Иран даже за полгода успел измениться, к тому же появились первые турсайты и контакты на русском
Страна оставила самые яркие впечатления: и по причине своей красоты, и по причине аутентичности, и по причине далёкости от суетного туризма и его потребностей-)). Блог господина Посла Мехди Санаи (в качестве подтверждения из первых рук) - http://sanaei.livejournal.com/
Долго не могла собраться что-то написать, но это прекрасная страна для поездок и гораздо более безопасная, чем, например, Индия, где пол России перетусовалось. Если, конечно, не забывать об особенностях этикета и достаточно большом количестве режимных объектов-).
Почему мы решили поехать в Иран в первый раз? Это была давняя мечта.
В сентябре нашлась коллега с работы, подписались ещё трое знакомых нам человек, в тч с образованием историка из МГУ. Зашли в Москве в восточные магазины, купили разные платки и платья. Я скачала Lonely Planet, ну и попробовала оттуда забукать для начала отель в Тегеране. Ничего не получилось-). По электронке запрос ушёл без ответа, по факсу – тоже, времени на другое не было. Технически у нас были в помощь армяне, жившие в Тегеране (мы их никогда до того не видели и не слышали) и кто-то из русских бизнесов с контактным телефоном на всякий случай. Ещё один типографский Lonely Planet я оплатила и получила посылкой откуда-то из-за бугра, в Москве не нашлось, скачанным пользоваться в поездке было нереально.
По деньгам мы настроились на бюджетную поездку (как позже оказалось, наш историк вообще взял с собой 500 долларов-)). У меня было в районе 1000 наличными. В итоге мне этих денег хватило с избытком, в тч на сувениры, а в аэропорту при вылете я ещё купила самсонайтовский чемодан за 8 тыщ.руб. Коллега Ольга располагала, наверно, чуть большей суммой, купила в Тегеране кольцо за 500 баксов, и ей тоже хватило на поездку, с остатком на сувениры.
Виза не заняла в Москве много времени и не доставила проблем в своём получении, билеты с коллегой купили дешёвые, тысяч за 15, на азербайджанские авиалинии, с пересадкой в Баку, за время которой мы прекрасным образом посмотрели центр Баку. Красиво! Один аэропорт Гейдара Алиева чего стоит!-) Зато на обратном пути, с ночной длительной пересадкой, мы еле держались на ногах и я проклинала своё скупердяйство-). Поэтому во второй раз летела уже прямым рейсом аэрофлота за 23,5 тыщи. Но при обращении за визой посольским иранцам не понравилось, что я одна. Была уже раз? Тем более, уже всё и видела. Чего хочешь? Примерно такой диалог складывался вначале. Хорошо, что у меня был билет приятеля-попутчика, который летел в Тегеран отдельно. И иранцы прочитали место моей работы на папке с документами. Добавила визитку, сказала, что встречают в аэропорту знакомые - и их это устроило.
Из полезного - мы к середине поездки выучили цифры на фарси. Посмотрев несколько раз вот на такой счёт.
20160805_064108.jpg
В Тегеране нас встретили армяне на машинах. До города ехали быстро и довольно долго – около 40 минут. Далее наши армяне спросили адрес вроде как забронированного отеля и начали хлопать себя по бокам – типа, там плохо, downtown. Но мы махали у них перед носом путеводителем, мы же их видели в первый раз-), в итоге поехали туда. Своих денег (25$ за двухместную ночь) он, возможно, и стоил, но улица вокруг слегка напоминала фото Бейрута после бомбёжки, включая куски бетонных плит посреди тротуара. Зато был полон америкосов и англичан, чему мы удивились – всё-таки санкции с их стороны. Портье пояснил, что типа, да, чем больше санкций, там больше западных интуристов, особенно американцев-). И у него в отеле они не переводятся. Ну и ладно. Ушли ночевать, с утра нам дали на завтрак варёные яйца, бочковой кофе, местных хлеб, пачечки джема и масла и всё-).
Так мы узнали 3 вещи: с отелями в Иране не очень, особенно в Тегеране. Отели – это баловство иностранцев, поэтому стоят они дорого. Ну точнее, цена и качество не соответствуют. Средний ценник по стране по моим ощущениям – ближе к 40-60$ за двухместный номер с приемлемыми условиями жизни, загончики – 25-35$ (меньшими ценами не интересовалась, хочется спать и не бояться), в Тегеране цены выше. Второе - еда в Иране – не изыски (с тирамису и жюльенами), а повседневность. В том смысле, что всё очень вкусно, но достаточно аскетично. Основа – рис (бесподобно вкусный, с тех пор в России никогда его ни в каких видах не ем), курица в любом виде, разные бобовые с разными подливками/соусами, не очень много рыбы, в основном жареной, мясо, кроме свинины, и зелень, немного овощей. Сладкое – фрукты и варенье. И всё. Читала в нескольких статьях о разнообразии иранской кухни-). Не знаю, где эти люди питались-). Третье - downtown в Тегеране не фонтан, в этой южной половине города не очень уютно. Особенно это ощутили, когда остались с коллегой вдвоём на второй неделе поездки-) и на жд вокзале покупали билеты в Тебриз. Армяне делали большие глаза и говорили, что знакомые знакомых там попросту пропали и больше их никто не видел. Ну, не знаю. Но ограбить могут точно, без дела и пешком вечером там лучше не появляться.
Местный гид желателен, хотя бы на отдельных участках пути, это сильно ускоряет темп вашей жизни. Всё-таки, Иран - страна далёкая от туриндустрии, больше всего жаль потерянного времени. Местные жители - люди неспешные. Большие персидские совещания (это когда ты задаешь вопрос, и на его решение созываются много окружающих людей, которые ещё и звонят кому-то своим-)) - забавны, но отнимают время. В Бушере в отеле к нам в лифт бойко втиснулась старушка - австралийская медсестра на пенсии. Вот она ездила по Ирану пару месяцев с гидом-водителем-грузчиком её вещей в одном лице-), была страшно довольна жизнью и Ираном, вызвала в Иран своих австралийских приятельниц и на второй наш день в Бушере улетела в Исфахан продлевать визу. Вот истинно практичный подход к путешествию!-) Да, и все свои билеты мы покупали или в точке отправления, прямо на вокзале, например, или через турагентства. На это тоже надо планировать время, потому что не у всех есть интернет связь, многие звонят в нужный вам город или авиакомпанию, чтобы уточнить наличие и цену билетов, а затем ждут подтверждения заказа оттуда.
Утром след дня пришли армяне и мы стали обсуждать маршрут. Хотели в Шуш и Ахваз, наши армяне сказали, что после иранской войны всё разбомблено. Ну, ладно. Тогда хотим в Исфахан/Шираз и на море/залив. В Йезд решили петлю не делать (во вторую поездку мы туда поехали – там просто очумительно красиво. Кроме того, пожалуй, наиболее туристический город в смысле удобств и качества гостиниц). Итогом стало: Тегеран-Кум-Кашан-Исхафан-Шираз (Персеполис/Пасаргады) – Загросские горы - Бушер. Всё это дело мы проехали впятером (не считаю водителей) на двух машинах, количество километров не помню – много серпантинов. Заняла эта дорога 5 дней (в понедельника по пятницу, в Бушер въехали на закате). В Бушере водители нас покинули (и доехали до Тегерана, кстати, за полторы суток-)), а через два дня, раньше, чем собирались, улетели наше трое, включая историка МГУ (устали от Ирана, посмотрели достопримы, заодно у историка деньги закончились-))). Мы с коллегой Ольгой задержались в Бушере, оттуда улетели в Тегеран, на поезде в Тебриз и Кандован (прямых рейсов туда не было), затем снова в Тегеран и в Москву.
Второй мой маршрут весной был немного другим и в другой компании: Тегеран- Хамадан – Исфахан, Йезд и Шираз (Накше Рустэм в том числе)- не доехав до Бендер Аббаса, пересели на паром и 5 дней провели на Кешме. Все контакты, особенно гостиниц, найду и буду постепенно вписывать в каждый город.
Сделала карту, инструкции форума не помогли, треки делаются. но не понравились. В Гугл мэп отсутствует тот самый значок, который переносит построенный маршрут на сайт.
Одним словом на сделанной карте было бы нужно добавить ещё Бушер на побережье под Ширазом, и севернее Хамадана - Тебриз. Но уже как есть.
Трип 2.png
С армянами нам повезло: один из них был профессиональным водилой (работал водителем военного транспорта ещё в Карабахе в 90-х), уехал оттуда после конфликта и почти забыл русский-). Теперь гоняет машины на продажу из Армении и Европы и слегка промышляет контрабандой спиртного-)) Мы с коллегой как раз ехали с ним. Второй – постарше, имеет собственный небольшой бизнес и, в общем не бедствует. Тоже время от времени перегоняет машины. Загадкой было, почему они с нами поехали. Спросить было неудобно – они держались обособленно, на востоке вообще вроде как неприлично выяснять такие подробности. Потом, когда уже поладили с ними, поняли: страну они не знают и почти нигде не бывали-), армянам свойственна осторожность после всего пережитого и турков. Да и у иранцев к ним достаточно дистантное отношение (в Бушере им обоим очень чётко дали это понять), многие государственные программы в образовании и медицине для них не являются бесплатными, например. Армянские церкви почти везде за высокими заборами и на замке. Хотя никто никого по жизни сильно не притесняет, правила чёткие – каждому своё. В общем, хотелось армянам страну посмотреть и поболтать с русскими. Афо, второй водитель, вообще изначально ни слова не знал по-русски.-). За поездку мы с ними поладили, и эти гостеприимные люди сильно нас выручали с аэропортами (встречи-проводы, правда, мы им платили каждый раз долларов по 15-20), взяли относительно небольшие деньги за дорогу (3,5 доллара за час поездки в городе и какие-то центы за 1 км трассы + бензин, но он в Иране дешёвый). Точную сумму не назову, но потратили мы каждый баксов по 200 - 250 за 5 дней поездки.
В второй поездке с гидом Хоссейном - тоже повезло. Персидское агентство зарядило в ответ на мой запрос из России цену 2200 баксов за 9 дней вдоль Персидского залива-). Отправила агентство отдыхать и нашла Хоссейна, который встретил нас в Исфахане и сопровождал до Шираза, вместе с остальными участками (до Хамадана и на Кешм) стоимость поездки также не превысила 1000 долларов, включая все внутренние билеты и сувениры). Платили ему за день аренды машины и его работу 80$.
Отчёт в готовом виде будет из 4 частей:
Тегеран/Исфахан\Йезд и Чак-Чак
Север-запад: Хамадан и Табриз
Шираз и окрестности, семья Хоссейна
Кешм и Бушер
Тегеран
IMG_2840.JPG
Жили в первый приезд (здесь и дальше я привожу контакты ровно так, как они указаны на визитках. Указываются они весьма разнообразно-)):
Firouzeh Hotel, http://www.firouzehhotel.com
Dowlat Abad Alley, off Kabir Roud St, tel: 3311 3508, Wi-Fi есть (стр 55 Lonely planet)
Строго говоря, это действительно не самая плохая часть южного downtownа.
Во второй приезд компанию мне составлял приятель по давним поездкам из Киева. Мы не хотели ехать в южную часть города, но и отдельные номера нам было покупать неохота, дорого. Поэтому, поездив по гостиницам, в Tегеране мы избрали разумный вариант номеров с несколькими спальнями, в каждой спальне - отдельный душ и все удобства. За 80$, попутно выяснилось, что иранцы совершенно не против селить неженатых иностранцев вместе.
По-моему, это тот отель, зайдя на сайт, вы найдёте массу предложений, что делать в Иране и Lonely Planet.
Golestan Hotel
Ho.16 Hassan Abad Sg. Hafez Ave.
Tehran.IRAN
Tel: (+9821) 66711 417 - 8
66760681, 66760199
Fax: 66725660
http://www.gollestanhotel.com
Паспорта во всех отелях забирают и отдают в момент выселения из номера. Мы в России сделали про запас кучу цветных сканов, трясли ими перед носом портье и ругались, ничего не помогало. Смирились и оставляли паспорта на ресепшен по всему маршруту без напоминаний.
Отличный национальный ресторан, куда приходят состоятельные иранцы на севере. Заказывать места лучше заранее. PS. Неправильно описала ресторан-). Иранцы, может, и состоятельные, но это просто популярный ресторан. Мы там ели-ели вчетвером целый вечер-), а счёт принесли долларов на 20. Еда в Иране недорогая. Так что вполне доступно. Немного кабинок есть в европейском стиле со столом и стульями, остальные кабинки - чисто персидские, сидишь на ковре.
S.P.U Restaurant
Darakeh Sg, Tehran-Iran
tel: + 98 21 224 19494 - 5
http://www.spu-restaurant.com
spu_restaurant@hotmail.com
Контакты чела, которого мы встретили в Ширазе. Он привез туристов, но мы к нему никогда не обращались.
Сунул нам визитку на всякий случай.
Car reservation
Tour Operator
Hotel reservation
ALI MOVASAGH
0912-1463151
0919-4454657
Tehran - Gisha - No 29
Огромный город, явно гораздо больше Москвы. По официальной давней переписи (сведения армян и историка МГУ-) зафиксировано более 20 млн жителей, что даже тогда было заниженной цифрой. Армяне думают, что корректная цифра - около 40, учитывая мощный транзитный поток.
Гигантские автострады по 4-5 полос в одну сторону, всего, значит по 8-10, разделённые широкими полосами зеленых насаждений (так иранцы решают проблемы с загрязнением воздуха), стоять на некоторых светофорах долго, не менее 3-4 минут (засекали), масса многоуровневых развязок (под эстакадами очень часто устроены уютные местечки с мозаиками и даже фонтанами). Город неуютный, пробки, движение машин сверху походит на забег тараканов с хаотичными рывками во все стороны. Пешеходы не поднимаются в переходы (в основном надземные), а смело идут наперерез транспорту. В общем жуть! Особенно меня в этом смысле впечатлил Шираз. Но на второй –третий день в Иране я вдруг осознала – ДТП-то нет! И за время обоих поездок мы видели только одно происшествие.
Эстакады Тегерана.JPG
Тегеран 1.JPG
Авто в тегеране.jpg
Отличное метро, там нужно побывать. Удобно охватывает почти весь город, на машинах порой проехать нереально, встанете в пробки. Строили метро иранцы вместе с немцами в части инженерных решений и оборудования. Есть разные приколы – например, женские вагоны. Ну и хорошо видно местных столичных жителей и их реакцию на вас. Разметка и планы линий/станций вполне понятны, надписи на английском, потеряться сложно.
Метро Тегерана.JPG
Северный Тегеран почти европейский. Есть пиццы и горячий крепкий эспрессо, народ говорит по-английски порой очень хорошо, интернет в некоторых местах, теперь наверно с ним проще. Рестораны/кафе, европейская кухня – только там. Оттуда же выдвигаются на осмотр бывших шахских владений, Голестан там и разные парки. Цены на гостиницы значительно выше и приближаются к 80$ и далее к бесконечности-).
Золотые галереи - тоже там, сет серьги и кольцо приличного веса там в районе 1000—1200 $ (по сравнению с Россией дешевле процентов на 20-25, примерно, но не думайте, что дешево). Вообще, нам потом сказали, что мелкие брюлики (о других камнях и не вспоминают) не считаются за камни. Цена определяется по весу золота. Золото в Иране – одной из самых лучших проб, изделия делают у себя, часть в Турции, часть в Италии, часть потом возвращают к себе и продают внутри страны. Кем сделано изделие – видно очень хорошо-), турецких, итальянских и местных никак не спутать. В Тегеране, Ширазе и Бушере золотые изделия сильно отличаются друг от друга. В Бушере – ближе к арабскому, но и чисто европейского стиля белое золото я видела только в местных магазинчиках. Интересно, что когда вам надоест носить ваше золото, вы можете его вернуть обратно в магазинчик (так, по крайней мере, принято на золотом базаре в Ширазе) и взамен, с учётом его веса/стоимости, выбрать новое украшение-). Это я к тому, что и традиционные сувениры, например, чеканка и хатам, сильно отличаются нюансами, поэтому покупайте то, что вам сильно понравилось, сразу, не ждите другого города. Там уже другое.
Витрины магазинов сначала удивили-). Потому узнали много нюансов. Например, у себя дома иранки могут ходить в любых одеждах и декольте, как и на праздниках. Одела, что посмелее и брильянты, накинула сверху никаб или джилбаб, и в гости. А там всё равно разделение по помещениям: мужчины и женщины отдельно. Зато подруги оценят.
Витрины тегерана 2.JPG
А это из серии ужастиков - манекены на рынке
манекены на базаре.JPG
Собственно, Тегеран мне не понравился. Особенностью иранских городов является их некоторая заброшенность. Внешний вид улиц мало кого волнует, много безликого серого бетона. Исключением здесь, пожалуй, может стать только Исфахан с его деятельным мэром и Йезд в его старой туристической части (другие районы просто не видели).
Но, если сравнивать с другими столицами, типа Джакарты и Куала-Лумпура, где надо сильно постараться, чтобы что-то увидеть и сильно устать при этом-), в Тегеране точно можно найти что посмотреть на пару дней. Наше армяне этот город боготворят и ничего больше для себя не желают-).
Азади тегеран.JPG
Служащие
Охранники Азади.JPG
Тут же молитва
Молитка у башни Азади.JPG
На обзорной площадке
IMG_2853.JPG
Обзорная башня Ирана.JPG
Дальше я понемногу буду говорить о каждой точке нашего пути. Несколько цитат взяла из блога «Красоты Ирана», чтобы пояснить немного историческую часть (выделила»»). Будет интересно – в блоге у посла Ирана в РФ Мехди Санаи невероятно интересные страницы, которые он или его сотрудники регулярно обновляют.
Фото достопримов Ирана и его «золотого треугольника» опубликованы уже везде. Мне интереснее рассказать разные подробности о жизни страны, которые мы увидели.
На обратном пути из Бушера в Тебриз, мы с коллегой Ольгой вновь посетили downtown Тегерана (прямых перелётов не было), там располагается жд вокзал. И в полной мере осознали, что ходить туда без надобности не нужно. Во-первых, он далеко от метро. Приходилось спрашивать дорогу у мужчин (женщины всё равно дома сидят и никуда не ходят сами и ничего не знают). Все мужчины как на подбор начинали волноваться, в каком районе мы оказались и как далеко от вокзала, и предлагать взять нам такси. Но мы же упёртые путешественники, поэтому, размахивая Lonely planet (вид этого цветного издания, кстати, сильно помогал и снимал ряд вопросов) шли дальше. Нашли. Купили билеты. Вокзальные обитатели обоего пола сопровождали нас взглядами и комментариями, часть из которых была явно весьма нелестными-).
Коран на вокзале
IMG_2469.JPG
Тегеран.JPG
Дальше надо было где-то убить часов 6 до поезда, пешком снова идти не стали, поймали такси и доехали до ближайшего метро. Там мы вышли наобум где-то в центре и попали на военную выставку, посвящённую противостоянию Ираку. Выставка впечатляла. Во-первых, реальная боевая техника. Во-вторых, отлично выполненные фотостенды, изображающие военных в полный рост и фрагменты боя. Надо сказать, что восьмилетняя война 1980 -1988 гг оставила в Иране глубокий след. Иракцы напали на Иран неожиданно и вероломно, выбрав момент, когда правительство и военное руководство были в стадии формирования после революции. Те отдавать даже приказы было некому. Какие-то проблемы были и с боеприпасами и техникой (этими сведениями нас подробно снабдил гид Хоссейн во вторую поездку). Так что иранских мужчин погибло очень много. Их портреты огромного размера выставлены повсеместно вдоль междугородных трасс, улиц, в общем, везде.
Выставка.JPG
Въезд в Голестан.JPG
Выставка 1.JPG
Вот тут наша поездка в Тебриз могла и закончиться. Через минут 5 нас уже заметили и попросили оставить комментарий в книге отзывов. Через 10 - подошли и сказали, что сейчас придёт бригада новостей с камерами и возьмёт у нас, иностранок, интервью. Ещё через минут 5 мы эту бригаду увидели и начали сдавать назад, к воротам на улицу. И вот тут появился чел из службы безопасности-). Преградив нам дорогу, он стал требовать ID, спрашивать, почему мы раздаём интервью и предлагать пройти вместе с ним разобраться. Спасло то, что мы могли объясниться с ним по-английски, Ольга была фантастически спокойна, почти не уступала ему ростом и телосложением (этот факт всю поездку неизменно вызывал восхищение иранских мужчин – такая большая женщина!!), те утащить ее за руку он не мог, и вырвать паспорт тоже не мог. Визу он увидел, а я успела отойти и в метрах 2-х от них говорила, что нам надо на поезд, интервью мы не давали и мы сейчас уходим. Отпустил с сомнением. А мы с коллегой попытались представить реакцию компетентных сотрудников в РФ, когда, по какой-либо случайности, на телеэкранах возникли бы наши физиономии на фоне танков-)).
Кум/Кашан
Кум.JPG
О Куме сказать нечего. Грязненький и трудно представить, что там творится в моменты религиозных праздников. Мечеть Святой Фатимы, о которой все говорили, на нас не произвела впечатления. Что ж, мы не шиитские паломники. Пришлось надеть местные накидки, это не помогло, внутрь не пустили, косились на нас с некоторым фанатизмом, так что мы просто ушли.
Вздохнув с облегчением, перебрались в Кашан (наверно, стоит сказать, что выехали из Тегерана утром в понедельник в 9 утра, примерно в 21.00 того же дня были уже в Исфахане, ехали со скоростью никак не меньше 100-120, дороги отличные). Вот там в окрестностях мы нашли глинобитную крепость, подземный город эпохи Сасанидов, местные нас завели на верхушку мечети, дали помесить тесто для хлеба и пустили в гости посмотреть, как ткут ковры.
IMG_1801.JPG
Ковры в Кашане.JPG
IMG_1785.JPG
Вход к Сасанидам Кашан.JPG
Кашан-в гости к Сасанидам.JPG
Сасаниды Кашан.JPG
Сасашины Кашан Решётка.JPG
Кашан — первый большой оазис на дороге из Кума в Керман, которая проходит по краю центральных иранских пустынь. В пустыни я так и не попала. Мне не давало покоя фото в GEO, где человек идёт по дороге в белых солончаках с небольшим чемоданчикам, ослепительное солнце и ничего больше. К сожалению, жители Ирана практичные люди, и не видят в этом романтики. Армяне не захотели ехать в Ахваз (как потом выяснилось, причиной была не только война, а как раз пустыня и старина места, типа что там смотреть среди развалин? От Пасаргад армяне плевались и воздевали руки, знали бы – не поехали бы. Водитель во вторую поездку придерживался тех же мыслей, максимум, чего я добилась – это поездки в храм зороастрийцев Чак-Чак в горах).
Вечером мы были в Исфахане.
Город – бывшая столица Персии с 1598 по 1722 гг.
Безопасный город для жизни и перемещений, много мечетей и дворцов, отличный мэр с европейским образованием, магазины, в которых недорого можно купить местную одежду и обувь (хорошо бывает сделана, печалюсь о жёлтых кожаных лодочках, которые там купила, надела на босые ноги – и ни единого повреждения за все поездки в течение ближайших 2 лет). Много свежевыжатого сока и нарезанных фруктов в пакетиках в киосках на улице (делают сок при вас, как в Стамбуле). Спокойное отношение населения. Единственно, все изголодались по нормальному общению за годы изоляции, и народ стремился пообщаться на английском на общечеловеческие темы: кто вы, откуда вы, куда поедете и тп.. Армяне делали суровые лица, но кое-с кем всё же удавалось поговорить. Владельцы книжных магазинчиков, как правило, говорят хорошо по-английски (по крайней мере, нам попались именно такие), могут помочь сориентироваться на местности, у некоторых из них мы даже меняли валюту. Полицейские почти все знают английский на достаточном уровне, чтобы вас понять и показать направление. К ним мы тоже часто обращались за помощью и советами, особенно во вторую неделю нашего трипа, когда мужская часть группы нас покинула и мы остались с коллегой вдвоём.
Площадь Имама – центральная площадь города Исфахан. Площадь вытянута на 560 метров с севера на юг и на 165 - с запада на восток. Современный облик площади оформился в XVI веке, когда Исфахан являлся столицей Империи Сефевидов.
Из-за своей древности признана важным историческим памятником и включена в список Всемирного культурного наследия, составляемый организацией ЮНЕСКО» - http://whc.unesco.org/en/list/115
Здесь же расположен пункт tourist information.
В центре фонтаны и торговые ряда, а в двухэтажных галереях по периметру – тоже магазины, старинный исфаханский базар. Здесь мы закупились хорошей чеканкой и вазами Минакари. Если стоять лицом к мечети Шейха Лютфаллы, в правом углу периметра найдёте отличное кафе/ресторанчик, где, поджав ноги на местный манер, можно поесть и попить. Также, проходя в проём противоположного угла, вы попадаете на неубранный дворик с курицами и мешками, откуда есть вход в очень аутентичную чайную/кальянную. Мы попили чай, а кальян курить публично женщинам нельзя. Но я это исправила в Ширазе во второй нашей поездке. Покурив сначала в кальянной, а потом с семьей нашего гида Хоссейна прямо на улице у ворот в Шираз из традиционного персидского кальяна, восседая на коврике на травке. Надо же попробовать то, что запрещено-).
На крышах исфаханского базара кипит жизнь и работа. Вот этот мужчина выстригает узелки ниток из готового ковра, готовя его к продаже:
Исфахан (ковры).JPG
Кальян.JPG
Сахар в кальянной.jpg
IMG_3090.JPG
Качающиеся минареты.
К сожалению их закрыли, и туристов туда больше не пускают. Боятся разрушения. Доехали туда уже во второй поездке весной 2014. Возможно, отреставрируют и откроют, но ведь поток приезжающих будет только увеличиваться-).
«Манар джонбан - старинный мавзолей, построенный на могиле Аму Абдуллаха, знаменитого персидского мистика. Мавзолей расположен в городе Исфахан и знаменит своими уникальными минаретами, чья архитектура позволяет им свободно раскачиваться при небольшом усилии».
качающиеся минареты.JPG
Главный мост Исфахана Си-о-се Поль построен в 1602 году, название моста переводится как «мост тридцати трех арок». Оба раза в Исфахане мы жили как раз у него, по очереди с каждой стороны реки. Там же близко магазинчики. Однажды застала там певца, репетирующего азаны к конкурсу религиозных исполнителей. Акустика прекрасная, да и пел он замечательно. Испытываю непонятную душевную слабость к пению азанов, в Стамбуле искусное пение можно слышать повсеместно и многократно. А вот в Иране, несмотря на более ортодоксальные традиции (а мб благодаря им), муллы служат гораздо скромнее. Не так громко, не так цветисто, не так долго. Да и в мечети доступ более строг.
Наш первый небольшой и уютный отель с прекрасным завтраком (лучшим, пожалуй, за обе поездки) на 6 этаже:
Melal Hotel
between Enghelab Sg.@ Ferdousi Bridge
Kamal Smaiel St.
Iran-Isfahan
Tel: 0098-311-2218347, 2224532-4 Fax: 2225432
Возможно, отель включен в Lonely planet, не знаю. Цена около 40-45$ за двушку. Мы жили вдвоём с коллегой, укладываясь в свою бюджет до 25 за ночь.
Во второй раз там был только 1 свободный номер, нам с киевлянином это не подходило, мы перешли через мост Си-о-се Поль и там прямо у моста заселились в большую, не очень уютную гостиницу, но со свободными номерами в большом количестве, по цене около 30$. Визитку не брала, но найти легко.
На фото видно, что уже в конце апреля воды в реке нет совсем.
IMG_3051.JPG
Мы также во вторую поездку отправились на холм, посмотреть развалины храма зороастрийцев. Храм зороастрийцев Атешгях построен в 3-7 века доисламской Персии.
Храм - полуразрушенная беседка, но вот вид вокруг отличный. Да и забираться на этот холм - хорошая разминка после сидения в машине.
Территория храма цивильно ограждена, водитель грузовика обрадовался иностранцам и побибикал.
Рядом с крепостью зороастрийцев в Исфахане.JPG
Вид издали.JPG
Подъём к зороастрийцам.JPG
IMG_3194.JPG
Внутри.JPG
Чтобы даже быстро посмотреть Исфахан, нужно 2 полных дня, а лучше 3. Каких только дворцов и садов тут нет! Мы с армянами пролетели всё слишком быстро. Поэтому во второй раз задержались на подольше.
Никак нельзя обойти стороной армянский квартал Джульфа и Ванкскую церковь. Кстати, из персидской истории Ирана нам не удалось найти глобальных примеров какого-либо геноцида других народов. Исключение составляют, наверно, только внутренние религиозные мотивы, как в случае с зороастрийцами. Чаще встречаешь информацию, что армяне, евреи и другие народности находили убежище на территории Персии. Ванкский собор как раз тому подтверждение.
IMG_1844.JPG
IMG_1845.JPG
Напротив входа в армянский комплекс мы увидели русскую надпись "стоматологический кабинет". Доктор учился в Одессе. Наш историк с умным видом спросил - "А какой институт вы заканчивали?" И получил ответ - "не кораблестроительный"-)))). С хохотом ушли, пожелав владельцу удачи!
DSC08220.JPG
Дворец 40 колонн
IMG_1883.JPG
Персы очень бережно относились ко многим вещам. Например, зеркала для них были дорогим удовольствием. Везли их издалека, многие разбивались. Остатки зеркал использовали для отделки фасадов и внутренних помещений. Традиция перешла, видимо, в современность и в Голестане есть серебряный зал, полностью оформленный таким образом. Даже смотреть больно и жутко неуютно.
Внутри мечетей зачастую можно встретить и весьма аскетичное оформление.
IMG_1870.JPG
IMG_3108.JPG
IMG_3114.JPG
IMG_3121.JPG
Рядом с Исфаханом есть фуникулёр, поднимающий вас на гору Соффе. Цена билета, наверно. что-то около 6 долларов, точно уже не помню. На первом этаже оборудованы игровые залы, типа боулинга, чтобы скоротать время ожидания - на город сверху хочет посмотреть достаточно много местного народа. Вокруг - цветники и прогулочные дорожки. Всё сделано в фирменном стиле господина мэра Мехди Джамали-нежад (мы спрашивали у местных, что о нём думают. Сказали, что он один из студентов, штурмовавших в 1979 году американское посольство). Разглядывали стайку иранских девушек, даже в босоножках на платформе и каблуке, платки держатся шпилькой на самой макушке, ушки, подбородок и волосы - почти полностью открыты, кафтанчики в обтяжку, узкие брючки, яркая косметика, духи-)
IMG_1955.JPG
IMG_1958.JPG
IMG_1964.JPG
Наверно, расскажу ещё про Йезд. Тоже прекрасный город! Рядом с ним - Мейбод.
IMG_3405.JPG
IMG_3418.JPG
IMG_3123.JPG
IMG_3349.JPG
IMG_3392.JPG
IMG_3330.JPG
Почти абсолютно глиняный в своей старой части. Город зороастрийцев, где до сих пор их последовали отмечают свои праздники, носят на себе огромное деревянное сооружение, напомнившее мне в профиль сдвоенный лист дерева, а потом сжигают его. Не знаю, может это конструкция является аташданом – алтарём для хранения или переноски огня? Ведь священными для зороастрийцев являются храмовые огни, а не само здание храма. Сфотографировать это сооружение не успела и в инете найти не смогла.
Будучи в Йезде - не забудьте про Мейбод! Это рядом. Часть фото - оттуда.
IMG_3396.JPG
IMG_3393.JPG
IMG_3436.JPG
IMG_3139.JPG
IMG_3369.JPG
В Йезде и Мейбоде, городах, стоящих фактически в раскалённой пустыне, можно полюбопытствовать на систему вентиляции – бадгиры и подземных распределителей воды. И в целом на подземные помещения – там люди спасались от зноя и солнца.
IMG_3314.JPG
IMG_3327.JPG
IMG_3332.JPG
IMG_3342.JPG
IMG_3340.JPG
IMG_3415.JPG
Глиняный минарет
IMG_3360.JPG
IMG_3358.JPG
Много художественных галерей и магазинов, отличные гостиницы и еда и просто приятные уголочки:
IMG_3435.JPG
IMG_3401.JPG
IMG_3439.JPG
IMG_3444.JPG
Первый раз с армянами мы здесь не были. Во вторую поездку решили блюсти бюджет за синглы и уехали в одну из гостиниц Мейбода. Их там 2-3 всего по европейским стандартам. Визитку не брала. Цена сингла - в районе 30$. Тем, кто может себе позволить дабл-))) - оставайтесь, конечно, в Йезде. Гостиницы прекрасные и аутентичные. Но спрос на них - как на горячие пирожки. Йезд - это must see.
Обратите внимание на ручки дверей. Ими стучали в дверь гости. Ручки разной формы, что символизирует разную гендерную принадлежность гостей-). Стук у этих дверных ручек разный, тч хозяева знают, кто пришёл в гости. Обратите внимание, что дедушка сидит со своей стороны двери-).
IMG_3362.JPG
IMG_3057.JPG
Гид Хоссейн рссказал ещё пару интересных гендерных фактов. Например, слово «кос» обозначает женский орган, а слово «кир» - мужской. Поэтому, произнося вслух слово «косточка» или фамилию «Киркоров», вы можете быть неправильно поняты в Иране.
А доехав до Пасаргад в своей первой поездке, мы осознали, что справедливость в жизни есть, хотя и вершится она порой весьма причудливо. Точнее сказать, жизнь иногда выкидывает коленца!
Все из истории знают династию знаменитых персов-завоевателей. Кир Великий потерпел от греков полное поражение, оставил им свою технику и отступил, попав попутно в шторм по догадкам историков, потеряв часть кораблей, уйдя в Малую Азию и судя по всему, не успев больше никого захватить до момента своей кончины.
Пасаргады основал как раз Кир Великий, не успев их достроить, Дарий построил Персеполис и перенёс столицу туда. Но в Пасаргадах остался мавзолей Кира Великого (послуживший, кстати, прообразом мавзолея Ленина), рядом на табличке выбито имя «Куруш, Царь Ахаменид».
Куруш – имя царя в персидском исполнении, Кир (ничего не напоминает?-)) – в греческом, поскольку история греко-персидских войн дошла до нас из греческих источников. Не знаю, связано имя царя с особенностями греческой транскрипции или чем-то иным, но, когда я попробовала громко провозгласить вслух имя Кир, меня сильно дёрнули за руку (историк с образованием МГУ) и рассказали эту историю. Вот и призадумаешься: завоевал полмира, а с каким именем для собственных сограждан вошёл в историю?
IMG_2100.JPG
Из Йезда уехали в горы смотреть храм зорострийцев Чак-Чак. Если есть время - вполне интересно. Заняло это дело примерно 3 часа. Точнее сказать сложно, потому что в Йезд мы не возвращались, а уехали в Шираз.
IMG_3519.JPG
IMG_3468.JPG
Территория вокруг храма отстраивается и расширяется:
IMG_3481.JPG
IMG_3489.JPG
IMG_3500.JPG
В самом Йезде также есть зороастрийский храм.
IMG_3530.JPG
IMG_3535.JPG
Чуть позже – о Ширазе и вокруг него, и как мы попали на большую иранскую свадьбу.
IMG_3538.JPG
IMG_3546.JPG
