Планирование поездки:
Об Иране знаю давно. Достаточно прочитать пару отчетов тех, кто ездил, чтобы понять - в Иране безопасно, комфортно и относительно недорого.
Попасть в Иран из Питера легко (хоть и нет прямых рейсов), но дороговато. Средняя стоимость билетов около 30 000 руб. Как только я увидел акцию Белавии с вылетом из Минска - раздумывал недолго, тем более что билеты почти,что аккурат на майские праздники и цена радует: около 7 500 руб. туда-обратно с багажом и питанием, до Минска как-нибудь доберемся. Взяли билеты на двоих, чуть позже докупили билет на самолет до Минска, а из Минска до Питера билет оказался дорогой (как наши билеты до Тегерана и обратно), но может оно и к лучшему - мы испытали сервис Blablacar (сэкономили денег и домчали быстро).
Далее готовимся читать отзывы путешественников здесь. Времени для поездки всего неделя, на самом деле очень мало для Ирана, нам бы еще дня 3-4 и посмотрели бы гораздо больше. Недельный формат предусматривает ежедневные поездки/прогулки/переезды, что не для всех комфортно. Кто-то любит более спокойный формат отдыха, совмещая его с морем. В Иране на море мы решили не ехать, иначе не посмотрели бы половину интересных для нас мест. К тому же удовольствие от купания на раздельных пляжах все же сомнительно.
Время для поездки: мы улетели в конце апреля на неделю c захватом майских праздников. Это хорошее время для путешествия по Ирану. Температура воздуха 25-30 градусов, что вполне комфортно для прогулок, пока еще нет летней удушающей жары,а вечером комфортно находиться на улице. Как я понял из общения с местными работниками отелей - это время высокого сезона.
Маршрут: классический. Неделя на три города: Шираз, Йезд и Исфахан. На Тегеран времени уже не осталось. При этом в связи с отсутствием мировых систем бронирования в Иране - мы решили искать жилье (кроме первых двух ночей) на месте. В чем-то это оказалось плюсом, в чем то минусом. Об этом далее. Передвигаться решили на автобусах: самый экономичный способ передвижения по Ирану, но для начала путешествия хорошо бы сразу попасть в самую дальнюю точку на самолете.
Для этого мы забронировали перелет из Тегерана в Шираз через несколько часов после прилета в Тегеран. Удалось забронировать его на aerobilet – это единственный сайт, который дает возможность купить билеты а/к MahanAir онлайн. Стоимость билета приятно порадовала. Она составила примерно 2 900 рублей. Для тех, кто собирается покупать билеты на aerobilet:
1. Они почему-то то появляются, то пропадают. Если поиск ничего не дает, то попробуйте позже, либо на следующий день.
2. Купить можно билеты только на MahanAir.
3. Из Тегерана в Шираз находит только 2-3 рейса, наш утренний в 9.45 , есть еще вечерний рейс в 19.40, на некоторые даты попадается еще и дневной.
4. Билеты, выписанные на aerobilet не похожи на нормальные - большинство информации на русском - не смущайтесь, по базе наши фамилии нашли и без проблем зарегистрировали на рейс
Итак, билеты на внутренний перелет забронированы, для того, чтобы найти жилье - я прочитал несколько отзывов здесь на форуме и решил написать в NiayeshBoutiqueHotel, который по отзывам, вполне даже ничего. Так, в общем-то, отели в Иране и бронируются - по звонку или по письму, но никто не может дать гарантии, то по приезду вас будет ждать номер. Следующий номер я бронировал уже с ресепшн отеля Niayesh (только попросил администратора набрать номер). Что касается отеля Niayesh, то его могу смело советовать - отель типа караван-сарай (впервые узнал, что это такое), за номер запросили 50$ за ночь, что вполне соответствует уровню иранских цен за такой типа отеля. Номера небольшие, уютные, с кондиционером и завтраком. Можно забронировать общий номер. Если вы хотите пожить в этом отеле, то я бы рекомендовал забронировать номер через WhatsApp (администратор быстро ответил на мои вопросы и забронировал номер), телефон можно найти на сайте.
Иранские сайты – это отдельная тема для разговора - они родом из 90-х и, заходя на них, кажется, что и не обновляются вовсе, но отели свои сайты обновляют, хоть и редко (информация по ценам не всегда актуальна и стоимость на ваши даты может быть выше указанной).
Еще о подготовке к поездке:
Первое, что Вы должны знать, когда планируете поездку в Иран, это то, как нужно одеваться. Когда я сообщил своей девушке, что ей придется ходить в платке весь отпуск и снимать его только в отеле, то она не была к этому готова. Продолжая думать, что все решится само собой, она только перед поездкой начала думать, в чем же она там будет ходить. Были просмотрены все возможные вещи, и её вердикт был таков: Катя слишком развратно одевается для Ирана! Но тут ее спас индийский костюм, который был приобретен года 2 или 3 назад, брюки из Тайланда и платье в пол, купленное за два дня до поездки. Я это одобрил и вручил свой шарф для завершения образа, но сомнений было много - стоит ли брать то или это, обязательно ли, чтобы одежда закрывала фигуру? По итогу могу сказать, что да - у местных девушек одежда обязательно должна закрывать фигуру, но некоторые туристы этим пренебрегают, как правило, единицы, не слышал, чтобы им высказывали пренебрежение.
Планирование поездки осложнялось тем, что все вокруг вздымали руки к небу и говорили, что затея с поездкой в Иран, мягко говоря, странная. Некоторые переспрашивали несколько раз куда же мы все-таки собрались в Иран или Ирак. Самый странный совет, который дал Кате сотрудник – это не красить ногти, потому что есть опасность, что их отрубят. Катя послушала сотрудника и целомудренно накрасила ногти бесцветным лаком. Конечно же, волнительно ехать в страну, о которой мало информации и много предрассудков. Даже после поездки наши друзья, которые давно мечтали поехать в Иран - купили билеты на ноябрь и все равно немного сомневаются, как же их примут? Мы им этот отчет отправим и еще раз скажем, что все будет просто замечательно!
При подготовке к поездке в одном из отчетов мы нашли написание цифр на фарси, которые нам очень пригодились. Часто в магазинах ценников либо нет, либо они только на фарси. Мы как-то поначалу продавцам не доверяли и сверяли сумму, которую называл продавец с ценником, но потом расслабились - не было такого случая, чтобы продавцы пользовались нашим незнанием. Таблица нам помогла - не всегда нужно обращаться за помощью к продавцу, можно и самим определить стоимость.
Итак: все приличия соблюдены, вещи собраны и мы готовы к поездке в Иран.
Наш путь пролегал через славный город Минск. Хотели погулять по городу, так как время между рейсами было около 6 часов, но не сложилось. Транспортное сообщение аэропорта Минска с самим городом довольно редкое.
Итак, регистрация на рейс объявлена. Чувствуется холодок в животе от легкого волнения. Что нас ждет в Иране?
Маленький самолет белорусских авиалиний Бомбардье SRJ-100 был наполовину полон, что придавало оптимизЬмУ нашей затее, но все оказалось совсем не страшно.
Оглядываясь назад, кажется странным, что мы волновались, но тогда мы ехали в неизведанное. Некий страх перед поездкой был, но могу заверить всех желающих поехать в Иран: там интересно и безопасно, люди приветливые и отзывчивые, которым интересны туристы не с точки зрения денег, а просто потому, что страна закрытая и у большинства нет возможности узнавать мир.
Виза по прилету: ближайшее Иранское консульство от Петербурга находится в Москве, получением визы мы заниматься не стали, а оформили визу по прилету, вот как это было:
Визу по прилету мы получили быстрее, чем ожидали(читал, что некоторые получали визу около 3-х часов), хотя пришлось немного поволноваться: подавали документы мы вместе, а квиток на оплату, подтверждающий получение визы, я получил раньше, чем Катя. Видимо, у нее много штампов в паспорте и ее паспорт дольше просматривали.
Вообще получение визы немного странное. Порядок получения:
1. Взять анкету у разруливающего (стоит перед окошком приема-выдачи документов), показав свою страховку либо, купив ее перед этим. Анкету выдают одну, даже если вас 2,3 или 4. Страховка была куплена через интернет в России и обошлась на двоих на неделю в 14 евро. В аэропорту она стоит в два раза дороже.
2. Обязательным полем является адрес и телефон принимающей стороны. Мы указали данные отеля в Ширазе.
3. Заполнив анкету, сдаем ее вместе с паспортами в порядке очереди и ждем, пока глашатай, он же разруливающий, хотя его сложно так назвать, скорее не позовет вас, а найдет вас в толпе по фото в паспорте. Ждать пришлось 30-40 минут, что приятно удивило: намеревались ждать минимум час.
4. Получив заветный квиток с суммой в 70 евро на каждого, который представляет собой то, что осталось от наклеенной визы, от того же самого разруливающего (на самом деле он там один и без него процесс вряд ли бы двигался), оплачиваем его в соседнем окошке (сдачу дают).
5. После этого с криком и улюлюканьем, размахивая квитанцией, подбегаем к тому же самому разруливающему. Взамен получаем паспорта с вклеенной визой на 30 дней и копию квитанции об оплате визового сбора.
Примечание 1: разруливающий, он же глашатай, - очень важный человек!
Примечание 2: в Иране сейчас 1395 год.
Виза получена и Иран наш! Бегом за багажом, который ждал нас больше часа. Впереди еще один рейс в Шираз через 4 часа. Нужно ехать в другой аэропорт: Мехрабад.
Здесь на форуме прочитал, что деньги нужно менять на втором этаже в зале вылета, так как курс там лучше. На 30 апреля 2016 года за 1 доллар получилось 34 800 реалов. Этот курс был едва ли не лучшим за все время путешествия, хотя всего за поездку менять нужно было не так много денег (за отель расплачивались долларами)
Добраться в аэропорт Мехрабад проще всего на такси. Есть какой-то автобус, но мало кто его видел. Такси взять просто и никакого развода нет: выходишь из аэровокзала, видишь много людей и таксистов, один из них подвел нас к щиту, где были написаны расценки - самый дешевый вариант это Samand за 700 000 реалов, были варианты и подороже: микроавтобус или авто с кондиционером. Путь от аэропорта ИКА до Мехрабад занял 50 минут(ехали в 6 утра без пробок). По пути удалось увидеть немного Тегерана. Он предстал перед нами зеленым и цветущим.
Приехав в аэропорт Мехрабад очень голодными и уставшими, мы решили подкрепиться в местном кафе. Из-за непонимания стоимости в местной валюте (реалы и томаны) мы были удивлены чеку в 300 000 реалов или 30 000 томанов (почти 10$) за два горячих шоколада и местный чизкейк. Ну чтож поделать - это аэропорт. Впоследствии (например, в Исфахане) мы обедали за эти деньги в ресторане вкуснейшимкебабом.
После перекуса мы яростно боролись со сном и почти побороли его, хотя в конце Катя все-таки наплевала на стойкость и всякие приличия и уснула на чемодане. Хотя до этого подтрунивала меня за то, что я вырубался во время написания данного отчета.
И вот регистрация на рейс в Шираз была объявлена, Катя разбужена и немного пошатываясь, мы пошли на предполетный досмотр. Наверное, все уже знают, что женщины и мужчины проходят досмотр отдельно, но сонная Катя рвалась в бой и пыталась пройти досмотр с мужчинами. Ей не удалось сломать устои, и она была отправлена на досмотр в кабинку для женщин.
Надо ли говорить, что в самолете мы заснули моментально? Но были разбужены к обеду, который пришелся очень кстати. После ужина на 4-х часовом рейсе из Минска в Тегеран, обед на часовом рейсе MahanAir показался очень плотным.
Воспользовавшись трансфером, организованным отелем, через 20 минут мы уже были на месте. Трансфер мы какое-то время искали, так как нас не встречали с табличкой у выхода из аэропорта, а машина была подана после того, как мы подошли к стойке такси и увидели табличку, гласившую WelcometoIranAlexandr. NiayeshHotel.
Дорога из Санкт-Петербурга в Шираз заняла больше суток, зато мы доехали в самую дальнюю точку, и теперь будем двигаться уже в направлении дома.
Шираз:
Отель Niayesh типа караван-сарай (прямоугольное пространство внутри двора, где размещены кафе и ресторан на первом и втором этажах). Стоимость номера double составила 50 долларов за ночь.
Немного отдохнули, поспали и пошли гулять, но сначала решили заглянуть в кафе Ferdowsi, которое Саша нашел на TripAdvisor. Кафе очень милое и совершенно не похожее на традиционное иранское, больше напоминает европейское хипстерское. Нас накормили вегетарианской пастой и вкуснейшим сендвичем с курицей, традиционным холодным пряным напитком и чаем.
Сразу же скажу по поводу еды: в Ширазе и следующих городах с хорошими и недорогими кафе и ресторанчиками просто беда. Хорошее кафе на вес золота, да и вообще общепита очень мало и в основном это фастфуд.
Кафе Ferdowsi оказалось приятным исключением. Большого выбора блюд здесь не найти, в основном люди приходят за чаем/кофе. Ребята готовят пару блюд на свое усмотрение и предлагают только их. Оба раза их еда нам очень понравилась.
Подкрепившись, мы пошли к гробнице Hazef (иранский поэт). Отдали 400 000 реалов(почти 12$), чтобы посмотреть на гробницу и толпы людей. Смотреть было нечего, по крайней мере, нам, скорее всего это достопримечательность что-то значит для местных. Сразу скажу, что с творчеством Хафиза не знакомились, но даже если бы были знакомы, то смысла платить приличные по меркам Ирана деньги за вход в гробницу - это чересчур!
Как оказалось далее вход почти во все музеи Ирана стоит стандартные 200 000 реалов (это для иностранцев, для местных гораздо дешевле). Нам эта цена показалась слишком высокой, и на примере гробницы Хафиза, оказалось, что цена эта часто не оправдана.
По дороге в отель мы купили мороженое и были удивлены, увидев текст на русском языке. В России мы такое мороженое не видели, да и сделано оно было в Иране. Оказалось вкусным.Больше всего нас удивило то, что в небольших магазинчиках, продающих продукты (воду, сок, мороженое, снеки ит. д.) без ценников, продавцы, видя, что ты иностранец, называют реальную цену(примерный уровень цен на воду и прочее я посмотрел в одном из отчетов) и не накручивают в несколько раз, как например, в Египте. Это очень порадовало и даже в туристических местах цены в этих киосках ненамного выше, чем везде.
Возвращаясь от гробницы Хафеза, мы случайно зашли в мечеть, там проходила молитва. При входе женщины могут взять чадру из общей корзины и пойти молиться. Молельные комнаты для мужчин и женщин имеют отдельный вход. При входе нужно снять обувь и либо оставить ее там, либо взять ее с собой положив в пакет, который также можно найти неподалеку. Вся внутренняя отделка состоит из кусочков зеркала. Зрелище потрясающее!!!! Такое мало где можно увидеть. Находясь недалеко от отеля, мы попали под дождь! Да, да, самый настоящий дождь, о котором даже в прогнозе погоды не было упоминания. Этого мы совсем не ожидали. Перебежками вернулись в отель.
2-ой день. Первомай. Пасха. Шираз.
Первомай был необычным. Мы не выспались за время пути в Шираз (несколько часов сна за сутки) и, тем не менее, на следующее утро решили ехать в Персеполис и Накше-Рустам (Некрополис). Подъем в 6.30, завтрак и уже в 8 мы выехали. Стоимость экскурсии от отеля 30 долларов (включает трансфер, экскурсию и входные билеты), при этом мы ничего не платили ни до, ни после экскурсии (входные билеты входят в стоимость). За экскурсию мы заплатили уже при выезде из отеля.
По пути туда мы спали, скрутившись клубочками. Катя боялась, что я упаду, поэтому забыв про все приличия, держала меня за руку. В Иране не принято демонстрировать свои чувства, и мы даже не ходили, держась за руки, только иногда, но бывало, что видели местных, которые этого не стесняются.
Персеполис осмотрели с экскурсией за 1 час. Потом у нас был еще 1 час на вольный осмотр этого некогда великого города. Конечно, масштаб удивляет. В свободный час мы поднялись на гору. Сделали мы это не зря! Вид открылся перед нами впечатляющий! Весь Персеполис, как на ладони. От некогда былого величия и мощи остались только руины. Не просто представить, что это собой представляло в былые времена величия. Понятно, что этот город был построен на костях людей. Такие глыбы сложно ворочать при наличии современной техники, а это все делалось руками. Думается одно, может люди, жившие до нашей эры, обладали какой-то сверхъестественной силой, а может и магией.
После осмотра Персеполиса, нас ждал приятный сюрприз: кекс и сок. Вроде мелочь, а приятно!
Далее переезд около 6 км до Накше-Рустам. Там увидели гробницы персидских царей. Осмотр занял примерно полчаса и в обратный путь в Шираз.
На этом наша активная часть дня не закончилась. После отдыха в отеле, мы пошли в мечеть Шах-е-Шерах. Вход для не мусульман туда возможен только в сопровождении. В мечети для этого работают волонтеры: мужчины и женщины.
На входе женщинам нужно получить чадру. Катю, видимо, приняли за мусульманку и дали чадру, с которой она никак не могла разобраться. Тогда женщина на входе спросила ее: «Tourist?» Последовал утвердительный ответ. Женщина дала другую чадру, которая представляла собой мантию с капюшоном, что облегчало задачу, и помогла ее надеть.
Чтобы зайти во внутренний двор, необходимо пройти досмотр: женщины отдельно, мужчины отдельно. На досмотре, если замечают, что ты иностранец, всегда спрашивают из какой страны. Для них это очень важно. Не всегда понимают, когда говоришь Раша, поэтому выручает Руссия. Осознав, из какой мы страны, всегда с улыбкой повторяют: «Руссия или Раша».
Катю как-то просто выпустили без волонтера после досмотра, а меня, заблаговременно оставившего свой рюкзак в камере хранения (с рюкзаками не пускают) и прошедшего досмотр, попросили посидеть и подождать волонтера. Катя так и ждала Сашу, пока охранник с рацией не подошел к ней и не спросил, кого она ждет. Она ответила мужа, потому что не знала, как они отреагируют на бойфренда. Он повторил: «Хааазбенд»,- и попросил ее подождать в тени. Потом принес стул, а затем и меня вызволил и, принеся второй стул, посадил нас вместе. Вообще радушие и гостеприимство иранцев поражает.
О радушии иранцев Катя сказала: "Я частенько в тех или иных ситуациях ставлю себя на их место и думаю, как бы я поступила, и понимаю, что я бы в большинстве случаев махнула на все рукой и сказала, что не знаю, как помочь. Согласитесь, что это проще, но они не такие. Они всегда помогут, даже если и не очень хорошо понимают тебя. У них внутри душа!"
Мы подождали волонтера 5-10 минут. Пришла девушка, которая проводила нас к входу.
Мечеть поразила своим размахом, как снаружи, так и изнутри. Она состоит из двух частей: старой, построенной 200 лет назад, и новой, построенной год назад. Все сделано руками, чем очень гордится народ. Наш волонтер неоднократно повторяла это. Сначала было немного рассказано о зарождении ислама, как религии, а потом, сняв обувь и положив ее в пакет, мы отправились осматривать мечеть. Нам было рассказано, что двери сделаны из золота и серебра и что отделка из серебра и золота есть и внутри мечети. Мужчины и женщины молятся отдельно, чтобы мысли были заняты только молитвой, поэтому мы ждали помощника девушки, которая начала нашу экскурсию, чтобы Саша отправился внутрь мечети тоже. Войдя внутрь, Катя, как думаю и Саша, которому удалось с разрешения сделать фото (фотографировать мечеть внутри запрещено) была до глубины души поражена увиденным. Стены и потолок мечети украшали кусочки зеркала 200 летней давности.
Наш волонтер объяснила нам, что это сделано для того, чтобы войдя внутрь и обращаясь к Богу, человек понял насколько он маленький перед ним. Вся мечеть разделена на мужскую и женскую части небольшой стеной. В центре мечети расположено что-то наподобие гробницы, огороженной серебряной решеткой, к которой прислоняются и просят Бога исполнить их желание. Не всегда понятно, что делают люди там: кто-то молится, кто-то просто сидит компанией и мирно разговаривает, кто-то сидит с телефоном, кто-то просто лежит. Ощущение умиротворения не покидает.
После осмотра основной части мечети, мы перешли в новую часть, которая также была сделана руками, но она была не так величественна и прекрасна. Это было большое пространство с коврами на полу и огромной люстрой. Как нам объяснили, то эта часть мечети использовалась для проведения церемоний и ожидания молитвы, а еще там могли молиться семьи.
Выйдя во двор, мы увидели людей, которые просто отдыхали, спали, общались, проводили время. Вообще показалось, что многие люди просто приезжают сюда, чтоб провести свободное время.
Окончательно проголодавшись, мы пошли искать, где бы нам перекусить. Нашли на TripAdvisor интересное, по отзывам, кафе вдалеке от городской суеты. Но оно так и осталось для нас загадкой, так как по указанному адресу его не было и местные ребята из культурного центра его также не знали.
Отдельно стоит рассказать о ребятах, которых мы встретили при поиске кафе:
Особое внимание заслуживает народ Ирана, всегда готовый прийти на помощь! Когда мы не могли найти расхваленное кафе GreenLandBarbeque на TripAdvisor. Мы случайно зашли в культурный центр, чтобы спросить, где оно находится. Служащий не говорил по-английски, но постоянно что-то спрашивал или говорил на фарси и продолжал поливать кусты. К нам случайно подошел парень и протянул к Саше руку поздороваться. Это было так естественно и в тоже время необычно. Все гостеприимство Ирана заключалось в этом рукопожатии. Этот парень, к сожалению, не говорил по-английски, но дал нам понять, чтобы мы подождали. Минут через пять, пока Саша впервые ел шелковицу с дерева, пришли два парня, прекрасно говорящих по-английски и снова эти рукопожатия с улыбкой на лицах и вопросами откуда мы приехали, как долго в Ширазе и т.д. Они яростно стали нам помогать найти место, о котором даже не слышали. Когда нам не удалось его найти, они предложили зайти к ним попить чай, но Саша почему-то отказался. Я очень хотела пообщаться с местными жителями и хоть ненадолго окунуться в их мир. Потом он объяснил свой отказ тем, что в Иране не принято соглашаться на первое приглашение зайти в гости. Можно пойти только если тебя настойчиво приглашают.
Мы пошли искать еще два заведения, найденных в TripAdvisor. Оба из них нам не понравились. В каждом из них не было ни одного человека. Наши ноги молили о пощаде, а желудки – о еде. Нас, как и вчера, спасло кафе Ferdowsi. Поток людей в нем не прекращался. Среди посетителей в основном была неформальная иранская молодежь и иностранцы. Мы оставили 500 000 реалов с учетом чаевых, остались довольны едой и царившей атмосферой. По еде в Ширазе можем советовать только Ferdowsi - в других местах покушать не удалось.
Сытые и довольные мы одним глазком заглянули на местный базар. Это, конечно же, впечатляющее зрелище. Здесь царит красота Ирана, спрятанная от глаз под платками и черными чадрами. Мы никогда не видели ничего подобного. Такое ощущение, что ты попадаешь в мир красок. Ткани поражают красотой, рисунки на них изяществом, а порой и вычурностью. Но именно здесь ты понимаешь, что мы ничего не знаем об этой стране и, возможно, окунувшись с нее, мы сможем хоть немного приоткрыть завесу тайны.
2 мая. Шираз - Йезд
Сегодня мы позволили себе немного выспаться. В планах была поездка в Йезд на автобусе. Билет был забронирован на стойке ресепшен в гостинице. Девушка с легкостью помогла нам это сделать еще вчера. Она также сказала нам, что поможет нам забронировать гостиницу, воспользовавшись телефоном на ресепшен. Мы так и сделали, т.к. местной сим-карты у нас не было.
Итак, билет взят на 14.45, завтрак съеден, гостиница и вчерашняя экскурсия оплачены.
У нас было немного времени, и мы отправились посмотреть очередную достопримечательность, но не дошли, так как остановились у одного из магазинчиков прикупить красивую иранскую рубашку Саше. В итоге купили две. В одном из отзывов на форуме мы читали, что заниматься шоппингом лучше в Исфахане, но это не совсем так - таких красивых иранских рубашек мы больше нигде не видели, хотя потом хотелось купить еще. Большинство вещей, продающихся в Исфахане - турецкого производства.
В магазине с рубашками в Ширазе работали два мужчины, но только один из них говорил по-английски. Сначала они приняли меня за местную, но Саша спутал все карты. Пока он находился в примерочной, произошел вот такой диалог:
- Ты откуда?
- Россия.
- Россия? Красивая страна.
- Ты был там?
- Нет, но очень хотел бы.
- Ты мусульманка?
- Нет, но догадываюсь, что похожа на нее.
- Ты просто одета, как местная, и внешность.
- Да, одежда, как у местной девушки, но вообще эта фуфайка была куплена в Индии.
Он переводил своему коллеге все, что я ему говорила. И частенько я слышала, что-то ираниан и улыбку.
- Это твой муж?
- Нет, парень, пока не муж.
- Парень (повторил с улыбкой). Можно тебя спросить?
- Да.
- А ты сколько дней здесь? Нравится тебе?
- Два или скорее три и мне очень нравится. Хочу приехать сюда еще не раз.
И улыбка озарила лицо парня.
- А как тебя зовут?
- Екатерина, Катрина, Кейт, Катя.
- Катрина?
- Да.
- Катрина. А парня?
- Александр.
- Катрина и Александр. Хорошо.
Потом он представил своего друга и себя, но я не запомнила их имена и жаль, что сама не догадалась спросить, как их зовут.
Потом этот парень объяснил, как нам найти обменник. Написал на бумажке название на фарси и английском языке и сказал, что любой, кому мы покажем бумажку, подскажет нам, как найти его.
Когда мы искали обменник, то зашли случайно в обычный банк, где девушка нас предупредила, что курс у них ниже и нам нужно идти в другое место и показала путь.
По пути мы решили купить шелковицу. За небольшой лоточек грамм этак 100-200 мы заплатили 50 000 реалов. У нас не было времени торговаться, зная, что реальная цена ниже. Но меня удивил тот факт, что, подойдя, парень начал что-то говорить на фарси, в котором я ни бум-бум. Увидев удивление на моем лице, он повторил, но потом я сказала, что понимаю только по-английски. Теперь удивление переместилось на его лицо. Вообще удивительно, в детстве папа рассказывал мне, что грузины говорят с ним по-грузински, армяне - по-армянски, узбеки – по-узбекски и т.д. И для меня всегда было не совсем понятно, почему так происходило ведь мой папа русский по паспорту, да-да. Благодарна ему за внешность, которая дает мне возможность сливаться с местным народом многих стран, скорее нужно учить языки.
Вернувшись с отель за вещами, мы подождали такси и поехали на автовокзал. Ехали минут 15 и заплатили 100 000 реалов.
Приехав на автовокзал, удивлению не было предела. Он буквально утопал в зелени.
Мы подошли к кассе компании Hamsafar (у каждого перевозчика - своя касса) с бумагой, которую нам дала девушка на ресепшен в отеле и нам выдали билеты, все подробно объяснив. Стоимость билета на VIP-автобус на одного составила 300 000 реалов.
Дожидаясь посадки, мы коротали время в беседке возле фонтана. Автобусы в Иране опаздывают даже при отправлении. Мы сели в автобус в 14.45, хотя в это время мы уже должны были начать наш путь в Йезд. Мы отправились минут на 20-30 позже указанного времени и прибыли в Йезд часа на 1.5 позже, сделав при этом 10-15 минутную остановку на полпути.
На заметку: мы читали, что туалеты все в Иране бесплатные. Но на остановке мы заплатили за сие удовольствие по 10 000 реалов с носа.
Приехав в Йезд и получив багаж, мы начали искать такси, но это не проблема в Иране. Нас обступила толпа таксистов, предлагая свои услуги. Не зная уровня цен, мы пошли с первым таксистом, вяло поторговавшись, который предложил довезти нас за 150 000 реалов. Пока мы шли к машине, один из зазывал сказал нам, чтобы мы шли к будке такси и стоить это будет дешевле. Возмущению таксиста, который уже вел нас к машине, не было предела. Мы посовещались и пошли к будке такси, заплатив всего 100 000 реалов.
Предварительно, мы забронировали отель Silk Road, хорошо известный в округе. Добравшись до него, таксист нас проводил к управляющему, но оказалось, что нам забронировали номер в отеле-партнере Orient неподалеку. Мы читали, что Silk Road специализируется в основном на туристических группах, поэтому подтвердив бронь номера в их отеле, не всегда гарантирует наличие номеров для вольных путешественников. Думаю, что и с нами произошла та же самая ситуация.
На ресепшн Silk Road нам объяснили, как добраться до нашего отеля, и мы двинулись в путь самостоятельно, но не тут-то было. Таксист, мужчина лет 60, посадил нас в такси, не обращая внимания на наши вежливые отказы, и повез в отель, который находился метрах в 200 от Silk Road. Приятно, что сказать.
Войдя в Orient отель, такое ощущение, что с наличием номеров дело тоже обстояло плохо. Подождав немного, нам дали четырехместный номер. Хочу отметить, что водитель так и не уезжал, пока нам не дали номер. Мы попытались дать ему деньги, но он не взял. Возможно, не стоило этого делать.
Заселившись в номер, мы пошли есть. Ресторан MarcoPolo находился на крыше отеля. Мы заказали два традиционных супа города Йезд, дынный смузи и безалкогольное пиво. В итоге, нам принесли один суп и нарезку овощей, хорошо, что с напитками не перепутали. Ну и хорошо! Суп оказался далеким от наших вкусовых предпочтений. Это было что-то типа зеленой жижи с бобами, травой, бальзамическим уксусом и еще чем-то. Конечно, думаю, что найдутся любители сего блюда, но мы больше его не заказывали. Саша сказал, что если бы принесли два супа, то это было бы провалом. Дальше мы только завтракали в этом месте, поэтому не можем сказать ничего о других блюдах.
3 мая. Йезд.
Мы никак не могли решить остаться нам в Йезде еще на один день, поехать в отель Chapaker, который находится недалеко от пустыни и соленого озера или отправиться в Исфахан. Времени на Иран у нас было всего 7 дней, охватить все за это время невозможно, поэтому мы решили посмотреть немногочисленные достопримечательности Йезда и отправиться в Исфахан. Но не тут-то было. Саша с помощью Самана (парень на ресепшн) в течение полутора часов пытался забронировать номер в Исфахане с 3 по 6 мая. Я тоже подключилась, но это не помогало ускорению процесса. Саман обзвонил примерно 15 недорогих отелей со стоимостью номера до 75$ и даже подключил свою сестру, которая живет в Исфахане, но результат был нулевой. Желание Саши посетить Исфахан было настолько сильным, что мы решили остаться еще на один день в Йезде и начали рассматривать и хостелы и дормы в хостелах тоже. Надо сказать, что возможность остаться в том же номере была также под угрозой. Из-за высокого сезона, небольшого числа гостиниц и культуры бронирования возможность найти отель порой сводится к нулю. Наконец мы списались по WhatsApp с одним из хостелов SpringHostelinEsfahan, но была возможность остаться с 4 на 5 мая, но с 5 на 6 мест не было.
И так, еще один заход и после долгих поисков, удалось найти место в одном из хостелов AmirKabir. Вопрос был только в оплате номера прямо сегодня. Иранской карты у нас не было и возможности отправить деньги тоже. На выручку к нам пришел Саман. Он договорился с AmirKabir, что сам отправит деньги через банк сегодня и отдаст нам чек, с которым мы приедем. Без него ничего бы не получилось.
За оказанную помощь и приложенные усилия, мы решили отблагодарить Самана. Жаль, что мы не берем сувениры из России. Поискав, что же у нас есть в наличии, я нашла powerbank, который мы и подарили. Он был нам необыкновенно благодарен и рад и даже не знал, что такие устройства существуют. Также Саман увидел у Саши телефон Samsung S5 и спросил сколько он стоит в России. Посчитав, Саша сообщил, что он стоит около 360$. Саман был очень удивлен, сказал, что в Иране он стоит почти в два раза дороже и поинтересовался никто из наших друзей не едет в Иран, потому что он хотел бы купить такой телефон. Взамен он может помочь организовать все брони и экскурсии. Если есть возможность помочь сделать еще одного человека счастливее, то могу скинуть его номер телефона личным сообщением.
После решения вопроса с бронью гостиницы, мы пошли знакомиться с мечетью и со старым городом, предварительно получив инструкции по достопримечательностям от Самана. Мечетью мы полюбовались снаружи, вход стоит 80 000 реалов и для женщин вход только в чадре. Ночью она смотрится очень красиво. Ее подсвечивают синим цветом.
Сделав несколько фото мечети, мы отправились гулять по улочкам старого города. Улочки узкие настолько, что в них едва проезжает автомобиль.
По пути встречалось много мотоциклистов. Примечательно, что все здороваются и спрашивают, откуда мы приехали и обязательно говорят: «Добро пожаловать в Йезд!». Прогулка по улочкам заняла у нас примерно час. Мы не заходили в мечети и музеи, но зашли в библиотеку с возможностью подняться на крышу и выпить холодный иранский чай. Библиотека занимает небольшую комнату с небольшим количеством книг. Вряд ли там кто-то читает книги. В основном люди сидят там, чтобы взять деньги с туристов, желающих посетить крышу. В библиотеке сидели дедушка и молодой парень, отвечающие, соответственно, за книги и импровизированный бар. Дедушка оказался пронырлив и на вопрос о крыше сообщил, что нам нужно заплатить 40 000 реалов за каждого, но молодой парень, сказав что-то, отвел нас в бар. Там мы выбрали розовую воду и шафрановый чай и поднялись на крышу. Велась реконструкция крыши, и можно было погулять по небольшой ее части. Вид открывался не такой уж захватывающий, но может быть рассмотрен, как одна из возможностей посмотреть на крыши старого города. Было очень жарко, к нашему счастью нам принесли холодные напитки. Сделав несколько фото и заплатив всего 60 000 реалов, отправились гулять дальше.
После прогулки мы зашли в шикарный магазинчик с типичными иранскими вещами: глиняная и металлическая посуда, наволочки для подушек, покрывала, обувь, сумки, ковры, самовары (!) и т.д. Было решено зайти сюда после основной прогулки.
Пообедав в ресторане отеля SilkRoad вкуснейшим иранским кебабом из курицы и ягненка, который буквально таял во рту, рассыпчатым рисом с барбарисом, добавляя в него йогурт с огурцами и зеленью, банановым смузи и морковным соком с мороженным, а также обычным фруктовым салатом с мороженным и, заплатив всего 500 000 реалов, отправились дальше исследовать город.
Мы пошли пешком к Храму Огня, хотя идти довольно далеко,заблудились и решили уточнить путь, зайдя в небольшой магазинчик. Мы спросили, где находится Башня огня и мужчина лет 35 максимум с легкостью и на довольно-таки приличном английском (!) объяснил нам как добраться. Вообще я в легком недоумении, как в стране, которая находится под санкциями уже много лет, почти каждый может изъясниться по-английски. Даже в культурной столице нашей страны не всегда можно найти официанта лет 20, который сможет хоть что-то объяснить по-английски. Я не говорю уже о том, что на базаре или маленьком магазинчике в Ширазе Вам с легкостью, конечно, порой и с затруднением, могут ответить на заданный вопрос. Храм огня ничего примечательного собой не представляет для несведущего в зороастризме человека.
Дальше решили отправиться на Башню молчания. Во времена распространения зороастризма там происходили захоронения. Умерших не предавали земле, а просто относили тела на башню. Мы поймали таксиста, который плохо говорил и понимал по-английски, но кое-как объяснили ему куда ехать. Он нам озвучил стоимость в 80 000 реалов и мы поехали. Как оказалось, он понял, что-то свое и сначала не довез нас до точки назначения. С трудом мы объяснили ему, что нам нужно на Башню молчания, показав фото. Приехав, мы обнаружили, что вход был закрыт и работал только на выход. Заплатив таксисту 100 000 реалов, мы уже готовы были вернуться в гостиницу, но все же попросили таксиста уточнить можно ли подняться на гору. Как оказалось, есть еще один неофициальный вход через забор, чем мы и воспользовались. Таксисту мы сказали, что готовы поехать обратно в гостиницу за 100 000 реалов, он запросил 200 000 реалов и мы его отпустили. Он остался нас ждать в надежде заработать. Пока мы ехали, он поинтересовался к какому слою общества мы принадлежим. Думаю, что это неспроста.
Башня Молчания расположена на вершине горы. Обустроенных подходов к ней нет, есть только тропинки, протоптанные туристами и верующими. Подъем на гору довольно-таки крутой и опасный из-за большого количества мелких камней.
Мы не знали об этом и поэтому не были подготовлены. Моя обувь совершенно не подходила для покорения Башни молчания, но все же хотелось добраться до вершины. Было не столько страшно подниматься, как спускаться. Страх взял свое, и мы дошли примерно до половины пути. Вершину мы не покорили, но увидели весь город и красивый закат. Спустившись с трудом, приключения наши не закончились. Наш таксист ждал нас. Мы сообщили, что наша окончательная цена 100 000 реалов. Договорились и отправились в путь. И тут началось представление. Он начал опять выпрашивать бОльшую сумму, мотивируя тем, что ждал нас час (по факту 30-35 минут). Мы разозлились и попросили довести нас до того же места, где мы и сели к нему (Храм огня). Цена на обратный путь была уже 150 000 реалов. После слов «Are you crazy?»,он обиделся и озвучил нам цену уже в 50 000 реалов. По пути он начал жаловаться, что его сын заболел и у него совсем нет денег на его лечение. В итоге остался неприятный осадок, так как до этого все таксисты разводить нас не пытались.
По дороге в гостиницу, мы зашли в кафе на крыше Fooka, рядом с Silk Road отель. Очень рекомендуем это заведение: хорошее обслуживание, недорого и вкусная еда. На двоих поели на 445 000 реалов, правда, везде брали одно блюдо на двоих, так как порции очень большие.
4 мая. Исфахан.
Из Йезда в Исфахан мы купили билеты через агентство (стоимость составила 250 000 реалов на человека), но в итоге в автобусе были свободные места. Сообщение очень хорошее, автобусы ходят каждые час – два, так что уехать могут все желающие.
Хотим сказать несколько слов об автобусах. Везде мы ездили на VIP, где компоновка салона 3 места в ряду, а расстоянию между сидениями может позавидовать любой бизнес класс в самолете. В автобусах было питание: снеки и сок.
Путь от Йезда до Исфахана занял 4-5 часов.
Первое отличие Исфахана от других городов – это желание таксистов завысить цену. Энди и Фабио, ехавшие с нами в одном автобусе, предложили разделить стоимость такси. Нам всем нужно было в центр города. Примерный уровень цен на поездку с южного терминала до центра – около 100 000 реалов. Нам сходу предложили 200. Мы отказались и пошли дальше. Таксист согласился довезти нас за 100 000, а когда мы сели в такси, начал выпрашивать дополнительные 50 000 за то, что такси не скомплектовано и нужен как минимум еще 1 человек. В итоге мы объединились с Энди и Фабио в одну машину, заплатив 160 000 реалов на всех. Как оказалось, наши гостиницы были в одном квартале друг от друга.
Заселившись в хостел, который был с трудом забронирован, оказалось, что туда приехала группа из Москвы в количестве 28 человек. До этого мы не встретили ни одного русского.
В оставшееся время мы успели погулять, посетить площадь Имам и мост-дамбу Се-о-Си-Поль. На площади к нам многие подходили пообщаться, кто-то просто сфотографироваться, а кто-то потренировать английский. Нам встретился дедушка 84 лет, упоминавший о битве под Смоленском и взятие Берлина во время Второй Мировой войны.
Желудки напоминали о наступлении ужина, и мы отправились на поиски еды, но тщетно. Пройдя почти всю улицу Chaharbagh Abbasi, встретили только бургеры и пиццу. Делать было нечего, мы пошли отведать местный фастфуд. Примечательно то, что во всех кафе не было ни одного слова по-английском и блюда можно было выбирать только по картинке.
Был предпраздничный день. Людей на мосту Се-о-Си-Поль было очень много. Мост имеет два уровня: верхний для прогулок и нижний для впечатлений. Удивило, что нигде не было ограждений. В некоторых местах было крайне небезопасно для прогулок, но люди сидели на краю без какого-либо беспокойства. Также в реке катались на катамаранах. Мы тоже хотели прокатиться, но очередь была огромная и информация об условиях проката была только на фарси. Мост стоит посмотреть и после наступления темноты. Он очень красиво подсвечивается.
Решив поужинать, мы попытали счастье ресторан и случайно наткнулись на ресторан «1001 ночь» с добродушным хозяином. Кебаб был хороший, цена приемлема и мы впоследствии возвращались туда еще несколько раз.
5 мая. Исфахан.
С утра мы пошли пешком в армянский квартал через мост Си-о-Се-Поль. Приближаясь к нему, стала чувствоваться «роскошь» армянского бытия: ковры от Armani, дорогие машины и гарцующих парней. К сожалению, церкви оказались закрыты, так как был выходной. Узнав режим работы на 6 мая, отправились перекусить.
Опять не сразу нашли место для трапезы. После долгих поисков заглянули в кафе напротив церкви. Меню у них было только на фарси, поэтому полагаясь на свое чутье, заказали пиццу, которая оказалась вкусной. Сок из канталупа тоже очень порадовал.
Ища место для обеда, мы случайно зашли в атмосферное армянское кафе в персидском антураже. Посидели мы и там, так как хотели отдохнуть после долгой утренней прогулки (еды там не было и мы заказали только гранатовый шейк за 80 тыс.).
После решили отправиться к горам (прочитали в TripAdvisor, что с горы Sofe отрывается потрясающий вид на город) в парк. Пошли в сторону такси и увидели наших знакомых-попутчиков по такси Энди из Люксембурга и Фабио из Бразилии. Поделились своими впечатлениями, пообщались и разошлись – хотели их догнать, чтобы обменяться контактами, но они уже далеко ушли – ну и ладно, может еще их встретим.
Приехали на такси от армянского квартала (за 70 тыс.) и пошли искать канатную дорогу (подниматься пешком сил уже не было). По пути к канатке удивились – сколько же местных здесь отдыхает. Люди приезжают семьями и раскладываются прямо на газоне, некоторые привозят с собой мини-мангалы. Все кишмя кишит людьми. Канатка стоила 200 тыс. с человека (путь туда и обратно), но вид на город только во время подъема/спуска. Верхняя точка канатки смотрит на близлежащие горы и вид оттуда не такой захватывающий, как на город. При подъеме мы обратили внимание на то, что к каждому дереву подходит шланг с водой и система полива поражает воображение – все склоны гор окутаны «паутиной» водоводов – на склонах благодаря этому растет огромное количество деревьев и кустов. Все-таки персы уже много веков умеют выращивать сады и здесь это видно, что это дается огромными усилиями.
Путь обратно – решили поехать на такси на площадь Имама и опять развод на деньги. Таксисты кучкуются вместе и озвучивают ценник в 200 тыс. Отказываемся, готовы дать только 100 тыс. Торгуемся и, в конце концов, уезжаем за 100.
На площади Имама – гуляем по базару, едим мороженое, общаемся с местными – подходят целыми семьями, берут интервью – ощущаем себя celebrity и это немного утомляет.
На площади также огромное количество людей, дети спокойно плескаются в главном фонтане на площади. Атмосфера очень дружелюбная и добрая. Видим, что на площади готовится концерт: устанавливают аппаратуру, стулья, но начало только через полтора часа и на концерт мы не остаемся. Пока сидели и ждали начало концерта, нас угощают зелеными сливами. Эти сливы продают на каждом шагу, и мы давно хотели их попробовать, вкус у них специфический.
Устав от суеты вокруг, мы решили снова пойти в «1001 ночь» и оказалось, что очень вовремя. Энди и Фабио (мы им рассказали про это место) пришли туда ровно в тоже время, что и мы. Удивились и обрадовались компании на ужине. Все-таки нам представился случай обменяться контактами и пообщаться с интересными людьми.
6 мая. Исфахан-Тегеран
Пошли погулять к базару у Пятничной мечети, в саму мечеть решили не заходить, т.к. мы уже насмотрелись мечетей и цена на вход в 200 тыс. нам показалась высокой. Вообще удивило, что цена на вход практически на любую достопримечательность в Иране составляет 200 тыс. На наш взгляд это неоправданно дорого для многих объектов, зато приобрели на базаре для себя кое-что из вещей и специй (лавку продавца с подведенными глазами посоветовали Фабио и Энди).
Вернулись в хостел, подготовились к длительному пути домой и отправились на автобус в Тегеран. Так получилось, что мы часто видели местные автобусы, но случая прокатиться на них не было и вот случайно мы на него попали. Работник хостела ловил для нас такси и никто не останавливался – подошел автобус и он решил отправить нас на автовокзал на нем. Мы отдали ему 30 тыс. (наверно это дороже стандартных билетов, но всяко дешевле такси) и он оплатил нам проезд своей картой. Вообще, мы видели, что в автобусах женщины и мужчины ездят отдельно, но в этом автобусе салон не разделялся на две части и мы сидели вместе.
Автобус до Тегерана нам снова понравился и ехали мы быстрее обычного (дорога до Тегерана платная и быстрая). Очень впечатлила песчаная буря, которую мы застали в пути – очень необычно, когда все вокруг окутано песком. При посадке нас спросили, куда нам ехать и мы ответили, что в аэропорт, но почему-то нас высадили, не доезжая до города, и оставили ловить такси. Это место было пунктом оплаты проезда платной автодороги и такси нигде не было. Мы обратились за помощью к водителю автобуса, он предложил ловить машину на скоростной дороге, начинался дождь и сильный ветер, и было не по себе. К нашему счастью появился мужчина, который был готов отвезти нас в аэропорт (до него было 27 км.), мы согласились на стоимость в 550 тыс. (даже торговаться не стали,т. к. альтернативы не было вообще). Дальше долгая дорога домой, еще одна встреча в аэропорту с Энди и Фабио и мы уже скучаем по Ирану.
Иран стал одним из самых ярких впечатлений за всю нашу историю путешествий. Это страна, сохранившая самобытность, пока еще совсем не избалована туристами и этим прекрасна. Еще ни в одной стране в центре миллионного города мы не ощущали себя "инопланетянами", которых рассматривают местные жители и от которых хотят услышать простое приветствие.
Про безопасность в Иране сказано многое - мы не видели здесь вооруженных или агрессивных людей. При входе в аэропорт или автовокзал нет досмотра, да здесь оказывается намного безопасней, чем у нас дома!
Спасибо всем, кто прочитал! До встречи в Иране!
