Иран. Август - 2015 года. 10 дней.

путешествия в Иран отзывы туристов, рассказы о поездках в Иран

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

Иран. Август - 2015 года. 10 дней.

Сообщение: #1

Сообщение Chiken352 » 17 авг 2015, 14:13

Тегеран – Мешхед – Шираз – Йёзд – Исфахан – Решт – Рамсар – Астара - АЗЕРБАЙДЖАН

Собрался в Иран поехать.
Дней на десять.
Он всегда казался мне чем-то сказочным. Непорочным.
Цивилизацией сохранившей себя с походов Александра Македонского . Золотые купола мечетей. Или не золотые.
Время было выбрано подходящее. Начало августа. Чего по холоду кататься - гораздо комфортнее в +50.

- Мама беспокоится: "не бережешь ты свою жизнь. Не бережёшь. Сколько можно судьбу испытывать?!"

- Вроде бы не в контексте её монолога интересуюсь в ответ - "как правильно пишется Ирак или Иран?"

- Удивляется: "Дурак что-ли? Это же разные страны!";

- "А тебя послушать - кажется что одна" - отвечаю;

В Ираке - война. А в Иране - нет войны. Безопасно. Очень безопасно.

Визы в Иран дают всем подряд.

За заполненную анкету. Визовый сбор долларов сто и загранпаспорт.
Визу на месяц.
Их не интересует состояние банковского счета, билеты, и даже гостиницы в которых ты собираешься останавливаться.
Только анкета и визовый сбор.
Несколько дней ожидания и приезжаешь забирать свою визу куда-то на бульвары, в особняк 19 века с массивной металлической дверью.
Без очередей.

Иран тоже самое, что Персия.
Она и есть.
Страна победившей Исламской революции. Одна из четырёх шиитских стран мира (Ещё Азербайджан, Бахрейн и Ирак). Вторая по масштабу Исламская цивилизация.
Первая, понятно, арабская.

Если вкратце вдаваться в то что из себя представляет Иран то это:

- 80 миллионов преимущественно Персов и Азербайджанцев;
- семь городов миллионников;
- пять тысяч лет истории;
- два моря: Персидский залив и Каспий;
- Ислам шиитского толка;
И много других прочих радостей.

Иран можно гордится своей историей.
Вечное государство.
Мидия. Ахмениды. Парфия. Сасаниды. Часть Арабской Империи. Часть Империи Тимуридов. Сефевиды и начиная с них и до наших дней Иран владел и управлял своими землями - самостоятельно.
Не считая коротких промежутков времени когда в 1919 Иран полностью контролировался Британцами, а в течении второй Мировой Войны совместно Британией и Советским Союзом.
При этом номинально страной управляла династия тогдашнего шаха - Пехлеви.

После Войны Шах проводил активную политику деисламизации и европиизации. Он и сменил название Персии на Иран.
Очень ловкий, хоть и не понятный ход....
Плюс активно в дела Ирана вмешивалось США.

К 1973 году это так достало народ, что поддерживаемый религиозными лидерами он снес к чёртовой матери шаха и всю его власть, провозгласил Исламскую республику, новую конституцию и на всякий случай взял в заложники на 444 дня личный состав посольства США в Иране.

Короче загнал себя своими же руками в эпоху беспросветного религиозного рабства, международной изоляции и эстетического убожества....

В любом случае - среди всего этого многообразия персы сохранили главное - себя. И свою государственность.

Персы, я вроде писал выше - Шииты.

А Шииты от Суннитов, насколько я понимаю, отличаются подходом к верховенству религиозной власти.
Шииты считают, что она должна принадлежать потомкам пророка - имамам. Точнее потомкам его двоюродного брата - имама Али.
У суннитов религиозная власть у халифа - лица выборного.
Всё наверное сложнее. Но я вижу это так.
В Афганистане Шииты это процентов 15 например. Одна из четырех основных народностей - хазарейцы.
У остальных народов Афганистана они считаются ущербными. В первую очередь причина в том что они шииты. Якобы.

Иран в последние лет двадцать в противостоянии. В изоляции. И в гневе Гневается Иран на США и на Израиль, который называет: "временно оккупированные территории Палестины".
Тему Израиля в Иране лучше не обсуждать.

При известном бывшем президенте Ахминеджаде обьем антиизраильской агитации был особенно масштабным. В туалетах метро висела туалетная бумага под израильский флаг и прочие обидные плакаты. Сейчас вроде не заметно.

Хотя показателен современный фильм на Иранском который я смотрел в междугороднем автобусе во время одного из многокилометровых передвижений между городами.
Фильм на Фарси. Понятное дело.

Короче Иран.
Примерно 1970 год.
В стране беспредел.
Богатые угнетают бедных.
Женщины за исключением главных героинь ходят с непокрытой головой. Смеются как проститутки. Красятся также. В фильме это особо подчёркивается.
Причём так как Исламская традиция запрещает женщин с непокрытой головой, киностудия Ирана в попытках изобразить таких вот "проституток" делает следующее: на актрис, прямо на хиджаб, одевается парик.
Чтобы это не бросалось в глаза зрителю, распутных проевропейских девок стараются снимать издалека.

Сюжет: некий продажный лощеный хрен задумывает построить на месте одной из Азербайджанских деревень в Северном Иране некий комплекс.
Из сюжета не понятно какой именно. Возможно туристический.
Естественно строительство требует снести к черту находящуюся там Азербайджанскую деревеньку оставив местных жителей без крыши над головой.
Жители понятно противятся такому беспределу.
В числе главных героев - сельский учитель и какая-то невнятная дама, понятное дело по уши в хиджабе.
А еще отец невнятной дамы, он же директор подрядной фирмы которой заказано снести злополучную деревню и построить мегакомплекс.

Отец невнятной дамы в хиджабе по ходу фильма подозревает, что что-то не так.
Проникает в офис бизнес-воротилы.
В кабинете обнаруживает модель планируемого комплекса.
Смотря на модель сверху он обнаруживает (внимание!) что комплекс будет построен в виде.... Шестиконечной Звезды Давида!!

В этот момент в комнату врываются и сам воротила и его приспешники. Директора подрядной строительной фирмы страшно пытают (бог его знает зачем) в промежутках безуспешно уговаривая всё-таки выступить на одной стороне с коварными сионистами. Он конечно не соглашается (мужик то честный!) и его видимо убивают (момент убийства не показан).


Безуспешна вообщем борьба положительных героев с отрицательными.

Тем более на стороне бизнес-воротилы понятно, что купленная местная полиция.

Чтобы получить повод для сноса деревни, полиция проводит бесчеловечную акцию: с помощью местного пастуха-дурачка-олигофрена раздав детям отравленные шоколадные батончики.

Дети умирают.
Присланные медики объявляют в деревне эпидемию.
После чего её сносят на глазах всей аудитории бульдозерами.
Финиш. Зло победило Добро.
Мораль фильма сложна и неуловима без знания языка.

Возможно ситуацию проясняют
титры на Фарси в которых, возможно, рассказывается о том, что Исламская революция положила конец бесчинствам власти шаха, расставила всё по своим местам, защитила бедных и вообщем построила рай на земле.
Сделала невозможным повторение подобных ситуаций.

Что доказывает финальная картина фильма, где дочь главной героини (той что ходила вопреки всем в хиджабе) и сама главная героиня стоят и плачут обнявшись на фоне красот северного Тегерана (телевизионная башня, автотрасса и белые здания фешенебельного вида).
Также рядом с обнимающимися женщинами стоит красный "пежо-206", принадлежащий дочери...

Кстати знаете сколько женщин я видел за рулём в Иране?
Двух.....


Вообще негатив к Израилю странен.

Ибо во время Ирано-Иракской войны 1980-1988 годов, Израиль был чуть ли не единственный кто поддерживал Персов (мы были за Ирак).

Правда Иранцам забыли про это рассказать. На мой экскурс в историю Ирано-Иранской войны те из них кто говорит по-английски возмущенно сообщают: "Нет, нет, это не правда! Этого не может быть!" Причем таким тоном будто я только что сообщил им, что их дочь, скажем, лесбиянка

Война эта, к слову, была начата Саддамом Хусейном из-за спорного участка на Иранском берегу реки Арвандруд.
Война считается самой масштабной по человеческим жертвам после второй Мировой.
До 1.5 миллионов погибших с обеих сторон. "До" - это потому что оценки из разных источников разнятся.

Через 8 лет мясорубки с периодическим занятием/оставлением территории друг-друга, стороны вернулись к статусу кво, сохранив предвоенные границы.
И зачем был праздник, спрашивается?

Война эта в Иране сакральна.
По телевизору постоянно крутят военную документалистику и художественные фильмы с соответствующим сюжетом.
На улицах городов бесконечные плакаты и постеры, с давно уже погибшими героями.
Важный объединяющий национальный фактор - война эта....


***


Иран очень непослушный. Строит атомные электростанции и пытается изобрести ядерное оружие. И имеет много нефти и газа. Угрожает значит стабильности мировой.
И на каком-то генетическом уровне не переносит Соединённые Штаты.

В Иране нет международных платежных систем и переводов.
Там не снять деньги с карточки, и не расплатиться ей за гостиницу.
Приходиться набить наличкой карманы и рассчитывать, что она не закончится до того как ты покинешь эту прекрасную страну.

Еще здесь проблематично заранее рассчитать маршрут.
Вроде бы здесь недорогое авиасообщение, развитые железные дороги и почти идеальное автобусное сообщение.
Но всё это из России похоже на миф. Сайты если есть - на фарси.
Самолеты или не летают куда нам нужно, или когда нам нужно или просто "нет билетов" по словам весёлой девочки из IranAir.
Брать машину в прокат не рекомендуют даже сумашедшие.

У нас остаётся вариант прилететь в Тегеран и здесь уже разбираться, что к чему. Как разбираться, впрочем, не ясно - по английски здесь практически не говорят.

Отели бронировать бесполезно. Нет системы бронирования и заранее карточкой не расплатишься.

У некоторых отелей есть сайты и даже электронная почта, но на письма они не отвечают.
Выписываю список отелей с адресами. Посмотрим по факту.

Летим из Москвы с пересадкой в Абу-Даби. Билет тысяч 15 рублей. По пути туда долго и мучительно летим над территорией Ирана. Горы. Пустыня. Горы. Жаль нет парашюта. Ведь завтра лететь в обратном направлении.

6 часов проводим в аэропорту АбуДаби. С выросшим курсом доллара, за пиво с фисташками плачу почти золотом - тысяча рублей.

Наконец Тегеран.
Это север Ирана получается.
Еще выше, километрах в трёхста - побережье Каспия или граница с Азербайджаном. Кому уж куда.

Самолет садится в аэропорту Имама Хомейни. Ночь. За окном 747 боинги IranAir.
У самого города есть еще один аэропорт. Мехраб. Тоже международный. Правда из него летают только внутренние рейсы. Из международного аэропорта 

У ленты выдачи багажа - реклама выныривающих вместе с дельфинами из воды водопроводных задвижек.
По всей видимости в Иране их культ. В Тегеране продают на каждом углу.

Чемоданы не проверяют.
Проходите, мол, так, граждане.
Так как в Иране нет алкоголя можно было бы его привезти.
Попробовать по крайней мере.
Хотя есть непроверенная информация, что за это сажают в турму.

В кармане доллары.
В теории обещали два курса. Плохой государственный банковский. И хороший в обменниках.
На поверку оказывается, что курс в аэропорту был самым лучшим за всю поездку. Хотя казалось бы.

Ни симок ни вай-фая в аэропорту нет.

У аэропорта сотня такси.
Старые жёлтые машинки. И зелёные. Пежо. На приборной панели тумблеры как на Советских Подводных лодках.
Суровые мужчины около такси почти не говорят на английском.

- "Отель Хайам" - говорю.
- "20 долларов" - отвечает один.
На него тут же шипят на фарси и поправляют хором -
"25!".

Делать нечего. Едем за 25.
Аэропорт в 50 километрах от города. Платная дорога. Но для такси какая-то бесплатная выделенка.

Светает. Пыльно. Город в дымке.
Полезный путеводитель "Lonely Planet" подсказывает, что это смог.
В Тегеране якобы сплошные промышленные предприятия.....

Движение автомобильное примерно как в аду.
Если в аду конечно есть автомобили.
Местные водители явно склонны к суициду. Они не соблюдают правил. Разметка и светофоры - формальность. Полиция в белых рубашках у автомобилей "Рено Меган" лениво провожает взглядом срезающих по встречке.
Перейти дорогу сперва кажется невозможным. На тебя никто не обращает внимания. Даже как будто прибавляют скорости.

Но день на третий уже не так страшно. Главное не смотреть в сторону потока. Крестишься на всякий. И идёшь. Как-то получается. Пока что получается.

В отеле "Хайам" разбуженный привратник жестами показывает, что номеров нет. Расположенный через дорогу клоповник "Мешхед" выглядит так будто там живут курильщики опиатов. Из окна нам машет страшный человек. Зовет, значит, заселиться в отель. Пытаюсь не смотреть ему в глаза...

Такси даже не приходиться ловить.
Останавливаются как только подозревают, что тебе куда-то нужно.
Никогда не видел столько такси.
Из десят машин - семь такси.
Плюс мотоциклы. Тоже пытаются отвезти. И еще очень удивляются когда отказываешь. С видом таким: "ты что чёрт, это же - мо-то-цикл!"

Торгуюсь рисуя суммы в блокноте телефона.
Адрес показываю на карте Гугла или Maps.me (Google всё-таки лучше)

Цены что-то вроде: 1-2 км = 1 доллар.
Платить можно и долларами. И местными реалами.

Очередной отель на 75 номеров с не запоминающимся названием оказывается заполненным.

Выбираю в своих записях, следующий, на 522 номера.
Morvarind. Идея в том, что чем больше номеров - тем выше шанс, что хотя бы один из них свободен.
На этот раз везет.
77 долларов/сутки.
Сервис близок к нулю. Совочек.
Как показывает практика тут везде так. Кондер сломался. В стене огромная дырка через которую протянута трасса для кондиционера. В тумбочке Коран. На потолке стрелка направления на Мекку. Тут же принимаюсь молиться....
В шкафу чьи-то мужские трусы.
На потолке следы жизнедеятельности предыдущих поколений. Наверное слёзы. Успокаиваю себя. Во дворе что-то громко сверлят. Шумно работает вентиляция. Металлический такой звук.

Идем шататься по городу.
В Тегеране из разных источников миллионов 8-13 прекрасных и добрых людей. Оно и видно. Какие-то грандиозные толпы на улице.
Небритые мужчины одетые в стиле моего дедушки из детства. Я прямо помню - вот я когда был маленький, мой дедушка ровно так и одевался...

Девушки в хиджибах и черных накидках закрывающих фигуру. Не все. Некоторые только в хиджабах и каких-то платьях одетых на штаны.
Губки. Глазки. Косметика. Много косметики. В целом ничего. Грубоватые черты лица правда. Но ничего, мне их не целовать.
Точнее - не мне их целовать.

А еще парни. Юноши я бы даже сказал. Сладенькие такие. Не все. Некоторые. Жертвы стилиста. В буквальном смысле. Здесь это обыденность.
Если ты нормальный чувак, то у тебя должна быть обтягивающая футболка, модные джинсы с карманами, искусная бородка, искусственная щетина и подведенные глаза и напомаженные зачесанные назад волосы. Мне кажется так выглядят актеры из Индийского кино.

Я как бы не против. Но не представляю как это всё будет смотреться в кровавом противостоянии с США. Ну вы знаете - таком, где кровь, кишки и оторванные противопехотными минами ноги....


***



На улице +35.
В Краснодаре кажется было жарче.

Для прогулки по Ирану подготовлены и неоднократно выручали:
- карта maps.me;
- карта google;
- путеводитель "Lonely Planet" (гениальная книга);
- приложение "tripadvisor";
- википедия;
- викивояж;
- форум Винского;
- электронный русско-фарси словарь(
... и конечно известный поисковик "Яндекс";

Сим-карта MTN (IranCell) куплена примерно за 15 долларов в каком-то сомнительном ларьке продающим сотовые телефоны.
Жестами куплена. Жестами активирована. К слову 10 долларов на счету с постоянным торчанием в интернете хватает дня на три...
GPRS есть везде
3G на 10% территории городов, примерно...

В Тегеране есть две очень непохожих друг-на-друга части города. Юг больше напоминающий какое-то Катманду с обшарпанными и заколоченными домами и суетливыми улицами и обеспеченный и ухоженный север.

Тем не менее их объединяет один фактор: полное отсутствие того, что можно было бы назвать архитектурой.

Какое-то бессистемное нагромождение построек разных стилей, точнее, как правило с отсутствием такового. Малоэтажные бетонные коробки, между которыми точечно воткнуты здания исполинского вида.

Тегеран город молодой. По меркам нескольких тысячелетий Персидской истории так вообще смешно. 800 лет. Детский сад.

Столица всего с 1786 года.
В 1829 году местные религиозные фанатики разнесли к чёртовой матери наше посольство, между делом отрезав голову русскому послу и известному писателю Александру Грибоедову.
В 1870 Нассредин Хан и в 1925 шах Пехлеви снесли всё что оставалось от старого города (Лужков отдыхает) и Тегеран стал тем Тегераном который мы знаем. Никаким. Где одна улица зеркально похожа на другую, и всё время преследует ощущение, что ты здесь уже был. Неоднократно.

---

Иран бюрократическое государство. Но не думаю, что тут процветает коррупция. Здесь скорее всего отрубают за это руки.

Но бюрократия процветает точно.

Очень сложная система управления. Какой-то симбиоз с религией.
Есть Верховный руководитель.
Неизменно бородатый и в чалме.

Президент (это уже другой человек). Менеджментом государственным занимается человек.

После Ахминеджада прославившего Иран своими выходками нынешний президент совсем скучный.

Масса каких-то советов, из которых самый главный - "Совет Стражей Конституции".
Еще Совет Экспертов, Меджлис и Совет Целесообразности.

Всё это напоминает какой-то сюрр из романов братьев Стругацких....
Особенно если иметь в виду наличие, кроме Вооруженных сил, еще и Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР), странной вооруженной организации лично у меня больше ассоциирующейся с СС Гитлеровской Германии по сути. Правда КСИР не занимается репрессиями. Почти не занимается...

Ещё очень занимательно, что по количеству личного состава КСИР превосходит вооруженные силы Ирана....


---
Первый день прошел километров 20. Пешком.

Город-базар. Как в России в 90-хх. Хобби здесь такое у всех наверное. Продавать. Всё подряд.
На лотках фрукты. Персики. Абрикосы. Вишня. Арбузы. Дыни. Финики. Или идешь, улица с бутиками. Костюмы "Guchy" и "Armane", часы "Ulis Nardan"
и тут (внезапно) - "бутик" с бараньими тушами....

Вот и все развлечения.
Еще можно кататься на метро. Туда-сюда. Четыре ветки. Спускаешься вниз и будто попал в будущее.
Вагоны "только для женщин" правда все портят. Дискриминация. Ибо мне в вагон для девочек нельзя. А им в мой - можно.

Других развлечений нет.
Алкоголя нет.
Наркотиков нет.
Гомосексуализм и тот запрещен
Можно конечно попробовать традиционный секс. Но лучше тоже не стоит. Местным женщинам до свадьбы это точно придется не по душе.

Город-банк.
На каждом углу - банк.
Банкоматов до черта.
Ни один из них, я говорил, не примет вашу "visa" или "mastercard".
Местные карты - другое дело.
Засовывайте в своё удовольствие.

Двое суток в процессе прогулок ищу нормальные рестораны.

То что в Лавпленет и Трипадвайзере считается офигенным рестораном, на взгляд обывателей, которым я и являюсь , представляет собой нечто сомнительное, чему не хотелось бы так, с ходу, давать оскорбительные эпитеты.

Как-то так:

Тип первый. Кебабная. Или закусочная.
Однокомнатный ресторан.
Десять столиков. Тут же витрина.
Владелец он же официант.
Без претензий. У нас тоже такие есть. В меню мясо и рис. Рис и мясо. Лепешка, ну да.

Тип второй. Ресторан с претензией на ресторан.
Столики. Дастарханы.
Меню то же.
Кальяны иногда.
Меню сомнительного вида.
Неизменный дебильный холодильник "Coca-Cola" по центру заведения.
Напитки из этого холодильника.
В банке или пластмассовой бутылке и приносят.

Официанты разумеется не говорят по английски. Сперва ждешь меню. Потом они куда-то пропадают навечно. Расплачиваешься за стойкой при выходе. Чаевые скорее не приняты чем приняты. Очень много противоречивых данных на этот счет.
Спрашивать у них: "эй, у вас тут принято чаевые оставлять или нет?!" - я не стал.
Хотя. В одном ресторане официант на английском сказал, что неплохо было бы оставить чаевые.
До этого я только в Штатах такое наблюдал. Раза три.

Качество еды - везде было фиговое или близко к таковому.
Ужасно это комментировать. Чувствую себя снобом.
А я вроде не такой.....

Ценник долларов 15 на двоих.

Тип третий. Тоже самое, что второй.
Но ориентированный на немногочисленных туристов.
От второго отличается ценой - Московской. И интерьером. С претензией на аутентичность.
Мандолины на стенах висят. Всякие. Картины из повседневной жизни. Кальяны беспорядочно расставлены. Музыка бывает. Люди играют на национальном и поют душевные, но заунывные песни.

Тип четвертый. Как его назвать - непонятно.
На входе швейцар в костюме.
Внутри как в наших свадебных ресторанах. Скатерти белоснежные. Канделябры Официанты все в белом. На входе очередь.
Внутри конвейер. Люди меняются.
Только местные.
За твой столик могут посадить незнакомых персонажей.
Официанты в отличии от предыдущих типов ресторанов буквально не отходят ни на минуту.
Первый с тележкой приехал - выбирайте мол что будете из закусок. Второй - меню принес.
Третий напитки на тележке. Тоже в банках правда
Выбор классический: пять-семь видов мяса.
И торопят главное. Быстрее мол. Люди ждут. Конвейер же.
Все вкусное. Очень. Здесь не придерёшься... Ну и дорого.

Кальяны.
Кто то сказал что они здесь лучшие в мире.

А вообще родиной кальянов считается Индия.

Но только в России/Белоруссии/Украине/Казахстане и Иране с Азербайджаном кальян называется кальяном.
Хотя в Иране это звучит скорее как : "Гальюн"... Ассоциации однако. Моряки поймут.

Впрочем я о качестве кальянов.
Я много, где их курил в Иране.
В сомнительных ресторанах и в очень несомнительных.
Упорно хотел найти тот самый - "самый лучший кальян в мире" о котором писали некоторые...

Но.....
Они ни хрена не курятся. Дыма - мало. И за ними никто не следит. Принесли раз - дальше ты уж сам.
Стоят правда 1.5 доллара.
А не как у нас - 20-50....

Итого: или я кальянный неудачник или кальяны и правда здесь - фигня.


---

***



В Тегеране большая Армянская община. У общины есть свой ресторан. "Армянский клуб" называется. Якобы туда не пускают мусульман. И наливают вино. И не только вино. Не то чтобы легально. Но наливают. 40 долларов бутылка виски. Около того.

Проверить не удалось.
Открывался только в 19.30
А я пришел существенно раньше.
Не пью вторую неделю. Не то, чтобы я раньше прямо пил. Но ..... отпуск.

Найти что-либо из ранее упомянутых путешествующими ресторанов в Иране сложно. Как-то они так располагаются все.... незаметно.
Ходишь, ходишь кругами. Подворотня, проулок, вход в подвал - ресторан....

В 23.00 всё закрывается.
А то и раньше.
От заведения зависит.

Если тупо идти и искать, где поесть то кроме Иранских закусочных с грязными скатертями ничего не найдёшь. Ну разве случайно.
Поэтому ищу места известные и описанные в путеводителях. Трипадвайзере и интернете.

Это не просто.
Адреса и названия на карте гугла не находятся. Или не совпадают.
Местные ничего из-того, что я судорожно махая руками объясняю - не понимают.

N1 в Трипадвайзере, ресторан Dizi на практике оказывается сомнительной полу европейской псевдокофейней, где и названия то такого как "Dizi"'никто и никогда не слышал.

Люди:

Многие кто-был в Иране говорят, что это главное достоинство Ирана.
Люди! Вот что делает эту страну прекрасной. Люди отзывчивые. Люди которые платят за тебя. Люди которые зовут тебя домой.
Люди которые помогают тебе даже когда ты их об этом не просишь.

Я не встречал таких людей. Где они?

Иран в этом смысле похож на Россию. Здесь разные люди. Есть хорошие.
Есть не очень. Выражения лиц даже похожи. Обращаешься к ним за помощью. Кто-то отмахивается. Кто-то смотрит с подозрением.
Кто-то вежливо помогает. Без какого-то особого энтузиазма. Просто потому, что совесть не позволяет не помочь.

Может это потому что нас принимают за янки?
Нет.

Спрашивают часто жестами, словами, откуда мол? Отвечаю - РУсия.

Ноль эмоций. Ну РУсия и РУсия. Мало мы вас тут, что-ли видали?

Некоторые пытаются развести:

- Пограничники забирают паспорта, чтобы я дал им денег - приходиться звонить в наше консульство;

- Кальянщик называет цену в пять раз выше написанной в меню на Фарси;

- Гид прикидывается другом, а потом просит миллион реалов за то, что показал свое любимое место в Исфахане;

- Таксисты называют цену в 2 раза выше номинальной;

И т.п.

Зато я не видел злых Иранцев.

Был здесь пару лет назад один человек из России - два раза у него на глазах мужики от души колотили своих жен и один раз дрались до крови водители автобусов.

Не знаю.

Полное отсутствие агрессии. Вот так видел я.
Даже творимая на дорогах взаимная немыслимая фигня не вызывает у них какой-то особой реакции.

- "Ну дебил. Ну чуть не убил меня. Подумаешь. С кем не бывает" - на невозмутимых лицах отражается примерно вот такой мыслительный процесс.

Туристов в Тегеране не видно.
Не самое популярное направление.
Да и смотреть - что? Хотя..... :

- На Севере Города горы. В Иране вообще всё в порядке с горами. С четырёх-пятитысячными. Тегеран как раз у подножья таких.
Подъемник и даже каталка какая-то якобы есть. Снег, ветер может в лицо, всё как положено.
Не успел. Гора закрылась в пять ;

- Башня есть. Телевизионная. Шестая в мире. Построили году в 2007. Красивая. С башни видно город и горы. В городе который видно с башни хочется жить.
В городе в который с нее спускаешься - нет;

- Мечети есть. В Тегеране они посредственные;

- Дворцы. Голестан, например. Все под одну: двор с фонтанами и садом. По периметру строения. В строениях бедно.
Наверное все артефакты вывезли британцы. Или русские. Поводов было достаточно.
И неизменно над дворцами и мечетями возвышаются уродливые монстры бетонных зданий. Никакой эстетики;

- Хамамы.
Это раньше в хамамах мылись. Сейчас люди моются дома. Культуры банного отдыха в Иране нет - хамамы закрылись. А мыться есть где.
Теперь в хамамах музеи. Правда говорят на окраинах ещё есть действующие. Но ходить туда не советуют. Грязно;

- Парки. На газонах люди. Семейные пикники. На дорожках велосипедные дети. Учатся кретинскому вождению. Готовятся к автодороге. Ходить по дорожкам парка надо осторожно - собьют ещё ;

- Театр есть. Национальный. Что ставят - не ясно. Спросил в кассе, мол, есть че? Смотрят, глазами хлопают. Зашел на сайт: отлично, всё на английском. Единственное репертуара нет. Нет там такого раздела. Расстроился конечно;

---
Надо выбираться из Тегерана.

Хочу так:

- самолетом 850 км на восток в Мешхед.
Это миллионник на границе с обителью Зла и одновременно наместничеством Бога на Земле - Туркменистаном.

- потом оттуда самолетом на Юг километров 1200 до Шираза, Бендер-Аббаса или острова Киш.
Уж куда билеты будут.

- потом километров по 400 за перегон на автобусе с Юга на Север: два дня Шираз - день Язд - два дня Исфахан.

- потом 1200 км перелет в Тебриз, на Север Ирана, миллионник, столицу Иранского Азербайджана

- потом автобусы километров по 200-300: из Тебриза - Рашт - Ардабиль - Астара и граница с Азербайджаном.

И в Баку. Точнее сперва в город Ленкорань.
Найденное в Google - туристическое агентство жестами и отдельными английскими словами выдает авиабилеты на первые два участка.

Каждый билет 45 долларов (+/-).
Вообще продают в реалах.
Но у меня их пока нет.
Плачу долларами по хорошему курсу: 1 доллар = 33.000 реалов.

Агентства здесь альтернатива кассам и сайтам. Приходишь - покупаешь, что нужно.
Комиссия не ощутима.

В агентстве не хватает хорошего администратора. Девочка оформляющая авиабилеты обслуживает очередь из трех человек.
А две барышни на "Bus tickets" тупо ничего не делают.
Зачем такое разделение труда, не ясно.

Дальше поиски обменников.
"ЛонелиПлэнет" подсказывает, что таких полно на площади Фирдоуси.
Факт. Есть такие.

Вообще книжка 2013 года обманывала только в указанных ценах. В остальном всё верно.


***

В Мешхед лечу из аэропорта Мехраб.
Хороший аэропорт.
Кафешки там всякие.
Wi-Fi.
Направления полетов по стране: городов десять страны.

На Украине и то меньше.

Томятся в ожидании Иранские люди.

В местном магазине продаются отечественные напитки: "Балтика 0" и "ЛемонФреш" армянского, однако, производства.

Самолет Фоккер авиакомпании "Киш". До сегодняшнего дня я считал, что "Фоккеры" это ушедшие в небытие одноместные фашистские истребители (Fw190) времён Второй Мировой.

А оказывается это вообще разных фирм самолеты. И разных стран.
Истребитель - немецкий.
А то на чём полетим мы - Нидерланды.

Киш в Иране это местный Сочи.
Остров в Персидском заливе. Курорт.
В нашем случае же Киш - авиакомпания.

Лететь час.
Мешхед хорош.
От аэропорта.
До суеты кварталов.
Второй по численности в стране.
3 миллиона добропорядочных граждан.
почти 1300 лет городу
Метро имеется. Свежее.

Такси до центра города - три доллара.

На стойке запланированного отеля два человека уверяют меня, что "Hotel is full" - На мою просьбу набрать со стоящего рядом городского в называемый мной , следующий, отель, на предмет наличия номеров - реагируют отрицательно. Головой, короче, машут.

В процессе разговора узнаю, что они что-то типа метрдотелей.

А ресепшн на втором этаже. Ну не уроды ли?) Метрдотели.

Естественно на ресепшне выдают ключи от оказывается имеющегося номера и вообще в противоположность товарищам на входе - весьма приветливы.

...
Центр города занимает мечеть/усыпальница Имама Резы. Популярный был чувак. Шиитами очень почитаем. До фанатизма.
Площадь мечети - с две Красных.

На каждые десять метров - вроде охраны. Возрастные дядьки в черных костюмах, пиджак со стоечкой. В руках мохнатые палки. Вроде таких которыми пыль смахивают.

У некоторых палок перья (или мех, что там у них бог знает) - раскрашен в цвета радуги.

Не шучу. Шоу Бенни Хила.

Наверное подразумевается, что если им всё-таки придется эти подметалки пускать в ход и колотить ими верующих, последним будет не так обидно и унизительно.

Не знаю. Я бы смеялся. Да и щекотно наверное, такой получить.

К нашему приезду персонал сворачивал ковры на которых обычно молятся. Тысячи ковров.
Недавно закончился намаз.

Пока они свернут все ковры - пора разворачивать заново. Близится время намаза очередного.
Наказание такое наверное. Сизифово.

Внутри мечети всё в зеркалах. Маленьких и больших.
Зеркалом отделано до сантиметра.
Мешхед у шиитов священный.
Спасибо Имаму Резе.
20 миллионов паломников и туристов в год. Несут люди в туристическую казну города денюжку. И я.

Зашел внутрь.

Снял ботинки. В пакет на руку. И зашел.

Внутри камушки восьмиугольные в специальных корзинах лежат.

Еще одно отличие суннитов от шиитов. Вторые когда молятся и челом бьют - камушек такой под лоб подкладывают....
---
Любой город в Иране - город-базар. Сперва удивляюсь. Кто и кому может продавать такие нереальные объёмы всякой-всячины, зачастую казалось бы совершенно бесполезной.

Потом вспоминаю, что в Иране как класс отсутствуют Торговые Центры.

Популярные мировые марки одежды, кажется тоже.

Продают - золото и ювелирку, специи и травы, одежду и обувь, наградно-призовую фурнитуру типа "Лучшему сотруднику предприятия" - в сумасшедших обьёмах.

Альтернатива торговым центрам значит.
---
Прогулка по улицам преимущественно под музыкальное сопровождение.
Такое ощущение, что постоянно или муэдзин зовет на молитву или мулла читает Коран.
Красиво конечно. Аутентично.

Зомбирование продолжается и с экрана телевизора. На трети каналов религиозные проповедники спорят, дискутируют, читают Коран.

Ещё на трети - Ирано-Иракская Война.

А на оставшихся - оставшееся....

А в ресторанах Мешхеда с недавних пор запрещен кальян.
Ерунда какая-то.

---
Следующий перелет в Шираз
Полтора часа.
Миллион четыреста человеческих душ.

Тоже метро.
Древний как мамонт. Две тысячи лет Шираз стоит. Еще со времен трёхсот спартанцев и Империи Александра Македонского.
Родина вина Шираз о котором здесь не напоминают уже даже виноградники. Исламская революция фореве.

Да, такие времена, что пить нельзя даже вино.

Город Персидских поэтов был.
Был.

Вокруг горы. Сухие и песчаные.
Горячий сухой воздух.
О древности в Ширазе не напоминает ничего.
Бессистемная застройка. Сплошной базар.
В центральном Иране всё похоже друг на друга.
В центре крепость. Юна как девочка. Лет триста ей всего. Что это на фоне тысячелетий?

В 60 километрах от Шираза - Персеполис. Вход 5 баксов.
Мега сооружение. Город древний.
Столица Дария. Империя Ахменидов.

Разрушенная Александром Македонским.

Ахмениды строили на века. Деньги были. Полмира тогда держали на четвереньках.
600-й год до нашей эры
Пришло же в голову человеку, по середине пекла этого и гор безжизненных - соорудить что-то подобное.

Впрочем климат наверняка изменился. Причем серьезно.
Явно было мягче. Влажность выше. И высохшее ныне русло реки - было рекой. А здесь был оазис.

Теперь только развалины.
При входе с громкоговорителей на всю округу транслируется запись, судя по тембру, не меньше чем самого Дария.
Что там за язык был? Я примерно так, представлял себе, разговаривают инопланетяне.

Масштаб Персеполиса, меня, повёрнутого на истории, в анабиоз вводит.
Три часа ходил. Представлял.

Но это мелочи.

Куда интереснее пример двухсотлетней давности - вандализма. Или мелкого хулиганства.

На въезде в Персеполис полуразрушенные ворота.
В виде коней. Кони такие вроде троянских. Каменные блоки выложены друг на друга и прямо из блоков древними скульпторами высечены эти мегакони.

На конях отметки в духе: "здесь был Валера".
Выцарапаны.
Кем-то каллиграфически.
Кем-то грубо.

Старые отметки.

На русском. На английском. На Фарси.

Вот надпись: "В.Сахайскiй" и "А.Султанов 1909"
или: "Хмельницкiй Семён 1925"
или: "султан Искандер-Хан и Ольга"
..... кто эти люди? Что за Ольга и почему она с ханом разьезжает? И каким таким ханом? Как они попали в Персеполис и зачем? Не был он тогда музеем ведь.

А самое удивительное.

Я читал недавно "Большую Игру" Хопкирка. Про противостояние Британии и России на Ближнем Востоке и в Средней Азии.
Хорошая честная документальная книжка. Про офицеров и чеовников. Патриотов обеих Империй. Которые защищали интересы своих стран в этом, тогда неизведанном, уголке мира.

Оставляли жизни свои здесь.

И были там два персонажа.
В игре этой Большой. Макдональды. Дядя и племянник.
Дядя ничего. Сохранил жизнь свою. А племянника, лейтенанта молодого, Бухарский Эмир казнил. За шпионаж.

И вот на одном из коней этих.
Каллиграфически.

Дядиной рукой:

капитан Джон Макдональд 1809, 1810
и потом: подполковник Джон Макдональд 1826

Три визита.
Рукой героя моей книги
На английском конечно
Зачем он тут три раза был? Зачем?
В закрытой Персии. Опасной.
60 километров на лошади прошёл.
Ради Персеполиса....
Британский офицер аккуратно долотом имя своё оставил. Мне прочитать.

Рядом Персеполисом комплекс гробниц "Накш-Ростом"
Величественное и при этом жалкое подобие Перспеполиса.
Хорошо, что я заехал туда раньше Персеполиса, а то смотреть бы не стал.

Ещё 60 километров от Персеполиса предыдущая столица Ахменидов - Пасаргады.
Звучит как ругательство: "Пасаргады, твою мать!"

В Пасаргады я не еду.
Все кто был, говорят, что эти 60 километров того не стоят.



***

Возвращаюсь обратно в Шираз кальян курить.

Захожу в очередное турагенство.
По адресу в "ЛанелиПланет"
Надо бы свой дальнейший путь билетами оформить.

Билеты на автобусы:

Шираз - Йезд (7 часов, 12 долларов);

Йезд - Исфахан (5 часов, 12 долларов);

- беру без проблем.

Сложнее с авиаперелётом Исфахан-Тебриз. Билетов нет.
Ближайшие на двенадцатое августа. Забавно будет взглянуть, чтобы я делал в Ширазе до 12-го.... Вены бы себе наверное резал, тупым ножом.

Приходится брать очередной 7 часовой автобусный перегон до Тегерана. Там разберёмся.

---
в Йедзе я одним днем.
В 5 утра автобус приходит.
В 19:30 уходит следующий.
До Исфахана.

Сажусь на автовокзале.
Нашим до них далеко.
В силу важности автобусного движения для Ирана - автовокзалы у них похожи на аэропорты.
Автобусное сообщение в Иране это пожалуй единственное с чего стоит в этом райском Государстве брать пример.
Автобусное сообщение Ирана обогнало таковое в Бразилии и заняло почётное первое место.
Ура, товарищи!

Есть одно, но правда.
Не только на автовокзалах, а везде.
Туалеты. Общественные.
Они в Иране бесплатны.
Выглядят так как и должны выглядеть общественные туалеты.
Удручающе.
Иран здесь, впрочем, не рекордсмен.
Был я пару недель назад в священном Городе Хардыженск - Краснодарского Края.
Вот где пц.

...
Автобус прекрасен. Немецкий MAN. Удобные кресла.
С нами едут два солдата в таком виде, будто они не военнослужащие, а беспризорные воспитанники "Республики ШКИД" причём до того момента когда их там всех перевоспитали...

Один с закатанными брюками и в шлёпках. Вся армия в Иране такая. Сидеть и плакать. Ну или смеяться.

Смотрел по местному телевизору сьемки с Ирано-Иракской войны.

На передовой. Какая-то ватага разношерстных бородатых джедаев лёжа за сомнительной насыпью (здесь же у них штаб и позиции) беспорядочно лупит куда-то на линию горизонта из всех видов оружия: миномётов, рпг, пулемётов и от бедра (как в Американских боевиках) из калаша...
На горизонте видно как не менее беспорядочно передвигаются Иракские танки...
---
Еще с нами едет пару женщин в Хиджабах.

И две путешествующие то ли Румынки то ли не пойми кто, с глазами женщин у которых давно не было мужиков.
В принципе всё.

Итого автобус почти пустой.

Ненадолго. После проверки контролёром отъехавший было автобус останавливается и его быстро заполняют какие-то безбилетные нелегалы и нелегалки. За мзду водителю...

Перед началом движения каждому легальному пассажиру выдают сок и по две упаковки крекеров и вафлей.
Чтобы с голоду за 7 часов не умереть.
Всё. Едем.
---
Три часа ночи. Будят. Автобус стоит у обочины тёмной и не очень оживлённой трассы. Всех вытаскивают на улицу. Вдоль обочины белый забор. Перед ним лежит рельса. Водитель и его помощник рекомендуют всем построиться вдоль забора, причём тех, кто заступает за рельсу жестковато мне кажется, просят за эту рельсу зайти.

Ночь, идиоты, ночь! Ну что вам надо?! - думаю я. Зловеще светит Луна.

Будь это Афганистан я был бы на сто процентов уверен, что нас сейчас начнут расстреливать.

Но это - Иран! И, казалось бы, расстрелять не должны....

Из-за забора появляется бородатый человек в зелёном комбинезоне. На спине комбинезона надпись "Police" (странно, что не на Фарси), возле человека бежит тоже в комбинезоне с высунутым языком явно давно не кормленная собака.

На комбинезоне собаки многоговорящая надпись: "The Dog"....

К слову сказать это первая и последняя собака, что я видел в Иране. Едят они их что-ли....

Собака с полицейским заходят в пустой автобус и минут пять совершают там какие-то подозрительные манипуляции.

Возможно собака там жрёт выданные мне на дорогу крекеры.

Две Румынки (или кто они там) - испуганно смотрят на нас.

Они как и моя мама, по всей видимости стали сомневаться не перепутали ли они Иран - с Ираком.

Ситуация усугубляется, когда вышедшая из автобуса собака, через сопровождающего её человека велит всем зайти в автобус.
Всем кроме нас.

Дальше происходит монолог на Фарси. Бородатый друг собаки что-то вещает выпучивая глаза. Обращаясь к румынкам. Активно жестикулируя.

Одна, та что по смелее, пытается обьяснить, что иных языков кроме Английского и, понятное дело, Румынского, она в школе не учила.

Другая поглядывает на меня, как на последнюю надежду.

Хотя (вообще-то) я Румын ещё со времён Второй Мировой
Войны и сам недолюбливаю....

Наконец бородатый тип устает от этого лингвистического тупика.

Поворачивается ко мне и жестами, скрепляя вместе два указательных пальца явно пытается узнать не со мной ли эти бабы.

Ситуация неловкая. С одной стороны путеводитель "ЛанелиПланет" крайне не рекомендует, что-либо отвечать если вы не понимаете нахрена вас об этом спрашивают.
А я не понимаю.

С другой стороны, я с детства великий защитник женщин и вообще офицер и джентельмен.

Короче он всё сильнее соединяет и до скрипа вертит передо мной этими своими пальцами.
Румынки стоят с глазами полными слёз.

Я в растерянности и на всякий случай дебиловато улыбаюсь.

В голове сложный диалог. Две моих ипостаси значит спорят.

Одна почему то уверена, что Румынки наркокурьеры, ну там героин в презервативах и в желудке, как там это обычно происходит? Или амфетамины в заднем проходе...

Разумеется признав нашу связь меня закроют вместе с ними.

Вторая же (более светлая моя сторона) считает, что они святы и невинны, и скорее всего вообще - девственницы.

Пока я туплю и делаю вид, что не понимаю, что он мне тут изображает, бородатый человек устаёт и махнув рукой предлагает нам тоже загружаться в автобус.

Стараюсь не смотреть на румынок.

В принципе чего могло быть проще - приобнять обеих и искренне улыбнувшись, признаться бородатому: "Да шеф, это мои тёлки. Обе."

...
В пять утра вместе с рассветом над вершинами песчаных гор прибываем в Йезд.

Так как шататься целый день с рюкзаком вообще не вариант - пытаюсь сдать его в камеру хранения. Тем более нам кто-то говорил, что они здесь есть.

Ситуация прискорбная.
Из десяти опрошенных местных никто не понимает, что я от них хочу.

Не помогает и электронный словарь.

В словаре есть "камера хранения" - но на перевод этого словосочетания на Фарси местные смотрят как баран на новые ворота.
Не понимают.
Наконец относительно англоговорящий таксист тащит меня к стойке "Information" (у которой я, надо сказать, уже был)

И мне предлагают оставить рюкзак, бесплатно, прямо у ног дежурного по вокзалу.

Не привыкнув со стороны Иранцев к аттракционам неслыханной щедрости подозреваю неладное.

Но соглашаюсь.

В конце-концов если они утащат у меня рюкзак - будет хоть, что вам рассказать.

На всякий случай все, наиболее ценные вещи, перекладываю в планшет который беру с собой....

До города везет на машине с не открывающейся дверью мой новый, относительно англоговорящий помощник.

6 долларов.

Йезд ещё спит.
Во-первых очень рано.
Во-вторых - пятница - выходной у мусульман день.

В Йёдзе тысяч 600 населения.
Во время Второй мировой войны было 60 тысяч....
Разросся городок.

Большая часть центра - историческая глиняная застройка.
Багдад спи спокойно.
Очень круто!
Узкие улочки. Глиняные дома.
В какой-то момент понимаю, что они почти все заброшенные.

Это не Персеполис.

Глина долго не простоит.

Перестраивать дома видимо не разрешают власти в попытке сохранить исторический центр и люди отчаявшись просто сьезжают на окраины, где можно построить, всё что душе угодно....

А оставшиеся пустыми, глиняные двухэтажные строения жрёт время.

Каждое такое строение венчается башней. Башня-бадгир. Или "Башня ветра".
Башня охлаждает помещение и хранилище с водой.

Интересуясь архитектурой и бытом жителей Йезда незаконно проникаю внутрь пары заброшенных строений.

Двор. Во дворе бассейн.
Два этажа помещений.
Точнее три, считая с подвальными.
Сзади хозяйственные помещения.
Спереди шахта башни Бадгира и что-то вроде кухни.
По бокам жилое.
Ветер разносит по двору с фонтаном остатки прошлой жизни.

Судя по двору жили здесь не бедно.

На кухне валяется россыпь школьных тетрадок английский-фарси, в комнатах чемоданы, одежда , обувь...
Детские игрушки. Всё разбросано.
В парапет ограждения крыши воткнут кем-то, выцветший Иранский флажок. Я присел. На его фоне минареты близлежащей мечети. Символичная картина.

Обошёл ещё пару таких дворов.

Ресторан нашёл в гостинице, пару лет назад сделанной как раз на месте здания похожего на вышеописанное.

В полумраке ресторана под кальянный дым по ноге молча ползёт огромный таракан типа Кукарача....

Помню читал рекомендации в какой-то гениальной статье про Иран. Мол прежде чем курить кальян убедитесь, что Вам не приготовили его из опиатов.
В жизни совета нелепее не встречал ))

В городе мечети, музей воды.
Но всё-таки самое интересное это незабываемый и полузаброшенный глиняный центр.

А ещё храм зороастризма.
Где зороастрийцы поддерживают священный огонь который горит то ли на гранатовых то ли на сандаловых дровах и не гаснет уже 1600 лет.
Ну да, ну да.
Зороастризм древняя религия огня. Заратустра, живое воплощение огня на земле и вообще, автор религии, родился и умер на территории современного Афганистана. Провинция Балх. Город Мазари-Шариф в котором я пару месяцев назад побывал.
Религия неоднозначная, но до Христианства и Ислама в этих местах доминировала.
Например была официальной религией Империи Ахменидов.
Сейчас зороастрийцев тысяч около ста по всему миру.
Тысяч двадцать - в Иране.
Большинство в Тегеране.
И немножко - здесь. В Исфахане.

---
Больше в Йезде делать особо нечего.
Обещанные дружелюбные Иранцы вовсе не кидаются мне на улице на шею и не зовут в гости курить кальян и есть лепёшки и кебаб.
---
Пятница. На местном рынке (собственно Йезд как и прочие Иранские города - весь состоит из рынка) открыт единственный "прилавок".
Продавец тут же принимается выносить мозг. Выясняется, что он очень хочет уехать из Ирана, учит Испанский и Английский. Слышал про Россию. Достаёт словарь и долго интересуется тем как звучат те или иные английские и персидские слова по-русски. Отделаться от него решительно невозможно. Как и следовало ожидать минут через 15 диалога он переходит к впариванию своего товара, начав, почему-то с мускатных орехов.

Я двадцатый раз показываю на часы, и в итоге ухожу. Продавец обижается, расстроено и что-то долго кричит вслед вроде : "а ведь отличные я тебе мускатные орехи предлагал".

Ждать автобуса на 19:30 совсем не хочется. У стойки автобусной компании на которой я должен ехать в Исфахан, меняю жестами билет на ближайший автобус.
Почему-то обмен ничего не стоит.
Штрафа нет.
И вот 5 часов носом в стекло, с перерывом на заправку, где водитель льет дизтопливо за 0.4 доллара/литр.
Кроме того, на каждую семью положена по квоте 100 литров бензина по 0.1 доллара.


***

Вот я в Исфахане....
---
Исфахан снова миллионник.
Исфахан красиво разрезан надвое рекой. Говорят, что весной её даже можно увидеть. Сейчас реки - нет. Русло шириной метров триста - сухое и невероятно пахнет то ли мёртвой рыбой, то ли переваренным рыбным супом.

Через русло реки перекинуто пара каменных арочных мостов.
Достопримечательность города.

По мосту традиционно держась за руки гуляют Иранские юноши.

В таком месте положено, чтобы играли какие-то национальные уличные оркестры. Но Иранцы не балуют себя развлечениями.

В городе мечети и мавзолеи.
И самая большая площадь мира.
После Пекинской (забылкакеёназывается)

По периметру площади религиозные заведения.
На площади газоны и фонтаны.
На газонах сидят люди. Семьями. Особенно вечером.
Пикник и неторопливая беседа.
В лукошках чай в термосе.
Лепешки.
Овощи.
И что-то ещё.
По площади передвигается множество мулл.
В белых чалмах - обычные. В чёрных - прямые потомки пророка.

- "много у пророка потомков то было" - замечаю я сам себе;

- сам-себе отвечает: "а ты что хотел? у него одних жён было штук восемь";

Недавно в Исфахане был известный блоггер Варламов.
Здесь он рассматривал и фотографировал очень красивую мечеть.
Я тоже захотел в такую мечеть и очень долго лежал в ней на полу.
О жизни размышлял

Около мечети бородатые мужчины реставрировали купол.

На специальном шаблоне поверх контуров рисунка купола выкладывались кирпичи/мозаики, разукрашивались, нумеровались и в соответствии с нумерацией, помеченные поднимались на купол.

Бородатые мужчины работали неторопливо и с достоинством.

На улицах уставшие от жизни другие мужчины - делали попкорн.
Вручную. В сите над огнём.
Зёрна попкорна громко щёлкали и раскрывались. Отличная работа.


Повсюду торгуют самоварами.
В инете недавно звучала версия, мол Иранцы так подсели на наши самовары, что теперь жить без них не могут.
На самом деле мы самовар не изобретали. А стащили толи в Индии толи в Китае.
Собственно до сих пор непонятно кто это устройство изобрёл.
Археологически самые ранние находки самоваров примерно в одно и тоже время - на территории Индии, Китая, Ирана и Волжской Булгарии....

По дороге на набережную был обнаружен спортивный центр с залом и футбольным полем.
В зале проходил некий чемпионат по таэквондо.

Десятки молодых иранских мужчин развлекали друг-друга ударами с разворотом, захватами, бросками и болевыми приёмами.
Разношёрстная публика неистово болела.

На выходе огромные плакаты призывали посетить через пару дней, здесь же, чемпионат по Ниндзюцу.
Страшно представить себе Иранских Ниндзя.

День опять состоял из бессистемных прогулок с наблюдением одного и того же.

Посещением сомнительных ресторанов и кальянных.

Возле пары домов были обнаружены механические многоэтажные парковки для автомобилей. Не замечал, чтобы в Иране была проблема с тем куда поставить свой автомобиль.
И тем не менее. К дому пристроено металлическое сооружение с электоприводом выкрашенное синей краской. Вы заезжаете на платформу такого сооружения. Жмёте кнопку. Платформа поднимается на несколько уровней вверх меняясь с ближайшей свободной местами.

Я такие сооружения недавно в фейсбуке встречал. Мол в Москве такие собираются к многоэтажкам пристраивать. Тогда на эту тему целая дискуссия была, мол это всё фейк и вообще фотошоп.
Действительно, рассуждали многие, ну что за бред?
Так вот не бред. Ноу-хау как минимум в Иране реализовано.
---

Завтра убираться на Север.
Как представлю себе!
Ласковый Каспий.
Плавать с утра до вечера.
Прохлада гор.
Тень пальм.
Нежнейшая рыба.
Райские фрукты.
Блюз набережных.
И отчего-то все в белых штанах.
Как в Рио-де-Жанейро.
---
И вот 12 часов еду в ночном автобусе в Рамсар. Знаменитый Каспийский курорт. В определённых кругах.

С кем удалось из местных обсудить перспективу поездки - искренне завидовали.

Рамсар в их представлении - воплощение рая на земле.
"Там пальмы и много зелени!" - разводит руками показывая размер пальм русскоговорящий владелец туристического агенства Амир.

Он был там один раз, вроде в детстве. Рамсар остался в его памяти надолго.

Да , я его тоже запомню.
Начиная с дороги туда.
В автобусе мне достался билет на первый ряд.
Хуже не придумаешь.
Иранские водители автобусов не могут без музыки. Ночь и спящий автобус их не смущает.

Персидские напевы. Мне это еще месяц будет сниться. Я не говорил? - здесь совсем не слушают западную музыку. По крайней мере публично....
Только национальную.

Плюс автобус постоянно останавливается и передо мной (через переднюю дверь) садились и высаживались какие-то сомнительные люди.

Сплю три часа от силы.

Около 6 утра рассветает.
Льет проливной дождь.
На улице субтропики. Пейзаж совершенно поменялся.
Песчаные горы и выжженную полупустыню с редкими оазисами зелени сменяют покрытые густым лесом предгорья и охренеть сколько зелени.

Северный Иран совсем другой.

Во-первых живут здесь практически одни азербайджанцы;

Во-вторых все бедное и полуразрушенное. Филиппины почти. Или Киргизия;

Сараи вдоль дорог щедро исписанные на фарси. Русские ЗИЛы.
Автобус въезжает в Рамсар.
Город курортных приключений выглядит по приличнее окрестностей.
С претензией.
Но все это видимость.
Рамсар убог.

Победа Исламской революции дала людям мнимую свободу. Но забрала благополучие.
Водитель такси который везет в отель от автобусной станции - один из трёх местных кто хоть как-то говорил со мной на английском и наверное десятый кто говорит о том, что в Иране свободы всё-таки нет. И мнимой тоже... "Особенно женщинам" (с)

Но в целом Рамсар не просто не говорит по-английски. Здесь даже не знают отдельных слов и многие не ориентируются в арабских (наших) цифрах...

Вдоль дорог недостроенные отели.
Или дома.
В паре совершенно убогих ресторанов меню только на фарси.
Достаю электронный словарь и пытаюсь тыкая в него пальцем сделать заказ. Бе. Ме...

Цены выше Тегеранских в полтора раза. Думаю в Крыму и в Сочи в двухтысячном было примерно так же. Тогда мне это казалось приемлемым. Не с чем было сравнивать....

Побережье Каспия в Иране это модель того как ни в коем случае не должно быть. Никогда. И нигде.

Отель найти не удается.
Есть один с претензией на приличность. Но он в пяти километрах от кромки моря. Да ещё и на горе. Учитывая, что там всё-равно традиционные мокрые и серые простыни - да ну нафиг такие приключения.

Иду на пляж. На карте в Рамсаре их три.
Хорошие пляжи.
Чёрный песок.
На каждом по пятьсот знаков с перечёркнутым плавающим человеком. Купаться нельзя.
Переступаю через канализационные ручьи стекающие прямо в море. Запах понятно какой.

Вся набережная и прибрежная зона заставлена палатками.

Это такой вид национального отдыха. Внутри сидят Иранские семьи.
Женщины в хиджабах жарят на горелках кебабы.
Мужчины наливают чай и курят кальян.
Все дружно и тоскливо смотрят на море.
В котором нельзя купаться.
Летает мусор.

На набережной остатки цивилизации. Сваи и фундаменты былого курортного величия.

До 1975 года шах Пехлеви пытался сделать из Ирана, что-то вроде Европы. А в Рамсаре - курорт. Женщины ходили без платков. В Ширазе еще было вино.

Которым когда-то в щи напивался великий средневековый Персидский поэт Омар Хайам.

Сейчас вино не угодно Аллаху. С многочисленных плакатов за населением строго следят бородатые наместники Бога - Аятоллы.

Подразумевается, что они должны взывать к религиозной совести Иранского народа.

Наверное если кто-нибудь из Корпуса Стражей Исламской революции прочитает мои заметки - сидеть мне в Иранской турме.
...

В Рамсаре решительно невозможно оставаться.

Пытаюсь узнать про автобусы до регионального центра - города Рашт (Решт), который в своё время весело пытались ограбить Донцы со Стенькой Разиным во главе.
Сразу после этого была известная мегабитва с Персидским флотом.
В ходе которой Степан одержал победу. Пленил, как вам известно, необыкновенной красоты Персидскую принцессу (очевидно со сросшимся бровями) и напившись безжалостно её утопил, ради забавы побратимов....

Как вариант можно двинуться сразу до границы с Азербайджаном - таможенного сорокотысячника города Астара.

Но судя по всему мой приезд сюда - билет в один конец.
Приехать в Рамсар можно. Уехать - нет.
Никакие автобусы ни из какого Рамсара - не ходят!
"В" - пожалуйста.
"Из" - нет.
Даже не спрашивайте как такое возможно. Ибо - "в Иране-возможно всё"

Еду на такси к местной канатной дороге.
У её подножия парк развлечений "Город Рай".
Парк до смертельной тоски похож на Парк Горького образца начала двухтысячных. Такой же райский. Толпы местных туристов. Люди счастливы. Это видно. Такое событие! Отпуск в Рамсаре. И настоящий парк развлечений. Пошлый и выцветший.

Канатка стоит 20 долларов.
Кабинки фуникулера везут на ближайшую вершину. Высота как на Крымском Ай-Петри.

Все познается в сравнении - как же хорошо в России!

С вершины горы видно всю береговую линию. Не купаются нигде. Красные крыши домов и зелень выглядят с высоты красиво. А снизу всё иначе. Не красиво.

Спускаюсь. Минут двадцать пытаюсь договориться с местными, чтобы отвезли до Рашта на тачке.

Они ни хрена не понимают , и в моём электроном словаре Фарси нет таких слов , чтобы я им объяснил, что мне конкретно нужно. Хорошо звонят какому-то товарищу - он знает английский.

Действительно знает.

До Рашта 130 километров. Еду за 30 долларов на машине.

В Раште опять ливень. Иранский Сиэтл, или Питер ... город дождей.

Водитель высаживает у остановки савари.
Савари это вроде маршрутного такси: тачки и микроавтобусы.

Здесь за 3 доллара место (место - не машина) - 150 километров до Астары, границы с Азербайджаном.

Три часа дороги всего.
До Астары.

Астара, как уже упоминалось, это город такой - делится на Астару Иранскую и Астару Азербайджанскую.

Граница ровно по-середине.
По речке сомнительного вида.

Подозреваю, что когда-то это был один город, по честному поделённый русскими между Персидской и Азербайджанской ССР.

Астара симпатичнее Рамсара.
По крайне мере - духовно.
Без псевдокурортных понтов.
Отели и единственный ресторан конечно также убоги. Но атмосфера не так тосклива.

22.00 - до сих пор работает рынок.

Рынок правда совсем не Персидский.
Ничего общего с другими Персидскими городами.

На прилавках Китайское.
Поварёшки. Ножи. Заводные петухи.

Зато ночная жизнь как в Амстердаме.
Миллион людей на улице.

Цены смешные.
И надписи кое-где дублируются по-русски.
Загадка. Русских тут нет. Языка тоже никто не знает. А надписи есть.


- "Аптека"
- "Обмен валют"
- "Магазин"


Как свидетельства давно ушедшей в небытиё - Космической цивилизации.


На набережных Астары тоже самое, что и в Рамсаре.
Палатки.
Грустные люди , грустно курят кальян на самом берегу моря.

Первый раз увидел купающихся.
Мужчин.

Они втроём сидели в воде в прибое опёршись на руки. Прямо под знаками: "Купание запрещено".
Молча так сидели.

---
В обед следующего дня перехожу границу. До неё от отеля ровно 500 метров. Меняю остатки Иранской макулатуры на Азербайджанские манаты.

Не обратил внимание что у 50 манат (примерно 50 долларов) оторван уголок.

Завтра её откажутся принимать в любом месте Азербайджана. Это я уже знаю, так как пишу вам из будущего.

---
На границе какой-то ад.
Около первой двери толпа народа.
Азербайджанцы. У них с Ираном безвизовый въезд.
Вся эта толпа пытается попасть в дверь. Иранцы выборочно пропускают по три.

Азербайджанцы неистовуют.
Я стою спокойно. Вроде бы пытаюсь сохранить чувство национального достоинства.

Минут через десять меня замечают погранцы и получив утвердительное: "да" на вопрос "Рус?" - демонстративно проводят мимо очереди.

Дальше таможенный контроль.
Здесь ситуация повторяется.
Тоже пропускают без очереди.

Я примерно счастлив.
Хотя бы в конце путешествия удаётся познакомиться с Иранским гостеприимством! Какое однако уважение к братской России!

Иранские пограничники искренне так улыбаются.

На последнем пункте, пограничном, с этой же улыбкой забирают паспорта и куда-то уносят.

Азербайджанцы в очереди объясняют ситуацию: денег мол хотят - заплатить им надо.

Один из них не советует:
"Не платите ничего! Они вас бесплатно должны пропускать!"

Интересуюсь у погранцов, с чем связана задержка:

- "система" - говорит - "зависла" - "не можем данные ваши внести"

спрашиваю - "а почему для других не зависла?"

- "а у нас только та, в которую мы русских заносим, зависла" - отвечает;

Через 5 минут просит нас вернуться назад. За пределы погранично-таможенной зоны. Обратно "в Иран", короче.

Чем это может закончится без паспорта - примерно понятно.
Чем угодно.
Поэтому прошу сперва отдать паспорт. Не отдает.

Сажусь, жду, час.
В 17-30 и до завтра закроется граница.
Беспредел какой-то.
Паспорта не отдают.
Набираю телефон консульства.
Меня переадресовывают нашему представителю в Реште.

На том конце девчонка просит передать трубку "кому-нибудь из пограничников"

5 минутный диалог.
Девчонка обьясняет, что всё ок, паспорта сейчас отдадут.

- "а заминка то в чём была?";

- "не знаю, говорят вроде проблемы с компьютером были";

ну-ну

Паспорт отдают.
Здрасте Азербайджан.

Если не пройду границу с Азербайджаном назад мне никак нельзя на пограничном пункте "Астара" среди Иранцев у меня друзей теперь нет......
Chiken352
новичок
 
Сообщения: 18
Регистрация: 05.05.2015
Город: Москва
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 38 раз.
Возраст: 41
Страны: 111
Отчеты: 4
Пол: Мужской
Путешествие по Афганистану

Re: Иран. Август - 2015 года. 10 дней.

Сообщение: #2

Сообщение pointer » 19 авг 2015, 11:14

Очень жаль, что у вас противоречивые впечатления об этой стране сложились. Еще раз прихожу к выводу, что находясь в этой стране, крайне важно говорить на фарси. Нам с этим повезло. Поэтому Иран повернулся к нам лицом, а не другой частью. Мы ездили 4 раза.
pointer
полноправный участник
 
Сообщения: 349
Регистрация: 20.10.2003
Город: Москва
Благодарил (а): 17 раз.
Поблагодарили: 23 раз.
Возраст: 53
Страны: 51

Re: Иран. Август - 2015 года. 10 дней.

Сообщение: #3

Сообщение Demnik » 21 авг 2015, 11:54

По поводу отсутствия в Иране торговых центров.

В Ширазе были в Persian Gulf Complex (про него можно прочитать в Википедии, есть также собственный сайт на фарси) огромный торговый центр с большой парковкой, расположенный несколько в отдалении от центра города. В нем расположен в том числе большой гипермаркет, где хорошо покупать всякие местные вкусности.
Demnik
новичок
 
Сообщения: 12
Регистрация: 25.06.2013
Город: Москва
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
Возраст: 60
Страны: 27

Re: Иран. Август - 2015 года. 10 дней.

Сообщение: #4

Сообщение Natalia092006 » 21 авг 2015, 12:48

Великолепный рассказ, превосходный слог! У Вас есть еще рассказы?
Natalia092006
путешественник
 
Сообщения: 1264
Регистрация: 03.01.2014
Город: Обнинск
Благодарил (а): 198 раз.
Поблагодарили: 15 раз.
Возраст: 57
Страны: 34

Re: Иран. Август - 2015 года. 10 дней.

Сообщение: #5

Сообщение bimbabella » 09 сен 2015, 14:35

чудесный текст. про афганистан тоже понравилось
bimbabella
новичок
 
Сообщения: 5
Регистрация: 09.11.2009
Город: Москва
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Возраст: 43
Пол: Женский

Re: Иран. Август - 2015 года. 10 дней.

Сообщение: #6

Сообщение airafterstorm » 17 ноя 2015, 10:02

Не, это не отчет о туристической поездке. Это один из лучших путевых очерков что доводилось читать на этом сайте.
А почему не омочили ноги в персидском заливе?
airafterstorm
участник
 
Сообщения: 69
Регистрация: 25.05.2013
Город: ЛЕНИНОГОРСК
Благодарил (а): 14 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Возраст: 39
Пол: Мужской

Re: Иран. Август - 2015 года. 10 дней.

Сообщение: #7

Сообщение Chiken352 » 17 ноя 2015, 10:46

Спасибо ) хотели. Но там было "или-или"
Всё что хотели за 10 дней не успевали
Chiken352
новичок
 
Сообщения: 18
Регистрация: 05.05.2015
Город: Москва
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 38 раз.
Возраст: 41
Страны: 111
Отчеты: 4
Пол: Мужской

Re: Иран. Август - 2015 года. 10 дней.

Сообщение: #8

Сообщение airafterstorm » 17 ноя 2015, 16:10

Chiken352 писал(а) 17 авг 2015, 14:13:Война считается самой масштабной по человеческим жертвам после второй Мировой.

Все таки думаю что не самая масштабная, судя по Википедии, Вьетнамская война была в этом смысле более масштабной.
airafterstorm
участник
 
Сообщения: 69
Регистрация: 25.05.2013
Город: ЛЕНИНОГОРСК
Благодарил (а): 14 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Возраст: 39
Пол: Мужской

Re: Иран. Август - 2015 года. 10 дней.

Сообщение: #9

Сообщение БаКаЛаВР » 04 дек 2015, 12:56

Самый весёлый отчёт за годы чтения. Стоит только вспомнить про мохнатые палки, которыми щекотно смешно бьют... очень оригинальный способ изложения - от некоторых отчётов на второй странице засыпаешь.
Коротко, смешно и по делу. "...Как правильно: Иран или Ирак..."
Аватара пользователя
БаКаЛаВР
участник
 
Сообщения: 121
Регистрация: 25.06.2014
Город: Åbo
Благодарил (а): 74 раз.
Поблагодарили: 8 раз.
Возраст: 40
Страны: 11
Отчеты: 2
Пол: Мужской

Re: Иран. Август - 2015 года. 10 дней.

Сообщение: #10

Сообщение strela_mira » 27 фев 2016, 18:53

Спасибо большое за ваш труд сформулировать впечатления!

Скажите, пожалуйста, вы были с девушкой?
Есть ли в Иране туристки из России?
Меня пугают, что в Иран девушкам лучше не ездить - мол, можно нарушить нечаянно что-нибудь местное и попасть в тюрьму и пр.
Знаете ли вы что-нибудь об этом?
Если вы были с девушкой, всё ли прошло благополучно? Не было ли эксцессов,
нареканий? От местных.
strela_mira
новичок
 
Сообщения: 1
Регистрация: 27.02.2016
Город: Москва
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Возраст: 46
Пол: Женский

Re: Иран. Август - 2015 года. 10 дней.

Сообщение: #11

Сообщение Chiken352 » 27 фев 2016, 19:31

были без девушки

не слушайте никого , езжайте смело, носите платок вот и всё правило

Иран в этом плане отличная страна.
Желательно чтобы рядом был мужчина, но это не сколько ради безопасности, сколько для того, чтобы избежать излишнего внимания.
Chiken352
новичок
 
Сообщения: 18
Регистрация: 05.05.2015
Город: Москва
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 38 раз.
Возраст: 41
Страны: 111
Отчеты: 4
Пол: Мужской

Re: Иран. Август - 2015 года. 10 дней.

Сообщение: #12

Сообщение yeslii » 18 сен 2016, 16:09

Прекрасный отчет. Прочитала на одном дыхании. Давно так не смеялась! Все по делу.
Подскажите пожалуйста, в Мешхеде в мавзолей Риза просто прошли или были какие-то сложности? Вроде по закону вход только мусульманам.
И по времени /дням недели как работают? Хотим одним днем в Мешхед слетать. В 11- прилет, в 17- вылет обратно. По своим ощущениям, как думаете, уложимся ?
И еще - почему не рассматривали поезда?
Аватара пользователя
yeslii
активный участник
 
Сообщения: 849
Регистрация: 18.09.2009
Город: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 94 раз.
Поблагодарили: 110 раз.
Возраст: 53
Страны: 110
Отчеты: 25
Пол: Женский

Re: Иран. Август - 2015 года. 10 дней.

Сообщение: #13

Сообщение Chiken352 » 18 сен 2016, 17:03

Спасибо!

В сам мавзолей нас не пустили.
туда они только своих пускают
мы были в мечети и на территории комплекса, но не в мавзолее.
По времени работы не помню.
В интернете точно было.
И есть пара месяцев в которые туда лучше не ехать т.к там собирается весь Шиитский мир.

С 11 до 17 это значит в 12 минимум вы выйдите и в 16 максимум вам надо быть обратно.

давайте брать по минимуму
3 часа чистого времени.
Из них час это такси (по 30 мин в одну сторону)
И два часа на посещение.....

Ну можно уложиться.
Мы ходили часов шесть, но это с музеем, рынком рядом и вообще мы никуда не спешили...

Поезда неудобно.

Долго шли
Ходили не каждый день
Расписание неудобное
Билетов не было

все вместе
Chiken352
новичок
 
Сообщения: 18
Регистрация: 05.05.2015
Город: Москва
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 38 раз.
Возраст: 41
Страны: 111
Отчеты: 4
Пол: Мужской

Re: Иран. Август - 2015 года. 10 дней.

Сообщение: #14

Сообщение yeslii » 18 сен 2016, 23:05

Спасибо, тогда будем покупать более поздний рейс из Мешхеда. Интересно, пишут, что как-то полуофициально можно попасть в мавзолей. Это ведь самое интересное! Будем пробовать узнать
Аватара пользователя
yeslii
активный участник
 
Сообщения: 849
Регистрация: 18.09.2009
Город: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 94 раз.
Поблагодарили: 110 раз.
Возраст: 53
Страны: 110
Отчеты: 25
Пол: Женский




Список форумовБЛИЖНИЙ ВОСТОК форумИран : Все о Иране от А до ЯОтзывы о Иране



Включить мобильный стиль