По туристическим и не слишком местам Ирана и Курдистана. Сентябрь 2016.

путешествия в Иран отзывы туристов, рассказы о поездках в Иран

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

По туристическим и не слишком местам Ирана и Курдистана. Сентябрь 2016.

Сообщение: #1

Сообщение Francisco » 16 мар 2017, 02:32

Непросто мне приступать к написанию отчетов!
А по мере написания отчета становится еще сложнее его писать - ведь чем больше пишешь, тем больше в процессе вспоминаешь подробностей, деталей путешествия, о которых сначала писать и не думал, тем больше становится информации в голове для переработки в качественный, письменный текст, тем больше хочется написать советов будущим путешественников и сделать лирических отступлений.
Но дело это полезное ) И для других, конечно, и даже для себя. Во-первых, все перепетии поездки намертво впечатываются в бессмертные строки, которые сохранят их для потомков (чего не может гарантировать собственная память). А во-вторых, жизнь большинства людей устроена так, что регулярные упражнения в написании текстов на великом и могучем нам гарантированы лишь до наступления совершеннолетия. А далее система не хочет от нас более сочинений, изложений и диктантов, хотя и открывает при этом врата алкогольных, табачных и прочих лавок в вожделенную взрослую жизнь.

Путешествие в Иран было совершено мной в сентябре 2016 года.
Об Иране я мечтал довольно давно, уже несколько лет - все это было навеяно приписываемой опасностью и аурой полузакрытой страны, которую обыватели до сих пор путают с Ираком и Сирией, потрясающими фильмами Маджида Маджиди, редкими фотоотчетами с завораживающими видами цветущих гор и отреченно бредущими по пустынным ландшафтам персами, уникально сложившейся формой государственного строя.
Не скрою, веской причиной служили и те слухи, согласно которым не через год так через два прежде неизвестный массовому путешественнику Иран будет трещать по швам от нашествия всех сортов туристов, от бэкпекеров до пакетников. Спешу сообщить, что до этого, на мой взгляд, еще далековато.

Летом довольно успешно подоспели акции от АЗАЛа, что позволило за сравнительно небольшие деньги (14500 руб.) приобрести билеты из Петербурга в Тегеран и обратно, а по дороге еще и провести день в Баку, который очень хотелось сравнить с виденными ранее Тбилиси и Ереваном.

Четкий маршрут поездки складывался уже по ходу дела, сейчас и не припомню точно, какие строил планы перед вылетом, но в итоге он приобрел такой вид:

Тегеран - Эсфахан - Йезд - Биби Сейедан (деревушка недалеко от Семирома) - Йезд - Эсфахан - Чельгерд - кочевые поселения Бахтиари - Эсфахан - Чаман Голи - Масджид Сулеймани - Шуштар - Керманшах - Шамшир (деревня около Паве, Курдистан) - Мериван - Ураман Тахт - Санандадж - Казвин - Рамсар - Тонекабон - Калардашт - Тегеран

На все про все ушло 14 дней. Бюджет точный не вел, но обычно я стараюсь укладываться в 50 долларов в сутки во время своих путешествий - Иран не стал исключением, и это у меня удачно получилось. Путешествовать здесь чуть дороже, чем в Азии или в кавказских республиках, в основном увеличение бюджета происходит за счет ночлегов - хостелов или гестов в стране реально немного, а отели относительно дорогие. С другой стороны, зная несколько слов на фарси и будучи открытым к новым знакомствам часто эти же новые знакомые будут настойчиво звать тебя переночевать в свой дом.

Персы - это удивительно добрый и дружелюбный народ, а курды - вдвойне. Знаменитое восточное гостеприимство в Иране, конечно же, присутствует также в полном объеме.
Я старался избегать таких приглашений, хоть и было дико неудобно отказывать. Причина в том, что подобные вещи сильно подвязывают, на мой взгляд, свободного путешественника к чему-то - к месту, к людям. Практически каждое знакомство, которое я заводил в Иране, заканчивалось уговорами поселиться до конца путешествия (а то жизни) в доме у нового друга, посетить всех его родственников и перейти на полное соц. обеспечение, сдав весь свой бюджет в сейф. Потому что деньги тебе больше не понадобятся - кормить и стирать тебя будет мама семейства, а возить и развлекать - многочисленные братья и друзья.) Это прекрасная черта местных жителей, но мне по душе не зависеть ни от кого, ехать, куда глядят глаза, с легкостью заводить новые знакомства и также с легкостью прощаться.

Перед поездкой настоятельно рекомендую изучить несколько десятков основных слов на фарси. По-английски говорят очень мало, особенно за пределами крупных городов. Зная 20-30 слов можно уже вести какие-то беседы (не без помощи языка жестов, конечно же), да и вообще это производит очень сильное положительное впечатление. Представьте себе иностранца, который оказался в глухой русской деревне. Если он не может сказать и слова, мычит и тычет в карту, то и толку от него ноль, а если способен выдать фразу потипу "я хотеть есть в кафе борщ с варениками и запивать немножко водка из самовар", то даже наши угрюмые мужики тут же расплывутся в улыбке и сразу станут более участны к судьбе нового друга. А что уж говорить про мужиков и женщин с гостеприимного востока)
Выучить цифры - их написание (да, в Иране они пишутся совершенно по-другому) и счет от 0 до 10 - это уже обязательно. Без них за пределы Тегерана, Исфахана и Шираза лучше и не соваться. Товарно-денежные отношения давно поглотили весь мир, а деньги, будь то в кафе, магазине или транспорте - это цифры. Многие иранцы не знают даже написания привычных нам цифр. Да и на вопрос "Сколько у тебя в России жен?" тоже неплохо бы уметь с достоинством ответить.

Дресс-код также есть, и об этом важно помнить. У мужчин должны быть покрыты колени, т.е. шорты с собой можно даже не брать. У женщин - покрыты волосы и одежда не должна подчеркивать наиболее соблазнительные части тела, то есть быть свободной. Платок зачастую носят уже только для формы, он может едва цепляться за косу на самом затылке. Но должен присутствовать.)

Вообщем, затянул я явно со всякой нудной вводной информацией. Пора и к делу приступать)

День 1, 3.09. Баку
Новый аэропорт Пулково, помимо прочих плюсов, имеет одно неоспоримое преимущество перед старым. Это площадка перед входом в зал отправлений, справа от главных дверей, с которой открывается вид на Питер. Так приятно приехав в очередной раз в аэропорт попрощаться ненадолго с родным городом, оживающим ли под первые лучи солнца или утопающим в красках заката.



Рейс в Баку прилетал весьма неудобно, в 3 часа ночи. Формальности в Гейдаре Алиеве проходятся очень быстро. От аэропорта до города ходит автобус, ночью с переодичностью раз в час. Но я на него не успел и взял такси, водитель которого сначала порывался помочь мне купить билет на автобус в автомате.
С первых же минут я понял, что азербайджанцы такие же прекрасные и искренние люди, как и грузины с армянами. Как не хватает этого иногда в нашей стране.
Искать в старом городе забронированный хостел посреди ночи оказалось тем еще квестом! В бесконечном лабиринте улочек, лесенок, дверей и стен бродить одно удовольствие, даже в полусонном состоянии в 4 часа утра. Однако я сразу для себя отметил, что Баку достоин посещения из-за одного только Ичери-Шехер. Мало где встретишь настолько сохранившуюся крепостную систему старинной городской застройки. В ней полностью теряется понимание сторон света, внешних городских ориентиров и своего местоположения. Чем-то похожа застройка некоторых городов индийского штата Раджастан, особенно Джайсалмера, где жилой квартал, как и здесь, расположился внутри крепостных стен. Забегая вперед скажу, что нечто похожее встретилось мне чуть позже и в этом путешествии, в славном городе Йезде.

Тем временем мой хостел бессовестно сдал мою забронированную кровать, и побродив еще пол часика я нашел небольшой гестхаус. Проснувшаяся хозяйка сообщила, что мест нет, но есть раскладушка с матрасом, и если я настолько хочу спать, то могу идти с ней на четвертый этаж и пристраивать там, где мне вздумается. Сил выбирать уже не было, и как два вдребезги пьяных товарища мы с раскладушкой проделали долгий и шумный путь по узкой лестнице до самого верха, перебудив всех, кто надумал спать в такое время.
Утро началось в 10 часов с запоздалых криков ичери-шехерских петухов. Похоже, урбанизация сказывается и на животных, с первыми лучами солнца в столичном ритме петухи уже орут.

Весь день прогулял по Баку. В целом - очень приятный город. Конечно, в Ичери-шехер каждый камешек надраен до блеска, и это немного бесит, особенно в сравнении с источающим дух прошлого старым городом Тбилиси. С другой - местным, конечно, намного комфортнее жить в человеческих условиях.
Понравились районы к северу от старого города, много куда еще не добрались руки реставраторов и модернизаторов. Зато добрались они до набережной, и сделали ее очень приятным местом для прогулок и отдыха, где можно не один час просидеть, опустив ноги в воду и ощущать легендарный каспийский бриз)

К сожалению, не хватило времени заглянуть в спальные районы. Но я буду рад, если судьба когда-нибудь снова забросит меня в Баку, вернуться в этот город.
Люди гостеприимные, вежливые и радушные, великолепная еда, богатая культура и история, восхитительные женщины, и очень либеральные законы для государства, главной религией которого является ислам.


















Если Вам понравилась эта тема - поделитесь ссылкой на нее с друзьями в соцсетях. Кнопки ниже:
Francisco
участник
 
Сообщения: 194
Фото: 217
Регистрация: 08.02.2011
Город: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 11 раз.
Поблагодарили: 23 раз.
Возраст: 27
Страны: 28
Отчеты: 10
Пол: Мужской

Re: По туристическим и не слишком местам Ирана и Курдистана. Сентябрь 2016.

Сообщение: #2

Сообщение Dvijok » 16 мар 2017, 10:45

Очень интересно. Продолжай.
Dvijok
участник
 
Сообщения: 54
Фото: 50
Регистрация: 16.07.2013
Город: Москва
Благодарил (а): 31 раз.
Поблагодарили: 13 раз.
Возраст: 28
Отчеты: 1
Пол: Мужской

Re: По туристическим и не слишком местам Ирана и Курдистана. Сентябрь 2016.

Сообщение: #3

Сообщение Alouette » 17 мар 2017, 07:35

Поддерживаю! сам купил билет МСК-Тегеран-Мск на 2 недели на конец сентября - начало октября, цены Азала действительно приятно удивляют (5600 в моем случае). С нетерпением жду продолжения, начало воодушевляет.
Alouette
новичок
 
Сообщения: 1
Регистрация: 24.02.2017
Город: Екатеринбург
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Возраст: 30
Страны: 10
Пол: Мужской

Re: По туристическим и не слишком местам Ирана и Курдистана. Сентябрь 2016.

Сообщение: #4

Сообщение Ekaterina632 » 17 мар 2017, 22:30

Маршрут нестандартный, с интересом буду ждать продолжения.
Летом довольно успешно подоспели акции от АЗАЛа, что позволило за сравнительно небольшие деньги (14500 руб.) приобрести билеты из Петербурга в Тегеран и обратно

Я смотрю мы с мужем единственные "счастливчики" купившие билеты более чем за 20 000 руб туда-обратно на человека По туристическим и не слишком местам Ирана и Курдистана. Сентябрь 2016.
Аватара пользователя
Ekaterina632
активный участник
 
Сообщения: 904
Фото: 721
Регистрация: 27.01.2015
Город: Прага
Благодарил (а): 261 раз.
Поблагодарили: 293 раз.
Возраст: 25
Страны: 17
Отчеты: 12
Пол: Женский

Re: По туристическим и не слишком местам Ирана и Курдистана. Сентябрь 2016.

Сообщение: #5

Сообщение VovaVV » 17 мар 2017, 23:16

Ekaterina632 писал(а) 17 мар 2017, 22:30:Я смотрю мы с мужем единственные "счастливчики" купившие билеты более чем за 20 000 руб туда-обратно на человека

Нет, нас немало - мы купили за 21,5 (правда, из Еката, там AZAL нет). По туристическим и не слишком местам Ирана и Курдистана. Сентябрь 2016.
Knowledge itself is power. (c) F.Bacon
Аватара пользователя
VovaVV
новичок
 
Сообщения: 15
Регистрация: 26.02.2014
Город: Екатеринбург
Благодарил (а): 7 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Возраст: 42
Страны: 18
Пол: Мужской

Re: По туристическим и не слишком местам Ирана и Курдистана. Сентябрь 2016.

Сообщение: #6

Сообщение Francisco » 18 мар 2017, 02:52

День 2, 4.09. Тегеран - Исфахан

Самолет из Баку прилетает около полуночи. В очереди на визу и страховку - всего несколько человек, сначала делается страховка за пятнадцать евро, потом, в соседнем окошке, виза (вроде, еще + 70 евро).
В недолгом ожидании визы познакомился с молодым поляком, довольно неплохо говорившим по-русски, который прилетел изучать архитектуру и музеи вместе с мамой. Скучно, но чтобы разделить такси до Тегерана - вполне сойдет! Довольно скоро выясняется, что нам еще и ехать в один и тот же хостел. Благодать!

Вообще, Тегеран меня не интересовал совершенно. Но аэропорт Имама Хомейни не дает возможности уехать ночью сразу в Исфахан. Откровенно говоря, он вообще не дает никакой возможности в любое время суток, кроме как такси-дар баст до Тегерана за 600 или 700 тысяч риалов. Еще перед отъездом я перерыл кучу информации, чтобы узнать, как еще оттуда можно выбраться. Все твердили как один - никак! Есть какой-то мифический автобус до другого Тегеранского аэропорта, и вроде как раз в день, днем, автобус до Исфахана. И все равно я никак не мог поверить в это - крупнейший аэропорт страны, и никакой связи со столицей? Так не бывает! Лично убедился - бывает... Наверное, это единственный такой случай в мировой практике)
Доехали до хостела, я заселился, а вот поляков развернули - куда-то пропала их бронь, а хостел был битком.

Первый автобус до Исфахана идет в 6 или 7 утра. Дав себе вволю поспать, около десяти я прибыл на южный терминал. Мельком, из окна, Тегеран не произвел совершенно никакого впечатления. В сам терминал даже соваться не стал - он просто огромен! Встал на КПП, где выезжают автобусы, объяснил начальнику, куда мне надо. Минут 20 протусовавшись с кондукторами и охранниками мне поймали автобус до Исфахана.
В дороге он был часов 5-6, включая одну остановку, когда мы почти час бессмысленно стояли на парковке посреди пустыни.

Первые впечатления об Иране при дневном свете не очень-то обнадеживали. Абсолютно безжизненные пейзажи, но не дико безжизненные, а индустриально, в самом нехорошем смысле. Вдали виднеются горы, все одного цвета, вокруг дороги непрекращающаяся не то застройка, не то снос зданий. Сплошные недоделанные фундаменты, везде перекопанная земля, остатки кирпичей, бетона, чуть подальше от дороги - пыльные заводы, трубы разной толщины. Все строения очень неухоженные и износившиеся, но не приятная ветхая потертость, как в каких-нибудь колониальных городках, а современная - все сделано сравнительно недавно, в последние 50 лет, и выглядит весьма некрасиво.
Короче, никакой услады для взора.

В Исфахан приехал часа в 4, жара начала спадать, а значит надо было как можно скорее заселиться и отправляться исследовать город.

Поехал в широко известный мехмунхуне, а по-нашему - хостел, Амир Кабир. Ничего плохого сказать о нем не могу, в дальнейшем я еще дважды был вынужден возвращаться в Исфахан, и каждый раз останавливался там. Цена за ночь - в районе 10 долларов, одноэтажные кровати в комнатах на 3-5 человек, постояльцы- в основном свободные путешественники со всего мира. Так как в Иране таких бюджетных мест раз-два и обчелся, даже в крупных городах, то он привлекает весьма правильную и интересную категорию туристов. Персонал не очень приветливый, свободных мест всегда очень мало. В центре - дворик, со столами, деревьями и подобием фонтана, где за завтраком, в жаркий полдень и вечерами можно познакомиться с интересными ребятами или девушками из разных стран, обсудить свои впечатления о стране, кто что сегодня видел, кто куда двинет из Исфахана дальше (95 процентов двигали дальше в 3 места - Шираз, Йазд и Тегеран), поговорить о политической и экономической ситуации в своих странах, поделиться историями из прошлых путешествий или поучаствовать в традиционных разговорах о вечном.) Все это, конечно, под баночку-другую безалкогольного пивного напитка Istak.

Тем временем, быстро кинув вещи, я направился в сторону без сомнений главного места в городе для туристов и горожан, площадь Имама.
Вдоль улицы, на которой стоит Амир Кабир, меня поначалу удивили щиты с надписями Metro - я вроде бы знал, что никакого метро тут нету, и был весьма уверен в своих познаниях. Как оказалось потом - метро тут задумали строить 30 лет назад. Так до сих пор и строят, время от времени меняя строительные ограды на более свежие. Исфаханцы рассказали, что суета вокруг стройки активизируется перед каждым новым политическим сезоном (выборы, съезд КПСС или какая там у них система), а потом быстро затухает в прежнее аморфное состояние.

Площадь. Что и говорить, она прекрасна. Где-то я читал, что это вторая по площади площадь (да простит меня Имам за тавтологию) после пекинской Тяньаньмэнь. Может быть, только мне все же было сложно назвать это именно площадью в нашем, европейском понимании этого слова. Большое, огромное пространство, с несколькими фонтанами в центре, то здесь то там высажены газоны, множество кустов, цветов, деревьев. Площадь полностью окружена сооружениями - несколько мечетей, дворец, но в основном - ряды и стены базаров. Здесь катаются на велосипедах, на повозках с лошадьми, здесь проводят свое время огромное количество местных жителей - вечером, с наступлением темноты, на ней просто не протолкнуться. Все приходят отдыхать - пить чай из термоса на лужайке, играть в мяч, выгуливать детей, кушать Фалуде (самый интересный, на мой взгляд, местный десерт - мороженное из желатиновых нитей, типа вермишели, с каким-нибудь вареньем).
У иранцев реально культ отдыха на свежем воздухе, и это здорово! В любой час свободного времени, будь то полуденная сиеста или семейный вечер - большими компаниями они использую любой кусок земли и травы - даже если это кругляш внутри кругового движения на оживленном проспекте, чтобы расстелить покрывало, достать термос, еду, шахматы и кальян и начать наслаждаться беседой.
Туристы на площади тоже есть, но не слишком много. Даже в самом популярном и насыщенном достопримечательностями Исфахане иностранные лица совершенно не мозолили глаза и растворялись в местной публике.
Присел на скамейку. Подсела пообщаться девушка, Иранка, моя ровесница, приехавшая на пару дней из соседнего города. Поговорили, как позволило мое знание фарси и ее английский) попросила подругу нас сфоткать. Чем сразу же разбила первый стереотип - женщинам тут живется вполне себе нормально.
Есть определенный свод правил, традиций и культурных законов, сформированный многовековой историей, есть определенные правила и для мужчин. Люди принимают это, все в рамках разумного. Да, все женщины ходят в платке, но при этом могут свободно поговорить с мужчиной, даже иностранным, могут сесть за руль, а могут владеть ресторанчиком или отелем.
Да, я знаю, что всего 30-40 лет назад Иран был светским государством, где женщины ходили в юбках и неделю протестовали на площадях Тегерана против принятого тогда закона о хиджабах и прочих нововведениях Джамахирии Имама Хомейни. Но сейчас так, и сильного беспокойства в обществе по этому поводу не наблюдается, как и чего-то такого, что можно было бы назвать нарушением прав человека, так сильно тиражируемого в западных СМИ.
Здесь своя культура, и залог понимания этого мира - относиться к этому факту с уважением. Время сформировало в исламском мире такие правила, как сформировало оно определенные правила в нашей стране, или в Европе, или в любой точке света. Ведь мы хотим, чтобы приезжие не нарушали наши правила на нашей земле, и не вносили в нашу жизнь свои обычаи. Так же и там.
Пока я сидел на площади, регулярно подходили дети, взрослые, о чем-то спрашивали, что-то рассказывали. И все, как один, широко улыбаясь желали мне приятного пребывания в их стране.
А солнце, тем временем, заканчивало свой плавный ход над иранской землей, скрываясь за сводами базаров и даря напоследок свои самые восхитительные краски узорчатым куполам мечетей.





После захода солнца я поспешил к мосту 33-х арок, Си-о-Се Пол. К большому сожалению, воды в реке Заяндеруд в сентябре не наблюдается, и я лицезрел такие ландшафты:



С водой, наверное, все намного живописнее.

Мост прикольный, в каждой арке тоже небольшая тусовка. Внизу, где текла река, в каждом пролете - тоже отдыхают.

Подошли ребята, спросили, что я ищу. Гуляю, говорю. Может, что-то показать? Ну, кальян было бы неплохо сейчас.
И вот мы уже заходим в небольшое заведение около армянского квартала Джульфа.
Знакомимся с остальными посетителями, кальянщиком - владельцем лавки. В разговорах время проходит незаметно.
К сожалению, не смотря на то, что культура кальяна в Иране есть в полном объеме, сами кальяны как правило довольно старые - нет, выглядят, конечно, очень колоритно, но то и дело в рот залетает зола, рвется замотанный скотчем шланг и прочие бытовые мелочи.
Распрощавшись с ребятами направляюсь собственно в саму Джульфу. Уже очень хочется есть, а тут, судя по моим картам Maps.me, наибольшая концентрация кафе в городе.
Действительно, в Джульфе вокруг главное площади очень компактно стоят 15-20 заведений (при том, что на главных проспектах Исфахана обыкновенный шалман с кебабом можно искать битый час).
И в этот раз интуиция меня не подвела. Кафе, в которое я решил завернуть, привлеченный патефонным звучанием музыки и старыми лакированными дверцами, оказалось лучшим местом из тех, где мне довелось принимать пищу в Иране.
Называется- Firouz Sherbat Cafe. В последствии я бывал здесь еще раз 5, перепробовав все меню, и каждый раз был в полном восторге.
Безукоризненно выдержанный интерьер не то салона, не то чайной начала 20-го века, цвет стен, музыка, атмосфера, официанты, живые луговые цветы на столах. Без тени сомнений скажу, что это одно из самых классных кафе, где довелось побывать за всю жизнь. И это в Иране, в стране, где кулинарные традиции хоть и имеются, но культивируются на данном этапе развитии страны очень, очень слабо (с этим я столкнулся в дальнейшем).
Кухня тоже - полный восторг. Долма с соусом наршрараб, Диззи (местное блюдо, полугорячее-полусуп, в приготовлении которого ты частично участвуешь сам), классический Ширази салат... До сих пор вспоминаю долму с содраганием) в меню не так много блюд, где-то 5-6 горячих, но каждое из них абсолютно достойно. Помимо этого в кафе множество напитков, щербетов, десертов - это их специалитет.
Чаевых не берут, как и нигде в Иране - можно сказать, что это одна из особенностей страны. Это не принято, и даже может иногда восприниматься как оскорбление. Ведь здесь официанты не прислуживают тебе за подачку - они выполняют такую же работу, как и любой другой член общества, и получают за нее соразмерную оплату.
Короче, получив гастрономический оргазм я пешком направился в Амир Кабир, в этот раз решив пройти через мост Хаджу Поль. И встретился на нем с очень красивой традицией, вернее под ним. Каждый вечер, с наступлением темноты, под мостом собирается довольно много местных жителей. Казалось бы, это не новость - общаются, пьют чай. Но своды моста имеют очень хорошую акустику, и так повелось, что собирающиеся там жители начали петь. И с тех пор поют там каждый день, все вместе. Просто встают под одним из сводов, кто-то сидит, кто-то стоит в соседнем - по-очереди начинают затягивать песни, национальные мотивы. Поют все, но по-одному, максимум в 2-3 голоса. Начинает кто-то один, другой подхватывает его, и заунывный, лирический мотив одной композиции на несколько минут проделывает себе путь до конца композиции с помощью эстафеты из 4-5 певцов. Потом недолгое молчание, шепот в разных углах компании, и вот уже худой, высокий дедушка в потертой куртке задает тон новой мелодии. Никакой музыки, гитар, мобильных - только пение, а вокруг шепот разговоров, приглушенный оранжевый свет фонарей, а в некоторые сезоны - еще и журчание реки Заяндеруд. Вообщем, абсолютно чудесное место, куда я не преминул зайти еще в пару вечеров.
В процессе прослушивания концерта познакомился со старичком, игравшим напряженную шахматную партию со своим планшетом. После недолгого разговора было решено устроить турнир за звание обладателя шахматной короны между представителями России и Ирана под мостом Хаджу. Партия вышла напряженной, долгой и упорной. Минут через тридцать взгляды десятков собравшихся на ежедневное пение горожан были устремлены на экран устройства, в то время как уши продолжали внимать певцам. Спустя еще пол часа мне удалось-таки поставить сопернику мат. Но победила все-таки дружба. В шутках от Исфаханцев звучали фамилии наших гроссмейстеров - Алехин, Карпов, Ботвинник. Шахматы в Иране - один из национальных видов спорта, наряду с борьбой. Я же в этой битве имен отбивался знакомыми мне иранскими футболистами, играющими в российской премьер-лиге за Ростов - Сердаром Азмуном и Сеидом Эззатолахи. Мужчины одобрительно кивали, особенно реагируя на имя Азмуна - ведь он на данный момент является главной звездой сборной, иранским Месси.
Насыщенный день близился к полуночи, и я отправился на такси спать.



Francisco
участник
 
Сообщения: 194
Фото: 217
Регистрация: 08.02.2011
Город: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 11 раз.
Поблагодарили: 23 раз.
Возраст: 27
Страны: 28
Отчеты: 10
Пол: Мужской

Re: По туристическим и не слишком местам Ирана и Курдистана. Сентябрь 2016.

Сообщение: #7

Сообщение Francisco » 18 мар 2017, 04:23

День 3, 5.09. Исфахан

Весь день было решено посвятить дальнейшему знакомству и прогулкам по Исфахану.
После завтрака (а он в Амир Кабире весьма неплохой) отправился бродить по улочкам и дворам жилой части старого города, к северо-западу от площади Имама Али (не путать с площадью Имама) и пятничной мечети. Очень колоритный район. Обувные лавки, мастерские, время от времени небольшие базарчики (как я понял, базаром в Иране называется часть улицы, закрытая сверху большой продолговатой аркой, по бокам которой стоят лавки любой направленности).



5 друзей:







Пятничная мечеть не сильно впечатлила. А вот площадь Имама Али уже поинтереснее.
Во-первых, сориентироваться в ней - черт ногу сломит. Две площади. В одной из них какая-то грандиозная стройка. Подземный уровень дорог внизу, где ходят автобусы и ездят машины. Однако это все - не площадь Имама Али. Надо зайти в одну из многочисленных арок, и окажешься в пространстве, чем-то похожем на уменьшенную копию главной площади, Имама, только без зелени.
Я оказался там в полдень. Было невыносимо жарко, мало людей, подходило время полуденной молитвы. Протяжные, пронзительные призывы муллы с минаретов волнуют меня всегда и везде, где бы я их не услышал. Есть в этом какой-то зов к истокам, к предкам, одновременно что-то дикое и что-то из сказок, из образов, формировавшихся в детстве представлений о загадочном востоке. Людей почти нет. Огромная площадь. Испепеляющее солнце. Несколько фигур, полностью покрытых черной тканью, пересекают площадь. За площадью в городской пыли виднеются лысые клинки пригородных скал. Вздымается вверх тонкий минарет. И этот зов... Аллллллааааа...

Религиозная мода:











Через долгие базары вышел к площади Имама. В углу площади, если зайти во дворы, есть очень интересное место. Кальянная, которой по утверждениям местных несколько веков, и все это время ей из поколения в поколение владеет одна и та же семья. Атмосферное место, очень классно оформлено. Стены увешаны фотографиями и огромным разнообразием предметов антиквариата, от ламп из разноцветного стекла до шлемов и рыцарских доспехов, прошедших, видимо, через многие поколения владельцев и пополняющихся с каждым новым. Помимо кальяна можно заказать Айран.

Площадь Имама днем:









Переждав пик жары в Амир-Кабире, к вечеру я опять пошел в Джульфу, армянский квартал.
Интересное это, конечно, место. Лет 400 назад здесь была отдельная земля недалеко от города, куда Персия приняла большое количество беженцев из Армении, искавших по всей видимости лучшей жизни в связи с очередными боями на землях своей многострадальной страны, Они и образовали поселение Джульфа. Со временем Исфахан рос, и разросся настолько, что охватил Джульфу полностью, и та стала одним из его кварталов. Армян при этом никто не трогал.
Они живут там уже 400 лет, предпочитают не смешиваться с персами, тем самым сохраняя свою идентичность. Конечно, они совсем не похожи на армянских армян - совсем другой менталитет, на мой поверхностный взгляд - более сохранившиеся традиции. Все же их культуре не пришлось, в отличии от основной Армении, проходить через идеологический напалм под названием СССР, сумевший лишить за 70 лет культуры и традиций даже такую огромную страну, как Россия..
По-русски, естественно, тут тоже никто из армян не говорит. В Джульфе много православных храмов, большинству из них, как и району, по 300-400 лет. Иран разрешает армянам исповедовать свою религию. Им даже разрешено изготавливать для собственного потребления ограниченное количество алкоголя, тутовый самогон арцах и вино. При большом желании, думаю, можно найти и попробовать подобную экзотику.
В храмы, кроме одного, центрально-туристического, являющегося благодаря своим фрескам достоянием всей страны, никого особо не пускают. Мне удалось-таки проникнуть в один из них, но меня вежливо попросили удалиться. Во двориках Джульфы тихо течет своя жизнь - дети ходят в армянские школы, играют на пианино и дудуке, рисуют и складывают разноцветными камешками аппликации. Чем-то похоже на жизнь еврейских общин, разбросанных по всему миру - люди очень прочно держатся за те родные нити, которые связывают их в единый народ, и даже через 400 лет горстка армянского песка, рассыпанного на раскаленные валуны иранской пустыни, не спешит распадаться на части и рассеиваться в 80-миллионной стране. Но это отдельный и долгий разговор.)
Как я уже говорил, в Иране с какими-то ни было развлекательными заведениями, будь то ресторан, кафе, или просто кофейня, большая проблема. В Джульфе их десятки, самых разнообразных, все стильные, везде много молодежи - вообщем, место совсем не похоже на центр любого типичного иранского города, и отличается в лучшую сторону. Иногда кажется, будто ты оказался в уютном европейском городке, а за углом сейчас покажется бар, или на худой конец пивная. Но такого разгула персы в Джульфе пока что не позволяют.)



Отужинал я, естественно, в волшебном вчерашнем кафе. И отправился на площадь Имама, которую еще не видел ночью.
А там - красиво! И, конечно же, полно народу, хотя на часах уже одиннадцать вечера. Дети, взрослые - все отдыхают и наслаждаются общением, жизнью.
Красивая подсветка и остановившиеся фонтаны, не тревожащие более водную гладь, позволили сделать пару удачных ночных кадров.

Francisco
участник
 
Сообщения: 194
Фото: 217
Регистрация: 08.02.2011
Город: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 11 раз.
Поблагодарили: 23 раз.
Возраст: 27
Страны: 28
Отчеты: 10
Пол: Мужской

Re: По туристическим и не слишком местам Ирана и Курдистана. Сентябрь 2016.

Сообщение: #8

Сообщение Ekaterina632 » 18 мар 2017, 12:45

Спасибо за живой интересный рассказ!
Но аэропорт Имама Хомейни не дает возможности уехать ночью сразу в Исфахан.

Что самое удивительное, из Исфахана прямо в аэропорт Имама Хомейни проехать можно! Что мешает запустить обратный автобус по такому же маршруту я не понимаю.
Вдоль улицы, на которой стоит Амир Кабир, меня поначалу удивили щиты с надписями Metro - я вроде бы знал, что никакого метро тут нету, и был весьма уверен в своих познаниях. Как оказалось потом - метро тут задумали строить 30 лет назад. Так до сих пор и строят, время от времени меняя строительные ограды на более свежие. Исфаханцы рассказали, что суета вокруг стройки активизируется перед каждым новым политическим сезоном (выборы, съезд КПСС или какая там у них система), а потом быстро затухает в прежнее аморфное состояние.

Нас тоже это метро сбило с толку. Причем на некоторых картах оно обозначается как вполне себе достроенное. Я себе даже отметила станции, через которые можно было добраться в армянский квартал. А в реальности наткнулись на стройку По туристическим и не слишком местам Ирана и Курдистана. Сентябрь 2016.
Аватара пользователя
Ekaterina632
активный участник
 
Сообщения: 904
Фото: 721
Регистрация: 27.01.2015
Город: Прага
Благодарил (а): 261 раз.
Поблагодарили: 293 раз.
Возраст: 25
Страны: 17
Отчеты: 12
Пол: Женский

Re: По туристическим и не слишком местам Ирана и Курдистана. Сентябрь 2016.

Сообщение: #9

Сообщение Ana Stasia » 20 мар 2017, 19:04

Продолжайте, пожалуйста. Вас с интересом читают.
Эх, Иран...моя мечта...
Ana Stasia
новичок
 
Сообщения: 10
Регистрация: 13.03.2017
Город: Одесса
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Возраст: 32
Пол: Женский

Re: По туристическим и не слишком местам Ирана и Курдистана. Сентябрь 2016.

Сообщение: #10

Сообщение Francisco » 21 мар 2017, 02:32

День 4, 6.09. Йезд

Дальше маршрут лежал в Йезд. Что будет после Йезда я уже не очень представлял, планировалось дальше импровизировать. Но пока что все шло по намеченному, Исфахан и Йезд я планировал посетить при любых раскладах.
Рано утром, часов в 6, я уже был на автостанции. Там тусовка уже нормальная, все куда-то едут. Автобусы в Йезд идут довольно часто, так что скоро я уже сидел на отдельном кресле (автобусы в Иране обычно имеют по 2 места справа и по одному слева). Пейзаж между Исфаханом и Йездом не отличался в лучшую сторону от того, что я уже видел. Автострада, вокруг - пустынные ландшафты, заводы, стройки, все перекопано, остатки фундаментов. Вообщем, приятного мало.
К полудню автобус прибыл в пункт назначения.

Автовокзал в Йезде находится на окраине города. Жара нарастала, а чувствовалась здесь намного сильнее, чем в Исфахане. Метрах в 200 от станции стояло пара одиноких такси, один из которых и довез меня до центра.

Старый город в Йезде - это пара кварталов 2-этажных домов, построенных из земли и глины, в традиционном стиле. Весь остальной город ничего примечательного из себя не представляет. В центре старого города есть небольшая центральная площадь напротив входа в главную мечеть, около этой площади основные отельчики. По жуткой жаре я заселился в отель Ориент. Там есть как отдельные комнаты, так и хостельного типа, на 10-12 мест. Второй вариант и выбрал. Стоимость - 10 долларов в сутки. Комната находится в подвальчике, по крутым ступенькам вниз, за счет чего в ней всегда прохладно. Кроме меня там жило 2 человека, поэтому какого-то дискомфорта я не испытал. Отель в традиционном стиле, с двориком под открытым небом в центре, фонтаном с золотыми рыбками и деревьями, с которых заманчиво свисают плоды инжира. Женщина, встретившая меня на ресепшене - не то хозяйка, не то дочь хозяина, была наделена абсолютно выдающейся восточной красотой, и, что поразило меня больше всего, вела себя абсолютно не по-исламски в общении - зачесывала волосы назад, закусывала губки и время от времени касалась меня рукой что-то объясняя или рассказывая. Короче, я окончательно убедился, что моральные устои городских жительниц Ирана весьма выгодно отличаются от соседних государств)

Сразу после заселения я посетил центральную мечеть, дабы совместить приятное с полезным - полюбоваться на шедевр персидского зодчества, а заодно и переждать лютую жару на ковриках в прохладных залах мечети. Мечеть реально очень красивая, внутри стояло несколько маленьких парт, постамент и были разбросаны цветные камешки и мелки - по всей видимости, здесь проходят уроки. Также на территории мечети есть интереснейшее сооружение, доступ к системе подземного водопровода, сооруженного более тысячи лет назад. Водопровод состоит из множества подземных рек, текущих на глубине несколько десятков метров и охватывающих своей сетью весь город. Вниз ведет очень крутая и длинная, как эскалатор в питерском метрополитене, каменная лестница. В самом конце, куда уже не проникает солнечный свет, большое углубление несколько метров в диаметре, заполненное ледяной водой. Сооружение впечатляет, находясь там очень ясно представляется, что сейчас из тьмы выйдет житель древней Персии, с кувшином, зачерпнет воды, и под монотонный стук капель начнет карабкаться вверх по бесконечной и крутой лестнице, стараясь не пролить ни грамма жидкости.

Есть на территории мечети и 2 высоченных минарета, с которых мне сразу же захотелось осмотреть весь город. Но как я ни старался, - предлагал деньги сонному старичку охраннику, открывал и проникал во все двери, которые только мог найти, ход наверх так и не отыскал. А официально туда уже несколько лет не пускают - по слухам после того, как кто-то грохнулся с самого верха.

Жара начала спадать, и я отправился гулять по старому городу. Без сомнения, он очень крут. Без сомнения, это самый интересный город в Иране, именно с точки зрения города в целом, и без сомнения, гулять по узким лабиринтам улочек, двориков, арок, подъездов, крыш и переходов можно не один день - и все равно за каждым поворотом открывать новый вид. На улицах - пусто, изредка встречаются местные, всего 1 или 2 раза встретил одиноко бродящих туристов. У некоторых домиков есть замечательный лайфхак. Прямо с улицы, за небольшой деревянной калиткой, которая легко отпирается снаружи, сбоку от стены построены глиняные лестницы, по которым можно забраться на крышу. А там - целый новый мир! Ведь все крыши связаны между собой, над улицами есть базарные арки, которые служат надземным переходом над ними. В итоге, прыгая с крыши на крышу, на втором этаже можно гулять не меньше, чем на нулевом уровне. И конечно, открывающиеся сверху виды на соседние крыши, минареты, купола и улочки-муравейники ничуть не менее захватывающие, чем снизу, где взгляд захватывает игра света в однотонных сводах и поворотах. На крышах домов, из каждой "квартиры" выходят наверх конусообразные глиняные трубы, похожие на вулканы, которые видимо служат в домах для вентиляции воздуха. Иногда в них можно заглянуть, и уловить звуки и запахи, которыми живут старые дома Йезда.
Старый город - это настоящая восточная сказка, смесь 1000 и 1 ночи, Алладина и Принца Персии, место, где порой теряешь ощущение времени, века, в котором живешь. И пока, за исключением некоторых небольших частей (центральная площадь с мечетью, район Alexander's Prison и нескольких базарно-сувенирных улочек между ними), там на удивление мало туристов, их практически нету, особенно если гулять в часы сиесты, с 12 до 16 часов.

Кроме того, я сходил к мечети Амир-Чакмак, которая стоит через дорогу от старого города. Мечеть издали кажется очень внушительной, но внутри у нее практически ничего нету. А два соблазнительных высоченных минарета также закрыты от посещений любопытствующими на глухой замок. Хотя, у меня есть подозрение, что если задаться целью забраться наверх, то тут это сделать намного проще, так как объект выглядит намного менее контролируемым и охраняемым.

К закату солнца я поспел на крышу своего отеля, сделав несколько хороших снимков вечернего ленивого света, спустившегося на купола и минареты центральной мечети. После чего поужинал и на какое-то время устроился во дворике, планируя дальнейший маршрут.

Внутри центральной мечети:





Улица за Амир Чакмаком:



Амир Чакмак из соседней арки:



Вид со второго уровня Йезда



Уличный футбол по правилам старого города:



Вид со второго яруса:







А я, тем временем, так ничего и не надумал по дальнейшему маршруту и решил пойти проветриться на вечерние улицы, а заодно и заглянуть в тур агентство, которое приметил днем, за идеями.
В Шираз ехать однозначно не хотелось. Кроме какой-то лирической притягательности (как бы ни был красив Шираз...) город не привлекал меня практически ничем, хотя я и провел уйму времени в интернете, честно пытаясь понять, что же в нем прикольного кроме двух цветных витражей в одной из мечетей.
Таскаться по жаре в толпах туристов по осколкам древних цивилизаций, Пересполису и Пасаргады, мне не хотелось совершенно. Я люблю древность и историю, но ту, которая еще жива, сохраняет в себе быт, культуру, приемственность поколений в натуральном, так сказать, виде. Мертвые камни и колонны не тянули, тем более что для этого надо было совершать приличный крюк.
Раздумывал, может уехать в Керман и затем в пустыню Калют, или взять путь на заброшенный город Харанак, а затем продолжить в абсолютно неизведанные районы провинции Южный Хорасан и оазисы поселений Хор и Баязех.

В итоге, судьба распорядилась иным образом. Зайдя в агентство, его сотрудник тут же предложил мне кусочки арбуза. Мелочь - а как приятно! И я уселся за стул, напротив большой карты, изучая ее и одновременно ведя диалог с агентом о том, куда же тут можно поехать. Шираз он тоже не советовал, какие-то услуги своего агентства совсем не предлагал, каждый раз говоря, что они могли бы, конечно, меня свозить туда-то и туда-то, но сейчас низкий сезон, и машину в одного брать будет дорого, и мол путешествуй лучше сам, как ты и путешествуешь, тебе так будет лучше и проще, друг.
И вдруг внезапно он спрашивает: - А как ты относишься к Биби Сейедан? - К чему, говорю? - Ну, к Биби Сейедан, это деревня такая. - Биби что? Я такого не знаю, покажи хоть, где это на карте.
И он тычет пальцем на район около городка Семиром, на границе штатов Эсфахан и Лурестан.
- Ну, говорю, к Биби отношусь нормально - нейтрально то бишь. Не то чтобы ярый его сторонник, но и упрекнуть ни в чем не могу. А к чему, собственно, вопрос?

Мы, говорит, с моим другом, очень любим путешествовать, выезжаем на 2-3 дня из Йезда на машине по стране в какие-то новые места, регионы, и исследуем их - сколько до них ехать, где там можно заночевать, выпить чаю, сколько идти пешком и т.д., ну а потом, если место клевое, то добавляем его в свои программы и в сезон туда туристов возим. В Биби Сейедан клевая горная река, которую мы будем форсировать вброд, каньон, природа опять-таки. Да и деревня весьма дикая. Поехали с нами, короче. Бензин и еду делим на всех.
Ну, в такие дела я вписываюсь не раздумывая. Когда, говорю, выезд планируете?
- Да через сорок минут вообщем-то. Друг мой уже готов, я вот заканчиваю, агентство закрываю и едем. Завтра вечером вернемся.
А до Биби Сайедана этого без малого 400 км в одну сторону. Неплохой бросок за сутки! Ребята собрались гнать всю ночь, часа в 4 утра немножко поспать, далее форсировать реку в Сейедане, и во второй половине дня обратно. Люблю таких людей!
Интересный, вообщем, намечается поворот! Ладно, говорю, тогда через 40 минут забирайте меня у своего агентства, в 10 вечера буду во всеоружии, а пока мне пора, побежал рюкзак собирать.
Собрав рюкзак, прождал в итоге минут на 30 больше положенного, даже немного начал беспокоиться, что про меня забыли.
Но нет, вскоре приехал Али на стареньком Рено, я запрыгнул на заднее сиденье, мы заехали на какую-то грязную окраину Йезда за его другом, веселым здоровяком Мухамедом, который, правда, говорил по-английски намного хуже Али, и в половину одиннадцатого двинулись в путь.
Так как время уже было позднее, разговор особо не клеился - я и Мухамед поочередно вырубались на своих сиденьях, Али упорно вел машину, не сомкнув глаз. Пару раз останавливались у придорожных магазинчиков, где собравшиеся ночные мужики-гуляки из местной деревни сначала широко распахивали глаза, увидав меня, затем еще шире распахивали рот, когда я вежливо на Фарси желал им доброй ночи и почтения, а потом, узнав, что "Шоурави", то бишь из советского союза (в глухих местах это говорит людям чуть больше, чем Россия), начинались громкие дружественные братания, объятия и обмены любезностями. Все ночные гуляки были абсолютно трезвыми. (Вообще, алкоголь здесь и правда под строгим-строгим запретом. Строже наркотиков, опиума, свободного женского поведения и т.д. В принципе, если бы была такая цель, думаю, в Исфахане достать его за пару дней было бы можно, провернув целую операцию где-нибудь на развязке на выезде из города, но цели такой не было - в Иране я прекрасно себя чувствовал и без бокала красного сухого или баночки пива на ужин).
Часа в 4 утра мы прибыли к какому-то пруду, судя по моему навигатору - где-то около городка Хенна. Там же решили и разбить ночлег. А на улице, надо сказать, дубак был дикий, и в двух кофтах меня продолжало неплохо колотить.
Ребята не долго думая кинули пенку и улеглись прямо под звездным небом, мне предложив на выбор поступить точно так же, либо попытаться свернуть себя на заднем сиденье. Наивно думая, что в тачке будет теплее, я выбрал второй вариант. Теплее, естественно, не стало. Но благо в багажнике было несколько шерстяных одеял, я достал две штуки, обернул себя ими с обоих сторон, и наконец ощутил постепенное погружение в зону комфорта.
Таковой ее можно было назвать в полной мере! Еще с добрых пол часа я не мог сомкнуть глаз, вслушиваясь в звенящую тишину пустыни, прорезающиеся голоса первых утренних пташек, и считая через заднее окно мириады звезд, заполнивших пространство небосвода под утро мелкой-мелкой, практически сплошной желто-сиреневой сетью, и наводивших на такие приятные в путешествиях мысли о космосе, материи, понятии бесконечности вселенной и ощущении себя в этом ЧЕМ-ТО, которое никак не может поддаться пониманию через доступные нам 5 чувств. Конечно же, как и всегда, все мысли и вопросы столкнулись о безразличное молчание со стороны космоса. Но на ответ здесь заранее никогда особо и не надеешься, удовлетворяясь и тем, что можешь задавать вопросы.
Francisco
участник
 
Сообщения: 194
Фото: 217
Регистрация: 08.02.2011
Город: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 11 раз.
Поблагодарили: 23 раз.
Возраст: 27
Страны: 28
Отчеты: 10
Пол: Мужской

Re: По туристическим и не слишком местам Ирана и Курдистана. Сентябрь 2016.

Сообщение: #11

Сообщение Нонна Л. » 21 мар 2017, 07:24

Ana Stasia писал(а) 20 мар 2017, 19:04:Продолжайте, пожалуйста. Вас с интересом читают.

Да-да, даже не сомневайтесь. Прекрасно написано, отлично передаете все свои эмоции. А народа, желающего посетить Иран, тут много собралось. И я тоже из их числа, уже и билеты куплены, отели забронированы. Поэтому читаем предметно и продолжения ждем с нетерпением.
Аватара пользователя
Нонна Л.
активный участник
 
Сообщения: 595
Регистрация: 12.06.2013
Город: Москва
Благодарил (а): 409 раз.
Поблагодарили: 94 раз.
Возраст: 59
Страны: 59
Пол: Женский

Re: По туристическим и не слишком местам Ирана и Курдистана. Сентябрь 2016.

Сообщение: #12

Сообщение mesier » 21 мар 2017, 21:06

Очень интересно!
Подпишусь..
Тем более, что Керманшах, Павех и Мериван в планах посетить.
mesier
участник
 
Сообщения: 58
Регистрация: 07.10.2013
Город: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 5 раз.
Поблагодарили: 6 раз.
Возраст: 46
Страны: 6
Пол: Мужской

Re: По туристическим и не слишком местам Ирана и Курдистана. Сентябрь 2016.

Сообщение: #13

Сообщение Ana Stasia » 22 мар 2017, 16:03

Francisco писал(а) 21 мар 2017, 02:32:Еще с добрых пол часа я не мог сомкнуть глаз, вслушиваясь в звенящую тишину пустыни, прорезающиеся голоса первых утренних пташек, и считая через заднее окно мириады звезд, заполнивших пространство небосвода под утро мелкой-мелкой, практически сплошной желто-сиреневой сетью, и наводивших на такие приятные в путешествиях мысли о космосе, материи, понятии бесконечности вселенной и ощущении себя в этом ЧЕМ-ТО, которое никак не может поддаться пониманию через доступные нам 5 чувств. Конечно же, как и всегда, все мысли и вопросы столкнулись о безразличное молчание со стороны космоса. Но на ответ здесь заранее никогда особо и не надеешься, удовлетворяясь и тем, что можешь задавать вопросы.

да вы, батенька, писатель! (извините за фамильярность)
Ana Stasia
новичок
 
Сообщения: 10
Регистрация: 13.03.2017
Город: Одесса
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Возраст: 32
Пол: Женский

Re: По туристическим и не слишком местам Ирана и Курдистана. Сентябрь 2016.

Сообщение: #14

Сообщение Francisco » 23 мар 2017, 02:33

День 5, 7.09. Биби Сейедан

Поспать довелось не долго. Уже в 6 утра мы проснулись, чтобы продолжить путь. Очень быстро доехали до точки назначения, деревни Биби Сейедан.
Разбили небольшой лагерь у речки в яблоневом саду, чтобы позавтракать. Парни достали заготовленные овощи и чай, я нарвал яблок (сорт по типу Гольден), быстро перекусили и снова загрузились в машину. Несколько километров в сторону от основной дороги по грунтовке, и вот мы на месте, отсюда начинается маршрут вдоль берега.
Первый километр места были довольно исхоженные - тропы, остатки пикников. Надо сказать, и это я подмечал не раз во время путешествия, что иранцы - народ, к сожалению, не самый чистоплотный в отношении мусора. Даже в самых красивых и живописных местах то тут то там валяются фантики, пакеты, банки, бутылки. Все это весьма сильно мозолило глаза, по крайней мере мне - я вообще не переношу вид мусора на фоне природы. Короче, пройдя какое-то время вдоль правого берега, тропинка уперлась в скалу, и продолжалась уже с другой стороны реки. Не долго думая, Мухамед и Али, даже не снимая обуви, зашагали вброд. Глубина была вроде небольшая, и я для начала предусмотрительно снял ботинки и закатал рукава.
Вода - абсолютный кайф, ледяная, совершенно прозрачная, видно каждый камешек и каждую рыбку.
Не скажу, что моя забота о комфорте и сухих ногах, столь бережно вложенная в нас цивилизованной западной культурой, продержалась долго.
Уже через пару сотен метров река опять повернула, тропинка вместе с ней, и на нашем берегу тоже возникла скала. С противоположного берега она тоже пока что никуда деваться не собиралась, и последовав примеру ребят река форсировалась уже в ботинках и штанах. По нарастающей жаре мокрые ноги (а затем и вся одежда) оказалась только плюсом. Так мы шли по центру реки около километра, глубина иногда достигала уровня шеи и фотоаппарат, а также сумочку с документами, приходилось нести на вытянутых руках. То и время в скалах зияли небольшие каменистые пляжики, на которые мы сходили, продолжали маршрут по берегу, чтобы через сотню метров снова радостно забежать в ледяной поток.

Вообще, по природным характеристикам место мне очень понравилось. Погода - шикарная, за все время похода мы не встретили ни души, льется кристально чистый горный ручей, то тут то там сбоку текут небольшие водопады, вокруг - лишь оранжевые скалы, тишина и изредка летают огромные птицы - вероятно, орлы или соколы. Какое-то время река текла в каньоне, в связи с чем ее глубина резко увеличилась и порой приходилось плыть, преодолевать естественные препятствия, карабкаться по скользким, гладким камням. Чем дальше мы шли вверх по течению, тем уже становилась речка, и скоро стала уже ручьем, до истока которого мы и добрались. Сидели, отдыхали, наслаждались тишиной и постепенно пошли обратно.

В самом конце обратного пути (до самого первого брода) встретили иранскую семью, выбравшуюся на пикник - папа, мама, бабушка, несколько ребятишек, у всех в руках бидоны, термосы, корзинки. Сцена живо напомнило впечатления об Иране, которые ранее оставили фильмы Маджида Маджиди - беззаботный летний полдень, деревня, природа, счастливая, традиционная семья, так гармонично вписывающаяся в окружающий ландшафт.
Уже на выходе, перед самой машиной, мы обратили внимание на несколько покрытых ковром лавочек, расположившихся между двумя огромными валунами, полностью закрываемые ими со всех сторон и сверху. Это оказалась встроенная в пейзаж чайная-кальянная, хозяин которой только-только пришел и начинал разогревать угли. Между двумя валунами было небольшое отверстие, выходившее прямо к воде, у которого тоже была установлена скамейка (вернее стол-скамейка, т.к. в Иране это обычно единое целое - большая деревянная площадка на ножках и со спинками, покрытая ковром, на которой и сидят, и едят) - короче, явно vip loinge. Расположились там, немного покурили, выпили горячего чая и пообщались с хозяином.
И около полудня сели в авто и выехали в обратную сторону.



Али и Мухамед







каньон















По дороге обратно остановились пообедать в Ханне, где ночевали. Съели по добротному кебабу, после этого Али предложил поспать. На выезде из той же Ханны остановились у тополиной рощи, постелили в ней пенки и получился весьма недурный часовой послеобеденный сон. Иранцы вообще любят, как я уже неоднократно говорил, отдыхать на природе, и используют для этого каждую возможность. Причем сухой закон сильно сказался и на стиле отдыха - вот прям сразу чувствуется, что делают они это по-другому, мудрее, просто расслабляясь, никуда не спеша, вдумчиво получают удовольствие от беседы, чая, окружающих видов. В легком полусне-полунеге, под стуки дятлов, крики дворцов и шепот стройных тополиных верхушек, вставать и куда-то ехать уже совсем не хотелось. Было 3 часа дня, жара спадала, и как раз когда мы садились в авто у рощи остановились два стареньких Пежо с двумя бригадами очередных пикникеров, начали распаковывать из багажника свои пледы, термосы. Приехали люди посреди буднего дня просто посидеть между тополей. Красота!

По дороге остановились у какого-то соленого озера. Али оказался ярым орнитологом, имел с собой мощный бинокль, и был уверен, что это озеро отлично подходит для наблюдения птиц. Такими увлечениями я раньше как-то не интересовался и никогда наблюдать за птицами не пробовал. Оказалось интересно!
На торчащих из воды стволах и на противоположном берегу была масса самых разных птиц - ярких уток, цапель на длиннющих ногах, журавлей и прочих, названия которых не позволяют перечислить мои скромные познания в этой науке. Берешь себе птицу на прицел, и смотришь за ней несколько минут. Она тебя не видит и знать о тебе не знает, а сама у тебя - как на ладони, видно каждое движение клювом. Такой своего рода вуайеризм для пацифистов) На самом деле, рекомендую попробовать, расслабляет)

Весь путь обратно активно болтали с Али, обсуждая абсолютно все, что только можно, от экономики Ирана, последствий мировых санкций и других ее проблемах (по словам Али, все знающие люди в Иране четко убеждены, что главная проблема экономики - вовсе не санкции, они второстепенны, а засидевшийся у гос аппарата набор престарелых чиновников, цитируя Довлатова "крепких хозяйственников", которые не видят и не способны понять, что экономика, производство, добыча, потребление и так далее развиваются сейчас абсолютно по другим законам, чем 30 лет назад) до пропажи людей и наркотрафика в районе восточных провинций. Вообще, далеко не все жители поддерживают своего президента, и многие не стесняются и не боятся прямо об этом говорить в беседах. Ребята оказались очень умными, начитанными и интелегентными, правда, с Мухамедом диалог выходил намного более примитивный в силу не знания им английского.

Ближе к вечеру остановились поужинать в шикарнейшей кебабной у дороги. Там однозначно был самый вкусный кебаб за все путешествие, но, к сожалению, расположение ее я обозначить не смогу. Хозяин после трапезы подошел ко мне со специальной книжкой с отзывами, как оказалось, за последний месяц кроме меня там бывало еще два заморских гостя - байкер-путешественник из Нидерландов и пара из Новой Зеландии. А около 1,5 лет назад даже нашлась запись русского парня, кажется, из Москвы.
Вообще же, кроме кебабов за пределами крупных городов на что-то расчитывать не стоит. В 90% случаях кухня ограничена только им. Рис, запеченые томаты - прилагаются, иногда могут нарезать примитивный овощной салат или налить чечевичной похлебки.
Вернулись в Иазд около 11 вечера, тепло попрощались, я заселился обратно в любимый Ориент, сделал пару удачных снимков центральной мечети в ночи с крыши отеля, и отправился спать.



Орнитологическое озеро











Francisco
участник
 
Сообщения: 194
Фото: 217
Регистрация: 08.02.2011
Город: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 11 раз.
Поблагодарили: 23 раз.
Возраст: 27
Страны: 28
Отчеты: 10
Пол: Мужской

Re: По туристическим и не слишком местам Ирана и Курдистана. Сентябрь 2016.

Сообщение: #15

Сообщение Francisco » 23 мар 2017, 02:39

Ana Stasia писал(а) 22 мар 2017, 16:03:
Francisco писал(а) 21 мар 2017, 02:32:Еще с добрых пол часа я не мог сомкнуть глаз, вслушиваясь в звенящую тишину пустыни, прорезающиеся голоса первых утренних пташек, и считая через заднее окно мириады звезд, заполнивших пространство небосвода под утро мелкой-мелкой, практически сплошной желто-сиреневой сетью, и наводивших на такие приятные в путешествиях мысли о космосе, материи, понятии бесконечности вселенной и ощущении себя в этом ЧЕМ-ТО, которое никак не может поддаться пониманию через доступные нам 5 чувств. Конечно же, как и всегда, все мысли и вопросы столкнулись о безразличное молчание со стороны космоса. Но на ответ здесь заранее никогда особо и не надеешься, удовлетворяясь и тем, что можешь задавать вопросы.

да вы, батенька, писатель! (извините за фамильярность)


Благодарю) бывает, находит иногда, после бокальчика Саперави )

mesier писал(а) 21 мар 2017, 21:06:Очень интересно!
Подпишусь..
Тем более, что Керманшах, Павех и Мериван в планах посетить.


И до них очередь дойдет)

Спасибо всем за отзывы!
Francisco
участник
 
Сообщения: 194
Фото: 217
Регистрация: 08.02.2011
Город: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 11 раз.
Поблагодарили: 23 раз.
Возраст: 27
Страны: 28
Отчеты: 10
Пол: Мужской

Re: По туристическим и не слишком местам Ирана и Курдистана. Сентябрь 2016.

Сообщение: #16

Сообщение Francisco » 25 мар 2017, 02:27

День 6, 8.09. Йазд - Исфахан
В первую половину дня, с самого утра гулял снова по старому центру Йезда, пытаясь обойти те районы, которые еще не успел. Прогулки по этому месту похожи на какую-то зависимость - чем больше ходишь, тем больше хочешь увидеть, что за следующим углом, ставя себе негласную цель заглянуть во все закоулки, увидеть все парадные двери и пройти под каждой аркой, ведь каждая новая совершенно не похожа на другую, со своей атмосферой, действующими персонажами на улице - одиноко бредущим еле-еле, опираясь на трость низкорослым старичком, испуганно выглядывающим из-за порога ребенком, лихо проносящейся компанией друзей-велосипедистов или пытающимся завернуть в невероятно узкий поворот автомобилем Рено, невесть как сюда попавшим. Конечно, облазить каждый угол здесь едва ли получилось даже хотя бы у одного коренного жителя, но попробовать, однозначно, стоит.
Сколько-то заметное туристическое оживление, которое могло бы неприятно потревожить покой и застывший ритм города наблюдается, как я уже писал где-то ранее, в районе Александр Присон, на площади перед главной мечетью и частично на паре улочек между ними.
Где-то посередине прогулки остановилась машина с тремя шумными подростками, бойко голосящими на фарси различные приветствия в мою сторону. Покричав в ответ приветствия, мне предложили сесть к ним и куда-то съездить. Не сильно раздумывая, плюхнулся на заднее сиденье. К сожалению, полноценного общения не получилось - иногда у меня получалось немножко обмениваться информацией с местными на фарси, но эти меня совсем не понимали. Спрашивали много раз, куда мне надо - а мне, в принципе, никуда было и не надо, набрали своего друга, который также на фарси по телефону говорил те же самые фразы. Смысл манипуляции я не понял, обычно звонят тому, кто знает английский. Вероятно друг уже много лет успешно заливает друзьям, что читает в оригинале Джека Лондона. Покатавшись по минут двадцать по городу и поколбасившись под персидский хип-хоп вернулись на исходную точку и распрощались.
И вот, обретя ту самую зависимость, я благополучно пропустил автобусы в 9-30, 10-30, 11-00, 12-15 на Исфахан, которыми наивно планировал уехать быстро удовлетворив ранним утром любопытство. В итоге, оказавшись в уже знакомом турагентстве около двух часов дня, купил при помощи очаровательной сотрудницы билет на 15-30. Али не было, но арбуз и дыня никуда не пропали.)
Далее все стандартно - сборы, такси до автобусной станции, которая находится, напомню, на самой окраине Йазда (ехать до нее минут 30, и я чуть было не опоздал и на этот автобус, ошибочно рассчитав время - обошлось), опять ничем не примечательная и не красивая трасса до Исфахана, и заселение в тот же Амир Кабир.
Успел снова сходить в Джульфу и на площадь Имама.

В Амир Кабире во дворике встретился с теми же ребятами, с которыми проводил время двумя днями ранее. Они четвертый день гуляли по Исфахану, планировали пробыть тут еще 3 дня и может быть съездить разок на экскурсию в пустыню, затем переехать в Шираз, пробыть там 5 дней и улететь обратно в Париж... У большинства путешественников маршрут был примерно таким же.
С удовольствием вспоминая, сколько интересного приключилось за эти два дня, я как обычно недоумевал, что побуждает туристов следовать все свои дни отпуска по этой линии из Тегерана в Шираз и обратно. Поездки обитателей форума Винского, судя по отчетам, куда разнообразнее, но 90% встречавшихся мне в поездке путешественников, в том числе и из России, упорно замыкали себя в 3-4 города, добавляя изредка Кашан или Йазд.
Наверное, новая страна осваивается даже свободными путешественниками очень постепенно, дожидаясь, когда десятки первопроходцев разнесут вести о чудесных городах, деревнях, реках, горах и дорогах на форумах Трипадвайзора, а Лонли Планет включит их в свое издание. И если в странах юго-восточной Азии и в Индии уже сложно найти прекрасный уголок, куда бы не ступала нога белого человека, то здесь их еще масса, и это очень выгодно отличает Иран от остальных.
Кстати, также, пожалуй, обстоят дела с туризмом и в России, совершенно почему-то неизведанной иностранцами. Миллионы туристов из-за рубежа посещают ежегодно Москву и Питер, но ты никогда не встретишь европейца в электричке или поезде даже в ста километрах от Петербурга, если это, конечно, не Сапсан. Не рискуют пока.
А мне завтра нужно встать в 5 утра, ведь судя по разговору с персоналом отеля первый автобус на Шехре-Корд уходит в 6 утра. В планах поездка к кочевым племенам Бахтиари, путь к которым начинается с дороги в столицу провинции Чехармехаль и Бахтиария.

Йазд:



















Francisco
участник
 
Сообщения: 194
Фото: 217
Регистрация: 08.02.2011
Город: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 11 раз.
Поблагодарили: 23 раз.
Возраст: 27
Страны: 28
Отчеты: 10
Пол: Мужской

Re: По туристическим и не слишком местам Ирана и Курдистана. Сентябрь 2016.

Сообщение: #17

Сообщение Ekaterina632 » 25 мар 2017, 13:54

Спасибо за невероятно интересный рассказ! Очень интересно посмотреть на нетуристические уголки Ирана.
С удовольствием вспоминая, сколько интересного приключилось за эти два дня, я как обычно недоумевал, что побуждает туристов следовать все свои дни отпуска по этой линии из Тегерана в Шираз и обратно. Поездки обитателей форума Винского, судя по отчетам, куда разнообразнее, но 90% встречавшихся мне в поездке путешественников, в том числе и из России, упорно замыкали себя в 3-4 города, добавляя изредка Кашан или Йазд.

Мне кажется дело отчасти в складе характера, в умении и желании общаться с незнакомыми людьми.
Поехали с нами, короче. Бензин и еду делим на всех.
Ну, в такие дела я вписываюсь не раздумывая. Когда, говорю, выезд планируете?

Вот я так совсем не могу. Глухие места, дикую природу, все эти горные речки и озера с птицами была бы счастлива увидеть. Но так запросто поехать куда-то с незнакомыми людьми выше моих моральных сил. А мест, куда в Иране можно добраться без спонтанного знакомства с местными все-таки не так много.
Аватара пользователя
Ekaterina632
активный участник
 
Сообщения: 904
Фото: 721
Регистрация: 27.01.2015
Город: Прага
Благодарил (а): 261 раз.
Поблагодарили: 293 раз.
Возраст: 25
Страны: 17
Отчеты: 12
Пол: Женский

Re: По туристическим и не слишком местам Ирана и Курдистана. Сентябрь 2016.

Сообщение: #18

Сообщение Не могу выбрать имя » 29 мар 2017, 07:16

Собираемся в Иран в октябре, с нетерпением ждем продолжения Вашего отчета. Очень интересно.
Не могу выбрать имя
новичок
 
Сообщения: 5
Регистрация: 10.12.2015
Город: Челябинск
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Возраст: 34
Пол: Женский

Re: По туристическим и не слишком местам Ирана и Курдистана. Сентябрь 2016.

Сообщение: #19

Сообщение Ana Stasia » 12 апр 2017, 14:35

Саперави, поди, закончилось... ;)
Ana Stasia
новичок
 
Сообщения: 10
Регистрация: 13.03.2017
Город: Одесса
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Возраст: 32
Пол: Женский




Список форумовБлижний и Средний Восток ::: туристический форум о Ближнем ВостокеИран : Все о Иране от А до ЯОтзывы о Иране





Включить мобильный стиль
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика