Иран на арендованном автомобиле. Октябрь 2015

[wolker55]

Желание посетить Иран было у меня не первый год. Однако оно оставалось где-то на периферии сознания, до тех пор, пока совершенно внезапно, во многом неожиданно для меня самого, не стало реальностью. В начале июля я разговорился с одним из своих коллег и промежду делом упомянул, что меня давно тянет в Иран. Оказалось, что он тоже давно думает об этом направлении. Мой коллега – тоже путешественник с опытом. За рулем машины он проехал Иорданию, Марокко, Перу, не говоря уже о банальной Европе. Именно он и предложил взять в арену автомобиль. Признаться, я воспринял это скептически. Я нигде не читал о таком способе передвижения по Ирану, не говоря о том, что вообще сомневался наличием в этой стране подобного рода сервиса. Тем не менее, все прошло без малейшего сбоя. В итоге за две недели пройдено 3650 километров. Но, все по порядку.

Маршрут был разработан так, чтобы помимо классических объектов туризма, посетить западную часть страны, где сохранились памятники доисламской эпохи, преимущественно времен правления династии Сасанидов. Задуманный план был реализован досрочно и по взаимному согласию оставшиеся дни были отданы каспийскому побережью, точнее провинции (остану) Мазандеран.
По дням вышла следующая картина: Тегеран (2 ночи) – Хамадан (1 ночь) – Хорремабад (1 ночь) – Шуштар ( 1 ночь) – Шираз ( 2 ночи) – Йезд ( 1 ночь) – Исфаган ( 2 ночи) – Кашан ( 1 ночь) – Рамсар ( 2 ночи) – Тегеран ( 1 ночь).
https://www.google.ru/maps/dir/%D0%A2%D ... 268274!3e0
Перелет. Билеты на самолет мы брали 4 августа, когда курс доллара вновь начал расти после весеннего спада. По этой причине пришлось отказаться от прямого перелета Москва-Тегеран. В итоге решили лететь через Баку Азербайджанскими авиалиниями. По дороге туда специально спланировали 19-часовую пересадку, для того, чтобы посмотреть Баку. Сразу скажу, это был удивительный день, однако свои впечатления от столицы Азербайджана я как-нибудь опишу отдельно. На обратном пути промежуток между рейсами был в шесть часов, но в комфортабельном бакинском аэропорту это было не в тягость. Да, билеты на день продажи обошлись нам в 22 500 руб. с человека.
Виза. Для того, чтобы сократить время в очередях по прибытии, визу мы делали в Москве, недели за три до поездки. В посольстве были в 10.30 утра, а уже через три часа выехали обратно. Никакой очереди не было, на вопрос, можно ли получить визу в этот же день, был дан ответ да, пожалуйста. С учетом срочности, стоило все 4800 руб. на душу. Терминал оплаты электронными картами в посольстве не работал, поэтому нам пришлось проехать в банк ММБ (Мой Мир Банк), специально обслуживающий иранскую сторону. На машине это минут пять, но и пешком не больше 15 минут.
Деньги. Общие затраты, включая перелет, в перерасчете обошлись мне примерно 1500 долларов или чуть больше. Думаю, что и у моего спутника вышло около того. Самая дорогостоящая составляющая – аренда автомобиля, но об этом подробнее чуть позже. Обменный курс иранского риала на октябрь в среднем – 34 400 за доллар. Лучший курс был в Тегеране, в обменниках на Фирдоуси, самый плохой 33 000 (а первоначально даже 31 000) – на каспийском побережье. В сувенирных магазинах принимают и доллары, но в большинстве случаев туристу нужна национальная валюта. Много раз писалось о манере иранцев выставлять цену в несуществующих денежных единицах – туманах. Вроде все просто, но на практике это постоянно порождало путаницу.
Гостиницы. Единственная гостиница, которую мы бронировали заранее из России, это отель на первые две ночи в Тегеране. Путешествуя далее по стране, мы поначалу пытались заказывать гостиницу в следующем городе накануне по телефону. Но в реальности сделали так только в Шуштаре и Ширазе. По большей части просто высматривали в приглянувшемся районе вывеску «отель» и, за редким исключением, свободные номера были всегда. Памятуя, что в гостинице нам только ночевать, мы изначально ориентировались на цену не более 40-60 $ за номер. Для Ирана это не высокая цена и потому особой роскошью в большинстве своем гостиницы не отличались. Обязательным условием были удобства в номере и вай-фай. Наличие унитаза особо не оговаривалось, но по умолчанию предполагалось, поскольку я, например, от туалетов «иранского типа» как-то за последнее время отвык.
Еда и напитки. Режим питания во время путешествия у нас сложился своеобразный. Утром завтрак в гостинице, как правило, предельно скудный. Обед в положенное время, в первом же найденном заведении общепита. А вот ужинали мы по-настоящему всего два или три раза. Дело в том, что останавливались на ночлег мы обычно поздно, к тому же уставшие, и искать место, где можно было бы поужинать, уже не хотелось. К слову, в нетуристических городах Ирана не так-то просто найти вечером работающие ресторан или кафе. Обычно ужин нам чаще всего заменяли виноград или арбуз, купленные по дороге. Арбуз мы покупали пять раз, потому случайность исключена, а значит, я со всей ответственностью заявляю – они в Иране не вкусные! Иранские арбузы толстокожие, розовые, и почти не сладкие. Зато стоят копейки – средних размеров арбуз отдавали за 10.000, т.е. рублей за двадцать.
Что до главной трапезы – обеда, то дешевле всего мы платили в кебабной на окраине Бехбехана, на полпути между Шуштаром и Ширазом. Приличные кебабы с большой порцией риса, плюс местный кисломочлочный напиток, плюс кока-кола обошлись нам в 170.000 на двоих. Правда, это было заведение для местных дальнобойщиков и иностранцев до нас тут видом не видывали. Дороже всего нам обошелся обед в Кашане, в ресторане при традиционном доме Аббаси. Вот здесь-то иностранцев пруд пруди и соответственно обед на двоих стоил 680.000 (т.е. 20 $).

На этой фотографии можно увидеть, что нам тогда подавали. Обратите внимание на суп в горшочках. Это иранский дизи. Рядышком металлическая миска и пестик. Перед началом трапезы жидкость из горшочка сливают в миску, а оставшиеся ингредиенты (прежде всего, вареная баранина и нут) разминаются пестиком до однородной массы. Затем эту массу прихватывают хлебом и едят вместе с бульоном. Надо сказать, что мы, не особо мучаясь, ели дизи ложками, как обычный суп.
Рискну вызвать критику в свой адрес, но с моей точки зрения иранская кухня довольно однообразна. Это чаще всего кебаб из баранины или курятины с рисом и маринованными овощами. Еще одна особенность – обилие самых разных кисломолочных продуктов. Я не большой их любитель, но мой спутник был очень доволен.
Что до напитков, то иранцы в огромных количествах пьют кока-колу и ее вариации, вроде местного напитка зам-зам. Еще одна из таких вариаций –здешнее безалкогольное пиво. Я один раз его попробовал и зарекся это делать навсегда. Вкус худших образцов советского лимонада – нет, тут нужно быть целенаправленным любителем. Иранский чай (произносится как «чай»), с моей точки зрения, весьма среднего качества. Впрочем, я еще не пробовал тот, что привез с собой в качестве сувенира.
Связь. МТС и Билайн в роуминге ловили сеть во всех пунктах. В первый день в Тегеране мы купили симки местного оператора Irancell. Не помню, сколько стоило само подключение, но дополнительно мы положили на телефон по 100.000. По словам продавца, этого должно было вполне хватить на две недели переговоров внутри страны. Реально деньги кончились дней через десять, хотя не скажу, что мы говорили слишком интенсивно. Пополнять счет мы не стали, поскольку к этому времени отказались от практики предварительного бронирования гостиниц.
Вай-фай в отелях работал слабенько, но позволял следить за почтой и минимумом необходимых сайтов. Наверное, какие-то интернет-адреса в Иране закрыты, но то, что нам было нужно, включая яндекс, гугл, и форум Винского, работало вполне нормально.
Погода. Октябрь был выбран нами для поездки, прежде всего, исходя из того, что на работе у нас в это время определенное затишье. Но, как оказалось, это был оптимальный вариант. Испепеляющего зноя в это время уже нет. В среднем температура воздуха колебалась от 25-28 градусов в Тегеране, до 30-32 в Шуше и Ширазе. Для мня это идеально, хотя мой спутник сетовал на жару. Дождь на первой стадии нашего путешествия был только один раз – на подъезде к Хорремабаду. Каспийское побережье - особый случай. В Рамсаре нас застал всемирный потоп, но об этом отдельный рассказ.
Автомобиль. Несмотря на частые отзывы в рунете об опасности аренды машины в Иране, взвесив "за" (удаленность объектов друг от друга) и "против" (сложную схему аренды) за два месяца забронировали машину через единственного в стране сетевого прокатчика - http://www.europcar.ir Работает эта контора, судя по всему, недавно. Во всяком случае, в стране еще не привыкли к иностранцам за рулем машины с иранскими номерами. Мы с моим спутником совсем не похожи на иранцев, но к нам часто обращались на фарси именно потому, что видели за рулем иранского автомобиля.
Машину мой спутник выбрал самую недорогую - Рено Логан. Бронь была исключительно на вере – никакие международные карты в Иране просто не проходят.
Ребята в центральном офисе в Тегеране работают милые, четкие. Все цивильно. Раздражает только 400 евро депозита, которые вернут через 75 дней якобы. Пока ждем.
Само собой, навязали за 80 евро страховку - с полным покрытием. За две недели ни одной аварийной ситуации не произошло, так что очень обидно.
На оформление бумаг ушло два часа. Кроме денег спросили только паспорт и права. Машину дали свежую с маленьким пробегом – 11.700 км., все работало отлично, особенно кондиционер. В результате мы по очереди переболели жесточайшей простудой. Первоначально было оговорено, что машина будет с механической коробкой передач, но в последний момент фирма заменила ее на автомат. В итоге расход топлива был больше, чем ожидалось.
На счастье, бензин в Иране стоит недорого. Литр стоит 10000 реалов за (по тогдашнему курсу - 18 рублей). На всех заправках стоят заправщики - вставляешь привязанную на тесемочке карту, заливаешь топливо до полного бака и протягиваешь деньги – стоимость (привычными нам цифрами) видно на табло колонки. Обманули только раз - в горах при переезде в Мазандеран – азербайджанец, долго распинавшийся о красотах Баку, навязал какую-то присадку ценой в почти в полбака!!!!!
У нас это не слишком известно, но в Иране существует свой мощный автопром. По приносимым прибылям он отстает только от нефте- и газодобычи. Абсолютное большинство машин на улицах местного производства. Это старенькие седаны Paykan, очень похожие на советскую «Волгу», более современные Peugeot Pars и особенно часто встречающиеся Samand (на базе Peugeot 405).

Вот он, наш белый автомобиль, на котором мы проехали пол Ирана. Кстати, иранцы очень любят белый цвет, и как-то, на пути через Эльбурс, мы наблюдали совсем комичную картину – пять совершенно одинаковых белых Рено (включая наш), медленно ползущих друг за другом по горной дороге.
Дороги в Иране великолепные. Вот на фотографии участок национальной магистрали № 7 между Исфаганом и Кашаном.

Здесь даже для автобусов разрешенная скорость 110 км. На дорогах регионального масштаба лимит скорости 95 км. днем и 90 в темное время суток. Полиции много, порой патрульные машины с камерами стоят через каждые 10 км. При этом водители, как в России, мигают фарами, предупреждая о засаде, так что смотрите внимательно.
Национальные магистрали часто платные, но проезд стоит недорого, от 15.000 до 30.000. Беда в том, что стоимость обозначена только табличками на фарси, так что, как минимум, надо выучить написание местных цифр. Большинство других знаков почти везде дублированы, есть даже коричневые указатели на достопримечательности.
Движение по городам - обычное азиатское. Управляемый хаос - главное смотри вперед и не тормози. Движение вообще хорошо организовано. Светофоров крайне мало - и это замечательно - нет пробок. Немного хладнокровия и учитесь у местных приемам встраивания в потоки. Заправок мало - не рискуйте и всегда заливайте полный бак.
Сдавали машину прямо в аэропорту в зоне прилета. Краткий осмотр и все. Правда, пришлось доплатить за лишний пробег, но суммы были в пределах разумного.
Далее попробую расписать все по дням. Текст почти готов, так что постараюсь не задерживать.

[wolker55]

День первый, 6 октября 2015 г. Тегеран.
Рейс из Баку прибывает в Тегеран в 22.25 по местному времени. Из-за смены часовых поясов формально получалось, что прилетели мы на пять минут раньше, чем вылетели. Реально же путь из Баку в Тегеран занимает чуть более часа.
Вместе с нами в самолете летела команда иранских борцов, судя по всему, взявших какое-то призовое место на международных соревнованиях. В аэропорту их встречали восторженные болельщики с цветами. На обратном пути мы просидели в аэропорту Тегерана больше шести часов. От нечего делать я занялся наблюдениями за местными нравами. Так вот, у меня сложилось впечатление, что встречать гостей цветами устойчивая иранская традиция. За эти шесть часов мимо меня пронесли полный ассортимент пары-тройки цветочных магазинов, включая не только букеты, но и огромные венки, на манер похоронных.
Борцы-победители были поголовно увешаны пакетами из бакинского дьюти-фри, и потому их багаж и ручную кладь сразу отправили на сканирование. Я сделал попытку сунуть в сканнер и свою сумку, но мне вежливо указали, мол, проходите, мы вам верим. Теоретически я мог бы пронести полный чемодан запрещенного алкоголя, но гарантировать, что это произойдет и в вашем случае, я не могу.
Сразу по выходу из международной зоны эскалатор на второй этаж в зал вылета. Там расположен обменник (аэропорт маленький и перепутать что-то здесь сложно). Курс был 34.000 за доллар, т.е. чуть хуже, чем в городе. В обменник стояла небольшая очередь, но только мы пристроились к ней в конец, как нас выловил таксист. Он тут же сам поменял нам 100 $ по тому же курсу и предложил довести нас до отеля. Стоило это 600.000 риалов. Позже я уточнил – это действительно стандартная цена на стойке пре пейд такси.
Международный аэропорт Имам Хомейни расположен довольно далеко от города, к тому же мы еще поплутали по улицам, в поисках нужно адреса, так что в отель добрались уже заполночь. Отель Arman мы заказывали еще из России. Стоило это 56 $ за ночь. Сразу скажу, что хозяева гостиницы экономят на всем. Номера тесные и грязноватые. Завтрак – вареные вкрутую яйца и порезанные огурцы и помидоры. Главное преимущество отеля в его расположении. Отсюда пешком можно дойти до главных достопримечательностей иранской столицы.
Первое впечатление от Тегерана трудно было назвать положительным. Грязь, шум, хаотичное движение транспорта. Мотоциклисты напропалую ездят по тротуарам, так что только успевай отскакивать. Позже я в меру возможностей привык к иранской уличной жизни. Вернувшись в столицу через две недели, я уже не чувствовал такого отторжения, как раньше. Но все равно – я могу привыкнуть к Тегерану, но мне сложно его полюбить.
Нашим первым объектом был дворец Голестан. От отеля туда пешком ходу было минут пятнадцать. Расположен дворец в правительственном квартале, движение транспорта здесь ограничено, а зеваки-провинциалы (в Иране, и это я буду отмечать не раз, очень развит внутренний туризм) передвигаются между достопримечательностями в автопоезде из пяти крохотных вагончиков.
Подобно другим восточным дворцам, Голестан представляет собой целый комплекс помещений с просторными внутренним двором. Прямо за дворцом расположено уродливое административное здание в духе советских НИИ полувековой давности. Оно выше дворца раза в три и сделать фотографию, игнорируя этот фон, крайне сложно.


Голестан строился и достраивался на протяжении более чем ста лет, когда в Иране правила династия Каджаров. Сейчас дворец служит музеем, точнее это целых восемь музеев, в каждый из которых нужен отдельный билет. Общая стоимость всего комплекта совсем не из дешевых – почти миллион риалов. Кстати, это обычная иранская практика – продавать билеты отдельно, чуть не в каждый музейный зал, на каждую отельную выставку и экспозицию. Билеты для иностранцев в разы дороже, чем для местных. Там где иностранец платит 150.000 (это средняя стандартная цена входного билета) иранцу вход обойдется в 20.000.
Честно сказать, Голестан меня особо не впечатлил. И тронный зал, и жилые помещения дворца, выглядят в духе «роскоши для бедных». Золото и драгоценные предметы искусства, как в резиденциях европейских монархов, здесь заменены блестящими осколками зеркального стекла. Я понимаю, что это иранский стиль (иногда это зеркальное изобилие смотрится великолепно), но все равно меня не оставляло ощущение какой-то глухой провинции. И сами шахи (их восковые фигуры выставлены в тронном зале) с огромными, торчащими в стороны, усами напомнили мне фотографии русских дореволюционных городовых.

Другое дело – керамическая плитка, которой щедро украшены фасады и интерьеры дворца. В этом иранские мастера проявили себя настоящими умельцами. Здесь можно найти изображение жанровых сцен, вызывающих в памяти сюжеты картин Пиросмани. Впрочем, чему удивляться – культура стран Закавказья сформировалась под сильнейшим влиянием Ирана. Кстати, обратите внимание на собачку у ног дамы в сиреневом платье. Вроде бы мелкая деталь, а сразу оживляет всю картину.


Из всех экспозиций самой интересной мне показалось небольшая выставка фотографий, сделанных Насреддин-шахом. Этот иранский правитель был большим любителем фотодела и оставил после себя немалую коллекцию снимков, отображающих жизнь старого Ирана. Часть из них давно гуляет по сети, но я удержусь от того, чтобы воспроизвести здесь хотя бы парочку. Эти страшненькие дамы – обитательницы шахского гарема, а оборванцы с ружьями – персидская армия.


По дворцу мы бродили часа три, и постепенно время стало поджимать. Мы хотели в тот же день попасть в Национальную сокровищницу. Я где-то прочитал, что там бывают огромные очереди, тем более что открыта она для обозрения всего четыре дня в неделю и только два часа, с 14 до 16. А перед этим не грех бы еще пообедать, а главное, поменять деньги, ибо после посещения дворца от нашей сотни долларов почти ничего не осталось.
Почти бегом бросились по улице Фирдоуси. Как раз за Национальным банком, где и расположена сокровищница, начинается квартал обменников. Курс был 32.470 риалов за доллар и потому мы сразу поменяли по 500 $ на каждого. Забегая вперед, скажу, что этого хватило на десять дней.
Не успев пообедать, вернулись к Национальному банку. В музей начинают запускать где-то за полчаса до времени открытия. При этом не меньше трех раз приходится проходить рамку металлоискателя. Сумки, фотоаппарата, телефоны нужно сдать в гардероб. Но все остальное – вполне удобно. В холле есть мягкие диванчики, можно купить колу, чай, открытки с изображениями экспонатов.
Сам музей - затемненная прямоугольная комната. В центре выделена особая зона, где размещены короны шахиншахов, золотой трон, а главное – большой глобус из драгоценных камней. Вдоль стен расположены витрины, в которых находятся рубины, шпинель, бирюза из Хорасана, а также многочисленные драгоценности, когда-то принадлежавшие правителям Ирана. Среди них много подарков от русских царей, начиная от Александра II. Где-то через полчаса, началась экскурсия на английском языке, но к этому времени мы уже все осмотрели сами и задерживаться не стали. Кстати, новые посетители свободно проходили в музей даже тогда, когда до его закрытия оставалось менее часа.
Теперь можно было не спешить. Пешком мы направились в сторону станции метро Telegany. По дороге случайно наткнулись на уличную столовку. Это был первый опыт знакомства в иранскими кебабами, и поначалу все очень понравилось. Сколько заплатили – не помню, но, кажется где-то около 220-250.000 на двоих.
Нашей целью было бывшее здание американского посольства, как раз и расположенное около указанной станции метро. Известные по фотографиям граффити никуда не делись, только выглядят уже весьма облезло, да и сколько времени прошло! Не нашли только следов от сбитого американского орла, похоже что сейчас на этом месте новенькая мемориальная доска.



Когда я закончил снимать, ко мне подошел молодой человек и у нас состоялся следующий короткий разговор:
- Вы говорите по-английски?
-Да.
- Мне кажется, это запрещено фотографировать.
Уточню – это был не сотрудник каких-то тайных органов, а обычный прохожий. Что до сотрудников (а в здании сейчас размещается какое-то подразделение Корпуса стражей исламской революции), то им было на все глубоко плевать. Они раза три проехали мимо на территорию бывшего посольства, не обратив на меня никакого внимания. Сразу скажу, что никаких признаков навязчивой опеки над иностранцами я за все время пребывания в Иране не заметил.
От американского посольства мы на метро поехали к башне Азади, разрекламированной во всех путеводителях как символ Тегерана. Метро очень чистое и довольно просто устроенное. Когда один раз мы все-таки что-то перепутали, местный служитель нас буквально за руку проводил до нужного перехода. Правда, без неожиданностей не обошлось. На схеме проезда фигурирует станция Азади, но реально такой станции нет. Мы вышли, где положено и оказалась, что это станция Shademan. Запутались не только мы, тут же у схемы какая-то девушка пыталась спросить нас на фарси, а куда, собственно, делась станция Азади. К счастью, проходивший мимо молодой человек сказал единственное слово – change и мы поняли, что станция переименована.
Вышли наверх, и тут оказалось, что до башни еще иди и идти. Если кто-то соберется повторить наш путь, то ехать нужно до станции Ostad Moein. Но, ничего, дошли пешком, хотя можно было это и не делать. Башня Азади оказалась сооружением весьма унылым. Видимо, действительно предполагалось, что здесь будут постоянно толпиться туристы. В расчете на это в подземном переходе устроены сувенирные магазины, но в них было пустынно, как и вокруг самой башни.

Начинало темнеть, и мы поспешили на метро к нашей станции Имам Хомейни. Да, в общих вагонах женщин не так уж мало, но большинство из них, как правило, в сопровождении мужчин.
Так закончился наш первый день в Иране, но само путешествие только начиналось.

[wolker55]

День второй. 7 октября 2015 г. Али Садр - Хамадан.
С утра отправились в контору по аренде автомобилей. Таксист (они пасутся у всех гостиниц) зарядил 400.000. По навигатору выходило, что ехать действительно далеко и потому торговаться не стали. На все формальности при оформлении машины ушел примерно час и около 11 утра мы, наконец, выехали из столицы.
Промышленные пригороды Тегерана тянутся еще километров на 50-70, затем резко индустриальный пейзаж сменился пустыней. Я десятки раз летал над территорией Ирана и умом знал, что по большей части это горы и пустыни, но почувствовал только сейчас.
[imghttps://forum.awd.ru/gallery/images/upload/814/917/8149171f485615db76cd76f1159a7d53.jpg][/img]
Никаких тебе деревень, цепочкой вдоль дороги, подчас на десятки километров никаких следов человеческого жилья. Но, тем не менее, придорожная торговля есть. На выезде из Тегерана один за другим идут лотки, где разложены спелые гранаты. Здесь же в полуторалитровых бутылках продают гранатовый сок. Не помню, сколько это стоило, но такого сока я в жизни не пил! Тут же решили, что отныне начинаем питаться гранатовым соком и грецкими орехами. Да, уж! Больше гранатовый сок нам не встречался ни разу. Грецкие орехи покупали (кажется, в Ширазе), но ни по цене, ни по вкусу они не отличались от тех, что продаются у нас.
До Хамадана добрались часа в два пополудни. Тут заметили указатель на пещеру Али Садр. Я, конечно, читал о ней, но в поездке по Ирану на первом месте для меня стояли творения рук человеческих. Но у моего спутника были иные приоритеты, а, поскольку время было, поехали к пещере. Оказалось, что все не так близко. От Хамадана до поворота на пещеру больше 80 км., а от поворота еще 10-12. В деревне близь пещеры немного поплутали, но местный подросток сел к нам в машину и указал дорогу на искомый объект.
По иранским меркам это действительно крупный и хорошо организованный туристический комплекс. В него входит гостиница, ресторан, многочисленные сувенирные магазины. В пещеру запускают по сеансам. Мы попали на самый последний, в 15.30. Собралась группа в полтора десятка человек, все, за исключением нас, иранцы. Нас рассадили в легкие пластмассовые лодочки, связанные цепочкой. Гиды уселись в прикрепленный спереди водный велосипед - и поплыли! Они успевали и ногами крутить, и рассказывать о красотах пещеры.


Действительно пещера хороша. Грамотная подсветка, указатели на фарси и английском. Сама экскурсия была преимущественно на фарси, но самые важные вещи гид специально для нас обозначал на английском. Плавание длилось ровно 15 минут, после чего гид повел группу по металлическим мостикам. По ходу показал несколько интересных объектов, вроде «ложа Соломона» - горизонтальной плиты на тоненьких подпорках. Но вдруг гид неожиданно исчез, сказав на прощанье, идите, мол, вперед! Еще минут двадцать мы блуждали, стараясь разобраться в указателях, пока не вышли на очередную пристань.

Признаться, у меня нарастало раздражение. Мы с раннего утра ничего не ели, к тому же в пещере было холодно (обязательно берите с собой куртки!). Понемногу к пристани подтягивались другие участники экскурсии. И тут оказалось, что это еще не конец. Нас снова погрузили в лодки и еще полчаса возили по подземным озерам. К концу я думал только о том, как бы скорее все это завершить.
Наружу мы вышли, когда уже начинало смеркаться, а в Хамадан добрались глубоким вечером. Гостиницу заранее мы не заказывали. Сунулись в ближайшую при въезде, но там не было номеров. Впрочем, на рецепшен нам посоветовали отель, где номера гарантировано должны были быть.
Так и оказалось. В Khatam hotel в двух шагах от центральной площади мы сторговали двухкомнатные апартаменты за 2.200.000 риалов. У отеля есть своя парковка, но мы так устали, что оставили машину на улице у входа.
Поднялись на пятый этаж, и тут выяснилось, что номера 500, от которого у нас был ключ, попросту не существует. Спустились вниз, перед нами извинились и дали ключ от номера на третьем этаже. При этом молодой человек за стойкой озадаченно хмурился и вдогонку спросил меня, а нет ли у меня ключа от 508 номера. Я с чистой совестью ответил, что нет.
Кебабной в окрестностях отеля мы не нашли, но зато обнаружили штук пять мини-пекарен к которым уже стояли очереди за горячим хлебом. Такая хлебная простыня, более чем достаточная на двоих, стоила 10.000. В супермаркете (он справа от отеля) купили сосисок, сварили их, благо плита в номере была, и мир вновь засиял счастьем. Мой спутник в своей комнате уснул над планшетом, да и я собрался спать.
Сквозь наплывавший сон мне внезапно показалось, что в коридоре заработал отбойный молоток. Я вскочил с кровати и сообразил, что звук идет со стороны ванной, но только открыл дверь в ванную, как прямо в лицо мне ударила струя холодной воды. На ощупь (глаза открыть было невозможно) я догадался, что прорвало трубу, ведущую к сливному бачку. До появления компактов такие конструкции были и у нас – бачок, висящий над унитазом и соединенный с ним вертикальной трубой.
Я бросился будить своего спутника. Он просыпается плохо и сейчас решительно отказывался понимать, что происходит. Кое-как надев джинсы (это важно!), он поехал на рецепшен. В довершение всего в ресторане отеля в этот день праздновали свадьбу. И вот, представьте картину, группа иранских дам средних лет стоит и ждет лифт. Вдруг дверь лифта открывается и на пороге появляется полуголый (к счастью, все же в джинсах), мокрый и плохо соображающий иностранец.
Короче, номер нам заменили, но собирая вещи, мой спутник обнаружил у себя тот злосчастный ключ от 508 номера, в похищении и которого обвиняли меня. Да, вечерок выдался бурный!
День третий. 8 октября 2015 г. Бехистунская надпись, Керманшах, Хорремабад.
После ночного потопа настроение у меня было, мягко говоря, не очень. Встали мы рано, и пошли смотреть утренний Хамадан. Город произвел вполне приятное впечатление, особенно горы, которые можно видеть почти отовсюду. Нашей главной целью была гробница Эсфирь и Мордехая. На иранской ветке форума много раз приводилась история библейской Эсфирь (Эстер) и я не вижу смысла повторять ее еще один раз. Замечу лишь, что это крупнейшая иудейская святыня на территории Ирана.

Навигатор прямо привел нас к искомой точке, но нужно было сворачивать в какой-то грязноватый переулок и мы на секунду замешкались. Тут же какой-то прохожий переспросил – Эстер?, и указал в нужном направлении. И потом мы часто сталкивались с искренней готовностью местных жителей помочь заблудившемуся иностранцу. Причем, в отличие от Африки или Индии, все это было совершенно бескорыстно.
Несмотря на раннее время, в сторожке при гробнице уже сидел служитель. Он повел нас вовнутрь и все показал. Впрочем, смотреть там особо нечего – два саркофага и молельная комната. Денег за посещение никто не требует, но предполагается, что вы пожертвуете, сколько захотите. Мы дали, по-моему, 100.000. За десять минут вполне достаточно.


Памятуя вчерашний день, я боялся, что мы можем не успеть увидеть все запланированное, и потому решил пожертвовать надписью Дария и мавзолеем Авиценны. В одиннадцатом часу утра мы выехали в направлении Керманшаха. Я уже писал о том, что на иранских дорогах, как во всех приличных странах, присутствуют указатели коричневого цвета, обозначающие расположенные рядом достопримечательности. Не доезжая городка Кангавар, на одном из таких указателей промелькнуло – Anahita Temple. К стыду своему, я совсем забыл об этом, хотя когда-то что-то случайно читал.
Нашли вход на территорию раскопок. Билет -100.000, народу никого. Последнее обстоятельство сразу стало понятно, действительно руины особо не впечатляют. Анахита – женское божество иранского пантеона еще до эпохи зороастризма. Храм был построен примерно в 200 г. до н.э., во времена, когда Мидией управляла эллинистическая династия Селевкидов. Сам храм, по-видимому, был сооружен греческими архитекторами и в привычном греческом стиле. Достаточно хорошо сохранился ступенчатый цоколь и остатки колонн ионического ордера. Туристу побыть здесь можно минут пятнадцать, не больше.

Мы тоже долго задерживаться не стали и продолжили путь. Тем более вот-вот мы должны были увидеть одну из двух достопримечательностей, ради которых я, собственно, и хотел посетить Иран. Наконец на обочине появился указатель – Bisotun inscription. О Бехистунской надписи я знал с детства, чуть не наизусть знал ее содержание, знал о том, как английский ученый Роулинсон используя здешние тексты на трех языках, впервые расшифровал клинопись. Увидеть надпись собственными глазами для меня значило почти оправдать всю поездку.
Для тех, кто подзабыл историю древней Персии, напомню, что в Бехистунской надписи изложены обстоятельства прихода к власти Дария I, возможно самого могущественного царя из династии Ахеменидов. Это настоящий сюжет для романа: самозванец, подменивший законного владыку, мятежи, поставившие под вопрос само существование империи, и, наконец, утверждение на троне нового харизматичного правителя.
Сейчас Бехистунская надпись представляет собой часть археологического парка. Вход на его территорию стоит 150.000 риалов. Было ветрено и прохладно. Может быть, по этой причине народу в парке было немного, все исключительно иранцы. Сама Бехистунская надпись находится на высоте более 100 метров, и увидеть, а тем более сфотографировать, можно только имея хороший телевик. Я думаю, местным властям нужно все-таки устроить обзорную площадку напротив надписи. Так можно одновременно и обеспечить ее сохранность, и сделать объект более привлекательным для туристов.


Две с лишним тысячи лет назад мимо этих гор проходила дорога из Мидии в Вавилон. По этой причине в районе Бехистунской надписи отметились многие. Здесь есть какие-то затертые рельефы времен парфян и удивительно хорошо сохранившаяся выбитая в скале фигура Геракла. Правда, мы раза три прошли мимо этого него, пока не увидели. Эдакий визуальный тест в духе «найди кота».

От Бехистунской надписи до Керманшаха уже недалеко. Тем более, нас интересовал на сам город, а археологическая зона Таг-э- Бостан, а она как раз находится при въезде со стороны Хамадана. Рядом расположен сад, где любят отдыхать горожане и великое множество ресторанов. По случаю приближающейся пятницы, они были заполнены посетителями. Кое-как нам все-таки удалось найти, так и хотелось сказать свободный столик, но иранцы обедают не за столами, а на застеленных коврами помостах. Называется такой помост тахт, отсюда привычное нам слово тахта.
Первый за два дня обед существенно поднял нам настроение. Тем более, оказалось, что мальчик-официант знает несколько слов по-русски. На вопрос, где он этому научился, он ответил, что сам учит русский язык по словарю. В довершение, мужчина-иранец, обедавший по соседству, постоянно выспрашивал, откуда мы, да как нам нравится Иран, да все норовил угостить нас едой со своей тарелки. В общем, все для вас, дорогие гости!

Билет в Таг-э-Бостан стоит традиционные 150.000, но если вы экономите, то покупать его совершенно не обязательно. Все и так великолепно видно из-за ограды. Комплекс включает две арки, внутри которых высечены сасанидские барельефы, изображающие одного из самых выдающихся представителей династии – Хосрова II. При нем Персидская империя на время захватила Палестину и Египет, персидские отряды доходили до берегов Босфора.
Правее арок (если стоять к ним лицом) находится еще один барельеф. На нем изображен еще один шахиншах, но правивший двумя столетиями раньше – Ардашир II. Если присмотреться, у ног его простерлась мужская фигура. Считается, что это знаменитый римский император Юлиан Отступник, погибший в бою с персами.

Первоначально мы предполагали переночевать в Керманшахе, с тем, чтобы на следующий день добраться до Шуша, осмотрев по дороге сасанидскую крепость в Хорремабаде. Но впереди было еще минимум три часа светового дня, и мы решили махнуть прямо в Хорремабад. По пути началась гроза и до города мы добрались уже в полной темноте под струями непрекращавшегося дождя.
Все получилось экспромтом и о гостинице мы заранее не думали. Проехали туда-сюда по центральным улицам, но ничего похожего на гостиницу не нашли. В конце концов, остановились у ближайшей открытой лавки (это оказался магазин, где продавалась средства от насекомых и грызунов). Хозяин подтвердил, да гостиница в городе есть и даже нарисовал схему проезда. Поплутав еще некоторое время, мы, наконец, добрались до отеля Ranginkaman, где сняли на ночь апартаменты за 1800.000 риалов. Что сказать? Чисто, плюс своя подземная парковка. Поужинали арбузом, который везли с собой еще из Тегерана и, усталые, легли спать.

[wolker55]

День четвертый. 9 октября 2015 г. Хорремабад-Шуш-Шуштар. Когда рано утром мы вышли из отеля, на улицах не было ни души. Понятно – пятница, выходной. Вдоль набережной реки Карун добрались до главной достопримечательности города – крепости Флак-ол-Афлак (Небеса небес), построенной еще во времена Сасанидов. Несмотря на выходной, касса работала. Посещение крепости стоит 100.000, за музей требуют еще столько же. От музея мы отказались – и отзывы читали не самые лучшие, да и времени особо не было.
Честно сказать, от крепости я ждал большего. Никакого ощущения, что ей две тысячи лет. Зато я полностью мог представить, что при шахе здесь была тюрьма. Все атрибуты были налицо – и крохотные камеры и двор, где производились переклички. Задерживаться мы долго не стали и, выписавшись из отеля, поехали в строну Шуша.


Здесь начался другой Иран. Во-первых, стало заметно более жарко. По субъективным ощущениям температура перевалила за тридцать градусов. Во-вторых, вокруг появилась буйная зелень, финиковые пальмы, плантации арбузов и сахарного тростника. Мы ехали по земле древнего Элама, очень отличающейся от исторической родины персов.

Городки вдоль дороги как вымерли – пятница. Наконец, на окраине Эндимешка мы заметили вывеску ресторана. Это оказалось очень приличное заведение. Одна беда – никто из сотрудников не знал ни одного слова на иностранных языках и меню было только на фарси. Мучились долго, не помогли и электронные переводчики. Пришлось просто идти на кухню и тыкать пальцем в понравившиеся блюда. Я взял шашлык из баранины (вкусно, но жестковато), мой коллега – просто вареный кусок баранины (тут он промахнулся, поскольку рассчитывал, что ему принесут суп). Обошелся этот, весьма обильный, обед в 420.000 на двоих.
В Шуш – древние Сузы, мы приехали около трех пополудни, в самый разгар жары. Первым объектом посещения здесь был мавзолей библейского пророка Даниила. Знаменитый собеседник Навуходоносора и Валтасара (именно ему он расшифровал огненную надпись на стене), остаток жизни провел при дворе персидского царя и поэтому логично, что похоронен был в Сузах. Я это к тому, что в узбекском Самарканде тоже показывают могилу пророка Даниила. Мне иранский вариант кажется более достоверным.
Мавзолей в Сузах построен в типичном стиле гробниц шиитских святых. Внешне он напоминает эдакий кукурузный початок. Внутри в тесной комнатке над могильной плитой стоит стеклянный саркофаг. Под ним – целый ковер из купюр разного достоинства. Совершенно непонятно, как их туда просунули, т.к. щелей в конструкции я не заметил.


После мавзолея, мы пошли осматривать дворец Дария и быстро поняли свою ошибку. Жара стояла неимоверная, а на всей огромной территории единственный источник тени – дерево, под которым сладко спал музейный смотритель. От дворца сохранились только фундаменты, позволяющие в лучшем случае представить планировку этого огромного помещения. Все, не то что ценные, а более-менее сохранившиеся находки, вывезены отсюда в иранские и, главным образом, иностранные музеи. Кстати, именно здесь была найдена знаменитая стела с законами царя Хамуррапи. Сейчас оригинал ее находится в Лувре.
Фоном для остатков дворца служит крепость, построенная французским археологом Жаком де Морганом, первым начавшим раскопки в Сузах еще в конце XIX века. По официальной версии крепость была построена для охраны найденных артефактов, но для этой цели хватило бы чего-то попроще. Похоже, что Морган был предшественником нынешних исторических реконструкторов, и просто соорудил себе игрушку в натуральную величину, благо рабочая сила была почти бесплатной.

Кстати, Морган вел раскопки и в закавказских губерниях Российской империи, а сам неплохо говорил по-русски. Его труды в середине ХХ в. продолжил еще один французский археолог, тоже тесно связанный Россией. В гражданскую войну недоучившийся студент Роман Гиршман, был вынужден покинуть родину и научную карьеру сделал уже за ее пределами. Во внутреннем дворе «крепости Моргана» стоит джип, на котором Гиршман ездил к месту своих раскопок – зиккурату Чока Замбил.
Это был следующий объект нашего осмотра. Чока Замбил (или Дурр Унташ) был построен три с половиной тысячи лет назад одним из царей древнего Элама. В настоящее время он считается наиболее сохранившимся из найденных зиккуратов. Впрочем, от Шуша до Чока Замбила почти 50 километров. По дороге мы случайно заехали на пятничный рынок. Торговцев было много, но выбор товаров не блистал многообразием. Овощи, виноград, персики, арбузы – вот, пожалуй, и все. Купили килограмма два помидоров (и чуть не утащили в два раза больше – пришлось возвращать), винограда, очередной арбуз и поехали дальше.
Вход на территорию археологического парка стоит стандартные 150.000. Зиккурат хорош, но чувствуется, что он восстановлен. В оригинальном виде это был бы просто оплывший холм. Кстати, у Чока Замбил мы впервые встретили группу европейских туристов. На всех предыдущих посещенных нами объектах мы были единственными иностранцами.
Обратите внимание на цилиндрическое сооружение перед фасадом зиккурата. Это Гиршман попытался построить солнечные часы, но у него ничего не вышло и время они не показывают. В эту конструкцию в качестве украшения Гиршман вмонтировал оригинальные клинописные таблички с текстами на эламском языке.


Начинало темнеть, и мы поехали в сторону Шуштара. Подъезжая к городу, увидели совершенно не иранский пейзаж. Широкая река Карун (метров 500 точно), настоящие пристани и в довершение всего – молодежь на водных мотоциклах.
В Шуштаре у нас был заказан номер в традиционном отеле. Мы случайно наткнулись на его сайт, и нам вполне понравилось, особенно цена - миллион за ночь. Созванивались с отелем мы еще из Хамадана и на словах получили обещание оставить нам комнату.
Правда, найти отель удалось не сразу. Когда мы начали расспрашивать дорогу у местных жителей, один из них, недолго думая, залез к нам в машину и знаками показал, что он укажет направление. На английском он не знал ни слова, но его очень обрадовало, что мы из России. Привез он нас к совсем другому отелю (что-то явно дорогое на берегу реки) и пришлось нам снова браться за навигатор. Короче, нашли мы искомое место, попытались дать какую-то денежку нашему сопровождающему, но категорически отказывался что-то брать и чуть не лез целоваться.
Мы первый раз ночевали в традиционном отеле, но нам понравилось. Свежий ремонт, новая сантехника, включая европейский туалет. В комнате, конечно, тесновато, но зато по первой же нашей просьбе нам принесли горячего чаю.
Попробовали посмотреть ночью на знаменитые гидротехнические сооружения Шуштара, но, несмотря на подсветку, толком ничего не увидели. Решили вернуться сюда утром, а пока пошли в гостиницу и легли спать.
День пятый. 10 октября 2015 г. Шуштар-Шираз.
В этот день нам предстояло проехать самый протяженный участок нашего путешествия – более 500 км. По этой причине встали рано. Первым делом сбегали посмотреть на водные мельницы. Конечно, впечатляет. Полчаса покружили по окрестным переулкам между глинобитных домов. Здесь впервые увидели знаменитые мужские и женские ручки-била, предназначенные оповещать хозяев о половой принадлежности гостя.
Рассчитались в отеле, сели в машину и поехали к остаткам Дамбы Цезаря. На фарси это звучит Банд-э-Кейсар. По преданию, дамба и мост были построены римскими легионерами, попавшими в плен вместе с императором Валерианом в 260 г. н.э. после битвы при Эдессе. Главным доказательством римского происхождения этого сооружения служат три полукруглые арки, затесавшиеся среди обычных для Персии островерхих. Задерживаться дальше было уже некогда.


Дорога от Шуштара до Шираза проходит по району, где добывается основная часть иранской нефти. Периодически вдоль дороги попадаются какие-то промышленные конструкции, обязательным атрибутом которых является горящий газовый факел. При этом все производит впечатление чего-то полукустарного и жутко раздолбанного. Иногда языки пламени вырываются прямо из земли в непосредственной близости от дороги.


Довольно быстро доехали до Бекбехана. Не заезжая в город, пообедали на окружной в упомянутой выше замечательной забегаловке, потратив на двоих всего 170.000. В Шираз въехали уже затемно. С гостиницей в этом городе все было не слишком ясно. Из Хорремабада и Шуштара мы пытались связаться с отелями, чьи телефоны нашли в интернете. Половина номеров вообще не отвечала, наиболее раскрученные отели оказались full booking, но мы и не слишком печалились по этому поводу, памятуя заявленные ими цены.
Наконец, в Niaysh Butique Hotel нам ответили, что не гарантируют, но скорее всего комнату на одну ночь они найдут. По приезду выяснилось, что отель расположен прямо рядышком со знаменитым комплексом Шах Чераг, но добраться до него на машине по узеньким улицам старого города очень сложно. Главная проблема в том, что если ошибешься, развернуться назад практически невозможно. За это спасибо нашему навигатору, потому что потом, когда мы все же достигли цели, стало ясно, что все можно было сделать гораздо проще, заехав со стороны площади, где находится автостанция.
Niaysh Butique Hotel не раз упоминался на этом форуме, но я позволю себе рассказать о нем чуть подробнее. Он относится к категории традиционных отелей и рассчитан практически исключительно на иностранцев. Здесь останавливаются преимущественно туристы-одиночки, самых разных национальностей и возрастов. Из тесной каморки, где расположен рецепшен, вы поднимаетесь наверх и оказываетесь в просторном внутреннем дворе, здесь стоят традиционные персидские настилы-тахты и более привычные европейцам столы со стульями. По периметру – номера в два, а то и три яруса. Номера названы в честь величайших представителей мировой литературы – Шекспир, Гете, Акутагава. Есть здесь и российские классики.
За сойкой бара расположен второй внутренний двор, где еще идет ремонт. Наш безымянный номер находился еще дальше, где-то в углу, так, что без сопровождающего мы бы точно в первый раз его не нашли. Все было хорошо, только вай фай в номере не работал и приходилось за этим идти в дальний внутренний двор. Да, завтрак проходит вообще в другом месте. Для этого надо выйти на улицу и дальше двигаться по указателям. Огромным преимуществом отеля для путешественников с машиной является наличие собственной стоянки перед входом.


Двухместный номер с завтраком обошелся нам в 1600.000 за ночь. Забегая вперед, скажу, что здесь мы остались и на вторую ночь в Ширазе.

[Рижанка]

wolker55, спасибо Вам за рассказ о путешествии по Ирану, с удовольствием смотрю и читаю. Я была в Иране в в 2014 году в начале апреля. Впечатления самые положительные. Очень понравились местные жители своей доброжелательностью, открытостью, приятные в общении, но совсем ненавязчивые, с удовольствием гуляли по их базарам, никто за руку не хватал и не старался во что бы-то ни стало продать свой товар. Понравилось, как отдыхают местные, всей семьёй располагаются на лужайках, в парках, на любом зелёном пятачке и устраивают что-то вроде пикника.
Сейчас Вы, наверное, понимаете, что в моём лице Вы приобрели благодарного читателя. Буду с нетерпением ждать продолжения! И даже если наши мнения в чём-то не совпадут (у Вас более трезвый взгляд на страну, у меня же сплошные восторги ), всё-равно Ваша тема для меня - находка. Вот.:-)

[wolker55]

День шестой. 11 октября 2015 г. Шираз.
Как меня не тянуло поскорее в Персеполь, его посещение мы решили отложить на следующий день. Автомобильное путешествие имеет свою логику, а Персеполь и Пасаргады находятся по дороге в Йезд, стоявший у нас следующим пунктом путешествия.
Итак, Шираз. Об этом городе написано много и потому изложу наше пребывание здесь в самых общих чертах. Начали, как и положено, с мечети Насир аль Мульк (.Nasir al-Mulk). Как положено – потому что все путеводители в один голос советуют посещать ее в утренние часы. Да, действительно, солнечный свет, проходящий сквозь оконные витражи западного крыла мечети, создает удивительную картину. Ощущение – как будто попал внутрь детского калейдоскопа.



Когда мы подошли к Насир аль Мулк, у входа уже стояло несколько автобусов с организованными группами. Но, как правильно заметил мой спутник, туристов не интересует ничего, кроме разрекламированных цветных отражений. В восточном крыле расположен небольшой музей, рассказывающий об истории мечети, так вот, там не было ни одного человека!
Как ни странно, мне больше понравилась куда более скромная мечеть Вакиль, особенно ее южное крыло, где и должны были собираться на молитву верующие. Это огромное пространство ничем не отделено от внутреннего двора, что создает крайне необычное впечатление. Свод в этой части мечети поддерживают сорок восемь колонн, впечатляющих своей геометрической строгостью.

Вакиль – в переводе с фарси «регент», «протектор», опекун. Такой титул носил Керим-хан Зенд. Именно этот иранский правитель, живший в конце XVIII в., сделал Шираз столицей государства. Не удивительно, что наиболее известные городские достопримечательности связаны с его именем. Это, прежде всего, крепость Арг (само это слово на фарси как раз и означает «крепость»). Собственно, это не крепость в полном смысле этого слова, а, скорее, дворец, окруженный стилизованной крепостной стеной. Одна из башен дворца сильно отклонилась от своей оси, по какой причине туристы ее радостно фотографируют в первую очередь. Точку съемки отмечает уличная скульптура – турист с фотоаппаратом.
Внутри крепости находится небольшой музей, главным экспонатом которого служит группа восковых фигур, изображающая прием Керим-ханом французского посла. У иранцев вообще странная любовь к восковым фигурам. В этом мы смогли убедиться буквально через полчаса.


Неподалеку от мечети Насир аль Мульк расположены два традиционных дома постройки XIX в. – Narajestan Qavam и Zinat Almolk. В последнем находится музей истории остана (провинции) Парс. Фактически весь музей сводится к выставке восковых фигур, изображающих наиболее известных уроженцев Шираза и окрестностей. По мне, так это скорее напоминает комнату страха. Вот этот «будулай», например, призван изображать сасанидского царя Шапура II.


Что касается традиций городской архитектуры, то они продолжали сохраняться в Иране вплоть до новейшего времени. Подтверждением может служить Sapouri Pavilion – дом богатого горожанина, построенный уже в ХХ в., но сохраняющий все особенности традиционного жилища. Сейчас здесь расположен ресторан с весьма немалым ценником. Мы подумали, и все же предпочли местный фаст-фуд, благо в окрестном квартале таких заведений как минимум три. Взяли по огромной порции шаурмы и какой-то салат. Мне хватило салата, а шаурму я взял с собой на ужин.

После обеда пошли пешком к мавзолею Али ибн Хамзе. Добирались долго и слегка заблудились, а потому подошли не к главному входу, а со стороны какой-то боковой решетки. Но, увидев нас, местный служитель тотчас открыл замок и любезно пригласил войти. На территории комплекса было много туристов, но все равно ощущение было какое-то очень уютное. Не самая древняя, не самая раскрученная достопримечательность Шираза, а вот-таки, запомнилась!


Добрались до входа на территорию, где расположен мавзолей Хафиза, но во внутрь не пошли. Стыдно, но для меня Хафиз и Сади это только имена (если не считать известной пушкинской цитаты). Хайяма я как минимум читал и до сих пор многое помню наизусть, но до Нишапура, где находится его могила, мы в этот раз не добрались.
Мой спутник пошел куда-то еще, а я, честно говоря, устал и отправился назад в отель. Вечером поужинали одной порцией шаурмы на троих. Третьим был местный рыжий котенок. Он противно орал, царапался, но не уходил от нас, пока не исчезли последние крошки.
День седьмой. 12 октября 2015 г. Персеполь.
Еще студентом я как-то купил книжку (тоненькую, на 100 страниц) Дональда Уильбера «Персеполь». Правда, за все это время прочитать ее у меня сил не хватило. Сейчас я специально взял ее с собой, но, как говорится, лучше один раз увидеть…
Дорога от Шираза до Персеполя хорошая, указатели не дают сбиться с пути. Около самого археологического комплекса огромная бесплатная стоянка. Мы приехали рано, но туристов было уже много. Только на стоянке я насчитал девять больших автобусов.

Как и две с половиной тысячи лет назад, посетители проходят на территорию дворца Дария и Ксеркса, через Врата Народов, украшенные огромными фигурами крылатых быков. Эти величественные развалины с давних пор притягивали внимание любопытствующих путешественников. Память об этом – надписи, выцарапанные на основании ворот. Не могу утверждать точно, но, по-моему, старейшая из них датирована еще 1810 годом. Есть среди них и надписи на русском языке. За каждой стоит история, нерассказанная тайна. Кто были, например, эти люди, оказавшиеся здесь, в центре Персии, в роковом 1917 году?

Греческие и, особенно, римские руины встречаются на Ближнем Востоке совсем не редко. Но примеры «неантичной античности» можно пересчитать по пальцам. Персеполь в этом отношении уникален. Его архитектура – не подражание греческой, хотя бы потому, что до эпохи эллинистических царей в Греции просто не было необходимости в возведении дворцов. Вероятнее всего, дворец в Персеполе строился по образцу дворцов в Вавилоне и ассирийской Ниневии. Это делает его еще более ценным объектом исследования, памятуя, что от цивилизаций Междуречья до нас не дошло фактически ни одного монументального сооружения.


До сих пор дворец в Персеполе хранит огромное количество тайн. Самая главная связана с тем, что персидские цари здесь, судя по всему, вообще не жили. Царский двор кочевал между Сузами, Экбатанами, Вавилоном, а Персеполь продолжал пустовать. Археологи нашли здесь целую систему, защищающую от подтопления, водопровод, но никаких следов канализации и отхожих мест! При раскопках поселения, где постоянно жило множество людей, логично было бы найти в больших количествах осколки керамики, кости и тому подобные свидетельства повседневного быта. Но ничего подобного в Персеполе нет! Похоже, что дворцом пользовались раз в году, когда сюда съезжались посланцы от всех народов империи, чтобы поднести царю царей ритуальную дань.
Изображение делегаций от всех сатрапий государства – одни из самых известных рельефов Персеполя. Вот, например, согдийцы (жители современной Средней Азии), ведущие с собой упитанных баранов. Раньше туристы не упускали возможности потрогать руками древние камни. Поэтому бараньи морды, или лица царских гвардейцев – бессмертных аж лоснятся жирным блеском. Теперь туристов отделяет от древних камней невысокая ограда из прозрачного пластика.


Мы бродили по Персеполю часа три. Можно было бы и больше, но время заставляло торопиться. Следуя навигатору, мы проехали по какой-то узкой дорожке вдоль боковой ограды комплекса и оказались у другой достопримечательности Накше Раджаб (вход – 50.000). Это узкий пятачок под нависшими скалами, на которых высечены несколько барельефов сасанидской эпохи. По конфигурации скал понятно, что здесь просто не могло быть никакого строения – дома, храма и т.д. Что же заставляло высекать здесь трудоемкие каменные композиции, причем больше ста лет к ряду. К сожалению, солнце стояло так, что сделать приличные фотографии было невозможно. Вот цари Шапур I в окружении накаченных придворных, но это и все.

От Накше Раджаб прямая дорога к могилам царей из династии Ахеменидов. На фарси это место называется Накше Рустам, поскольку здешние каменные рельефы приписывались мифическому герою – богатырю Рустаму. В отвесной скале на высоте примерно десяти метров над землей утроены четыре царские гробницы. Одну из них идентифицировали как место упокоения Дария I, другие, предположительно, были построены для его сына Ксеркса, Артаксеркса I и Дария II. Пятая, незаконченная, гробница, как считается, строилась для Дария III, последнего из династии Ахеменидов, потерпевшего поражение от войск Александра Великого.

Меня, честно, сказать, больше интересовали выбитые у подножья гробниц рельефы, эпохи Сасанидов, и конкретно тот, на котором римский император Валентиниан склоняет колени перед Шапуром II. Много лет назад я увидел это изображение в толстом томе еще советской Всемирной истории, и оно меня поразило до глубин души. С тех пор я прочел все, что можно и о династии Сасанидов и о войнах Рима/Византии с персами, но сейчас речь не о том. Это, знаете, как привет из детства – и думать не думал, что когда-то увижу своими глазами, и вот – я стою здесь! Правда, справедливости ради, я уже успел увидеть многие «чудесные сказки тропических стран», о которых читал в юности.

Многие путешественники, побывав в Персеполе, игнорируют другую столицу Ахеменидов – Пасагарды. Резон в этом есть, кроме предполагаемой гробницы Кира Великого, в Пасаградах нет ничего реально осязаемого, а ехать туда еще почти 80 километров. Но для нас этот вопрос не стоял, во-первых, мы на машине, а во-вторых, это как раз по дороге в Йезд.
Время было за полдень и потому, увидев вывеску придорожного ресторана, мы остановились. На удивление, заведение оказалось вполне приличным и даже с претензией на некий байкерский стиль. Распоряжались здесь молодые ребята, которое, узнав, что мы из России, долго с нами фотографировались и пытались что-то рассказать. Но, поскольку мы не понимали по фарси, а они не знали английского, все ограничилось улыбками и похлопыванием по плечу.
В Пассаргадах туристы, прежде всего, смотрят мавзолей Кира, основателя династии Ахеменидов, благо он находится как раз при входе в археологическую зону. Теоретически, Пассаргады для археолога более интересны, чем Персеполь. Вот здесь-то люди точно жили. Вся территория города нарезана на отдельные усадьбы, как участки современных дачников. Видимо, это и были загородные дома состоятельных персов. Собственно города, - с кривыми улицами, трущобами и помойками здесь не было никогда.

Был уже четвертый час после полудня, когда мы, наконец, выехали в сторону Йезда. Дорога не близкая – около 400 км., и в город, как это уже стало привычно, мы въехали в темноте. О гостинице заранее вообще не задумывались, даже в интернете не смотрели. В центре, прямо за комплексом Амир Чакмак увидели вывеску – Yezd traditional hotel. Номер стоил 160000 за ночь. Купили на улице каких-то фруктов и, поужинав ими, легли спать.

[wolker55]

День восьмой. 13 октября 2015 г. Йезд.
В течение нашей поездки мой спутник читал в свободное время «Хождение за три моря» Афанасия Никитина. Ну, захотелось так человеку, хотя к его профессиональным занятиям это касательства не имеет. Что дошло до нашего времени от «Ездеи», которую посетил когда-то тверской купец Никитин? В первую очередь, пятничная мечеть (заложена в XIV в.), еще Амир Чакмак (строительство начато в середине XV в.). Однако мне почему-то кажется, что перенесись автор «Хождения» в наши дни, он и без того увидел бы не слишком много перемен.
Йезд оказался не похож ни на один из посещенных нами раньше иранских городов. Весь центр Йезда застроен глинобитными домами, отсюда доминирующий грязно-песочный цвет, окружающий тебя со всех сторон. Такие дома недолговечны и потому даже на главных улицах то тут, то там, видны руины. Но, с другой стороны, рухнувшее здание немедленно заменяется точно таким же, и уже через год выглядит так, как будто простояло вечность.
Характерной приметой Йезда принято считать бадгиры – башни -ветроуловители, или, проще говоря, вытяжки. Но для меня не менее отличительной чертой стал всеобщий ремонт. Ремонтируется все – сквер перед Амир Чакмак, где стоит фонтан со знаменитыми фигурами водоносов, площадь перед Пятничной мечетью. Везде подсыхает бетон, разбросаны кирпичи и бордюрные блоки. Такое впечатление, что тихо разваливавшийся столетиями, «город Алладина» наконец рухнул и его в спешном порядке пытаются хоть как-то подновить.


Впрочем – довольно сарказма! Хороший город Йезд и, действительно, необычный. Взять все тот же комплекс Амир Чакмак. Вечером его арки подсвечены так, что впечатление создается ни на что не похожее. Жаль, что в темноте я поленился выйти из отеля с фотоаппаратом, а утром толком не получился даже обычный снимок – мешало солнце. По идее, Амир Чакмак это мечеть, но какая-то, как бы сказать, вписанная в полнее приземленные реалии. За стрельчатой аркой, выходящей на площадь, начинается длинный тоннель, по бокам которого больше десятка грязноватых кебабных. Кстати, мне было бы интересно там пообедать, но когда пришло время дневной трапезы, мы были совсем в другом месте.

Промежду делом дошли до Пятничной мечети. На площади перед ней в сувенирном магазинчике я купил набор простеньких монет шахского периода. К слову, сувенирные магазины в иранских городах (если не иметь в виду Исфаган), не такое уж и частое явление.


Решили пешком дойти до храма огнепоклонников, но это оказалось не так просто. Вроде по навигатору всего четыре квартала, а идем уже почти час, но мало приблизились к цели. Решили вернуться в отель и взять машину (она ночевала прямо на улице напротив входа). На машине добрались довольно быстро, но увиденное нас, скорее, разочаровало. Само здание (ему меньше ста лет), не блещет архитектурными изысками. Внутри за темным стеклом в чаше горит священный огонь. Я на какую-то минуту оказался перед стеклом один, но пока думал, как встать, чтобы не попасть в кадр, набежала куча пожилых немцев и безнадежно испортили мне фотографию.

Следующим объектом стал сад Доулад Абад. Это действительно красивое место, где в хорошую погоду можно провести весь день. Но написано об этом так много, что я не считаю нужным повторяться.

Оттуда поехали к Башням молчания. Оказалось, что вокруг них промзона. Было очень жарко, к тому же пыльно и грязно. По этой причине решили наверх не забираться, а найти более или менее приличный ракурс съемки снизу.

Короче, не буду обманывать, не получилось у нас с городом Йездом глубокого и взаимного знакомства. Что же делать, отложим на следующий раз.
Из Йезда мы уехали сравнительно рано. К тому же расстояние между Йездом и Исфаганом совсем не велико. По этой причине до цели мы добрались еще засветло. Приехали в центр и начали искать отель. Один вариант нам показался дороговатым. Поехали дальше и тут же увидели вывеску Jamshid Hotel. За 1600000 сторговали вполне приличный номер. Дополнительным плюсом была охраняемая стоянка для автомобиля. В этом месте мы останавливались на две ночи.
Время было еще не позднее, хотя и стемнело, и мы решили простись до моста Си-о-се-Поль, благо по карте он был совсем не далеко. Первые же минуты на улице, и я сказал себе, что Исфаган мне нравится. Позже я только укрепился в этом мнении. Да не обидятся на меня другие города, где мы были, но Исфаган останется для меня самым лучшим, воплощением того Ирана, которого я подсознательно искал. Шумные центральные улицы, огромные отели, куда каждую минуту подвозят иностранных туристов (в нашем отеле из иностранцев мы были одни), магазины, бесконечные фаст-фуды. Неправильно было бы говорить, что Исфаган самый европейский из иранских городов, не, он весь пропитан культурой Персии, но он самый доброжелательный к иностранцу. Если хотите, Ближний Восток в лайт варианте. Да, Исфаган и самый русский город , во всяком случае, для меня. Но об этом – позже.
Очень понравился мост. Он поразительно смотрится со стороны, а еще больше удивляешься, когда видишь, что он переполнен отдыхающей молодежью. Невольно попытался представить эту ситуацию у нас и понял, что тут без пива не обошлось бы. А они сидят, болтают, смеются, и не надо им никакого пива.


Возвращался в отель с огромным ожиданием завтрашнего дня. Надо сказать, он, этот самый завтрашний день, не разочаровал.

[wolker55]

День девятый. 14 октября 2015 г. Исфаган.
Туристы в Исфагане, чаще всего идут по проторенному маршруту – площадь Имама, с прилегающими мечетями и дворцами, а дальше что-то в дополнение к стандартному набору. Мы тоже не стали проявлять оригинальность, разве что начали с Дворца сорока колонн (Чехель Сотун) по той лишь причине, что он был ближе к отелю.
Я считаю, это было сделано правильно. Сефевиды – самая блестящая из иранских династий мусульманской эпохи, а дворец Чехель Сотун одно из самых ярких ее олицетворений. Само здание дворца (может быть, правильнее – павильона) наполовину было скрыто лесами. Ремонт очевидно назрел, видно как прогнила деревянная крыша, просели карнизы. Но все это с лихвой окупается пышностью интерьеров.

Главный зал дворца переполняет буйство жизни. Тут нет места аскезе, смирению, молитвам. Огромные – от пола до потолка – картины изображают пиры, битвы, охоту. В большинстве путеводителей эти изображения именуются фресками, но, похоже, это именно картины на тканевой основе, причем сравнительно недавно отреставрированные. Намеренно яркие краски отнесем за счет реставрации, но насыщенная динамика сцен это, безусловно, заслуга художника. На каждой большой картине сотни персонажей и все двигаются, что-то делают, переживают. Я бы хотел иметь дома хорошую репродукцию какой-то из этих картин. Беда, что в сувенирном киоске в продаже был только вариант коврика для мыши, а я уже забыл, когда им пользовался.
Еще одна деталь – большинство изображенных на картинах дворца Чехель Сотун, либо пьют, либо уже напились до невменяемости. Это плохо сообразуется с современным Ираном, но зато вполне укладывается в образ, известный по рубайям Хайяма.



Картины украшают дворец не только внутри. Снаружи на стенах изображены красавицы и красавцы в европейском платье. Точность в деталях костюмов и аксессуаров свидетельствует о том, что художник хорошо знал изображаемые предметы.

Из дворца Чехель Сотун мы направились на Площадь Имама. Считается, что это вторая по величине площадь в мире после пекинской Тяньаньмэнь. Не вымерял, но по сравнению с унылой площадью перед Запретным Городом, ее исфаганская конкурентка выглядит куда красивее. Фонтаны, зелень, множество народу. Лошади, запряженные в яркие повозки, туристы, туристы и туристы. Причем иранцев ничуть не меньше, чем гостей из-за рубежа. А какова эта милая группка девочек-школьниц в розовых платочках?



Повторю – маршрут у нас был обычным, поэтому особо не расписываю достопримечательности, да и с фотографиями постараюсь не злоупотреблять. Вот купол мечети шейха Лютфаллы и знаменитый «павлиний хвост». К слову, эта небольшая мечеть мне понравилась больше, чем Мечеть Имама. Наверное одной их причин такого восприятия было то, что в Мечети Имама шел ремонт и передвигаться иногда приходилось между грудами кирпича и штабелями досок. Нашли мы и черный квадрат, где ты можешь кричать, а твой голос почти не слышен окружающим. Потом был дворец Али Капу – ну, в общем, все как положено.

Исфаганский базар заслуживает более пространного описания. Он нее столь запутан, как базар в Тегеране, но тоже по-своему примечателен. Прилавки сувениров и хейд-мейд продукции расположены в основном в районе Мечети Люфталлы и особым разнообразием не блещут. Да, конечно, тарелки с синей глазурью это действительно красиво, к тому же их можно считать иранским специалитетом. Но я никак не мог представить, каким образом вписать их в интерьер, и потому даже не приценивался. Зато на несколько минут задержался у прилавка торговца старинными монетами. Я не нумизмат! Для себя я давно понял, что не способен коллекционировать что-либо вообще поскольку через два-три месяца мне это надоедает. Но монеты – часть истории, и хотя я понимаю, что они будут потом валяться без дела, иногда не могу удержаться, чтобы не потратить на них деньги. В данном случае обошлось без трат (как оказалось, ненадолго) за то я помог продавцу примерно оценить затесавшиеся у него русские дореволюционные купюры.


В антикварных лавках на исфаганском базаре при желании можно отрыть и что-то интересное. В одном из таких киосков, торгующих металлическими изделиями, мы случайно обнаружили натуральный барташовский самовар. Когда-то самовары из России в Персию поставлялись в огромных количествах и само русское слово «самовар» вошло в персидский язык. Была мысль вернуть культурную ценность на родину, но хозяин лавки запросил 400 $ и не высказывал особого желания торговаться.
В одной из сувенирных лавок, что-то задержало мой взгляд. Надо же, старые знакомые! Посмотрите – среди вывешенных картин репродукция «Утра в сосновом лесу». Я уже не удивился, когда в закутке торговца коврами наткнулся на гобелен по мотивам картины «Охотники на привале» Василия Перова. Да, это, скорее всего, китайская продукция, но затесалась-то она среди персидских ковров.


На выходе с базара мы наткнулись на российское консульство (любопытная деталь – выходные в консульстве по пятницам и субботам, а воскресенье вполне рабочий день). И в довершении, уже ближе к вечеру, я увидел смятый баннер с русской надписью. Не знаю, существуют ли и сейчас «рестораны Хан» (надпись явно не новая), но они как минимум были, а значит, были и потенциальные посетители. Я надеюсь, теперь понятно, почему для меня Исфаган стал «самым русским» городом Ирана?

Но я забежал вперед. Пока же мы пообедали в какой-то дешевой забегаловке прямо на территории базара и решили пройтись пешком в армянский квартал - Новую Джульфу. По дороге заглянули в антикварный магазинчик, где мне приглянулась серебряная медаль с портретом последнего шаха. Забегая вперед, скажу, что на обратном пути я все же ее купил, но не надо спрашивать за какую цену. Это повод поговорить о шахе и его «иранской идее».
На медали фигурирует странная дата: 2535 год. Дело в том, что последний иранский шах Мухаммед Реза Пехлеви в 1975 г. ввел в стране новое летоисчисление, отправной точкой которого начало правление династии Ахеменидов. Так 1354 год Хиджры превратился в 2535 «царской эры». Народ так и не смог привыкнуть к этому нововведению, и через два года эксперимент был признан неудачным. Но это не помешало шаху всячески подчеркивать свою преемственность с великими монархами доисламской эры. Знаменитая башня Азади в Тегеране первоначально называлась башней памяти царей и строилась как памятник 2500-летию Персидской империи.
До сих пор у иранцев наблюдается некая раздвоенность – с одной стороны они мусульмане, и в этом отношении часть огромного исламского мира, с другой – персы, потомки строителей Персеполя. Говорят, что имам Хомейни хотел положить этому конец и с этой целью приказал снести руины Персеполя. Но, даже если это правда, я думаю, ему бы не позволили бы это сделать собственные соратники. Пол моим впечатлениям, национальная самоидентификация у иранцев все же преобладает над религиозной. Но это отдельная и серьезная тема для разговоров. Да, на всякий случай, отличие суннитов и шиитов мне известно.

До армянского квартала мы добрались пешком. Мост Си-о-се-Поль хорош и в светлое время суток. В Новой Джульфе несколько церквей. Первой на нашем пути оказалась церковь Святого Георгия. При входе была написана цена билета – 50.000, но кассира рядом не было. Пара туристов, выходивших из храма, шепнули – Спит. И действительно, смотритель уютно устроился на лавочке по иконами. Стараясь его не разбудить, бегло посмотрели внутренне убранство и направились дальше.
Главная достопримечательность армянского квартала собор Ванк, или собор Христа Вседержителя. Это интересный храм, чем-то напоминающий мечеть. Во дворе храма похоронены наиболее выдающиеся прихожане. На могильных плитах и несколько русских фамилий, насколько можно понять это консульские чины, умершие в первую мировую войну.


При храме находится многократно расхваленный в отзывах музей. Мой спутник пошел туда, а я остался на скамейке во дворе. Признаюсь, я не люблю традиционные музеи, эти склепы, где умерла история. К тому же во дворе было что посмотреть. Особенно было интересно наблюдать за иранскими девушками, которых привез большой туристический автобус. Ни поведением, ни настроением, ничем они не отличались от своих сверстниц из России, которых заставили бы посещать такое же скучное мероприятие. Особо хочу отметить для тех, кто в Иране не был и представляет страну по устоявшимся образам – иранская молодежь совсем не склонна к монашескому образу жизни. А что до платочков на головах, то к этому привыкаешь за первые два часа.
Я дождался возвращения моего спутника, и мы не спеша пошли в отель. День в Исфагане заканчивался и это был совсем неплохой день.

[wolker55]

День десятый. 15 октября 2015 г. Кашан.
В этот день мы встали рано и сразу же после завтрака выехали в направлении Кашана. По дороге заехали посмотреть мост Хаджу, поскольку в предыдущие дни как-то до него не добрались. Красивый мост, но Си-о-се-Поль, с моей точки зрения, лучше.

Кашан расположен совсем недалеко от Исфагана, и к полудню мы уже добрались до цели. Здесь нас поджидал неприятный сюрприз. Все отели в центе города были забиты под завязку. Совершенно случайно увидели вывеску – Traditional Guesthouse. Для того, чтобы добраться туда с проезжей улицы пришлось изрядно поплутать по кривым, типично средневековым, переулкам. Да, - ответили нам на рецепшен, - номер есть, но придется подождать, пока его уберут, и еще, извините, вай фай не работает. Последнее обстоятельство было серьезным ударом, за предыдущее время мы привыкли к тому, что интернет есть в любом отеле. Но рисковать не стали и сразу же оплатили 1400000 за ночь. Как оказалось, это было правильное решение. К вечеру и наш гестхаус был заполнен до отказа. Постояльцы – исключительно иранцы (я уже писал, что мы, за редким исключением, останавливались в отелях, предназначенных в первую очередь для местных). Как я понял, люди приехали из Тегерана просто для того, чтобы провести выходной (впереди как раз была пятница) за пределами столицы.
Понятно, что стоянки ля машин у отеля тоже не было, но мы рискнули оставить свой автомобиль прямо на улице и, на счастье, ничего с ним не произошло.
Кашан – городок небольшой, но вписавший свое имя в историю Ирана. Здесь похоронен шах Аббас I – самый выдающийся правитель из династии Сефевидов. Здесь триста лет спустя по приказу Насреддин-шаха Каджара был убит Амир Кабир – знаменитый министр-реформатор, которого я еще буду вспоминать. Но сейчас Кашан известен, прежде всего, своими традиционными домами. Это, как правило, жилища богатых купцов, выстроенных в духе, бытовавшем в Иране чуть не со времен Ахеменидов.
Внешне такой дом ничем не отличается от окружающей застройки. Внутри – прямоугольный внутренний двор, окруженный двухэтажными галереями. Насколько скромным выглядит фасад дома, настолько роскошным и изысканным мог быть его интерьер. Хозяева таких особняков соревновались в том, кто богаче украсит свое жилище.
Мы уже видели примеры традиционных домов в Ширазе, но путеводители уверяют, что лучшие образцы находятся именно в Кашане. В одном из таких домов – Аббаси, расположен роскошный ресторан. Именно там, как я уже писал, мы заплатили самые большие деньги за обед на протяжении всего нашего иранского вояжа.
Следующий традиционный дом был построен для семейства Табатабаи. Здесь особо впечатляет роскошная резьба по камню. Сейчас это музей, но если представить дом в то время, когда он был полон жизни, то остается только посочувствовать его обитателям. Это должна была быть огромная коммуналка, где все, и хозяева и слуги, жили бок о бок, в ежечасном прямом, чуть ли не физическом, контакте. Возможности уединиться здесь практически нее было ни у кого. Впрочем, может быть, так кажется с точки зрения современного, условно говоря «западного» восприятия, культивирующего индивидуализм?


В Кашане сеть еще два или три традиционных дома, но я почувствовал, что моему спутнику все уже надоело. Я не стал настаивать, и мы просто отправились гулять по городу.
Чем то Кашан напоминает Йезд. Здесь тоже центр застроен глинобитными домами, часть из которых понемногу превращается в руины. Мы дошли до мечети Ага Бозорг и местного базара. Что до последнего, то он считается одним из старейших в стране и построен был, чуть ли не во времена Сельджукидов. Но сейчас это совершенно обычный базар, абсолютно не ориентированный на туристов.

В те дни, когда мы были в Иране, вся страна переживала по поводу гибели иранских паломников в Мекке. Трое из них были уроженцами Кашана. По всему городу были развешаны их портреты, развевались черные флаги, а на перекрестках собиралась шумные и агрессивные толпы. Нет, ни малейшего страха у нас не было, но атмосфера для прогулки была не лучшая, да и к тому же начинало темнеть.

По дороге в отель купили очередной арбуз в тщетной надежде, что он будет лучше предыдущих. К нашему приходу номер был уже готов. Мы перенесли вещи из машины, и пошли в чайную при соседнем отеле Saray Ameriha, где был бесплатный вай фай. Я вернулся где-то через час, но не мог уснуть до полуночи. Во внутреннем дворике отеля собралась местная молодежь и развлекалась по полной. Будь это у нас, я подумал бы, что ребята слегка перебрали, но в данной ситуации это было исключено. Прошу прощения за занудность, но это еще раз подтверждает, что алкоголь уж точно не главное в жизни.

[Дмитрий1967]

Занимательный отчет. Какой навигатор использовали?

[wolker55]

Занимательный отчет. Какой навигатор использовали?

Переадресовал ваш вопрос своему спутнику,который отвечал за эту часть подготовки нашего путешествия. Надеюсь, ответа долго ждать не придется.

[wolker55]

День одиннадцатый. 16 октября 2015 г. Дорога в Мазендеран.
С посещением Кашана мы, в общем-то, досрочно выполнили всю намеченную программу. На дворе была пятница, а билеты домой у нас были только на вторник (ну, пусть в ночь с понедельника на вторник). Иначе говоря, оставалось четыре дня, которые нужно было как-то провести. Вариантов было не очень много. Тебриз или Мешхед – слишком далеко, все время уйдет на одну дорогу. Кум? Но, пообщавшись с путеводителем, мы решили, что там, в лучшем случае, можно задержаться на день. А что потом? Три дня торчать в Тегеране?
Мой спутник давно потихоньку подбивал меня отправиться на каспийское побережье. Да я, собственно, ничего не имел против. Только куда конкретно? Навигатор показал нам, что до Решта, где Стенька Разин похитил персидскую княжну, или Энзели, тесно связанного с судьбой русской армии в первую мировую и гражданскую войну, слишком сложно добираться. Значит, выпала нам дорога ехать в курортный Рамсар.
Мне особенно нравилось само слово Мазендеран. Честно говоря, я мало знал об этой иранской провинции. Помню, в моем детстве на экранах шел фильм «Мазандаранский тигр». Фильм я не смотрел, но название почему-то врезалось в память. Ну, еще то, что в иранском эпосе Мазендеран считался царством дэвов – злых духов. Больше, пожалуй, ничего.
Из Кашана мы выехали рано утром. По дороге заехали осмотреть крепостную стену, такую же глинобитную, как и большинство домов в городе. Защитить от врагов она явно не могла и, видимо, служила просто забором, преградой для всяких подозрительных личностей.

До пригородов Тегерана долетели быстро. Теперь главной задачей было объехать столицу, чтобы не попасть в пробку. Но, как мы ни старались, на выезде из Кереджа пришлось постоять. Кередж – почти двухмиллионный город-спутник иранской столицы. Он почти целиком состоит из высотных домов, построенных в пустынных предгорьях Эльбурса. Между домами ни деревца, ни газона, а только голый камень и песок. Мне трудно представить, как можно жить в таком городе.
Как я уже писал, в Иране практически не развит придорожный сервис. Даже заправку найти непросто, а закусочные вдоль трассы отсутствуют как таковые. Поэтому я боялся, что по дороге мы просто не найдем, где поесть. В Кережде на пути никакой едальни не встретилось и мы отправились дальше, надеясь на удачу.
На счастье, километрах в пяти от Кереджа мы заметили ресторан. Чудесное место, помосты для еды расставлены прямо на берегу бурной горной речи, тоже именуемой Кередж. Одна беда, ставшая для нас уже привычной, - никто из персонала ресторана по-английски не говорил. Меню, естественно, тоже на фарси. Но, к нашей радости, по соседству обедала семья. Увидев наши мучения, молодая мать семейства подключилась к делу и помогла сделать заказ. Такое искренне стремление помочь беспомощному иностранцу в Иране встречается очень часто.
Обед был чудесен, в первый раз за две недели мы ели не кебаб, а горную форель! Да, конечно, стоило это не копейки, но и не так уж пугающе. Настроение у нас поднялось, надо же как нам повезло – нашли ресторан. И тут эти рестораны пошли один за другим, десятками, по обе стороны дороги! Зазывалы буквально порхали между движущимися машинами, рискуя попасть под колеса. Нет, это не Иран, такого быть не может, ничего подобного мы не видели за две недели! А рестораны сменялись торговыми точками и снова ресторанами. И главное – свободных мест было не так уж много. На каждом клочке земли, не занятом ресторанами, теснились палатки, а уж у реки яблоку негде было упасть. Количество припаркованных машин, казалось, было большим, чем мы увидели за все предыдущие дни.
Понемногу до нас стало доходить – пятница, выходной и весь Тегеран переместился из пыльного жаркого города в горную прохладу. Надо сказать, что это заставило меня переменить мнение о состоянии туристской инфраструктуры Ирана. Иностранцы обращают внимание на досадные огрехи и их действительно хватает. Но дело в том, что весь турбизнес в стране, вот уже многие годы находящейся под санкциями, ориентирован, прежде всего, на внутреннего потребителя. Сосредоточен он тоже в первую очередь там, где иностранцы почти не бывают и потому его не видят.
Ближе к верховьям река Кередж перегорожена плотиной и образует огромное (по иранским меркам) водохранилище. И плотина, и водохранилище, названы именем Амир Кабира – министра-реформатора, жившего в конце XIX века. У самого водохранилища палаток с отдыхающими нет, видимо действует водоохранная зона, но зевак с фотоаппаратами на обочине дороги немало.

Чем выше мы поднимались, тем яснее становилось, что Эьбурс это настоящие горы, не чета хребту Загрос, который мы пересекали, двигаясь с запада на юг. Бесконечные тоннели, крутые повороты, но при этом состояние дороги везде оставалось близким к идеальному.
Чуть мы перевалили на северный склон, как погода мгновенно переменилась. Небо затянули низкие облака, пошел мелкий дождь. К тому времени, когда мы спустились к морю в районе города Чалус, дождь превратился в ливень. Дорога шла вдоль моря и когда попадались незастроенные участки, Каспий являл нам себя во всей красе – двухметровые свинцовые волны бились о берег с угрожающим шумом.
От Чалуса до Рамсара около 40 километров. Этот участок дался сложнее, чем переезд через горы: видимость близкая к нулевой, на счастье встречных машин почти не было.
На восточной окраине Рамсара увидели вывеску Kawasar hotel. После небольшого торга сошлись на цене 2160000 за ночь. Машину оставили на гостиничной стоянке. Нам достались двухкомнатные апартаменты с четырьмя кроватями, двумя санузлами и кухней. Постояльцев в отеле почти не было, нам без проблем поменяли номер, когда выяснилось, что в нем плохо работает вай-фай. Под шум непрекращавшегося дождя наступила наша первая ночь в Мазендеране.

[viktorkulikov1]

Специально купил для навигации карту Sygic Иран, плюс была встроенная карта в приложении Tripso Iran - но в реальности пользовались ими крайне редко. Достаточно было подгруженной карты GoogleMap (каждый вечер нужно было подгружать)

[wolker55]

День двенадцатый. 17 октября 2015 г. Рамсар.
Первое, что я услышал проснувшись, это монотонный стук капель об оконное стекло. Дождь не только не думал прекращаться, но, казалось, стал еще сильнее. Пошли на завтрак. При этом выяснилось, что отельный ресторан расположен в отдельном здании и идти к нему нужно через внутренний дворик. Сверху переход худо-бедно защищен пластиковой крышей, но на дорожке образовались такие лужи, что сохранить обувь сухой было практически невозможно.
Вернулись в номер. Прогноз погоды не обещал ничего хорошего. И что оставалось делать? Нужно было проехать три тысячи километров по чужой стране, чтобы в итоге просидеть день без дела в гостинице? Ни за что. Человек не должен ждать милости от природы! Посему мы решили, наперекор дождю, поехать смотреть достопримечательности Рамсара. Главная из них – шахский дворец. Построен он был в 1937 г. для Реза-шаха, первого из династии Пехлеви, а внутренне убранство относится к царствованию его сына Мохамеда.
Под дождем сели в машину и поехали в город. На улицах – ни одного человека, машин тоже немного. Вскоре стало понятно, почему. То ли в Рамсаре вообще нет ливневой канализации, то ли она не справлялась с начавшимся всемирным потопом, но лужи на улицах были почти метровой глубины, так что мы всерьез стали беспокоиться, как бы нам не застрять по пути. С трудом, но добрались до дворца. Припарковали машину, но перебраться через дорогу тоже оказалось проблемой. Мостовая превратилась в настоящую горную реку. В итоге я снял башмаки, подвернул джинсы до колена и в таком виде вступил на территорию шахской резиденции.
Входной билет стоил 40.000. Это дешевле, чем где-либо за все время нашего путешествия. Предположу, что это единая цена для местных и иностранцев, обусловленная тем, что туристов из-за рубежа в этих краях очень мало.

Сам дворец – двухэтажное здание в духе итальянских вилл. Рядышком под навесом стоит карета. Я так и не понял (все надписи были только на фарси), то ли это настоящий шахский экипаж, то ли просто аксессуар для желающих сфотографироваться рядом. Для посетителей дворца открыт только первый этаж. Дабы не повредить паркет, всех входящих заставляют надевать пластиковые бахилы.
При входе во дворец мне сразу пришла на ум известная фраза Остапа Бендера: «Предводитель команчей жил, однако, в пошлой роскоши». Многочисленные залы и комнаты оставляют четкое ощущение жилища нувориша. Ампирная золоченая мебель, сервизы на три десятка человек, картины, которыми увешены все стены. При этом в собрании предметов искусства совершенно не чувствуется единства, присущего коллекции. Ощущение, что тот, кто задумывал интерьер, просто дал заказ своим агентам в Европе, а те закупили товар подешевле, ориентируясь не на качество, а на цену.




Удивительно, но в оформлении дворца практически не представлен иранский стиль. Казалось бы, образцов для подражания масса. Но нет. Никаких перекличек со средневековой архитектурой, ни намека на стеклянное буйство мечетей или майоликовую плитку. Исключение – две витрины с керамическими фигурками, подобными тем, что выставлены в Национальном музее в Тегеране.
Все комнаты первого дворца расположены анфиладой. Это удобно для посетителей, но должно было крайне утомлять тех, кто здесь жил. Вроде роскошная ванная комната (черная сантехника для середины 1970-х гг., это вообще улет), но выйти из нее можно либо в гостиную, либо в кабинет. Остается надеяться, что на втором этаже, где видимо и находились спальни, у обитателей было больше возможностей для уединения.
Во дворце проводятся экскурсии, но только на фарси. Похвала любознательности иранцев – несмотря на ливень, мы были не единственными посетителями. Человек десять мужчин и женщин бродило по залам. Полагаю, что в хорошую погоду число желающих приобщиться к монаршей жизнь гораздо больше.
Неподалеку от дворца есть целый квартал отелей и особняков примерно той же эпохи, но мы уже были мокрыми насквозь. Заехали в гостиницу переодеться и отправились на поиски места, где можно пообедать. К своему разочарованию, в первый раз мы не нашли ничего, чтобы нам понравилось. Все встреченные на пути заведения были различными разновидностями фаст-фуда. В итоге доехали практически до соседнего городка Тонекабон, и все равно пришлось довольствоваться каким-то местным аналогом KFC.
К слову, мне показалось, что иранцы очень любят фаст-фуд. Для них, как когда-то для нас во времена поздней перестройки, это некий символ приобщения к мировой цивилизации. Санкции не позволяют работать в Иране международным сетям фаст-фуда, и это рождает курьезные случи. Вот фотография, сделанная мною на следующий день где-то между Рамсаром и Чалусом. Ну как после этого говорить о каком-то антиамериканизме иранцев?

Пообедав, мы заехали в большой супермаркет в Тонекабоне. В огромном зале мы были единственными посетителями. Мы купили что-то на ужин и, наконец-то, иранский чай. Если делить все страны на «кофейные» и «чайные», то Иран, безусловно, относится к последним. Но развесной чай в магазинах по большей части индийского производства и очень низкопробный. Практически единственное место в Иране, где выращивают чай, это как раз каспийское побережье. Я сам большой любитель чая и привожу его отовсюду, откуда можно. Поэтому сейчас я купил аж два килограмма, особенно польстившись на экзотическое название – «Шариат».
Когда мы подходили к кассе, туда сбежались все девочки-продавщицы, благо все равно им делать было нечего. Началась очередная серия цирка в духе «моя-твоя понимать нет». Естественно, по-английски никто из них не говорил. Мы попытались спросить, где можно поменять деньги, но объяснить, что мы хотим, не смогли, даже пустив в ход все свои актерские способности. Спешно был вызван из кабинета какой-то местный начальник. Он гордо прошелся мимо нас в отглаженном черном костюме, молча улыбнулся и вернулся к себе. Короче, пятнадцать минут смеха, расстались мы довольные друг другом, но ответа на искомый вопрос так и не получили. Плюнули, решили искать обменник завтра и вернулись в гостиницу.
Остаток вечера провели, сидя по комнатам в общении с интернетом. Размышляя о всяких необязательных вещах, я, кажется, понял, почему для автора «Шах-наме» Мазендеран был царством дэвов. Сложно представить себе более разные страны, чем исторический Иран и узкая полоска земли вдоль побережья Каспия. Иран это горы и пустыни, это отсутствие зелени и воды, это различные оттенки охры, это ожидание дождя как блага. Мазендеран это буйство растительности, это зеленый цвет во всем и везде, это вода со всех сторон. Можно представить себе, как неуютно поначалу чувствовали себя здесь пришельцы из центральных районов. Правда, для современных иранцев каспийское побережье – рай (опять же – как когда-то Крым или Сочи для советских граждан), куда попасть хочет каждый, но не каждый может.
Пока же в раю продолжался потоп. Ни малейшего желания выходить на улицу не было. Прогноз обещал на следующий день ясное небо и солнце, но завтра нас уже ждал Тегеран.

[wolker55]

День тринадцатый. 18 октября 2015 г. Рамсар-Тегеран.
Что такое «закон подлости» знают все. В нашем случае это выглядело так: нам нужно уезжать, а на каспийском побережье после двух дней непрерывного дождя воцарилась чудесная погода. С утра мы решили хотя бы посмотреть территорию отеля. Мимо мокрых пальм, похожих на неопрятные ершики для посуды, дошли до моря. Оно было на удивление тихим, но мутная вода все равно не вызывала ни малейшего желания искупаться. Да и будь такое желание, сделать это было бы трудно. Примыкающая к морю часть отеля находится в состоянии полной разрухи. Здания, зияющие пустыми окнами, проржавевшие перила, бетонные скамейки в виде игривых пенечков с торчащей в разные стороны арматурой. Какое счастье, что раньше мы это просто не могли увидеть!


Собрали вещи, и пошли на рецепшен. Тут, однако, выяснилось, что нам нечем рассчитаться. Риалов на четыре с половиной миллиона у нас просто не было на руках. Накануне мы вроде бы договорились, что не достающую часть суммы отдадим долларами. Но сейчас дежурный и вызванный им управляющий долго считали, чесали в затылке, и, в конце концов, попросили нас съездить поменять деньги.
Оказалось что это не так-то просто. Я читал, что в иранских банках, в отличие от обменников, курс невыгодный, но как-то не придал этому значения. В первом же попавшемся нам на пути банке нам предложили поменять валюту по совершенно грабительскому курсу 1:31000. В итоге в местном отделении госбанка (Bank Melli Iran) поменяли сто долларов из расчета 1:33000. Тоже плохо, но вариантов не оставалось. Вернулись в отель, рассчитались и двинулись в путь.
В прошлый раз мы уже ехали этой дорогой, но практически ничего не видели из-за стены дождя. Сейчас оказалось, что все побережье от Рамсара до Чауса это сплошная цепь курортных поселков, переходящих один в другой. Отелей множество, но, насколько можно понять при беглом взгляде со стороны, большинство их них довольно запущены. Однако в целом ряде мест строятся новые гостиничные комплексы и есть шанс, что через какое-то время каспийское побережье Ирана может выйти на уровень международных курортов.

Когда выехали на горную дорогу, стало ясно, что ливень не обошелся без последствий. В нескольких местах асфальт был поврежден селем, но вокруг уже суетились бригады ремонтников. Чем ближе к перевалу, тем больше нас стали терзать сомнения. Ощущение, что туда мы ехали другой дорогой! Во всяком случае, мы точно не видели этих вершин со снежными шапками. Разгадка пришла не сразу. То, что внизу пролилось дождем, здесь, в горах, выпало снегом. Это совершенно изменило весь пейзаж. Горы стали выше, торжественнее и величественнее. Рука так и тянулась к фотоаппарату. Мы останавливались не меньше десяти раз, для того чтобы запечатлеть эту красоту.


Жизнь вдоль дороги была, конечно, не такой активной, как в пятницу, но и не замирала совсем. Придорожные торговцы по-прежнему предлагали проезжающим свой товар. Здесь в горах, похоже, не растут фрукты, поэтому на продажу была выставлена картошка, свекла, огромные оранжевые тыквы.

Мы пообедали в каком-то ресторане и уже около трех пополудни въезжали в Тегеран. Как-то удачно проскочили пробки, а, когда выехали на проспект Азади, открылась прямая дорога в центр. Нужно было думать об гостинице. Мой спутник, ориентировавшийся на знаменитый международный сайт отзывов, присмотрел отель New Naderi. Пока искали его, проехали по узкой улочке, разделяющей российское и британское посольства. Сразу вспомнилась Тегеранская конференция 1943 г., когда в целях безопасности эта улица была перекрыта и два посольства соединены друг с другом.
Места в отеле были, но стоимость зашкаливала за два миллиона. Нам по сути оставался один день в Иране и как-то жалко было тратить лишние деньги. На рецепшен нам сказали, что неподалеку есть еще одно принадлежащее им здание – отель Old Naderi. Не без труда, но мы нашли его. Действительно, двухместный номер здесь стоил 1400000. Единственное, что можно сказать – дыра. Не знаю, поймут ли меня, но самая близкая ассоциация – районный Дом крестьянина полувековой давности. Но душ и туалет в номере, белье относительно чистое – что еще нужно на одну ночь?
Вышли поискать какую-нибудь точку общепита и набрели на ресторан национальной кухни. Место оказалось дорогое. Взяли по порции дизи, что обошлось нам как полноценный ужин в предыдущие дни. Ну, что же, сами виноваты, на следующий день увидели, что буквально квартал не дошли до вполне приличной и дешевой кебабной.
Окна в номере толком не закрывались, в результате было четкое ощущение, что от улицы нас отделяет лишь тоненькая занавесочка. Таким образом, последняя наша ночь в Иране прошла под аккомпанемент шума ночной столицы.

[viktorkulikov1]

При этом должен отметить по поводу ресторана в подвальчике на улице Jomhouri Ave, что дизи там очень хорош и стоит заплаченных денег!

[wolker55]

День четырнадцатый. 19 октября 2015 г. Тегеран.
Наш самолет должен был улетать в ночь с понедельника на вторник, что давало нам практически еще один день в Иране. Единственным ограничителем была необходимость сдать машину. По первоначальным условиям мы должны были сделать это в том же офисе, откуда взяли ее почти две недели назад. Но, отправляясь на каспийское побережье, мы позвонили в Еврокар и договорились о продлении аренды, а также о том, что сдавать автомобиль мы будем уже в международном аэропорту.
С утра стали искать, где бы позавтракать. Еще накануне мы специально уточнили, входит ли завтрак в стоимость номера. Дежурный на рецепшен толкового ответа дать не смог, но тут появился какой-то представительный пожилой мужчина с усами, который успокоил нас – да, кончено, все оплачено. Однако утром все тот же дежурный заявил, что номер с завтраком стоит 50 $, а, поскольку мы платили всего 40, то увы!
Мы пошли на улицу, но не сделали и нескольких шагов, как через открытую дверь гостиничного ресторана увидели вчерашнего усача. Он сидел за столиком и приветливо махал нам, приглашая внутрь. Завтрак, конечно, был скудным – вареное яйцо, хлеб, чай, но это уже что-то. Забегая вперед, скажу, что при выписке нас все же заставили заплатить дополнительно по 50 000 с человека, но полтора доллара это никак не десять.
На последний день в Тегеране у нас было запланировано посещение базара и Археологический музей. Обе точки были в пределах переходной доступности. По дороге на базар встретился необычный фонтан - в виде бурдюка с вином. В столице полностью непьющей страны это обращает внимание.

Тегеранский базар более запутанный, чем всем известный базар в Исфагане. К тому же он в меньшей степени ориентирован на туристов. Чисто сувенирных прилавков нам на пути вообще не встретилось. Ассортимент товаров самый разный, но преобладают дешевые тряпки. Народ здесь собирается небогатый. Это особенно заметно по продавцам еды, стоящим со своими термосами и котелками на перекрестках базарных галерей. По большей части они торгуют вареной картошкой «в мундире» или багровой вареной свеклой.
Базар нас интересовал не только сам по себе. Мой спутник отрыл в сети еще одну достопримечательность Тегерана, тесно связанную с историей России. Многие, вероятно, слышали о трагической судьбе знаменитого русского литератора и дипломата Александра Грибоедова. Будучи главой русской миссии в Тегеране, он в январе 1829 г. был растерзан толпой фанатиков, ворвавшихся на территорию русского посольства. Позже тело Грибоедова было вывезено на родину и погребено в одной из церквей Тифлиса.
Менее известно, что в результате тегеранской резни было убито и 35 казаков, до последнего пытавшихся сдержать толпу. Их останки были тайно захоронены в армянской церкви святого Татевоса. Позже могила затерялась и только совсем недавно была заново обнаружена, благоустроена и отмечена мемориальной доской.
Ныне храм святого Татевоса как раз и находится на территории столичного базара. Навигатор привел нас точно к цели, но проход на территорию храма оказался закрыт. Высокая стена не позволяла увидеть даже макушек крестов. Мы, видимо, были настолько растеряны, что обратили на себя внимание местных торговцев. Они отвели нас в соседнюю лавку и попросили хозяев разрешить нам подняться на второй этаж. Здесь находится склад какого-то китайского барахла, набитого в таком количестве, что вступить некуда. Стоя в буквальном смысле на одной ноге, я сумел сделать хоть какой-то снимок церковного двора. Правда, в кадр попал и местный бомж, но, ничего, путь оживляет картину.

При выходе с базара слегка заблудились и забрели во внутренний дворик, захламленный всяким строительным мусором. Посреди дворика стояла бронзовая скульптура представительного мужчины. Исходя из некоторых особенностей иконографии, предположу, что это неоднократно упоминавшийся ранее Амир Кабир – иранский реформатор последних десятилетий династии Каджаров. Но, что он делает почти на помойке, я сказать не могу.

От базара пешком через парк дошли до музея. Тут выяснилась неприятная история. Как и в большинстве других иранских музеев, вход в разные отделы требовал особого билета. Каждый из них стоил стандартные 150.000. Но таких денег у нас не было. В Рамсаре мы обменяли всего 100 $, слишком невыгодным был курс. После оплаты отеля, всех обедов и ужинов у нас почти ничего не осталось. Решили пойти поменять еще денег, благо по дороге видели как минимум три обменника. Все равно нужно было еще обедать, да и доплачивать за аренду машины.
Так и сделали. Курс был практически такой же, как и две недели назад. Вернулись в музей и видом миллионеров купили билеты. Отдел, где выставлены памятники доисламской эпохи, занимает весь первый этаж. Я встречал много отрицательных отзывов об археологическом музее. Полностью готов к ним присоединиться. Значительная часть экспонатов (и все – самые интересны) представлена копиями. Подлинники хранятся в Лувре, Британском музее – где угодно, только не на территории Ирана. С точки зрения дизайнерского решения экспозиция выглядит крайне архаичной. В общем, если вы не относите себя к числу людей фанатично увлеченных историей, этот объект можно и пропустить.


Поли обедать в уличную кебабную неподалеку от нашего отеля. Когда мы уже заканчивали свою трапезу, за соседний столик присела девушка. Что-то в ее произношении английских фраз заставило обратить внимание. Рискнули спросить, откуда она. Оказалось, из Киева, путешествует в одиночку, точнее только начинает свое знакомство с Ираном. Надо сказать, что за две недели мы встречали не очень много русскоязычных туристов. В первый день в Тегеране мой спутник встретил ребят из Екатеринбурга. Русскую речь мы слышали в Национальной сокровищнице, потом в Персеполе видели две пары из Литвы с русскоговорящим годом. Вот, собственно, и все.
День перевалил на вторую половину, и нужно было потихоньку выдвигаться в аэропорт. Забрали с платной стоянки машину и отправились в путь. По дороге заехали посмотреть последний наш туристический объект в Иране – мавзолей имама Хомейни. Фотографии у меня получились плохо, и поэтому попробую передать свои впечатления словами.
Мавзолей представляет собой гигантский комплекс сооружений, до сих пор не завершенный до конца. Он явно ориентирован на то, чтобы стать местом массового паломничества. Возможно, в праздничные даты так и происходит, однако при нас людей там было много, но не впечатляюще много. Для паломников на территории комплекса устроены места, где можно разбить палатки, где-то рядом, видимо, есть питьевая вода и туалеты.
В саму грандиозную мечеть, где захоронен Хомейни, пускают только после рамки металлоискателя. Фотоаппараты нужно сдавать, но телефон почему-то никто не спрашивал. Вот снятая на телефон не очень удачная фотография внутреннего зала. В центе под конструкцией из зеленоватого стекла – могилы самого Хомейни и его сына Ахмада. Как и в мавзолее пророка Даниила, паломники каким-то образом ухитряются просовывать во внутрь денежные купюры, которыми усеян весь пол.

От мавзолея Хомейни прямая дорога в международный аэропорт его имени. Без особых проблем сдали машину и уселись ожидать нашего рейса. Сидели больше шести часов и устали больше, чем за все предыдущие дни. Для ожидания тегеранский аэропорт приспособлен плохо. С трудом нашли одну розетку для подзарядки гаджетов. Питание организовано тоже так себе. Если кто-то, как и мы, застрянет здесь надолго, помните – лучшая столовая, где и питаются и летные экипажи, находится на первом (цокольном) этаже.
Что сказать, завершая этот неожиданно для меня длинный отчет? Нет смысла повторять, насколько Иран интересная страна. Из всех, посещенных мною государств ближневосточного региона, Иран, без сомнения самый необычный и запоминающийся.
Наверное, важнее дать оценку избранному нами способу передвижения. С точки зрения финансов, можно найти существенно более бюджетные варианты. Хотя не знаю, сколько мы сэкономили на такси. Если же отталкиваться от свободы ехать куда хочешь, то свои колеса не сравнятся ни с чем. Да, быть может, выбранный нами маршрут не отличался особой фантазией, но объяснялось это только тем, что мы знакомились со страной в первый раз и не хотели пропустить, в том числе и хрестоматийные достопримечательности. Субъективно, это путешествие далось мне неожиданно легко, легче, чем иные вояжи, заранее организованные в мельчайших деталях. Очень надеюсь, что наш пример подтолкнет кого-то к тому, чтобы просто взять машину и поехать по Ирану, куда приведет дорога.

[Liepa]

Какие вы молодцы! Прочитала с удовольствием. Я поняла, что Иран полностью оправдал ваши ожидания? Давно приглядываюсь к этой стране, но все еще сомневаюсь, хочу ли я туда ехать. Что вам больше всего понравилось, что зацепило?

[wolker55]

Какие вы молодцы! Прочитала с удовольствием. Я поняла, что Иран полностью оправдал ваши ожидания? Давно приглядываюсь к этой стране, но все еще сомневаюсь, хочу ли я туда ехать. Что вам больше всего понравилось, что зацепило?

У меня тоже до последнего момента оставались сомнения, связанные с тем, что Иран - это исламский мир, в чем-то ментально чуждый нам. Но во время путешествия я ни на секунду не почувствовал ни опасения за свою безопасность,ни отчуждения. Даже наоборот - все оказалось слишком "цивилизовано" для экзотической страны. Что зацепило - возможность лично увидеть то, о чем раньше только читал. И, конечно,хотя я в этом повторю многих, - люди, простые, по большей части бескорыстные и всегда открытые. Я хорошо помню не существующую ныне страну, в которой мне довелось родиться. Так вот, иранцы показались мне похожи на граждан державы, некогда простиравшейся от Балтики до Тихого океана.

[Africa]

Интересно. Вдвойне, потому как я тоже везде беру машину.
А ключ-то от 508 вернули? Благодаря Вашему отчету, решил, что я все-таки не хочу в Иран.