Первое знакомство с Ираном. Апрель 2016

[В.И.Л.]

ПРОЛОГ.

Над Тегераном была глубокая ночь, когда наш борт приземлился в аэропорту имени Имама Хомейни. Почему-то самолёты большинства авиакомпаний приземляются здесь именно ночью. «Аэрофлот» - не исключение.
Билеты покупали в ноябре 2015г. Прямых рейсов из Пулково нет, летали через Москву.
Поездка состоялась с 10 до 20 апреля 2016г.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.

Многочисленные иранские достопримечательности многократно и подробно описаны на разных форумах, причём со всех возможных ракурсов: архитектурного, исторического, шопингового и гастрономического. Поэтому в этом отчёте не будет подробных историко-культурных экскурсов вглубь веков по каждому увиденному объекту, многочисленных описаний природы и постоянных лирических отступлений. Автор не ставил целью добавить что-то оригинальное или малоизвестное. Главным было – развеять ошибочные стереотипы людей об этой прекрасной стране. А ещё – изложить свой субъективный взгляд, краткое описание нашего маршрута, привести валидные цены на апрель 2016 года и поделиться некоторыми мыслями. Фотодокументы также будут представлены. В общем, такой сугубо практический отчёт. Может, кому-то пригодится. Ну а те, кто в разное время уже побывал в Иране, пусть ещё раз увидят знакомые места и улыбнутся своим воспоминаниям.

Но небольшое вступление с основными фактами всё же будет.

* Иран имеет границы с Азербайджаном, Арменией, Туркменией, Афганистаном, Пакистаном, Ираком и Турцией. В северной части страна имеет выход к Каспийскому морю, в южной – к Персидскому заливу Индийского океана.
* Столица – Тегеран, 13 миллионов жителей, и ещё почти 3 миллиона ежедневно приезжают на работу. Население страны 80,5 млн. чел.
* Большая часть страны – горная местность, а центральная часть - пустыня.
* Есть разные версии, но Википедия даёт Ирану 4 место по запасам нефти в мире (Россия – 6-я) и 2 место по запасам газа (сразу за Россией).
* Современный Иран – потомок древней Персии. Страна так и называлась до 1932 года. Это древнейшее в мире государство. Когда-то великая империя пролегала от Индии до Греции, позже была завоёвана арабами, потом турками, в известное время воевала и с Россией. Персы создали первую в истории мировую империю. В древнем Иране сложилась такая устойчивая модель управления, которая впоследствии лишь с небольшими изменениями перенималась многими восточными царствами, вплоть до средних веков. Когда-то под властью Ахеменидов находилось более 40% мирового населения. Таким образом, Иран – страна с невероятно богатой многовековой историей человеческой цивилизации.
* Государственный язык – фарси.

УЧИМ ФАРСИ.

Английский – к сожалению, пока ещё редкость в Иране. Немного говорят и понимают только в гостиницах, гораздо реже в ресторанах, совсем нечасто встречаются продвинутые люди на улицах, и никогда – на базарах и в маленьких магазинчиках. Поэтому некий минимум слов/фраз надо знать. А поскольку выучить написание слов на фарси невозможно, для облегчения задачи привожу всё в русской приблизительной транскрипции.

Приветствие – салAм или лучше дорУд
Прощание – ходA хафEз (дословно «храни вас бог») или просто «бедрУд»
Спасибо – сепАс
Большое спасибо – мотЭ шакEрам
Да – балE
Нет – нА

Извините (можно использовать, чтобы привлечь чьё-то внимание) – бебахшИд
Сколько это стоит? – ин чAндэ?
Прошу это написать – лотфAн ядАашт конИд
Дорого – герУн
Скидка – арзУн
Денег нет – пул надорAм

Чай – чай
Кофе – кахвE
Туалет - сервИс-э бехдаштИ
Завтрак – собханE
Ужин – шам

Я иностранец – ман хориджИ хастАм
Я не говорю по-персидски – ман фарсИ намифахмАм
Меня зовут... – есм-е мAн...
Доброе утро – соб бехEйр
Добрый день – руз бехEйр
Добрый вечер – шаб бехEйр

Вы говорите по английски? – аЯ шомA ингилисИ харф мизанИд?
Иран красивая страна – Иран кешвAр-э гашAнг хаст
Да здравствует иранско-российская дружба! – дорУд бар дустиE Иран ва РусиE!

обмен валюты - сарафИ
ресторан - ресторАн
традиционная гостиница - хотЕл-е сонатИ. Караван-сарай так и будет каравАн-сарАи.
мавзолей - арамгА
мечеть - масджЕд
пожалуйста, или «не за что» (в ответ на чьё-то «спасибо») - хахЕш миконАм. Иранцы при произношении проглатывают некоторые буквы, поэтому говорят хаЕш миконАм, но это разговорное произношение.

Понятно, что способности к языкам у всех разные. Но этот примерный минимум местных слов выучить не помешает. Что до меня, то долгая подготовка дала результаты: я мог произнести 2-3 десятка простых фраз, а в 2-3 случаях даже понимал, что мне говорили в ответ.

А вот ещё очень полезная фраза. Нам она пригодилась в Кашане, Язде и Бушере.



Я поначалу взялся было её заучить, как стих, но не хватило терпения. Проще распечатать на бумажке и показывать служащим при необходимости.

Не будет лишним выучить и местные цифры. Все ценники на базарах и в магазинах будут написаны на них. Привычные нам цифровые знаки почти не встречаются. А поскольку понимать ценники в любом случае надо, придётся просто заучить персидские цифры (если кто-то до сих пор их не знает). Времени на это нужно совсем немного. Надо помнить, что многозначные числа, в отличие от текста, пишутся как и у нас – слева направо!

‫Наши цифры 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Персидские ۰ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰

И ещё несколько интересных фактов.
* Герб страны – четыре полумесяца и меч в виде стилизованной надписи «Аллах».
* Везде множество государственных флагов. На флаге вдоль центральной белой линии 22 раза повторяется надпись на арабском «Аллах акбар». Зелёный – цвет ислама, белый – символ мира, красный – пролитая в войнах кровь. Существуют и другие версии.



* Иранский календарь отличается от привычного нам григорианского. 21 марта 2016 года там начался 1395 год. Момент отсчёта – переселение Мохаммеда в Медину в 622 г. н.э. Необычно и время. Здесь часовой пояс странным образом делится пополам, и местное летнее время опережает московское на 1 час 30 минут.
* С XVI в. по сию пору государственная религия Ирана – ислам шиитского толка. 90% местного населения – шииты. А всего в мусульманском мире шиитов порядка 15%. Помимо Ирана, они в большинстве в Ираке, Бахрейне, Азербайджане (что логически понятно) и почему-то в Ливане. В исламе два крупнейших течения – суннизм и шиизм. Их адепты находятся в жёсткой вражде друг с другом. Принципиальная разница - в подходе к принадлежности религиозной власти. Для шиитов авторитетами являются только законные наследники рода пророка Мохаммеда. Они считают, что власть должна принадлежать имамам - правопреемникам пророка, толкователям прямой воли Всемогущего. Сунниты же делают особый акцент на следовании высказываниям и поступкам пророка Мохаммеда. А религиозная власть находится у халифов, которые должны избираться. Конечно, это очень упрощённое объяснение для тех, кто совсем не в теме. На самом деле всё гораздо сложнее. Есть различия и в количестве ежедневных молитв, и даже в числе минаретов у мечетей. У суннитов он всегда один, у шиитов чаще два, но может быть и четыре, или не быть вовсе.

Добавлю несколько типичных заблуждений, достаточно широко распространённых у наших граждан. Особенно среди тех, кто хорошенько теоретически не подготовился перед поездкой. Какие высказывания об Иране мне приходилось слышать даже от своих знакомых? Абсолютно закрытая, нищая, отсталая и опасная страна ортодоксального ислама… Средоточие жестокости… Ось зла… Рассадник мирового терроризма… Базы боевиков ИГИЛ (запрещена в России)… Многожёнство… Угнетённые и бесправные женщины в паранджах… Местные жители днём и ночью работают на ядерных центрифугах, обогащают плутоний и готовятся уничтожить Америку и Израиль… Караваны торговцев оружием и наркотиками… Ментально и идеологически чуждый нам исламский мир… Всюду таится опасность… и прочие штампы, включая (но не ограничиваясь!) и трагической участью А. С. Грибоедова, убитого в Тегеране толпой религиозных фанатиков в 1829 году.

Ответственно заявляю: все эти ассоциации – либо плод больного воображения, не имеющий ничего общего с действительностью, либо результат многолетней пропаганды в СМИ, причём не в российских. Поскорее выкиньте эти штампы из головы! Хотелось бы, чтобы мой отчёт внёс свою малую лепту в изменение ошибочного мнения людей об Иране.

ВИЗА.

Получали визу по прилёту. Цена вопроса 140 евро за двоих и почти три часа времени. Подробности процесса изложил здесь, #66



ДРЕСС-КОД.

Об этом традиционно пишут во всех отчётах, поэтому напишу и я. Строгий дресс-код действует с момента выхода из самолета по прилёту и до момента входа в него перед обратным вылетом. Для иностранцев – никаких послаблений. У женщин голова всегда должна быть покрыта лёгким платком или шалью любого цвета. Чёрный хиджаб не обязателен, его носят только очень религиозные женщины. Нет запрета высоких каблуков, макияжа, брюк-джинсов или легинсов, но поверх должна быть какая-то накидка (голобея) или балахон свободного покроя длиной немного выше колена. Мужчины не ходят в шортах и не носят галстуки.

СУХОЙ ЗАКОН.

В стране после исламской революции 1979 г. действует безоговорочный «сухой закон». Алкоголь запрещен к ввозу. В продаже он отсутствует как класс. Производство (даже без цели сбыта), продажа, покупка, хранение и употребление наказывается длительными тюремными сроками, в особо курупных размерах – смертной казнью.

ВАЛЮТА.

В Иране пока не действуют международные банковские карты: ни виза, ни мастеркард. Денежные переводы из России не работают. Поэтому с собой нужно везти только наличку (доллары или евро). Надо составить предварительную смету расходов, на всякий случай удвоить получившуюся сумму и уже с ней ехать. Доллары, которые вы повезете в Иран, должны быть не старше 2003 года. Если будут старше, обменники купят их по заниженной цене.

В аэропорту IKA обменник работает круглосуточно. Курс там оказался наиболее выгодным за всю поездку (34800 IR за 1 USD). Менять деньги надо на втором этаже. Сразу после получения багажа есть эскалатор наверх. Если менять достаточно большую сумму, могут предложить курс чуть лучше, чем будет указан на табло.



Забегая вперёд, скажу: оставшиеся после путешествия риалы надо не позабыть обменять на доллары там же, т.е не заходя в зону вылета. Внутри обменников уже не будет, и придётся тратить риалы в магазинах беспошлинной торговли. Таких магазинов там достаточно много, но цены высокие, а ассортимент скуден.

Официальные деньги страны – иранский риал (IR), но преимущественно цены называют в томанах. Это такая условная денежная единица. Уточняйте всегда при покупках, в чем цены. 1 томан это 10 риалов. Очень часто тысячи подразумеваются, но не называются. Например, если продавец просит 40 томан, это значит 40000 томанов или 400000 риалов. Первые пару дней было непривычно, потом освоились. Самая крупная увиденная купюра – 500000. Говорят, что существует купюра в 1 млн (она называется cheque), но нам такие ни разу не попались.

Поскольку за каждую сотню долларов дают толстую пачку местных денег, мы меняли их в каждом городе по частям, чтобы не таскать на поясе распухшую «котлетницу». Для быстрого перевода цен в рубли мы применяли простые мнемонические правила:
- отбросить от цены в риалах три нуля, оставшееся умножить на 2 – будет примерная цена в рублях,
- при больших покупках: отбросить уже четыре нуля, оставшееся разделить на 3 – цена в долларах.
Оценка будет, понятно, лишь приблизительная, но зато можно не лезть каждый раз в карман за калькулятором. Кстати, у всех продавцов на калькуляторах – привычные нам цифры, а не персидские.

Разменяв всего несколько сотен долларов, становишься «риальным» миллионером:



МОБИЛЬНАЯ СВЯЗЬ.

В аэропорту при выходе из зоны получения багажа стоит будочка с большим муляжом сим-карты на крыше. Купили там местную симку за 300000 IR. Потребовался паспорт и почему-то отпечатки двух указательных пальцев. Внутреннего роуминга в стране нет, т.е звонки в любую точку Ирана осуществляются по одной цене. Звонки в Россию недорогие (примерно 20 центов минута), по Ирану - ещё дешевле. Звонили нашим новым друзьям довольно много, но больше половины суммы так и осталось. Если кто из Питера полетит в Иран в ближайшее время – могу отдать.

ЦЕНЫ НА ТРАНСПОРТ.

Аэропорт Имама – Кашан, такси, 60 долларов за двоих.
Кашан – Исфахан, автобус, по 85000 IR.
Исфахан – Наин, автобус, по 150000 IR.
Наин – Язд, автобус, по 100000 IR, не VIP, но с питанием!
Язд – Шираз, ночной VIP-автобус, по 330000 IR, но полдники нам зажали…
Шираз – Бушер, VIP-автобус, по 240000 IR.
Бушер – Тегеран, самолёт IranAir, по 2084000 IR.

VIP автобус отличается от обычного тем, что вдоль правого борта – обычные сиденья на двоих, а вдоль левого – на одного человека. Больше расстояние между креслами, есть удобная подставка для ног. Кресло раскладывается до почти горизонтального положения. Путешествовать на таких автобусах комфортно и неутомительно, везде есть кондиционеры. Цена VIP билета не сильно отличается от обычного автобуса.
В цену билета всегда входит сухой паёк. Орешки, печенюшки, вафельки, кексики, вода, соки. Очень удобно, не надо самому придумывать, что будешь жевать в пути.
Wi-Fi ни в одном автобусе не было. Телевизоры имелись, но их не включали.

НАШ МАРШРУТ.

Составлялся и шлифовался почти год. Долгими зимними вечерами были прочитаны более сотни отчётов и масса справочников. В итоге мы решили сразу уехать из аэропорта Хомейни, не заезжая в Тегеран, а познакомиться со столицей в день перед отъездом домой. Вот что получилось:

Аэропорт IKA – Кашан (210 км) – Исфахан (220 км) – Наин (160 км) – Язд (170 км) – Шираз (440 км) – чартер в Персеполис и Пасаргады (270 км) – Бушер (300 км) – Тегеран (900 км).
Весь маршрут около 2600 км.

ГОСТИНИЦЫ.

Исфахан. Hotel Ebne-Sina, 37 Alley, Ebne-Sina Street, +98 31 1445 4708. 2 ночи.
Расположение не назовёшь удобным – до главных достопримечательностей идти минут 20 бодрым шагом, или вызывать такси. Гостиница расположена в районе улицы, торговая специализация которой – ювелирные изделия, ткани и модная женская одежда. «Найди 10 отличий»:



Но зато в шаговой доступности был выбор ресторанов, и не только фаст-фудов. В этом мы вполне достойно отужинали в день приезда:



Язд. Orient Hotel, Masjed-e-Jaameeh Mosque Street, 6th Alley, Imam Khomeini Street. +98-0-351-6267783. 1 ночь.



Это был караван-сарай: внутренний дворик с бассейном, зеленью и фонтанчиками, в который выходят двери всех номеров.



А это – местный охранник. От такого, пожалуй, не убежишь…



Вечером прямо под нашим окном шумно галдели немецкие туристки. Пришлось сделать замечание. Утихли. Расположение гостиницы просто идеальное – всего 150 м до пятничной мечети и узких улочек старого города.



Шираз. Hotel Arg, 3*. Shiraz – Takhti Ave. tel 071 32228989, 071 32222889. 1 ночь.



Это традиционная, но уже в нашем понимании, гостиница. Расположена в центре города, минутах в десяти ходьбы от одноимённой крепости.

Бушер. Delvar hotel. Daliran Tangestan Square, Delvary Street, Bushehr. 2 ночи.



Считается самой «продвинутой» гостиницей Бушера. В нескольких минутах ходьбы – берег Персидского залива, парки и рестораны с морской пищей. Да и в самой гостинице питаться понравилось – большой выбор, вкусно и гуманные цены. Мы тут пару раз поужинали, не считая входящих в стоимость завтраков.

Тегеран. Hotel Khayam. Baharestan sq, Sarcheshme crossroads, Amir Kabir st, Navidi alley. Tel +98 213 3920218. 1 ночь.



Могу порекомендовать только как место для ночлега, причём приехать сюда лучше попозже, а выехать пораньше. Впрочем, нам она и была нужна именно для этого. Расположена в районе компактной продажи автомобильных покрышек, как новых, так и б/у. Так что если кто-то захочет там их прикупить перед отъездом домой – то выбор идеальный. Прямо перед нашим окном была мечеть, муэдзин с минарета рано утром призвал правоверных мусульман к молитве. Если кто любит поспать подольше – вам не сюда.

Цены во всех гостиницах были примерно одинаковые, 47-62 USD за двухместный, с туалетом, душем и холодильником в номере. Сингл процентов на 25-30 дешевле. Немудрёный завтрак везде входил в стоимость. Телевизор имелся, но выбор телепрограмм очень небольшой. Российских каналов не было нигде, и только один раз послушали евроньюс на английском (с субтитрами на фарси!)

Wi-Fi работал не быстро, но позволял проверять почту и читать новости. Некоторые ресурсы в Иране заблокированы, но всё необходимое (форум Винского, яндекс, почтовые сервисы) работало без перебоев. Правда, в Язде сигнал ловился только во внутреннем дворике (гостиница «караван-сарай»).

Во всех пяти гостиницах было достаточно чисто, а иногда вполне уютно. Запомнился неизменно приветливый персонал, готовность что-то подсказать, посоветовать ресторан, вызвать такси, помочь с покупкой билетов на автобус. Если кому-то и не хватало словарного запаса, тут же звали другого служащего (при особой необходимости – третьего), так что никаких проблем с общением не было.

Важный момент: во всех гостиницах паспорт при вселении забирают, отдают при выселении. Такой порядок. Поэтому нелишне при прогулках иметь с собой бумажную копию первой странички. Ну и на всякий случай фото визы в телефоне. Не забывайте забирать свои паспорта при выезде!

ОСНОВНЫЕ ПОКУПКИ.

Знаменитые сладости (Исфахан и Язд), фисташки, специи, включая знаменитый иранский шафран (Шираз, Тегеран), совершенно потрясающие финики (Бушер), кожгалантерея (Язд, Шираз), чай, инжир (Тегеран), памятные сувениры (по всему маршруту).
Важно: с 13 до 16-17 часов все магазины, базары и даже некоторые учреждения общепита закрываются. Сиеста!

ЕДА И НАПИТКИ.

Существует ошибочное мнение, что в Иране едят один кебаб. Это не так. Меню в ресторанах разнообразное, вопрос лишь в том, как прочитать названия блюд. За десять дней меню на английском мы встретили всего 4 или 5 раз. Надо быть готовым и к тому, что официант в большинстве случаев не сможет выступить в роли толмача. Выход – приготовиться заранее и выписать в блокнот названия кушаний. А то, что туристы заказывают кебаб (да ещё котлЕт или долмЭ), объясняется лишь сходным звучанием. В любом случае, голодным никто не останется.

Еда здесь вполне добротная – различные мясные и рыбные шашлыки, салаты, супы. Основа блюд – мясо, хлеб, рис, овощи и зелень. К мясным блюдам почти всегда подавались различные овощные соления, в том числе совершенно «российские» огурцы и капуста. Интересно, кто у кого перенял рецепты? Средний счет за вполне хороший ужин на двоих составлял от 3 долларов в уличной забегаловке до 30 долларов в дорогом ресторане.

Что отведали мы, или готовы были, но не имелось в наличии:

кхагинЭ – омлет с мясом и зеленью (почти всегда подавался в гостиницах к завтраку);
гурмЭ сапздИ – нечто вегетарианское, но вкусное, хотя выглядит не аппетитно;
шуридЭ, кальЕ– рыбные блюда, оба вкусные: куски рыбы, тушёные с разными травами и залитые соусом;
мэйгУ – креветки (возможен и вариант кебаба из креветок, причём оные будут величиной с половину ладони);
бирьянИ – рис с курицей и специями;
адасИ - густой суп из чечевицы, без мяса, сдобренный оливковым маслом и соком лимона;
шандЫз – шашлык из баранины с набором солений и пробничками разных гарниров (рис можно заказать отдельно, но он точно будет лишним);
салат ширазИ – из очень мелко порезанных огурцов, помидоров и лука с местными приправами, на отдельной тарелочке – обязательно горка зелени;
кхорЕшт фэсенджАн – тушёное мясо под гранатовым соусом с толчёным грецким орехом;

В Бушере очень надеялись отведать крабов (харчАнь), но их нигде не предлагали. Странно: приморский город…

Аб-гушт. Он заслуживает отдельного рассказа. Блюдо готовится 15 часов, из которых 12 занимает процесс замачивания. Состав: разные варёные овощи, картошка, помидоринка, варёная баранина, иногда фасоль, специи, и всё это залито мясным бульоном. Кушанье приносят в глиняных горшочках и подают обжигающе горячим. На подносе имеется пустая миска, тарелка с лавашом и медная толкушка. Как это есть? Крошим в пустую миску лаваш и аккуратно заливаем бульоном. Пока похлёбка настаивается, оставшуюся в горшочке фракцию разминаем толкушкой до состояния пюре. Возможные косточки от мяса удаляем. Едим вначале «суп», потом «второе». Получается очень вкусно и на удивление сытно. Лучший за всю поездку аб-гушт мы отведали в Язде, ресторан «Khan Dohad». Это просто песня была!



В качестве гарнира к основному блюду неизменно предлагают рис, сдобренный шафраном и/или барбарисом. Порция огромная (одну плошку вдвоём не съесть). Разумеется, всегда принесут лаваш, отдельно его заказывать не придётся. Очень часто в качестве бонуса к кушанью шла луковица. Причём на вид совершенно не понять: то ли это окажется сладкий лук типа ялтинского, только белый, то ли самый обычный, которого много не съешь.

Ещё нам пришлись по вкусу местные свежевыжатые соки, покупали их во всех посещённых городах. Пробовали мандарин, дыню, апельсин, грейпфрут, гранат и даже простую морковку. Цена в обычных уличных магазинчиках в пределах 20000-30000 IR за 0,5 л стакан. В явно туристических местах намного дороже – в кафешке на территории дворца Али-Капу (Исфахан) за 2 стаканчика апельсинового фреша с нас содрали 200000 IR. После иранского гранатового сока пить дома аналог из стеклянных бутылок уже совершенно не хочется…

Понравился и местный фаст-фуд. Кроме варёной кукурузы (балАл, она может быть и солёной, и сладкой) очень прониклись фалафелем. Это такой длинный батон из белой муки. Часть мякиша убрана, а его место занимают кусочки огурцов, помидоров, зелени разной и несколько штук поджаренных прямо при покупателе небольших котлеток из горохового фарша. Кетчуп и разные соусы – по желанию. Очень вкусно и сытно!

Везде есть вкусный кисломолочный напиток дуг. Мы перепробовали с полдюжины разных дугов, и все они разные: одни солоноватые, другие слегка кислые, но все их объединяет приятный легкий привкус мяты. Первый раз меня очень встревожил срок годности – не протухший ли?



Но Супруга напомнила, что здесь совсем другой календарь.

Странно, но даже в туристических местах Ирана не развита культура уличных кафе, в привычном нам понимании. Выходя из гостиницы на вечерний моцион, мы находили работающие лавки с самым разнообразным набором товаров, но кафе или хотя бы кебабную – увы…

И последнее в этой главе. Оказалось, что самовары в Иране столь же популярны, как когда-то в старой России. Даже называются так же – самовАр.



Часто видели такую картину: сидит на газончике семья вокруг закипающего самовара, спокойно беседуют, готовятся к чаепитию…

КАШАН.

Около 5 тысяч лет назад в этом месте уже жили люди. Сейчас это небольшой городок (чуть больше 300 тысяч населения), окружённый пустыней. Каких-то уникальных современных зданий мы тут не увидели. Главное, чем знаменит Кашан – старинные семейные дома богатых торговых людей. Пожалуй, слово «дворцы» к ним больше подходит. Они носят имена своих прежних владельцев и расположены достаточно компактно в центре города. Интересно, что с улицы эти исторические дома ничем не отличаются от соседних построек. Видимо, делать фасад очень изысканным тогда было не принято: роскошь приберегалась для внутреннего устройства. Найти вход нам помогли указатели на улице, такие коричневые стрелочки с названием того или иного дома. Все они строились в период XVIII-XIX в.в., и теперь в них устроены музеи. Всего в Кашане их сохранилось пять. Мы осмотрели два, общее впечатление получили и решили не тратить время на осмотр остальных. Нам нужно было к вечеру добраться до Исфахана, а до этого посетить знаменитый местный базар и сад Фин. Но об этом чуть позже.

Кашан расположен примерно на полпути между Тегераном и Исфаханом. Возможно, именно этим и был определён выбор места для строительства таких особняков – можно и отдохнуть от столичных шумных торговых дел, и в то же время никуда далеко не уезжать. Особняки неплохо выглядят для своего возраста. Мы как-то сразу прониклись интерьерами и явным духом старины, притаившимся за высокими наружными стенами. Внутри – несколько небольших двориков (для себя, для родни, для гостей званых и незваных). В центре дворика – бассейн с рыбками, фонтанчики, много зелени. С интересом поднимались по крутым ступенькам на верхние этажи, побродили по комнатам, коридорам и галереям. Внутренняя отделка – лепнина, зеркала, остатки настенных росписей, цветные витражи.

Boroujerdi.



Вход 150000 IR. Дом не очень большой по площади. Какой-то он компактный, что ли. На крыше – обязательные бадгиры (подробнее о бадгирах расскажу в главе о Язде).






Tabatabaie. Цена билета такая же. Вход в дом – недалеко от мечети с коническим куполом. Когда-то здесь жил торговец коврами. Пожалуй, из двух осмотренных домов этот понравился больше.







Здесь увидели много резьбы по камню и красивые витражи. Попытались представить такой дом, когда он был обитаем. Наверно, шумно было и многолюдно. Семьи же большие были, да ещё и слуги наверняка имелись.







Местный базар считается одним из старейших в Иране, это совершенно типичный восточный базар. Мы сразу решили здесь ничего не покупать (ещё успеем!), а просто побродить по крытым торговым улочкам, понаблюдать как торговля идёт. Улочек тут множество. Внутри видели караван-сараи (такие традиционные для Ирана гостиницы), внутренние дворы, есть даже мечети. Очень колоритное место. Туристов мы тут не заметили. Местный народ ходит, что-то покупает. Чего тут только нет: блеск золотых украшений и овощные ряды, многоцветье ковров и антикварные лавки, невероятно пахнущие пряности, орехи, мобильные телефоны, обувь...



Тут же мелкие забегаловки с фаст-фудом и не только. Соки предлагают. Базар большой, и наверно здесь можно пробродить хоть весь день, разглядывая товары, торгуясь, но ничего не покупая. Мы не без труда находим выход на городскую улицу и едем в сад Фин. Это на самой окраине города. Сад окружён высокой каменной стеной.



Билеты по 200000 IR. Площадь сада небольшая, но и не малая. В центре – небольшой дворец с арочными входами. Внутри из-под земли бьёт родник. Воду из него пить не рекомендуется из-за высокого содержания вредных примесей.




По всей территории – выложенные голубым кафелем каналы с журчащей водицей.





Несколько беседок, скамейки, бассейны с золотыми рыбками, много зелени и цветов.





Большие деревья тоже имеются, не понять только – сосны это или кедры.



Вроде бы ничего особенного в саду нет, но не надо забывать, что вокруг – самая настоящая пустыня. В общем, приятное такое место; повсюду группы туристов. Хорошо было тут неспешно прогуляться.



Для нас этот городок оказался первым в длинном маршруте по Ирану. Рекомендую не пропускать его по пути из Тегерана в Исфахан, или наоборот, а заехать хотя бы на полдня. Город удобно расположен с точки зрения транспортной доступности. Больше ничего особенно запоминающегося здесь с нами не произошло. Из сада Фин вернулись на автобусный терминал и поехали в Исфахан. Это примерно 220 км. В пути удалось поспать: ночной перелёт и трёхчасовое бдение в томительном ожидании визы сказались…

ИСФАХАН

"Кто видел Исфахан, то видел половину мира". Исфахан - один из красивейших иранских городов, сейчас - третий по величине (1,6 млн. чел.) Расположен на высоте 1600 м над уровнем моря. Исфахан больше ста лет был столицей Персии, поэтому тут множество религиозных и обычных памятников из длинной персидской истории. Считается, что Исфахан - самый богатый на памятные объекты город Ирана. Через него когда-то проходил Великий Шелковый путь. Раньше здесь предлагали свои товары торговцы со всего мира (возможно, именно поэтому «Половина мира»?)

Поскольку мы приехали сюда вечером, то успели только привязаться к местности вблизи гостиницы и определиться с ужином. На осмотр исторических мест у нас будет весь завтрашний день.

Утром - дождь. Разумеется, это никак не может повлиять на наши планы. Девочка с рецепции вызывает нам такси. Едем к площади Имама. Смотрим по сторонам, запоминаем. Видим, что Исфахан – аккуратный и приятный город с лазурными куполами мечетей. Тут приятные глазу бульвары, много садов и парков, клумбы с фонтанами. Вдоль улиц – пальмы, цветы, вообще такой очень зеленый город. Логически рассудив, что дождь не будет идти целый день (мы же не в родном Питере!), решили начинать осмотр с базара, но долго там не бродить, чтобы успеть осмотреть всё основное.









Базар. Считается, что это лучший в стране базар для любых покупок, а не только шкатулок из верблюжьей кости, скатертей с наносимыми вручную узорами, медных расписных тарелочек, специй, ковров, золота и всего того, что только может быть на типичном восточном базаре. Ходить по нему можно, как по музею. Иногда видим мастерские, в которых можно посмотреть на производство местных товаров. Здесь – чеканят медную посуду, рядом - наносят гравировку на самовар, а чуть дальше – наносят печати на ткани.





Пожалуй, здешний базар запомнился больше всех тех, что мы увидели позже. Почему - сложно объяснить. Какой-то особый дух у этого места, живописно разложенные товары, да и архитектурные формы необычные, остатки старинных фресок на арочных потолках. Интересно, что продавцы особо ничего не навязывают потенциальным покупателям.

Конечно, начинаем покупки со специй, в том числе знаменитый шафран (самая дорогая специя в мире, кстати!), не забываем и о традиционных сувенирах. Небольшой торг уместен, но в принципе торговаться так, как обычно представляется торговля в восточной стране (долго, громко и до последнего), здесь не принято. Мы много лет собираем колокольчики с названиями посещённых городов и весей (в семейной коллекции – более полутора сотен штук):



, и поэтому очень хотели найти новые «экспонаты» в Иране. Не без труда находим в антикварной лавке (вдруг кому-то ещё пригодится: колокольчик на фарси называется «зан гулЕ», (زنگوله )

В конце путешествия, пытаясь сравнивать цены на сувениры в других городах, мы пришли к выводу: Исфаханский базар дешевле, иногда – существеннее, да и выбор здесь больше. В общем, базар бурлит и торговля процветает.

Периодически выглядываем на площадь – не прекратился ли дождь? Пока нет…



А пока он не прекратился, надо напомнить основные факты об этой площади, своего рода сердце Исфахана.



Площадь Имама Хомейни. По некоторым оценкам - вторая по размеру площадь в мире. Объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Местные жители до сих пор называют её Накхшэ Джахан (картины мира). Прежнее название (Шахская) в народе не прижилось. В старые времена площадь использовалась в качестве ипподрома и для игры в поло. Популярный современный аттракцион – катание по периметру площади на лошадиных упряжках.



С севера на юг протяжённость площади почти 0,5 км, с востока на запад – в 3 раза меньше. Площадь, безусловно, впечатляет. Пожалуй, здесь самое «туристическое» место Исфахана. Народу очень много. Невозможно описать все здешние сооружения, их надо увидеть. С северной стороны площади – парадный вход на Базар, на противоположной стороне – мечеть Имама, на востоке – мечеть Лотфоллы, на западе — дворец Али Капу. Отсюда мы и начинаем осмотр.

Дворец Али Капу. Построен в 1644 году.



Представляет из себя величественный «кубик» высотой метров 40. Во дворце шесть этажей, на каждом – интересные украшения. На фасаде, на уровне 3-го этажа, – широкий балкон, потолок которого поддерживается двумя десятками старинных кедровых столбов.

Первоначально дворец был «центральными воротами», через которые с площади попадали в другие дворцы, построенные неподалеку. Вход 200000 IR. Интерьер особых впечатлений не произвёл. Чувствуется некая запущенность. Кое-где сохранились старинные росписи стен.



Но вид с верхней террасы на площадь и на мечеть Имама впечатляет.





На шестом этаже – элегантно выглядящие музыкальные залы с лепными украшениями, в потолке - вырезанные контуры ваз и сосудов, сделанные для лучшей акустики.



Мечеть Имама. Вход 200000 IR. Крупнейшая мечеть в Исфахане (общая площадь 20 000 м², высота минаретов 40 м, главный купол 52 м).



Величественный шедевр мусульманской архитектуры. Центральный вход (ворота 20-метровой высоты) смотрит на площадь.



Сама мечеть развернута, так чтобы соблюсти направление на Мекку. Короткий кривой коридор ведет во внутренний двор, посередине которого находится большой бассейн для омовений.



Перед входом нам ненавязчиво предлагает свои услуги местный гид с вполне хорошим английским. Посовещавшись с Супругой, решаем, что с ним мы хотя и потратим некую сумму денег, но сэкономим какое-то время (у него недалеко машина) и увидим то, что сами бы не нашли. Поэтому обговариваем с Ходжатом программу дальнейшего осмотра, маршрут, временной расклад и стоимость. И в мечеть заходим уже втроём. Забегая вперёд, скажу: мы остались очень довольны этим знакомством. Ходжат – историк по образованию, много лет работает гидом. Узнали от него много интересных фактов, даже не встреченных ранее в отчётах, получили помощь в выборе и покупке местных сладостей, а на вечерней части экскурсии посетили знаменитые мосты и съездили к близлежащей горе, поднялись на канатной дороге до высоты 2200 метров, полюбовались вечерним Исфаханом с огромной высоты. Но об этом позже.

Вернёмся в мечеть Имама. Внутреннее помещение облицовано мозаикой с орнаментами и текстами из Корана, а главная дверь покрыта золотом и серебром. Внутри видели большой мраморный михраб (молитвенная ниша, в любой мечети обращена в сторону Мекки) и кафедру, предназначенную для чтения Корана.


Стены мечети украшены бирюзовой плиткой с цветочным и геометрическим орнаментом. Основные цвета – золотой и синий. В общем, красота тут окружает вошедшего буквально со всех сторон. Немного теряешься, куда смотреть.

Интересный объект здесь - небольшой (46*46 см, случайно оказалась в кармане рулетка!) черный квадрат на полу, точно под центром купола.



Если встать точно на этот квадрат и что-нибудь громко сказать, то сказанное возвращается из-под купола громким многократным эхом. Любопытно, что стоящий в нескольких метрах человек никакого эха не слышит!

Внутренние стены мечети оформлены уникальными рисунками, голубой мозаикой и орнаментом. Зашли в мастерскую реставраторов, увидели макет сектора купола в натуральную величину, на котором производится подгонка изразцов перед водружением на собственно купол. Кстати, следы реставрвционных работ видны в мечети повсеместно. Это понятно: постройка старинная, закончена в 1641 г.



Мечеть Шейха Лотфаллы. Названа в честь великого шиитского ученого. Мечеть строилась в течение 17 лет (1602-1619 г.г.) Вход 200000 IR. Красивая мечеть с широким куполом. И вход, и купол украшает тончайшая роспись. Сочетание голубого, коричневого и зеленого цвета придают мечети чрезвычайно нарядный вид. Вначале проходим нешироким коридором с несколькими поворотами (компенсация разницы в ориентации мечети и входа в неё с стороны площади). Коридор довольно темный, но хорошо видно расписанный мельчайшими узорами потолок, облицованные керамической плиткой стены. И вот мы входим в саму мечеть. Это огромный круглый зал, сверху – небольшой купол с роскошными орнаментами.





Традиционного внутреннего двора здесь нет, минарета тоже. Видим михраб с высокой нишей, 16 решетчатых окон с мраморными решётками, сложную мозаику на стенах. Стены мечети облицованы бирюзовыми плитками с растительными узорами.





Своды имеют очень красивый рисунок, в окна пробиваются лучи солнца (пока мы ходим, дождь прекратился и погода разгулялась). Конечно, осматриваем и нижний ярус мечети, но удачных фоток там не получилось. Выходим на улицу и едем в пятничную мечеть. По пути делаем остановку в старинном магазине знаментиых исфаханских сладостей. На этом надо остановиться подробнее.

Сладкоежки точно не пожалеют, что приехали в Исфахан. Именно здесь по старинным рецептам производится знаменитый гаАз (долгое А) с фисташками (pistachio, или پسته). Пробуем образцы знаменитой нуги. Сразу понимаем, что продающаяся в России нуга не может сравниться по вкусу со здешней. Фабрик много, в ассортименте - гааз с содержанием фисташек 18%, 28%, 38% и 42%. Цены на наборы, в зависимости от размера коробки, от 60000 до 200000 IR. Чем больше содержание фисташек, тем дороже. Помимо сувенирных коробок, можно купить и просто вразвес. Качество будет не хуже, а цена ниже. Покупаем разные варианты. На всякий случай, гааз пишется так: گز На коробках английские буквы и цифры тоже есть. Лучший и самый дорогой гааз - фирм Sekkeh (سکه) и Kermani (کرمانی). Попоробовав дома разные варианты, рекомендую брать с максимальным содержанием фисташек (42%). Взяли ещё на пробу гааз с миндалём (almond или بادام). Тоже вкусно, но с фисташками вкуснее.

Mечеть Джаме (Пятничная). Включена в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Расположена чуть поодаль от центра города. Небольшой входной портал почти теряется среди магазинчиков, однако не найти его невозможно – сверху возвышаются минареты и купола мечети, явно выдавая ее расположение. Мечеть как будто прячется от людских глаз за рыночными рядами.





Мечеть была заложена ещё в VII в. Сейчас она полностью не отреставрирована (но работы ведутся). Вход 200000 IR. В небольшом дворике расстелены ковры, сюда приходят люди помолиться. При входе, сразу за билетной кассой, есть макет с описанием этапов строительства и постепенного расширения мечети.

Внутренний двор открыт для посещений постоянно. Местные жители молятся в одном из помещений, туда туристов не пускают. Мечеть построена по принципу «четырех ворот», она имеет большой внутренний двор и четыре айвана напротив друг друга.





Мечеть включает в себя 4 молитвенных зала, караван-сарай и медресе (церковную школу), всё это было построено в разные эпохи. Везде видим изображения цветов и орнаментов.




Мосты через реку Заянде. Старинные каменные мосты в черте города – прекрасное украшение и настоящие архитектурные памятники. Всего их 13, из них 7 чисто пешеходные (для городского транспорта построены современные мосты). По обоим берегам реки – парковая зона. Все мосты разные, но все очень изящные. Вечером эти мосты – популярное место для прогулок местных жителей, да и туристов тоже сюда влечёт.





Есть возможность взять напрокат лодку. Нам тоже предлагали, но мы не стали. Зато полюбовались на диковинного змея:



Красоту мостов описать словами невозможно. Их просто надо посмотреть. Вечерами все они красиво подсвечиваются (вспоминаем родные питерские мосты!) Под арками многих мостов работают чайные. Расположены самые интересные мосты в пешей доступности друг от друга. Общепризнано, что самые красивые – Хаджу и Си-о-Се. Вот их мы сегодня и осмотрим!

Мост Хаджу. Построен в XVII в., и в те годы выполнял три функции – плотины, переправы и места для отдыха трудящихся. Длина всего 130 м.



Мост «охраняется» каменными львами. В центре имеется восьмиугольная беседка, сооруженная для отдыха тогдашнего шаха. Мы представили, как когда-то шах усаживался там и наблюдал за течением реки, любовался восходами и закатами, размышлял о своём, о шахском...





Этот мост имеет два уровня, или «этажа», что выглядит очень необычно. В центре верхнего яруса – мощёная булыжником мостовая, которая раньше использовалась для гужевого транспорта. По обеим сторонам проезжей части – крытые галереи для пешеходов. По нижнему ярусу тоже можно прогуляться – и по центральной части, и по боковым.

В центре под кирпичным арочным сводом стоят каменные скамьи, на которых отдыхало много людей. Тут мы с удовольствием послушали национальные песни в очень душевном исполнении нескольких местных мужчин. Собралось много зрителей, все аплодировали, при этом никакой толчеи, всё очень благопристойно. Люди же все трезвые!





На обоих ярусах – множество возлюбленных парочек и молодёжных компаний. Общаются, смеются, и при этом – никакого пива. Можно ли у нас представить такие компании без пива?





Полюбовались мостом в лучах заходящего солнца



и поехали смотреть следующий.

Si-o-Seh Pol (мост 33 арок). Построен в 1602 году для соединения города с армянским пригородом Джульфа. Длина почти 300 м, это самый длинный из старинных мостов Исфахана. Находится примерно в 2 км восточнее моста Хаджу. По обеим сторонам моста – крытые галереи, покрытые арками. Внизу – мощные каменные колонны.





Несмотря на название «мост 33 арок», мы почему-то насчитали 34 арки, а на обратном пути – 32. Но в среднем как раз и будет 33!



Существует древнее поверие – если дважды неспешно перейдёшь мост (туда и обратно), то непременно вернёшься в Исфахан.

В древности шах говорил, что человек наслаждается тремя вещами: музыкой, плеском воды и звоном монет. Вот мост и был построен таким образом: в нишах работали чайные с музыкой, имелись торговые лавки (звон монет), ну и плеск текущей воды присутствовал. Кстати, нам повезло – мы увидели довольно бурное течение (напоминаю – середина апреля). А к началу лета река напрочь пересыхает.


Пожалуй, для никуда не спешащих лучшее вечернее времяпровождение в Исфахане – неторопливая прогулка по мостам и набережной. Но наша сегодняшняя программа ещё не закончена! Садимся в машину и едем осматривать гору, невзирая на начинающийся мелкий дождик.

Гора Софе.

В нескольких километрах от города находится излюбленное место отдыха горожан – небольшой парк с большой горой. Въезд платный (недорого). В парке есть ресторанчики, но мы приехали не за этим: тут оборудована канатная дорога с перепадом высот 400 метров (от 1600 до 2200); мы спешим – времени до закрытия остаётся совсем немного. Ходжату удаётся уговорить строгого служащего немного продлить работу аттракциона для гостей из России. Покупаем билеты по 200000 IR, грузимся в «телекабин» и едем. Внизу – множество тропинок, местами освещённых. Ходят небольшие группы туристов с рюкзаками. Страха высоты, к счастью, не было: по причине темноты и залитых дождём окон кабины внизу почти ничего не видно. Наверху устроена смотровая площадка. К сожалению, фотки почти не получились из-за непогоды, а жаль…











Налюбовавшись видами на огни огромного города далеко внизу, спускаемся обратно на предпоследней телекабине. На машине возвращаемся в город. По пути покупаем немудрёный ужин, и Ходжат отвозит нас в гостиницу. Тут нам сообщают, что недавно специально обученный курьер привёз нам заранее заказанные билеты на завтрашний утренний VIP-автобус с северного терминала Kaveh в Наин (2 билета и доставка 300000 IR).

НАИН.

Маленький (38000 чел.), компактный, спокойный и вроде бы ничем не примечательный город. Но он красив какой-то особой, древней и неброской красотой. Главная местная продукция – ковры из шерсти. Даже жена нашего гида имеет небольшую мастерскую. Нам предлагали ознакомиться с образцами, но мы вынужденно отказались: местные ковры сильно тяжёлые, а вес нашего багажа ограничен, и один из чемоданов уже битком набит сладостями. Так что по ценам на ковроизделия не сориентирую.

О Наине совсем мало информации на туристических сайтах. Но как оказалось, он зря обойдён вниманием, тут есть свои must see. А еще тут живёт совершенно удивительный человек Мохаммед, 74 лет. Раньше он был школьным учителем, а последние 22 года является директором местного музея, который сам когда-то и основал. Английский знает не совсем в совершенстве, но смог интересно рассказать о городе, об интересных местах и ответить на наши вопросы. Телефон Мохаммеда дал нам вчера в Исфахане его бывший ученик Ходжат.

Прямые автобусы из Исфахана до Наина ходят редко, поэтому мы едем на проходящем, который не доезжает до собственно Наина пары километров, высаживает желающих и уходит на Язд. Просыпаемся от громкого объявления водителя: «Наин!!!» Выходим на круглой площади, провожаем взглядом уходящий автобус и звоним Мохаммеду. Буквально через несколько минут он приезжает за нами на машине. Знакомимся и едем на обзорную экскурсию. Начинает накрапывать мелкий дождик. Спрашиваю Мохаммеда, к чему бы это, ведь кругом пустыня. Оказывается, старинная местная примета гласит: если приезд гостей сопровождается дождём, значит в город приехали хорошие люди!

Пятничная мечеть.



Запомнилась красивая резьба на внутренних колоннах.



Спускаемся на нижний этаж. Здесь царит таинственный полумрак, свет проникает через небольшие окна в перекрытии. Мохаммед говорит, что иногда приходит сюда со складным стульчиком, посидеть в тишине, почитать или поразмышлять.



Краеведческий музей. Расположен в традиционном доме с внутренним двориком.



Музей небольшой, но экспонаты интересные есть.





Мохаммед рассказал, что у этой восковой фигуры есть реальный прототип, причём живой по сию пору.



Раз в неделю, по четвергам, этот почтенного уже возраста старичок приходит в музей и негромко разговаривает с самим собой в молодости (естественно, в форме монолога). Спрашивает о здоровье, о семье, рассказывает о погоде, спрашивает о материальном положении (не нужны ли деньги), после чего долго молча сидит рядом с ним. Затем прощается и уходит. Забавная и трогательная история!

На территории музея обнаружили также небольшую ковроткаческую мастерскую и лавку с немудрёными сувенирами, а также тройку шумных немцев. Значит, туристы в Наине всё-таки бывают!

Крепость Нарин Гхалех (можно просто Нарин) построена из глиняных кирпичей более 2000 лет назад, в эпоху Парфянского царства.



Очень внушительное сооружение, несмотря на неважный внешний вид. Обладая минимум воображения, легко представить её в первоначальном виде. Эта крепость старше доисламских городов центрального Ирана. Мохаммед сказал, что внутри крепости остались одни руины, а под землёй сохранилось несколько помещений, которые сейчас засыпаны щебнем для защиты от любопытных туристов и для их же безопасности. Крепость имеет четыре угловых башни разной степени сохранности. Большие, но закрытые ворота манят внутрь, но кроме мусорных куч, ничего представляющего интерес там нет. Гид объясняет, что разрушили крепость не столько иноземные завоеватели, сколько ход времени.

Увидели вблизи огромную ёмкость для воды. Про подобные мы читали, что за множество веков не изменились ни их конструкция, ни принцип охлаждения воды через башни – ветроуловители.





Воду в них теперь хранят не дождевую, а вполне чистую, т.к построен современный водопровод из Исфахана. Но эта древняя ёмкость справляется со своим первоначальным назначением и сегодня.

Деревня близ Наина.



Название не записал, к сожалению. Тут тоже есть несколько ковроткаческих мастерских. Знакомимся с колоритным дедушкой 82 лет. Ковры он делает всю сознательную жизнь. Как и его отец, и дед.




Пары-тройки часов на общее знакомство с Наином нам вполне хватило. Этого показалось достаточно. Путь наш лежал дальше, в Язд. Для интересующихся историей, возможно, тут потребуется провести и больше времени. Точно известно, что в городе есть пара караван-сараев, где можно остановиться на ночлег. Мы ничуть не пожалели, что заехали в этот маленький городок, не избалованный (пока?) туристами. Добавлю ещё, что Мохаммед категорически отказался брать с нас деньги. Сказал, что он не так много видел русских туристов, мы были его гостями, и ему было интересно показать нам свой родной город. Но красивые магниты с видами Питера доставили ему искреннюю радость.

На всякий случай спрашиваю Мохаммеда, нет ли у него англоязычных знакомых в Язде, готовых завтра поводить нас по городу и что-то интересное рассказать. Разумеется, такие знакомые у него есть! Обещает нас как-то состыковать. Так что завтра в Язде мы опять будем с местным гидом. Неплохо!

Важная деталь: автобусы из Наина ходят только в Исфахан. Те, кому отсюда надо ехать в Язд или Мейбод, поступают так: доезжают 2-3 км до «police station» (аналог нашего поста ДПС) и ждут максимум полчаса. Дорожная полиция останавливает там для контроля все проходящие автобусы. Пара свободных мест всегда находится. А нам просто повезло: не мы ждали автобус, а он нас. Так уж совпало. Тепло прощаемся с Мохаммедом и продолжаем наше путешествие.

ЯЗД.

Население около 0,5 млн. Город окружен горными хребтами и пустыней. ЮНЕСКО признало Язд древнейшим городом Ирана и вторым в мире по возрасту городской застройки. Первые упоминания о городе появились около 3000 года до н. э., т.е городу больше 5 тысяч лет!

Памятник на въезде в город:



В Язде сохранился огромный старый город точно в таком виде, каким он был много веков назад. Улочки очень узкие, именно так выглядят старые города в фильмах о загадочном Востоке. Такая своеобразность города впечатляет. Город был важной остановкой при следовании караванов между Центральной Азией и Индией. Побывали здесь известные путешественники Марко Поло и наш Афоня Никитин, когда ходил за три моря.

Язд - одно из наиболее туристических мест в Иране. Туристов привлекает хорошо сохранившаяся экзотика: короткие узкие улочки в виде крытых галерей, высокие глиняные стены, базарные ряды, световые окна, огромные хранилища для воды с традиционно круглыми куполами, арки-переходы на примыкающие переулки, тупики, и всюду - дамы в чёрных одеждах.







Ширина некоторых улиц такова, что здесь с трудом разъедутся два «всадника» на мотоциклах. Кстати, мотоциклистов тут реально много. Ещё Язд известен доведённой до технического совершенства системой водоснабжения. Ещё в VI в. до н.э здесь было построено огромное число ганатов - подземных каналов для воды, которые начинались в горах и уходили к равнинным городам. Подробнее о ганатах я расскажу чуть позже.

Весь центр города застроен глиняно-кирпичными невысокими домами, образующими сложный для ориентирования лабиринт преимущественно светло-коричневого цвета. На самом деле стены кирпичные, их уже потом обмазывают смесью из песка, сена и глины, чтобы сохранить старинный вид.



Конечно, на центральных городских улицах ориентироваться несложно. Планировка города в основном прямоугольная, и главные улицы расходятся по сторонам от площади Амир Чакмак. Но углубившись в улочки старых кварталов, имеющаяся карта и редкие указатели на достопримечательности становится ненужными. Да и навигатор в телефоне, оказывается, не всё знает (мы перед отъездом закачали туда соответствующие карты).



Помогают найти выход местные жители, готовые буквально за руку вывести к необходимому месту. Поначалу впечатление было такое, что мы попали именно в 1395 год, причём по нашему, а не по иранскому календарю. Только сеть газовых труб, фонари, провода и современные кондиционеры возвращают в настоящее.

Повсюду в историческом центре торчат древние кондиционеры – бадгиры (дословно «ветроуловитель»).



Это древние конструкции, которые работоспособны до сих пор. Язд находится в самом центре пустыни, там всегда жарко и приток свежего воздуха особенно актуален. Бадгиры устроены таким образом, что улавливают ветер с любой стороны. Когда ветер попадает в бадгир, деваться ему некуда, кроме как по сложной системе трубок с переменным сечением уйти вниз, к жилым помещениям и к ёмкостям с питьевой водой. Таким образом обеспечивалась вентиляция в жаркую погоду. Бадгиров в Язде огромное количество. Вид на городские крыши с обилием бадгиров – типичный открыточный вид Язда. Не зря его называют «город бадгиров». Кое-где в городе возле бадгиров сделаны водохранилища в виде огромных круглых башен. Вот такие «кондиционеры» используются в Язде с древнейших времен. Именно эта система вентиляции позволила здешним жителям жить в пустыне, не боясь 50-градусной жары.

На древних дверях домов в обязательном порядке имеются по две ручки. Одна в виде пестика, другая в виде кольца. Это - мужской и женский звонки. Тот, что с кольцом – женский, и наоборот. Звук они издают действительно разный (я попробовал). По стуку этих ручек о дверь хозяева знали, кто к ним пришел, и надо ли хозяйке дома одеваться в закрытую одежду для встречи гостя.



Вечером в день приезда мы часа три выхаживались здесь, получив удовольствие от неповторимой атмосферы старины. Моей задачей на этой прогулке, помимо созерцания, было найти вблизи от нашей гостиницы один из двух рекомендованных Джеммой аутентичных ресторанов, чтобы отпраздновать там день рождения любимой Супруги. Первым нашёлся известный ресторан «Хан». Это бывший хамам (общественная баня) с соответствующим антуражем. Но, как оказалось, теперь тут большей частью музей, а из съестного нам смогли предложить только «кюфтЭ», такой овощной супчик с одной очень большой тефтелиной. Решив, что это не вполне подходящее заведение, да и меню для праздничного стола не должно состоять лишь из одного блюда, мы оплатили входные билетики (музей же мы осмотрели!) и продолжили поиски. И совсем рядом нашёлся второй из рекомендованных ресторанов – «Малек-о Тоджар», он расположен в крытом внутреннем дворике одноимённого исторического караван-сарая.



Антураж места и выбор съестного (нашлось меню на английском!) определили наш выбор – больше ничего не ищем и празднуем здесь. Спросив, откуда мы, официант принёс на наш столик маленький флажок России – такова традиция именно ресторана.

Проголодавшись после долгой прогулки, мы заказали разных кушаний и остаток вечера провели здесь. Порции оказались огромные, можно смело заказывать одну на двоих, и всё равно останется. Недоеденное нам предложили упаковать с собой, но мы отказались.

Мечеть Джаме (Пятничная мечеть).

Грандиозное сооружение с куполом и минаретами голубого цвета, самыми высокими в Иране (по 52 метра).





Мечеть построена в середине XIV в. Здесь повсюду мозаика, из маленьких цветных кусочков сложены огромные полотна строгих геометрических узоров.








»Тюрьма Александра».

Построена в XII в., т.е значительно позже нашествия Македонского в Персию. Строилась как школа (медресе).



Тюрьмы здесь никогда не было, да и к Македонскому здание имеет лишь косвенное отношение. Но почему-то название прижилось. По легенде, когда Македонский захватил Персию, иранская знать взбунтовалась, самые активные были арестованы, доставлены в Язд и посажены в тюрьму, которая будто бы находилась именно здесь. Кто знает… Представляет из себя здание с небольшим внутренним двориком. В центре – глубокий колодец. Есть сувенирный магазинчик. Здесь же недалеко - старейшее здание Язда (XI в.), гробница 12 имамов.



Дом Лориха – следующий пункт нашего осмотра. По устройству это типичный караван-сарай, хотя и очень богатый на вид. Внутренний дворик с фонтанами, водоёмами и зеленью окружён совершенно неказистыми снаружи стенами.



Понравились витражи при удачном солнечном освещении:





Сад Долат Абад.

Объект наследия ЮНЕСКО.



Вход по 80000 IR. Бывшая резиденция Карим Хана. Здесь самый высокий бадгир в Язде.



Дворец вроде бы неказистый снаружи, но внутри потрясающие витражи





Оказывается, у бадгира в системе вентиляции есть и приточные, и вытяжные трубки. Хорошо ощущается, как из приточных дует поток сильно прохладного воздуха (на улице в это время было уже далеко за +25). Ставлю опыт: на раскрытой ладони подношу входной билетик к одному из вытяжных каналов. Билетик мгновенно исчезает, и больше его никто не видел.

Вид на сад с балкона дворца:



Вид на дворец из сада:



Местная обитательница:



Цветущие гранатовые деревья:





На вид – совершенно российская сирень:



А рядом – представитель явно местной флоры:



Этот сад, пожалуй, лучший из всех, которые мы увидели в Иране. Действительно красивое и спокойное место.

Музей воды.


Его легко найти – расположен в традиционном доме практически на площади Амир Чакмах. Билеты по 150000 IR. Язд – жаркий и сухой город, поэтому именно здесь была изобретена уникальная система подземных каналов (их называли ганаты). Всё достаточно подробно показано на макете:



Ганаты начинались в горах, шли глубоко под землёй и снабжали город водой. Почему-то вспомнились соответствующие эпизоды с Джигарханяном в советском фильме «Тегеран-43»... Самому старому обнаруженному в Язде ганату больше 3000 лет, а его длина превышает 70 км. Добыча воды и её хранение всегда было вопросом выживания в пустыне. Музей показывает изобретательность, с которой люди решали эти вопросы. Подробно рассказывается о том, как в древние времена город снабжался водой, какие сооружения создавались для этого, во что одевались строители ганатов.

Музейный дворик:



В экспозиции представлены сосуды для воды разных размеров и форм, кольца для подпорки потолка ганатов от обрушения, старинные фотографии с разными этапами подачи воды, немудрёный инструментарий. Пожалуй, здесь без гида было бы мало что понятно, но Милад даёт нам необходимые разъяснения.

Для хранения воды строились огромные подземные резервуары, в которые вела длинная лестница. Резервуаров в Язде множество, обнаружить их легко по издали видным бадгирам. Музей был нам интересен не столько экспонатами, сколько в познавательных целях – понять, как в городах, находящихся в пустыне, было организовано снабжение водой. Увидели макет этого древнего «водопровода», начиная от истока в горах и заканчивая подачей в резервуары в черте города. Входы в ганат были не в каждом доме. Беднота вынуждена была покупать воду у владельцев больших хранилищ. Музей показывает, каким тяжелым трудом была добыча воды в те времена. Однозначно заслуживает посещения!

А ещё в Язде потрясающий гранатовый сок и огромный выбор сладостей. Город располагался на месте пересечения древних караванных путей, поэтому он знаменит не только своими ювелирными изделиями и тканями, но и местными сладостями. Вернувшись к площади Амир Чакмак, мы зашли в старый магазин традиционных сладостей. Найти его нетрудно: если смотреть на мечеть, стоя в начале площади перед фонтаном, то этот знаменитый магазин будет слева, на углу главной улицы и площади.

Вернувшись домой, подтверждаю: эти сладости оказались наивкуснейшими. Выбирали, чтобы была металлическая упаковка, т.к покупали в основном как подарки. Но можно покупать продукцию и в обычных пластиковых контейнерах, будет вдвое дешевле. Металлическая упаковка именно в этом магазине имеет красивый подарочный вид, стоимость маленькой коробки в пределах 100000 IR, большие соответственно дороже. Видов сладостей – огромное количество. Глаза разбегаются. Милад поясняет, что рецептура и технология производства не менялись со старинных времён. Даже в других регионах Ирана ценятся сладости из Язда. Кондитерское производство здесь очень распространено, это скорее искусство, а не ремесло. Милад просит для нас большую тарелку с разными «пробничками», проводим экспресс-дегустацию, и это сразу помогает определиться с выбором.

Комплекс Амир Чак-Мак.

Трехэтажное красивое сооружение находится на центральной площади города и видно издалека.





Ниши в виде арок. Два высоких минарета. Рядом – предмет религиозного культа.



Зороастрийская святыня: храм Атешкадех с вечным огнем.



Вход 80000 IR. Язд – мировой центр зороастризма. Это – первая в мире религия, до прихода арабов являвшаяся основной в Персии. После завоевания арабами зороастризм вытеснили исламом, но часть людей и сейчас хранят свою веру и соблюдают обряды, поклоняясь богу Заратуштре.



Сейчас в Язде проживают около 5000 зороастрийцев. В городе есть действующий храм огня. Более 1500 лет в чаше за стеклянной стеной горит священный огонь. Топливом, согласно канонам, может являться только сухая древесина. Качественное фото не сделать – в стекле отражаются зороастрийцы и просто любопытствующие.



Храм нас не сильно впечатлил. Зданию всего около сотни лет, архитектурных излишеств в нем нет. Пожалуй, это скорее молельный дом, а не храм.

Недалеко от города на двух невысоких холмах находятся две башни Молчания.



Их нельзя не посетить, или как минимум посмотреть издали. Вход на территорию 80000 IR. Билетики продаёт настоящий зороастриец. У подножия холмов – странные глиняные руины и колодец с куполообразной крышей.







Эти башни - старое зороастрийское кладбище, где по древним обычаям хоронили людей еще 50 лет назад. Обряд был такой: сюда относили покойников и оставляли на растерзание грифам. Через некоторое время кости сбрасывали в колодцы и заливали кислотой.



Впрочем, об этих башнях и об этом ритуальном обряде уже столько написано, что ничего нового не добавить…

Экскурсия окончена. Милад отвозит нас в гостиницу. Тепло прощаемся. Пару часов отдыхаем, и совсем поздним вечером нам вызывают такси. По пути завозим одиноко путешествующего французского студента на железнодорожный вокзал, и следуем на новый автобусный терминал. Он находится достаточно далеко от города, даже дальше местного аэропорта, в совершенно пустынной местности. Сегодня у нас - единственный на маршруте ночной переезд.





Около полуночи отправляемся в путь. Кстати, именно этот перевозчик (Gity Peyma) «зажал» наши полдники, на которые мы очень рассчитывали… Что ж, пусть в отчёте будет немного антирекламы!

ШИРАЗ.

Город с 2000-летней историей, важный центр всего исламского мира. На протяжении более 30 лет в середине XVIII в. Шираз был столицей Персии, и как память о «столичных» временах здесь бережно сохранены уютные сады с изысканными дворцами. Население около 1,2 млн. Высота над уровнем моря 1500 м. Город со всех сторон окружен холмами, покрытыми свежей зеленью (напоминаю – в апреле). Да и в самом городе зелени и цветов хватает: и на маленьких узких улочках, и на центральном бульваре, а уж тем более в парках и апельсиновых садах. Повсюду розы. Запахи витают умопомрачительные.

А ещё Шираз – это и современные здания, и витрины многочисленных магазинов, и исторические кварталы, и перегруженность транспортом. В городе начато строительство метро, сейчас уже открыты 3 станции. Тихие маленькие парки и шумные улицы, релаксирующий покой мечетей и гвалт базара – и это тоже Шираз. Забегая вперёд, скажу: именно этот колоритнейший город нам понравился больше всех увиденных в Иране. До Исламской революции 1979 года это был ещё и крупный винодельческий центр. Есть версия, что Шираз является родиной одноимённого сорта винограда. И как ни странно, изначально это было не красное вино, а белое. Потом уже этот сорт стали разводить в ЮАР и Австралии, где вино и приобрело привычный теперь цвет.

Что мы видели в Ширазе из главных достопримечательностей: ворота Корана, мечеть Насир-ол-Мольк, крепость Арг (Карим Хан), сад Наранджестан, мечеть Вакиль и базар Вакиль, мавзолей Хафиза, зеркальную мечеть с мавзолеем Ибн Хамзе. А менее знаменитые мечети здесь почти на каждом шагу, и все разные. Одни запомнились резными колоннами, другие – изразцовыми куполами и мощными сводами. Главные достопримечательности находятся в разных районах города, и для перемещений между ними очень кстати оказался предложенный нам Джеммой гид с водителем.

Но чтобы не нарушать хронологию нашего путешествия, буду излагать всё по порядку. Автобус привёз нас в Шираз около 6 утра. Моросит лёгкий дождик (вспоминаем о доброй примете, рассказанной Мохаммедом в Наине!) Берём такси и едем в гостиницу «Аrg», это совсем близко. Поскольку заказанная для нас комната ещё не освободилась, коротаем время у рецепции, на диванчиках, в полудрёме. В начале восьмого открывается гостиничный ресторан в режиме завтрака. А ровно в 8:00 за нами заезжает гид Фатима с водителем Алирезой. Согласно договорённостям с Джеммой, именно они будут два дня знакомить нас с Ширазом и окрестностями.

По первоначальному плану, начать программу первого дня предполагалось в Пасаргадах, а закончить в Персеполисе. Именно так рекомендуют поступить в отчётах туристов, чтобы самое интересное оставить напоследок. Но погода вносит коррективы: в Персеполисе оказалось солнечно и туристов пока мало, а со стороны Шираза быстро надвигается явно дождевая туча. Решаем начать осмотр именно здесь, а уж дальше действовать по фактической погоде.

ПЕРСЕПОЛИС

60 км к северу от Шираза. Дорога туда очень живописна:



Пожалуй, без краткого экскурса в историю не обойтись.

Персеполис (досл. «город персов») – столица великой Персидской империи, которая правила большей частью Малой Азии. Иранцы называют это место Тахтэ Джамшид (трон Джамшида). Древний персидский город был основан в VI в. до н.э. царём Курушем Великим. В Иране это имя надо произносить именно так, а не как у нас – Кир (на фарси кир – аналог нашего грязного ругательства, и кричать его вслух в общественных местах здесь не следует). По замыслу Дария I, Персеполис должен быть стать столицей всех завоеванных им территорий, а в перспективе - и всего мира. Город был местом приема иностранных послов и гостей, здесь же проводились торжественные праздники, парады, официальные царские мероприятия. Таким образом, город изначально строился не для жизни, но в дни праздников тут собирались тысячи подданных. Основополагающим было восхваление и пропаганда собственного величия, о чём можно судить хотя бы по барельефам со сценами подношения подарков царю (с пустыми руками являться было не принято!), по статуям быков с лицом правителя. Строили город вольнонаемные рабочие, а не пленные рабы. Здесь было возведено несколько шикарных дворцов за высокими стенами, административные здания, имелся водопровод.

Во время нашествия арабов Персеполис пострадал не сильно. А вот Александр Македонский, войдя в город в 330 г. до н.э., вывез отсюда огромное количество сокровищ. Для этой цели со всей провинции были согнаны многие тысячи верблюдов. После этого по его команде город был сожжён дотла. Развалины были обнаружены лишь в XIX в. В раскопках участвовали многие страны, подтверждением являются надписи, выцарапанные на воротах (есть и на русском языке).





Чтобы предотвратить дальнейшее осквернение исторического места, сейчас всё огорожено стеклянными экранами, а старые надписи со временем и сами станут историей.

Вход с одной стороны оформлен двумя созданиями в виде человека-быка, с другой - две высокие колонны с огромными быками.





От былого величия Персеполиса остались руины храмов, несколько уцелевших колонн и множество их остатков, каменные барельефы.









Входной билет 200000 IR. Это очень туристически организованное место - турникеты, секьюрити, фейс-контроль. Имеется несколько сувенирных магазинов (открытки, магниты, статуэтки, есть даже книги на русском языке). Непосредственно в комплекс ведёт прямая и длинная аллея. Для тех, кто не позаботился о персональном гиде, здесь есть схема, чтоб понятней было, куда идти и где что находится.

Поднявшись по лестнице, видим ворота Всех народов. Это человекоподобные кони, которых изображают на местной сувенирной продукции. С двух сторон ворота охраняют быкообразные существа. Головы их сильно разрушены. За воротами - Дорога Армии, такой длинный проход, за которым - вход во дворец 100 колонн. Когда-то 100 колонн поддерживали деревянную крышу. Сейчас ни одной целой колонны не сохранилось, только «пеньки» разной высоты. Самые большие – с человеческий рост. Перед входом – скульптура коня и остатки ворот.





По лестнице Всех Народов для встречи с царём поднимались гости из всех провинций Персидской империи, съезжавшиеся сюда по большим праздникам. Это были эфиопы и армяне, египтяне и индусы, тут же скифы, лидийцы, вавилоняне… Хорошо сохранились барельефы, изображающие эти церемонии подношения подарков царю.







Во главе каждой делегации вышагивали царские гвардейцы.



Откуда прибыли те или иные представители, легко можно понять по типичной для конкретного региона одежде. А когда об этом рассказывает наш гид, то ещё легче. Чего только не привозили: оружие, рулоны тканей, кувшины с неизвестным содержимым, ювелирные изделия, бурдюки с вином, сундуки с сокровищами, коней, львицу со львятами, овец, верблюдов. В общем всё то, чем был богат тот или иной регион.















Самое крупное сооружение в Персеполисе - дворец приёмов. На высоком постаменте - квадратный зал с вестибюлями и каменной колоннадой.



Кроме того, здесь есть дворец 100 колонн (Тронный зал), здание суда, гарем. Общая площадь построек Персеполиса более 100 тыс.кв.м. Во всём комплексе по остаткам стен сразу видна чёткая геометрия старинной планировки. На территории есть небольшой музей.

Часто здесь видим такой барельеф: лев, нападающий сзади на быка. Бык – символ ночи, лев – дня. Они в постоянной борьбе. А в день весеннего равноденствия, когда мусульмане празднуют Навруз, силы их равны.









Интересно было также посмотреть барельефы с эпизодами жизни царя, например «Бой Дария с быком», и хорошо сохранившиеся клинописные тексты:



Фатима обращает наше внимание на маленькую фигурку в ступице тележного колеса: беременная женщина! Мы бы не обратили внимания, а ведь это единственное здесь изображение женщины!



Поднимаемся на высокий холм к царской гробнице.



Сверху открывается панорама на весь Персеполис:




А ещё, по словам Фатимы, где-то здесь нашли древние катакомбы.

Даже то немногое, что сейчас осталось от былого величия Персеполиса, не может не поразить. А если обладать развитым воображением и пространственным мышлением – поразит ещё больше. Ведь все эти грандиозные сооружения создавались без всякой техники.







Персеполис – совершенно удивительное и даже уникальное место. Тут мы прикоснулись к настоящей и загадочной древности… На ознакомительный обход нам хватило трёх часов. Если вы при составлении своего маршрута пропустите Персеполис, то считайте, что зря съездили в Иран!

НЕКРОПОЛИС.

Это место ещё называют Накшэ Рустам. В исламскую эпоху, когда старинных персидских царей стали забывать, народная молва приписала сюжеты здешних барельефов легендарному герою Рустаму, откуда и пошло нынешнее название - Накше-Рустам. Комплекс внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Вход 200000 IR.

Некрополис - это примерно 300-метровый участок почти вертикальной скалы, в котором на высоте до 25 м от уровня земли вырублены глубокие склепы в форме крестов. Таких гробниц здесь четыре.



Одна из гробниц расположена почти перпендикулярно трём остальным из-за особенностей рельефа скалы:



Это захоронения древних правителей Персии из династий Ахаменидов и Сасанидской - Дария I, Ксеркса I, Атарксеркса I и Дария II. Самой старой гробнице - около 3000 лет. Туристов внутрь не пускают. Фатима рассказывает, что в то время было принято гробницу делать ещё при жизни царя, учитывая его пожелания и существовавшие принципы в культовой архитектуре. Гробницы действительно выглядят грандиозно. Пожалуй, царям должно было понравиться место их последнего упокоения. После завоевания Персии А. Македонским гробницы были разорены, и впоследствии народная тропа к ним заросла надолго.

Кроме гробниц, здесь имеется несколько высеченных в камне барельефов. Они вполне прилично сохранились (самые старые созданы около 1000 г. до н.э.) Сюжеты - заслуги этих царей перед своим народом, в частности – военные победы, а также сцены жертвоприношений верховным богам.





А ещё тут есть глубокая яма, в которой возвышается квадратная башня размерами метров примерно 7*7 метров и высотой метров 12 (но над нынешним уровнем земли – меньшая её часть). Загадочная постройка называется Каабэ Зартошт (куб Заратустры), сооружена она в V в. до н.э. К башне пристроена наружная крутая лестница (сохранилась неважно), внутри – единственное помещение с замурованными окнами.





Историки так и не пришли к общему мнению о назначении этой башни. В любом случае, она тесно связана с какими-то зороастрийскими обрядами. Была гипотеза, что здесь было хранилище священного огня. Но многократные опыты показали, что огонь внутри быстро гаснет, т.к в системе вентиляции башни нет тяги. Предполагалось также, что это может быть местом погребения Куруша (не Кира!) Великого, а в Пасаргадах – его ложный мавзолей. А может, это была и вовсе не культовая постройка. Впрочем, это ещё одна загадка истории. Разгадывать её нам некогда: несмотря на начинающийся дождик, мы едем дальше, в Пасаргады.

Некрополис - интереснейшее место! Очень оно нас впечатлило. Сюда обязательно надо заехать, будучи в Персеполисе (от него – всего 6 км).



ПАСАРГАДЫ.

Расположен примерно в 80 км от Персеполиса. Дорога туда очень живописна – высокие горы сменяются долинами, мосты через небольшие речки, туннели даже есть. Вход 200000 IR. Билеты продаются на въезде со шлагбаумом. Есть тут указатель на английском с главными объектами города:



Пасаргады — древний персидский город, заложен в 546 г. дo н.э. по указу Кира (Куруша?) Великого. Здесь была первая столица империи Ахеменидов и зарождающейся Персидской империи. Ныне Пасаргады представляют собой несколько развалин на огромном поле. Внесены в список всемирного наследия. Пасаргады - это бескрайняя равнина с разбросанными на ней руинами, передвигаться между которыми лучше на авто, т.к расстояния достаточно большие. Повсюду живописно расположились остатки колонн.



В комплекс входит мавзолей Куруша (Кира?), основателя династии Ахеменидов. Он находится сразу у входа в археологическую зону:



Однако наш водитель Алиреза уверенно едет дальше. Немудрено: он здесь бывал многократно и прекрасно знает, что осмотр нужно начинать, следуя от самой дальней точки комплекса, а самое интересное сооружение осмотреть перед отъездом. Едем по узкой дорожке вглубь территории, осматриваем руины. Дождь нас всё-таки догнал и припустил вовсю. Фоток получилось мало, удачных – ещё меньше.

Что тут есть: крепость Толл-э-Тахт на холме



Отсюда открывается хороший вид на всю площадь Пасаргад (1,6 кв.км) и развалины двух дворцов с сохранившимися фрагментами рельефов.





Грустно, что состояние развалин совсем плачевное. Но любящим древнюю историю людям надо обязательно побывать здесь. В отличие от Персеполиса, здесь постоянно жили обычные люди. Территория города была разделена на отдельные участки, по принципу наших современных дачных массивов. Возможно, это были не особо бедные люди.

Мавзолей великого персидского царя и создателя империи неплохо сохранился, учитывая, что построен почти 2500 лет назад. Внушительное такое сооружение.



На нем высечена надпись: «Я - Куруш, царь, Ахеменид». Но справедливости ради надо сказать: существует версия, что надпись была подделана много позже, и вообще это не является местом погребения персидского царя. Мавзолей выглядит так, как и должно выглядеть место упокоения уважаемого в народе человека: ступенчатый постамент из известняковых блоков, на нём - прямоугольная постройка с конической крышей. Высота над уровнем земли – метров десять, единственная дверь во внутреннее помещение. Внутрь туристов не пускают. Интересно, что когда Пасаргады были завоёваны арабами (это уже VII в.), они почему-то не стали разрушать гробницу.

Конечно, в Пасаргадах надо было бы побыть подольше. Не спеша обойти величественный мавзолей Кира, постоять, подумать о вечном. Но дождь не унимается, а зонта у нас, разумеется, нет. Сооружение лаконично, мне очень понравилось. Есть предание, что этот мавзолей был одним из архитектурных прототипов мавзолея в Москве. Знаменитый скульптор А.В.Щусев, побывав в конце 20-х годов в Пасаргадах в творческой командировке, якобы дохновился конструкцией и использовал как прототип будущего мавзолея Ленина. Но это не точно.

Возвращаемся в Шираз. Делаем остановку в ущелье Великого Аллаха у ворот Корана. Это своего рода местная Триумфальная арка.



Первые ворота были возведены тут ещё в Х в., но в середине ХХ в. они были заменены на новые. Ворота выполняли свою «транспортную» функцию до 1970 года, но когда поток транспорта существенно вырос, автомобильную дорогу решено было переместить в сторону, и теперь тут пешеходная зона. Естественно, над всем этим реет большой государственный флаг Ирана. Район, где расположены ворота, является популярным местом отдыха. Где-то выше на склоне горы есть смотровая площадка и парк с фонтанами и водопадом. Фатима говорит, что вечерами тут очень многолюдно.



Над главным проездом есть комната, где раньше хранился древний Коран. Существует легенда, что если путник трижды пройдёт через арку под Кораном, то у него будет удачное и безопасное путешествие, куда бы он ни направлялся. Мы, разумеется, трижды проходим, и нас отвозят в гостиницу.

Остаток дня побродили по окрестностям. Зашли в небольшую красивую мечеть:



Купили несколько маленьких дынь (на юге Ирана уже начат сбор бахчевых!) Не первый уже раз встретили на улице (но впервые зафотофиксировали!) странную продукцию местного автопрома. Мутант – спереди вроде бы «Москвич 2141»:



, а в профиль похож на культовую «Волгу» ГАЗ-24, двери особенно:



Хотя вроде бы ни те, ни другие машинокомплекты СССР в Иран не поставлял. Впрочем, могу ошибаться.

На следующий день ранним утром за нами заехала Фатима, и мы осматривали уже сам город Шираз.

Мечеть Насир-ол-Мольк. Не сильно старая, ей около 150 лет. Построена была на средства местного богатого человека. Также её называют Розовая мечеть за обилие в оформлении розовых цветов. Вход не сразу найдёшь, он находится в укромном переулочке.



Вход 200000 IR. У входа имеется информационный щит со справочной информацией.

Чтобы очароваться этим местом, надо постараться попасть сюда в утренние часы. Именно утром солнце так попадает внутрь, что проходит сквозь разноцветные мозаики и витражи и создаёт на стенах и на полу удивительно красивые узоры. Как в детском калейдоскопе, пожалуй. Обувь перед входом придётся снять.







Ну а если кому-то не повезёт с погодой или получится зайти сюда лишь во второй половине дня, тоже не пожалеют. Мечеть и снаружи гармонично выглядит, тончайшими узорами покрыт айван (портал), колонны, стены, и даже пол с потолком.



Сад Наранджестан. Расположен совсем недалеко от мечети. Считается самым красивым садом в Ширазе.



Тут очень много цветов, есть даже совершенно «наши» анютины глазки.



Очарование саду придаёт большое количество цветущих апельсиновых деревьев (напомню – середина апреля). В воздухе витают просто умопомрачительные ароматы, даже уходить отсюда не хочется. Есть и пальмы.


Вообще сады тут двух типов: внешние (это если основная постройка стоит в центре сада, рядом пруд или фонтаны, и всё окружено стеной) и внутренние (сад – внутри комплекса зданий). По этой классификации Наранджестан – типичный внутренний сад. Территория совсем небольшая. Постройки украшены красивыми узорами.



В основном здании, это бывший дворец, находится музей.



Тут много настенных и потолочных росписей, цветные витражи, зал с зеркальной мозаикой.









Крепость Карим Хан. Иначе – Арг (на фарси буквально «крепость»). Один из символов Шираза. Находится практически в центре города. Цитадель представляет собой прямоугольник с четырьмя круглыми башнями по углам. Формально это никакая не крепость, а небольшой дворец, окруженный стеной, оформленной как крепостная. Высота крепостных стен 12 м, башни немного повыше, стены с зубцами и окнами-бойницами.





После переноса столицы в Шираз (вторая треть XVIII в.) здесь располагался шахский двор. Потом крепость использовалась в режиме тюрьмы, а последние лет 30 здесь музей с интересными экспозициями о временах правления Карим хана и о жизни в тот период.

Одна из башен заметно отклонена от вертикали. Причина наклона, видимо, ошибка в строительных расчётах либо в том, что именно в этой башне был хамам, и сточные воды размыли почву. Сейчас хамам не работает, и башне ничто не угрожает.



Туристы именно её чаще всего фотографируют. Лучший ракурс для съёмки подскажет шуточная скульптура туриста с фотоаппаратом.



Вокруг - пешеходная зона, газоны с цветами, скамеечки. Пробуем неподалёку местное мороженое (Питерское вкуснее!) и десерт «Фалюдэ Ширази», это нечто вроде тонкой рисовой вермишели, залитой розовой водой и соком лимона. Необычно, но в общем вкусно!



Рядом с крепостью поставлен памятник человеку, несущему ковёр.



Над входом – мозаика со сценой из «Шахнаме», Рустам убивает Белого Дэва кинжалом.



Дэв почему-то изображен с женской грудью, но с усами. Типичный облик демона? Купив билет (200000 IR) и пройдя через ворота, попадаем в цветущий и пахнущий апельсиновый сад. Он занимает всю внутреннюю площадь. В центре – длинный пруд или канал с водой, он упирается в главный павильон, дворец шаха.



На фасаде дворца – узорчатые окна из светлых пород дерева. В интерьере - цветные витражи, настенная и потолочная роспись.



По периметру в небольших комнатах, расположенных под стенами, открыт музей. Запомнились несколько групп восковых фигур, макет города начала XIX в., старые фотографии с видами Шираза, археологические находки.



Нам в крепости понравилось!

Мечеть Вакиль.


Построена в 1773 г. по приказу Карим хана. Шираз тогда был столицей Персии, и мечеть стала главной в стране. В интерьере – 48 резных колонн и причудливых арок.



На потолках - плиточная мозаика с орнаментами.





На стенах – тоже:





В центре большого внутреннего двора - бассейн с рыбками, по бокам два айвана (северный и южный), украшенные растительными орнаментами. Лестница и михраб – из мрамора.



Базар Вакиль.Существует с 1766 г. и с тех пор неизменно является одним из главных центров экономической жизни города. Наверно, как и любой восточный базар, этот весьма колоритен. При этом он не поражает размерами, планировка понятная, ориентироваться тут было бы легко и без гида. А мы с гидом, и нам ещё легче.



Ассортимент товаров типичен – серебро, золото, ковры, специи, орехи, сухофрукты.





Странно, что здесь оказалось больше типично китайской продукции, а не местных сувениров, например. Народу очень много, и туристического, и местного. Местами не протолкнуться. Состояние постройки неважное (например, в Исфахане базар сохранился много лучше).

Мавзолей Хафеза.

Расположен в северной части Шираза, за рекой. Вход – с бульвара Голестан. Билеты по 200000 IR. Для иранцев Хафез – «Наше все», как для русских Пушкин. В каждой семье есть книга его стихов, а то и не одна. Знаменитый персидский поэт-классик жил 1325-1390 г.г. Написал много лирических стихов о любви и красоте, актуальных и по сию пору. Иранцы - настоящие фанаты его творчества. У гробницы всегда многолюдно. Люди вслух негромко читают его стихи или просто гуляют.

Мавзолей – небольшая беседка с восемью изящными колоннами.



Купол изнутри расписан красивыми узорами:



Среди местных существует мнение: если коснуться надгробия кончиками пальцев и загадать желание, оно непременно сбудется. Мы коснулись и загадали.

Небольшой парк вокруг очень приятен: растут вперемешку сосны, пальмы, апельсиновые деревья и кипарисы.



Цветов очень много. Есть небольшой пруд с фонтанами. Территория поддерживается в идеальной чистоте.



Зеркальная мечеть-мавзолей Али-ибн-Хамзе Постройка XIX в. Место массового паломничества мусульман-шиитов. Вход даже для туристов бесплатный. Высота увенчанного красным флагом купола 16 метров.



Находится совсем недалеко от мавзолея Хафеза. Важно, что сюда без проблем пускают туристов с фотоаппаратурой, но на входе женщинам выдают глухую накидку и даже помогают укутаться в неё тем, кто сам не умеет.



Красота неописуемая и даже какая-то нереальная: все внутренние стены, а также арки и купол украшены удивительной зеркальной мозаикой. Купол выглядит как кусок звёздного неба.



Впечатление, что вокруг всё покрыто невиданными бриллиантами и алмазами. Очень красивые витражи и люстры.







В центре зала за ограждением – гробница Али. Для гробниц, построенных в честь великих святых, такая показная роскошь является характерной чертой.





Мы долго не могли налюбоваться великолепием отделки внутренних залов.







Как здорово, что мы здесь оказались!

Фатима рассказала, почему здесь так распространена зеркальная мозаика на потолках и стенах. Раньше местного зеркального производства в Персии не было, зеркала завозили из Европы. Путь неблизкий, и в дороге много их билось. Вдребезги! И вот чтобы не выбрасывать дорогой товар, здесь и придумали делать из осколков маленькие кусочки правильной формы, а из них выкладывать такие мозаичные узоры.

Странно, что даже при съёмке без вспышки создаётся впечатление, что всё имеет зеленоватый оттенок. В действительности же палитра скорее ярко-серебристая с сияющими яркими искорками. Выглядит потрясающе, от красоты захватывает дух.

Уже собрались было уходить, но нас окликает местный служащий. После стандартных приветствий нас пригласили в служебное помещение и напоили чаем с конфетками, подарили набор открыток с видами этого потрясающе красивого места. Сразу нашёлся англоговорящий сотрудник, общаться стало легко.



Нас записали в книгу гостей, попросили несколько российских купюр или монет для их коллекции. Естественно, мы не отказали, но вскоре пришлось откланяться: отведённое на Шираз время стремительно подходило к концу.

Алиреза отвозит нас на автобусный терминал. Тепло и даже с грустью прощаемся с Фатимой, благодарим за потраченное на нас время и очень познавательные рассказы, приглашаем к нам с ответным визитом. Вскоре прибывает наш очередной VIP-автобус. Уезжаем в Бушер.

Особенность географического расположения Бушера в том, что дороги к нему от популярных исторических городов вначале идут через горные перевалы, постепенно спускаются к уровню моря, проходят мимо пальмовых лесов, и наконец через довольно унылую пустынную местность приводят к цели. Пытались вести фотосъёмку из окна автобуса, но получилось мало. Горные серпантины местами чем-то напомнили участки крымской дороги от Судака до Алушты, многократно преодолённой автором в молодости на велосипеде.











Понятно, что климат на иранском нагорье и на побережье отличается.

БУШЕР.

Что написать о Бушере? Это старый, но не древний (основан в начале XVIII в.) небольшой (около 200 тысяч) городок, не избалованный вниманием интуристов. Крупный порт на берегу Персидского залива. Самый манерный местный отель – «Delvar» с оригинальной архитектурой. Здесь мы и стояли две ночи.



Внутри есть внушительного вида люстра, занимающая пространство с шестого до второго этажа. Мы прикинули, что даже будучи положенной на бок, в нашей квартире такая бы не поместилась:



На рецепции – стойка с флагами разных стран. Каких тут только нет, вплоть до канадского и японского, а наш отсутствует... Пришлось попросить служащую, чтобы к нашему следующему приезду флаг России был на месте. Она пообещала всё устроить. После заселения, уже впотьмах, пошли промяться по набережной, до неё от гостиницы всего метров 200.



В Бушере расположен Всеиранский Институт По Изучению Креветок.



По нашей просьбе Джемма смогла организовать наше посещение института. В Иране в каждом государственном учреждении есть отдел безопасности, у которого обязательно нужно брать разрешение для посещения этого учреждения иностранцами. Вроде бы формальность, а согласование нашего визита заняло почти два месяца! В конце концов разрешение на посещение этого полузакрытого для интуристов объекта было получено.

Перед входом – обязательное облачение в спецодежду, резиновые сапоги и перчатки.



Фотографировать там не принято, но очень доброжелательный директор института (он лично вёл нашу экскурсию) любезно разрешил сделать несколько снимков.











Ходили по объекту часа два, но время прошло незаметно. Рассказ был очень интересным, узнали много нового об этих обитателях океана. Потом пили чай со сладостями в директорском кабинете, говорили о погоде, о море, о креветках, о дружбе наших стран. Узнали, что существуют планы значительного роста поставок зелёной тигровой креветки в Россию. Мы, разумеется, не против. Получаем в подарок несколько «даров моря», в ответ дарим немудрёные питерские сувениры.



Фото с директором на память:



Каких-то особенно интересных для туристов объектов в Бушере нет. Есть, правда, близ порта небольшой район старого города с узкими улочками и древними постройками. Есть тут и приличного вида дома, и откровенные развалины. Есть набережная с пальмами и парками.





Ещё базар есть, как же без него!



Рыбные ряды поражают, прямо душа содрогается от изобилия и разнообразия.





Есть памятник рыбаку



и рыбке



И разумеется, Персидский залив Индийского океана. Увидеть его и «омыть сапоги»!



Вода чуть зеленоватого цвета, это очень красиво сочетается с нежной голубизной неба, обе стихии у горизонта сливаются.



Днём посетили самый дорогой местный ресторан «Midaf», специализирующийся на морской пище. Подсказку о нём дал нам директор Института По Изучению. Найти его легко: от гостиницы «Delvar» дойти до берега залива, повернуть налево и пройти метров 200. Ресторан там один, прямо на набережной. Название написано только на фарси красной вязью. Там мы оставили за обед рекордную в этой поездке сумму – почти 1,2 млн IR, около 35 USD. Но всё было безумно вкусно.

Местная растительность перед входом в нашу гостиницу:





А это что-то знакомое:



Сбылось в Бушере и ещё одно задуманное долгими зимними вечерами мероприятие – аренда моторной лодки с экипажем и прогулка по заливу. В первый день мы на это не решились (слегка штормило при сильном ветре). А на второй день погода успокоилась, и наш план осуществился! Баркас нашли на берегу рядом с парком «Siadat». Облачились в жилеты и отчалили. Лодка большая и быстроходная. Дошли до почти невидимого с берега корабля, сделали круг почёта, помахали корабельной команде и отправились в обратный путь.







Наш приветливый экипаж:



Цена не вполне демократическая: сторговались на 1 млн IR за часовую прогулку. Но мы не пожалели, впечатлений масса. Остались очень довольны.

Поздно вечером на Iran Air улетаем в Тегеран. Летели на «Fokker-100». Полёт нормальный, да и кормили хорошо.



ТЕГЕРАН.

Знакомить нас с Тегераном будет гид Бахрам, также предложенный Джеммой. Рано утром он заезжает за нами в гостиницу. По близким объектам ходим пешком, потом перемещаемся на машине.

Город здесь был основан ещё в IX в. (по другим данным – в XII в.), но с тех времён на улицах ничего не сохранилось. Столицей страны город стал в конце XVIII в., но даже с той поры мало что осталось. Самые старые архитектурные объекты – начало XIX в. (мечеть Имама Хомейни и дворец Голестан), все остальное построено гораздо позже, вплоть до 2-й половины ХХ в.

В современном Тегеране две контрастно различающиеся части. Юг – это невзрачные дома и суетливые улицы старых кварталов. Зелени там мало, зато много промышленных объектов и более жаркий воздух (ближе к пустыне). Север же считается красивым и престижным районом. Воздух там чище и дома новее. Много парков с фонтанами. Живописным и бесплатным фоном являются заснеженные горные вершины.

Город расположен у подножия горного хребта, набор высоты с юга к северу почти 500 метров. Воздух чистым не назовёшь – типичный для мегаполисов смог. «Сердце Ирана» расположено в долине и почти не продувается ветрами. В Тегеране несколько десятков музеев и парков, да и ещё много чего интересного. Хотя на первый взгляд это совершенно не туристический город. Грязь, шум, суета, неказистые и унылые бетонные здания, огромные потоки торопящихся по своим делам людей и совершенно невообразимое количество машин и мотоциклистов. Езда на мотоцикле по встречке – это здесь нормально. По тротуару – тоже случается. На светофоры водители не обращают никакого внимания. Какая разница, какой горит сигнал! Перейти здесь дорогу – непростое и даже экстремальное дело. К чему искать переход, если даже там у пешего нет преимущества? Если очень надо, пересечь улицу можно в любом месте. Водители притормозят, и ты быстренько перейдёшь. Или нет? Во всяком случае, за целый день мы не увидели ни одной аварии или сбитых пешеходов. Может, к этим местным особенностям просто привыкнуть надо?

Дворец Голестан. Самая известная и красивая достопримечательность Тегерана. Переводится как «Дворец Роз». Расположен в правительственном квартале, движение транспорта здесь строго ограничено. Строился и перестраивался с XVII в. до середины ХХ.



На входе взяли билеты в 7 или 8 рекомендованных Бахрамом музеев, все вместе они стоили 540000 IR. А всего музеев здесь около двух десятков. Голестан состоит из нескольких отдельно стоящих в небольшом парке зданий, построенных вплотную друг к другу. Вместе они образуют внутренний двор с садом и водоёмами.





Фасады зданий состоят из декоративных колонн и зеркальной отделки. Наружные стены здания - это сочетание красной, жёлтой и зеленой плитки, из которой выложены узоры орнаментов.



В некоторых музеях фотографировать запрещено, об этом предупреждают грозные таблички. Мы решили не проверять, что бывает за нарушение. В этнографическом музее ознакомились с народными одеждами, гобеленами, посудой, музыкальными инструментами. Есть несколько композиций с восковыми фигурами.





Тут мы увидели персидскую роскошь во всей красе. В том дворце, где выставлены подарки шаху, видели несколько портретов русских царей и подарки от них. Мраморный шахский трон, украшенный человеческими фигурами, впечатляет. Основные залы – мраморный, зеркальный, бриллиантовый. В одном из залов представлена копия трона и короны, которую носил шах (Бахрам говорит, что оригинал мы сегодня увидим в сокровищнице Национального банка Ирана).

В отличие от европейских дворцов с преобладанием в украшениях золота и предметов искусства, здесь акцент сделан на цветном стекле и зеркалах, резьбе по кости и дереву. Вроде и недорого, а впечатляет.







Запомнились зеркальные и стеклянные мозаики на потолке и стенах, витражи, старинные ковры, мебель и люстры.









На неспешный осмотр у нас ушло часа три.

Тегеранский базар оказался совсем рядом с дворцом Голестан. Нам он показался более запутанным, чем знаменитый Исфаханский. К тому же он в основном ориентирован на местных.





Чисто сувенирные прилавки мы на пути вообще не встретили. Ассортимент товаров самый разный, но преобладает текстиль, ковры и специи. Именно в покупке специй помощь Бахрама оказалась очень нужной.





Решив, что пора устроить «чайную паузу», заглядываем в знаменитый караван-сарай «Timche Akbarian». Место знаменито тем, что когда-то здесь размещался первый в Иране банк. Здание находится в списке Иранского национального достояния.



Национальная Сокровищница (музей драгоценностей) находится на Ferdowsi Avenue, напротив посольства Германии



, непосредственно в здании Центрального банка Ирана. Снаружи какой-то вывески о наличии музея мы не увидели. Музей создан в 1855 г., а открылся для посетителей в 1960 г., когда государство основало Центральный банк страны.



Посетителей сюда пускают с субботы по вторник с 14:00 до 16:30. Нам повезло: мы были как раз во вторник. Билеты по 200000 IR. Фото внутри строго запрещено. Несколько фоток и интересных фактов можно найти на их сайте _http://cbi.ir/page/2091.aspx Хотя фотографировать при всём желании не на что: перед входом забирают буквально всё, включая женские сумки, телефоны, мелочь из карманов, ключи от машины и паспорта. Бахрам успокаивает нас, что это всё-таки банк и наши манатки никуда не пропадут, служащий запирает всё в банковскую ячейку.

Перед входом – двойной (!) контроль через рамку металлоискателя, как в аэропортах. Музей вообще известен, по отзывам туристов, лютой строгостью охраны. И немудрено: коллекция является одной из богатейших в мире. На сайте сказано, что в денежном эквиваленте всё это оценить невозможно. Здесь выставлены на обозрение уникальные предметы роскоши. Всё это – часть золотого запаса и национальное достояние Ирана.

Сокровищница мирового значения расположена в полуподвальном помещении с одним входом, за бронированными воротами. Большой зал затемнён, что придаёт ещё больше таинственности и значимости моменту. Можно передвигаться и любоваться экспонатами, пока не надоест. В центре - обособленная зона, где представлены короны шахов и трон из чистого золота. На украшение трона пошло более 27000 драгоценных камней.

По периметру зала – сплошные витрины с оружием, шкатулками, кубками, вазами с драгоценными камнями, гигантские алмазы, огромное количество сапфиров, изумрудов и рубинов (в том числе крупнейший в мире). Всё это как в виде отдельных камней на золотых тарелках, так и в виде украшений и предметов роскоши из них. Отдельно экспонируются крупнейший в мире розовый алмаз весом 182 карат и второй по величине в мире бриллиант. Все эти драгоценности собирались много веков. Большинство из хранящегося здесь – работы знаменитых персидских мастеров. Но есть и дары иранским шахам от иностранцев, в том числе – отдельная витрина с подарками от русских царей.

Совершенно уникальный экспонат – огромный глобус. Вес золота, пошедшего на его изготовление – 34 кг, а кроме того, еще 3,6 кг драгоценных камней общим числом больше 50000! Материки выложены из рубинов, Иран – из бриллиантов, океаны – изумрудные. Потрясающая вещь, особенно если вообразить, сколько он может стоить.

Бахрам рассказал нам любопытный эпизод. Несколько лет назад правительство Канады решило показать своим согражданам малую часть этих сокровищ (включая корону шаха) и организовать выездную выставку. Но намерение не осуществилось: в мире не нашлось ни одной страховой компании, способной застраховать экспонаты на случай утери, повреждения или хищения. Количество увиденных здесь одновременно драгоценностей не может не потрясти. Очень впечатляет! Мы были там около часа.

Национальный музей Ирана. Небольшой, но с интересными артефактами и любопытными археологическими находками. Мы посетили только первый из двух этажей. Всё найденное при раскопках привозили сюда. Уму непостижимо: какие-нибудь из этих фигурок животных, статуэток или горшков созданы более 6 тысяч лет назад!







Неспешно прошлись по залам, посмотрели на каменные изделия с резьбой, работы из бронзы.


Есть тут и кое-что из Персеполиса, мы сразу узнали:



Бахрам объясняет, что некоторые «древние» экземпляры здесь – это лишь точные копии. Подлинники почему-то были увезены из страны в Британский музей, Лувр и другие всемирно известные музеи. Странно как-то…

А вот совершенно душераздирающее зрелище: мумифицированная голова древнего перса, который много веков назад пропал в пустыне, а нашли его лишь недавно:



Зато этот экспонат – на 100% подлинный!

Национальный музей Ирана нельзя пропустить людям, интересующимся историей древнего мира и цивилизации, ведь он считается главным музеем страны.

Башня Азади., или башня Свободы, находится на одноимённой площади. Символ иранской государственности, своего рода «ворота Тегерана». Построена в 1971 г. в честь 2500-летия Персидской империи. Материал – белый мрамор из Исфахана.





Накануне поздно вечером, по пути из аэропорта «Мехрабад» в гостиницу, мы уже видели её в красивой подсветке, но к сожалению фото сделать не успели. По рассказу нашего гида, башня была дипломной работой студента-архитектора, выпускника местного университета. Сооружение стало настолько популярным, что теперь Тегеран невозможно представить без этой башни. Ну а автор сооружения, греясь в лучах неожиданно свалившейся на него славы, эмигрировал в США. Но больше ничего столь же известного он там не создал.

Внушительное сооружение: высота башни 45 метров. На вершине есть смотровая площадка, но у нас на сегодня был запланирован подъём на значительно большую высоту. Отправляемся к телебашне.

Телебашня Милад. Построена в 2007 году. Высота 435 м. Самое высокое сооружение в стране и 6-е место среди телевышек мира (Останкинская – четвёртая). Входной билет, включающий подъём и спуск на лифте – 120000 IR.





Оказалось, что желающих поглазеть на мегаполис с высоты – огромное количество. К лифтам – очередь. Стоя в ней, полюбовались интерьером с фонтанами и водоёмами.



Очередь движется быстро, и вот мы уже поднимаемся на скоростном лифте на 284 метра



«Голова» башни – технически сложное 12-уровневое сооружение:



Наверху – большой зал с кафе и разными экспонатами, посвящёнными этой башне и её «сёстрам» в других странах мира.





Есть столы с сувенирами и изделиями местных мастеров, которые они тут же и изготавливают. Интересно было посмотреть.





Расстроились из-за того, что в пирамидке с флагами не нашли российского. Тщательно перебрали все. Нету!



Из зала несколько выходов ведут на открытую всем ветрам смотровую площадку. Погода идеальная. На севере видим слегка заснеженные (апрель!) и укутанные мрачными тучами вершины гор.



Любуемся круговой панорамой Тегерана. Под нами – гигантский бескрайний город с зёрнышками домов, ручейками улиц и транспортных развязок, малюсенькими букашками-автомобилями.







Немного расстроила смотровая площадка: она плохо приспособлена для фотосъёмки. Сделать хорошие снимки сложно из-за металлической сетки безопасности, расположенной под углом в 45º к полу, с уклоном наружу. Можно было лишь полулежать на этой сетке (надеясь, что она выдержит вес снимающего), и просунув сквозь ячейки объектив, пытаться снимать виды с башни.

В общей сложности мы провели наверху часа полтора. Около 6 часов вечера наша обязательная программа заканчивается, и начинается произвольная. Бахрам отвозит нас в северо-западный пригород Тегерана, рекомендует для ужина один из лучших здесь ресторанов «Хосейн» и даёт важные рекомендации, что заказать, с учётом наших вкусов. Жаль, что он не может разделить с нами трапезу: у него назначена важная встреча, которую он не может пропустить. Но мы не прощаемся: он готов отвезти нас ночью в аэропорт. Разумеется, мы согласились.

Интерьер ресторана очень понравился, а кухня была вообще выше всяких похвал.





Мы расположились на коврах главного зала на втором этаже и периодически стали делать заказы. Меню было только на фарси, но очень удачно здесь оказался англоговорящий мальчик-официант. Всё было безумно вкусно!







Насытившись, выходим на неспешный променад по местным улочкам, наблюдаем местную жизнь с её любопытными эпизодами.





Точно в условленное время за нами заезжает пунктуальный Бахрам с женой и очаровательным малюткой-сыном. Поздний час, давно уже стемнело, и дорожный трафик начал понемногу уменьшаться. Движемся по улицам и проспектам довольно ходко. По пути проезжаем самый длинный в городе туннель (вроде бы 4 км), построенный несколько лет назад. По правде говоря, ночная столица показалась нам тёмной и недружелюбной. Бахрам говорит, что турист никогда не сможет полюбить Тегеран, но может научиться его понимать. Наконец, вырываемся на оперативный простор.

По пути делаем короткую остановку: решили осмотреть мавзолей Имама Хомейни, логически рассудив, что не увидеть его - все равно, что не увидеть мавзолей дедушки Ленина, будучи в Москве. Хотя Мавзолей открыт круглосуточно, зайти внутрь мы не стремились, да и времени уже оставалось немного. Поэтому решили ограничиться съёмкой с дальних подступов. Мавзолей удачно расположен по пути в международный аэропорт. Имам Хомейни умер в 1989 году, прожив 91 год. Как символ его долгой жизни, по углам огромного мемориального комплекса возведены 4 минарета высотой по 91 метр каждый.



Ещё немного – и вот мы прибываем в аэропорт Имама Хомейни. Регистрация в аэропорту начинается за 3 часа. Тут удобный подъезд к зоне вылета на втором этаже. Прощаемся с Бахрамом и его супругой (младенец крепко спит), договариваемся о встрече с ними в Питере нынешним летом.

Мужчины и женщины входят в здание через разные входы (кстати, в Бушере мы тоже заходили в аэропорт по отдельности). Перед входом в зону контроля (он тоже раздельный) меняем оставшиеся риалы на доллары, оставляя на память несколько мелких монет и купюру номиналом 50000 IR. Курс обмена здесь вполне гуманный. Имейте в виду, что в накопителе обменников уже не будет! Аэропорт выглядит вполне современно, планировка простая и понятная, достаточно чисто, работают круглосуточные кафе. Вспоминаем, как мы тут провели первую ночь в Иране: ожидание визы… розыск багажа… обмен валюты… немудрёный завтрак в местном кафе... Впечатление такое, что с тех пор уйма времени прошла. Тогда нам всё было внове, немного волнительно и чуточку тревожно. Теперь, перед вылетом, самим смешно: за 10 прошедших дней не было ни малейшего повода ни для тревог, ни для волнений.

Магазины дьюти-фри тут имеются во множестве. В ожидании посадки прошлись по всем торговым точкам. Главное их отличие от аналогичных в других аэропортах мира – полное отсутствие алкоголя. Зато большой выбор сладостей, специй, парфюмерии. Цены, как ни странно, несколько выше, чем мы видели в посещённых городах. Запомнились цены на местную чёрную икру: 50-граммовая баночка осетровой стоит 3,8 млн. IR, икра белуги – 5 млн. Не покупаем: риалов-то уже не осталось.

Лирические отступления.

О собаках.

В какой-то день получили фотку от дочери:



Пишет, что наша «француженка» Молли почти ничего не ест, лежит у входной двери, прислушиваясь, либо грустно сидит у окна и высматривает: не идут ли её пропавшие хозяева? Наверно, она обиделась на нас: так-то мы её всегда с собой таскаем… К чему это я? В Иране – полное отсутствие собак! За всю поездку мы встретили их дважды: двух сторожевых в Некрополисе и небольшую стайку явно бродячих «дворян» в Бушере. В причины не вдавался, но вроде бы ислам не сильно чествует собачью породу: когда пророк Мухаммед подвергался побоям и гонениям, собаки его облаивали и кусали, а кошки потом зализывали ему раны. Кошек, кстати, видели повсеместно.

О туалетах.

Общественных уборных в иранских городах достаточно много, они всегда есть при мечетях, и крайне редко за вход взимают плату. Сортиры были разной степени чистоты, но их главное сходство – все они оснащены только унитазами типа «Генуя»:



Рулончик необходимо иметь при себе, пригодится: в общественных местах бумаги нигде нет, есть только шланг для подмывания. Так принято у правоверных мусульман. Указатели с интернациональной надписью WC иногда встречаются на городских улицах, но чаще двери М и Ж не обозначены привычными пиктограммами, а написано вязью «для сестёр» (хохЭр) и «для братьев» (беродЭр). Поэтому вначале нелишним будет понаблюдать за входящими и выходящими. Зато в гостиницах, где мы стояли, привычные унитазы и рулончики всегда были. Но и шланги тоже.

Основные впечатления от поездки.

Иран, пожалуй, самая уникальная и необычная страна из посещённых нами. Во-первых, представилась возможность лично увидеть то, о чём многие только читали, начиная со школьных учебников истории и заканчивая интернетом. Но Иран оказался интересен не только огромным количеством исторических объектов мирового значения, потрясающими пейзажами и архитектурой. Главное здесь – это открытые для общения, приветливые и доброжелательные люди. Описать их словами невозможно, надо общаться вживую. Эти люди не забыли, что входит в понятие «гостеприимство» и очень бережно относятся к своему историческому наследию.

Любопытные эпизоды общения с местными были ежедневно. Начиная с Кашана, когда на просьбу подсказать, как добраться от базара до сада Фин, собралась целая группа местных жителей и готовых чуть ли не за ручку отвести нас на остановку нужного автобуса, дождаться его (даже пытались дать какую-то мелочь на билеты!), и заканчивая (но не ограничиваясь!) эпизодом на телебашне в Тегеране. Там я, увлекшись фотосъёмкой, не заметил, как группа местных студенток окружила мою Супругу. Девушки наговорили ей комплиментов и вежливо попросили разрешения вместе сфотографироваться – и группой, и парами. Естественно, она не отказалась.

Мы под громадным впечатлением от иранцев. Странно, что в наше время в мире есть такие бескорыстные и добрые люди. Для туриста из России здесь никаких напрягов или проблем. К русским везде очень тёплое отношение. За всё путешествие не было ни секунды опасений за нашу безопасность. В стране полностью отсутствует воровство (ворам раньше рубили правую руку).

Иран пока не испорчен туристами, хотя он уже достаточно давно открыт для них. Здесь нас никто не пытался обмануть (за исключением одного алчного таксиста в Язде; но это исключение лишь подтверждает общее правило). Никто к нам не относился как к ходячему кошельку, пытаясь продать некие «колониальные товары» по безумной цене, что весьма характерно для других «туристических» стран (не стану их здесь называть). Мы вызывали у местных людей неподдельный интерес, к нам просто так подходили на улице пообщаться или вместе сфотографироваться, а просто здоровался чуть не каждый третий. Некоторые неудобства изредка возникали из-за слабенького знания английского местными жителями. Точнее – из-за нашего лишь самого начального знания фарси. Но в общем, мой английский нас везде выручал: даже если кто-то не говорил, люди быстро находили того, кто умел связывать отдельные слова в предложения.

При подготовке поездки (в этот раз процесс занял больше года) мне казалось, что в Иран достаточно будет съездить один раз, и тема будет раскрыта. Я ошибся. Очень хочется туда вернуться. Там столько интересностей ещё осталось! В лучшем случае мы побывали только в ¼ must see мест. Обычно график наших семейных поездок составлен на 3,5 года вперёд, но сейчас в него, похоже, надо будет вносить коррективы. Отсюда, кстати, и такое название у моего отчёта.

Есть много людей, кто не был в Иране. Но теперь я точно знаю: нет таких, кто побывал там лишь один раз. В крайнем случае скажут «пока один раз». Тем же, кто «пока» вообще не был, совет – обязательно поезжайте, не пожалеете! Досадно, что мнение многих наших людей об этой замечательной стране имеет мало общего с действительностью. Важно теоретически подготовиться перед поездкой, тогда она принесет ещё больше положительных эмоций и запоминающихся впечатлений. Я бы очень хотел, чтобы мой рассказ затронул в ваших сердцах некие струны, и кто-то отбросил бы совершенно напрасные опасения и обязательно запланировал бы для себя поездку в эту удивительную страну.

Вот и закончилось наше путешествие. Закончен и отчёт. Пока писал (ровно месяц после возвращения, урывками), как будто заново проехал весь наш маршрут. Изложению впечатлений помогли ежевечерние конспективные записи в «путевой блокнот».

Благодарности.

Особая искренняя благодарность Джемме, ведущему менеджеру по русскоязычным группам одного крупного турагенства из Шираза. Нашли мы её в глубинах интернета (потом уже оказалось, что про неё много хороших отзывов и на этом форуме). С её помощью мы очень долго составляли маршрут, обсуждали детали, рассчитывали хронометраж, предусматривали запасные варианты, потом что-то вдруг менялось и один из запасных сценариев становился основным, и наконец всё окончательно отшлифовалось. Активная переписка шла более полугода. Представляю, как я ей надоел своими нудными письмами.

Когда всё было готово, Джемма заказала нам выбранные из многих вариантов гостиницы во всех пяти городах, заказала билеты на часть автобусов и купила авиабилеты на внутренний перелёт из Бушера в Тегеран. Наконец, она нашла нам двух замечательных русскоязычных гидов в Ширазе и в Тегеране. За всё это мы внесли около 30% предоплаты в Питере через их партнёров (т.к денежные переводы из России в Иран пока невозможны), а окончательный расчёт произвели уже в Ширазе, при встрече. Проделанная работа и достигнутый результат позволяет охарактеризовать Джемму как настоящего профессионала туристического бизнеса, очень ответственного и исключительно порядочного человека. Огромное Вам спасибо за всё, дорогая Джемма!

Мы очень признательны милой девушке Фатиме, которая «опекала» нас в Ширазе и окрестностях. С ней было очень приятно общаться с самого первого момента встречи. Супруга сразу к ней прониклась, болтали как две давние подружки. У Фатимы большой объём исторических знаний, причём подача материала очень лёгкая и поэтому хорошо запоминается. Удивил вполне достойный уровень знания ею русского языка (изучала его в университете Тегерана), она готова была ответить на любой вопрос и об истории, и о современной жизни города и страны. Водитель Алиреза – просто молодец. Спокойная и уверенная манера вождения и отличное знание всех хитросплетений городских улиц.

В Тегеране нашим экскурсоводом был умнейший и образованный Бахрам. Он родился и всю жизнь (45 лет) живёт в Тегеране. Любит свой город, многое о нём знает. Это очень порядочный, вежливый и ответственный человек, а ещё - профессиональный гид с практически свободным русским языком, даже английский знает несколько хуже. С первых минут общения с ним установился какой-то внутренний доверительный контакт. Если бы не он, нам было бы тяжело не потеряться в огромном городе, да и вряд ли успели бы столько посмотреть и узнать за один день. Присущее Бахраму чувство юмора делало общение ещё более лёгким и непринуждённым. А вечерний трансфер в аэропорт Имама и вовсе не входил в нашу первоначальную программу и был чисто его инициативой. Спасибо тебе за всё, дорогой Бахрам!
Будет несправедливым не поблагодарить и наших новых знакомых иранцев: это Hojat Sadeqzadeh из Исфахана, почтенного возраста уважаемый Mohammad из Наина и совсем юный житель Язда Milad. Едва ли они читают форум, но всем им – спасибо!

Эпилог.

Уже вернувшись домой, услышал в каком-то видео с YouТube такой странный факт: Иран находится на 3-м месте в мире по количеству объектов всемирного исторического наследия, а по количеству ежегодно посещающих страну туристов не входит даже в первую сотню... Сюжет был, правда, где-то трёхлетней давности. Может, теперь уже и входит. Но вот такой факт: за всю поездку мы ни разу (!) не увидели и не услышали дорогих соотечественников. За исключением аэропорта, разумеется. Хотя маршрут проходил по стандартным для туристов городам.

Ну а дальше? Кто знает, что будет дальше… Порой самая смелая фантазия не угонится за тем, что происходит вокруг. Но очень хочется верить, что мы ещё обязательно увидимся с нашими новыми знакомыми. И с Ираном, разумеется.

[чупа]

Потрясающий рассказ, и как раз вовремя.

[dinalt-d]

Шикарный отчет. Спасибо за потраченное на него время и внимание к деталям
В ближайшие месяцы, с учетом демпинга Azal с билетами в Тегеран, число туристов обязательно вырастет

[Нонна Л.]

Фатима рассказала, почему здесь так распространена зеркальная мозаика на потолках и стенах. Раньше местного зеркального производства в Персии не было, зеркала завозили из Европы. Путь неблизкий, и в дороге много их билось. Вот чтобы не выбрасывать дорогой товар, здесь и придумали делать из осколков маленькие кусочки правильной формы, а из них выкладывать такие мозаичные узоры.

Не знала. Пыталась найти ответ, но нашла его только в Вашем отчете.
В целом же потрясена тем, какая большая и обстоятельная работа Вами проделана!
Почерпнула для себя много полезнейшей информации. Словарик фарси просто бесценен. Скопировала самые важные моменты. Признаюсь, ни один отчет по Ирану не был столь основателен, по моему мнению.
Спасибо Вам огромное. Иран в моих планах на следующий год.

[Ekaterina632]

Большое спасибо за рассказ! Много полезного взяла на заметку. Актуальные цены, мини-словарик и другие бытовые дела - прямо как путеводитель. И с большим удовольствием просмотрела обзор достопримечательностей.
Скажите пожалуйста, а в мечетях насколько все было понятно? Т.е. где женский, где мужской вход? И внутри там общий зал для всех или разделено? В общем, как не оплошать и не запутаться неопытной паре туристов?

[В.И.Л.]

... Скажите пожалуйста, а в мечетях насколько все было понятно? Т.е. где женский, где мужской вход? И внутри там общий зал для всех или разделено? В общем, как не оплошать и не запутаться неопытной паре туристов?

Не переживайте из-за этого. Не оплошаете и не запутаетесь! Всё достаточно понятно. В туристических местах есть таблички, кому куда входить. Причём это касается только периода, когда идёт массовая молитва. Так что можно просто понаблюдать, кто куда входит. В остальное время внутреннее пространство общее, как и вход. Если будете без гида, подойдёт специально обученный служащий, что-то деликатно подскажет (на фарси). В Ширазе, в комплексе Али ибн Хамзе, уже внутри мечети есть отдельный вход для женщин.

[Ekaterina632]

В.И.Л., спасибо, успокоили! Иран для нас очень необычное и новое направление, и я теперь с маниакальной точностью стараюсь все продумать до мелочей

[Iron_Butterfly]

Отличный отчет, спасибо за столь внушительную и обстоятельную работу. Особенно история про институт изучения креветок порадовала
Мы в Исфахане тоже в этом отеле, Ибн Сина, жили. И тоже теперь с женой хотим снова поехать в Иран. Одного раза точно не хватило

[Sam100]

Просто молодцы и трудяги! Спасибо за такой обстоятельный и информативный репортаж! Привет из Кельна!

[Leronich]

Отчет супер, спасибо!

Единственно, хочу немного поправить - там где у вас написано про Кашан, что это дом Tabatabaie - это не Tabatabaie, это Abbasian House. Я в нем тоже был. А вот до Tabatabaie, к сожалению, не получилось дойти. Хотя, по отзывам, он самый красивый в Кашане.

[В.И.Л.]

Спасибо! Исправил в тексте.

[чупа]

Что мы видели в Ширазе из главных достопримечательностей: ворота Корана, мечеть Насир-ол-Мольк, крепость Арг (Карим Хан), сад Наранджестан, мечеть Вакиль и базар Вакиль, мавзолей Хафиза, зеркальную мечеть с мавзолеем Ибн Хамзе. А менее знаменитые мечети здесь почти на каждом шагу, и все разные.

Ну а дальше? Кто знает, что будет дальше… Порой самая смелая фантазия не угонится за тем, что происходит вокруг. Но очень хочется верить, что мы ещё обязательно увидимся с нашими новыми знакомыми. И с Ираном, разумеется.

В.И.Л., не могу понять - вы не посетили мечеть Шах-Черах? в связи с чем это связано?


вашим отчетом пользовались практически как путеводителм-словарем, здорово нам помогли закладки про название еды))) стоящий отчет) я когда увидела ваш заголовок - поймала себя на мысли, что ну мы -то съездим-посмотрим, одного раза будет достаточо. А когда настало окончание нашего путешествия - не хотела уезжать - мне было мало Ирана и сейчас я тоже очень хочу хоть еще раз посетить Иран, может быть другие (не классические города, но Исфахан точно)

[В.И.Л.]

В.И.Л., не могу понять - вы не посетили мечеть Шах-Черах? в связи с чем это связано?

Не посетили из-за недостатка времени. Сделали выбор в пользу Мавзолея Али ибн-Хамзе. Впрочем, много осталось неосмотренным в этом городе: это и парки Кухпайе, Джахар Нама и Эрам, Мечеть Атиг Джами, Мавзолей Саади, традиционный дом Зинат-ол-Молк на бульваре Лотф-Али Хана... Да много чего ещё. На предмет шопинга не посетили даже большой торговый центр Persian Gulf Complex (у него есть свой сайт), к лёгкому неудовольствию Супруги.
Проведя в Ширазе неполных 2 суток, отправились в Бушер. Подробности - в отчёте.

[mesier]

Перед поездкой решил подучить персидский..
Поэтому мимо вашего краткого разговорника пройти не могу! )))

Спасибо – сепАс

Лучше сказать "мамнун", или "хэйли мамнун" - "большое спасибо"

Прошу это написать – лотфAн ядАашт конИд

Правильно будет: лотфан ин беневис

Скидка – арзУн

Вообще-то "арзун" это означает "дёшево", а не "скидка".
Скидка - кэймат.
"Лотфан кэймате бедахин" - дайте, пожалуйста, скидку.

Туалет - сервИс-э бехдаштИ

Ну, между прочим и "туалет" поймут.. Но в приличном обществе вместо "туалет" применяют слово "дастшуи". Что-то вроде места, где руки помыть. Но все понимают истинное предназначение. ))

Я не говорю по-персидски – ман фарсИ намифахмАм

Хммм.. Вообще, глагол "фахмидан" ближе к английскому to realize, типа, "осознавать", чем русскому "понимать".
А "говорить" вообще по-персидски "сохбат кардан".
Тогда лучше сказать "я плохо говорю по-персидски" - "Ман забоне форси бад сохбат миконам".
Как-то так.


И дополню..
При трудностях в общении, можно переспросить, но сделать это вежливо. Самое универсальное слово тут "бебахшид" - "извините". Его можно применять и когда задели кого-то случайно, и если хотите обратиться к кому-то, и если переспросить хотите.
"Бебахшид, доборе бефармоид" - "извините, повторите, пожалуйста". (Вообще, слов "пожалуйста" в персидском языке множество форм).
"Бебахшид, .... йани че?" - "Извините, .... что означает?" - это если услышали непонятное слово, и хотите уточнить (подставить вместо многоточия).

[В.И.Л.]

Использовавшийся мною ранее фотохостинг приказал долго жить, при этом не позабыв безвозвратно забрать с собой несколько сотен хранившихся там фотодокументов из всех моих отчётов. Давно собирался восстановить хотя бы что-то: без фоток отчёт - не отчёт, а некий long read. Но на эту кропотливую работу всегда не хватало времени.

Теперь же приходится держать самоизоляцию, причём она не только осознанная, но и вынужденная.

Хочется быть оптимистом, несмотря ни на что. Люди всё-таки умнее вируса и должны его побороть. Это лишь вопрос времени. Жизнь постепенно вернётся к привычному распорядку, ритму и образу. Возобновятся и наши путешествия по городам и весям. Уверен, что даже и старые отчёты (тем более с фотками!) окажутся кому-то полезными при планировании собственных путешествий.

Для данного отчёта почти все карточки удалось найти в домашнем архиве. Текст слов осознанно не менял. Понятно, что за прошедшее время кое-что поменялось, прежде всего курс валюты, цены на гостиницы и транспорт. Но ведь все описанные объекты остались на своих местах. Да и люди там, уверен, всё такие же.

Именно поэтому ТС не считает потерянным время, потраченное на восстановление иранского отчёта. Остальные – на очереди.

Всем здоровья и терпения!

[flo ra]

Огромная благодарность за изумительный отчет и за то что восстановили его позже. Это готовый путеводитель. Надеюсь пойти по вашим стопам. Здоровья вам и супруге и новых апрельских путешествий.))))