Иран 2016. Наобум

[Wooster1937]

Введение. 
Первым делом хочу оговориться: любой полученный нами опыт очень слабо применим для окружающих. Один едет в Иран, так в него стреляют резинками и на его глазах лупят почем зря женщин и водителей, другой едет, и путь его усыпан розовыми лепестками. И что характерно, уверен, и первый, и второй абсолютно искренни в своих репортажах. Пользоваться моим опытом можно только сравнив его с десятком других. Ну и заранее, если что - это первый отчёт у меня на форуме. 
Виза в Иран. 
Визу получал в Москве - 10 минут очередь, прогулка в банк 40 минут туда и обратно, затем через 5 календарных дней во второй визит без очереди все выдали. Лишних вопросов не задают, если лень или нет времени/возможности скачать и распечатать анкету и заявление - у них все есть. Медицинскую страховку не спрашивают. Оплатить картой можно, но не уверен, всякой ли платежной системы. Справок о доходах не нужно. Получать заранее электронный номер в иранском МВД не нужно. Записи на приём нет. Бронь отелей и билетов не нужны. Приходи кто хочешь, бери что хочешь. 
Тегеран. 
За 37 долларов я остановился в строящемся отеле Khayyam hotel. Не шучу, он реально на начало июня 2016 ещё строится. Как в дальнейшем показала практика, не имеет смысла вступать с персидскими отельерами в переписку, по крайней мере если у вас меньше, чем две недели до заселения. Все отели, где я пытался забронировать номер, отзывались, но кроме Khayyam'а остальные отписались, когда я Тегеран уже покинул. За неделю попыток в самом Иране не отзывался ни один из других городов. Не ленитесь, не экономьте, возьмите иранселловскую симку - у меня просто, к сожалению, нет возможности уйти с отечественной связи, а туда-сюда симкарту переставлять не люблю, у меня от этого мигрень.
Итак, Khayyam Hotel. Номер 3х3 метра с двумя сиротскими кроватками и холодильником, телевизор на стене с болтающимся проводом безо всяких признаков розетки вокруг, уборная метр на метр, с унитазом, раковиной и душем, дамокловым мечом нависающим одновременно и над раковиной, и над унитазом. Технологично. 
На завтрак крупно резанные помидоры, такие же огурцы, маленькие тонкие, как армянский лаваш, лепёшки, сыр и джем в одноразовых упаковках. Даю подсказку: если смешать огурцы, помидоры и сверху вывалить из пары баночек сыр - получится вполне себе греческий салат. Если все это завернуть в лепешку а-ля шаурма - вообще атас. Чай в пакетах. Когда я спросил про кофе, работник отеля гордо ответил: "Селф сервайз!". Что он конкретно имел в виду не понял, но кофе у них нет. Краткое резюме: переночевать можно, но 37 долларов это не стоит. С другой стороны, Тегеран морщит ценники, изо всех сил делая вид, что он важная столица. Беда всех мегаполисов. 
Тётенька на ресепшене искренне пыталась заказать мне билеты на ночной автобус в Йезд, в итоге сказала, что ночные все проданы, увы. Она же заверила меня, что дворец Голестан сегодня закрыт. Ибо полиция, - доверительно и многозначительно добавила она, что бы это ни значило. Краткий вояж до станции метро Терминал-е Джунуб и я в первой же кассе стал обладателем искомых билетов на 11 вечера; следующий краткий вояж - и чудесным образом заработал Голестан. При таком везении надо было бы срочно бежать в казино, но это вам не Панама. 
Дворец Голестан - шахская резиденция династии Каджаров. Строительство его началось в 15 веке и продолжалось до конца 19. Честно, я от персидских шахов ждал большего. Видимо, я просто слишком долго ждал. 
Дворец красивый, но достаточно скромный. Изумительный парк. Но роскошный зал приемов, тот самый, который ох да ах да шахиншах, больше напомнил мне шар, обклеенный осколками зеркал, который в восьмидесятых подвешивали у нас в школе к потолку на дискотеки. Зато во дворце имеется выставка великолепных персидских фото конца 19 века, прям вот все так бы и развесил дома по стенам. Фееричнейший паноптикум из шахов, его жён, евнухов и прочих видных деятелей. Тем не менее, не взирая на мои капризы "понравилось - не понравилось", объект must visit однозначно. 

[Wooster1937]

Поскольку билеты в Йезд взяты на 11 вечера, после тщательного обхода голестана с обедом в ресторане и посиделками в тени у всех фонтанов, остро встал вопрос как ещё убить оставшиеся до отправления 6 часов. Кстати, какая замечательная штука фонтаны. Тенёчек, прохлада, водичка журчит. Я оценил. 
В качестве решения проблемы свободного времени было выбрано посещение площади Азади с одноименным мемориалом, возведённым последним иранским шахом Мухаммедом Резой Пехлеви в семидесятые годы в честь двух с половиной тысячелетия иранской государственности и преемственности шахской власти от Ахеменидов до собственно Пехлеви. Мемориальная башня является даже не одним из, а вот прям символом-символом всего Ирана. Поскольку картой я не обзавёлся, местной сим-картой тоже, то зачем-то предположил, что до площади Азади можно добраться, доехав на метро до одноимённой станции. Страшное, подчёркиваю, страшное заблуждение. Станция Азади находится на улице Азади. Тут мне опять отчего-то подумалось, что я самый умный (надо завязывать с "подумал", с "предположил", не моё это) и улица Азади непременно выведет меня к площади чуть ли не за пару кварталов. Заблуждение, граничащее с безумием. Около часа я, с глазами навыкате и скрипя суставами пер, как дополнительный тридцать восьмой с шестнадцатью плацкартами, вдоль бесконечных заборов промзоны под палящим пустынным персидским солнцем. Нет, это даже не солнце, тут у них какая-то своя тема. Солнце так не умеет. 
Наконец, когда я был готов отдать душу кому тут у них полагается, ко мне был послан с небес ангел с холодильником воды по двадцать тысяч реалов за бутылку. Пересчитав деньги, ангел, как этим созданиям и полагается, даровал мне надежду, возвестив, что до площади осталась какая-то миля. "Хрен с ним, миля так миля", возблагодарил я ангела и побрел дальше, влекомый черти чем и черти куда. Вот действительно, дался мне этот символ. Преемственности и государственности. Но отступить я уже не мог. 
Через милю показалась башня. Я её сфотографировал. Я герой. Герой со сгоревшей лысиной. Ну да хоть какой-то, ладно. 

[Wooster1937]

Символы символами, а ещё часа четыре мне где-то скоротать было надо. Какие-то обрывки то ли воспоминаний, то ли фантазий, подсказывали мне , что где-то в районе метро Имам Хомейни располагалась целая плеяда парков, на карте-схеме выглядевших вполне многообещающе. Оказалось не показалось. Буквально в пяти минутах ходьбы от станции обнаружился замечательный парк с лодочной станцией и некоторым количеством клеток со всякой живностью. В парке много тени, прохлада и работает система автоматического полива газонов, с успехом заменяющая фонтаны. В парке скачут вороны, бегают страусы, кричат петухи и прочие тропические птицы. В парке вечером в целом неплохо. 
На соседней лавочке сидели мужчина и женщина, лет по тридцать. Мужчина положил руку на лавку сверху, за спиной у спутницы. Приехали на мотоцикле стражи Исламской революции, сделали замечание, что ж вы, дескать, гражданин, ведите себя прилично. "Хорошо", сказали нарушители, сели, паиньки, ручки на виду, на коленках сложены. "Вот, так и сидите, молодцы", успокоились стражи и умчали обратно в лес. 
Кстати, местные жители, похоже, с энтузиазмом друг на друга постукивают. В Исфахане в парке сидела парочка, так о них даже наши бабушки из соседнего подъезда сказали бы, дескать, совсем стыд потеряли. При звуках ревущего мотоцикла, парочка спешно ретировалась, и, едва они свернули за угол, конкретно к этой лавочке вылетели стражи аж с целым автоматом калашникова наперевес. Таких обескураженности и искреннего огорчения, как на лицах этих стражей, я давно не видел. Медленно и печально, раскачиваясь на мотоциклетке, удалились они в исфаханские сумерки. 

[Wooster1937]

Перейезд в город Йезд. 
Автобус в Йезд шёл до места назначения около 10 часов. Дорога далась тяжело, кресло жесткое, места мало. Попутно выяснилось, что за сорок с лишком лет жизни я отрастил себе такие ноги, что пора податься в модельный бизнес. В смысле такие длинные. Ну и красивые тоже, что уж там. 

Автовокзал Йезда расположен за пределами города. То есть вот останавливается автобус в пустыне, а посреди пустыни ни с того, ни с сего стоит автовокзал. Помните, как в Старике Хоттабыче дворец во дворе Вольки ибн Алеши - почему, зачем, откуда? И ты начинаешь надеяться на лучшее, а что остаётся?

Но лучшее не заставило себя ждать. Город Йезд один из самых древних ни на год не прекращавших своё существование городов земли. Весь выстроен из глины, весь, включая новые районы, цвета пустыни. Старый центр как раз такой, каким мы представляем себе персидскую старину: узенькие, раскалённые до бела, улочки, удивительной красоты мечети и общественные строения, со средних веков оставшиеся неизменными базары и караван сараи. В одном из караван сараев я и остановился. Узенькая, низкая дверка, просторный открытый дворик, и из него отходят открытые же проулочки к комнатам. Номера маленькие, но чертовски уютные и с полным набором удобств. Но главная фишка - с полным набором старинных ковриков, кованых петель и замочков, ламп и прочих финтифлюшек, среди которых любой, читавший Тысяча и одну ночь, непременно мечтал хоть раз оказаться. Отель именуется Silk Road, уже, по-моему, пол-России в нем побывало. 40 долларов сингл с удобствами в номере. Я вообще жадный. Мне вот 37 долларов за тегеранский номер до сих пор жадно. Но эти сорок отдал, и не икнулось. Чек-ин в 11, чек-аут не знаю. После чек-аута сиди во дворике хоть до ишачьей пасхи. Еда есть, ни дорого, ни дёшево - обычный прайс. У них есть ещё, кстати, какие то здания, кто ругает, кто хвалит, тут дело тёмное, в общем-то, но на всякий случай имейте в виду. Приехал к ним после безуспешной попытки связаться по почте. Письмо они моё не видели, но заселился я без проблем. Такси от автовокзала до отеля - 120 000 риалов при среднем курсе 34500-35000 за доллар, не буду я сейчас ничего пересчитывать, у меня нога болит. 

Пятничная мечеть, да, Амир Чакмак, ага - прекрасны, изумительны, но о них уже написано много букв, выложены террабайты фотографий. Главное в Йезде - старый город. Побродите, хорошенько побродите, не щадя ног своих, просто по старому глиняному городу, в любой проулок сворачивайте и в никуда идите - оно окупится сторицей. И будет вам чудо, и не одно. Можно встретить дома, предлагающие подняться на крышу - сразу да! Бывает ничего особенного, а бывает Алладин и Prince of Persia в одном флаконе! Не бойтесь заблудиться, ничего у вас не получится, способ выйти из лабиринта на более менее крупную улицу прост: видите припаркованную машину или мопед, сразу можно понять, откуда они приехали - бинго, вы на свободе. 

Неотъемлемой деталью старинной персидской архитектуры являются бадгиры. Изобретение, надо сказать, гениальное, простое и как ни странно практически нигде, кроме Ирана, не встречающееся. Бадгиры - это система естественного кондиционирования воздуха. Благодаря имеющимся у них внешним отверстиям, они улавливают любой ток прохладного воздуха снаружи, прохлада, согласно законам физики, опускается вниз в помещение, а по другому воздуховоду уже нагревшийся воздух из помещения поднимается вверх. Система настолько эффективная, что использовалась при строительстве льдохранилищ и позволяла поддерживать внутри последнего температуру, близкую к нолю. 

[Нонна Л.]

Подписываюсь. Интересно, только фотографий не хватает.

[Wooster1937]

Пишу из Ирана, тут со скоростью как правило безрадостно все сам форум, и тот работает через раз.

[Wooster1937]

Йезд на сегодняшний день известен в первую очередь тем, что является фактически  столицей оставшихся немногих почитателей некогда одной из основных мировых религий - зороастризма. Зороастрийцы почитают единого бога - Ахура Мазда, за зло так же отвечает один дух - Ангри Манья. Священной книгой (зороастризм первая религия, у которой была своя священная книга) называется Авеста. Зороастрийцы иногда называют огнепоклонниками, однако огонь имеет скорее не сакральное, а церемониальное значение. 
Два самых главных места в городе, связанных с зороастризмом, это аташкаде - зороастрийский храм, и башни молчания. 
Башни молчания находятся сразу за городом, но, поскольку цены на такси в Йезде вполне вменяемые, доехать туда не составляет ровным счётом никаких проблем. Я платил 300 тысяч, на самом деле 200-250 справедливая цена. Ну можете ещё доллар выторговать у несчастного таксиста, ок. Бытует мнение, что за посещение башен нужно платить. Однако, стена, препятствующая проникновению на территорию древнего зороастрийского церемониального комплекса длится от силы метров 500, таксист её просто объехал. 
В башнях молчания долгие столетия зороастрийцы хоронили своих умерших. Считалось, что тлен не должен касаться земли, огонь тленом осквернять также нельзя, так что кремацию зороастрийцы тоже использовать не могут. Башен две - мужчины и женщины хоронились раздельно. Умершего относили на гору в башню и оставляли там на вершине на растерзание стервятникам и диким зверям. 
Никому верить нельзя, особенно в Иране, особенно когда иранцы говорят, что что-то где-то закрыто и не работает. На женскую башню вела вполне себе настоящая дорога - умерших же надо было как то возносить наверх. На мужскую дороги не было. И разумеется, таксист уверил меня, что женская башня сейчас не работает, лезть нужно только на мужскую и только по склону горы. На вопрос, где же дорога на мужскую башню, мне было рассказано сразу несколько версий про, что её нет, не было, была, но размыта дождями, не дождями, а таящим снегом, не снегом, а осыпалась сама. Лезь, в общем, дескать, время деньги. Я и полез. На полпути я упёрся в отвесную стену, за которой было что? Правильно, дорога. Начинавшаяся с обратной стороны горы. Чертыхаясь и оскальзываясь на осыпающемся склоне с горы я слез и, вспомнив Тегеран, пошёл потихоньку по тропе на гору с женской башней. Тоже не набережная Круазет, на 50-ти градусном то солнце, но все ж и не альпинизм. И башня женская, разумеется, была открыта. 
Толи от жары атрофируется фантазия, толи ещё отчего, но ничего зловещего или скорбного на вершине в стенах башни не ощущается. Просто стены, посреди которых яма, на Бог весть сколько метров вниз заполненная прахом умерших, веками хоронимых здесь. Просто стены, яма и десятки тысяч мертвецов в ней. Вот просто. М-да. 
В начале 20 века зороастрийцам запретили хоронить своих усопших согласно древним обрядам. Ныне зороастрийцы, хороня умерших, сперва бетонируют могилу, и только затем опускают туда тело, дабы тлен, как завещано Заратустрой, не касался земли. 

[migaz]

А продолжение?
А где про хну?)

[Wooster1937]

Некоторые особо модные местные юноши красят хной волосы и/или бородку - выглядит по нашим меркам просто неприлично ) пока все про хну ))

[wendy7]

А предисловия почему нет?) Почему поехали в Иран, давно мечтали? Прочитали книжку?..

[Wooster1937]

покажется неожиданным, но предисловие есть, только, увы, дома на компе через неделю будет предисловие
Я вообще-то планировал написать отчёт по возвращению, на правильном красивом русском языке, с историческими справками, метафорами, фотографиями и прочими атрибутами нормального читабельного отчета но не дотерпел

[Wooster1937]

Не будет пока что фото: пикасса глючит, Яндекс не работает, на форуме ограничение до 4 метров на кадр. Вернусь - выложу чего нибудь, честно

[Wooster1937]

На следующий день я должен был в 8:00 стартовать в заброшенный город Керанак. Оттуда в Мейбод, оттуда в очередную зороастрийских святыню - Чак-Чак, после чего планировался отъезд в Исфахан. Но в половину девятого позвонили из турагентства, сказали, что поездка откладывается до полудня. В полдень её отложили на половину третьего, так что в Исфахан я стартую ближе к ночи, а приеду туда и вовсе за полночь. Иранцы и точность - понятия несовместимые. (NB: венесуэльцы и точность - понятия не совместимые; панамцы и точность - понятия не совместимые; тайцы и точность - ага; лаосцы и точность - ну вы поняли; китайцы вообще капут; меня сейчас забанят за офтоп, но тенденция очевидна - я где-то немец и зануда). 
Пока нечем было заняться, продолжил бродить по Йезду. Благо, даже если некуда конкретно податься, можно просто бродить по старому глинобитному городу. Аутентичная деталь: на входных дверях старого города два разных по форме и издаваемому звуку молоточка: одним стучат женщины, другим мужчины. Сделано это для того, чтобы хозяева знали половую принадлежность гостей и поняли, кто должен открывать дверь. Номер "ты открой - нет ты открой" здесь не пройдёт. Разумно, но одним поводом для анекдота у иранцев меньше. 
Полезный факт: хотите фото Амир Чакмака и пяти роскошных бадгиров на фоне работающих фонтанов, а не сухих штырьков - приходите до 10 утра. И вообще, хватит спать. 
Начался священный для мусульман месяц Рамазан - месяц жесточайшего поста, втечение которого в промежуток с восхода до заката солнца нельзя ни пить, ни есть, ни даже "вдыхать приятные запахи" - дословная цитата. Местные жители в большинстве сидят по обочинам в тени и безучастно ожидают вечера. Приезжим рекомендуется пить воду и вдыхать запахи в максимально уединенных местах. Иран не просто мусульманская, Иран - очень мусульманская страна. Сварившись в старом городе до вполне себе кондиции, я нашёл уединение во дворике отеля и в ожидании поездки уселся пить национальный иранский чай. Я путешественник, мне можно. 
Иранский народный чай отличается от инородного наличием в стакане палочки с карамелизированным сахаром. Ну и разницей в 10 000 риалов в цене.
Каранак, Каранах, Каранех, Керанех, Херанек 
Каранах, в русской транскрипции больше известный как Херанек, город с более, чем тысячелетней историей. С названием беда - по идее, его название должно бы звучать как Кхаранакх. Но даже на указателях по дороге я видел минимум три варианта написания. При этом с русской версией наименования все равно не было ничего общего. Как он в википедии в Херанек превратился я даже предполагать не хочу. Но придётся остановиться на таком названии. 
Город расположен в 70 км от Йезда, чуть выше в горы за пустыней. Старый город, как и его собрат в Йезде, построен из смеси глины и соломы, но в отличие от него не разрастался вширь, а веками так и стоял на пригорке, монолитный, цельный, как произведение безумного гончара на подносе. Вокруг города небольшой оазис: прямо в десяти метрах от стен города растёт рожь, неухоженная, больше по старой памяти, чуть ниже в долину - сады. Херанек заброшен. Заброшен, покинут, оставлен, как старые детские книжки на антресолях. И приезжаешь в Херанек - будто эти книжки достаёшь. Листаешь, разглядываешь пожелтевшие страницы, полинявшие картинки, перекладываешь одну за одной зачитанные до дыр страницы, и гадаешь, отчего ты не читал сыну именно их, ждавших этого десятилетиями, а предпочитал скачивать тексты на планшет. 
В городе, в новой его части, доживают свой век человек 300-400 стариков. Кроме них вот уже четверть века в городе никого. Заработки, все, кто помоложе, подались в более успешный Йезд. 
А старый город никого и ничего уже не ждёт, даже те дома, двери которых зачем-то замкнуты на замок. 

[RSfun]

Вкусно пишете... И хорошо, что фоток нет. Сначала каждый себе придумает свой Иран, руководствуясь вашим повествованием.
Ну, а потом можно и фотки. Чтоб понять, не разучились ли мы визуализировать прочитанное

[Xenios]

Wooster1937, очень много интересной информации, спасибо!

[migaz]

А во сколько там сейчас светает, темнеет? Интересно. В Москве сейчас в половине четвертого утра уже светает. А после 9-ти вечера темнеет. А там?

[Wooster1937]

Если это применительно к рамазану, то считается, что светает в 3:30 или 3:40, и темнеет примерно в 20:20 +/-. Вечером мало, что со всех минаретов возвещают о том, что уже можно употреблять, это доносится из большинства динамиков и ТВ; плюс к этому, у многих на телефонах приложение, типа будильника, подающее в соответствующее время соответствующий сигнал. Время, и сигнала, и молитвы, реально колеблется в соответствии с астрономическим закатом, то есть каждый день на минуту - другую отличается.
В течение дня все рестораны, кафе и фастфудом закрыты. Или как бы закрыты. Есть отдельные заведения, куда можно постучать, тебя запустят, закроют за тобой дверь или жалюзи, напоят и накормят. Но таких мало. В основном начинают готовку часа в четыре пополудни, около восьми открываются.

[Wooster1937]

Фактически светает гораздо позже, в районе шести утра

[Wooster1937]

Чак-Чак

Так устроен восточный мир, что сперва ты платишь деньги, потом тебя привозят к горе и говорят: "ну, удачи, что ли, а я здесь подожду". И ты лезешь. По осыпающемуся склону, или по дороге, или по бесконечной лестнице. Солнце шпарит, природа безмолвствует. Хотя какая природа - на многие мили окрест ни одной травинки. Марс. 

Это был синопсис моего посещения зороастрийского храма Чак-Чак. 

С тем небольшим отступлением, что храм был закрыт, комплекс домиков для зороастрийских паломников на горе тоже, гора, солнце, ветер и чудный вид на пустыню. Аригато. 

Для порядку я, конечно, немного покричал. Типа "хэллоу! Энибади хиар?!", ну и по-русски  разное тоже чуть-чуть. Не знаю, что сработало, но в конце концов все-таки примерно в трёх лестничных пролетах снизу раздалось шарканье и тихий старый голос на чистом фарси проворчал что-то типа: "чего кричишь? Давай 50 000, держи ключ, потом закроешь, принесёшь. И ботинки там у входа сними, шуз офф". Дедушка был в белой шапочке мобеда - зороастрийского священника, и бродить по лестницам с туристом не рвался. 

Легенда о Чак-Чаке гласит следующее: около полутора тысяч лет назад, когда последний из шахов династии Сассанидов лишился трона, дочь его, принцесса, естественно прекрасная, спасалась бегством от иноземных захватчиков, имевших на неё всякие виды. В конечном счете, иноземцы загнали её на эту гору, отряд сопровождавших бойцов перебили, и она, от отчаяния не зная, что предпринять ещё, забралась в маленькую пещерку, и взмолилась Ахура Мазде о помощи. И вот, когда преследователи вошли в эту пещерку следом, сверху начал лить поток, укрывший принцессу за собой. Жестокие завоеватели найти её не смогли, чем были донельзя фрустрированы. После ухода солдат поток воды остановился, выпустив принцессу на волю, но остатки его продолжили капля за каплей спадать с потолка пещеры. Чак-Чак - это кап-кап в переводе. С тех пор, это место стало пользоваться большой популярностью среди зороастрийцев, став едва ли не основной их святыней. Раз в год, в начале лета, сюда съезжаются зороастрийцы со всего мира, чтобы принять участие в праздничной службе. 

На горе рядом с пещерой построены домики для паломников. Места в них - человек на 30-50. В самом аташкаде могут поместиться от силы полтора-два десятка человек. Говорят, что зороастрийцев на свете больше ста тысяч. А ещё говорят, что боги умирают, когда в них перестают верить. 
Еле теплится жизнь в Ахура Мазде. Чак, чак...

[Нонна Л.]

Старый город, как и его собрат в Йезде, построен из смеси глины и соломы, но в отличие от него не разрастался вширь, а веками так и стоял на пригорке, монолитный, цельный, как произведение безумного гончара на подносе. Вокруг города небольшой оазис: прямо в десяти метрах от стен города растёт рожь, неухоженная, больше по старой памяти, чуть ниже в долину - сады. Херанек заброшен. Заброшен, покинут, оставлен, как старые детские книжки на антресолях. И приезжаешь в Херанек - будто эти книжки достаёшь. Листаешь, разглядываешь пожелтевшие страницы, полинявшие картинки, перекладываешь одну за одной зачитанные до дыр страницы, и гадаешь, отчего ты не читал сыну именно их, ждавших этого десятилетиями, а предпочитал скачивать тексты на планшет. 
В городе, в новой его части, доживают свой век человек 300-400 стариков. Кроме них вот уже четверть века в городе никого. Заработки, все, кто помоложе, подались в более успешный Йезд. 
А старый город никого и ничего уже не ждёт, даже те дома, двери которых зачем-то замкнуты на замок. 

Это даже не отрывок из спонтанного отчета о путешествии. Это - кусочек из художественного произведения. Замечательно пишите, я получаю эстетическое удовольствие. У Вас не литературное образование часом?