Исфахан стал самым противоречивым городом на нашем пути. С одной стороны, он наиболее богат достопримечательностями и считается жемчужиной Ирана. Не зря ведь Исфахан называют еще Несф-е джехан, т.е. "Половина мира". С другой стороны, сюда уже докатилась типичная туристическая индустрия со всеми вытекающими: мелким жульничеством, толпами туристов и местных, бесчисленными сувенирными лавками с одинаковым товаром и немного приставучими продавцами. На отношении к Исфахану сказалось и то, что к концу путешествия мы немного устали, и уже не так удивлялись каждой мелочи. Город, безусловно интересный, но провести там почти три полных дня было слишком. В результате прогулки были очень расслабленные и мы не знали толком чем себя занять. Но обо всем по порядку.
В Исфахан мы приехали поздно вечером после долгой экскурсии на пути из Язда. Увы, знакомство с городом омрачилась приездом в очень неприятный отель, из которого мы наутро сбежали, но об этом я пожалуюсь в технической части. Превозмогая усталость мы вышли из отеля купить хотя бы чай. Зашли в небольшой магазинчик, взяли упаковку чая за 30 000 риалов (было подписано на фарси), протягиваем продавцу. "40 000 риалов" - говорят нам. Сидящий рядом мужчина вскинул брови, всем видом говоря "Какие 40 000?! Написано же 30 000". Ну да ладно, что нам, 20 рублей жалко. Но такое мелкое надувательство выглядело странно.
На утро мы оперативно нашли себе другой отель и потом отправились осматривать достопримечательности. Начали с дворца Хашт-Бехешт (Hasht Behesht).
Сразу же стало понятно, что Исфахан это зеленый оазис Ирана. Хашт-Бехешт окружает красивый тенистый парк.
Сам дворец хорошо просматривается снаружи, так что в режиме сильной экономии в принципе можно не заходить внутрь.
Далее мы планировали пройти через парк и на метро отправиться в армянский квартал. В википедии я вычитала, что метро в Исфахане открыли осенью 2015 года, а карта maps.me рисовала станцию как раз неподалеку от нас. Как бы не так! Исходив вдоль и поперек площадь, на которой должны была находиться станция, мы не нашли ничего кроме стройки. Потом нам еще раз попалась уже другая станция, которая также была отмечена как действующая, а оказалась разрытым туннелем. В общем, метро в Исфахане будет, но видимо еще не скоро.
Забавно, но на многих стройках что мы видели в Исфахане заборы очень позитивно раскрашены - встречались яркие подсолнухи или голубое небо с облачками. Все лучше серых бетонных плит.
Отчаявшись воспользоваться общественным транспортом мы взяли такси и отправились к армянской церкви Ванк. Точнее, это водителю мы сказали про Ванк, чтобы было понятнее, а сами в первую очередь хотели пойти в находящийся неподалеку музей музыки.
Про это место я вычитала на tripadvisor и по отзывам поняла, что нам туда обязательно надо. Это небольшой частный музей с коллекцией традиционных музыкальных инструментов. Больше всего меня привлекали обещания небольшого концерта традиционной иранской музыки. И действительно, как только мы вошли в музей нам предложили пройти в зал, где как раз только-только закончился урок музыки (там проводятся занятия для школьников и студентов) и преподаватель сыграл нам пару композиций. Из слушателей были только мы и еще одна молодая пара из Франции. После мы познакомились и немного посидели поболтали об иранской музыке, и тут игравший нам иранец спросил: "А вы знаете казачок?". Мы с мужем удивленно переглянулись: "Да, знаем". И тут музыкант начинает играть "Катюшу"! Ну что поделать, муж громогласно запел:
Расцветали яблони и груши,
Поплыли туманы над рекой.
Выходила на берег Катюша,
На высокий берег, на крутой.
И все это под звуки иранского тара (инструмент такой)!
Уже дома я прочитала, что "Катюша" была переведена на французский под названием «Казачок» (Casatschok) израильской певицей Рикой Зарай.
Нас потом спросили: "Катюша - это же такое оружие было, об этом песня, да?". Пришлось объяснять, что еще и имя такое есть, и, собственно, я сама тоже Катюша.
Было очень интересно пообщаться, но нам еще надо было осмотреть музей. Сотрудница музея провела нам фактически индивидуальную экскурсию на хорошем английском языке. Мы провели в двух небольших залах чуть ли не полтора часа. Такой подробный был рассказ! Женщина прокомментировала буквально каждый музыкальный инструмент. Были и витрины с зарубежными инструментами. Даже боян нашелся! Музей отличный! Хорошо, что у нас было время подробно познакомиться с коллекцией, и мы никуда не торопились. Очень душевное место!
Уставшие и оголодавшие после музея мы заглянули в первое попавшееся кафе. Видя наш растерянный взгляд к нам тут же подошел иранский дедушка и стал переводить меню попутно нахваливая кафе. Взяли как обычно кебаб с рисом. Во всех кафе, не пафосных ресторанах, а обычных забегаловках на улице мы оказывались в абсолютно одинаковой ситуации: никто не говорит по-английски и мы заказываем кебаб с рисом + дуг и колу, т.к. это единственные общие слова имеющиеся и в словарном запасе и у нас, и у иранцев. Порции приносили тоже как под копирку одинаковые: два кусочка кебаба. Тут надо уточнить, что под словом "кебаб" здесь понимается что-то вроде длинной полоски фарша приготовленной на гриле. А то в ресторанах в меню этих кебабов было по десять сортов от "котлеты" на гриле, до шашлыка или мяса на кости. В общем, в обычных кафе нам всегда приносили что-то вроде котлеты (две длинные полоски фарша). К кебабу прилагается гора риса с куркумой и сушеным кизилом, парочка помидоров приготовленных на гриле, немного оливок и половинка лайма. Размер и состав порций везде был одинаковый, да и цена вроде тоже.
После обеда пошли в армянскую церковь Ванк. Никогда раньше не были в армянских церквях, и было очень интересно посмотреть на то, как разные культуры смешиваются в одном здании. Церковь чем-то напоминала и православные, и католические, при этом встречались изразцы и ковры типичные для исламской архитектуры.
Росписи покрывающие все стены изображают множество детально прописанных сценок иногда напоминающих картины Босха.
При церкви есть интересный музей, где помимо важной исторической информации можно встретить любопытные экспонаты вроде надписи на человеческом волосе или книги размером со спичечный коробок.
От окрестностей Ванк ожидали большего армянского духа. Вроде я читала, что в этом районе царит особая атмосфера не похожая на остальной Исфахан. Ну не знаю, что-то мы ничего особенного не заметили. Только одно кафе попалось с меню на армянском языке.
Самой необычной деталью на улице для нас стала вывеска с героями "Южного парка". Вот уж их мы точно не ожидали увидеть!
На протяжении всей поездки я удивлялась некоторому противоречию в отношении к США и западной культуре. С одной стороны мы не раз сталкивались с позицией "США виноваты во всем", а с другой стороны не чувствуется отторжения к английскому языку или героям зарубежных фильмов. Мы видели девушек в длинных туниках с англоязычными надписями во всю спину, среди продающихся в сувенирных лавках кепок легче найти с изображением супермена или человека-паука, чем с иранской символикой. Еще довольно странно было видеть на совсем нетуристических окраинах городов английские надписи "аптека" или "салон красоты". Вот для кого это сделано? Кстати, очень необычно было то, что на многих продуктах на этикетке можно было встретить надписи на английском, а иногда и на русском языках! В той же Франции, например, я не могла выбрать даже шампунь без словарика, т.к. ни слова по-английски не найти.
На прилавках магазинов можно встретить ряды баночек кока-колы или спрайта. Но если приглядеться, то на обратной стороне фирменной красной упаковки красуется надпись на фарси, а в описании продукта присутствует ключевая фраза "напиток со вкусом кока-колы". Тоже самое с местным KFC. Почти такие же дизайн и меню, и только в названии замечаешь ZFC. И аналогичных примеров за поездку было немало.
Иранский интернет пестрит запретами - фесбук заблокирован, в контакте заблокирован, но местные жители все равно слушают западную поп-музыку, смотрят "развратные" фильмы (одна "Игра престолов" на рабочем месте чего стоит) и сидят в социальных сетях.
Ну а мы после небольшого отвлечения на армянскую культуру возвращались к типичным иранским красотам. От Ванк обратно в центр пошли пешком вдоль реки. Хотя, если бы не мост и сиротливо ожидающие своего часа катамараны, то мы бы и не догадались, что здесь бывает вода.
Из всех исторических мостов Исфахана мы посетили только Сио-Се-Поль (мост 33 арок), зато посмотрели его и днем, и поздно вечером с подсветкой. Это явно популярное место для молодежных тусовок, да и вообще для прогулок - себя показать да на других посмотреть. Компании парней сидят под арками и играют на гитаре, девушки фотографируются на каждом шагу, семьи с детьми спокойно прогуливаются по второму этажу моста. Царит очень живая, жизнерадостная атмосфера.
Панорама
Вторую половину дня решили провести на базаре. Он начинается прямо в сердце города - у площади Имама. Собственно, по периметру всей площади идут торговые ряды да еще к северу целый район занят лабиринтом лавок. У площади, конечно, продают в основном сувениры. А некоторые и делают тут же - можно увидеть художника расписывающего тарелку или чеканщика за работой.
При всей пестроте и многочисленности и многочисленности магазинчиков ассортимент в ним почти полностью повторяется. Только цена иногда цена немного отличается. Основной ассортимент: шкатулки, шахматные доски и другие изделия в технике хатам. Это такая инкрустация на дереве из кости и металла. Очень нарядно выглядит. Популярна эмалевая расписная посуда. Много лавок со скатертями каламкар. Краску на них наносят специальными деревянными печатями. Требуется большая сноровка чтобы не нарушить рисунок и каждый удар печати приходился ровно рядом с предыдущим. И ведь это только для одного цвета, потом надо взять следующую краску и попадать точно в соответствии с уже нанесенным орнаментом. Работа очень трудоемкая. Следующая категория сувениров - медные посуда и панно с чеканкой. Много магазинов сладостей, но я уже говорила, что, на мой взгляд, Язд в этом плане выигрывает. Ну и, конечно, везде продаются ковры, куда же без них. В добавок к этому хватает всякой всячины вроде украшений, магнитиков, пестрых сумок. Как ни странно, почти нет открыток. Почти все что мы купили в Иране были найдены в магазинчиках при музеях.
Встречаются и очень странные предметы. Вот, например, такой кулончик
Базар у площади Имама большой шумный и откровенно туристический. Здесь удобно закупиться сувенирами, но восточного колорита мы не ощутили и атмосфера базара быстро нас утомила.
Незаметно на город опустились сумерки и из базара мы вышли на площадь Имама уже нарядившуюся в вечернюю подсветку. Площадь Имама вечером это как главный ночной клуб Исфахана. Гуляют просто толпы народу! А все лужайки застланы покрывалами для пикников. И располагаются там не пару бутербродов съесть - стоят целые контейнеры с едой и термосы с чаем.
Хотели найти место для спокойного расслабленного ужина. Заглянули в ресторан Naghsh-e-Jahan Traditional Banquet Hall. Интерьер богатый и пестрый, было интересно заглянуть сюда только из-за сверкающих стен и потолка.
А вот содержание не порадовало. Меню показалось скудным на фоне остальных мест, да к тому же на дастархан нам постелили клеенку вместо скаерти и принесли пластиковые стаканчики. Если бы мы просто обедали между осмотром достопримечательностей, то мы бы и не заметили, но в тот момент хотелось чуть большего комфорта и "ресторанности". Пошли чуть в сторону от центра к ресторану Shahrzad. Место очень раскрученное, я читала, что там часто бывают очереди. И действительно, перед нами стояли еще несколько человек. Ждать не хотелось, так что мы просто заглянули в дверь полюбоваться интерьером - как и в Naghsh-e-Jahan Traditional Banquet Hall, он там нарядный. Только столики европейские - со стульями, а может быть просто дастарханы были где-то дальше. Мы прогулялись до моста Сио-Се-Поль и решили еще раз попытать счастья в Shahrzad, но опять наткнулись на хвост очереди. Да что же такое, уже сильно хотелось есть, но ограничивать себя стандартной забегаловкой мы не были готовы. В результате нашлось довольно очевидное решение - мы пошли в отель Abbasi который находился аккурат напротив нашего отеля. Путеводители рекомендуют хотя бы просто заглянуть в холл и двор Abbasi, т.к. интерьеры там роскошные. А еще при отеле есть целых пять ресторанов. Мы решили поужинать на крыше, благо теплым вечером сидеть на улице с чудесным видом на окрестности одно удовольствие. Народу наверху было мало и я вдоволь погуляла фотографируя виды вокруг. Все организовано по-европейски - стоят столики и стулья. А внизу во дворе виден еще один ресторан, туда мы отправились на другой вечер.
А вот меню для ориентировки по ценам
На другой день мы тоже решили ужинать в Abbasi, только на этот раз сели во дворе. Заказывали как всегда кебаб. Все было вкусно.
А сам холл отеля действительно достоин внимания.
Мы с мужем договорились, что на другой день с утра он подольше поваляется в кровати выспится, а я встану пораньше и немного прогуляюсь одна по самому-самому центру. Уже больше недели мы были в Иране, более менее сориентировались что да как и поэтому пройтись по туристическми улицам Исфахана одной уже не казалось такой безумной идеей. Ходят долгие споры на тему "можно ли девушке одной или даже с подругой (но без мужчин) ехать в Иран". Т.е. с формальной точки зрения можно, а вот как это будет выглядеть на практике. Вот я и решила устроить маленький тест.
Выхожу из отеля. Первое препятствие - перейти дорогу. Обычно муж меня протаскивал сквозь поток машин, а тут надо самой. Пристроилась хвостиком к пожилой даме в чадоре и вместе с ней перешла оживленную улицу. Квест пройден. Иду в сторону площади Имама. Никто на меня особо внимание не обращает, все спешат по своим делам. Да, некоторые прохожие с интересом смотрели на меня, но не больше чем когда я была вместе с мужем. И, кстати, никто не здоровался. Когда мы ходили вдвоем, довольно часто нам запросто говорили "Hello!", "How are you?", "Welcome to Iran!", чаще обращались мужчины. А тут тишина. Видимо все-таки для иранца сказать одинокой незнакомой девушке "Hello" это уже как-то неприлично. Вышла на площадь Имама. С утра там почти никого нет, красота! Наконец-то можно спокойно полюбоваться на весь комплекс не боясь попасть под лошадиную повозку или велосипед или наступить на чей-то ковер с едой.
И все-таки несмотря на отсутствие толп без общения не обошлось. Меня поймала большая компания студенток. Будь я не одна, они может быть и не решились бы подойти, но тут не могли упустить свой шанс. Оказались очень вежливые девушки прилично говорящие по-английски. После приветствий они спросили, не возражаю ли я немного с ними поговорить, если, конечно, у меня есть время. Ну как было отказаться. Мы расспрашивали друг друга про учебу, засыпали комплиментами об одежде (девушки, они везде девушки), я рассказывала где мы были и что видели. В общем, было интересно. Напоследок вместе сфотографировались (эх, жалко, надо было и на свой фотоаппарат пару кадров сделать). Кстати, у девушек была селфи-палка - неотъемлемый атрибут современной молодежи.
Пошла гулять по базару. Лавки еще только открывались и можно было без спешки и суеты побродить под каменными сводами и поглазеть на витрины. Обычно нельзя спокойно остановиться, т.к. тут же подходят продавцы и начинают рекламировать свой товар. Не люблю я разговаривать, и тяжело выбирать сувениры под пристальным взглядом готового в любой момент помочь хозяина лавки. А тут смотри сколько влезет. Немногие встреченные мной продавцы были заняты раскладыванием своего товара, так что мы только обменивались "Салам".
Оказалось, что на базаре в Исфахане есть не только лабиринт торговых рядов, но и красивейшие дворики. Совершенно пустынные, они смотрелись волшебно в лучах утреннего солнца.
Чем дальше уходишь от площади Имама, тем меньше продается сувениров. Лавки с расписной посудой сменяются рядами с медными кастрюлями, вместо скатертей в технике каламкар (краски наносят на ткань печатями) и ковров развешана обычная одежда и ткани для чадоров, из общего разве что специи. А еще я очень удачно купила кулек свежего кизила (лет 10 не ела, прямо вкус детства!). Каким-то чудом не заблудившись среди бесчисленных лавок я вывернула обратно к площади Имама и без всяких приключений вернулась в отель.
Одиночная прогулка удалась. Никто не кричал мне вслед и не пожирал взглядом. Везде где я ходила было достаточно народу, так что я чувствовала себя вполне комфортно. Понятное дело, что такая маленькая вылазка это не показатель, но все-таки у меня сложилось впечатление, что соблюдая некоторые меры предосторожности (актуальные в принципе и для других стран) женщина может справиться с одиночной поездкой. Продолжу лирическое отступление по поводу возможности одиночной поездки в Иран для женщины. Я думала, смогла бы я осуществить наш план в одиночку, и вот что получилось:
Тегеран. На мой взгляд, туристический центр совершенно спокоен для туристок-одиночек. Много народу, понятная логистика. Меня бы смутила поездка на такси из аэропорта, т.к. в принципе одной садиться в незнакомую машину неприятно. Частично эту проблему можно решить заказав такси от отеля.
Кешм. Как ни здорово было на Кешме, одна бы я там сильно нервничала. Начать с того, что квест "найди отель на месте поздно вечером путем опроса местных и тащись туда пол острова с незнакомыми людьми" я бы в одиночку точно не прошла. И потом достопримечательности острова есть смысл осматривать только на машине (не знаю даже, есть ли в тех краях общественный транспорт), а ездить весь день непонятно где опять же со случайным таксистом я бы не стала.
Шираз. Абсолютно спокойный организованный город с толпой народа. Мне одной было бы совсем не страшно. Возможно, мне было бы некомфортно одной брать такси до отдаленных достопримечательностей, но даже самого центра Шираза мне бы хватило. Переезд на автобусе в Язд тоже был очень цивилизованный и не вызывает опасений.
Бишапур. Одна с незнакомым водителем да еще в глухие места не поехала бы.
Персеполис. Уж не знаю, есть ли отели не предлагающие организованные экскурсии в Персеполис. Одна поехала бы без раздумий.
Язд. Мне было бы некомфортно одной в Язде из-за лабиринта пустынных улиц. Особенно ночью. Т.е. мы-то ничего такого страшного не встретили, но одна я бы испугалась этой пустоты.
Переезд Язд-Исфахан. На поездку с англоязычным гидом организованную заранее я бы может и решилась в одиночку (если бы имела про него достойные отзывы), но вот жаба задушила бы за такие затраты на одну персону.
Исфахан. Абсолютно спокойный туристический город. Пробовала гулять одна - никаких проблем. Возможно пропустила бы отдаленные достопримечательности вроде качающихся минаретов и парка птиц. Все остальное можно обойти пешком и не по подворотням, а по нормальным людным улицам.
Т.е. в целом самой главной проблемой для меня были бы незнакомые такси. Но многие отели за доп. плату предоставляют трансфер, так что было бы чуть спокойнее.
Теперь что касается общения. Бытует мнение, что женщин в Иране игнорируют, и одна из проблем с которой может столкнуться туристка-одиночка это заселение в отелях, заказ такси итд. Действительно, зачастую обращались в первую очередь к мужу, а не ко мне. Тем не менее я сама часто выясняла многие вопросы и никогда не получала отказа. Да, возможно это странно с точки зрения иранцев, но не сказывается на моем благополучии. Один из примеров: когда мы приехали в отель на острове Кешм где у нас не было брони, я пошла узнавать стоимость номера, а муж остался в такси, т.к. с одной стороны мы боялись что машина уедет, если мы выйдем оба, а с другой не были уверены что в отеле вообще есть места. В результате поздно вечером зашла в отель совершенно одна и без проблем и странных взглядов выяснила все нужные нам вопросы у менеджера-мужчины. На мой взгляд, может на пути туристки-одиночки будет меньше болтовни и разговоров за жизнь, но в общении по бытовым вопросам препятствий быть не должно.
В общем, на мой взгляд, не так страшен черт как его малюют. Тем не менее, справедливости ради отмечу, что мы не видели одиноких женщин-туристок, но и вообще туристов было очень мало. А вот местные женщины ходят по улицам в том числе и в одиночку. И, разумеется, и никого ни к чему не призываю. Я не могу сказать, что путешествовать одной по Ирану на 100% безопасно. Но и больших трудностей (в туристических местах) судя по тому что я видела быть не должно.
Вот, в общем-то и все. От лирического отступления возвращаюсь к Исфахану.
Времени было навалом, так что решили провести день на окраинах города. Сначала поехали к качающимся минаретам. Место знаменито тем, что там регулярно проводится следующий аттракцион: человек забирается внутрь небольшого минарета и начинает своим телом раскачивать его, при этом (уже сам) раскачивается второй минарет. Тщетно я пыталась узнать заранее часы, когда можно увидеть это зрелище, даже в отеле мне ничего толкового не сказали. Поехали наугад. На кассе было сказано, что шоу с минаретами проходит каждые полтора часа, но было непонятно сколько еще оставалось ждать до следующего. Ну да ладно, решили все равно зайти посмотреть.
Прямо у входа к нам привязался какой-то дед. Сначала приняли его за попрошайку, но как выяснилось он хотел нас куда-то отвезти (помог язык жестов, т.к. по-английски дед не знал ни слова). Зачем было приставать с таким предложением сразу у входа, когда мы и здесь-то еще ничего не успели увидеть совершенно непонятно. Еле-еле от него отбились и потом все поглядывали, как бы опять не попасться в поле зрения этого странного иранца. Прошлись вокруг мечети. Смотреть там в общем совсем нечего. Само здание не блещет изысканной отделкой, а территория вокруг очень маленькая. Мы погуляли минут 20, желания ждать дальше не было совсем и мы пошли брать такси. Очень часто у стоянок такси стоят люди вроде распорядителей. Говоришь куда едешь и он направляет к нужной машине. И вот нам говорят - идите туда-то и садитесь. Садимся, а за руль усаживается... тот самый прилипчивый дед! "Повезло" нам... Как ни странно, доехали мы без приключений. А ехали, между прочим, не назад в центр, а в парк птиц.
Судя по всему в Иране с зоопарками очень туго. Мне вспоминается "претензия" на зоопарк в Тегеране, где в вольерах стояли пластиковые фигуры носорога и других животных, а из живых существ обнаружились только кот и черепаха. Зато в Исфахане есть прелестный парк, где под огромным куполом-сеткой можно прогуляться вместе с самыми разнообразными птицами.
Парк очень зеленый уютный и совсем не туристический. Одни местные гуляют с детьми. А мы тоже как маленькие дети гонялись за необычными курицами, любовались яркими попугайчиками и отдыхали на скамейках у пруда.
а вот в этой птице мы с трудом разглядели голубя (табличка сообщала что это он)
Не скажу что парк прям такой уж шикарный, но на самом деле было приятно сделать "зеленую" передышку и набраться сил для знакомства с архитектурными красотами Исфахана.
На такси поехали в центр. Это был единственный случай, когда таксист объявил совершенно неразумную цену - 400 000 риалов и это при том, что до тех же качающихся минаретов (а они чуть дальше парка птиц) от центра мы брали такси за 150 000. Мы ясно дали понять водителю что настроены решительно и больше чем за 200 000 не поедем. Согласился. К чести водителя надо сказать, что по дороге он никак не выразил недовольства по поводу нашей "жадности" и по приезду не попросил надбавки. Договорились на 200 000, ровно столько и заплатили. На самом деле я очень рада, что за исключением этого случая (который тоже разрешился благополучно) нам всегда удавалось обойтись без препирательств по поводу оплаты и нас всегда привозили куда надо без всяких блужданий. И никто не наматывал круги по городу, чтобы путь казался длиннее. Я смотрела по GPS на телефоне, мы действительно ездили оптимальными путями.
Приехали к площади Имама Али. Она как младшая сестра площади Имама (без Али). Очень напоминает последнюю по форме.
Только здесь уже течет обычная жизнь, нет рядов туристических лавок, да и вообще народу поменьше. Но также, как и у площади Имама здесь по периметру располагается базар и стоят две мечети - Haroonieh и Jame. Сил хватило только на последнюю.
Это большое полуразрушенное сооружение прямо дышащее историей. К своему удивлению обнаружили много стендов с историческими справками на английском языке. На самом деле было написано настолько подробно, что если бы мы внимательно все читали, то небось провели бы там весь день. Важно отметить, что многие залы мечети находятся в состоянии близком к руинам. Мы ходили по гулким коридорам без единой расписной плитки и наконец оказались в огромном высоком зале, опять же без отделки. Но именно благодаря этому еще больше ощущался размах мечети. Очень жаль, что нигде не было ковров и не было возможности присесть. Этим, кстати, нас очень разочаровали все мечети которые мы посетили в Исфахане. Если в Ширазе и Язде даже в туристических местах всегда можно было опуститься на пушистый ковер и без напряжения наслаждаться красотой, то в Исфахане под ногами были только холодные каменные плиты.
Пообедали на базаре у мечети. В который раз удивились как неприглядные в первый момент кафешки внутри оказываются довольно чистыми и кебаб в них такой же сочный как везде. Но, конечно, заметно, что иностранцы к ним заглядывают не чаще раза в год.
Вечер провели в бесцельных блужданиях в окрестностях площади Имама.
А на следующий день (последний день нашего путешествия) мы наконец-то углубились в изучение мечетей и дворца. Уж сколько раз мы проходили мимо Али Капу, мечети Имама и мечети Шейха Лютфаллы, но главная красота там все-таки внутри. Площадь огромная, правда ее размер скрадывается зелеными лужайками и прудами. Кстати, для нас было культурным шоком увидеть как дети и подростки плескаются там посреди дня в воде. Причем некоторые без одежды! А я-то в платке в залив лезла купаться... Много лошадиных повозок. Вечером по всей площади стоит звон их колокольчиков. Но лучше все-таки приходить сюда утром, когда толпы прохожих не мешают наслаждаться видами.
Мы начали прогулку с мечети Имама. Она самая большая и величественная из увиденных нами. Вроде бы мы уже видели что-то подобное, но не в таком масштабе. Увы, фотографии не передают размах мечети. Во-первых, один только размер залов дух захватывает. Потом глаза слепит обилие изразцов. Все стены переливаются синевато-золотистыми оттенками. Наконец, когда немного приходишь в себя от общего впечатления, можно погрузиться в детали, и находить в изящных орнаментах маленькие сценки вроде играющихся обезьянок.
Но на площади Имама есть не одна мечеть, мы хотели еще заглянуть в мечеть Шейха Лютфаллы. Она оказалась совсем небольшой (особенно на фоне мечети Имама) - всего один зал, полутемный коридор к нему и подвал. Но зато какой зал! Будто павлин распустил хвост по потолку.
Последний музей на площади Имама - дворец Али Капу. Судя по отзывам это несколько противоречивое место. У меня и самой смешанные впечатления. С одной стороны дворец совсем небольшой и там всего пара действительно интересных залов. Да еще и на открытой площадке сейчас идет ремонт. С другой стороны как минимум вид с высоты на площадь Имама и музыкальный зал определенно стоят того, чтобы потратиться на билет.
Музыкальный зал вообще ни с чем не сравним. Интересно, что резные формы на стенах и потолке мне напомнили традиционные музыкальные инструменты (что было бы логично). А вот англоязычный аудиогид сообщил, что изображения повторяют форму сосудов для вина. Вот так! Это сейчас в Иране сухой закон, а раньше культура была несколько другая. Вообще древний Иран представляется мне в некоторых сферах более свободным, чем современный. Взять хотя бы изображения девушек в европейском наряде, откровенность которого была бы недопустимой для современного Ирана.
Во дворе дворца есть уютное кафе, где можно выпить чая.
Завершили прогулку по Исфахану посещением дворца Чехель Сотун. Даже не знаю, что меня поразило больше - архитектура исфаханских дворцов или тенистые парки вокруг них. Все-таки Иран ассоциируется с безжизненной пустыней и оказаться в прохладе в тени густых сосен было неожиданно.
Чехель Сотун - дворец сорока колонн. На самом деле их здесь вдвое меньше, но фасад здания отражается в глади пруда и восполняет недостаток колонн. Нам не повезло - свет падал так, что толкового отражения мы не увидели. Но дворец все равно чудо как хорош! Тут и резные деревянные панели, и расписные стены и потолки - каждая деталь требует внимания. В главном зале дворца монументальные полотна посвященные сражениям иранцев с соседями. Странно, но какую бы картину мы не рассматривали, древние иранцы выглядели проигрывающей стороной. Показана битва с турками: у турок ружья, а у иранцев только сабли. Показана битва с индусами: у индусов слоны и ружья, у иранцев только сабли. Даже обидно как-то.
Иногда встречаются фрески с явным европейским влиянием. Вот, например, такой мужчина явно не по персидской моде одет:
Чехель Сотун стал достойной точкой в нашем иранском путешествии. Пора подводить его итоги.
Итоги
Для нас это была самая необычная яркая поездка. Было много сомнений и опасений, но с самого начала мы были уверены - понравится нам Иран или нет, это все равно будет интересное приключение. Все-таки перейти от размеренных европейских вояжей к одной из самых противоречивых и неистоптанных туристами стран востока было для нас как в снег после бани окунуться. Самым важным выводом для меня стало то, что даже таким "тепличным" туристам как мы вполне можно организовать поездку в Иран. И для этого не обязательно говорить на фарси, уметь торговаться, много общаться с местными жителями, ночевать в палатках или в гостях, заниматься автостопом. Да, было сложнее чем в Европе. Да, все проходило не на автомате и даже банальные вещи требовали домашней подготовки. И все-таки вооружившись заметками из кучи отчетов мы без проблем осуществили задуманный план. Это даже странно. Я была почти уверена что все мои подробные наброски улетят в трубу и на месте все окажется сложнее, а в результате все прошло почти так, как мы ожидали. Но все это относится к туристическим городам вроде Шираза, Язда, Исфахана. Я подозреваю, что в глубинке все может оказаться совсем по-другому.
Иран это удивительная красивая противоречивая страна где все дышит историей. Купание в Персидском заливе, звездная ночь в пустыне, древний Персеполис, лабиринты старинных улочек, роскошные дворцы и мечети - Иран затягивает в водоворот впечатлений и навсегда западает в душу.
