17 дней.
Тегеран – Хамадан – Керманшах – Хорремабад – Доруд – Андимешк – Шуш – Шуштар – Шираз (с Персеполисом и Пасаргадами) – Исфахан – Кашан – Тегеран.
Без внутренних перелетов и только 1 перемещение на поезде. Все остальные на автобусах, микроавтобусах, савари (такси "вскладчину" с людьми, которым в ту же сторону). Билеты до Тегерана и обратно были куплены за 1,5 месяца, дорого, но Аэрофлот и без пересадки – того стоило. Визу получали за 3 недели до поездки в консульстве в Москве (быстро и без проблем). Гостиницы заранее не бронировали.
Я много читала об Иране, его истории и культуре ещё будучи студенткой, и это сыграло, как ни странно, отрицательную роль в восприятии страны. Должно быть, образ Персии и представления об иранцах, сложившиеся в моей голове, мучительно расходились с тем, что видели глаза в поездке. Больше всего разочаровали, пожалуй, так называемые персидские сады и еда. И еще – но это мой просчет – закрытие ряда намеченных для посещения мест из-за Ашуры (об этом меня предупредили на форуме, но сдвинуть даты мы уже не могли).
Знаменитые сады, объект Юнеско (это 9 комплексов в разных областях страны), представляют собой попросту симпатичные парки с прудами и вписанной архитектурой. Может, я чего-то не понимаю, но особого впечатления это не произвело. А может, просто октябрь-ноябрь - мало что цветет в это время.
Еда: известно, что основу иранской кухни составляют различные кебабы и рис. Меню очень однообразное, кроме того в ряде мест для нас оказалось большой проблемой найти более-менее приличное заведение общественного питания. Фастфуда в иранском исполнении предостаточно, но хотелось попробовать именно традиционные блюда. Возможно, проблема в том, что просто было мало времени на еду.
Сладости очень разные, разобраться в них сложно, больше всего понравились халва и гяз (наподобие нуги). А вот нечто внешне напоминающее пахлаву оказалось совершенно не пахлавой и даже вовсе невкусной штукой (дома пару месяцев лежало). Самое яркое впечатление, связанное с едой – пожалуй, не то, как иранец показывал нам способ употребления абгушта, а наши ужины хлебом, сыром и луком (да-да, обыкновенными сырыми луковицами). Мы покупали продукты в магазинах, фрукты и овощи на рынках и ели это в отелях или по дороге, поскольку обедать/ужинать каждый день в кебабных не получалось из-за очень плотного "графика".
Праздование Ашуры: думаю, увидеть это стоит, и мой попутчик доказывал, что преимущества от увиденного важнее неудобств из-за закрытия объектов, но для меня это осталось спорным. Хотя религия является важнейшей составляющей истории и культуры страны, ислам мне совсем не близок и мало интересен. Ашуру мы провели в Ширазе, где пришлось остаться на 4-ый день вместо запланированных трех и отнять день у Исфахана (о чем, впрочем, я не пожалела – за 2 дня осмотрели всё основное там). Нас дважды покормили бесплатным ужином, в первом было приличное количество мяса.
Надо что-то сказать о самих иранцах. Да, они действительно стремятся тебе помочь, выказывают искреннее гостеприимство и т.д.и т.п. Но внимание к иностранцам зашкаливает, особенно в западном Иране, где туристов, видимо, мало. Про захолустье типа Доруда и Андимешка я вообще молчу. Чувствуешь себя инопланетянином, все в открытую разглядывают, повсюду слышно «хориджи, хориджи». Меня больше всего доставали их назойливые приветствия. Бывало такое, что за 15-20 минут ходьбы по какому-нибудь Кашану нас раз 30-40, не меньше, окликали. Это ужасно эмоционально выматывает; но это – моё ощущение, что до моего опытного попутчика, его это нисколько не задевало. Просто я ни в одной из посещенных мной стран, даже в Узбекистане, такого не отмечала и не была к этому морально готова.
Бывало, нам очень помогали, например, в Хорремабаде мужчина минут 40 ходил с нами по почти уже ночному городу, ища подходящий отель. Если останавливались на улице с картой, всегда предлагали помочь (но это уже "хрестоматийное" в Иране). Впечатления двоякие; не могу сказать, что восхищаюсь иранцами, но и ругать тоже не буду. Люди как люди.
Этот отчет в большей степени "технический", т.к. эмоции и личное восприятие страны сыграли со мной злую шутку. Во время пребывания в Иране мне многое не нравилось, правильнее будет назвать это ощущение своего рода "культурным шоком". Ещё и неприятности дома очень неудачно наложились на восприятие Ирана. Даже самые интересные достопримечательности казались пресными. Казалось, ну что тут такого, ничего особенного. Но когда я начала разбирать фотографии и вспоминать все детали, мысли были совсем другие: "а ведь это безумно красиво", "чудесно, великолепно" и так далее. Думаю, это происходит от того, что внимание во время осмотра переключается на то, как сделать хороший кадр и на сам объект не удается как следует налюбоваться. Сравнивая Иран с другими посещёнными странами, я понимаю, что эта страна мистическим образом "затягивает" и зовёт познавать её снова и снова.
Из 17 объектов ЮНЕСКО в Иране мы посетили 9, что уже очень продуктивно. Сразу скажу, что для меня приоритетом в познании страны является история, а не люди и их быт. Я не очень контактный человек, и даже, зная язык, стремлюсь сократить общение с местными до минимума. К тому же, история - моя специальность. Надеюсь, в дальнейшем научусь получать удовольствие именно от погружения в повседневную жизнь людей и не буду стесняться их фотографировать.
Теперь о самой поездке.
Попутчик приехал через Армению на день раньше и заселился в хостеле Машхад на ул.Амир Кабир, я прилетела поздно вечером и на такси за 600 тыс. риалов доехала туда. Меньше брать не хотели, хотя разговаривала с несколькими. Хостел есть хостел, дешево (7 долларов) и сердито, без завтрака, тесный номер с 2 продавленными кроватями. На следующий день переехали в отель Хайам поблизости, т.к. в Фирузех (куда изначально хотели) мест не было.
День первый, 26 октября, Тегеран.
Первым делом отправились в шахский дворец Голестан, но он почему-то оказался закрыт (это было в воскресенье); узнав, что должен работать завтра, отправились в Археологический (Национальный) музей. Он небольшой и не так, чтоб очень интересный. 2 часть (искусство исламского периода) была на реставрации.
/
Статуя парфянина; сосуд эпохи Сасанидов (224 - 651 гг.)
Национальный музей, Тегеран (Иран Бастан)
Вообще, надо сказать, музейное дело в Иране не слишком развито, а многие ценнейшие артефакты эпохи Ахеменидов (559 - 330 гг. до н.э.) и Сасанидов находятся в европейских музеях. Так, в Археологическом музее мы спросили, увидев сувениры в форме цилиндра Кира, - где оригинал? Ответ был: в Британском музее. Между прочим, текст на глиняном цилиндре считается древнейшей декларацией прав человека. Найден при раскопках Вавилона в 1879 г. С большим удивлением узнала, что копия цилиндра хранится также в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке как символ исконной и непреходящей ценности прав человека. Ирония судьбы, иранцы имеют полное право сказать: и эти люди будут учить нас демократии? Конечно, мусульманский Иран - совсем не то же, что достижения правовой и административной мысли державы Ахеменидов, но неоспоримым является древность и многообразная эволюция государственных институтов и способов управления в этой стране.
Дальше наш путь лежал в Национальную сокровищницу (Музей ювелирных изделий), который работает по «хитрому» графику – с 14 до 16 и не каждый день. Действительно, раньше не пускают, но приходить лучше хотя бы к 13.40, потому что образуются очереди как из иностранных организованных групп туристов, так и из иранцев. Досмотр строгий, на входе надо сдать все вещи, я сдала фотоаппарат, а мобильный хотела пронести, но перед нами у какого-то немца телефон «запищал» при проходе через рамку и ему пришлось сдать. Тогда сдали и мы. Внутри темно, драгоценности подсвечиваются неярким светом. Полно смотрителей. Конечно, очень красиво, и это место стоит того, чтобы под него подгадывать дни пребывания в Тегеране.
После этого мы поехали в Саад Абад, бывшую резиденцию шаха в северной части Тегерана. От центра туда достаточно долго ехать на метро – по «красной» ветке до конечной, пл. Таджриш. Оттуда пошли пешком, ориентируясь по навигатору; дорога почти всё время вверх, мы торопились, поэтому дошли минут за 15-20. На входе солдат в форме сообщил, что парк закрыт, и завтра тоже, а откроется только во вторник. Я была так шокирована, что даже не попыталась выяснить, почему: ведь главные дни Ашуры еще нескоро. Тогда я по-настоящему разозлилась, потому что Саад Абад был в обязательным к посещению, и единственное, что оставалось – выкроить еще день под Тегеран в конце поездки, что мы и сделали (пожертвовали деревней Абьяне, теперь думаю, что зря).
Ворота Багх-е Мейли (Национальный сад), 1922 г. На улице Имама Хомейни, недалеко от Археологического музея.
Мечеть в северной части Тегерана, возле Таджриш:
Перемещались всегда на метро. В общих вагонах женщин мало. Мне даже понравилось ездить в женских (1-ый и последний)
День второй, 27 октября, Тегеран - Хамедан.
Погуляли в Голестане (на него надо закладывать, по моим меркам, не меньше 3 часов). Дворцовый комплекс основан шахом Тахмаспом I (Сефевиды) в XVI в., но постоянно достраивался и перестраивался с XVII по XIX в.
Иранцы на фоне Мраморного трона во дворце Голестан
Мраморный трон, 1800-е:
Эту декоративную плитку я могла бы разглядывать часами:
Я заметила, что иранцы любят изображать сюжеты, связанные с убийством кого-нибудь или травля зверей
В здании Эмарат-е Бадгир (1806 г.)
Весьма фривольные изображения попадаются:
Впервые вся эта зеркальность поражает:
Пол в одном из павильонов:
Дворцовый комплекс Шамс-ол-Эмарех (1867) и его детали:
Здесь должен быть пруд, но воды не было:
Забрав вещи из отеля, поехали на центральный автовокзал, недалеко от площади Азади. Заодно посмотрели башню при дневном свете (можно ли и как зайти внутрь, так и не поняли).
Башня Азади вечером и днём:
Автовокзал огромный, сориентироваться самому сложно (да и не нужно), надо просто сказать какому-нибудь иранцу, куда вам надо, и отведут. Нас привели прямо в кассы уже не помню какой компании, где были куплены билеты до Хамедана на удобное время за 220 тыс.риалов. После 3,5 часов езды автобус остановился, как водится, где-то на пустыре на подъезде к городу, и к нам сразу подошли таксисты. Сверившись с навигатором, мы поняли, что до центра пешком действительно не дойдем и сели в машину. Я хотела ехать к одному из отелей, указанных в LP, но таксист сказал, что есть и ближе к центру, и дешевле. Мы согласились, и он привёз нас к отелю Yas. Посмотрели номера, вроде ничего, поторговались немного и заселились на 2 ночи.
День третий, 28 октября, Хамедан.
На этот день было намечено посещение огромного количества достопримечательностей, в том числе не в черте города (Гянджнаме). В отеле нам дали довольно полезную карту города (естественно, на фарси) и отметили на ней, где находится терминал микроавтобусов. Исторический центр небольшой, если быстро ходить, всё в пешей доступности.
Хамадан - древнейший город не только Ирана, но и мира. Первое упоминание содержится в текстах ассирийского царя Тиглатпаласара (XII в.до н.э.), город основали мидийцы, и он был их столицей до персидского завоевания.
Мы решили начать осмотр с древнейшей части - холма Хегматане (Tappeh-ye Hegmatanah). Здесь раскопали часть городища древней Экбатаны – северной (летней) столицы Ахеменидов. В общем-то, ничего выдающегося, оплывшая глина, где-то подновленная, ведется строительство навеса. Есть небольшой музейчик.
Холм Хегматане:
Мавзолей поэта Баба Тахера
Гонбад-е Алавиан, XII в. Мавзолей семьи Алави:
Детали отделки:
Неожиданная, на первый взгляд, для Ирана, "еврейская" достопримечательность в Хамадане - гробница Эстер и Мордехая. Сюжет ветхозаветной книги Эсфирь повествует о том, как красивая девушка, жившая в иудейской общине Экбатаны стала женой персидского царя и спасла свой народ от наветов и злоумышлений чиновника Амана, который задумал истребить всех евреев. Мордехай - дядя Эстер, активно участвовавший во всех этих событиях.
Гробница Эсфири и Мордехая снаружи выглядит очень непритязательно.
Зато внутри любопытно:
Это я выхожу, а сзади смотритель, который, кстати хорошо говорит по-английски.
Вход в гробницу:
Башня Горбан (Borj-e Qorban) – ее мы долго искали, бродили по переулкам, в результате вообще не впечатлило. XIII век. Зато я неплохо попрактиковалась в персидском, беседуя с бывшими там молодыми людьми)
До фигуры Шир-е Санги (Каменный лев) нас подвезли иранки. Можно было и пешком дойти, но мы начали спрашивать, и они пригласили сесть в машину.
Каменный лев, примерно II в.до н.э.
По пути обратно были атакованы иранскими школьниками, они шли за нами, громко переговаривались и смеялись. Мне было не по душе такое нескрываемое любопытство. Как будто первый раз иностранцев видят (хотя кто их знает, может и правда первый раз). Когда я попросила их сфотографировать, бОльшая часть почему-то разбежались. Те, кто остался:
Крупнейший средневековый ученый, философ и врач Абу Али ибн-э Сина (Авиценна, 980 - 1037 гг) жил в Хамадане с 1016 г., был главным врачом местного правителя, а затем и его визирем (первым министром). Среди трудов, написанных Авиценной, не только медицинские трактаты, но и книги по астрономии, математике, теории музыки, геологии, философские труды, книги по языкознанию и художественные повести. Авиценна внес вклад во многие области человеческой деятельности.
Мавзолей Авиценны, новый (1954 г.)
Здесь же находится музей, небезынтересный, выставлены рукописи, предметы врачебного обихода того времени, гербарии.
В музее Авиценны