воду и другие напитки постоянно обсчитывали, что для основного Ирана невиданное дело. Вообще-то , мы не из тех, кто будет возмущаться из-за 10 000 риалов, поскольку воспринимаем это как своего рода пожертвование , видимо, продавцу в настоящий момент эти деньги нужнее, и обратили на данные факты внимание только потому, что до приезда на Каспий, когда мы еще только попав в Иран не разобрались в местных деньгах и написании цифр, то просто протягивали продавцам развернутую веером пачку денег, откуда они сами выбирали сколько требовалось заплатить и ни разу ! не взяли больше положенного.
В общем, ситуация складывалась не самым радужным образом и явно требовала улучшения. После короткого совещания было решено собственными силами устроить Russian- пикник, тем более что исфаханский спирт окончательно ликвидирован так и не был. В целях реализации проекта была организована вылазка на местный рынок, благо, что слово «базар» таксистам абсолютно понятно. Так что могу ознакомить интересующихся с ценами на продукты на местном рынке, хотя, скорее всего, они для иностранцев были завышены. Килограмм бараньей вырезки стоит 160 000 риалов, набор специй для маринада 15 000 риалов, 8 штук шпажек – 10 000 риалов, на такую же сумму нам накидали 3-4 пучка различной зелени, в 40 000 риалов обошелся большой пакет угля, в 10 000 жидкость для розжига, маринованный чеснок 15000 за 3 штучки.
Рыба на рынке представлена исключительно кефалью
, зато в самых различных видах: и свежая, и копченая, и соленая. Показалось интересным, что в свежем виде она продается кучками как бы с аукциона, когда продавец предлагает начальную цену, а покупатели, стоящие вокруг кто больше.
Копченая кефаль продается поштучно, а не по весу и стоила нам 170 000 риалов за самую крупную рыбину. 
Процесс покупки всего вышеперечисленного дал такую практику по игре в пантомиму, что мы без всяких ложных сомнений, теперь чемпионы и можем продемонстрировать без слов вообще, что угодно. Несмотря на то, что мясо мариновалось в специях, без добавления какой-либо жидкости, всего минут 30-40, это был один из самых, если не самый вкусный, шашлык в моей жизни (велено поставить подписи всех остальных участников застолья под этими словами). Баранов в Иране умеют выращивать и мясо получается просто великолепным. Жарили на берегу Каспия на камнях
и несколько подустали отбиваться от невесть откуда, видимо, на запах набежавших местных, которые подходили как бы невзначай, поводили носами и предлагали выпить. Одни даже угостили , дескать от нашего стола – вашему, местным вариантом спиртного. То же что-то сильно разведенное апельсиновым соком, что именно непонятно, вкус сильно забивал сок, но явно менее запашистое, чем наш исфаханский спирт. В общем, пикник удался на славу, но, тем не менее, на следующий день с утра пораньше было решено возвращаться в Тегеран, поскольку до отъезда на историческую Родину оставалось 2 дня, за которые хотелось успеть осмотреть столицу Исламской Республики. На автовокзал приехали часам к 9 утра , как и везде до этого, билетов заранее не приобретая. Расписание автобусов то же, расслабившись, выяснить поленились, а зря. Автобусов-то до Тегерана идет множество, но вот через Амоль только 2 раза в день : около 7 часов утра и после обеда. Остальные автобусы идут через Каэмшехр, то есть объездной дорогой, что удлиняет время в пути с 3-х часов до 5-6 часов. Но деваться было некуда , потому поехали на ближайшем автобусе в объезд . Билет на человека стоил 70 000 риалов. По дороге в очередной ,не помню какой по счету раз, посмотрели ставший родным фильм и прибыли в Тегеран около 15 часов дня.
Тегеран
Гостиницу в Тегеране заранее не бронировали, но еще дома сделали распечатку адресов нескольких отелей. Поскольку все они оказались расположены на одной улице Amir Kabir street , то таксист привез нас к ближайшему, по его мнению, отелю из продемонстрированного списка, которым оказался Firouzeh hotel. Рекомендовать его к проживанию могу только в том случае, если вы не взыскательны и вам требуется место, где переночевать в Тегеране не более чем одну ночь. В отеле оказались свободные номера только на первом этаже, с душем в номере, а туалетом на этаже, стоимостью 500 000 риалов за дабл. В качестве компенсации за первый этаж ( ночью очень шумно из-за звуков с улицы) была предложена возможность выписаться не в 12-00 часов как предписано правилами, а в 16 –00 часов. Нас это устроило, поскольку к приезду в Тегеран мы как-то уж очень обросли багажом, накупив в Йезде и Исфахане гору сувениров, включая ковер, и таскаться со всем этим скарбом в поисках лучшего варианта проживания сил не было, к тому же мы и так потеряли время, предназначенное для осмотра столицы , на затянувшийся переезд из г. Махмудабада. Плюсом отеля является очень радушный, любезный и прекрасно говорящий на английском языке администратор.
Дело подходило к вечеру и посетить музеи, с фиксированным временем работы, мы уже не успевали, поэтому было решено осмотреть то, что возможно. И первым местом, куда мы направились было «логово шпионажа», то есть территория бывшего посольства США в Персии. Firouzeh hotel расположен неподалеку от станции метро Imam Khomeini , которую мы без труда разыскали подивившись необычному логотипу метрополитена
и по красной ветке метро доехали до станции Taleghani,сразу рядом с которой и находится искомый объект. Сама территория бывшего посольства обнесена высоким забором с натянутой поверху колючей проволокой, а на южной стороне забора нарисованы знаменитые антиамериканские граффити. В жизни их оказалось значительно меньше, а сами рисунки мельче, чем представляется по фотографиям, но посмотреть интересно.
С другой стороны бывшего американского посольства (восточная сторона), на пр-кте Doktor Mofatteh д. 129 расположен Свято-Николаевский собор, где является игумном отец Александр (Заркешев). Кстати сказать, адрес его электронной почты есть на страницах сайта посольства РФ в Иране. Адрес действующий и мы с отцом Александром переписывались, поскольку изначально предполагалось, что во время Пасхи можем оказаться в Тегеране. Так что если у вас есть желание осмотреть Свято-Николаевский собор и пообщаться с его настоятелем, то можно уточнить время, когда собор будет открыт непосредственно у отца Александра.
И поскольку мы, судя по карте, оказались в районе, где расположены посольства иностранных государств, то как-то почти полуавтоматически добрели до Российского посольства, даром что адресок ( Nofel Loshato 32) ,благодаря усилиям сотрудника спецслужб засел в голове крепко. Родина со стороны выглядела неприветливо. Высокие стены, колючая проволока, для заезда машин предусмотрены боковые ворота со спец.отстойником, такие же есть в местах лишения свободы. В общем, впечатление осталось какое-то унылое и что-то подсказывает мне, случись что, бежать туда было бы делом бесполезным.
Наш последний полный день в Тегеране пришелся на четверг ( 19 апреля) , а поэтому к величайшему нашему сожалению нам не удалось попасть в Музей Драгоценностей , который работает только с субботы по вторник, но мы заполнили этот день по максимуму посетив с утра по раньше Tochal telecabin complex , национальный музей Ирана после обеда и мавзолей Имама Хомейни вечером.
В Tochal telecabin complex было решено поехать к самому открытию, то есть к 7-30 утра, дабы избежать огромных толп народа, о чем читали в других отчетах. В 6-30 утра мы уже выехали на метро до конечной северной станции метрополитена Таджриш. Рядом со станцией взяли такси (70 000 риалов) , которое и доставило нас на гору Точал до входа в комплекс. До фуникулера от входа курсируют специальные автобусы, стоимость проезда в котором = 2000 риалов. Несмотря на раннее утро народу на горе уже было просто немереное количество. В билетную кассу очереди как таковой не было, но уже после приобретения билетов на посадку в фуникулер мы простояли 40 минут. Стоимость билета для иностранцев до самой высокой 7-й станции на апрель 2012 года составляла 250 000 риалов. Кабинки подъемника предназначены для 6 человек, но реально в каждую кабинку служащие размещают по 4 человека. Билеты далеко не убирайте и сохраняйте до конца поездки, поскольку на каждой промежуточной станции к кабинке подходит человек и компостером пробивает отметку с номером станции, которую вы проезжаете. Естественно, что на каждой станции можно сделать остановку, выйти из кабинки и осмотреть территорию. На 7-й станции было очень холодно, много снега, который без теплой обуви не позволял отойти далеко, из посетителей наблюдались только лыжники и сноубордисты в специальной теплой одежде. Увидев, что мы достаем фотоаппараты , к нам подошел служащий, который сказал, что съемка запрещена. По какой причине мы так и не поняли, да и он утруждаться объяснениями не захотел. Запрещено и все тут . До самой вершины , откуда можно увидеть г. Демавенд мы не пошли, поскольку несмотря на то, что были обуты в кроссовки, ноги замерзли сразу же как только ступили на снег, да к тому же поднялся резкий, холодный ветер. Назад спустились быстро, поскольку все еще только поднимались на гору и вниз большинство кабинок шли пустые, очередей не было вообще.
На обратном пути поразила наглость таксиста, который взялся довезти нас до ближайшей от горы Точал станции метро за 60 000 риалов. Поскольку на дороге вниз была пробка, то он , простояв в ней около 5 минут, взял деньги и высадил нас где-то посреди улицы, заявив, что отсюда до метро не более 3-х минут ходьбы пешком. Расспрашивая прохожих, мы топали до метро не меньше получаса, правда, заодно осмотрели северный район Тегерана с красивыми дорогими коттеджами и множеством зеленых насаждений. По дороге наткнулись на обменник , где нам официально, с выдачей документов, обменяли доллары по курсу 1 к 18 000. Там же видели указатели к музейному дворцовому комплексу Сад Абад , но за недостатком времени, от его посещения большинством голосов отказались в пользу Национального музея Ирана.
Национальный музей Ирана расположен в пешей доступности от станции метро Imam Khomeini , на пересечении одноименной улицы с улицей Si-ye-Tir, работает ежедневно, кроме понедельника, с 9 -00 до 18-00. Музей расположен в двух зданиях, в первом из которых представлены экспонаты доисламского периода , а во втором – исламского периода. Мы посетили только первый корпус. Перед входом необходимо сдать все вещи в камеру хранения. Фотографировать разрешено, но без вспышки. Удивило, что весь доисламский период представлен довольно таки ограниченным числом экспонатов, то есть экспонатов-то много, но для музея такого уровня , я считаю, их должно быть несоизмеримо больше. Внутреннее помещение музея невелико и его легко обойти за час. Как нам пояснил сотрудник музея, к несчастью для Ирана, большинство археологических находок в свое время было вывезено за границу и гораздо большее представление о персидской культуре, можно получить в музеях Турции, Франции, Англии и других стран.
После посещения музея, мы вернулись в отель и сдали номера, вещи нам разрешили оставить до момента отъезда в аэропорт на рецепшине. Администратор, узнав, что ночью мы покидаем страну, рекомендовал поужинать в Azavi traditional teahouse and restourant , заверив, что посещение данного заведения оставит наилучшие воспоминания о Тегеране. И даже написал на листочке название ресторана и его адрес на фарси, чтобы показать таксистам. Вот этот листок, может быть, кому-то пригодится.
Мы им не воспользовались, поскольку напоследок решили съездить в мавзолей Имама Хомейни , рассудив, что не посетить мавзолей Хомейни будучи в Тегеране все равно, что не увидеть Красную площадь и мавзолей Ленина в Москве. Тем более, что мавзолей открыт круглосуточно и вход в него бесплатный. Чтобы попасть в мавзолей, надо доехать до станции метро Haram-e-Motahar ( Imam,s Holy Shrin) и немного пройти на запад. Направление ,в котором надо идти не перепутаете ни при каких обстоятельствах, поскольку минареты, входящие в комплекс мавзолея видны издалека. Если идти со стороны метро, то упираешься в здание торгового комплекса, обойдя которое и попадаешь к мавзолею. Мавзолей до сих пор находится в состоянии строительства, минареты в строительных лесах , вокруг много стройматериалов и строительного мусора. Для того, чтобы пройти внутрь необходимо сдать все вещи, включая обувь, в камеру хранения и пройти контроль. Вход для женщин и мужчин раздельный, но внутри помещение общее для всех. Гроб с телом лидера исламской революции покрыт зеленым сукном и помещен в большой металлической клетке, сквозь прутья которой посетители кидают деньги и все пространство этой клетки по периметру усыпано деньгами, местами горы денег поднимаются до пояса человека.
Поскольку самолет у нас был в 3 часа ночи, то часов до 24 мы просто гуляли по улицам Тегерана. Во время этой прогулки в кондитерской лавочке прикупили вкуснейшие конфеты , если мы правильно поняли продавца, называются они маскате и представляют собой вываренный сок с добавлением фисташек в обсыпке из сухих роз. Вкуснота необыкновенная !
Тегеранский аэропорт встретил нас очередью немыслимой длины на проход через контроль в зону регистрации. Мы даже испугались, что опоздаем на самолет, если в ближайшее время ничего не изменится. Но, к счастью, в непосредственной близости от места, где мы стояли, открыли вторую пропускную точку и мы, поскольку были рядом, оказались в первоочередниках. Неприятно поразил «Аэрофлот». В любой стране, где мы бывали до этого, в том числе и дома, в России, при регистрации мы всегда взвешивали обе сумки (мою и мужа) вместе. Мне казалось естественным, что у мужчины сумка более вместительнее и тяжелее, у женщины – полегче, при том, что общий вес обеих сумок не превышает установленной нормы. В Тегеране представители «Аэрофлота» уперлись рогом, взвешивая каждую сумку по отдельности и, таким образом, фиксируя перевес одной на 3 кг. Наши доводы никто слушать не желал. И не успокоились они до тех пор, пока мы не переложили эти три килограмма в мою сумку. Я, конечно, понимаю, что возможно такая дотошность объясняется заботой о грузчиках , но в условиях конкуренции в сфере авиаперевозок можно было бы более гибко подходить к потребностям клиентов. Еще 9 часов полета и мы дома. Друзья и родственники встречали нас словно победителей игры «Последний герой» и только здесь и сейчас, отвечая на уже кажущимися смешными их вопросы, стало понятно, насколько изменились наши представления о великой стране, в которой нам довелось побывать.
