Что знает об Иране среднестатистический СНГ-шный человек, какие стереотипы существуют об этой стране? Ось зла, террористы, ислам. На этом иногда познания и заканчиваются. Признаюсь честно, до поездки в Иран, я также обладал достаточно смутными знаниями об Иране. Однако уже во время подготовки к поездке я с каждым днем хотел туда все сильнее и сильнее.
Итак, новый стереотип: Иран – страна удивительных людей, идеальных дорог и дешевого транспорта, впечатляющих ландшафтов, уникальной архитектуры.
Наш маршрут: Тегеран – г. Демавенд (5610 м) – Тегеран –Язд – Шираз – Исфахан – Тегеран, всего 15 дней.
Рождение идеи.
О том, что в Иране есть горы, я узнал благодаря карте мира, висящей у меня дома на стене. Рассматривая ее одним сентябрьским вечером, я набрел на точку – гора Демавенд, 5610 м, Исламская Республика Иран. Зайдя в википедию и прочитав про эту гору, а также про страну, я страстно захотел попасть туда. Информации о горе в интернете достаточно много, и она достаточно информативна (список полезных ресурсов внизу статьи).
Общая краткая информация о стране:
Форма правления – исламская республика, гос. религия – ислам шиитского толка, территория – 17-я в мире (1 648 000 км²), население - 79 853 900 чел., официальный язык – персидский (фарси), столица – Тегеран (население – 13,4 млн с пригородом), время – плюс 1:30 к киевскому. Все женщины обязаны покрывать голову и руки (в том числе туристы). Валюта – иранский риал, официальный курс – 1$ = 12000 риал, хороший неофициальный курс – 1$ - 35000 реал.
Итак, отчет.
Часть 1, Демавенд.
Прилетев в аэропорт имени Имама Хомейни в 3 утра в Тегеран из холодного Минска попадаешь сразу в другой мир. Ощущения – как будто попал на съемки фильма о Персии с очень хорошим костюмером, только все взаправду – на многих женщинах – черные чадры, на многих мужчинах – белые халаты и тюрбаны (хотя это, возможно, прибыл рейс из Арабских Эмиратов). Лица ну совсем не славянские.
Получив визу (о подробностях получения ниже), и с горем пополам найдя свой багаж (каждый служащий посылал нас в разные стороны, и в итоге один дядечка провел нас до нужного места), едем в Тегеран (аэропорт находится в 40 км от города).
Приехали в отель, поспали пару часов и пошли гулять. Тегеран считается воздушными воротами в Персию, и очень уж шумным, загазованным и неинтересным. Первое впечатление о Тегеране достаточно положительное – много зелени, парков, воздух утром достаточно чистый и не сильно жарко. Сказалось, видимо, то, что поселились мы в северной части Тегерана. Тегеран, который лежит на склонах гор, условно делится на 2 части – северную и южную, северный Тегеран находится выше южного (южный – около 1000 м, северный – 1300-2100 м) и является более элитным – больше парков, чище воздух.
Передвигаться по поверхности очень сложно (пробки), поэтому мы сели в метро и поехали в Голестан – дворец шахов. Посмотрели, погуляли, красиво.
После пошли на Тегеранский базар, чтобы найти газахури (едальню то бишь). Еще на подходах к «ресторану» (который по своей сути напоминает наше «Жарю-Парю»), мы были в шоке от количества людей, желающих поесть – на лестнице, ведущей к самому ресторану, очередь продвигалась крайне медленно, а девочки, которые принимали заказы, работали каждая, как за троих. Меню – все на фарси, показать не на что, английского никто не знает. Но это не проблема – до берендж, до сабзи, панир, гусфанд на (что в переводе означает 2 порции риса, 2 порции овощей (т.е. салата), йогуртный сыр, и все это без мяса, пожалуйста). Рис является самой популярной культурой, поэтому его можно найти в любой едальне, т же самое с салатом. Порции очень большие, рис – горой, из тарелки вываливается, если рыба – то целая, разрезанная пополам, 30-40 см в длину. Это вам не дефлопе. Если мало ешь, то можно брать одну порцию на двоих. Все это удовольствие (рис (кстати, очень вкусный,с бобами и зеленью), салат, йогурт) стоило нам по 80 тыс реалов (20 гривен). Если заказывать с мясом то будет дороже, 150-160 тыс реалов (40 грн).
Ресторан этот самый популярный в том районе, а за столом (которые большие и длинные, как на свадьбах) сидишь бок о бок и напротив иранцев, которые мило тебе улыбаются.
Но хватит о еде. Вечером поехали на самый север Тегерана, в район Дарбант, место для выгула девушек, траты денег и просто для расслабленных прогулок. Куча ресторанов, холодные ручьи, впечатляющий вид на ночной Тегеран.
Утром второго дня, в качестве акклиматизации, собирались взойти на пик Точал (3900 м или около того), что находится в черте Тегерана. Однако пешком это делать не всем хотелось (часов 6-7 идти), а канатная дорога, ведущая практически на вершину, в тот день не работала (ремонтировалась), и мы пошли прогуляться в парк Дшамшиди, что в северном Тегеране до высоты 2400-2500 м (как показали дальнейшие события – стоило все-таки на Точал пойти). Парки, несмотря на пустынный характер местности Ирана, везде очень красивые и ухоженные.
Но хватит с нас Тегерана. Дождавшись еще одной участницы, утром третьего дня едем к Демавенду. Демавенд находится в 70 км от Тегерана, к нему идет отличная трасса, местами 4-х полосная. Купив на трассе дыню и арбуз, у которых как раз самый сезон, доезжаем до села Полур, с которого стартуют на Демавенд. Пересаживаемся на более проходимую машину и едем в Camp 2, Гусфанд Сара (что в переводе означает дом барана). Вплоть до 2800 м дорога, петляющая по серпантинам – идеальный асфальт, ни ямки, ни ухабины. Вдоль трассы повсюду справа и слева отдыхают местные – палатки, костерок, чай. Пятница, выходной все же. Где-то на 2800 сворачиваем на грунтовку, уже не очень хорошего качества, и трясясь, доезжаем до нашего лагеря – Гусфанд Сары, 3200 м.
Поставив нашу палатку Minima 4, которую нам предоставила компания Terra Incognita (за что им большое спасибо!), делаем акклиматизационный выход на 3600 (отчет о палатке).
Погода – облачно, уже не жарко, кое-где лежит снег. Тропа хорошо натоптана, Camp 3 виден из Camp 2, виды красивые. Неспешно прогулявшись, спускаемся вниз. Голова не болит (кроме присоединившейся участницы).
Ужинаем и ложимся спать.
Утром встаем, собираемся и двигаем в Лагерь 3 (что на 4200 м). Погода – до 10 утра отличная, солнечная, безветренная, видно вершину. Идем бодренько, даже у некоторых девушек (блин, я же там единственный мужик был!) проскакивали идеи, а не забежать ли нам прямо завтра на гору. Поумерив немножко их пыл, идем дальше. Часов в 11 начал идти снег. Медленно, но уверенно. К 12 часам все вокруг уже было белым бело. Идти после 3800 стало тяжелее (с чего бы это), плюс ко всему нас накрыл туман, и не видна наша точка назначения. GPS дает нам немного информации. Где-то к часу дня подошли к приюту, т.е. Camp 3 на 4200.
Погода - мрак: снег, туман, ветер, мороз. Зайдя в приют, и поразившись его размерам (на такой-то высоте), и оценив его уют (хоть он и без отопления), решили не разбивать палатку, а поселится на втором этаже приюта (да и цена хорошая – всего 125000 реал, что меньше 4х долларов, хотя это скорее всего из-за не сезона, в сезон – 10-15 долларов).
Уже вечером начала подступать горняшка. Да, акклиматизация – вещь полезная. Желание «бежать» завтра на гору резко у всех испарилось.
На следующий день продолжили нашу акклиматизацию – дошли налегке до 4600, посидели немного в снегопаде и пошли вниз к приюту. Чувствовали все себя уже лучше, чем вчера (хотя я все-таки еще раз освободил себя от съеденного обеда, помогло).
На утро решили делать восхождение. Послушав местных гидов, которые крайне не советовали стартовать в час ночи, и уверявших, что выходить надо в 5 утра, мы таки послушали их. Утром проснулись, зашли на кухню, заказали чаю (даже ничего топить не надо, во сервис!), попили с вкусняшками и пошли наверх. Тропа была хорошо видна, погода вроде тоже хорошая – свежак, звезды, мороз -10, ветра нет. Однако уже через пару часов начала портится, и к 9 часам испортилась окончательно – сплошной туман, снег, ветер. Дойдя до 5 тысяч, и поняв, что идти на вершину не только неинтересно, т.к. видимость ноль, но еще и опасно. Решено, спускаемся вниз, горы никуда не денутся, будет повод вернуться.
Спустились к приюту, поели, попили чаю, поспали. Желания повторить восхождение на следующее утро у многих не было, поэтому решено было идти вниз. Утром погода, как всегда хорошая, но к 10 часам опять наверху черная туча. Спустились в Гусфанд Сару за 2 часа, дождались своей заказанной машины, и уехали в Тегеран, а вечером уже уехали в Язд, об этом будет рассказано во второй части.
Часть вторая. Города
Язд.
Покупка билетов вылилась в целую историю. Зная расписание поездов на Язд, мы пришли в кассу. Там нам сказали, что поезда на 10 вечера нет, есть только на 8 (т.е. через 2 часа). Ну ладно, говорим, давайте 4 билета.
- Ваши 4 паспорта, пожалуйста.
- А 2 можно?
- 2 паспорта – 2 билета.
- И никак иначе, и не поспособствуете?
- 2 паспорта – 2 билета, и никак иначе.
Бегаем по всем кассам, ищем помощи. К нам на помощь приходит иранец с рюкзаком, из Мешхеда, Сале, хорошо говорящий по-английски. С его помощью мы таки нашли нужный нам поезд в 21:50, и купили их вовсе без паспортов, в другой кассе. Как оказалось, есть много фирм-перекупщиков (официальных), которые при продаже билетов не так строги и паспорт не требуют. Но его лучше иметь.
Итак, едем.
Посадка на поезд напоминает посадку на самолет – рентген рюкзаков, прохождение таможенного контроля, подпись каких-то бумаг. Находим свой вагон и садимся. Купе – шестиместное. Тронулись. Нам принесли «дорожный завтрак» - сок и печеньку.
На билете написано – пребываем 5:50. Поезд проходящий. Проводник истерически будет всех в 4:40, мол, выходите, Язд. Сколько стоим? 5 минут! С бешенной скоростью собираем рюкзаки и выбегаем из поезда. На улице холодно – во флиске достаточно некомфортно. Пока ходили в туалет, и раскуматоживались, понимаем, что поезд стоит на месте. Так он и простоял до 6 утра! Видимо, либо поезд пришел раньше и стоял, ждал времени отправления, либо это нормальная практика.
Пошли в город, заселяться в наш отель (Silk Road Hotel). Отели (ну, или хостелами их назвать можно) в Язде очень классные и дешевые – внутренний дворик (свойственный вообще для Язда) с небольшим фонтанчиком в центре и растительностью вокруг него. В полуденную жару тут очень комфортно и не жарко, можно спокойно сидеть и читать книжку на топчанах, общаться с путешественниками, пить свежевыжатые соки. Балдежно! Стоит это удовольствие – 2-х местный номер – 400 тыс реал, 3-х местный – 680 тыс реал, 6-ти местная, общая комната – 120 тыс реал (т.е. меньше 4-х долларов), завтрак включен.
Также там можно заказывать еду в любое время дня, цены очень демократичные.
Заселились, пошли гулять по старому городу. Язд примечателен своей древней частью, узкими улочками, глиняными домами (которые стоят уже тысячи лет, из-за сухого климата). Такая своеобразность города впечатляет. Везде чисто, мало народа (Язд вообще не очень спешащий город в отличии от Тегерана).
После краткого осмотра старого города идем в музей воды – о том, как добывали в городе воду с давних времен. Гуляем по мечетям, любуемся узорами, ходим по крытому рынку и залазим на крыши.
Днем город замирает – магазины не работают, по улице люди не ходят. Сиеста. В обед мы тоже приятно провели время в дворике отеля. Часам к 6 город опять оживает. Очень приятный город.
На следующий день едем в пустыню, смотреть барханы и верблюда. Барханы действительно очень мягкие и приятные, вид с них открывается отличный!Покатались на верблюде, попили чаю. По пути обратно заехали в сад финиковых пальм и фисташек. Мирно с ними растет пшеница. Необычно смотрится.
Вечером на ночном автобусе выезжаем в Шираз.
Шираз.
Сразу по приезду едем в Пасаргады и Персеполь. Дорога туда очень красивая – горы, зеленые поля риса, синее-синее небо, реки, туннели… Но сами Пасаргады… Представляют собой 3-4 развалины, разнесенные между собой в километре. Внесены в наследие Юнеско. Вход 150 тыс. реал. Развод. Может, для археологов и представляет интерес, конечно…
Ну ладно, едем в Персеполь. По пути заезжаем к гробницам царей, вырубленных в скале. Впечатляет, массивно. Вход 100 тысяч реал.
Это была пятница (т.е. выходной), поэтому народа очень много. Вход тоже 150 тысяч. Персеполь – это очень древняя древность. Еще сам Александр Македонский расхаживал по этому городу и спалил его. В душе должно возникать чувство восхищения от прикосновения к вечности, ощущения от того, что «здесь ходил сам Александр!», от остатка древних колонн, от понимания былого величия города. Однако ничего, кроме тоски эти развалины мне не навеяли. Во-первых, если обратиться к истории, этот город был построен как место, где праздновали всякие праздники цари, а не для жизни, и для восхваления собственного великолепия (об этом говорят статуи быка с лицом правителя, барельефы о подношении даров царю сотнями людей). Тщеславие и только (собственно, поэтому Александр и сжег его). А во-вторых, обилие туристов, щелкающих налево и направо, куча лавок с ширпотребом, пафосно-звучащих фильмов о крутости Персеполя, и изнуряющая жара тоже не давали прочувствовать древность. Покинув развалины, и поняв, что такие достопримечательности меня не сильно впечатляют (если уж не Персеполис, то что?), возвращаемся в Шираз.
Таксисту, которого мы поймали утром на улице Шираза, и который провозил нас 7 часов по вышеперечисленным достопримечательностям, мы заплатили 600 тысяч реал. Скажем, недорого, при чем проехали мы около 200-250 км. Хотя в принципе можно торговаться и сбивать цену. Тем более ехать в Пасаргады не надо, и этим вы сэкономите и время, и деньги.
В Ширазе останавливаемся в отеле Anvari на улице Anvari. Стандартный отель, без внутреннего дворика, просто 5-ти этажка. Номера чистые, тихо. Для «переночевать» многого и не надо.
Шираз называют городом садов. Ну, это, наверное, в сравнении с другими пустынными городами Ирана. Садов немного и они не такие красивые, как, например, в Исфахане. При том, в Ширазе все достопримечательности находятся, как бы кусочками по городу, разорвано, несвязанно, и от одного красивого места до другого нужно пройти по не особо примечательным улочкам. Чего не скажешь про Исфахан или Язд – там все целостно, и гулять можно просто по городу, и повсюду будет красиво.
Зашли к мавзолею Хафиза, иранского поэта. Вход, как всегда, 150 тысяч. Небольшой садик, сам небольшой мавзолей в виде беседки и собственно все.
Потом пошли в парк (не помню название). Вход 5 тысяч реал, т.е. почти бесплатно. Красиво, но не раскручено, поэтому дешево. Погуляли по нему, набрели на шикарный ресторан, обед в котором стоил странно дешево – 80 тыс реал (рис, салат, йогурт, хлеб, вода). устроили приятный отдых в полуденную жару.
Что действительно впечатлило в Ширазе, так это Шахская зеркальная мечеть. Мечеть изнутри покрыта потрясающим орнаментом из зеркал, которые переливаются всем цветами радуги под светом. Завораживает. Просто садишься на ковер и рассматриваешь, медитируешь. Просидел минут 20, наверное. Одна из самых красивых мечетей Ирана, виденных нами (хотя они все красивы, по-своему).
Кстати, говорят, вход разрешен только мусульманам (на входе просто задают вопрос, «Ты мусульманин?» отвечаешь «да» и проходишь). Но нас не спрашивали, поэтому врать не пришлось. Фотоаппараты заставляют оставить в камере хранения, фотографировать категорически запрещено. Кстати, мечеть работающая, а вход абсолютно бесплатный.
Одним словом, Шираз нас не сильно впечатлил (за исключением Шахской мечети, уютной мечети Начир-о-Молк и встреченных приятных людей).
Вечером ночной автобус до Исфахана.
Исфахан.
Приехали, доехали до хостела Amir Cabir, заселились. Хостел так себе, хотя есть внутренний дворик, и нормальные комнаты, выходящие на него.
Пошли гулять. Вышли на главную площадь (по размеру входит в десятку в мире), Нагше-Джахан («Половина мира»). Раньше на ней продавали торговцы со всего мира (собственно поэтому и «Половина мира»), сейчас продают только иранцы, и то только сувениры. Красивая, ухоженная площадь. Посетили обе мечети, которые находятся на площади. Мечеть Лотфоллы очень понравилась, хоть в ней нет особо ничего примечательного. Однако своды имеют очень красивый рисунок, а в окна пробивается лучами свет. Красиво. Кстати, именно это и изображено на обложке Lonely planet.
Прогулялись по большинству основных достопримечательностей, пошли, купили билеты на автобус до Тегерана и пошли в парк немного поспать, сиеста. Таким отдыхом занимается очень большое количество иранцев – со скатертями, сковородками, газовыми горелками и детьми выходят в парки, садятся на ухоженные газоны (там у них это вполне разрешено, а газоны везде ухоженные), и чаевничают часами.
Вечером пошли посмотреть на мосты. Да, красиво. Вдоль всей реки по города переброшено большое количество мостов, часть из них пешеходные и исторические, они приятно освещаются, по ним можно гулять, чем мы весь вечер и занимались. Расположены самые интересные мосты в нескольких километрах друг от друга, однако вдоль всей реки по обоим сторонам идет очень красивый ухоженный парк, со скульптурами, газонами, брущаткой. По нему мы и гуляли от моста к мосту до ночи.
Утром следующего дня пошли в армянский квартал «Новая Джульфа». Здесь, по истории, нашли свой приют армяне, которые бежали от турецких репрессий. Кроме армянского храма «Ванк» (вход, как всегда, 150 тыщ), а также стоматологической клиники с русским персоналом (предположительно), ничего примечательного мы не увидели (возможно плохо искали, хотя район действительно отличается от других районов Исфахана).
Погуляв по Джульфе, и имея расслабленное настроение, решили пойти в сад птиц. Ничего про этот сад ни в Lonely Planet, ни в русскоязычных путеводителях не сказано. Только фраза в разговорнике да метки на карте google в GPS – birds garden. Идти больше 4-х километров, но мы никуда не спешим. Купили дыньку, свежих лепешек и не спеша пошли по паркам вдоль Заяндеруд до птичника. По дороге нас пригласили к «столу» (на газоне) приятная иранская семья, покормила нас очень вкусными домашним обедом. Язык общения – наше скудное фарси, их отсутствие английского, ну и улыбки на лицах. Больше ничего и не надо. Спасибо им за столь приятный жест гостеприимства!
Но вернемся к птичнику. Дошли мы до него, входной билет – 30 тысяч (т.е. меньше 8 гривен). Но что нас ожидало внутри!.. Огромное количество невиданных птиц ходит у тебя под ногами, павлины расхаживают по дорожке, фламинго купается в болотце в метре от тебя. И все это без оград! Удивительно. В ограде только хищные опасные птицы – орлы, ястребы, стервятники, совы. На них жалко, конечно, было смотреть. Также в клетке (только стеклянной) живут большое разнообразие тропических птиц, для которых такой клеткой создают специальный микроклимат для их комфортной жизни. Очень приятное место! Гораздо более приятное, нежели всякие там Пасаргады. И ведь содержание этого парка стоит немалых денег, это вам не развалины, а стоит всего 30 тысяч!.. Вот что делает «наследие ЮНЕСКО» в паре с lonely planet. Где «наследили», там значит так себе.
Утром едем в Тегеран, докупаем недокупленное, смотрим на Арку Азади, и едем в аэропорт. Потом Минск, Киев, долгая дорога домой. Прощай, Иран, мы скоро вернемся!
Выводы.
Иран – это замечательная страна, с приятными людьми, интересной культурой, уникальной архитектурой городов, опрятными парками, чистыми вокзалами, вкусной здоровой едой, хорошими дорогами. Отсутствие алкоголя, и, как следствие, отсутствие алкоголиков, малое количество бомжей, делает доброе дело для нации, а чистота городов показывает отношение иранцев к мусору (хотя любят иранцы, как и наш народ, иногда помусорить). Все стереотипы, которые диктуются из телевизора остаются стереотипами, а думать надо своей головой.
Спасибо читателям, что дочитали столь длинный отчет, если у вас возникнут вопросы, пишите, с удовольствием ответим!
Техническая информация:
Виза. Есть несколько вариантов получения визы: виза по прилету (visa on arrival, VOA), или заранее оформленная виза в посольстве. Визу по прилету дают практически всем (и украинцам, и россиянам, и другим). Но есть нюансы – нужно иметь телефон иранца, вашего знакомого. При выдаче визы, ему звонят, спрашивают, не ждет ли он друзей (звонят 50 на 50, могут и не позвонить, а могут и в 3 часа ночи позвонить). Можно и без телефона иранца, но тогда будут мурыжить немножко, но в итоге все равно дадут. Но зачем оно вам надо? Дружественного иранца не проблема найти на couchsurfing’e, который может и вписку вам в своем городе предложить.
В посольстве Ирана в Москве говорят так: «Приезжайте к нам, выдадим за 2 дня, визу по прилету могут не дать» или «Мы вам не советуем получать визу в аэропорту» или даже «Виза в аэропорту не выдается». В посольстве Ирана в Киеве вообще говорят «Езжайте, и получайте в аэропорту, мы выдаем только бизнес визы». Фиг поймешь их. В общем, полетели с телефоном иранца и получили по прилёту без вопросов.
Пермит. Для восхождения на Демавенд необходимо разрешение, которое стоит 50$ (платить лучше в долларах – ибо мы переплатили по 5$ за каждый пермит из-за разницы в курсах – меняли по курсу 1$ = 32000 реал, а за пермит нам считали по 36000 реал). Пермит искать не надо, он вас сам найдет – в Camp 3 на 4200 есть человек, который эти пермиты выдает (он же управляющий всей хижиной).
Транспорт. Транспорт в Иране крайне дешев – проезд в автобусе по городу стоит 1000 реал (25 копеек украинских копеек), такси по городу – 20-40 тыс реал (5-10 грн), комфортабельный ночной автобус между городами 800 км – 60-70 грн. Поезда тоже недорогие (кстати, у них купе шестиместные).
От Тегерана до Полура идет отличная дорога, на такси дорога занимает часа полтора, стоило (мы переплатили) 2,2 млн реалов. В Полуре пересели на более проходимый транспорт, дорога до Гусфанд Сары занимает час-полтора, стоило 700 тыс реалов (тоже переплатили, на 100 тыс).
Наземный транспорт в Тегеране (как в принципе и везде в Иране, но в Тегеране особенно) – очень сумбурен и хаотичен, правилами дорожного движения никто не пользуется, дорогу переходить можно где угодно (и наличие пешеходного перехода не спасет вас от наезда). Однако ездят по городу в основном не быстро (из-за пробок), и относятся все к другим водителям, как показалось, с уважением, поэтому аварий во всем Иране мы не видели.
Еда. Еда во всем Иране дешева, вкусна и больших порций. В каких-то отчетах читал, что еда однообразная, мол одни кебабы, и есть нечего. Это неправда – много фруктов, овощей, рис с салатом есть везде, это везде вкусно, а для восстановления сил большего и не надо, не за едой в Иран ездили.
Список полезных ресурсов:
виза в Иран - Виза в Иран
