Первый день. Тегеран.
Прилетаю в Тегеран в полвторого ночи. Система прохождения паспортного контроля следующая: в специальное окно надо просунуть паспорт с референс-кодом визы. Сидящий за окном администратор может задать вам несколько вопросов на английском. Удовлетворившись ответами, он дает вам талончик с суммой, которую вы должны заплатить за визу в соседнем окне. И не удовлетворившись ответами, он все равно дает вам талончик с написанной суммой. Насколько я понял, эта сумма определяется произвольно. В моем случае, цена за визу составила 60 евро. Вся процедура от выхода из самолета до выхода из аэропорта заняла в моем случае не более 20 мин.
Ночной Тегеран показался мне мрачным, темным и недружелюбным городом. Вообще Тегеран трудно полюбить, но его надо понять. По-своему, этот 13-миллионный мегаполис хорошо организован и местами уютен.
Сразу скажу, я не разделяю общее мнение, что Иран - очень безопасная страна. Я проехал по Ирану несколько тыс. километров и вообще я считаю себя опытным путешественником, и у меня есть основания утверждать, что проблемы с безопасностью туристов в Иране существуют. Но об этом - в свое время.
Заселяюсь в гостиницу Firouzeh. Гостиница имеет хороший рейтинг на tripadvisor, но главное ее достоинство - мистер Мусави, который всегда все подскажет и чем-то поможет. Гостиница в самом центре, чистая, душ и туалет в коридоре.
Быстро выяснилось, что интернет "не работает". Я отправился выяснять, в чем дело. Оказалось, все сайты, на которые я пытался зайти, в Иране отключены: ВКонтакте и еще 5-6 новостных русскоязычных сайтов. Никакая не порнография. Поэтому, отправляясь в Иран просто помните, что с интернетом возможны проблемы.
Первым делом иду на местный базар. У многих иностранцев странное представление об иранских базарах: что-то почерпнутое из сказок Шахерезады, с узором ковра и с ароматом восточных пряностей. В действительности базар - это на 80% это китайская барахолка с некоторыми особыми зонами: для ковров, ювелирки, пряностей - вещами, которые так радуют взор туриста.
Тегеран. Базар. Одна из мечетей.
Тегеранский базар огромен - 10 кв. км. лабиринтов, но в своем рейтинге увиденных мною иранских базаров помещаю его на третье место. LP советует 2 способа осмотра базара: 1. Идти куда глаза глядят - и заблудиться. Благо, местные всегда готовы прийти на помощь. 2. Подружиться с каким-нибудь продавцом ковра, который вам все покажет.
Следует помнить, что базар функционирует с практической целью: здесь ведется торговля. Поэтому, как мне кажется, лучше всего задаться целью здесь что-нибудь купить, пусть даже какую-то мелочь. И в поисках этой безделицы посетить многие закоулки этого огромного торгового лабиринта.
После базара и поедания сытного кебаба (к слову заметим, что Иран не блещет разнообразием еды и харчевен) отправляюсь к двум башням Тегерана - башне Азади и башне Милад.
На башню Азади даже можно подняться - об этом мало кто знает, судя по тому, что на обзорной площадке башни я был единственным посетителем, хотя Тегеран - очень сутолочный город и по всем достопримечательным местам гуляют толпы. С башни Азади открывается хороший вид на северный Тегеран.
Вид на северный Тегеран с башни Азади
Башня Милад, по высоте шестая телевизионная башня в мире, хороша для тех, кому нечем заняться в Тегеране после 17.00 и кто хочет увидеть город сверху. Я придерживаюсь философии, что любой город имеет как бы 3 уровня: подземный, наземный и с высоты птичьего полета. Так вот: с высоты птичьего полета город предстает совсем в другом обличье.
Вид на северный Тегеран с башни Милад
Тегеран с башни Милад. Впечатление игрушечности.
Я посещал многие подобные сооружения в мире: Бурдж-Халифу в Дубае, Уиллис-тауэр в Чикаго, телебашню в Берлине и т.п., но только с башни Милад город производит впечатление игрушечности. Игрушечные домики, игрушечные улицы, игрушечные северные кварталы, подпирающие горы.
Здесь есть несколько хороших ресторанов с расширенным меню (не только кебаб). После башни опять еду в центр города и попадаю... куда бы вы думали? опять на базар. Кстати, вечером базар производит совсем другое впечатление.
Тегеранский базар вечером.
Второй день. Тегеран.
Когда я планировал поездку, мне советовали отвести на Тегеран 1 день. Но помилуйте, как можно за 1 день понять 13-миллионный город, в котором несколько десятков музеев, сотни парков, объект всемирного наследия и вообще - много чего интересного.
Еду во дворец Роселанда (другое название дворца Голестан). Дворец... как бы это сказать, не сражает наповал широтой размаха и не подавляет жирностью золота. Создатели комплекса стремились к двум вещам: 1. Чтобы во дворце было уютно находиться, 2. Искусность, а не дороговизна отделки. Основные материалы отделочных работ - стекло и зеркало. Недорого, но со вкусом. Из стран, в которых я был, к крошеному зеркалу как к основному отделочному материалу прибегают еще в Таиланде.
Тегеран. Дворец Голестан. Вид на главную террасу и мраморный трон.
Тегеран. Дворец Голестан.
После дворца иду в мечеть Имама Хомейни - это самая большая мечеть в центре Тегерана. Не могу сказать, что мечеть имеет какие-то яркие архитектурные особенности, но, как пишет LP, здесь можно увидеть "ислам в действии".
Национальный музей Ирана - это главный музей страны, огромная коллекция различных артефактов. Во всем Иране в сувенирных лавках можно увидеть макет т.н. цилиндра Кира, артефакта VI в. до н.э. Кроме бесконечной песни самовосхваления в адрес себя любимого царя Кира, на цилиндре выбито несколько слов в защиту свободы совести и за отмену рабства, и поэтому некоторые считают его первой декларацией прав человека. Но о ужас! Оригинал цилиндра хранится в Британском музее в Лондоне, в комнате №52. поэтому главный экспонат главного музея Ирана в нем отсутствует. Музей интересный, но экспозиция организована несколько бестолково.
Персия всегда славилась своими ювелирами. Проехав много иранских городов, я видел много ювелирных лавок. Каждый базар имеет свою ювелирную улицу или свой ювелирный квартал. Должен сказать, что я нахожу иранскую ювелирку весьма искусной. Она не такая дутая и бестолковая как в Индии, и не такая "жирная" как в Дубае.
Чего не скажешь о драгоценностях, представленных в национальной сокровищнице или в национальном музее ювелирных изделий. Здесь есть настоящий золотой трон и знаменитый Дерианур, бриллиант весом 182 карата. Есть глобус весом 34 кг., фаршированный драгоценными камнями общим весом 3,5 кг. В общем, есть над чем поронять слюни.
Бывшее посольство США в Тегеране - еще одна туристическая точка в Тегеране. Кто смотрел фильм "Операция АРГО", получивший Оскар в 2012г., тот поймет историческое значение этого места. Америка - большой Сатан и Израиль - малый Сатан будут повержены. Обязательно. Теперь это здание принадлежит корпусу стражей исламской революции. На каких-то формах иностранцы жаловались, что им не давали фотографировать здесь даже забор. Но я фотографировал, что хотел, и никто мне не мешал.
Тегеран. Бывшее посольство США
Вечером еду в Gandhi Shopping Center в северном Тегеране, разрекламированный LP. Я думал, что это шоппинг молл. Но оказалось, что это набор весьма дорогих бутиков с настоящими брендовыми вещами с Запада и ресторанами в западном стиле и с западной кухней. Вероятно, это такое знаковое место для продвинутой местной публики. Здесь подают огромные порции. Такое вот место, которое дает возможность представить, что ты не в столице исламской республики Иран, а в каком-нибудь Копенгагене. Посмотрев на приходящую сюда публику понимаешь, что элита в Иране есть, и она вестернизированная.
Поздним вечером, почти в полночь на автобусе выезжаю в Исфахан.
Сразу скажу, что я еще находясь дома, заранее забронировал и оплатил все гостиницы и билеты на автобус. В тех случаях, когда это было возможно.
Третий день. Исфахан.
Исфахан - это Флоренция Востока. Самый красивый и богатый на культурные памятники город Ирана.
Останавливаюсь в знаменитой гостинице Abbasi - самой знаменитой гостинице не только в Иране, но и на всем Востоке и, как утверждается (внимание!) самой старинной гостинице мира. Не надо думать, что это очень дорого. В гостинице действительно есть несколько роскошных и очень дорогих номеров, но большая часть номеров - это качественный, средний по европейским меркам уровень. Гостиница хорошая, интерьер супер (поработал французский архитектор), уютный персидский сад. В 70-х здесь сняли классический фильм "И не осталось никого" с Азнавуром в главной роли.
Исфахан. Гостиница Аббаси. Ресторан
Исфахан. Гостиница Аббаси. Двор
Первым делом иду на огромную площадь Майдан-и-Шах. (Площадь Имама, ранее называлась - ну конечно, площадь Шаха). Площадь - объект всемирного наследия. Нет смысла описывать эту красоту, фотографии говорят сами за себя. Я пришел сюда когда уже рассвело, но еще не было народа. Самое лучшее время.
После кратковременной медитации отправляюсь на базар. В моем рейтинге иранских базаров исфаханский занимает почетное второе место. Но по качеству сувениров - безусловно, первое. Местные лавочники плохо торгуются, не хотят сбавлять цену на товар, для Востока это удивительно.
Исфахан. Площадь Имама
Исфахан. Площадь Имама
Исфаханский базар
Исфахан. Площадь Имама Али
Исфахан. Нетуристическая часть базара и мечеть Джами.
От площади Имама через весь базар дорога ведет к знаменитой мечети Джами (пятничной мечети), еще одному объекту всемирного наследия. По величественности архитектуры эта мечеть может сравниться со знаменитой Мескитой в Кордове. Мечеть построена по принципу "четырех ворот", т.е. она имеет большой внутренний двор и четыре "айвана", т.е. четыре больших сводчатых строения. Все айваны оригинальны и построены в разные эпохи.
Каждый, кого приводит в мечеть вера, а не просто туристический интерес, должен найти в ней то, что ищет: в одном айване - присутствие Бога, в другом - космогоническую модель мира, в другом - уединение и медитацию. Одно из лучших мест за всю поездку.
Исфахан. Мечеть Джами
Исфахан. Михраб в мечети Джами
Исфахан. Мечеть Джами
Все строения на площади Имама бессмысленно описывать - их надо посещать. В некоторых источниках мечеть Шейха Лютфуллы, построенная в начале XVII в., называется самой красивой мечетью в мире. Возможно. Не могу согласиться с мнением, что мечеть холодная и неуютная.
Исфахан. Вход в мечеть Шейха Лютфуллы
Исфахан. Мечеть Шейха Лютфуллы
Исфахан. Мечеть Шейха Лютфуллы
Исфахан. Мечеть Шейха Лютфуллы
Исфахан. Мечеть Шейха Лютфуллы
Дворец Алий-Гапу - интересное сооружение, но музыкальный холл, всеми нахваливаемый - это уменьшенная копия музыкального холла в мавзолее шейха Сефи ад-Дина в Ардебиле. (Об этом в своем месте).
Исфахан. Музыкальный холл дворца Алий-Гапу
Исфахан. Во дворе мечети Имама.
На базаре и на площади Имама были замечены профессиональные продавцы ковров. Имеются в виду не лавочники, продающие ковры в своих лавках, а профессиональные хэлперы или канадские мальчики, чья задача разговорить туриста, завести его в лавку и втюхать ковер. Поэтому не удивляйтесь, если обычная беседа, случайно заведенная кем-то, вдруг закончится словом "карпэт".
Исфахан. Сувенирная лавка
Четвертый день. Исфахан.
Сегодня есть время посвятить периферии Исфахана - мостам, армянскому собору Ванк, зороастрийской аташкадэ.
Прямо за гостиницей Аббаси находится базар Хонар (Bazar Honar) - базар золота и драгоценностей. Считаю, что это лучшее место для покупки золота и ювелирки во всем Иране, если она вам действительно нужна. Кто-то говорил мне, что все исфаханские ювелиры - евреи. Я вполне допускаю, что это правда.
Мосты, построенные на рубеже XVI и XVII веков, очень красивы, особенно на закате. Говорят, когда-то на этих мостах были кафешки, но потом их убрали. Причины неизвестны, но LP намекает, что эти кафешки способствовали фривольному общению полов, а это недопустимо с точки зрения фанатиков. Но так ли это - доподлинно неизвестно.
Исфахан. Мост Си-о-се поль
Собор Святого Христа Всеспасителя или Ванкский собор - еще одна жемчужина Исфахана. Нельзя уезжать из Исфахана, не посетив Ванкский собор. Внутренняя отделка храма потрясающая. Художник (я так и не нашел его имени) явно испытал влияние Джотто и Питера Брейгеля-ст.
Исфахан. Ванкский собор. Страшный Суд
Исфахан. Ванкский собор. Страшный Суд. Фрагмент
Исфахан. Ванкский собор
Отличный вид на собор открывается со здания, которое находится с правой стороны от входа, если стоять к нему лицом. Но если вы в него зайдете, будьте готовы, что вас попросят пройти в соседнюю лавку, чтобы осмотреть коллекцию... ковров.
Исфахан. Ванкский собор
Аташкадэ (зороастрийский храм) Исфахана скорее похож не на храм, а на башню молчания. О зороастризме, как я его понимаю, я буду писать в своем месте (где будет речь о Язде). Но исфаханский аташкадэ вызывает много вопросов и информация об этом месте противоречивая. Я полагаю, что это все-таки не храм, а башня молчания. По виду - это гора с реконструированным сооружением в форме неглубокого колодца. Место это явно зороастрийское, но совершенно заброшенное. С этого места открывается хороший вид на Исфахан, и я даже разглядел вдалеке площадь Имама. Если исходить из крайне скрытного характера современного зороастризма, то я вообще сомневаюсь, что у зороастрийцев можно выведать какую-то информацию насчет ритуального значения этого места.
Исфахан. Вид со стороны аташкадэ
Исфахан. Аташкадэ
Но, кстати, не надо думать, что Исфахан - это просто культурный центр. Это также крупный индустриальный центр, в котором, между прочим, находится знаменитый завод по переработке урановой руды.
Примерно в 17.00 выезжаю в Язд (время в пути - 5 часов).
Пятый день. Язд. (Мейбод, Чак-Чак, Херанек).
Я заселился в гостинице Silk Road Hotel, крайне рекомендованной LP. Здесь есть номера с туалетом и душем (я выбрал именно такой номер), есть номера с удобствами на этаже. В Язде много гостиниц, но эта имеет 2 преимущества: 1. Здесь небогатое меню, но отличная кухня. В высшей степени рекомендую мясо верблюда с овощами. 2. Гостиница имеет формат караван-сарая, и большой двор караван-сарая, он же ресторан, способствует социализации туристов.
Именно так я за завтраком познакомился с двумя немками, которые очень хотели посетить Чак-Чак и еще несколько мест, и разделить с кем-то расходы. Поездка в 3 места: Мейбод (Meybod), Чак-Чак, Херанек (Kharanaq) стоит 40 дол., но если разделить эту сумму на троих - чепуха получается.
Мейбод - это город в 50 км. от Язда, очень напоминающий сам Язд. Следует помнить, что Мейбод был столицей всего Ирана в период Музаффаридов (XIV в.). Но главное сооружение Мейбода - это крепость Нарендж (Нарин). Это доисламское сооружение. Удивительно, но нигде, в т.ч. на объяснительной доске возле крепости, нет информации, когда же крепость была построена. В одном источнике написано, что крепость построена в эпоху Сасанидов (224-651гг.), на объяснительной доске написано, что в эпоху Ахеменидов, а это уже 705(?)—330 до н. э.
Мейбод
Мейбод. Крепость Нарендж (Нарин).
Мейбод. Голубиная башня. В каждой ячейке сидел голубь. Голубиные экскременты собирались и продавались за большие деньги как удобрения. Сейчас башня не работает из-за жалоб на запахи.
Представляется, что город Мейбод явно недооценен туристами, и здесь имеет смысл провести больше времени, чем 2 часа. Ни в коем случае не пропускайте Мейбод.
Итак, Чак-Чак и зороастризм.
Чак-чак
Чак-чак
Важно помнить, что зороастризм - это не митраизм, не огнепоклонничество, не манихейство. Это особая, непрозелитическая, дуалистическая, живая религия.
Непрозелитическая - это означает, что зороастризм нельзя принять (не существует такого обряда как крещение в христианстве); зороастрийцем можно только родиться.
Дуалистическая - это означает, что мироздание соткано из двух стихий: доброй и злой, из света и тьмы. Каждое явление имеет свою оборотную сторону: жизнь-смерть, огонь-дым, вода-гниль и т.п. Природные стихии не должны оскверняться - именно поэтому у зороастрийцев запрещено закапывать трупы в землю или сжигать их: земля оскверняется трупными выделениями , а воздух оскверняется дымом.
Живая - в мире живет 100 тыс. зороастрийцев. Хотя я встречал информацию, что существуют т.н. скрытые зороастрийцы, которые из-за гонений вынуждены были сделать вид, что приняли ислам (марраны Персии). Таких зороастрийцев может быть до 2 млн., в основном, они живут в Пакистане, Гуджарате и на Шри-Ланке.
Возникает вопрос: почему за 14 веков зороастрийцы не были полностью истреблены? Ответ: потому что они, как иудеи, христиане и мусульмане, верят в Единого Бога - Ахура Мазду.
Зороастризм чрезвычайно скрытная религия. Профаны, т.е. незороастрийцы не допускаются на зороастрийские ритуалы и в зороастрийские храмы. Некоторые люди, приблизившиеся к аташкадэ, зороастрийскому храму, наивно полагают, что они в нем побывали. На самом деле они побывали только в переднем пределе храма, а в сам храм их не только не пустили - им даже не позволили дышать на священный огонь.
В этом смысле Чак-Чак - исключение. Чак-чак так устроен, что в нем тоже есть передний предел, за который профаны не должны преступать и приближаться к огню, но стены нет. Поэтому профаны шагают по всему храму туда-сюда как хотят, а за порядком следить, очевидно, некому.
Вид священного огня в храме сразу наводит на мысль о хануке и меноре. В точку. Иудаизм действительно испытал большое влияние зороастризма.
Во всех путеводителях рассказывается о принцессе Никбану, бежавшей от арабского завоевания и в этом месте нашедшей источник воды и убежище. Чак-чак, кстати, так и переводится - кап-кап, звук падающих капель. В действительности зороастрийцам важны 4 стихии: земля, вода, огонь, воздух. И сочетание стихий делает это место пригодным для храма.
Но Чак-Чак в некотором смысле - это тупик. И действительно, дорога из Язда в Чак-Чак - это тупик, дальше - только горная стена и пустыня. В историческом плане Чак-Чак для зороастрийцев - это точка, где закончилась древняя имперская прозелитическая религия - зороастризм, и началась новая религия - древняя, но эксклюзивная, непрозелитическая и скрытая религия - зороастризм.
Херанек - это поселок-призрак в 70 км. на север от Язда.
Херанек
Херанек
Хождение по Херанеку можно описать циатами из "1001 ночи": "Аладдин пошел дальше, хотя у него подгибались ноги. Он толкнул вторую дверь и замер на месте. Прямо перед ним стоял, оскалив страшную пасть, свирепый лев. Лев припал всем телом к земле и прыгнул прямо на Аладдина, но едва его передняя лапа задела голову мальчика, как лев упал на землю мертвый. Аладдин от испуга весь вспотел, но все-таки пошел дальше. Он открыл третью дверь и услышал страшное шипение: посреди комнаты, свернувшись клубком, лежали две огромные змеи".
Шестой день. Язд.
Язд производит впечатление покинутого города. Очень может быть, что его ждет судьба Херанека.
Нет смысла перечислять и как-то описывать все достопримечательности Язда. Самая важная из них - это, конечно, аташкадэ - зороастрийский храм. Очень аскетичный. Это скорее не храм, а молельный дом. Но обратите внимание на вид этого храма сбоку. Видно, что для публики открыт только передний предел, а что в глубине храма - непонятно. Не исключено также, что храм организован по принципу матрешки: чем выше уровень посвящения, тем глубже позволено войти в храм. Хотя в открытых источниках ритуалы зороастрийцев описаны подробно, тем не менее, в виду скрытости этой религии можно предполагать все, что угодно.
Язд. Аташкадэ
Язд. Аташкадэ
Язд. Аташкадэ. Вид сбоку
Вторая достопримечательность - это старый Язд, с бесконечным лабиринтом улочек, на которых двоим не разминуться. Старый город разделен широкой улицей, идущей к пятничной мечети. Туристы посещают исключительно правую часть старого города, но если вы хотите увидеть настоящий Язд - погуляйте по левой стороне. Ни души, просто лабиринт средневековых улочек и тупиков. Так и ожидаешь, что из какого-нибудь переулка выйдет Марко Поло. Базар Язда совершенно безлюдный, фактически ограничен 2-3 торговыми рядами.
Третья достопримечательность Язда - клуб Зорхане (Zurkhaneh) или Дом Силы. Находится в переулке, с левой стороны, если стоять лицом к комплексу Амир Чакмак. В LP пишут, что женщин туда не пускают - на самом деле пускают, я видел. Выглядит всё так: ведущий ритмично бьет в барабаны и в такт этому барабанному бою выступающие совершают подпрыгивания, приседания и кувырки. Постепенно выступающие входят в транс, преодолевая таким образом усталость. Потом в ход идут зорхана мили - деревянные палицы, которыми совершают различные вращательные движения.
Язд. Зорхане
Язд. Вход в пятничную мечеть
Язд. Пятничная мечеть
Принц Персии
Язд. Комплекс Амир Чакмак
Язд. Старый город поздним вечером
Язд. Гробница Sayyed Roknaddin Mohammed Qazi
Четвертая достопримечательность - сад Bagh-e Dolat Abad, объект всемирного наследия, между прочим. Лучший образец персидского сада, который я видел в эту поездку. Любопытно, что самые прекрасные персидские сады находятся далеко от Персии - это Агра в Индии, да-да, тот самый сад, разбитый перед Тадж-Махалом и, разумеется, сад Альгамбры в андалусийской Гранаде. Я читал где-то на форуме, что вот, мол, персидские сады не понравились. Но как же они могут не понравиться, если они максимально приближены к описанию рая в Коране: «Там текут реки, не иссякают яства, и не исчезает тень…»?
Язд. Сад Bagh-e Dolat Abad
Язд. Сад Bagh-e Dolat Abad
О зороастрийских башнях молчания уже столько писалось, что нет смысла повторяться. Но скажу, что это место точно связано со смертью. В действительности, если поездить по окрестностям иранских городов, можно увидеть множество таких башен. Мне это подтвердил таксист. Но башни в Язде - самые живописные, что ли. У местных подростков была такая игра: кто быстрее с криком и гиканьем съедет с башни молчания на байке. Поэтому приходилось бродить осторожно, чтобы не быть задавленным.
Язд. Виз из башен молчания
Язд. Одна из башен молчания
Язд. Современный город
Панорама Язда
Панорама Язда
Язд. Старый город
Короче, вечером уезжаю в Шираз, время в пути - 7 часов.
Седьмой день. Шираз.
Поселяюсь в гостинице Ниаеш (Niayesh), разрекламированный как единственный в Ширазе "традиционный" отель. Ниаеш имеет 2 преимущества: большой и вкусный ресторан (хотя завтраки несколько скудные), и расположение в лабиринте старого города. Именно в лабиринте, поэтому приготовьтесь заблудиться.
Первым делом иду в Мавзолей Шах-Черах, очень важное место для шиитов. Здесь категорически запрещено фотографировать, фотоаппараты и сумки надо сдать в камеру хранения. Это усыпальница двух братьев, Ахмада и Мухаммада, сыновей седьмого имама (похоронен в Багдаде) и братьев восьмого имама (похоронен в Мешхеде). Почему-то именно здесь очень скрупулезное отношение к иностранцам. Сразу, как только я вошел на территорию комплекса, ко мне подбежала девица, представившаяся менеджером местного отдела внешних связей, и вызвалась быть моим экскурсоводом. В другом месте я бы сказал нет, но здесь все так обставлено и тон у нее был такой, что мои возражения явно не были бы приняты.
Мавзолей Шах-Черах. Всё, что удалось сфотографировать
Мавзолей Шах-Черах. Купол Bogh’eye Sayyed Mir Mohammad
Разумеется, в саму усыпальницу она со мной не вошла, т.к. для женщин там обустроено отдельное место.
Признаться, в чем изюминка базара в Ширазе, я не уловил. Поэтому в рейтинге базаров ширазский поставлен мной на 4-е место. (До первого места мы все еще не добрались).
Базар в Ширазе. Ковровая лавка
Базар в Ширазе. Лавка со специями
Очень красива мечеть Вакил (Masjed-e Vakil). Почему-то теперь, когда я вспоминаю Иран, и особенно Шираз - я вспоминаю вот это раздвоенное растение. Растительный орнамент - очень красиво.
Мечеть Вакил (Masjed-e Vakil)
Мечеть Вакил (Masjed-e Vakil)
Шираз. Вход в музей ковра
Рекомендую местный ресторан Vakil Traditional. Найти его непросто. Если стоять лицом к мечети Вакил - надо пойти направо, там увидите длинный узкий проход. Вот в конце этого прохода и будет ресторан. Самое обширное меню за всю поездку.
Шираз. Ресторан Vakil Traditional
Шираз. Историческое здание Qavam (также известно как Narenjestan e Ghavam)
Мечеть Насир аль-Мольк (Nasir al-Mulk) еще более красива, особенно по утрам.
Мечеть Насир аль-Мольк
Мечеть Насир аль-Мольк
И на что цветы Эдема,
Если в душу пролиты
Ароматы той долины,
Тех цветов, что знаешь ты...
Это из Хафиза, на могилу которого отправляемся вечером. Вообще цветочные мотивы и растительный орнамент - это отличительный знак Шираза.
Могила Хафиза
На выходе от Хафиза происходит гадание: за небольшую плату птичка вынимает стихотворение Хафиза, по которому ты должен догадаться, что тебя ожидает. Но оно было на фарси, поэтому я ничего не понял
Как драгоценное вино в прозрачном хрустале,
В глазах блистающих твоих искрится дух живой.
Воображение людей тобой поражено,
И говорливый мой язык немеет пред тобой.
А это из Саади. В стихах говорится о вине, но его запретили фанатики. Действительно ширазское вино было очень знаменитым, но современный сорт винограда Syrah или Shiraz происходит из региона Рона-Альпы, а не из Шираза, как думают некоторые.
Мавзолей Саади
Дворец Карим Хана
Восьмой день. Шираз. (Пасаргады, Накше-Рустам, Персеполис)
Ранним утром еду в Пасагарды - первую столицу Ахеменидов. При входе вас встречает т.н. мавзолей Кира. Очень странное, но внушительное сооружение. На нем высечена надпись: «Я - Куруш, царь, Ахеменид». Но некоторые доказывают, что надпись фальсифицирована, и это никакой не мавзолей Кира. Мне кажется, что это не мавзолей Кира.Поговаривают, что акад. Щусев использовал этот мавзолей как макет для мавзолея Ленина.
Пасагарды. Мавзолей Кира
Я был в Пасаргадах совершенно один (плюс водитель). Должен признаться, это совершенно удивительное ощущение - в нашу эпоху массового туризма быть одному в историческом месте такого уровня. Кажется, что если просто постоять здесь в тишине, прислушиваясь к ветру, то услышишь голос вечности. Какой-нибудь Кир или Дарий или Александр обязательно нашепчет тебе что-нибудь на ухо. Абсолютно мистические ощущения.
Пасаргады
Из Садов Фарса (так переводятся Пасаргады) еду в Накше-Рустам и Накше-Раджаб, археологическую зону эпохи Ахеменидов. Удивительно, но туристы часто удовлетворяются посещением Персеполиса и Пасаргадов, считая посещение Накше-Рустама избыточным. Это ошибка, потому что историческая ценность Накше-Рустама не ниже Пасаргадов.
Пасаргады. Триумф Шапура I над римлянами Марком Юлием Филиппом (Филиппом I Арабом) и императором Валерианом
Самое загадочное строение - это т.н. "Кааба Заратустры". Что это за сооружение - непонятно. Есть версия, что это как раз и есть захоронение Кира. Я думаю, что это строение может быть чем угодно, оно вообще может не быть культовым строением. Но оно точно не было святилищем огня, потому что специальный анализ показал, что огонь в этом строении был бы быстро загашен ветром.
Кааба Заратустры
Лично моя версия, что это axis mundi. Посмотрите внимательно: сооружение одновременно и равномерно находится под землей, на земле и над землей. Ко входу из земли ведет каменная лестница. Таким образом, мы видим, что эта небольшая постройка как бы связывает 3 мира: подземный, наземный и надземный. Разумеется, axis mundi связан с каким-то утраченным зороастрийским ритуалом, но это еще раз доказывает, что современный зороастризм - это совсем не тот зороастризм, какой был в те времена, когда Ахура Мазда вручал кольцо всевластия Ардаширу I, сыну Папака. (см. соседний барельеф).
Ахура Мазда вручает кольцо всевластия Ардаширу I, сыну Папака
"СЕРЕДИНА МИРА, одна из категорий моделирования пространства в большинстве мифологических систем. Самой распространённой репрезентацией С. м. является древо мировое, однако С. м. представляется также в виде очага (и огня вообще), колодца, алтаря, жертвенного столба, царского трона, солнца или иного астрономического тела, почитаемого в качестве божества, а также некоторых сакрализованных предметов, связываемых с идеей центра, таких, например, как омфал Дельфийского храма — пуп земли. Через эти объекты проходит мировая ось (axis mundi)". Мифы народов мира, 2-й т.
Дальше еду, куда бы вы думали? Ну, конечно, в Персеполис.
Персеполис так устроен, что его можно рассматривать как с горы, с уровня гробницы Дария III, так и с "уровня глаз", гуляя среди развалин. Тропинка, ведущая от гробницы Дария вправо увела меня в какое-то ущелье, и мне пришлось обходить весь комплекс, чтобы вновь войти в т.н. Ворота Наций.
Персеполис
Персеполис
Персеполис
Персеполис
Персеполис. Фаравахар - важнейший символ зороастризма
Мне показалось, что археологический памятник такого уровня как Персеполис содержится в ненадлежащем состоянии: справа устроена свалка, многие стеклянные таблички с объяснениями на английском разбиты. Но, тем не менее, комплекс посещают тысячи людей - доход в казну дает неплохой.
Битва Льва с Единорогом - чрезвычайно распространенный сюжет в индоевропейской мифологии. См., например, герб Великобритании и печати Ивана Грозного. Считается, что этот сюжет восходит к ведийскому мифу о битве между Индрой и Вритрой.
Персеполис. Битва Льва с Единорогом
На обратном пути, уже в Ширазе, осматриваю ворота Корана и посещаю Bagh-e Eram, персидский сад, один из внесенных в список всемирного наследия, и одновременно ботанический городской сад. Это отличное место для вечернего отдыха. В отличие от разрекламированных могил поэтов, здесь нет народа, зато есть тень и прохлада. В великолепный дом не пускают посетителей, но в красивом полуподвальном помещении оборудован выставочный зал камней и минералов - очень красиво.
Шираз. Ворота Корана
Шираз. Сад Bagh-e Eram
Шираз. Сад Bagh-e Eram. Выставка камней и минералов.
Шираз. Хамам Вакила, реконструкция
В Ширазе на одной из центральных улиц я стал свидетелем избиения женщины. Какой-то мужик избивал, вероятно, свою жену и та орала на всю улицу. Люди оборачивались, но никто и не подумал вмешиваться. Это первый случай бытового насилия в Иране, свидетелем которого я стал. Но не последний - читай дальше.
Ночным автобусом выезжаю в Ахваз. (12 часов в пути).
Девятый день. Ахваз. (Шуштар, Чога-Занбиль, Шуш).
Город Ахваз знаменит только тем, что в нем родился великий арабский поэт Абу Нувас (IX в.), автор фривольной гомоэротической лирики. Больше ничем Ахваз не знаменит, и смотреть в нем нечего. LP саркастически замечает, что, если вы проведете в Ахвазе дольше, чем положено, то закончите тем же, чем закончил Абу Нувас - вас продадут в сексуальное рабство в Йемен. На самом деле, это шутка авторов LP: за сатиру на имама Али (зятя Пророка и первого имама по версии шиитов) Нуваса бросили в багдадскую тюрьму, где он и умер. Какой конец предпочтительнее, по версии LP или по версии энциклопедии, предлагаю судить самому читателю.
Мой план был следующий: приехав в Ахваз, тут же отправиться на осмотр Шуштара, Чога-Занбиль и Шуша, и оттуда выехать в Керманшах, чтобы к концу дня добраться в Керманшах и уже там спокойно переночевать в гостинице. Что из этого получилось - посмотрим дальше.
Ни один таксист не захотел везти меня в Керманшах, а расписание автобусов было неподходящим. Но по маршруту Шуштара-Чога-Занбиль-Шуш меня согласились отвезти за 40 дол. Ну что же, я решил отправиться в Керманшах или из Шуша или из находящегося неподалеку Андимешка.
Шуштар - очень древний город, имеющий стратегическое значение. Система каналов и дамб, построенная (внимание!) римлянами, включена в список всемирного наследия. Говорят, эта система работала исправно до XIX в. включительно, но потом в ней что-то сломалось. Сейчас эта система работает, но ремонтные работы, как я заметил, ведутся, не прекращаясь.
Шуштар
Шуштар
Зиккурат Чога-Занбиль - ровесник исхода евреев из Египта. По одной из версий (которой я не верю) исход завершился ок. 1270г., через 5 лет после того, как был построен Чога-Занбиль.
Чога-Занбиль (Chogha Zanbil) - это лучше всего сохранившийся зиккурат в мире, объект всемирного наследия. Хотите знать, как выглядела Вавилонская башня? Отправляйтесь в Чога-Занбиль. Художники изображают Вавилонскую Башню круглой в виде спирали, упирающейся в небо. На самом деле, как видим, зиккурат (а Вавилонская башня тоже была зиккруатом) - квадратный в основании.
Зиккурат Чога-Занбиль
Зиккурат Чога-Занбиль надежно охраняется
Говорят, что древние шумеры, привыкли устанавливать изваяния божеств в горах и/или поклоняться горам, а затем, переселившись в пустыни, они продолжили эту традицию, сооружая искусственные горы - зиккураты или ступенчатые пирамиды. Но мне это объяснение кажется искусственным.
В религии древней Месопотамии насчитывалось несколько десятков священных категорий (т.н. "список Мэ"). Седьмой категорией в этом списке указано "возвышенное святилище", сооруженное на зиккурате. В этом святилище царь или верховный жрец проводили обряды высшей значимости. Возвышенное святилище на зиккурате Чога-Занбиль было посвящено богу Иншушинаку, владыке царства мертвых и богу клятвы.
По дороге заезжаем в Haft Tappeh, где ведутся раскопки примерно того же периода, что и Чога-Занбиль и находится небольшой музей.
Шуш (Сузы) - трудно поверить, что этому городу ок. 5 тыс. лет. Важнейший центр еврейской религиозной жизни - в прошлом. Здесь жили пророки Даниил и Неемия, и здесь же Эсфирь (Эстер) стала царицей и спасла евреев от истребления. Важнейшие достопримечательности Шуша: мавзолей пророка Даниила, археологическая зона (раскопки) и т.н. французская крепость.
Гробница пророка Даниила - это мусульманский мавзолей. Мусульмане весьма чтут пророка, хотя в Коране Даниил (Даниял) не упоминается. Через решетку я рассмотрел могильную плиту - она расписана на фарси. Впрочем, есть версия, что пророк Даниил похоронен в Самарканде.
Шуш (Сузы). По центру - гробница пророка Даниила
Шуш (Сузы). Вход в гробницу пророка Даниила
Шуш (Сузы). Французская крепость, на переднем плане - археологическая зона
Здесь я второй раз за поездку стал свидетелем избиения человека: прямо у входа в гробницу мужик избивал какого-то пацана, скорее всего, своего сына. Тот орал и визжал на весь Шуш, но никто не вмешивался.
Археологическая зона Шуша - это большая территория раскопок, но ничего особенно впечатляющего здесь нет. Эти раскопки законсервированы, т.е. раскопаны, а затем закопаны обратно. Французская крепость - это импозантное живописное сооружение, построенное французами в конце XIX в. для обеспечения безопасности археологов, работавших тут же. С крепости можно делать красивые фотографии гробницы Даниила, какой-либо исторической ценности крепость не имеет.
Здесь мне пришлось распрощаться с идеей попасть в Керманшах засветло и переночевать в постели, а не в автобусе. Таксист отвез меня в гостиницу Ападана, рекомендованную LP. И таксист, и менеджер гостиницы убедили меня, что имеет смысл вернуться в Ахваз и сесть на автобус до Керманшаха уже в Ахвазе. Вариант в пересадкой в Андимешке тоже не проходил. Был еще вариант переночевать в гостинице в Шуше, но я его отбросил, потому что делать вечером в городе нечего, а потратить весь завтрашний день на переезд в Керманшах мне как-то не очень хотелось.
Короче, несмотря на риск попасть в Йемен или багдадскую тюрьму (читай жизнеописание Абу Нуваса), я снова возвращаюсь в Ахваз и пересаживаюсь на автобус в Керманшах (время в пути - ок. 11 часов).
Десятый день. Керманшах. (Так-е Бустан и Бисотун)
Приезжаю в город примерно в 6 утра. Поселяюсь в гостинице Azadi - дешево, маленькие комнатки, удобства в коридоре. Одновременно со мной в гостиницу заселялась семья тегеранцев, хорошо говоривших по-английски. Их привело в изумление, что человек приехал из такой дали, чтобы посетить такое забытое богом место, как Керманшах.
Место действительно забытое во всех отношениях, что ни говори. Керманшах больше других иранских городов напоминает Калькутту, трущобную столицу.
Все достопримечательности Керманшаха находятся на одной улице - это базар и несколько мечетей. Некоторые мечети, например, Takieh Mo'aven ol-Molk или Emad Al-Doleh действительно очень красивы.
Керманшах. Мечеть Emad Al-Doleh
Керманшах. Базар. Золотой квартал
Но люди едут в Керманшах, в основном , ради того, что на его окраинах: Taq-e Bustan и Бисотун.
Так-е Бустан - это гора с двумя хорошо сохранившимися барельефами эпохи Сасанидов. Гора находится на повороте в сторону Хамадана - на великом шелковом пути и по замыслу должна была рассказывать путникам об инвеститурах сасанидских королей. Фигура Ардашира II в окружении богов Митры и Ахура Мазды просто великолепны. Каждый правитель видит себя равным богу.
Так-е Бустан
В двадцати шагах от Так-е Бустана построена гостиница Джамшид (Jamshid Hotel). Гостиница дорогая, пафосная и посредственная. Но ресторан на нулевом этаже, организованный по принципу шведского стола, выше всяких похвал и весьма недорог.
Значение Бисотуна понимаешь, когда едешь в Керманшах со стороны Хамадана. Современная дорога проходит там же, где когда-то проходила дорога из Экбатаны (современного Хамадана) в Вавилон. Прямо перед тобой возникает гора, которая как будто и хочет тебе что-то рассказать. И эта гора действительно рассказывает. Это и есть Бисотун, барельеф и надписи на трех языках (Бехистунская надпись), эламитском, древнеперсидском и аккадском. Эта надпись считается чем-то вроде розеттского камня Персии, потому что лакуны и непонятности в надписях на одном языке расшифровываются с помощью параллельного текста на другом языке.
Гора Бисотун со стороны Хамадана
Историческое значение Бехистунской надписи огромно, но в целом посещение комплекса Бисотун несколько разочаровывает. Самое ценное - надпись - можно увидеть издали, а статуя Геракла скорее напоминает не могучего Геракла, а сатира.
Бехистунская надпись
Геркакл
В Керманшахе со мной произошел неприятный инцидент, заставивший усомниться в вежливости и добродушии иранцев. На центральной улице, при входе на базар, ко мне подошел местный, лет 20, сказал какое-то приветствие и протянул руку. Я протянул руку в ответ, и какое же было мое удивление, когда его друг выстрелил мне резинкой в ухо. Боль была острая, и я на несколько секунд растерялся. Но в школе-то все учились. Я развернулся, пытаясь ладонью заехать обидчику в морду. Но он увернулся, поэтому мне только ногтем удалось расцарапать ему нос. Я это ясно заметил, потому что он стал прикрывать нос, а под ногтем у меня остался кусочек отодранной кожи. Дело было в очень людном месте, тут же собралась толпа зевак, поэтому продолжать потасовку было бессмысленно. Хотя толпа явно ожидала продолжения драки, я слышал хихиканья и подбадривания.
В Коране сказано: «Поистине, Аллах Мягок, и Он любит мягкость во всём». Иранцы в целом, и почти все, побывавшие в Иране, соглашаются с этим, очень мягкие и приветливые люди. Но действительно ли эта мягкость укоренена в культуре? - для меня это осталось вопросом. Или, возможно, в каких-то отдельных регионах Ирана люди не такие мягкие и не такие приветливые. Если в стране, предположим, 1% агрессивных людей, то это в пределах нормы. Но если их уже 5% - то это совсем другое состояние общества. Напомню, что к тому времени я уже дважды становился свидетелем жестокого обращения.
Одиннадцатый день. Хамадан
Сегодняшний день планирую таким образом: с самого утра отправляюсь в Хамадан, рассчитывая вечером из Хамадана, если очень повезет, выехать в Тебриз. Следует заметить, что автобусное сообщение в Иране очень развито, особенно, если надо попасть в столицу или в какой-либо крупный город из столицы. Также не бывает проблем в треугольнике Исфахан-Язд-Шираз. Но между провинциальными городами могут возникать накладки.
Параллельно выясняю, что из Керманшаха в Тебриз автобус выезжает в 18.00. Следовательно, если нет автобуса из Хамадана в Тебриз, то в Керманшах надо вернуться к 18.00.
Примерно через 10 км. после Бисотунской горы возникает индустриальный пейзаж: десятки заводов и тысячи устремленных ввысь труб, выбрасывающих в небо оранжевые, бурые, зеленые, малиновые и т.п. клубы дыма.
Город Хамадан удобно организован по принципу "колесо и спицы": в центре города (колеса) площадь, от которой к важным достопримечательностям спицами расходятся улицы. Хамадан не прельщает туристов ни архитектурными роскошествами, как Исфахан, ни мистической аурой, как Язд, но это один из интереснейших городов Востока.
Первым делом иду в гробницу Мордехая и Эстер. Книгу Эстер (Эсфирь) все читали? Короче, жил-был персидский царь Артаксеркс, у него была еврейская жена Эсфирь, у которой был дядя Мордехай. Злые придворные Артаксеркса задумали истребить евреев, но Эсфирь вступилась за них, и царь сменил гнев на милость. Отсюда, кстати, праздник Пурим.
Хамадан. Гробница Мордехая и Эстер
Хамадан. Надгробие Эстер
Злые языки говорят, что Эсфирь и Мордехай - это имена зороастрийских божеств (Аштар и Мардук), а вся история - это зороастрийская сказка, попавшая в Библию. Так это или не так, предлагаю судить читателю.
Гробница Мордехая и Эстер - это действующая синагога. Если вам повезет (а мне повезло) рабби Раджад будет на месте, он любезно откроет вам гробницу, все покажет и обо всем расскажет. Я спросил у раввина, сколько евреев живет в Хамадане? Он отвтеил: 15 семей, 50 человек. Любопытно, что в городе я раздобыл небольшую туристическую брошюру о Хамадане на английском языке, в ней очень подробно рассказывалось обо всех красотах Хамадана, но гробница Мордехая и Эстер даже не была упомянута.
Археологическая зона примерно такая же, что и в Шуше: большая территория и все законсервировано. На краю находится старинная армянская церковь, якобы упомянутая в сочинениях Марко Поло, но выглядит она бедно.
Очень красивое здание, настоящий шедевр Хамадана - алавийская постройка XII в. (Алави - такая страна была когда-то на территории современного Йемена). В русскоязычных путеводителях постройку называют "алавийским куполом", хотя купола-то на ней никакого и нет. Из описания следует, что когда-то это был дом богатой семьи, потом его перестроили под мечеть, а потом он стал мавзолеем. В подземном ярусе действительно есть чьи-то захоронения, но чьи - неизвестно. Строение как будто предназначено, чтобы в нем совершать вызывания духов, спиритические сеансы. Алавийский псевдокупол чрезвычайно напоминает караимскую кенассу в Киеве, шедевр архитектора Городецкого.
Хамадан. Алавийский псевдокупол
Хамадан. Алавийский псевдокупол. Внутренняя отделка
Хамадан. Алавийский псевдокупол
Мавзолей Авиценны - это просто помпезное здание с музеем. Авиценна говорил, между прочим: "Я предпочитаю короткую жизнь с размахом долгой, но ограниченной жизни". Как-то так.
Хамадан. Мавзолей Авиценны
Естественно, никакого автобуса из Хамадана в Тебриз не было. Поэтому выезжаю в Керманшах, и оттуда - в Тебриз.
По дороге из Хамадана в Керманшах. Город Кангавар
Местные таксисты любят дурить туристов. Здесь писал кто-то, что у него были конфликты с иранскими таксистами. Мол, после поездки таксист запрашивал больше денег, чем договаривались. У меня эти конфликты заканчивались просто: как только в конце поездки таксисты начинали что-то гнать, я говорил "гуд бай" и уходил, не оборачиваясь. Ну, плюс десятку на чай, если заслужил.
Двенадцатый день. Тебриз
Тебриз - это большой и шумный город на северо-западе Ирана. Заселяюсь в гостиницу Дарья (Darya), 19 дол. в сутки, чисто, все удобства в номере, никаких завтраков. LP предупреждал, что хозяин гостиницы - местный Луи де Фюнес, который любит рассказывать о своих поездках в Европу в 70-е годы. Все получилось в точности так.
Первым делом иду на базар. Вот он, наконец, иранский базар №1 в моем рейтинге базаров. Базар огромен, занимает сразу несколько кварталов, и внесен в список всемирного наследия, между прочим. Туристов здесь почти нет, поэтому роскошные ковры и дорогая ювелирка предназначены для местных и по местным ценам. Здесь можно ходить полдня. А какие здесь сладости!
Тебриз
Следует посетить т.н. Голубую мечеть - очень большую мечеть, сильно пострадавшую от землетрясения. В XIX в. европейские художники любили рисовать живописные руины Голубой мечети, но лет 30 назад в чей-то воспаленный мозг пришло надстроить над мечетью купол.
Тебриз. Голубая мечеть
Тебриз. Голубая мечеть
Тебриз. Голубая мечеть. Художник Jules Laurens (1872г.)
Город сильно уродуют новостройки и метро, которое строится несколько десятилетий. однако в городе имеется несколько очень любопытных строений. Например, вот такая англиканская церковь, подражающая Вавилонской башне.
Тебриз. Arg-e AliShah, также известная как Arg-e Tabriz. Хорошая погода была не всегда.
Некоторые строения Тебриза весьма причудливы. Англиканская церковь. Весьма причудлива, но, к сожалению, была наглухо закрыта
Тебриз. Музей каллиграфии и Корана
Тринадцатый день. Ардебиль
Все меня убеждали не ехать в Ардебиль. И на этом форуме писали: зачем? что я хочу там увидеть?
А вот что! Мавзолей шейха Сефи ад-Дина, основателя суфийского ордена Сефевие и родоначальника династии Сефевидов. Мавзолей включен в список всемирного наследия и это, пожалуй, второе по красоте здание в Иране после мечети Шейха Лютфуллы в Исфахане.
Ардебиль. Мавзолей шейха Сефи ад-Дина
Ардебиль. Мавзолей шейха Сефи ад-Дина. Музыкальный холл
Комплекс, хоть и не большой, но поразительно красивый. На полу разостланы замечательные ковры, поэтому можно ложиться на ковер и смотреть на сводчатый потолок мечети, как на маленькую Вселенную. Благо, посетители в мавзолей не заходят, а смотрителю-инвалиду до вас нет дела.
Никаких других красот в Ардебиле нет, поэтому после посещения мавзолея и прогулки по базару, возвращаюсь в Тебриз. Проезд в одну сторону - 4 часа, автобус отходит каждый час, последний автобус в Тебриз - в 18.00.
Над северными окраинами Ардебиля возвышается гора Себелан (4811м.). Гора считается священной у зороастрийцев, потому что, по одной версии, пророк Заратустра разговаривал на ней с Ахура Маздой (вспомним параллели с Моисеем на горе Синай), по другой версии, - просто медитировал на ней несколько лет.
Гора Себелан
Психоделические пейзажи на трассе Ардебиль - Тебриз
Четырнадцатый день. Тебриз. (Кандован, Маранд, Джолфа)
В 7.00 рассчитываюсь с Луи де Фюнесом, навсегда покидая гостеприимный Тебриз.
Первым делом еду в скальное селение Кандован. LP абсолютно правильно пишет, что вы поймете всё о Кандоване в первые же минуты пребывания в нем. Это скалы, местные жители вырубают в них свои жилища. Жилища, как правило, двухъярусные. На пером ярусе живет скот, на втором - люди. Очень гостеприимные, угощают вас (за деньги) сыром домашнего производства, вареньем из лепестков роз, горячими лепешками. Эх, пивка бы!
Кандован
Лепешки напоминают мацу, но маца крохкая и рассыпчатая, а эти лепешки не крошатся.
Из Кандована отправляюсь в Джолфу, по дороге заезжая в Маранд. Это небольшой поселок, ничем не знаменитый. Водитель убедил меня, что в Маранде есть очень выдающаяся мечеть с великолепным михрабом.
Выяснилось, что михраб находится в закрытой для мужчин части мечети, и чтобы к нему пройти, надо испросить разрешения у муллы. Мулла, старый добрый дедушка, был рад случаю через переводчика поговорить с иностранцем, который появился в его мечети невесть откуда. Расспросив меня, кто я, откуда, зачем приехал сюда, христианин ли я (это обстоятельство важно, потому что к христианам, иудеям и зороастрийцам нормальное отношение, потому что они верят в Единого Бога) мулла разрешил мне осмотреть михраб. Михраб действительно очень красивый и искусный, но такие михрабы я видел в Исфахане и Хамадане.
Археологическая зона Маранда не представляет собой ничего интересного, хотя и смотрится живописно.
Маранд. Михраб
Маранд
В Джолфе интересны армянские церкви, которые находятся буквально на границе с Нахичеванью. Церковь Св. Стефана и еще несколько церквей включены в список всемирного наследия.
Джолфа. Церковь Чупан (Пастушеская церковь), 1518г.
Монастырь Святого Степаноса. Купол
Монастырь Святого Степаноса
Удивительно было ехать по границе с Нахичеванью и думать, что вот за рекой - б.СССР, с очень советским ж/д полотном, советской дорогой и т.д. Непривычно смотреть на это издали.
Церковь Св. Стефана производит удивительное, мистическое впечатление.
Погранпереход с Нахичеванью
Этим вечером из Тебриза выезжаю в Ереван. За полчаса до отъезда на автовокзале стал свидетелем третьей драки за поездку. Насколько я понял, что-то не поделили водители автобусов. Дрались сильно, до крови, с громкими криками.
Если кто планирует ехать из Тебриза в Ереван, то приготовиться надо вот к чему: это проезжающий из Тегерана автобус, в Тебризе он не заезжает на центральный автовокзал, а останавливается на шоссе рядом с автовокзалом под мостом. В Тебриз он опоздал примерно на 2 часа. Дорога из Тебриза в Ереван занимает 12 часов, но 2 длительные остановки на кормежку и очень долгая остановка на границе (3 часа в общей сложности) выливаются в 20 часов. Прохождение иранской границы не занимает много времени, но армянские пограничники не отличаются любезностью и слишком тщательно досматривают багаж.
Итак, выезжаю в солнечный Ереван. Начинается уже совсем другая история.
