Неделя в Иране

[Oboroni]

Наверное, это чувство во мне не истребимо. Сколько уже было подобных путешествий, и все равно, перед очередной поездкой один и тот же предательский вопрос: зачем? Зачем я еду? Зачем мне все это нужно? Но едва я сажусь в самолет, как все проходит. И ответ на вопрос не нужен. Просто я еду. Потому что уже не мыслю свою жизнь без вольных путешествий.
Именно так все было и в этот раз, за исключением одной маленькой детали: в самолет мне сесть так и не удалось.
Дело в том, что утром был сильный туман и многие самолеты не смогли приземлиться. Тогда какой-то чиновник решил отменить наш полупустой сегодняшний рейс и объединить его с завтрашним, а «наш» самолет, готовый к отправке улетел куда-то во Франкфурт или в Милан. Поставив в билетной кассе штамп о переносе рейса, поплелся домой с невеселыми мыслями что придется уплотнять и без того плотный график пребывания в Иране, а может даже и отказаться от чего-то.
Ну да ничего, главное не унывать, тогда все поправимо!
Вот жена удивиться, когда я вернусь сегодня домой...
На следующий день я вышел из дому на 1 час раньше. Просто так. На всякий случай. И когда объявили регистрацию на рейс занял очередь одним из первых. Как правильно я сделал!
Несмотря на то, что оба рейса (вчерашний отмененный и сегодняшний) были полупустыми, после их объединения выяснилось, что мест на всех не хватает! Так что был реальный шанс не улететь и в этот день. А следующий рейс только через день. Если бы я не улетел, то лететь не имело бы смысла.
Но все-таки, пусть и с часовым опозданием, мы наконец-то вылетели. В самолете спать практически не удалось, да и полет занял всего-то 3,5 часа.
Прилетели мы в Тегеран ночью и отстояв огромную очередь на паспортный контроль, а затем не меньшую в обменник, я наконец-то вышел в город.
Еще в Москве я решил, что не буду ночевать в Тегеране, а вместо этого постараюсь доехать до Исфахана, осмотрев по пути Кум. Добравшись на частнике до автовокзала, купил в ожидании автобуса 2 маленькие бутылки воды. Вернее, вода в них образовалась значительно позже. А пока в малом количестве воды (не больше 10 % объема) плавал огромный кусок льда. Охладили, однако...
И вот после непродолжительного ожидания я уже еду в автобусе в сторону Кума. К моему удивлению автобус был совершенно чистый и к тому же еще и кормили.
Итак, Кум. Это второй по святости город Ирана после Мешхеда. Здесь похоронена Фатима, сестра одного из шиитских имамов. Она ехала навестить его в изгнании, но умерла в Куме не доехав до него. Ее могила, находящаяся внутри комплекса из нескольких мечетей, называемого запретным (Харам), и является главной святыней города.

Внутрь Харама пускают только мусульман. Но не для того я сюда ехал, чтобы полюбоваться комплексом снаружи, хотя он очень красив. Захожу в одни из ворот Харама. Ко мне тут же подходит один из служителей и вежливо объяснил, что вход внутрь только для мусульман. Пришлось представиться мусульманином из России по имени Али. Как же они обрадовались! На радостях подарили какую-то брошюру с цветными фотографиями и молитвами на фарси. Мои заверения, что я не понимаю фарси не помогли – пришлось принять подарок. Уточнив на всякий случай шиит я или суннит (шиит, конечно же шиит!), у меня приняли в бесплатную камеру хранения мой рюкзак и фотоаппарат – облом, фотографировать внутри нельзя.
Что сказать о внутреннем убранстве? Весь потолок сделан из маленьких зеркал, и войдя внутрь оказываешься в царстве света! Мой словарный запас слишком мал, чтобы описать окружившую меня красоту. Это надо видеть!

Надеюсь, что мое пребывание в Хараме не осквернило это святое место.
На улице еще потусовался в парке возле Харама, позавтракал едой из автобуса и стал приставать к местным с расспросами о выезде из города. Наконец, какой-то мулла показал мне нечто, напоминающее нашу маршрутку в сторону остановки междугородних автобусов. Так я доехал до некоего парка, пройдя через который оказался на том самом месте, где вышел из тегеранского автобуса.

[Oboroni]

На улице еще потусовался в парке возле Харама, позавтракал едой из автобуса и стал приставать к местным с расспросами о выезде из города. Наконец, какой-то мулла показал мне нечто, напоминающее нашу маршрутку в сторону остановки междугородних автобусов. Так я доехал до некоего парка, пройдя через который оказался на том самом месте, где вышел из тегеранского автобуса.
Решив оставить эксперименты с автостопом на потом и сэкономить время, сел в подошедший автобус на Исфахан. Ехать пришлось довольно долго. В пути я выставлял свои ледяные бутылки на солнечную сторону, желая все-таки попить немного воды. Наконец мне это удалось, а вскоре мы приехали.

Решив не терять светлое время суток на поиск жилья, действовал по обычной в таких случаях схеме: остановил таксиста и с его помощью за копеечную сумму нашел по приемлемой цене хостел, находящийся в самом центре города.
Кинув вещи, пошел осматривать город. Начал я, конечно же, с площади Имама, второй по величине в мире после пекинской Тяньаньмэнь. Площадь образуют одинаковые двухэтажные здания, на первом этаже которых, расположено множество сувенирных и ремесленных лавок. Отсюда же начинается и базар. Но оставим базар на вечер, когда стемнеет, а пока осмотрим площадь. На площади кроме лавок имеется 3 достойные внимания объекта: шахский дворец, мечеть Лотфоллы и мечеть Имама.

Во дворце шаха на самом верхнем этаже, откуда открывается потрясающий вид на площадь, устроена музыкальная комната с хитроумной системой ниш и двойного потолка. Вообще в Исфахане любили различные акустические эффекты. Например, на первом этаже этого дворца есть небольшая комнатка, по периметру которой расположены несколько картин, выполненных в стиле разных стран и изображающие жизнь в соответствующих странах: в Европе, Китае, Турции и где-то еще.

В ней, если встать в один из ее углов и сказать что-нибудь шепотом, в противоположном углу будут слышны эти слова в буквальном смысле, как гром с небес. Эффект действительно удивительный: ты видишь человека, который говорит, но не слышишь его, а через какое-то время его слова обрушиваются на тебя откуда-то сверху, подобно грому!
Напротив дворца расположена мечеть Лотфоллы. Красивая. С необычной архитектурой. Но по сравнению с мечетью Имама (бывшей Шахской) она меркнет.
Итак, мечеть Имама. Здесь красота буквально окружает и подавляет вошедшего со всех сторон. Кажется, будто тонешь в ней. Нечто подобное я испытал в Шахрисабзе, в Самарканде. Но там стоит чуть отвернуться, как эффект пропадает, а в этой мечети и отвернуться некуда! Везде фантастически красивые цветочные узоры во всех оттенках синего и золотого и удивительная игра света и тени. А если встать в центре мечети на черные камни, которые сложно не заметить, то можно ощутить действие еще одного акустического эффекта. Надо всего лишь хлопнуть в ладоши, и ты услышишь многократно усиленное эхо, накатывающее на тебя 7 раз. Больше всего это напоминает аплодисменты себе, любимому. Интересно, что если стоять чуть в стороне, то эхо слышно не будет.

И наконец, самое удивительное: никаких толп туристов. В этой огромной мечети находилось кроме меня 2-3 человека! Спешите видеть, пока массовый туризм не испортил эту удивительную страну!

[truodin]

На улице еще потусовался в парке возле Харама, позавтракал едой из автобуса и стал приставать к местным с расспросами о выезде из города. Наконец, какой-то мулла показал мне нечто, напоминающее нашу маршрутку в сторону остановки междугородних автобусов. Так я доехал до некоего парка, пройдя через который оказался на том самом месте, где вышел из тегеранского автобуса.
Решив оставить эксперименты с автостопом на потом и сэкономить время, сел в подошедший автобус на Исфахан.

Скажите, а это место у парка - остановка междугородних автобусов, обозначена на английском или только на фарси? Вы случаем не припомните номер маршрутки и место ее остановки у мавзолея?

[Oboroni]

На улице еще потусовался в парке возле Харама, позавтракал едой из автобуса и стал приставать к местным с расспросами о выезде из города. Наконец, какой-то мулла показал мне нечто, напоминающее нашу маршрутку в сторону остановки междугородних автобусов. Так я доехал до некоего парка, пройдя через который оказался на том самом месте, где вышел из тегеранского автобуса.
Решив оставить эксперименты с автостопом на потом и сэкономить время, сел в подошедший автобус на Исфахан.

Скажите, а это место у парка - остановка междугородних автобусов, обозначена на английском или только на фарси? Вы случаем не припомните номер маршрутки и место ее остановки у мавзолея?

Кум - не туристический город. Это место паломничества. Поэтому все на фарси. Но вы спрашивайте - там очень отзывчивый народ, помогут с удовольствием.
А остановка автобусов на трассе Тегеран - Исфахан вообще никак не обозначена. Просто на повороте в город останавливаются, народ входит/выходит, и поехали дальше.
Соответственно нет и расписания.

[Persian tramp]

По Куму больше фото не будет?

[Oboroni]

Пока еще не стемнело я успел осмотреть Пятничную мечеть, которая будет интересна знатокам тонкостей архитектуры, ибо в ней сочетаются элементы начиная с сельджукского периода и кончая эпохой Сефевидов. Впрочем, к моему стыду, мне такие нюансы не понятны, поэтому мечеть не особенно впечатлила. Кроме того, по двум причинам хотел найти мост Си-о-се-поль: во-первых, это излюбленное место вечерних прогулок горожан, а во-вторых, он соединяет центр города с армянским кварталом Джульфа, куда я собираюсь отправиться завтра утром. До Си-о-се-поля я все-таки не дошел, зато дошел до Хаджоу, считающегося самым красивым мостом Исфахана. Здесь я имел возможность отдохнуть на ступеньках моста у самой воды реки с банальным названием Зеяндеруд, полюбоваться мостом в лучах заходящего Солнца, а также его ночной подсветкой. Чем я и занялся.

Почему я считаю название реки Зеяндеруд банальным? Дело в том, что в переводе это означает «дающая жизнь». А такое название для реки, протекающей через пустыню и являющейся практически единственным источником воды окрестных поселений действительно банально. Хотя звучит красиво. Особенно на фарси. Зеяндеруд...
Мост охраняется двумя каменными львами. Если после наступления сумерек сесть на одного из них, то видно как светятся глаза у другого. Интересный эффект.
Ну вот, набравшись жизненных сил возле Дающей жизнь, отправился на базар. Здесь я не спеша разглядывал изделия местных ремесленников и предметы старины, как вдруг был остановлен местными девушками, которые начали расспрашивать меня на приличном английском обо всем на свете. Сначала их было две, затем их число стало расти. Так мы весело общались с ними какое-то время, а я дивился. Это Иран? Страна, живущая по законам шариата? Где женщине не то что первой начинать разговор с мужчиной, а вообще, якобы лучше не выходить на улицу без сопровождения?
А какие произведения местных умельцев здесь продаются! Это и блюда с тончайшей чеканкой, и кувшины с глазурью, а стоит все сущие копейки! Ходил, разговаривал с продавцами, а они показывали тонкости своих товаров и учили отличать работу мастеров от работы учеников. Ничего не купил, но остался доволен. Хотя теперь жалею об этом.
Но меня ожидало еще одно открытие: русских в Иране узнают. Несколько совершенно разных людей на рынке здоровалось со мной по-русски! Меня за границей часто принимают за испанца, француза, немца, даже за местного... Здесь же большинство сразу понимало, что я из России. Впрочем, скоро я узнал причину такой узнаваемости. Дело в том, что европейцы по Ирану путешествуют организованными группами, а вот «дикие» туристы приезжают чаще всего именно из нашей страны. Вот и сейчас за 2 дня до меня здесь были 4 русских вольных путешественника. Вообще обычно бывает наоборот: наши соотечественники путешествуют организованной толпой, а иностранцы предпочитают вольные путешествия, но видимо, такая уж это необычная страна.

[Oboroni]

На другой день проснулся по будильнику в 6 часов утра: раз уж здесь так рано темнеет, то не стоит терять светлое время суток. Решил поберечь силы и доехать до реки на автобусе, а там уже искать мост Си-о-се-поль. Вот и автобус. Так, надо не перепутать: передняя дверь для мужчин, задняя – для женщин. Интересно, а как здесь оплачивают проезд? Ага, понятно, на остановке выходящие отдают водителю заранее приобретенные билеты.
Очередная остановка: мужчины отдали билет и вышли, а женщинам приходится наоборот, сначала выйти, а затем подойти к водителю отдать билет. И ведь подходят, толкаются друг с другом и терпеливо ждут, когда он заберет их билеты. Интересно, а что бы было, если какая-нибудь женщина вместо того, чтобы идти к водителю с билетом, пошла бы сразу по своим делам? Думаю, ничего не было бы. Просто так не принято.
Надо ли говорить, что билета у меня не было и сколько он стоит я понятия не имел, предполагал только, что его цена должна быть исчезающе мала. На выходе вместо билета протянул водителю 5 000 риалов (6 руб.), как и следовало ожидать, водитель не взял денег. Впоследствии я не раз ездил на автобусе, но так и не узнал, сколько же стоит проезд...
А вот, впрочем, и река с нужным мне мостом. Оказывается, в него упирается улица, на которой я жил.

Говорят, Хаджоу – самый красивый мост Исфахана, а мне больше понравился Си-о-се-поль в лучах восходящего Солнца, чем Хаджоу на закате. Но как известно, о вкусах не спорят.
В средние века группа армян, преимущественно из города Джульфа, попросила у шаха убежище. Он им выделил место для поселения недалеко от тогдашней столицы – Исфахана. Армяне быстро разбогатели на торговле, поселение разрослось и стало известным как пригород под названием Новая Джульфа. Со временем города срослись и теперь это престижный квартал Исфахана - Джульфа.
Побродив по просыпающемуся городу, нашел несколько армянских церквей, в том числе, и кафедральную церковь Вонк. Вход туда оказался платным, причем неожиданно дорогим. И как позже выяснилось на порядок дороже, чем любой другой билет на посещение достопримечательностей, приобретенный за всю поездку.

С одной стороны, все равно дешево, а с другой – обидно. И вера одна, и смотреть особенно нечего, а денег – плати. Интересно, что в 19 веке русские цари делали пожертвования этой церкви, о чем рассказывается здесь же в музее, а теперь они собирают деньги с русских туристов.
Решив более не терять время, взял такси за 15 000 (ок. 20 р.) до еще одной достопримечательности города – Джомбон минар, или качающимся минаретам.

[Oboroni]

Сам бы я, наверное, не нашел бы это неприметное здание усыпальницы какого-то святого, расположенное в маленьком парке с двумя небольшими минаретами наверху. Раньше можно было залезть и самому раскачать один из минаретов, а теперь один раз в час это делает служитель, а второй минарет при этом раскачивается сам, правда, с меньшей амплитудой. Объяснения этому нет. А самая убедительная, на мой взгляд версия звучит так: плохо построили – вот и шатается.

Ждать на этот раз пришлось долго. Сначала я был один, потом подошли вездесущие японцы, затем итальянец Джованни, а вот потом пришла группа местных школьников. Что тут началось! Учителя пытались им рассказывать какое святое это место и какие удивительные минареты, но куда там! Здесь были более интересные достопримечательности – иностранцы. Как дети на разорвали японцев на сувениры, до сих пор не пойму. Мы же с Джованни стояли в сторонке и фотографировали детей и японцев. Когда нас заметили, было поздно: наконец-то начали раскачивать минареты.

Тот из них, в котором находился служитель, казалось еще немного и упадет, а соседний лишь чуть-чуть раскачивался. Но все равно впечатляет!
Назад добрался на автобусе, собрал вещи, и в путь – Шираз ждет!
Ну что можно сказать прощаясь с этим удивительным городом? Само его существование уже удивительно для меня, и вот почему. Во многих городах мира, будь то в Италии, Турции, Индии или где-то еще, тоже были всякие диковинки, но одни разрушились от времени, другие разрушили варвары, а третьи реставрируют. Меня не удивила бы фраза в каком-нибудь путеводителе: «В этой комнате слова, произнесенные в этом углу были слышны в противоположном. К сожалению в настоящее время после реставрации здания эффект утрачен» или «По легенде, здесь стояло здание с качающимися минаретами». К счастью, здесь все это сохранилось! И этим этот город уникален. В общем, это один из самых интересных городов, из всех которые я посетил до сих пор. А таких было не мало!

[Oboroni]

На автовокзале довольно быстро нашел дешевый и очень цивильный автобус в сторону Шираза, опять дали сухой паек, и очень кстати – я с утра ничего не ел. Да еще сосед купил мне пачку какого-то печенья и отдал сок. Мои попытки протестовать были в корне пресечены. Я, если честно, не имею привычки угощать незнакомых людей. А вы?
В Шираз приехали уже затемно. Таксист, несмотря на то, что я ему сказал в каком ценовом диапазоне я ищу жилье, долго возил меня по дорогим гостиницам, пока не смирился с тем, что не получит больших комиссионных от хозяев дорогой гостиницы.
Распаковав вещи я обнаружил, что где-то потерял все свои распечатки по Ширазу. Что я здесь хотел смотреть? Вроде, крепость с падающей башней, вроде Персеполис недалеко. Что еще? Да, и не плохо бы карту купить в таком случае. Что и было сделано. Карта оказалась естественно, на фарси.
Когда я стал ее рассматривать на улице, ко мне подошли 2 молодых парня и предложили помочь. Я попросил отметить улицу, на которой мы стоим и цитадель. С трудом поняв меня, они отметили искомое. Спасибо! Теперь стало значительно лучше!
И опять мысли лезут в голову: а я предложил бы в подобном случае помощь иностранцам? Наверное, нет. А вот моя бабушка, помнится, помогала сориентироваться заблудившимся иностранцам, так же как и я сейчас, с глупым видов разглядывающим карту на русском языке.
Да ну их, эти мысли. Спать надо!
Опять подъем по будильнику. Пойду посмотрю правильно ли отметили вчера на карте цитадель? Нашел быстро, только откроется она еще через 1 час. Тогда ждать не буду - лучше за этот час доеду до Персеполиса.

Шираз – город не очень большой, и я направился в сторону автовокзала, подстапливая на ходу. Таксисты ломили немыслимые по местным меркам цены в 10 долларов. Ничего, дождусь «свою» машину или дойду до автовокзала. По пути зашел в интересную мечеть с необычным вытянутым вверх куполом. Внутри оказались зеркала, как в Куме.

А вот и первый мой автостоп в Иране! Человек довез до какого-то населенного пункта в непосредственной близости от Персеполиса.

А вот уже здесь для экономии времени, можно взять и такси за 1 доллар!
В билетной кассе я был приятно удивлен ценой на наши деньги - около 20 рублей! Мне как иностранцу предложили зарегистрироваться, что я и сделал. С начала дня я был восьмым иностранцем. Под номером 1 был русский, под номером 4 и 5 – тоже. Итак, из восьми иностранцев, находящихся в Персеполисе на данный момент, половина – русские! Теперь понятно почему нас узнают!

[Oboroni]

Проведя в Персеполисе 3 часа, побрел на выход. До основной трассы от Персеполиса идет локальная дорога, на которой водится множество таксистов.

Отмахиваясь от них, пошел в сторону трассы, стопя по пути. Уже почти когда я дошел, остановилась машина, в которой уже ехало 3 человека. На ней я и доехал до того же городка. Здесь водитель попытался развести меня на 10 долларов до Шираза, я вежливо отказался, а он показал мне местный аналог нашей маршрутки. На ней я и добрался до Шираза.
Гуляя по городу осмотрел усыпальницу поэта Хафиза – ничего особенного и цитадель – тоже ничего интересного, кроме того, что внутри неожиданно оказался сад. Вот в этом то саду меня и посетила мысль, что незачем здесь оставаться еще на одну ночь, а лучше было бы поехать на ночном автобусе в Керман.

Наскоро собравшись, отправился на автовокзал. Пока ждал автобус пообщался с двумя иранцами. Первый говорил только на фарси и искренне удивлялся почему я его не понимаю? Пришлось терпеть его болтовню и время от времени кивать головой. Другой был более англоязыкий водитель из Бендер Аббаса. Он рассказывал о том, какие хорошие люди в Иране и только 1 из них плохой – аятолла. Тот, по его словам, только прикрывается исламом. а на самом деле является обычным политиком.
Еще от безделья посмотрел футбол: играла какая-то местная команда с командой ОАЭ. Матч закончился 0-0, но судя по реакции зрителей их это вполне устроило.
Также обнаружил на автовокзале интернет, правда он не работал. Это была третье место в Иране, где я видел интернет: 2 из них не работали, а от одного имелась только вывеска.
Вообще, автовокзалы в Иране хорошие - помимо неработающего интернета в них имеются работающие: телефон (городской, междугородний и международный), комната отдыха водителей, несколько залов ожидания с телевизорами (хотелось бы еще хотя бы 1 без телевизора), всевозможные закусочные, магазины, туалет, питьевая вода (она также есть на многих улицах в городах, так что умереть от жажды в Иране сложно) и конечно же, молельная комната. Такие помещения есть повсюду: в населенных пунктах они не нужны – там есть мечети, а вот вдоль трасс – пожалуйста! Подошло время молитвы, благочестивый водитель останавливается, молится и едет дальше. То же с автобусами: водитель останавливает, объявляет «Намаз!» и несколько наиболее ответственных товарищей присоединяются к нему.
А вот наконец-то подошел и мой автобус. В дороге показывали какую-то очень смешную (судя по реакции зрителей) комедию, но мне было все равно. Стоило мне сесть, как я тут же заснул. Разбудили меня только в Кермане.
Впрочем, эту же комедию крутили и в других автобусах, так что я в конце концов я прекрасно знал ее содержание, несмотря на то, что фильм, естественно, шел на фарси.

[Oboroni]

Найдя с помощью таксиста дешевую гостиницу (любопытно, что в разных городах они называются по-разному, но чаще всего меня понимали когда я говорил «мехмун плезир») отправился осматривать город. Первым делом добрался ситистопом до гробницы дервиша Моштака. Говорят, что эта гробница является жемчужиной Кермана. Но мне эта «жемчужина» показалась очень запущенной, а сад возле нее – чрезмерно разросшимся и не ухоженным;

затем забрался на развалины городских стен, находящихся неподалеку. Ничего интересного здесь я не обнаружил, за исключением вида на город, который открывается отсюда. Потом дошел до Джабельиха – древнего здания на окраине города, назначение которого неизвестно. Возможно, это когда-то был храм зороастрийцев.
Вернувшись в город посетил прекрасно сохранившиеся бани эпохи Сефевидов, которые до последнего времени использовались по назначению и лишь недавно их переделали в музей, посадив восковых посетителей в средневековой одежде.

Здесь же увидел фотографии крепости Бама до и после землетрясения. Дело в том, что многие посетившие Иран, считали, что Бам – это лучшее, что есть в этой стране. Но к сожалению, недавнее землетрясение разрушило этот глиняный город и его живописную крепость. Теперь все вопросы ехать ли туда у меня отпали. От самого интересного места Ирана остались одни развалины!

Еще походил довольно долго в поисках обменника, но их не было: были банкоматы, отделения банков,но деньги нигде не меняли. Наконец нашел с помощью служащих других банков отделение, где есть обменник. Процесс обмена 50 евро занял пол часа – уж очень большая сумма!

Итак, за пол дня закончив свои дела в Кермане, решил съездить в город Мохан к гробнице (зьярату) основателя ордена дервишей Нематуллы Вали Шаха.
В процессе распроса местных жителей выяснилось, что есть автобус, который за 2 000 риалов довезет меня туда. А вот он, как раз стоит, дожидается меня!
Зьярат представляет собой мечеть с красивым садом во внутреннем дворике. Что приятно, вход бесплатный для всех. Отдохнув под сводами мечети, погулял по городку, который чем-то неуловимо напоминает российские провинциальные города. Обратно добрался на том же автобусе и пошел гулять по вечернему базару. Так закончился этот не особенно насыщенный событиями день.

[Oboroni]

На следующий день решил выспаться. Выспался... По привычке встал в 6 утра. Умылся, собрался, отдал ключи разбуженному мной служащему, и отправился на автовокзал. В скором времени я уже ехал в Йезд.
Приехав, быстро нашел себе жилье по рекордно низкой цене – кровать в большой спальне на 6 человек, в которой уже обитал швейцарец лет 50-ти по имени Рене. Как выяснилось, он ждет транзитную Туркменскую визу, которая готовится 10 дней и дается на срок 7 дней, без права посещать Ашхабад. А далее сей путешественник едет через Узбекистан, Киргизию, Китай и Мьянму в Юго-Восточную Азию, и далее до Филиппин. Всего же он планирует быть в пути 19 месяцеы. Остается только позавидовать наличию такого количества свободного времени, а с другой стороны, как же все должно достать дома, чтобы бросить все и уехать на полтора года?!
Итак, закинув вещи, пошел осматривать город, благо, почти все самое интересное находится рядом. Больше всего впечатлили узкие улочки, зажатые между глухими стенами глиняных домов. Никогда не знаешь, что за поворотом: тупик, большая дорога или еще один поворот?

Хорошо вот так как я сейчас заблудиться в старом квартале: идешь себе, а время здесь как будто остановилось! Вот какой-то местный житель пытается мне что-то втолковать. Пойду за ним, узнаю что он хочет. А хотел он показать мне как можно вылезти и погулять по крышам. Восхитительно! Над равниной крыш торчат минареты, столбы бадгиров, вдалеке виднеются горы...
Что такое бадгиры? Это такие глинянные трубы с отверстиями, направленными во все стороны. Бадгир «ловит» даже небольшой ветерок, откуда бы он ни дул, и по хитроумной системе направляет вниз, где он охлаждает помещение. Поэтому бадгиры иногда называют ветроуловителями. Благодаря им, даже в самый жаркий день, в глинянных домах царит прохлада.

Помимо старых кварталов в городе есть и современные дома, и о чудо – множество интернет-кафе! Работающих (!!), несмотря на выходной день(!!!).
Также обнаружил действующий храм зороастрийцев Атяшкодэ, который открыли в 1929 году вернувшиеся из Индии беженцы (а бежали они, вернее их предки, туда от наступающего ислама 12 веков назад!).

Уже под вечер забрался на минарет Новой пятничной мечети, с которой я долго любовался городом в лучах заходящего солнца.

После этого, уже знакомой улочкой старого квартала, добрался до гостиницы, где встретился с Джованни, вместе с которым мы отбивались от детей возле качающихся минаретов (это было, кажется, всего 3 дня назад, а мне кажется, что прошло уже 3 недели!). Он то и убедил меня заехать в Кашан. Я уже думал о посещении этого города, но теперь принял окончательное решение.
Уже засыпая меня посетила мысль, что в случае землетрясения моя могила готова – ведь вряд ли кого-нибудь вытащат из этого подвала. С этой жизнерадостной мыслью и уснул.

[Oboroni]

Утром выяснилось, что землетрясения все-таки не случилось, зато в комнате появились 4 новых жильца – вероятно, корейцы или японцы. Пока они досматривали утренние сны, я собрался и пошел выписываться из гостиницы.
С помощью добрых жителей и ситистопа выбрался из города и на двух бескорыстных, но медленных грузовичках за пол дня добрался до поворота на Кашан. В очередной раз удивило стремление общаться со мной на фарси, несмотря на мои заверения, что я не понимаю этого замечательного языка.
Итак, до Кашана остается еще около 5 км., машин мало и пока я иду в город, расскажу зачем же меня занесло сюда? Дело в том, что этот замечательный город расположен в стороне от итак не особо хоженых туристических троп Ирана, а интересен он прежде всего тем, что раньше являлся богатым купеческим городом, при этом никогда не был столицей и вместе с тем, в нем замечательно в нем сохранились некоторые богатые купеческие дома. По духу этот город я бы сравнил с Костромой или Нижним Новгородом.
Подъехавшая машина прервала мои размышления. Это оказалось уже знакомое мне по Персеполису народное такси. На нем то я и проехал остающиеся километры до города. Поиск вписки долго не занял: здесь всего 1 гостиница, а что такое мехмун-плезир (мехмун-сарай, мехмун-хана и др.) или их аналоги и есть ли такое в их городе никто из жителей не знал.
Народ в Кашане особо не избалован вниманием иностранных туристов и можно было бы найти вписку у местных жителей, но учитывая, что это моя последняя вписка в Иране, хотелось бы привести себя и свои вещи в порядок.
Тем временем уже стало вечереть и я успел посмотреть только 1 из купеческих домов – дом Амариха, причем совершенно бесплатно. Дело в том, что когда я пришел наступило время намаза, и билетер, чтобы не отвлекаться, только махнул мне рукой, проходи мол. Я не заставил себя долго упрашивать.
Дом, скорее дворец, поразил своими размерами. В нем было несколько внутренних двориков с непременным прудиком и рыбками в некоторых из них.
Но вот уже совсем стемнело, и я отправился в гостиницу. По пути какие-то общительные продавцы просто затащили меня в свою лавку и долго расспрашивали меня обо всем на свете, благо среди них было целых 2 англоговорящих человека. На прощание сфотографировался с ними на свой фотоаппарат (как же их поразила его цена, несмотря на то, что я уменьшил ее в 2 раза). Чтобы я прислал фото, вместо электронного адреса они дали мне факс, номер которого долго уточняли друг у друга. Ну что же, пришлем факсом.
К сожалению, вернувшись домой, факс я отправить так и не смог. Вероятно, они все-таки ошиблись в номере.
Еще понаблюдал за процессом выпечки хлеба: один работник отрезает кусок теста и кидает его на станок, станок раскатывает его, и вываливает лепешку на специальную подушку. Другой работник придает лепешке форму и выкладывает ее на ленту, которая отправляет ее в печь. На выходе из печи третий работник снимает специальной лопаткой хлеб и выкладывает его на решетку, а последний участвующий в процессе работник продает лепешки с этой решетки.
Отстояв очередь, я купил 3 вкуснейших лепешки за 500 риалов (1,50 руб.), затем в соседней лавке купил 3 огурца – мой ужин готов! После ужина упаковал вещи, принял душ, и спать! Это моя последняя ночь в Иране!
Проснулся как обычно, в 6 утра. Пошел гулять. Учитывая, что все еще закрыто, решил дойти до сада Фин. Он оказался достаточно далеко, на окраине города, и на меня особого впечатления не произвел, хотя там достаточно красиво. Пока я гулял по саду, уже подошло время открытия остальных интересностей города.
Первым на сегодня у меня было посещение дома Табатабаи. Пожалуй, из всех виденных в городе домов, он понравился мне больше всего. К тому же попался общительный и одновременно хорошо англоговорящий (такое сочетание в этой замечательной стране случается редко) иранец, который подробно рассказал о назначении комнат дома и обратил мое внимание на некоторые вещи, которые я без его помощи вряд ли бы заметил.
Затем зашел в дом Боруджери. А вот сюда можно было бы не ходить. Кроме центрального двора, где идет реставрация все закрыто. За что собирают деньги не совсем понятно. Зато рядом нашел хамам, не работающий,но интересный. Мне даже удалось там заблудиться! Ходил по нему и искал выход, а когда нашел, служители затянули меня на крышу показать город с высоты, а потом захотели за это денег. И получили искомое. Правда советские с Лениным, но все остались довольны.
С крыши удалось увидеть находящуюся рядом городскую стену и странное сооружение, которое как выяснилось, предназначалось для хранения льда. Лед заготавливали зимой, а летом он начинал подтаивать и жители получали холодную питьевую воду. К сожалению, теперь там помойка. Эти сооружения (стена, ледник и еще мечеть) относятся к сельджукскому периоду, от которого в Иране осталось не слишком много. Правда смотреть сельджукские древности лучше в соседней Турции.

[Oboroni]

Итак, завершив осмотр Кашана, выписался из гостиницы и стал раcспрашивать местных о местонахождении автовокзала. В результате был буквально затащен в маршрутку и довезен непосредственно до автобуса, едущего в Тегеран. Естественно, бесплатно.
Покружив вместе с автобусом еще пол часа в поисках других желающих ехать, наконец отправились в путь. А вот и первая остановка в священном городе Кум. Здесь я вышел из своего первого иранского автобуса, здесь же искал автобус в Исфахан. Когда же это было? Неделю назад? Или месяц? А может быть прошла маленькая жизнь?
Но вот и Тегеран. Как жалко, что так рано темнеет. Опять я не посмотрю столицу. Ну ничего, оставим город до следующего раза. Я ведь еще приеду сюда?
А пока покатался в метро, погулял по вечерним улицам города, потратил последние деньги на сувениры домой и на работу и поехал в аэропорт – дописывать эти строки и ждать, когда чудо-машина, под названием самолет перенесет меня в другую, более привычную нам всем реальность.
Напоследок позволю себе дать несколько советов тем, кто захочет посетить эту гостеприимную страну:
1. Деньги лучше всего сразу поменять в аэропорту – обменом в Иране занимается всего 1 банк, так что курс будет везде одинаковый, кроме уличных менял, естественно, но велика вероятность, что вы запутаетесь с непривычки в количестве нулей, и вас обсчитают.
2. А вот с банкоматами в Иране все в порядке. Они встречаются буквально повсюду, я пожалел, что не взял с собой свою карточку, проблем бы не было!
3. Ездить по стране можно автостопом или на автобусах. В первом случае будет интереснее, а во втором – немного быстрее. Цена на билет столь незначительна, что можно ее не брать в расчёт.
4. Иранцы очень общительны, и если у вас хватит словарного запаса, чтобы донести до них свой вопрос, будут рады помочь, вплоть до того, что бросить свои дела, взять вас за руку и отвести туда, куда вам нужно!
5. По моим ощущениям, Иран очень напоминает предперестроечный СССР. Люди устали от идеологии, достаточно образованные, отзывчивые и очень наивные. Боюсь, когда (если) нынешний режим падет, страну ждут такие же потрясения, как те, что мы уже пережили. Но эта удивительная страна пережила уже столько взлетов и падений, что я уверен, переживут и этот (если он случиться). У страны с такой историей и такими людьми не может не быть великого будущего!
И в заключение – спасибо всем, кто ждал меня дома, помогал мне, подвозил и угощал! Спасибо также тем, кто читает эти строки!
Пусть и самих этих людей всегда кто-то будет ждать, пусть когда они будут в пути кто-то поможет и им. Пусть эти люди не останутся без пищи и воды. И пусть все, кто посетит эту замечательную страну получит такие же яркие впечатления, как и я!

[Baykal_]

1. Деньги лучше всего сразу поменять в аэропорту – обменом в Иране занимается всего 1 банк, так что курс будет везде одинаковый, кроме уличных менял, естественно, но велика вероятность, что вы запутаетесь с непривычки в количестве нулей, и вас обсчитают.

2 года назад в аэропорту курс был значительно ниже чем в городах. В городах много обменных контор в торговых центрах, отделений банков которые меняют деньги и валютчиков. Менял деньги даже в отелях на ресепшене без проблем. Курс был примерно одинаков - это верно (кроме аэропорта, особенно на 1 этаже).

2. А вот с банкоматами в Иране все в порядке. Они встречаются буквально повсюду, я пожалел, что не взял с собой свою карточку, проблем бы не было!

Вы не зря не взяли с собой карточку. Если только Ваша карточка не Иранского банка - т.к. с другими картами (Виза, МК и т.д.) ни банки ни банкоматы Ирана не работают ввиду санкций и др. определенных моментов.)

В остальном выводы верные. С удовольствием еще раз увидел знакомые места на фото)

[Danaez2]

Насчёт обмена денег - тут важно расставить все точки над i
В Иране существует официальный курс национальной валюты к основным международным. Он устанавливается тамошним центробанком. Ещё есть курс, который предлагают уличные обменники (серафи). Курсы принципиально отличаются друг от друга (на момент моего визита в Иран в прошлом году разница была около 30 процентов). Потому, если, по каким-то причинам, турист желает менять деньги именно в банке и нигде больше, тогда автор отчёта прав - в любом отделении госбанка курс будет такой же, как в соседних отделениях. Но, если менять в серафи, вполне можно поторговаться. Мне предлагали лучший курс при обмене 300 долларов, чем при обмене 100 (в одной и той же точке). Надо понимать, что серафи - это не "чёрные менялы", а вполне легальные заведения, так что опасаться, что там тебя нагреют, не стоит.


По транспорту - посоветовал бы обратить внимание на поезда. Например, из Тегерана в Керман очень удобен ночной поезд. Отправление в 9 вечера, прибытие - в 8 утра следующего дня. Условия - вполне сносные. Чистое бельё. "Сухой паёк"

[annamaria1810]

Как приятно было посмотреть на такие знакомые виды, мы были в Иране в октябре. Спасибо за интересный рассказ!