Иран: от крохоборства до гостеприимства

[mesier]

Одним из основных пунктов для посещения в Иране у меня стояли острова Персидского залива. Но, поскольку у нас для этого оставался всего один день, необходимо было сделать выбор — какой из них. Я сделал выбор в пользу острова Ормуз, и ни разу не пожалел — место оказалось просто необыкновенным! Но, обо всём по-порядку..
Утром выяснилось ещё одно достоинство (кроме относительно низкой цены) отеля "Амин", в котором мы остановились. Оказалось, что причал, с которого стартуют паромы на острова, находится в непосредственной близости от отеля — буквально через дорогу перейти. Мы ещё поленились от входа в порт до кассы пешком идти, а поехали на "шаттле" за 5 000 риал с человека. А там расстояние-то метров 200 не больше.. )))
Билет до Ормуза стоит 140 000 риал с человека, ходу 40 минут.
Внимание! Обязательно берите с собой паспорта! Без них билеты на паром не продадут. Кстати, отель "Амин" это как раз один из тех иранских отелей, где паспорта забирают при заселении и держат в сейфе. Так вот, для поездки на острова необходимо их попросить — отдают без вопросов.
На острове мы взяли гида с машиной. Они там сами к приходу паромов подъезжают, искать никого не надо.. Сторговались за 500 000 риал на 3-хчасовую экскурсию. Отдельно заплатили ещё по 150 000 с носа за посещение древней португальской крепости.
Крепость впечатлила! Я, признаться, довольно скептически отношусь ко всяким развалинам. Но этой крепостью проникся. Сам остров с первых же шагов дает понять, что места здесь очень суровые. Таковыми их делают палящее солнце, почти полное отсутствие растительности и источников воды на острове. Я тогда ещё подумал, что, наверное, местным жителям приходилось питаться исключительно рыбой и теми продуктами, которые завозили торговые корабли.
Внутри крепости есть огромный подземный резервуар для пресной воды — в него можно спуститься и обойти по периметру на уровне примерно метров 5-7 от дна. Скорее всего вода в период расцвета крепости, тоже была предметом торга.
Также было интересно побродить по древним стенам, спуститься в подвалы костёла. Мы провели довольно много времени в крепости, так что даже наш гид начал посматривать на часы.
Возле крепости обнаружился прилавок с сувенирами, за которым стояла женщина не в хиджабе, а .. в маске! Это традиционные маски, которые носят в городе Минабе местные женщины народности бандари. Выглядят они очень колоритно, и вызывают естественное желание запечатлеть на фото. В каком-то отчете читал, что бандари не очень охотно фотографируются, поэтому сделал на всякий случай это тайком, от пояса. А моя жена, нисколько не смущаясь и не ведая о каких-либо подвохах, попросила разрешения сфотографировать на телефон, и, конечно, его получила. Вот вам и слухи из интернетов!. )) Для вида мы, как благодарные туристы, проявили заинтересованность к её товару (какие-то масла, ракушки, ещё что-то), но покупать ничего не стали.
Затем мы с нашим гидом совершили полный круг по периметру острова, осмотрев несколько "точек интереса" и смотровых площадок.
Места, конечно, очень необычные! Персидское слово с немного гортанным произношением "гхармаз" переводится как "красный", и очень созвучно с названием острова. И это определение в полной мере подходит к описанию острова. Породы прибрежных скал имеют преимущественно розово-красный оттенок, и в одном месте на острове есть "красный пляж" — там вообще песок цвета марганцовки. На острове можно увидеть горы и скалы всевозможных оттенков. На фото ниже можно увидеть как будто снежные вершины.. Но нет, это такая порода, почти чистого белого цвета. Хотя, признаться, иногда посещало чувство, что я нахожусь на шлаковом отвале какого-то большого завода.. )))
Вместе с нашим гидом мы осмотрели небольшой грот, где когда-то добывали соль. Удивительно было видеть стены полностью из глыб соли! Также заехали на пару живописных утёсов и уже упоминавшийся "красный пляж".
Остров пока не слишком избалован вниманием туристов, что, конечно, обусловлено близостью островов Киш и Кешм — а Ормуз как бы оказался немного в тени своих более крупных и известных соседей. Но он определённо стоит посещения! Особенно для тех, кого больше привлекают необычные природные формации и достопримечательности, чем рукотворные. Поэтому, советую своим читателям, которые захотят посетить острова Персидского залива, поселиться в Бандар-Аббасе, например в том самом отеле Амин, в котором мы жили, откуда очень удобно совершать однодневные экскурсии на острова.
Когда мы вернулись с Ормуза в Бандар-Аббас, был, как говорится "ещё не вечер". Поэтому мы прошли прогуляться. Город прямо скажем, не богат на достопримечательности. Но одну нам показали! Дело было так.. Вы же, наверное, в курсе, что иранцы очень приветливы и общительны? На улицах то и дело с вами заговаривают, или просто приветствуют. И вот к нам в одном месте натурально прилип один мелкий и немолодой иранец — ему хотелось пообщаться и показать нам город. Не помню уже как его звали.. Запомнил только, что он из какого-то соседнего посёлка, крестьянин. Если у всех крестьян в Иране будет такой отличный уровень английского, на котором он с нами изъяснялся, то у этой страны большое будущее!..
Сначала наш просвещенный сельский знакомый просто ходил везде вместе с нами, и болтал обо всем подряд. Потом сходил с нами на базар, где пытался оказать помощь в покупках. А затем повел нас к той самой, одной из немногих, достопримечательности Бандар-Аббаса.
Это был индуистский храм. Информация о храме в интернете очень скудная. Нашел только, что построен он в конце 19 века на средства индийских торговцев, и является чуть ли не единственным на Ближнем Востоке. Сам храм очень небольшой, а вот дворик выглядит просторно. И непривычно пусто и тихо — за воротами кипит город, шум и суета, а тут всё как будто замерло, застыло. Но, к сожалению, имеет место некоторая запущенность, а само здание храма в лесах — идёт реставрация. Внутрь не пошли, дядька на входе запросил не очень адекватных денег за посещение, уже не помню сколько. Но, кто знает, может это знак был, и мы ещё отправимся смотреть индуистские святыни в недалёком будущем.


Фото 125. Девушка в традиционной бандарийской маске "бурка"


Фото 126. Торговля сувенирами


Фото 127. В древней португальской крепости на острове Ормуз


Фото 128. Древние ржавые орудия


Фото 129. Древние стены


Фото 130.


Фото 131.


Фото 132.


Фото 133. Вид на посёлок с крепостной стены


Фото 134. Ваш покорный слуга и автор этого отчета )))


Фото 135. Будете в крепости, попросите открыть уцелевшее храмовое подземелье


Фото 136. Немного истории не помешает..


Фото 137. В соляной пещере


Фото 138. там же


Фото 139. Это место гид назвал "Радужная долина"


Фото 140. там же


Фото 141. По периметру острова идёт автодорога. Очень удобно объехать и посмотреть все достопримечательности


Фото 142. Здесь есть выход на высокий утёс над морем


Фото 143. через причудливый каньон


Фото 144. На утёсе


Фото 145. Наш гид


Фото 146. Типичный вид острова Ормуз


Фото 147. Красный пляж


Фото 148. Вода и правда имеет немного красноватый оттенок


Фото 149. Ещё одна обзорная точка на юго-востоке острова


Фото 150. Попался небольшой участок грунтовой дороги


Фото 151. И настоящий солончак


Фото 152. Индуистский храм в Бандар-Аббасе

[mesier]

Всё хорошее когда-нибудь заканчивается.. Вот и в нашей поездке наступил последний день. Утром мы на такси доехали до аэропорта, откуда рейсом авиакомпании "Махан Эйр" отправились в Тегеран. Самолёт — старенький Эйрбас А-300. Билеты были куплены заранее, ещё в России — данная авиакомпания, кажется единственная из иранских, на внутренние рейсы которой можно приобрести билеты онлайн из России.
На осмотр Тегерана у нас оставалось 10 часов. После этого нам нужно было переместиться в аэропорт Имама Хомейни и отправиться домой. Поэтому планов не строили — я прямо во время полета нашел в навигаторе пару-тройку достопримечательностей, которые вспомнились, а в остальном решили довериться судьбе — куда она нас заведёт, так и пройдёт наше знакомство со столицей Ирана. И судьба была к нам благосклонна! Всё сложилось наилучшим образом, день получился очень ярким, отчего я теперь даже не могу соглашаться со скептическими отзывами о Тегеране, дескать ничего особенного, и можно вообще пропустить.
Но, обо всем по-порядку..
Первое, что вспомнилось мне в самолёте, когда я планировал прогулку по Тегерану, это, конечно, башня Азади. Оказалось, она находится в непосредственной близости от аэропорта Мехрабад, куда прилетал наш, да и, пожалуй, все самолёты внутренних иранских авиалиний, и её (башню) было прекрасно видно при заходе на посадку.
Туда и отправились. На метро от аэропорта это пара станций, выходить нужно на "Площади Азади", и попадаешь чуть ли не под башню. Хотя где-то в отчетах я встречал упоминания, что от метро до башни кто-то шел довольно далеко. Рядом с башней есть любопытная скульптура туриста, делающего сэлфи. Место, кстати, не самое удачное для этой цели, мы потом себя с другого места запечатлели. Обошли башню, прогулялись до следующей станции метро "Остад'э Мойин" (тоже, кстати, близко) и отправились к следующему тегеранскому "must see" — бывшему американскому посольству.
Поднимаемся из метро, и — вот так встреча — сюда же, и с той же целью приехала та самая группа из Риги, которую мы повстречали в Исфахане! )) Радостные приветствия, обмен впечатлениями, и, теперь уже знакомимся с полным составом их многочисленной группы.
У рижан был более четкий план на осмотр Тегерана, и они не возражали против ещё двоих попутчиков в лице нас, поэтому часть пути проделали вместе. Собственно, сначала были эти знаменитые граффити возле бывшего американского посольства, а затем базар Таджриш на севере города, возле одноименной станции метро красной ветки.
Базар, сказать по правде, не вызвал бурю эмоций, да и показался довольно дорогим. Расположенная по соседству с базаром Имамзаде Салех как-то тоже не произвела сильного впечатления — наверное уже насмотрелись мы мечетей.. А вот общепит, там, на базаре, в который мы отправились вместе с рижанами, да, понравился. Здесь мы впервые попробовали знаменитое иранское блюдо Дизи, или иначе, Абгушт.
В лице наших новых знакомых мы получили как наставников (поедание Дизи требует некоторого инструктажа), так и интересных и весёлых собеседников. Например, они нам поведали, что Прибалтика буквально живёт страхом грядущей российской военной агрессии. Диалог.
 — Скажите, ну зачем вы хотите на нас напасть?
 — Как?! У вас же нефть есть! Нам нужно вернуть прибалтийскую нефть..
Поржали, конечно... )))
Да, кстати, расскажу про Дизи! Это горячее блюдо, приготовленное в горшочке, в нем же и подается. В составе баранина, горох нут, овощи. Раскалённый горшочек подается вместе со щипцами, тарелкой, толкушкой и лавашем. Ну и ложкой, естественно.. Щипцами подхватываем горшочек и аккуратно сливаем в тарелку бульон. В него кидаем ломтики лаваша и эту тюрю съедаем (немного напоминает хаш). Оставшуюся в горшочке гущу нужно растолочь толкушкой и есть. Говорят, чем однороднее перемешаешь, тем лучше.. Да, вкусно! Но, как по мне, персидской кухне не хватает приправ. То же самое Дизи как-то не доведено до вкуса получается, что ли.. В этом плане среднеазиатская и кавказская кухня ярче. Там, с помощью приправ и специй могут настолько раскрыть вкус блюда, что получается просто восторг!. Ну да ладно, о вкусах не спорят.. ))
Во время обеда нечаянно выяснилось, что здесь рядом находится парк Дарбанд, о котором я немного слышал до поездки, дескать, очень популярное место у тегеранцев, там красиво. Наши новые знакомые не поддержали идею посетить парк, поэтому мы распрощались, и отправились туда.
Парк находится на самой окраине города, на склонах гор, соседствующих со столицей Ирана с северной стороны, и ограничивается довольно узким ущельем. По дну ущелья течет небольшая, но очень бурная порожистая речка. Прогулка по парку требует некоторой физической подготовки — всё вверх и вверх. Но мы с женой по горам любим погулять, поэтому забрались довольно высоко. Для ориентира, если кто там будет — там есть канатная дорога, так вот мы к верхней станции этого подъёмника потом на обратном пути спустились откуда-то сверху. А вообще, тропы уходят очень высоко — здесь берут начало несколько треков по горам, и мы видели людей в походной экипировке, которые приехали явно не с целью в кафе посидеть.
Очень хорошо было бы попасть на склон ущелья, обращенный к городу — оттуда должен открываться прекрасный вид на Тегеран, можно сказать, с высоты птичьего полёта. И мы пошли. Но, как оказалось, с нашей стороны тропа ограничивается территорией какой-то военной части. Надо было на противоположный склон идти. Поэтому наш вид на город был "обрамлён" склонами ущелья и смотрелся не так масштабно.
Вернувшись из парка в город, мы решили до метро дойти пешком. И вот, идём мы по улице, и в одном месте нас неожиданно по-русски окликают — "Здравствуйте!". Оказалось, молодой человек, по имени Асгар, переводчик, и преподаватель русского языка в местном университете, со своей девушкой, Арифой, опознали в нас русских и решили пообщаться. Слово за слово, и ребята приглашают нас прокатиться по городу на их машине, и посетить ещё один красивый парк. Время у нас до самолёта ещё было, и мы согласились. Мы были удивлены уровнем владения русским языком нашего нового знакомого! Например, он назвал тегеранских водителей "миллиметровщиками". Знать такое слово может только человек, как говорится, глубоко в теме!.
А потом мы, за разговором и чаем, просто засиделись в парке. Стало понятно, что на метро мы можем просто опоздать на самолёт. Положение ещё усугублялось предвыборной кампанией, которая за пару дней до выборов достигла, кажется, своего апогея — агитация и "народные гуляния" были кругом, часть дорог были даже перекрыты. В итоге Асгар вызвался нас отвезти в аэропорт. Ехали мы, получается, через весь город, и заняло это у нас часа два, не меньше. Но мы успели, спасибо тебе, Асгар!
Обменяли в аэропорту непотраченные риалы на доллары и пошли регистрироваться на свой рейс.
До свидания, Иран! Ты понравился нам, и мы наверняка ещё вернёмся!


Фото 153. Здесь "положено" делать сэлфи )))


Фото 154. но мы нашли ракурс получше


Фото 155. Башня Азади - визитная карточка Тегерана


Фото 156. Политическая карикатура по-ирански


Фото 157. Те самые знаменитые граффити, которые все фотографируют )))


Фото 158. Наши новые знакомые из Риги


Фото 159. В Тегеране не только мечети. Православный храм тоже есть


Фото 160. Отправляемся в парк Дарбанд


Фото 161. Одно из многочисленных заведений в парке


Фото 162.


Фото 163.


Фото 164. Можно отдохнуть прямо на воде! Только прохладно там и шумно...


Фото 165. До некоторых заведений товар на машине не завезешь


Фото 166. Я думаю, это мулл, а не ослик


Фото 167. Вид на Тегеран из ущелья Дарбанд


Фото 168. Местами идти было не очень удобно


Фото 169. Ущелье Дарбанд


Фото 170. Канатная дорога в парке


Фото 171. Сэлфи с нашими новыми знакомыми, Асгаром и Арифой

КОНЕЦ.

[Вован Иваныч]

Красота!..
---
Не узнавали о перелётах Чабахар (Конорак) - Тегеран?

Да, есть такие.
Что нужно узнать?
Могу спросить у Могхаддама..

Вопрос традиционный: где можно увидеть расписание и цены?
Можно же перевести фарсоязычный сайт?

[Evitta]

Вопрос традиционный: где можно увидеть расписание и цены?

В сети можно найти инфо.

кто летает: https://avia.awd.ru

в реальном времени: https://ru.flightaware.com/live/airport/OIZC

Вот здесь хороший поиск рейсов по направлениям по датам: http://info.flightmapper.net/route/YY_THR_ZBR

Расписание Iran air: http://iranair.com/Portal/home/?16262/I ... -Main-Page

Внутренние перелеты в Иране недорогие, я покупала билеты за 25-40 евро.

[labuss]

Фото 67. Что за странное сооружение, кто-нибудь знает?

Отвечу на Ваш вопрос:

Изображенный на фотографии деревянный "скелет" является остовом от носимого атрибута шиитского праздника "Ашура".

К празднику этот остов украшается, тематически оформляется и на плечах шествующих мужчин перемещается вместе с процессией.

Ашура у мусульман-шиитов : В память о мученической смерти имама Хусейна и его сподвижников 10 мухаррама шииты соблюдают строгий пост и траур, а также устраивают особые театрализованные представления, воспроизводящие эпизоды битвы при Кербеле и гибели имама.
На площадях и улицах сооружаются помосты, на которых разыгрываются эти представления – траур, поминки, оплакивание и т. д. Непременными атрибутами этих представлений являются пустые кувшины и меха для воды, символизирующие страдания от жажды, светящийся тенур (печь), куда по преданию, была спрятана голова Хусейна, саваны и куски черной траурной ткани, кинжалы, топоры, камни, цепи и стрелы.
По городам и селениям в дни траура проходят шествия скорбящих, которые несут черные знамена; некоторые участники шествия бьют себя кулаками в грудь и наносят удары цепями и кинжалами.

[Вован Иваныч]

...Ашура у мусульман-шиитов ...

В приграничной Астаре в ноябре наблюдали нечто подобное. Театрализованное шествие сутки ходило по городу. Часть шествия - вереница связанных пленников из женщин и детей, избиваемых стражниками. Натуральненько так, с ударами плёток! Было +13*С днём, а некоторые пленники босиком...
Или это другая история?