ПЕРСИДСКИЙ ОТЧЕТ
Маршрут: Москва (Шереметьево2) — Тегеран (Имам Хомейни) — Язд — Шираз (Персеполис, Пасаргады) — Исфахан — Абьёнэ — Кашан — Тегеран — Москва (Шереметьево2).
Состав группы: Сергей Турко, Анна Благая
Способ передвижения на местности: Самолет, автобусы, такси.
Общий километраж: примерно 2000 км.
Общее время в пути: 11 полных дней, с 6 по 16 октября 2008
Курс риала к доллару — 9500-9800 риалов за 1$.
Отпечатанного путеводителя по Ирану на русском языке не существует, использовали отчеты из Интернета, для заказа первой гостиницы в Тегеране — сайт lonelyplanet.com. Дополнительно изучил три книги по истории Ирана: «Искусство древнего Ирана» Луконина, «История иранского искусства» Хабиба Аллаха Айата Аллахи, «Искусство и культура древних иранцев» Ставиского и Яценко.
5 октября, воскресенье. Москва-Тегеран ====================================================================
В «шарик» ехали впервые на супер-экспрессе, который с помпой и плясками запустили в середине июня и благодаря которому однажды люди не смогли испытать радость вылета в урочное время. Правда, касательно того случая на сайте компании написали, что позвонившим деньги за билеты вернули — всем десяти пассажирам. Наш поезд опоздал только на 10 минут, и радость полета ждала нас через пару часов.
В вагоне поезда кроме нас было еще три человека. Один, сидящий рядом, тоже летел в Иран, поняли мы, так как он то и дело повторял в телефон «Тегеран», «Тегеран». Надо же, подумал я, что он там забыл-то, в Тегеране. А потом подумал: «А мы зачем туда летим»?
В плане истории Ирану не повезло — в том смысле, в каком повезло, например, Греции или Израилю. Израиль известен своими древностями, которые распиарили сначала евреи-ростовщики, а потом — христиане, которые вроде бы должны были с ростовщиками бороться за чистоту помыслов. Про Грецию вообще говорить нечего — Аристотель, Платон, Геродот с Гомером, коринфские колонны и Зевс с Афродитой, рожденной в пене морской — неплохая группировка для завлечения туристов. А еще Александр Македонский, которого уважал даже комдив Чапаев и в честь которого назвали так много ребятишек. Ну конечно же цезаре-брутальный Рим, мумифицировано-пирамидальный Египет… А Иран? Чем известна нам эта ближневосточная страна?
В первую очередь президентом Ахмадинежадом, единственные достижения которого состоят в том, что он не носит галстука и грозится бомбануть Израиль. Еще там вроде как лепят атомную бомбу, которую так любят искать американцы. Им видите ли кажется, что атомные бомбы водятся исключительно в нефтяных регионах, и чем нефти больше, тем больше жира успевают нагулять бомбы. Разок они просчитались, но, как известно, одного раза настоящему ковбою недостаточно. В Тегеране проходила встреча Сталина, Рузвельта и Черчилля, по мотивам которой был снят фильм «Тегеран-43». Кое-кто может вспомнить что иранцы — мусульмане, причем не просто мусульмане, а шииты. А поскольку в нюансах ислама обычный русский разбирается не лучше чем в догмате о триединстве собственного Бога, возникает страх: они там все в черном, значит под хиджабом — бомба, а может быть и две, а это ой-ой-ой как страшно! Самые продвинутые могут вспомнить, что Иран и Персия это одно и тоже, а значит там ковры и сказки Шахерезады. Учитель русского и литературы должна обязательно знать, что именно там убили Грибоедова. Вот, собственно и все.
Я не иронизирую, а отражаю свои собственные знания об этой стране примерно так за год до поездки. Похожие познания были у большинства людей, которых я встречал. И только когда один из моих друзей сказал, что сам там был и не только вернулся живым, но захватил с собой кучу положительных впечатлений, одним из которых был старинный иранский нож, я решил что не все так страшно.
Такая ситуация с познаниями по Ирану неудивительна. В школе про Иран-Персию практически ничего не рассказывают. Быстро проходятся по Месопотамии, на пару уроков останавливаются на Египте и далее начинают вдалбливать в неокрепшие мозги западные ценности, основанные на разглагольствованиях нетрезвого Сократа и подкупе избирателей римскими трибунами. А ведь первый персидский царь династии Ахеменидов — Кир Второй Великий, создал первую мировую империю и было это за пять веков до Римской. Империя персов простиралась от Египта до Индии и от Армении до юга Ирана. Царь Дарий в своей столице Персеполь устроил водопровод и канализацию, построил переправу между Средиземным и Красным морем (аналог Суэцкого канала) и дорогу шириной шесть метров на подушке из щебня, которая проходила через всю империю. И строили это не рабы, а вольные рабочие, которые получали за это деньги. Обидно, что от всего этого в сознании большинства остались Ахмадинежад с хиджабами и недоделанная ядерная бомба.
***
Рейс в Тегеран был ночной, вылет в 22-10, «Аэрофлот». «Аэрофлот» и Iran Air единственные летают в Тегеран без пересадки, правда не каждый день, но достаточно часто – пять или шесть раз в неделю. Другие компании летают или через Баку («Азербайджанские авиалинии») или через Стамбул. Есть еще отмороженные, которые летают через Вену, но это уже как-то жестко.
Некоторые путешествия начинаются обычно и проходят обычно, наше же началось сразу оригинально и это добавило впечатлений на всю дорогу. Стоим в очереди на регистрацию. Сзади ходит какой-то парень и уговаривает пассажиров передать «коробочку» человеку в Тегеране. Интересно, кто пожелал бы тащить с собой груз в 21 кг от незнакомого русского товарища незнакомому иранскому товарищу, если бы я случайно не обернулся. Парень показался мне знакомым, да и он меня узнал. В общем, неделю назад мы вместе отмечали день рожденья моего друга в лесу под Фрязино, сидели у костра и стреляли из овощной пушки. Поскольку день рожденья прошел хорошо, помнил я парня слабо. Выручило то, что я был одет точно также, как на праздновании: кожаная куртка и австралийская ковбойская шляпа, поэтому он меня узнал быстро. Парень вспомнил нескольких общих знакомых, я вспомнил нескольких общих знакомых. В общем, свой человек. Отказать было неудобно, хотя, наверное, стоило: все-таки я не видел что находится в коробке. Женя сказал, что это каталоги мебели, дал контакты Мухаммада, который если не встретит самолет, то зайдет к нам в гостиницу в Тегеране и заберет коробку. Подивились еще раз тому, как тесен мир и как полезно этим тесным миром стрелять картошкой по деревьям, обменялись телефонами и попрощались.
Как прилетели, сразу почувствовали, что это самый настоящий Восток, а не Запад и даже не Турция. На самом видном месте — плакат с призывом к женщинам правильно надевать платок на голову и вообще всячески соблюдать правила мусульманского дресс-кода. На всякий случай для тех, кто не знает: женщина (что местная, что туристка) в Иране должна на голове носить платок, скрывающий волосы и грудь (если не застегнута одежда). Руки до кистей и ноги до щиколоток должны быть также закрыты, ткань – непрозрачна, то есть бретельки лифчика видны быть не должны даже при ярком Солнце. Иначе лидеры иранской революции, марксо-энгельсоподобные портреты которых мы увидели на еще более видном месте в аэропорту, перевернутся — Хомейни, который уже умер — в гробу, Хаменеи, который ныне здравствует, где-нибудь в другом месте. Раз имам, два имам, отличить их очень просто: старый мертвый без очков, суровый и в черной шапке, средних лет и живой — в очках, менее суровый, но тоже в черной шапке. Старого кстати печатают на деньгах, молодой пока не дослужился. У Хомейни есть каноническая аватара (у Ленина например есть несколько канонических воплощений – Ленин с шапкой, Ленин с «Правдой», Ленин с протянутой рукой и пр.), где суровый Хомейни как будто смотрит тебе прямо в глаза, а в глазах вопрос: исполняешь ли ты волю Мухаммада (который пророк, а не тот, которому мы коробку везем), покрыто ли чело платком, не виден ли лифчик из-под одежи и пр. Канонический Хомейни изображен на денежных купюрах. Впрочем, через некоторое время мы привыкли к обилию изображений высшего руководителя (духовного лидера) на улицах и перестали их замечать — так, как еще недавно не замечали толпы бетонных Лениных на наших улицах и плакаты «Слава КПСС» и «Даешь план!». Любой раздражитель, если его слишком много, быстро становится обычным фоном.
Высший руководитель — это типа нашего президента, он решает все основные вопросы, в том числе командует войсками. А президент Ахмадинежад — это такой товарищ, который всегда на людях и который иногда говорит разные гадости в эфир. Портретов Ахмадинежада мы нигде в Иране практически нигде не видели, только Ленин-Сталин.
Получение визы построено таким образом, чтобы западный человек быстро понял, что поговорку «время — деньги» в Иране можно не просто выгружать из оперативной памяти на жесткий диск, а записывать на DVD и прятать диск глубоко в шкафу, причем на даче. С двадцатью человеками сотрудники визовой службы копались около часа. И это притом, что паспорта никто не проверял, мою израильскую визу никто не заметил (да даже если бы заметил, по закону должен был не обратить внимание, так как запрет на въезд для тех, кто имеет израильскую визу уже давно отменен), никаких фотографий и документов о бронировании отеля не спросил. Платишь 50 евро и дают тебе паспорт с визой. Виза кстати красивая, вся в арабских (пардон — персидских) буковках. Хомейни на ней нет — упущение. Заметил интересную деталь: за окошком, где оформляли визы, один мужик — полный, сидел в шлепанцах, с рубахой поверх штанов, спокойно перекладывал какие-то бумажки и ни разу не взглянул на очередь, которая неистовствовала прямо перед его носом. Мебель в комнате была не обычная кондовая офисная, а типа мещанской, с витыми золотистыми ножками и полосатыми сидушками.
Меня всегда удивляло, как люди расслабляются, если пить нельзя. В Иране я понял, что все очень просто: они, как в анекдоте, и не напрягаются. В Иране есть только две категории граждан, которые реально напрягаются и которым хорошо бы расслабится: таксисты и торговцы на рынке. Они кстати и самые стрёмные, в смысле — надо с ними ухо востро держать. Видимо совесть их гложет за жизнь нечестную и не дает спокойно сидеть. Поэтому они и лезут везде, чтобы беспокойство свое потушить.
Когда наконец-то мы получили визы, встали в другую очередь на паспортный контроль. Там окошек много, около одних написано Iranian, на других — Foreign. На самом деле стоять можно где угодно. В этой очереди мы впервые почувствовали себя дурно. Я было решил, что это акклиматизация, но потом оказалось — нет, это воздух Тегерана дает о себе знать. Город в котловине, окружен горами, ветрами продувается слабо, а машин и всякого производства там дофига. Результат — самый плохой воздух, который я когда-либо вдыхал если не считать случаев, когда в школьном туалете зажигали фунило.
Проходим самый финальный контроль уже на выходе из аэропорта. Таможенник вежливо попросил открыть коробку. А она скотчем обвязана, ее как открыть-то? Ну, достал он ключ квартирный и начал резать скотч. Мы малость напряглись при таком обороте событий: а вдруг там 21 кг чистого героина? Впрочем, зачем в Иране героин, его вроде как в обратном направлении везут… Все закончилось благополучно, таможенник поздравил нас, что мы угадали, в черном ящике действительно мебельные каталоги. Соответственно иранская темница с кандалами и пятикратным молением проходит мимо, а мы за честность вознаграждаемся двумя неделями иранскаих достопримечательностей.
Таможенник начал их листать, прибежали коллеги, все стали ахать и восклицать, как все красиво и вообще молодцы мы что из России приехали и добро пожаловать в Иран и пр. и пр. Это было первое приветствие такого рода, далее мы его слышали практически на каждом шагу.
Традиционная встреча иранца и иностранца выглядит так. Начинает иранец: «Hello!». Иностранец (если не хам): «Hello…» (пока не привык), «Hello! (через пару дней), «ну Hello…» (к концу путешествия). Следующий вопрос иранца всегда одинаковый: «What is your country?». Иностранец должен назвать свою страну, и в зависимости от сложности названия иранец или поймет сразу и скажет «Welcome» либо «Great», либо протяжное «Ууу», то есть «круто». Если же он названия не поймет, то с добродушно-вопросительным выражением лица будет уточнять, откуда же гость. Пройти мимо не узнав, откуда гость, для иранца совершенно невозможно. Когда идешь в плотном потоке, из толпы приветствуют редко, зато охотно кричат торговцы, сидящие около своих магазинов. Но бывали и случаи, когда интерес раздавался с крыши, где рабочие клали рубероид, или из окон машин, с мотоциклов.
Таксист из отеля терпеливо прождал весь визовый процесс и благополучно довез нас до отеля. Аэропорт в Тегеране далеко от города и другого транспорта кроме такси там нет (не то, что в Москве). По пути заметил, что иранцы, несмотря на свою официальную религиозность, тем не менее, не чураются рекламы. Например, по дороге из аэропорта была огромная реклама в виде руки, которая держит мобильник Nokia. В остальном особенность такая: очень часто на рекламах детские лица, в основном девичьи. Женщина в платочке видимо к покупкам не возбуждает, хотя такие рекламы тоже есть. Возбудила бы женщина без платочка, но именно поэтому такие женщины в Иране запрещены. Разрешены только задрапированные.
Еще интересная штука вспомнилась: иранцы очень медленно отвечают на мэйл, даже те, кто бронируют отели. Например, во вторник перед отлетом я отослал несколько писем, и только в четверг один отель мне ответил, что есть места, а другой — что мест нет. На это им потребовалось два дня! То есть похоже такая скорость реакции на простой запрос для иранцев это совершенно нормально. Мы поселились в FIROUZEH HOTEL, менеджер которого именем Мусави (или Мусауи, как звали «якобы террориста» в истории с 11 сентября), отвечал довольно оперативно, примерно через три часа. Отель стоил 25 долларов в день, а такси из аэропорта — 20 долларов.
Обязательно стоит запомнить, что время в Иране отличается от Московского на полчаса в минус, то есть Иран ближе к Европе на целых полчаса, чем Москва.
6 октября, понедельник ==================================================
Тегеран-2008
Еще поздней ночью, как приехали, в номере, в холодильнике обнаружили кувшин с водой. Видимо для питья. Я застремался пить: вдруг пронесет, эдак и путешествие коту под хвост пойдет… От воздуха и так мутило. Достал таблетки активированного угля и принялся бадяжить стакан фильтрованной воды. Зря трудился: вода совершенно нормальная, питьевая и на второй день мы уже дули из кувшина без боязни. Такая же тема была во всех других отелях: если есть холодильник, то в нем непременно стоит кувшин с водой. В Кашане вода была даже с лимонным привкусом, очень вкусная. Правда, без холодильника. Лимон или холодильник — выбирайте!
Утром начали гулять по Тегерану и сразу почувствовали на себе повышенное внимание местных жителей. Вернее почувствовала в первую очередь Аня — хотя она и была в платке, но кое-где шея была не прикрыта, да и белая плотная одежда, по виду напоминающая френч, по словам служащего отеля, «немного просвечивала». Видимо это очень возбуждало местных мужчин. Было даже пару случаев, когда пробегающий перс пытался до Ани дотронуться и тут же исчезал в толпе. Видимо у них это спорт такой — как во Франции срывать на мотоцикле женские сумочки, в Америке засовывать в любой кадр свой звездно-полосатый флаг, а в России — обливать грязью прохожих на остановке. Хотя, скорее всего, проблема была в том, что в нашем торговом районе люди не читали ни Хафиза, ни Саади. Тем не менее, идее восточного гостеприимства был нанесен мощный удар. Вдобавок у меня развалились шлепанцы, пришлось шагать обратно в отель босиком по горячему асфальту. В отеле разменяли немного денег и поехали на такси туда, где можно купить одежду (адрес сказал администратор). Ходили долго, персонал никак не хотел понять, что нам нужно. А нам надо было всего-то одежду, в которой ходят иранцы, только что не хиджаб. Да и не дорого, ведь носить ее кроме Ирана не предполагалось. Вот поди объясни это на пальцах! Мне кажется было бы гораздо правильнее если бы разъяснительную работу по поводу одежды вели еще в аэропорту, и магазин бы там открыли и продавали что-нибудь вроде униформы «одежда иностранца женская, размер 40».
Пару слов про одежду уже из личной практики. У местных лиц женского пола есть два вида одежды и два способа эту одежду носить. Вернее скорее это лиц женского пола два вида, каждый из которых подразделяется на два подвида.
Первый вид, первый подвид: строгий религиозный. Водится во всех городах, особенно старых: Язд, Кашан. Носит все черное, причем многослойное. Брюки, поверх какая-то накидка, а сверху все завершает хиджаб. Вначале мы думали, что хиджаб шьется особым образом, потом поняли, что это просто кусок черной материи, которую они нахлобучивают на голову и придерживают руками, иначе сдует. Некоторые особо верующие затягивают кромки хиджаба рукой около рта, поэтому торчит только нос с глазами. Женщина может быть колобок-колобком, но тело все равно прячет, да и лицо тоже — от мужских взглядов. Еще более верующие (особенно когда надо освободить руки), засовывают концы хиджаба себе в рот, прямо как Саакашвилли — так и держится хорошо, и лицо почти все закрыто. Есть еще экземпляры, которые носят что-то по типу маски, издалека смотрится как Брежнев с усами (см. фото). Лица при этом у всех суровые.
Первый вид, второй подвид: формально религиозный. Водится повсеместно в огромных количествах. Хиджабы тоже черные, но в рот материю не засовывают и вообще носят накидки весьма небрежно, лишь бы были. Конечно, ни о какой маске речи не идет. Лица добродушные, улыбающиеся, с обильным макияжем.
Второй вид, первый подвид: платочно-джинсовый. Водится везде, но особенно в крупных городах типа Тегерана, Шираза, Исфахана. Одежда с минимумом черных тонов, без хиджаба. Тканевый плащикик-френч до колен, далее джинсы или брюки, но никогда — юбка, поскольку у женщины с юбкой религиозность легко сдувается любым ветерком. На ногах — туфельки или кроссовки, колготки. Обильный макияж.
Второй вид, второй подвид: небрежно-платочный. Встречается редко, в крупных городах. Одежда та же самая, но держится все на честном слове: платок обильно открывает челку, а иногда даже шею (куда смотрят имамы!!!), на ногах могут быть сандалии и без колготок. Иногда встречается даже в меру облегающая одежда. Видимо те девушки, которые держатся с молодыми людьми за руки (см. фото, такие развязные пары иногда встречаются), принадлежат именно к этой категории. Стоит сказать, что держаться за руки на людях в Иране совершенно не принято (а может даже запрещено).
Кстати, поскольку для всех иранских дам открытым для лицезрения публики являются только лицо, кисти рук и иногда — ступни ног, то именно этим частям тела они уделяют повышенное внимание. Особенно конечно стоит сказать по лицо. Макияж, как правило, по полной программе, очень со вкусом, в меру. В результате практически каждая выглядит как фотомодель. Ну и конечно же стрельба глазами, здесь европейская девушка существенно проигрывает, так как персиянки практикуются в этом деле годами. Это у нас в метро как на пляже и на лицо внимание обращается в последнюю очередь. А в Иране особо похвастать нечем, одежда в основном балахонится и поэтому единственное, что можно выделить без страха попасть на суд к имамам — это лицо. На руках часто ажурные перчатки, также в ходу перстни и браслеты, в том числе на ногах. С маникюром тоже все в порядке.
«Много черной у нас материи, всем хиджабы пошьем вам братва» — хочется так перефразировать строку известной песни, но вот интересно: в витринах магазинов на манекенах одежда все европейская, платья разные, причем с вырезами на шее и длиной выше колена. Мы ломали голову: ну где они это носят? Потом нам сказали: либо дома, либо это одевается поверх другой одежды. То есть мужу все-таки приходится думать что жене подарить: а то как-то странно было бы: «Вот, милая, я тебе купил новый хиджаб»… Представьте себе такой вид: брюки, блузка а поверх — платье с декольте. Может я что-то и намудрил, но иного варианта имамы не оставляют. Подтвердить это никак не могу: таких неприличных людей мы не встречали.
При покупке одежды впервые встретились с особенностью иранского ценнобразования, про которую прочитал в Интернете еще до поездки. Цены могут быть как в риалах (что реже), так и в туманах. Туман – это просто 10 риалов. То есть цена в туманах отличается от цены в риалах в десять раз: 2700 туманов это 27000 риалов, или примерно 27 баксов. Туманы-риалы это еще полбеды. Сами цифры там другие, персидские. Напоминают игральные карты, так как пятерка там в виде перевернутого сердечка (или задницы – как кому больше нравится). Хорошо, что я взял из дома таблицу перевода наших цифр в персидские, вот она. В левом столбце наши цифры, которые мы в Европе называем арабскими, второй столбец – собственно арабские цифры, третий — восточно-арабские цифры. В Персии приняты оба варианта арабских цифр. Но Аллах все-таки благоволит к чужеземцам и калькуляторы разрешает иметь исключительно европейские. Да и на часах цифры тоже нормальные.
С английским у людей не очень, найти в магазине англоговорящего не так легко, как писали в отчетах. В итоге нам удалось купить одежду только там, где почти все говорили по-английски. Продавец болтал очень неплохо и мы с ним пока Аня примерялась, разговаривали на разные темы, начиная от того куда съездить (он рекомендовал одно место на Персидском заливе) заканчивая конфликтом России и Грузии. Как узнал что мы из России, сразу подозвал своего накачанного брата, который как-то выступал на соревнованиях в Узбекистане. Независимость независимостью, а ассоциации-то работают: Россия – Узбекистан, для иностранца один хрен, как для нас Англия и Уэльс. Кстати тема конфликта России и Грузии возникала почти в каждом длительном разговоре с любым англоговорящим иранцем. Разговор всегда примерно в одном и том же ключе: молодцы, что защитили своих и надрали задницу американцам, Иран становится сильнее, Россия тоже становится сильнее и вместе мы тоже сильнее и это хорошо а будет еще лучше.
«Вот это по-ирански!», радостно потер руками администратор гостиницы, когда Аня в новом одеянии вернулась вечером в номер (фото вверху, сделано не в Тегеране, а позже, на свежем исфаханском воздухе).
Приобрели одежду и стали решать вторую проблему (всего их в тот день было четыре, не считая отвратительного самочувствия): где бы покушать. Деньги у нас оставались, но их было немного. По поводу покушать в Иране не так просто: народ похоже ест дома и забегаловок очень мало. Ресторана вообще ни одного не встретили за все время путешествия. Нет там и Макдональдсов, поэтому любителям европейского фаст-фуда приходится туго. В общем, не то, что в Турции, где забегаловки на каждом углу.
Ходили-ходили, наконец, увидели одну контору с хлебом-зеленью на витрине. Зашли. А ценники все на фарси, да и цены тоже в закорючках (см. фото). А есть-то хочется! Был бы кто-нибудь из посетителей, можно было показать на пальцах что дайте то же самое, но никого не было! В общем, мне осталось только всплеснуть руками от безысходности и изречь любимое: «Ёханый бабай!» Тут же из-за спины слышу по-русски: «Вам помочь»? Оказалось парень, местный, три года учился в Белоруссии, неплохо говорит по-русски, и услышал мою просьбу о помощи. Я попытался у него выяснить, где обменять деньги, «так как у нас мало риалов, только доллары». Парень помог нам выбрать еду, но почему-то при этом решил, что у нас вообще денег мало и за нас надо заплатить. Я пытался его отговорить, сказав, что деньги есть, просто доллары и их надо разменять, но парень остался непреклонен. Заплатил за нас 5000 риалов (цена пакетика йогурта и одного багета с мясом и листьями), дал свою визитку с телефоном и сказал, что можно звонить в любое время, если будут проблемы. Это уже потом мы поняли, что есть такое волшебное слово «кебаб», и стоит его сказать любому персу, как либо тебе дадут кебаб (если ты уже в кебабной), либо покажут где кебабная находится (если ты еще не в кебабной). Сим-сим откройся, даешь кебаб!
После того как слегка покушали при помощи русскоязычного иранца, пошли решать третью проблему, которая давно назрела: разменять деньги. Хотя банков в Тегеране как черной материи, валюту в них не меняют. Один прохожий сказал, что меняют на Истамбул-стрит, потом стал долго рисовать на бумажке как туда дойти (что-то типа пятого поворота направо, потом еще пару поворотов налево…). Мы уже пытались пару раз дойти до обменника по объяснениям и оба раза это заканчивалось в каком-то тупике. Если измерять желание помочь по пятибалльной шкале, этот помогал примерно на пятерку с минусом. Даже написал на бумажке, что на Истамбул-стрит 20-25 обменников. Мне уже это надоело и я сказал ему, что нам не надо 25, а достаточно одного, лишь бы работал. В итоге мы попросили у него написать, как это будет по-персидски, взяли такси (стоимость такси по городу на небольшие расстояния 1 доллар, то есть 10 000 риалов но мы вначале щедро платили 2 доллара, то есть 20 000 риалов да и на это таксисты иногда кочевряжились, видя наши европейские лица), сказали водителю «Истамбул-стрит», «чендж долларс». Он ни гу-гу. Только после того как мы сунули ему в нос бумажку с персидскими закарюками, он радостно произнес «Истамбул»! и мы поехали. На этой улице торгуют разными вещичками — то ли антиквариатом, то ли барахлом, разобраться не успели. Нашли официальный обменник, курс 9800 (при курсе ЦБ порядка 10 000). Походили туда-сюда, других контор не нашли, времени не хотелось тратить, вернулись. Обменяли 200 долларов. Должно было получится 1 960 000 риалов. Я получил пачку денег и стал пересчитывать прямо на месте. За прилавком было два мужика, один глянул на меня и, как заметила Аня, приготовил какую-то купюру. Не зря: не хватало 50 000, вместо нее мне дали купюру в 1000. Стоило мне досчитать до конца, как смотрю — тянет мне купюру на замену, как будто мысли читает. На лице полная невинность: ну, обсчитались, но признаем правоту клиента, верим, что он посчитал правильно. Такая ситуация повторялась и далее и более изощренно так что туристы, имейте в виду, всегда пересчитывайте деньги причем не отходя от кассы. Иранцы народ честный, исключений два: менялы и таксисты. Про таксистов будет далее и очень часто.
Четвертой проблемой в тот день был выкуп авиабилетов в Язд (на русских картах почему-то пишется Йезд), которые я забронировал в Москве в офисе Iran Air. Взяли такси: «Офис Иран Эйр». Человек понял и привез нас на улицу, где сплошь офисы авиакоманий. Iran Air он не заметил и проехал мимо, потом спросил у прохожего, понял, что надо ехать назад, но разворачиваться не стал а просто проехал на неплохой скорости задом пару кварталов, чуть не задавив одного дедушку. Официально этот офис обслуживал только международные линии, но для нас сделали исключение и оформили внутренний билет по моей брони. Удивительно, что бронь не пропала, хотя вылет был уже следующим утром. Оформляли билет всем миром. За компьютером столпилось четыре девушки плюс их начальница, что-то долго обсуждали, советовались, звонили по телефону. Билеты оказались действительно дешевыми: по 33 доллара на каждого (в один конец). Расстояние между Тегераном и Яздом 670 километров, точно как от Москвы до Питера.
До темноты гуляли по центру города, по улице Фирдоуси. Улица Фирдоуси есть в каждом иранском городе, как правило это одна из центральных, как у нас Ленина или Советская. Ничего особенно интересного не увидели: музеи закрылись, многочисленные магазинчики, которые покрывают все стены первых этажей, интереса не вызывали: ведра, водопроводные краны, тряпье, мастерские металлоремонта, опять ведра, электроинструмент, ведра, ведра. И нигде не было ни намека на жратву. В одном месте на углу площади Имама Хомейни (такая площадь тоже есть в каждом городе) нашли наконец закусочную, я взял что-то похожее на нашу шаурму, показав хозяину чтобы дал то же, что и предыдущему парню. Когда кушали, я заметил вдалеке мужика в подтяжках европейского вида: то ли скандинава, то ли поляка. Потом этого мужика в Иране мы встречали еще три раза, но об этом потом.
Да, вот наблюдение интересное: когда гуляешь в Иране по тротуару (Тегеран и Язд, в других городах уже не помню), время от времени дорогу преграждают вот такие дугообразные дивайсы (см. фото). Это чтобы мотоциклы не проехали. Тем не менее, людям тоже через такие штуки перебираться невесело, а что говорить про толстых дам, которые всякий раз цепляются за железки черной материей!
Стоя на углу площади в положении японца, отвешивающего почтительный поклон (иначе капающую маслом шаурму есть невозможно), наиболее явно понял принципы дорожного движения, коих в принципе не было. Основной принцип езды в Иране — как можно чаще сигналить и иногда — высовываться и орать из окна. На перекрестках полный хаос, про правило правой руки местные люди знают также хорошо, как про то, что Джордж Буш учился в Йеле. Светофоры есть, они даже мигают, но похоже на них внимания никто не обращает. Вернее иногда бывает, что на красный таксист останавливался, но это скорее исключение. Кстати красных сигналов в Иране несколько. Бывает что мигает аж два красных. Чем это отличается от нашего желтого я не понял, но для местных это похоже сигнал к проезду.
Вернулись в отель. Коробку с каталогами Мухаммад забрал, оставил записку, в которой горячо меня благодарил за труды, приглашал к себе домой и еще написал, что сестра его жены может показать нам Исфахан, если мы там будем. Мы подумали, что это дело неплохое, я ему позвонил и сказал, что сестрой жены мы непременно воспользуемся через несколько дней, так как Исфахан будет на нашем пути.
7 октября, вторник ======================================================
Перелет на свежий воздух в Язд, прогулка по Язду
Утром за 60 000 риалов (или 6 000 туманов) доехали до аэропорта Мехрабад (он в центре города). Аэропорт очень современный, удобный. Только вот в сортире нет бумаги, только шланги. За всю поездку я так и не рискнул использовать шланг и тратил запасы бумаги, которые всегда ношу в кофре вместе с фотопринадлежностями и неизменным штопором. Так что имейте в виду: кто не фанат шланга, бумагу берите с собой, или практикуйтесь дома, чтобы в Иране не залить себе ненароком штаны. Впрочем, кое-где рулоны все-таки есть, и в таких раритетных местах стоит их запасать впрок.
Досмотр в Иранском аэропорту особенный, мусульманский: девочки направо, мальчики налево (или наоборот, но порознь). Штопор я как всегда провез, никто даже не сказал ничего, а вот с ножом накладка вышла: забыл я его выложить. Ножик небольшой, «Белка», но тем не менее к провозу в самолетах запрещенный. Вывели меня на чистую воду, я говорю, что мол, сорри, забыл, видимо без ножа теперь останусь, ну ничего, сам виноват. Проверяющий взял мой нож и куда-то убежал. Вернулся через минуту с бумажкой, сказал что-то типа «Ё найф, Язд, гет».
Самолетик оказался небольшой, но очень приличный — Fokker 100, девушки-стюардессы одеты в очень красивую синюю форму с золотыми полосками, а когда надевают на голову круглую шапочку, то вообще как на подиуме. Дверь кабины не всегда закрывалась и временами можно было видеть приборную панель и пилотов. Около двери почти всегда сидел очень спокойный иранец пилотного типа, в белом кителе с авиационными погонами. Я потом рассказывал друзьям, что мол, надо же, не бояться угона самолета. А куда его угонять-то? Кругом одна пустыня.
Покормили: булочка, тортик, сок. Летели над горами, соленым озером, пустыней. Снизились очень быстро, буквально за четверть часа. Весь полет занял полтора часа, а пролетели мы примерно треть страны. В общем, Иран — страна большая, и даже русским, привыкшим, что тысяча километров — это «недалеко», надо сбавить обороты.
Как только приземлились, сразу почувствовали облегчение. Отвратительный воздух остался в Тегеране, здесь дышалось уже очень хорошо. Температура, впрочем, как и в Тегеране была около 30 градусов, сухо. Только вышли из самолета, еще в автобус не сели ехать к терминалу, подбегает человек и отдает мне нож. Узнал как-то, что мой нож. В общем, сервис, в России такого я пока не встречал.
В некотором смысле Иран очень хорошо устроен для создания впечатлений — точнее, их контрастов. В отвратительном Тегеране, где только крепкого иностранного туриста не вывернет от загаженного воздуха, все мысли только о том, что вообще зря сюда приехал и правы были все знакомые, которые умоляли не совать нос к врагам демократии. Но стоит выехать из Тегерана, как любой город, даже самый занюханный, благодаря чистому воздуху покажется райским местечком. Язд тоже предстал для нас нам таким местечком, но это впечатление не развеялось через день, когда мы опять привыкли дышать через нос. Язд — самый настоящий средневековый город, сердце старинного Ирана. И потому его стоит посетить обязательно.
Аэропорт в Язде небольшой, вещи выдали почти сразу. Около выхода — несколько таксистов, будка, и пустыня. Договорились при помощи бумажки и жестов, что таксист повезет нас в отель который стоит 270 000 риалов в день (27 долларов), что вполне нормально по иранским меркам. Оказалось, правда, что отель стоил в два раза больше: 550 000. Видимо таксист схитрил. Но отель нам понравился и номер тоже. Таксист получил свои % за привод гостей. В иранских отелях паспорта забирают и хранят на ресепшене, это совершенно обычное дело и пугаться не стоит. Официально это для того чтобы паспорт не сперли, когда вы гуляете по улице. Но учитывая, то грабежей на улице не больше чем свободы нравов, страх этот напрасен. Скорее всего это коммунистическая привычка, страхующая отель от того чтобы гость не сбежал, не заплатимши. Отель этот был самым лучшим за все наше путешествие, назывался Yazd Traditional Hotel, в виде средневекового восточного отеля с двумя внутренними двориками, фонтанами и сидушками с круглыми подушками. Находится отель в самом центре города, около мечети Амир Чахмах — это главная достопримечательность Язда, типа нашего Василия Блаженного. Выглядит это здание как мечеть (два минарета), но по структуре представляет собой скорее маленький рынок: под мечетью проходит улочка, там несколько прилавков и кебабных, днем напротив каждой сидели повара и резали в огромный таз печенку, чтобы вечером кормить посетителей. На крышу можно подняться, оттуда отличный вид на город. В нашем номере были вот такие рисунки на стенах (см. фото выше). Явно так рисовали в домусульманский период и примерно так в наших сказках «Тысячи и одной ночи».
Старый Язд великолепен. Это помесь «Белого солнца пустыни», «Бриллиантовой руки» и голливудских фильмов про приключения в восточных странах. Практически весь центр не выше третьего этажа, все здания мазные глиной, примерно одинакового, красновато-светлокоричневого цвета. Над рядами уходящих в бесконечность крыш возвышаются только мечети с минаретами и «ловцы ветра» — особого вида вентиляционные трубы, служащие для воздухообмена с подземными хранилищами воды, которых в Язде еще недавно было целое множество — практически под каждым вторым домом. Планировка города прямоугольная, перекрестие четырех главных улиц расходится прямо от площади Амир Чахмах.
Новые районы тоже есть, но они ближе к окраине и даже там нет высоких домов.
На улице 30 градусов, но очень жарко. В такую жару, а возможно и всегда народ живет двумя циклами: утром, примерно с 8 до 12 и вечером, с 16 до 20. Именно в этих интервалах можно обнаружить максимум работающих магазинов.
На углу площади Амир Чахмах есть музей воды. Смотреть там особо нечего, кувшины разные и картинки, повествующие о том, как с древних времен добывали воду. Самое интересное, что с водой в Язде проблем нет, да и в Иране в целом. Не то, что в дремучем Крыму. А ведь это самый край пустыни.
Для хранения воды иранцы издавна строили резервуары под землей, глубиной метров десять, в резервуар обычно ведет длинная крутая лестница, доходящая до самого дна. Резервуаров в Язде множество, обнаружить их легко по вентшахтам — тем самым «ловцам ветра». Еще про воду: в каждом городе на улицах местами стоят поилки, где любой прохожий может утолить жажду. Вода везде чистая и вполне даже вкусная. Сколько ни пили, с желудком проблем не было никогда.
Еще наблюдение: в Язде, а также в остальном Иране очень чисто. Тротуары с мылом здесь не моют, и тонкая струйка окурков все же виднеется в сточных канавах, но такого засилья мусора, как я видел в 7 утра на Трафальгарской площади в Лондоне, и близко нет. Видимо сказывается зороастрийское прошлое персов. В этой религии особое внимание уделсяется ритуальной чистоте тела (а также и мыслей), и предполагаю, что эти требования относятся также и к окружающей зороастрийца среде.
Когда гуляешь по старому городу, главное хотя бы приблизительно понимать в каком квадрате между главными улицами находишься, так как ветвящиеся узкие улочки и подворотни, в которые так и хочется заглянуть, способны запутать любого. Впрочем, заблудится капитально в старом городе невозможно, так как стоит найти хотя бы небольшую прогалину, как где-то вдалеке замаячит знакомый минарет.
Почти во всех домах, которые находятся в старом городе и которые в нормальном состоянии, живут люди. Нам, иностранным туристам, все это кажется очень романтичным, но местные жители мой романтизм вряд ли разделили бы. В этих домах жить не сахар: нет канализации, проблемы с питьевой водой. Может быть поэтому в городе так много разрушенных домов, которые никто не собирается восстанавливать. Целые кварталы разваленных на куски глины домов — это к сожалению не редкость в современном Язде. Но даже среди развалин может попасться и вполне себе нормальный дом, где кто-то живет. Это видно в основном по дверям и сущащейся одежде.
Пешком дошли до храма огня, он недалеко от центра. Храм новый, построен в 1934 году, но огонь в нем — старый, названием Атешкадех, зажженный в 470 году н.э, горит получается уже 1537 лет, его несколько раз переносили из храма в храм. Жаль огонь нельзя сфотографировать: он за стеклом, неудобно, отражает. Также не удалось дождаться, когда кто-то подойдет поменять дрова. Дрова кстати для огня должны быть особенные, без гнили и плесени, предпочтительно из апельсинового дерева. Зороастрицы огню не молятся, но поклоняются как символу чистоты. Тем не менее, все их называют огнепоклонниками. Молятся они Ахурамазде (Ормузду), что в переводе означает «Великий Бог» (Ахура – бог, Мазда – великий, именно так написано на табличке на стене храма). Кстати, наверное поэтому в Иране так популярны автомобили «Мазда». У нас сложно себе представить автомобиль марки Iisus или, например, IHVH (хотя есть очень похожая чемоданно-коньячная марка LVMH).
Когда мы гуляли около здания, привязался какой-то прихрамовый мужик. Что хотел непонятно, да и не говорил вроде ничего, но ходил за нами и смотрел. Может денег хотел? Вспомнив, как меня обирали около Стены плача в Иерусалиме, я решил сделать ноги. Вот еще: в храме изображение пророка Заратуштры очень похоже на портреты имама Али, которые я неоднократно встречал в разных местах. Сравните два изображения — станет понятна традиция изобразительного искусства. Уже потом, в Москве в Сокольническом храме увидел изображение Иисуса с поднятой кверху рукой. А собственно, почему они должны отличаться-то?
Дальше взяли такси и поехали к Башням молчания (дохме – так называются все подобного рода зороастрийские кладбища) – есть такое туристическое и историческое место на окраине Язда. Это две горы высотой не более 100 метров каждая, на вершине — сооружение типа круглой крепости. Туда зороастрийцы складывали покойников, чтобы их поклевали птицы. Потом уже чистые и высушенные кости зарывали в землю. Такая вот у них была традиция. Они ведь большие чистюли, эти зороастрийцы и не хотели зарывать человеческое мясо в землю. Другое дело обглоданные кости: культура! Последние лет 60-70 хоронят иначе, без птиц. Рядом с Башнями молчания — зороастрийское кладбище, могил немного, но есть и свежие. Все очень аккуратно и на каждой могиле — символ зороастризма, Ахурамазда в виде крылатого бога. Кстати все кто видит его изображение, однозначно находят аналогии с фашистским орлом. И немудрено: Гитлер ведь арийскую тему продвигал, а Ахурамазда самый что ни на есть арийский бог. Только настоящих, правильных арийцев, не немцев, которые сбоку припеку. Если же копнуть дальше, то выяснится, что и это изображение не зороастрийцы придумали, а позаимствовали у завоеванных ассирийцев, которые так изображали своего бога Ашшура. Эх, хорошо, что в древности логотипы не регистрировали и был возможен такой широкий культурный обмен. Внизу около башен кучка строений, напоминающих сцену из начала «Звездных войн», эпизод 4.
Наверху одной из башен встретили мужика лет сорока — местного, прогуливался для целей сбросить вес. Говорил по-английски очень плохо, но успел объяснить, что он работает в больнице нянькой (nurse), показал на мобильнике фотки жены и мамы. Когда спустились, подошел к одному заброшенному зданию, где оставил велосипед. Попрощались. Темнеет осенью рано. Когда спустились, было уже почти темно, несмотря на то, что было примерно полшестого. Поехали в отель, предварительно купив арбуз. Арбузы кстати мы ели раза три, все разы несладкие и слабо красного цвета. Дыни не лучше.
Мужик-нянька советовал нам сесть на автобус, но автобуса долго не было, да и не хотелось мне разбираться где сходить, как платить… Городские автобусы в Иране разделены пополам: впереди мальчики, сзади девочки. Разделение делается либо поручнями, либо рядом сидений поперек всего салона. Поэтому когда днем видишь автобус, вид у него забавный: зад весь черный от женщин, а перед часто полупустой: мужики видимо ездить особо не любят. Интересно, как иранские женщины чувствуют себя у нас в метро, когда их прижмут к стенке или какому-нибудь икающему от пива толстяку. Хотя, скорее всего, иранских женщин в такое варварское место, как Европа, мужи не пускают. Ездят одни.
По дороге в отель мы заглянули на базар, где торговцы уже сворачивались. Продавец зелени, который стоял прямо на входе, приветливо спросил традиционное «откуда мы» (не забыв предварить это «Хеллоу»). Долго не понимал: по-персидски Россия будет что-то типа Русси, а мы еще не научились говорить правильно. «Россия» — не понимает. «Рашша» — не понимает. Потом я нашелся: «Россия, блин, Путин!». Путин сработал, мужик закивал головой и заулыбался.
Вечером поняли одну особенность нашего номера: холодильник, хоть и маленький, а жужжит как рой мух, причем неравномерно: мухи то налетят все, то одна муха останется, а то и эта улетит и пару минут тишина. И еще непонятно как выключать свет. Единственный выключатель был снаружи двери и напоминал он электрический счетчик. Дверь запиралась тоже по-ирански, на малюсенький висячий замок, у нас такие вешают на чемоданы.
Немного про язык. Хотя распечатка мини-разговорника у нас была с собой, воспользоваться толком им так и не сумели. Тем не менее, вот перечень самых важных слов в Иране, которые помогут каждому туристу.
Я не понимаю на фарси — ман фарси неми фахмам
Я не понимаю — манн не миданам
Да — бали, нет — не
Спасибо — мерси или ташаккур, большое спасибо — бесяр ташаккур
Здравствуйте — салам До свиданья — ходафез Хорошо — хуб , плохо – бад.
Вода — аб , хлеб — нун, сок — шербет, соль — намак, чай, кофе так и будет, деньги — пуль. Но самое главное слово в Иране — КЕБАБ!!!
Для разговоров в такси: Автостанция — Отобус терминал, центр города — меркез-е шахр , мне нужен дешевый отель в центре города — *** , гостиница — истга , но «отель» понимают все, площадь — мейдан, улица — хеябун, где улица Х ? — хеябунэ Х коджаст?
Вот пожалуй все что запомнил. Далее на пальцах.
8 октября, среда ==========================================
Язд
Сегодня я по городу гулял один: Ане надо было доделать статью, она осталась в отеле. Рано утром обгулял весь старый город. Снимал все, что попадалось под руку: дедушек и бабушек, детишек, грузящих щебень, мужиков, торгующих курами, минареты, тени от арок на земле, опять минареты, толпы гуляющих хиджабов, мешки со специями... Удалось наконец купить местную sim-карту за 120 000, на счету оказалось примерно 60 000. Позвонил Мухаммаду, поблагодарил за приглашение и сказал, что когда через неделю буду в Исфахане, обязательно ему позвоню. С тех пор как Мухаммад узнал мой номер, он звонил мне практически каждый день и спрашивал где я и что видел. Начинал он разговор стандартно: «Мистер Сергей, хау а ю?» Очень мне нужно отчитываться перед ним о проделанной за день работе.
Когда утром проходил мимо базара, мужик, который вчера понял про Путина, еще раз спросил, откуда я. Я ему напомнил, что вчера я был из России. Возможно, мужику хотелось поддержать разговор, поэтому он поинтересовался сколько стоит моя камера — просто так, из любопытства, глаза при этом были добрые. Большинство иранцев до таких деталей не доходит, знакомство поддерживают исключительно вопросами про страну.
Видел человека в зеленой чалме, сразу побежал за ним, чтобы сфотографировать. Меня заинтересовала, конечно же, не зеленая чалма сама по себе, а то, что, согласно исламской традиции, зеленую чалму могут носить только потомки пророка Мухаммада. Мой мужик был одет весьма бедно и особого почтения окружающие ему не оказывали. Когда он зашел в один магазин выбирать ткани, я его оставил. Не автограф же у него просить, пора и о завтраке подумать.
После завтрака продолжил прогулку, на этот раз с телеобъективом. Иранцы предстали совершенно в другом виде: как есть, без позерства. В общем, хотя телеобъектив и не рентген, но очень способствует проникновению в душу народа и отдельного человека. Некоторые впрочем все-таки уворачивались, например, эти две девочки на углу, которые торговали какой-то зеленью. Это кстати не единственный пример — некоторые девушки (женщины, девочки, бабушки, прабабушки) чураются славы моделей и либо отворачивают лицо, либо закрывают его руками, либо натягивают посильнее хиджаб. Но все-таки это редкость, большинство фотографируется совершенно нормально, даже наоборот нарочито лезут в кадр. Мне такая стеснительность скоро надоела и я приучился снимать людей с пояса. Вроде как иду по улице, никого не трогаю, смотрю по сторонам… и только палец большой на спусковой кнопке. Некоторые кадры даже получались. Эх, жаль аппарат у меня не бесшумный — в таком можно снимать даже в мечети во время службы.
В одном месте города увидел по правую сторону улицу разрушенный дом, с улицы к нему вел большой пролом в стене. Полез, взобрался по куску стены на крышу и сразу попал не на одну крышу, а практически на все в городе. Вспомнились фильмы про Индиану Джонса (да и не только), где он бегает по крышам восточных городов, периодически пролезая через балконы и спальни. Мне правда сыграть Индиану Джонса не удалось – может потому, что в тот день шляпу я оставил дома. Далеко мне зайти не удалось, остановил меня возглас парня снизу, причем сразу по-английски «What are you doing there»? Я схитрил: «Looking for a way out» и быстро пошел в направлении этого самого «аута». Местный поставил точку в разговоре: «Go away, It is my home!». А то я не понял что он тут не улицы подметает.
Вечером после обеда около мечети в центре заметил мальчиков, играющих в футбол. После фотографии трех мальчиков в городе Тотьма Вологодской области это стала моя любимая тема. У меня уже есть еврейские и арабские футболисты, ребята из Карелии, из Туркции а теперь и персы. Смотришь так на ребятишек и думаешь, что и царь Дарий когда-то играл в похожие игры, и даже не помышлял о том, что будет руководить государством. После этого в каждом мальчике мне стал казаться царь Дарий. Посмотрите сами — ну чем не будущий император?
У персидских детей интересная особенность: они никак не могли взять в толк, что можно не говорить по-персидски. Видимо никогда не видели и не разговаривали с иностранцем. Говорят мне то-то, а я молчу и руками развожу. Думают, вот какой глупый турист, большой, очки напялил и шляпу, а говорить так и не научился.
В целом же особенных достопримечательностей в тот день не видел. Получается, что основной осмотр города возможно сделать за половину светового дня, только обязательно уделить пару часов брожению по внутренним улочкам старого города. Уже вечером поехали на аутобусный терминал, чтобы купить билеты в Шираз. На терминале с языком полная задница: никто толком не мог понять, что нам нужен ночной автобус в Шираз. Один товарищ на входе впрочем что-то понял и даже сказал что стоить это будет 60 000 риалов на двоих. Иранцы уделяют большое внимание марке автобуса и это связано с качеством езды. Первым делом после того как узнали куда ехать спрашивают на каком автобусе: Volvo, Scania или Mercedes. Mercedes похоже самый дешевый вариант, поскольку нам билеты на Mercedes обошлись в 4 доллара на двоих. Ехать было почти семь часов.
Таксист по имени Реза довез нас до площади, где наш отель. Хотя по-английски говорил очень плохо, спросил про наши планы на завтра — явно хотел не упустить наш отъезд из города. Дал нам свой мобильный телефон. Мы уже были ушлые и больше 20 000 ни за какую поездку не платили.
9 октября, четверг ========================================
Язд, Фахрадж
Утром была очередная прогулка по Язду, уже хорошо знакомому. Аня дописывала статью. Зашел в уже известный мне комплекс Пятничной мечети (она же Соборная, она же Масджед-е-джамэ, построена в 12 веке, окончательный вид приняла в 14 веке). Рядом с этой мечетью несколько традиционных отелей, ориентированных на иностранцев, а также едва ли не единственный в городе развал сувениров. Впрочем, магнитиков для холодильника там не было — а что за сувениры без магнитика?
Мечеть с двумя минаретами вела в целый комплекс несколькими двориками, галереями и храмами. Все очень красиво, но хотя я был в Иране только четвертый день, синяя отделка мечетей, которая с каждым разом все больше и больше напоминала ванную комнату, уже начинала надоедать. Неожиданно меня остановил один человек из местных: не то охранник, не то гид. Начал вполне традиционно: привет, откуда ты – а, из России, ну здорово. Разговор пошел дальше. Поговорили и о политике, экономике, культуре. Человек оказался космополитом, что для местных редкость: говорит, что хочет дружить со всеми странами и что демократия – это хорошо и американцев не клянет, по крайней мене не последними словами. Поговорили в общей сложности примерно полчаса, по окончании парень сказал, что знает одно местечко, где есть мечеть седьмого века и некий «канат» который связан с водоснабжением и что другие это место практически не знают. Свозить может на 200 000 (20 баксов), все удовольствие на два-три часа. Место называется Фахрадж, это деревня примерно в 30 километрах от Язда. Ради такого дела Аня прервала писание статьи, собрались, поехали.
Гида звали Мохсен, в институте изучал историю Ирана. Неудивительно, что знал он много и рассказывал интересно. Мечеть оказалась необычной, практически целиком состоящей из внутреннего дворика, на стене внутри даже была табличка, что это 7 век (то есть построена при внуках Мухаммада) и что это памятник истории. Мечеть совершенно определенно старейшая в Иране, и возможно даже в мире. Называется мечеть Джамэ (Jameh Mosque). Минарет в форме заводской дымовой трубы пристроили уже позже. Мохсен сокрушался, что в путеводителе Lonelyplanet ни слова про Фахрадж нет, и что он будет писать им, чтобы восполнить пробел. По его словам, если там будет о деревне упоминание, тогда власти скорее возьмутся за сохранение кое-каких древних домов, которые частично разрушились. Хотя нельзя сказать чтобы особое внимание требовалось: местечко очень ухоженное, чистое, и безлюдное. Сложно представить, чтобы там бродили толпы туристов. Ну может только восстановят древний дом где жил какой-то шах или принц еще в доисламские времена (то есть до 7 века). Все, кому я показывал это фото, удивлялись насколько там чисто. А ведь это деревня, куда туристы почти не заходят. Значит чистят (или не сорят) не для больших начальников, как у нас, а для себя. И это характерно не только для этой деревни, а для Ирана в целом. Конечно на улицах встречается мусор и окурки, и бумажки, но в любом случае это не те кучи мусора что я видел в арабском квартале в Иерусалиме. Да и свалку импровизированную я видел только один раз в развалинах одного квартала в Язде. В общем, в Иране точно чище чем в Италии.
Еще интересное наблюдение: по центральной улице Фахраджа примерно через 100-150 метров арки-укрытия: от жаркого солнца, чтобы тот, кто идет по улице, мог посидеть и передохнуть. Видели древнюю баню, которая топилась по-черному. По словам Мохсена, баня функционировала еще недавно. Покрытие, которым мазаны все стены здесь и в старом городе в Язде, называется «мат» (по крайней мере, так произносится, с глубоким «а») — смесь земли, соломы и воды. Видимо, земля здесь глинистая, поэтому покрытие держится очень хорошо. Если приглядеться к стене внимательно, в структуре покрытия явно видны куски соломы.
Канат оказался каналом: небольшим, полметра шириной, практически незаметным для непосвященных, справа от дороги, на полпути от Фахраджа к Язду. Мохсен сказал, что это иранская технология, когда канал тянется на несколько десятков километров и собирает воду из множества мелких канальцев, подобно тому, как река аккумулирует воды от множества притоков. Мохсен удивился, когда узнал что по-русски «канат» — это толстая веревка. Когда ехали обратно, Мохсен посоветовал зайти в древнюю баню, которую теперь переоборудовали в чайную. Чайная-баня (по-английски будет Khan Traditional Bathroom) – это тоже достопримечательность местная, находится в районе рынка, к ней даже ведет указатель, но все равно не спрашивая, дороги не найти. Долгое время здесь была традиционная баня, сравнительно недавно сделали чайную. Сходили — не пожалели, даже чайку попили. Чай кстати в Иране везде вполне обычный, никаких особых специй, часто вообще из пакетика. Здесь же был заварной чайник, что конечно порадовало.
Мохсен был первым интересным человеком, который нам встретился в Иране и сказал чуть больше слов чем «привет, как называется твоя страна, круто». Судя по отзывам других путешественников, это вообще обычное дело в Иране, когда кто-то, изначально совершенно случайный, показывает какой-то интересный объект или что-то занятное рассказывает и путешествие, будучи изначально спланированным по путеводителю или по собственным представлениям, корректируется исходя из местных особенностей. В этом огромное преимущество поездок дикарем, без турфирмы и автобуса, от которого нельзя отставать.
На обратном пути из бани-чайной купили несколько метров шелка. Затем наконец-то устроили себе полноценный ужин в ресторане отеля, сидя на подушках, под открытым небом и полной луной. Бедный вчерашний таксист, которому я позвонил, никак не мог понять, куда ему за нами ехать. Перезванивал нам несколько раз, но все почему-то пытался говорить по-персидски. Видимо думал, что если он будет объяснять очень настойчиво, мы обязательно поймем. В итоге он нашел нас и радостный довез до терминала, взял обычную ставку 2 хомейни (то есть 20 000 риалов). Видимо, даже такие деньги на дороге не валяются и чтобы их заработать, надо потрудиться. Упустишь клиента — пропал ужин.
Пара наблюдений общего характер по Язду: хроническое отсутствие бродячих собак (кошки присутствуют), возможно по причине того, что ислам не сильно благоволит к собачьей породе, безалкогольное пиво по вкусу как лимонад, но называется тем не менее «пиво». Когда я первый раз это понял, я решил спросить Аню: — Зачем интересно они пьют безалкогольное пиво, которое и на пиво-то не похоже? — Может, чтобы почувствовать себя крутыми? — Как же можно почувствовать себя крутым, если на ногах держишься?
Когда уезжали из отеля, нам выдали брелки — очень красивые, с оригинальной эмблемой отеля.
Краткая информация по Язду. Население — примерно 500 000 человек. Из них примерно 5 000 — зороастрийцы. По некоторым сведениям Язд — второй по древности город мира, в котором непрерывно живут люди. Первый — почему-то Венеция. Про Язд упоминает еще Марко Поло, и уже он акцентирует внимание на местные шелка, которые издавна славились своим качеством. В 1907 по городу Язду прошла условная граница разделения сфер влияния в Персии Российской и Британской империй, русские шли с севера, британцы лезли с юга. Во второй мировой войне Иран тоже делили, и тоже мы и британцы.
Yazd Traditional Hotel http://www.yazdhptel.com +98351 6228500-9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Краткая информация по зороастрийцам. Самым известным зороастрийцем современности был Фредди Меркьюри, перс по национальности, хотя и родился в Занзибаре.
Деятельность пророка Заратуштры относят к периоду от 12 до 6 века до н.э. Он первым декларировал существование единого бога, который не отождествляется с силами природы. Причем бог уравновешенный, без ветхозаветных закидонов по части холокоста ханаанеев и прочих заблудших язычников. Первая идея дуализма добра и зла. Человек добрыми мыслями, добрыми словами и добрыми делами зарабатывает себе право на жизнь в раю. Злой человек — соответственно на страдания в аду. В рай принимают не по зороастрийским билетам, а по делам: заходи всяк, у кого добрых дел больше. Правда, для этого надо перейти мост Чинвад. Молятся пять раз в день. Не практикуют жертвоприношения, не верят в реинкарнацию, не практикуют издевательства над всем телесным. Нет постов, воздержания, отшельничества. Огню покланяются как символу чистоты, ему не молятся. Особый обряд похорон: чтобы не осквернять землю продуктами разложения, раскладывают трупы на башнях, где их обгладывают птицы и животные, далее кости уже закапывают. Почтения к покойникам не питают.
Черты зороастризма можно найти в любой из мировых религий. Вполне возможно, что евреи написали Библию как раз в Вавилоне, когда их освободил Кир Великий. А далее пошли реплики в ислам и христианство. Были бы персы похитрее, избрали бы себя богоизбранным народом, а наши президенты приносили бы клятву не на Библии, а на Авесте. С точки зрения вечности, разницы никакой.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 октября, пятница =======================================================
Шираз, могила Саади
Автобус Mercedes оказался весьма пролетарским, хотя вполне сносным. Я вообще до последнего момента сомневался, как может ночной рейс на двоих стоить четыре доллара, и уже предвкушал, что нам не на автобус продали билеты, а на бортовой грузовик, в котором перевозят коров. Но нас посадили в нормальный вроде автобус. Более того, судя по указателям у дороги, которые — О слава Аллаху, дублируются на английский, я понял, что мы едем в верном направлении. Правда один минус — не кормили и на багаж бирки не выдавали. Пассажиры — только иранцы. Отъехали уже немного от Язда. Один парень сзади встал со своего места, трогает меня за плечо: «Hello — What is your country? — Russia! —OK. Парень еще раз хлопает меня по плечу и довольный садится обратно.
Приехали в Шираз часа в 3 утра. Сразу налетели таксисты: такси, такси, отель, отель! Один взялся отвести нас в отель за 20 000. Для ночи — вполне нормальная цена, мы конечно согласились. Но не все так просто. Привез нас в одну гостиницу, которая видимо прикормленная. Но там получил отворот-поворот: все занято. Второй отель, который он искал очень долго, оказался свободен. Но два мужика, внешне очень напоминавших мафиози и не говоривших по-английски, настроили нас против этого отеля. Тем более что они запросили 35 000 — сумма в целом нормальная, но в ту ночь показавшаяся большой для таких недружелюбных товарищей. Переговоры по поводу денег происходили при помощи калькулятора и листочка бумаги, на котором я рисовал часы, чтобы понять момент заселения и выписки. Поехали дальше, таксист запросил еще 15 000, мы сжалились. А вот дальше случилось интересное: он привез нас в очень крутой четырехзвездочный Park Hotel со стоимостью номера 750 000. И это притом, что прошлый номер нас не устроил, таксист стоял все время рядом и должен был понять, что нас именно цена не устроила. В отеле говорили по-английски и согласились снизить стоимость до 640 000, но мы поехали искать счастье дальше. После мне пришлось на бумаге рисовать цену в надежде, что таксист знает, что две волны означают «приблизительно» и поймет, в каком диапазоне цен нам нужен отель. Покрутились еще с полчаса. Создавалось впечатление, что отелей в городе всего три, мы их все объехали а колесит он по городу исключительно с той целью, чтобы найти отель, который целиком и полностью построили за последние сутки и о котором он именно по этой причине еще не слыхивал. Конечно, он просто дурил нас: отелей в городе очень много и потом, уже днем мы встречали их чуть ли не на каждом шагу, в том числе и рядом с тем, где мы поселились. Просто не каждый бы дал ему причитающийся %, вот он нас и мучил. А нам ведь надо было еще удостоверится, что отель в центре города, а не на задворках каких-то. Выручило что по-персдски «меркез» — центр очень напоминает «мерказ», тоже центр, но по-еврейски (это я чудом запомнил из путешествия в Израиль, там так называются все торговые центры). Таких заимствований в персидском выше крыши. Хотя они и говорят что издревле заботились о чистоте языка, но при Ахеменидах арамейский — родственник нынешнего иврита, был языком межнационального общения, типа английского сейчас. Так что зная один ближневосточный язык (луче — арабский), можно с грехом пополам понять, что вам втюхивают в любом государстве региона.
Наконец мы добудились до администратора в Asadi Hotel, договорились о номере за 300 000 риалов. Таксист начал требовать свои законные «ездили долго, платите». Был послан. Ушел, потом вернулся и стал требовать денег уже с администратора. Молодой человек, внешне и темпераментом похожий на прибалта, таксиста тоже послал. Поединок таксиста с администратором продолжался все время пока мы заполняли бумажки. За это время таксист был вежливо послан раза три, после каждого раза он отходил к машине и возвращался назад. В общем, у местных таксистов здесь такой стиль: договориться об одной сумме, а потом требовать другую, причем как будто бы прежнего уговора не было вовсе.
Утром я пару часов гулял один, изучал город, пока Аня заканчивала работу над статьей. Шираз, конечно же, значительно более зеленый и большой город чем Язд: все-таки город садов и поэзии, а какая поэзия в пустыне? На улице больше молодых людей и меньше охиджабленных женщин. Но если в Язде местный колорит везде — и в мечетях, и в мазаных домиках центра, и в узеньких улочках старого города, то в Ширазе древность ощущается только в мечетях, а местный колорит — в людях. Город более многоэтажный, чем ЯЗд, поэтому все архитектурные чудеса скрыты от взора и видны только вблизи, знания большей частью современные, построены весьма хаотично. Да и мечети смотрятся весьма современно. Мечети в Иране настолько ухожены, что если не знать нюансов архитектуры, то и не поймешь какой это век. Может быть 12-й, а может и 17-й. Это у нас древнее строение часто выглядит так, что никто не усомнится, что имеет дело с настоящей стариной: стена обрушилась, стены потрескались, дверь выломана, крест набекрень… Или есть еще такой вариант, когда строение подвергают пластической хирургии и трансплантации всего что только возможно, включая скелет. В результате домик 16 века выглядит как будто он вчера построен, даже лифт имеется и подземная парковка. В Иране так пока не делают, а просто следят чтобы здание пребывало в надлежащей форме независимо от того, приедет сегодня в город с визитом очередной имам или нет.
Через центр протекает река — вернее, имеет место быть русло, которое в урочное время года наполняется скромными потоками с гор. Около моста встретил наверное единственного попрошайку за все путешествие, который начав с привычного «хеллоу», подбирая английские слова, пытался втолковать мне что он остался без работы и хочет кушать. Жаль мужика было, но уж больно он был назойливым. Мне кажется, мелочь какую-то я ему все-таки дал.
В отличие от Язда в Ширазе куда не посмотришь, везде вдалеке видны горы. Не снежные вершины, а каменистые, красновато-земляного цвета. Отель наш оказался практически в самом центре, до реки метров 200, рядом крепость 17 века, базар, несколько мечетей и куча арбузных лавок.
Поражают сады, которые на плане города сразу бросаются в глаза большими зелеными пятнами. Да и фонтанов тоже хватает. И это в такой жаркой стране!
Первым мы увидели сад на могиле поэта Саади, которую посетили уже ближе к вечеру. (Сначала поехали к Хафизу, но там было какое-то приватное мероприятие, типа свадьбы или похорон, ворота никто не открывал, несмотря на довольно-таки большую толпу страждущих.) Великолепно ухоженный сад, фонтаны, из динамиков музыка: певец поет на стихи Саади, красивый мавзолей и саркофаг, на котором выгравированы стихи. Люди приходят не просто так, посмотреть издалека и уйти. Они почтительно подходят к могиле, некоторые кланяются и все — прикасаются руками к гробу. А на гробу гравировка из персидской вязи, что-то похожее повторено на стене рядом. Некоторые у гроба читают стихи Саади, причем наизусть. В общем, всеобщее поклонение поэзии. Лица у всех радостные, оптимистичные, хотя вроде как могила. Мы не смогли вспомнить, чтобы у нас на могиле какого-то известного человека было что-то подобное.
Выходим от Саади, ловим такси до отеля. Договорились уже с одним мужиком, почти сели к нему в машину и слышим рядом другой таксист кричит (нам или кому-то другому): «Персеполис, Пасаргад». То что надо, мы как раз туда собирались! После того как новый таксист понял, что мы — его завтрашние клиенты, подошел к первому таксисту, дал ему денег и махнул рукой: «Уезжай». Мы сели в машину к новому таксисту, которого звали Моджид и стали договариваться старым верным способом, при помощи ручки, бумажки и пачки денег. Таксист показывает шесть купюр по 50 000 риалов каждая и говорит: «Перспеолис», «Накеш-е-рустам», «Накш-е-раджан». Показывает восемь купюр и говорит: «Перспеолис», «Пасаргад», «Накеш-е-рустам», «Накш-е-раджан». Мы договорились на этом, я написал сумму на бумажке, перечислил названия городов, нарисовал циферблат часов со стрелкой на 9 утра, название отеля. Оказывается, можно и так друг друга понять! До отеля он нас довез бесплатно.
Перед сном зашли в кальянную, — наверное, единственную в ближайших окрестностях. Обстановка была специфическая: небольшая комната, по периметру, как у нас бояре в Грановитой палате, сидят суровые мужики и дымят так, что самих еле видно. Как-то не тянуло сидеть там как белые вороны, пристроились на улице. Благо подвернулся парень, который чуть говорил по-русски. Он из Дубаи, занимается торговлей, в том числе табаком. Я спросил, где можно купить табак — так он сбегал на другую сторону улицы, где вдали виднелся работающий магазинчик и купил табак каппучино. Но в целом кальян оказался так себе, с турецким ни в какое сравнение не шел. Мы оперативно отвалились, так как по атмосфере место сильно напоминало нашу привокзальную рюмочную.
В Иране неспроста с кальянами напряженка: власти с ними борются. Официально — чтобы не курили малолетние. Но скорее всего все по исламской лавочке: кальян ведь создает пусть легкое, но измененное состояние сознания, а это не годится с религиозной точки зрения. Однако как тогда объяснить широкое распространение кальянов в Мешхеде — центре шиизма? В общем, не все в Иране просто — как впрочем, в любой другой стране. Дома кстати кури хоть до безобразия, ограничения распространяются только на общественные места.
11 октября, суббота ====================================================
Пасаргады, Персеполис, Накш-е-рустам, Накш-е-раджан
Утром таксист был ровно в девять у отеля, поехали первым делом в Пасаргады — это около 130 км к северу от Шираза. Персеполис и другие достопримечательности примерно на одной линии с Пасаргадами, так что все расположено очень удобно. По дороге Моджид то и дело показывал на что-то пальцем и ув ажительно, отчетливо говорил на фарси. Мы кивали головами: переспрашивать все равно бессмысленно, так как по-английски Моджид знал только «ОК». Первым делом поехали в Пасаргады, как самую дальнюю точку маршрута. Около могилы царя Кира Моджид притормозил и многозначительно заявил: «Куруш». Хорошо, что я читал историю и знал что Куруш на фарси это и есть Кир II Великий. Почти все имена, которые мы знаем из греческих переводов, по-персидски звучат иначе. Например Дарий будет Дарьюш (в некоторых источниках пишется Дараявахуш), Камбис — Камбужия, Персеполис — Тахте-джамшид (трон Джамшида). И если этого не знать, то, даже называя названия достопримечательностей, можно ничего не добиться. Пасаргады — это древний город персов, в котором царствовал Кир Второй великий, основатель Персидской империи. Там же правил и Камбис, его сын. После его смерти третий царь династии Ахеменидов, который не был внуком Кира, но приходится ему дальним родственником — Дарий, стал строить другую столицу — Персеполис (город персов).
Когда читаешь историю дневнего Ирана про всех этих царей, а также то, что осталось от священной книги зороастрийцев — Авесты, начинаешь серьезно задумываться о том, почему у нас главная книга — Библия, а не Авеста. Истории поразительно похожи. Те же идеи о борьбе добра со злом. Вечная жизнь как награда за правильное поведение. История жизни Зороастра органично вплетена в царствования Кира, Камбиса и Дария. Войска одерживали победы при помощи Ахурамазды (как евреи — при помощи Яхве). Пророк, рожденный от матери, на которую сошла благодать. Двойственная природа Зороастра — человеческая и божественная. Как и Иисуса его семью преследовали и им пришлось уйти из родного города. В общем, похожего очень много, нет только идеи о богоизбранности иранских народов. Может поэтому иранцам во все времена жилось попроще, чем евреям.
От Пасаргад остались рожки да ножки, несколько колонн посреди огромной равнины да храм — копия Каабы Зороастра, что в комплексе Накш-е-рустам, который нам еще предстояло посетить. Моджид перевозил от развалины к развалины на машине, не давал даже 100 метров пройти. Если я оставлял кофр на земле, поднимал его и носил за мной. В общем, проявлял чудеса вежливости и обходительности. В дороге музыку слушал исключительно персидскую. Причем временами была совершеннейшая попса, а иногда — очень красивые композиции, современные, но на национальной основе. Моджид был не первым таксистом, который слушал национальную музыку. У нас сложилось впечатление, что здешние таксисты вообще не слушают западную музыку, только национальную. Наверное, здесь есть элемент государственной пропаганды: западная музыка здесь не в почете, а может даже и запрещена (не уверен точно).
Жаль, что мы не понимали Моджида: он здесь не первый раз бывал, знал всех служителей и охранников и пытался нам что-то показать: возьмет за руку и подведет к колонне и что-то изображает руками, называет слова разные. А мы только киваем из уважения. Уважение конечно не поддельное, чего стоит только мавзолей Кира Великого, который послужил прообразом мавзолея Ленина, некоторое время тоже великого. Жаль мавзолей в лесах, но все равно чувствуется мощь постройки, которой две с половиной тысячи лет.
Около мавзолея надпись, что некоторое время (при арабах) считалось, что это гробница матери царя Соломона (Сулеймана). Некоторые считают что благодаря такому поверью гробница сохранилась. Тем не менее, 100% гарантии что это реальная гробница Кира до сих пор нет. Просто это наиболее вероятная версия.
Далее был Накш-е-раджаб, там несколько барельефов, но особенно он не запомнился. В древности там было какое-то святое место, потом там наделали барельефов, посвященных в основном коронации разных царей.
А вот Накш-е-рустам — усыпальница перскидских царей, поражает воображение. Рустам кстати это имя героя иранского эпоса Шахнаме, который нам известен по одноименной поэме Фирдоуси. Буквально это означает «изображение Рустама» (накше — изображение)
В скале примерно 100 метров высотой выдолблены ниши в форме крестов высотой 23 метра, в центре креста — собственно сама могила. Я видел Накш-е-рустам еще на фотографиях, но никак не мог предположить что это настолько масштабно. Все кресты в барельефах, в центре — стилизация под фасад дома с колоннами. Всего ниш четыре, три в ряд и одна (могила Ксеркса) — справа, на скале, которая повернута под углом. Если смотреть на фотографию, но слева направо будут могилы Дария, Артаксеркса и Дария II. Как пишут исследователи, ничего подобного ранее не создавалось, то есть мастера Дария подошли к идее царской усыпальницы весьма и весьма творчески. Рядом с усыпальницами (слева) великолепно сохранившаяся Кааба Зороастра — здание кубической формы, о назначении до сих пор идут споры, но скорее всего это было что-то культовое. Точно там не могло быть храма огня, так как у здания нет окон, только углубления по форме, напоминающие окна. Здание стоит в четырехметровом углублении, которое лишний раз показывает насколько в древности был выше уровень земли в этом месте.
Пара слов про барельефы: у древних иранцев было поверье что если изобразить фигуру отдельно от основы, то ее надо будет оживить в день воскрешения из мертвых. А вот фигуры без отделения от скального массива — это пожалуйста, оживлять не требуется. Поэтому в Персии сплошные барельефы, человеческих скульптур нет.
Речка.
Накш-е-рустам поражает, но впечатления от Персеполиса затмили все. Римский форум и термы — детский сад по сравнению с городом 300 на 450 метров, построенном на платформе высотой 18 метров. Жаль Александр Македонский его спалил, но даже в разрушенном виде он представляет весьма величественное зрелище. Колонны высотой в пару десятков метров. Остатки дворца со 100 колоннами. В общем, Дарий своей цели достиг: все кто бывал в его столице, воочию видели величие и мощь Персидской империи. Это ведь еще 2500 лет назад было, когда государь строил город чтобы поразить всех друзей и врагов. Сейчас на дворе XXI век но ничего не изменилось, правители строят здания во многом для того, чтобы поразить окружающих. Перещеголять всех почти смог Сталин своим дворцом съездов в 80-метровой статуей Ленина. А ведь если бы войны не было, видели мы это уродство каждый день, как сейчас вынуждены смотреть на Кремлевский дворец съездов. Персеполис в этом отношении напоминает Кремль: величественно и красиво, и что главное — не вычурно.
По Персеполису мы ходили два часа, и оказалось мало, пришлось спешить к таксисту, который на два часа уединился вздремнуть в машине. Персеполис из всех иранских древностей самый оборудованный: рядом куча магазинов книг и дисков, есть кафе, места для отдыха.
Когда ехали обратно, решили что надо таксисту дать на чай — уж больно он хороший оказался. Остановились около сада Эрам, а там вход 40 000 только стоит. Протягиваем ему на 100 000 больше — специально отдельно, чтобы он понял что это «за все хорошее». Он хотел там вернуть, показывая на сад, что туда вход не дешевый. В общем, таксиста этого рекомендуем всем, кто будет в Ширазе. Поскольку он оставил нам свою визитку, вот его контакты: 09171070931. Как звонить – ума не приложу, но если заходите в Персеполис, разберетесь.
Вход в сад Эрам (официальное название «Ботанический сад Эрам») стоит 40 000 с человека, что непомерно дорого по здешним меркам, обычно музеи стоят 5000 риалов, ну максимум 10000 (полдоллара – доллар). С нас почему-то взяли как за одного. Правда сад того стоит. Очень красивый дворец, а все остальное — настоящий ботанический сад, очень ухоженный, кругом фонтанчики и вода. Видели заросли гранатов, плоды настолько зрелые, что падают на землю и лежат на ней как у нас — яблоки.
Тем временем как раз зашло солнце и мы поехали в отель. Покушать удалось в кебабной недалеко от отеля. Мальчик жарил мясо прямо на газу — это здесь распространенный способ жарить мясо, на открытом огне. Кебаб часто подают с жареными помидорами – от огня они все черные, но кожицу надо срезать и получается очень вкусная штука, почти как томатная паста. Мальчик английского не знал, поэтому несколько раз ставил на огонь не то, что мы просили. Даже показать пальцем не получалось — что-то он иное все время понимал. Расплачивались как обычно — он на калькуляторе набирает цену, я уточняю туманы это или риалы.
12 октября, воскресенье =========================================================
Шираз, мечети, крепость, могила Хафиза
С утра направились к могиле Хафиза, которая позавчера была закрыта. На наше счастье сегодня все работало, очереди почти не было. Структура парка и мавзолея похожа на ту, что у Саади, но здесь даже более красиво. Саркофаг в открытой восьмиугольной ротонде, вокруг — цветы и кусты. Люди ведут себя примерно также, как у Саади: читают стихи вслух, или стоят с томиками, или просто прикасаются к саркофагу. Приходят по одиночке, большими группами, с малыми детьми. Ближайшая аналогия — это походы в мавзолей Ленина, но сомневаюсь, чтобы большинство ходило туда по своей воле или не ради галочки.
Потом гуляли в центре города, зашли в крепость, прошлись по улице, где базар Вакил. В одной мечети — Шах Черах, которая самая красивая, получился облом — пускают только мусульман, а мы честно сказали что не мусульманской веры. Эх жаль, надо было соврать, уж больно мечеть красивая. Вернее это даже не мечеть, а целый комплекс мечетей. Впрочем, в Ширазе мечетей хватит на несколько дней прогулок. Фактически благодаря тому, что мы не попали в Шах Черах, начали обходить квартал и набрели на очень красивую мечеть с внутренним двориком и офигительными витражами.
Поскольку у нас были картинки разных достопримечательностей, которые мы купили в крепости, в ряде случаев мы ими пользовались как путеводителем. Если язык английский знают не все, то по картинке каждый мог сказать куда идти. Надо только показать открытку и сделать вопросительное выражение лица. Такой метод мы потом применяли в Исфахане и всем советуем: первым делом в новом городе купите открыток или путеводитель с картинками, выберите что самое красивое и потом тыкайте пальцем таксистам. Самый надежный и быстрый метод попасть куда надо.
Были в саду Нараджестан (конец 19 века), он недалеко от рынка. Тоже красиво, но есть отличительная особенность: дюже горланят птицы. Какие — не видно, деревья высокие. И цветы пахнут хорошо Вот еще: во дворце центральная ниша полностью зеркальная, то есть все стены либо в реальных зеркалах, либо в зеркальной мозаике. Несколько комнат на втором этаже отделаны таким же образом. На вой взгляд это самый необычный дворец в Иране.
Когда ехали к этому саду, была забавная история в такси. Садимся, я знаю что ехать рядом. На переднем сиденье — дама, похоже жена таксиста. Выходим, я протягиваю ему 20 000 (красная цена), а он мне: «100 000!». Я заметил, что жена изменилась в лице, видимо не ожидала от муженька такой наглости. Я ему: «Знаем мы цены, 20 000 и все».
Вечером меняли деньги. Нашли менял с трудом, сейчас уже могу объяснить. Если идти от реки к крепости, то когда пройдете мимо крепости по дороге, что справа от нее, надо повернуть еще направо — там начинается улица, которая выходит из туннеля, который под площадью, которая теперь слева от вас. Надо пройти метров 100 и около книжного магазина (днем все закрыто) будут стоять менялы. Хитрый народ. Спрашиваю какой курс. Говорят: 9800 и «майнор комишшен». Я хочу уточнить, насколько коммишшен майнор, иранец показывает промежуток между пальцами: «очень майнор». Меняю 200 долларов а он дает мне пачку 1 500 000 риалов (вместо 1 960 000) и ждет. Если бы я не начал считать, то так бы и остался без четверти суммы. Я начал пересчитывать и когда дошел до конца, меняла протягивает мне еще пачку — типа давай считай, если не лень. И эта пачка была не все, пришлось объяснять ему: «давай еще». А менял вокруг собралось много, все наблюдают. При этом никакой опасности от них не чувствуешь, не то что у нас в темном углу с десятью кавказцами. В общем, история с докладыванием денег продолжалась минут десять. В итоге я получил примерно 1 900 000 — остальное была «майнор комишшен». Так что надо это знать и всегда деньги пересчитывать.
А вот еще тема: долго искали Интернет-кафе. Самое популярное оказалось закрыто (это тоже рядом с книжным и менялами), но зато в Park Hotel, где мы не стали останавливаться, Интернет был, даже денег не взяли. Рядом с этим местом, где менялы тусуются, есть точка где продают разные коктейли. Вообще мест таких в Ширазе много, но там мы впервые попробовали воду с лепестками роз и сок с пергой. Вкуснятина!
Вечером поехали на автовокзал, легко купили билеты в Исфахан. Автобус в этот раз был уже более серьезный, Volvo, стоил 100 000 риалов на каждого. Кормили — пачка сока и маленький тортик.
Отель Hafez тоже отличился: паспорта вернули с обложками с арабской вязью и телефонами отеля. Забавно было подавать их в аэропорту: почувствуй себя террористом!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Краткие сведения о Ширазе
Население около 1 200 000 человек, с 1750 по 1781 гг. был столицей Персидской империи. Высота над уровнем моря — 1500 м., совсем рядом горы Загрос (которые тянутся с севера на юг почти вдоль всей западной границы Ирана). Климат мягкий, без особой жары. Много зелени. В окрестностях Шираза много древних городов, кроме Пасаргад и Персеполиса есть еще город Фирузабад (115 км к югу). По сведениям там до сих пор много людей из народа кашкай. Именно там была столица Ардашира, первого царя династии Сасанидов (III век нашей эры).
Hotel Hafez +98711 2240701, 2240731
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13 октября, понедельник =================================================
Исфахан
Мы очень надеялись, что автобус будет ехать долго и в Исфахан приедем к рассвету. А приехали где-то в 4 часа утра, и не на вокзал, а на окраину города. «Исфахан терминал», — сказал водитель, и высадил нас на дороге. Автобус был проходящий. Впрочем, одни мы не остались. Сразу налетели таксисты, которые словно поджидали автобус. В такой ситуации без вариантов приходится отдавать себя на растерзание кому угодно, лишь бы оказаться в гостинице в известном месте, а не на задворках. Повторилась история с таксистом в Ширазе, хотя я и написал исфаханскому товарищу примерную стоимость отеля. В общем, приглянулся только третий отель, таксист что-то отканючил себе дополнительное, но немного. Все-таки мы в Иране уже больше недели были, цены все выучили, вели себя уверенно. Отель, а точнее хостел именем Amir Kabir Hostel оказался вполне приличным и находился в пятнадцати-двадцати минутах пешком от центральной площади. Населяли его в основном европейцы, путешествующие в одиночку или небольшими группами. Несмотря на крайнюю дешевизну номера — 185 000 риалов, в стоимость входил скромный завтрак, который приносил официант, работающий также на уборке территории. Из неудобств было только отсутствие удобств в номере. Но нам же удобства не так часто нужны! Остались.
Поспали и пошли гулять по городу. Если Язд — это сердце средневекового Ирана, где чувствуется, что пустыня прямо за углом, а Шираз — это город-сад, где среди современной застройки приютились старинные мечети, то Исфахан — это музей под открытым небом, стольный град, величественный, обширный и зеленый. Да и климат этому способствует: если в Язде в полдень мы медленно поджаривались, то в Исфахане жара чувствуется приглушенно, как будто она прошла через поляризационный фильтр.
Первым делом дошли до площади Накш-е-джахан (она же площадь Имама Хомейни, куда же без него) — второй по величине в мире, после Тяньанмынь в Пекине. Наша Красная кстати третья в этом чарте. Площадь построена при Сафавидах, шахе Аббасе I, архитектор – Али Акбар Исфахани. Окружена торговыми лавками, с одной стороны начинается огромный рынок, который тянется на целый квартал. На площади катают на лошадях, со стороны, противоположной рынку — квадратный бассейн с фонтанами. В средней части каждой стороны площади — какой-то объект. По длинным сторонам — мечеть и дворец, по широким сторонам — мечеть и рынок. В общем, площадь не зря считается главной достопримечательностью Исфахана, который местные жители называют еще Несф-е-джехан, что значит «половина мира». Произносят они название города как «Эсфахан». Мы обошли все мечети и дворцы, в одной из мечетей встретили мужчину в подтяжках, который с дамой и которого мы видели в Тегеране и Язде. Еще в Язде решили: встретимся еще раз, разговоримся. Так и сделали. Они оказались поляками, путешествуют примерно по тому же маршруту что и мы.
На площади нас несколько раз завлекали торговцы. Один торговец коврами разработал очень интересную стратегию. Первый раз он просто поздоровался и, сказав пару общих фраз, пропал. Мы пошли в мечеть, посмотрели там все, выходим. Парень подходит второй раз. Мы его уже знаем и это дает ему преимущество: мы уже не можем так резко отказать, как незнакомцу. Он этим конечно же пользуется и приглашает нас «просто посмотреть» его ковры. При этом не забывает сказать, что персидские ковры — главный сувенир Ирана и как же можно быть в Иране и не посмотреть ковры. А далее все повторяется как уже было в Стамбуле: набегает несколько человек и начинают раз за разом вытаскивать и раскладывать перед нами ковры всевозможных цветов и узоров. И действует ведь: мы заинтересовались и даже стали обдумывать. Но поскольку дорогие покупки мы никогда не делаем сразу, то взяли ковры вместе с визиткой парня на заметку и ушли. Ковры кстати стоят от 100 долларов. Еще один аргумент уйти был в том, что мы в коврах не разбирались. А это дело тонкое и дурачку можно задорого впарить какой-нибудь синтетический половик, выдав его за шерсть высочайшей выделки. Есть кстати ковры из шелка, не только из шерсти.
Еще чем интересным торгуют на площади — это миниатюры, расписные шкатулки, вазочки, кружки. Мастер, как правило сам и рисует, и продает. Вполне можно поверить торговцам, которые говорили, что эта лавка здесь уже 100 (200) лет. По сути, у их ничего и не меняется: миниатюры, скорее всего были точно такие же и двести лет назад. Только одежда у них более современная, кассовые аппараты, а в остальном такая же древность. Это вызывает уважение. На стенах обычно висят портреты мужиков — основателей магазинов или династии торговцев, которые сейчас владеют магазином. Это принято не только на рынке, но и почти во всех торговых точках Ирана.
После площади пошли во дворец Чехел Сотун, но по-ошибке вошли не в тут дверь и оказались в биологическом музее. Походили бы дольше, если бы что-то понимали на фарси. А так только тушки, скелеты, и опять тушки. Дворец Чехел Сотун в традиционном иранском стиле: выдающаяся вперед открытая зала с колоннами и множество комнат. Вокруг, как всегда, бассейны и сад. Но самое главное во дворце — живопись. В традиционном персидском стиле. Вот посмотрите на эти шахские забавы. Вроде традиционная гулянка, ничего примечательного. Но если приглядеться, то видно, что дама топлесс (см. фото внизу). И она там не одна на стенах дворца. А вы говорите — платочки, платочки… Странные вообще люди персы, на стенах сплошь голые девицы, а своих, реальных девиц всех охиджабили, красоту только для себя оставили. Нет бы с народом поделиться.
Забыл сказать: весь день гуляния по Исфахану сопровождался звонками Мухаммада: вы где, когда сможете встретиться с сестрой моей жены? С некоторого момента это стало напоминать преследование. Мы понимали, что встреча с сестрой жены неизбежна и поэтмоу пытались оттянуть ее на совсем вечернее время, чтобы до этого посмотреть в Исфахане по-максимуму. В итоге, звонок так на десятий настойчивость Мухаммада нас сломила. Договорились о встрече с ней около моста Си-о-се поль, что переводится как «мост тридцати трех арок/пролетов» (построен в 1602 году). Река называется Заянде, шириной от 100 до 300 метров, но мелкая. Мы думали она опоздает, и я смогу чуть пофотографировать мост. Но нет, ровно в назначенное время нас встретила улыбающаяся женщина лет 35, посадила нас в машину, где были муж и сын лет пяти и мы поехали. Параллельно на трубке висел Мухаммад и переводил. Хотя все это выглядело для нас очень странно, мы им благодарны за те места, что они в тот вечер нам показали. Да и люди были очень хорошие. Дама, которую звали Шади (по-персидски — «сердце», произносится с глубоким «а»), всю дорогу смеялась. Поскольку по-английски она почти не говорила, да и муж Реза тоже, общались через Мухаммада, который переводил по-телефону. То есть сначала он говорил с ней, по том объяснял мне, куда мы едем и что увидим. Первым делом увидели парк — Birds Garden («Сад птиц»), который на берегу реки, весь в зелени. Выглядит все совершенно как у нас, даже не подумаешь, что находишься в Иране. К тому времени уже почти стемнело. Далее поехали на гору, в парк Дастгерд-е-Киар. Парк замечательный, весь в мощеных дорожках, то и дело попадаются фонтанчики и беседки. Единственное неудобство — приходится все время идти вверх. Но зато с высоты открывается великолепный вид на весь Исфахан. Гора эта, на которой парк, видна из любой точки города. Днем наверняка вид тоже потрясающий, но огни ночного Исфахана запомнятся навсегда. В парке был очень необычный музыкальный фонтан в форме буквы «П». Из верхней перекладины под аккомпанемент музыки лились струйки воды, причем форсунки открывались и закрывались таким образом, чтобы падающая вода создавала совершенно фантастические узоры. Они двигались не только сверху вниз, но и по сторонам. Сначала я думал что это лучи лазера рисуют фигуры на непрерывно струящейся воде, но подойдя поближе увидел что это именно вода. Как это сделано технически — сложно сказать, но вещь крайне необычная и красивая. Музыка была одна и та же — дудук Гаспаряна, очень знакомая мелодия.
После парка на горе поехали в ресторан: Реза и Шади нас пригласили в одно место на площади. Сказали, что оттуда отличный вид на всю площадь. Но ресторан оказался закрыт. Мы даже обрадовались: было очень неудобно что они нас пригласили в такое дорогое место и скорее всего будут платить за нас. Но как назло проходил какой-то местный торговец, который днем нас уже видел и даже запомнил, что шляпа у меня австралийская. У него с Резой завязался разговор и он нас отвел в другой ресторан, тоже очень достойный. Там мы взяли шведский стол, с общением помогали официанты. Реза конечно же за нас заплатил хотя мы и предлагали сделать это самостоятельно. Далее последовал финальный обмен любезностями: Шади пригласила нас к себе домой. Нам было уже совсем неудобно, но понятливый официант нас выручил. Он спросил нас по-английски: «Вы устали и хотите в отель»? Мы радостно закивали: «Устали, в отель». Он перевел это нашим друзьям и те похоже только обрадовались. Надо отметить, что во всем пути нас сопровождал их маленький сынишка лет пяти-шести. Молодец, он все время вел себя очень достойно, не плакал а только время от времени засыпал на руках у мамы. Реза довез нас до отеля, мы попрощались. Мухаммад звонил примерно каждые 20-30 минут, а при последнем звонке добавил, что теперь нам остается только посетить его дом в Тегеране и попробовать иранскую еду, которую готовит его жена.
Уже глубокой ночью я сквозь сон слышал англоязычный social talk иностранцев, остановившихся в отеле. Мне кажется, особенно выделялся кореец: «О, Есфахан!», «Хэв ю бин ту Персеполис?», «О, Шираз из грейт» и пр. Кореец оказался заводным: утром часов в восемь, когда мы шли на завтрак, он, свеженький уже бежал с рюкзаком куда-то в город.
14 октября, вторник =======================================================
Исфахан
Утром за завтраком разговорились с другими постояльцами отеля, в частности с одной дамой — Марией, из Голландии. Она много путешествовала по востоку, не побоялась даже в Пакистан съездить. А в Иран приехала через Туркменистан. Она-то нам и поведала что если не одеть платок, то арестуют. Правда сама она в персидском обезьяннике не была, но слышала что кого-то уже забирали. Это нас конечно же возмутило и дальше при случае мы у каждого иранца спрашивали что же будет если женщина покажет окружающим свои волосы. Мария вообще много чего интересного рассказала. Например платки вот снимать нельзя, зато селить в номер с мужиками — можно (это к сведению о том, насколько строго в номер селят только мужей и жен). В каком-то отеле не было мест и ее поселили с несколькими персами в один номер. Персы оказались жутко стеснительными и через некоторое время съехали сами.
После завтрака поехали смотреть качающиеся минареты — мечеть Монар Джомбан, которая находятся в 7 километрах от центра Исфахана. То есть по сути это самая окраина города. Минареты совсем маленькие, в каждый помещается только один человек. Мы думали, что туда можно подняться самостоятельно (может раньше так и можно было), но сейчас это не практикуют. Видя большую толпу туристов, можно понять организаторов: чтобы каждый мог подняться и покачать минарет, уйдет целый день. Мы приехали пораньше, в 11 утра, но нам сказали, что минареты будут качать только в 12 часов дня. Подождали в очень приятной чайной прямо на территории мечети. В назначенный час в минареты залезли люди и начали их качать. То есть минареты действительно качаются, верхушка каждого примерно на 20-30 сантиметров. Внизу за всем этим наблюдала куча туристов, включая и нас. Пока шоу продолжалось, все яростно снимали на видео. Вроде мелочь — дрожат два минарета, а все равно интересно плюс это ведь как необычно придумано. Примерно как если бы у нас качалась колокольня или крест или подпрыгивал бы купол-луковка. Среди туристов впервые услышали русскую речь. Единственная русская группа, которую мы встретили в Иране, путешествовала уже две недели. Посетили гораздо больше мест, чем мы, но в каждом бегали как угорелые. Даже в Мешхеде были. Обратно мы летели тем же рейсом. Их гид — парень Маджид Ахмади, отлично говорил по-русски.
Следующий объект — зороастрийский храм огня (Аташ кадан) по той же дороге еще через пару километров. Нам сказали что посещения возможны с 8 до 12 и с 15 до 18, но мы не проверяли. Храм — это небольшая конструкция на самом верху горы, плюс еще несколько развалившихся зданий чуть ниже. Гора высотой примерно 70 метров, сверху отличный вид на город и окрестности. Чтобы попотеть, поднимаясь на гору, надо заплатить 3000 риалов. Для этого внизу стоит совершенно незаметная будка.
Вернулись в город и решили пройтись через все мосты, которые красивые и «типично исфаханские». Всего их пять штук. Мост Шахрестан — самый дальний, дальше вверх по течению Каджу, потом уже можно пешком вдоль парков дойти до моста Джоей и самого знаменитого Си-о-се Поль. Еще через три квартала выше по течению мост Марнан, но мы до него не дошли. Мосты все пешеходные. Около моста Си-о-се поль, где нас вчера забрала Шади, чайная, жаль кроме чая ничего не дают, а мы уже проголодались. Покушать нашли по дороге к центральной площади, там как раз много разных заведений. В других местах города, и особенно на площади, особенно не покушаешь.
Пошли через парки к рынку. По дороге нас остановила молодая иранская пара с целью сфотографироваться. В Иране это совершенно нормально для молодежи фотографироваться с иностранцами. В одном месте — в Чехел Сотун вроде, Аню обступили школьницы и фотографировались по-очереди минут десять. Когда увидели меня, почему-то плавно рассосались. Так вот, эти ребята кое-как говорили по-английски и мы начали общаться. Мы не преминули спросить, что будет если Аня снимет платок — арестуют ее или нет. Молодой человек не мог понять: «Надо ходить в платке». Аня уточнила: «Я понимаю, что надо ходить в платке. Но тем не менее, если я вдруг сниму платок, что будет?». Парень посмотрел на нас непонимающим взглядом: «Мы мусульмане и должны носить платок». «Но мы-то не мусульмане, если мы не будем носить платок, нас арестуют»? «В Иране это закон — носить платок». И далее в том же духе. У него у голове не укладывалось как это женщина может не носить платок. Когда говорил об исламе, становился очень напористым и уверенным, даже немного агрессивным: «Мы мусульмане», «Это по-мусульмански». При расставании попросили обменяться деньгами. Они дали нам свои купюру и расписались на них, мы нашли сто рублей и десятку. Парень быстро забрал себе сотку: «Она больше, объяснил он девушке». Они жили не вместе, кто-то приехал к кому-то в Исфахан в гости.
Весь вечер провели на рынке: выбирали подарки, покупали разные штучки себе. Я учился торговаться. Иногда получалось, иногда — нет. Многие хотят при расчете вернуться к прежней цене, как будто торга вообще не было. В итоге с двумя пакетами разных платочков, абажуров и одним кувшином выходим из рынка и встречаем мужика. Вернее это он нас встретил и сказал обычное «хеллоу». С самых первых фраз он сказал что очень богат и у него много магазинов и недвижимости, а на рынке он помогает отцу которому 90 лет. Начал он разговор с того, что покажет нам как дойти до автобусной остановки, чтобы задешево доехать до моста (мы хотели вечером посмотреть на мост). Говорил он по-английски отлично и человек был с одной стороны очень приятный, а с другой — навязчивый, как все торговцы. То есть предлагал-то он вещи правильные и интересные, но получалось так, что отказать не получалось. Повел нас через рынок к автобусной остановке. И не через торговые ряды, а через разные проулки-переулки, что окружают сам рынок. По ходу дела выяснилось, что он хочет нам показать традиционную чайную: «Нельзя побывать в Исфахане и не увидеть традиционную чайную». В общем, мы блуждали по темным и пустынным улочкам рыночного квартала и уже начали беспокоиться, что что-то не так, куда-то не туда идем. Но все оказалось туда: гостиница, называется Esfahan Traditional Hotel, очень похожа на ту что в Язде. Вот там-то и находилось то, что Али называл чайной, а на самом деле — просто отель и там дают хороший чай (хотя для меня весь чай примерно одинаков: что здесь, что «майский» из пакетика). Мужчина, которого он представил как хозяина отеля, показал нам президентский номер: роскошный люкс, весь отделанный зеркальной мозаикой прямо как в шахских дворцах. Стоит номер от 150 до 200 долларов, но думаю за 100 можно договориться. Долго и интересно поговорили за чаем, обсудили и политику, и экономику, и искусство. Человека звали Али Акбар, по его словам он преподает литературу в университете, знает 8 языков (английский знал настолько хорошо, что мы мы ему поверили), прекрасно разбирается в иранской истории и знает еще очень много занимательных фактов. В общем, любит забивать голову разной хренью и показывать остальным, какой он умный. Но были и полезные вещи, например он сказал что Исфахан находится на высоте порядка 1500 от уровня моря. Но уж очень любил себя хвалить и напоминать, что он очень богатый. Однажды даже ляпнул что он то-ли двадцатый, то ли двадцать второй по богатству человек в Иране. Сказал это очень небрежно, как будто бы ему не важно, какое он место занимает. Выглядел он при этом как обычный торговец: в сандалиях, одетых на носки, в тренировочных штанах и рубахе.
Еще по дороге в эту чайную я начал расспрашивать Али, как доехать до Кашана и Абьёнэ. Мы собирались туда завтра и нам как раз нужен был водитель. Он сказал, что лучше всего поехать туда на автобусе, так как это дешевле и что Абьёнэ как раз по дороге в Кашан и что мы за день все успеем, а ехать туда полтора-два часа. Когда же я за чаем попросил показать на карте, где можно сесть на такой автобус (который по его словам ходит каждый час) он почему-то вспомнил, что у него есть человек — таксист, который нас завтра сможет отвезти незадорого. А утром он хотел бы пригласить нас на крышу базара (типа это очень круто и вообще на крышу подъем запрещен, но он может организовать, так как здесь все его знают, ведь он очень богатый и уважаемый человек). И еще что-то говорил про верблюдов, мы так точно и не поняли. И все это по его словам можно сделать рано утром и потом мы за пару часов на его таксисте добреемся до Абьёнэ и все будет супер. Хотя мне не верилось, что можно все это успеть, с грехом пополам согласились. Али сказал, что утром в 9 зайдет к нам в отель.
Перед сном Аня начала сомневаться, то ли Али человек за которого себя выдает. С одной стороны он интересный и культурный, много знает. С другой стороны уж больно часто он менял темы и начав с остановки автобуса через чайную-отель дошел до таксиста, хотя изначально предлагал нам и по Исфахану ехать на автобусе, да и в Кашан тоже. А теперь предлагает нам своего таксиста, которого мы и знать не знаем. В общем, возникла фантазия, что он может нас куда-то завести, откуда нам не выбраться. Кто его знает — вроде иранцы такие гостеприимные, но мало ли какие экземпляры попадаются около рынка в Исфахане? А ну как в бордель завезет? В общем, мы забеспокоились и решили, что на его такси не поедем. Потом решили что и на крышу не полезем. И что вообще лучше с ним утром не видеться.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Краткая информация по Исфахану
Население 1 600 000, был столицей Персидской империи настолько часто, что я не упомнил. Высота над уровнем моря 1590 метров. Зафиксированный температурный максимум (в течение года) — 42 С°, а минимум −19 С°. Так что ни холодно ни жарко, в самый раз.
AMIR KABIR HOSTEL mrziaee@hotmail.com tel. +98311 2227273
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15 октября, среда ========================================================
Абьёнэ, Кашан
Утром я разыграл перед Али, который подошел к отелю в 9 утра, историю, что у Ани заболела голова, и к сожалению мы не сможем к нему присоединиться и что такси лучше отменить и пр. и пр. Бороться с его навязчивым гостеприимством мне пришлось минут пятнадцать. Али все говорил, что нет проблем и он может зайти еще раз позже, а на мобильный звонить неудобно так как он будет с клиентами и что водитель уже готов ехать и пр. и пр. В итоге он дал-таки свой мобильный (дешевая-раздешевая Nokia) и великодушно согласился не подходить больше к отелю. Когда он ушел, мы быстро собрались, выписались из гостиницы и заказали через менеджера отеля такси до Кашана через Абьёнэ. Таксистом оказался очень приятный усатый мужчина, родственник менеджера. Хотел 60 долларов, но мы договорились за 50.
Когда выехали из Исфахана, эмоции улеглись и мы подумали что, наверное, Али все-таки не похож на иранского мафиози, а просто «слишком любит общаться». Эта черта есть у многих иранцев, и нас, русских, привыкших к более сдержанному общению, это иногда напрягало. Кстати Мухаммад, зная, что завтра мы будем в Тегеране, начал звонить вдвое чаще обычного. Ему очень хотелось, чтобы мы в Тегеран приехали как можно раньше. Что нам еще хотелось посмотреть кроме Тегерана, его, похоже, не сильно волновало.
В Абьёнэ наш водитель сам до этого не ездил, поэтому часто останавливался и спрашивал дорогу. Когда укладывали вещи, в багажнике заметили несколько бамбуковых дудочек. Оказалось, он уже 25 лет играет на «бамбу» и может нам продать одну за 100 000 риалов. В красивейшем ущелье по дороге в Абьёнэ он нам даже сыграл. Потом были два часа прогулок по совершенно невероятной деревне, которая на открытках больше похожа на улей, чем на человеческое поселение. Домики, все квадратные, из красноватой глины, налеплены друг на друга вдоль склона горы — сверху до самого низа ущелья, где протекает река. Мы, правда, пошли верхом, поэтому деревню со стороны фактически не видели, зато погуляли внутри. Жителей почти не встретили, но примерно две трети домов жилые, кое-где даже спутниковые тарелки встречаются. Бабушки здесь одеваются необычно, не в черную паранжу, а в разноцветные платки. И вообще жизнь здесь очень гармоничная, природная, очень тихо и как везде — чисто.
Попросили таксиста найти кафе или ресторан. Он привез нас в отель — наверное, единственный в деревне. Отель, как ни странно для такого заброшенного местечка, был очень крутой. Ресторан тоже оказался не дешевым. Али было собирался подождать нас в машине, но мы сказали ему, что он наш гость и может покушать с нами. За троих я заплатил 260 000 риалов — а это половина того, что мы были должны Али за весь день. После обеда Али пошел к своей машине раньше, когда подошли мы, он протянул нам дудочку — в подарок. Видимо, ему было очень неудобно, что обед оказался таким дорогим, и он решил нас отблагодарить. Подозреваю, что он никогда в таком дорогом месте и не кушал. Бамбу — красивый сувенир, но играть на нем нелегко: надо засовывать край трубки между верхними передними зубами и особым образом двигать языком. Я попробовал несколько раз — не получилось.
Абьёнэ (по-английски пишется Abyaneh) можем рекомендовать всем, кто окажется в Иране. Но проездом туда не стоит, имеет смысл остановиться хотя бы на день, с ночевкой, а лучше — на два. Уверен, что жители сдают домики гостям. Отель, как я уже говорил, есть, но думаю, номер там стоит не меньше 70 долларов в день. Вот еще, вспомнил: в Абьёнэ, около ручья встретили первую в Иране собаку. Троих других видели тоже недалеко, когда уезжали. Зато кошки встречаются почти на каждом шагу и в каждом городе. На кис-кис откликаются, но как-то вяло.
Когда ехали обратно из Абьёнэ, Али все смотрел по сторонам и восхищался: какая красота, какие виды! Солнце освещало чуть желтую и красную листву, виляющий серпантин и скалы. Пейзаж, которого мы нигде больше в Иране не видели. Останавливаться не стали, так как спешили: было уже больше 2 часов дня, а нам хотелось еще что-нибудь посмотреть в Кашане до вечера.
Дорога Исфахан — Тегеран, на которой находится Кашан, лежит чуть в стороне, Абьёнэ справа от нее примерно в 40-50 километрах. Но это серпантин и ехать по нему ой как не быстро. В общем, Али Акбар нам заливал вчера что мы за пару часов доедем от Исфахана до Абьёнэ. Ехать не меньше 3,5 часов. Да и автобус — если он и ходит, то раз в день.
Кашан на первый взгляд оказался очень похож на Язд своей прямоугольной планировкой улиц и невысокой застройкой. Али нашел нам гостиницу — Sayyah Hotel (номер 300 000 риалов), и погнал обратно в Исфахан. Взяли в отеле карту и пошли в самое интересное, что есть в центре Кашана — исторические дома (historical houses). Это дома персидской аристократии, богатых людей, в которых сейчас музеи. Об этих домах стоит рассказывать отдельно, а лучше посмотреть какой-нибудь фильм, так как все это надо видеть своими глазами. Планировка, как правило, традиционная: от входа идет небольшой коридорчик (иногда с предбанником, иногда — без), далее большой внутренний двор с бассейном и фонтаном, с одной стороны — что-то типа сцены, где хозяин мог возлежать на диванах. По периметру — комнаты. Есть и второй этаж. Если дом большой, есть переход в другой отсек с внутренним двориком меньшего размера. В одном доме мы насчитали три внутренних дворика. Все стены, как правило, украшены резьбой по камню. Ну, о витражах и говорить не стоит. В одном из домов хорошая книжная лавка, где можно также купить пиратские аудио и видео диски с персидской музыкой. Недалеко от Кашана есть водопад и мы уже думали ехать туда завтра утром, но в книжной лавке познакомились с гидом, который водит экскурсии в пустыню, к соляному озеру и к старинной крепости. Поездка на двоих стоит 75 долларов. Согласились. Чтобы встретить рассвет в пустыне, выезжать пришлось в 5 утра.
Рядом с историческими домами есть одна мечеть, с конусовидной крышей. Там могила какого-то имама, очень богато украшена. И что необычно: в мечети по стенам сплошь портреты людей, а в углу вообще перетяжка с лицами трех имамов: Али, Хасана и Хуссайна. В исламе лица изображать нельзя, но видимо иногда традиции пересиливают догматы. По крайней мере я выяснил, что это не в шиизме такая практика, а просто местная традиция, которую официальная церковь не поддерживает.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Краткая информация по Кашану
Население 200 000. Высота над уровнем моря ***
Sayyah Hotel. www.sayyahhotel.com tel. +98361 4444535, 4444536
Hossein Moznebi, который на визитке обещает «Make your trip a memorable event» (нам обещание выполнил) – kashan_guide@yahoo.com
Дешевый (и веселый) таксист Реза, мобильный 09133611136.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16 октября, четверг =================================================================
Кашан, Тегеран, долгожданная встреча с Мухаммадом
Муэдзин прокукарекал в 4:45. Петухи минут десять валялись, но в 4:55 прокукарекали тоже. Нас было четверо: гид Хуссайн, таксист Реза и мы двое. Машина чем-то напоминала старую «Волгу» — ту, на которой в 80-е ездила скорая помощь. Хуссайн и Реза всю дорогу смеялись. Реза нам похвастался, что его имя есть в Lonelyplanet и он там обозначен как «самый дешевый таксист в Кашане». Смотрю сейчас его визитку. На фоне традиционных домов и сада стоит BMV X5, слева написано: «Говорит по-английски», «Дешевое такси Реза».
Когда начало светать, выехали в пустыню. Пустыня сначала была каменистая, потом справа показались дюны. Остановились, залезли на дюну. Рассвет оказался смазанным: вся нижняя часть неба была в облаках. Минут через 10 после нас подъехала другая машина — микроавтобус с шестью женщинами. Говорили они не то по-польски, не то по-итальянски. Когда мы уже потом встретились у крепости, они рассказали что их Хорватии и путешествуют вот так, в шестером, мамы-дочки. Никто с ними не согласился ехать в Иран, испугались.
По дороге к соляному озеру Хуссайн то и дело показывал нам на горизонте пасущихся верблюдов. Зд есь это такое же обычное зрелище, как у нас — коровы. В одном месте с наибольшей плотностью скопления верблюдов остановились. Верблюды дружелюбные, дают гладить, плеваться даже не пытались. Общение с верблюдами входило в «программу посещения», мы там провели не меньше 40 минут.
Соляное озеро оказалось сплошь соленым, то есть полностью твердым. Я раньше на соленых озерах не бывал и мне это было в диковинку. Чуть дальше места где мы остановились, добывают соль, навстречу нам проехало несколько грузовиков, до верху наполненных солью.
В завернешие программы была крепость – старый караван-сарай, которому минимум 400 лет. А находится он не просто в пустыне, а на Шелковом пути, в небольшом оазисе с сотней деревьев и прудиком. В крепости можно жить, некоторые из номеров оборудованы для туристов. Но комнаты те же самые, что были еще 400 лет назад. Только телевизор наверное добавили и все.
Около крепости мужики чистили арык, который подает воду в пруд. Они сделали нам чай, Хуссайн раздул кальян. Потом подъехала женская группа на микроавтобусе. Хорошо поговорили с одной дамой, которая раньше была учительницей, а сейчас имеет свой бизнес. Несмотря на это она считает, что от присоединения к ЕС и от крушения социализма они особо не выиграли: нет социальных гарантий, плохое медицинское обслуживание, учителям мало платят и пр. и пр. В общем, проблемы практически те же, что и у нас сейчас. Зато туризм развился лучше прежнего. Рассказала нам что когда лет 20 была в Москве, к ней приставили сотрудника КГБ. Очень удивилась, когда узнала, что то же самое делали с советскими гражданами, которые уезжали за границу.
Вся поездка в пустыню заняла примерно 6 часов, в половине двенадцатого вернулись в Кашан. Далее в спринтерском режиме: крыша одного исторического дома (вчера вечером не успели, так как крыша закрывается раньше чем сам дом), сад Фин, который к финнам никакого отношения не имеет, холмы Сиалк. Эти холмы — раскопки зиккурата, который предполагается имеет около 6 тысяч лет с момента постройки. В небольшом музее рядом — разные черепки и предметы быта, которым несколько тысяч лет. Холм раскапывает международная команда, и есть серьезные основания что именно этот зиккуат — самое древнее сохранившееся сооружение. Вполне в это можно поверить, так как в Иране вообще копали мало. Это юг Ирака весь ископали в конце 19 – начале 20хх годов, так как Ирак был под Османской империей и вывозить ценности можно было относительно безболезненно. В результате все сокровища древнего Шумера, Ассирии и Вавилонии теперь в Лувре, Британском и Берлинском музеях. Иранцы были более осторожны и так разбазаривать не позволяли. Так что в Иране еще ждет много открытий.
Когда возвращались в гостиницу, произошел необычный случай. Ехать было километров 5, и Реза, когда с нами прощался, сказал что 5000 риалов — нормальная цена. Поймали такси. Показываю визитку отеля, говорю его название, протягиваю купюру в 5000 риалов и делаю вопросительное выражение лица. Таксист отвечает «Ок», я кладу купюру ему на сиденье. В общем, по-нашему сделка состоялась. Когда приехали к отелю, таксист начал махать руками и показывать пятерню. То ли он еще пять тысяч хотел, то ли пятнадцать — я не понял. Несколько раз сказал ему «ноу» и «но» — бестолку. Машет и машет своей пятерней, купюры какие-то достает нам, показывает. Я ему пытался объяснить, что если он посадил нас, зная куда мы едем и какие деньги даем, то нефига больше требовать. В общем, нам все надоело, мы пошли в отель. Таксист — за нами. Подходит к администратору и пытается что-то ему объяснить по-персидски. Я по-английски объяснил администратору ситуацию и назвал сумму — 5000 риалов от Fin Garden до отеля. Выражение лица администратора и дворецкого, который тоже присутствовал рядом, однозначно говорило, что таксист офигел. В итоге таксист посмеялся, администратор посмеялся, дворецкий посмеялся, мы посмеялись. Вот такое в Иране такси. И это повсеместно.
Забыл сказать, что Мухаммад звонил в этот день уже несколько раз, даже в пустыню. Вчера вечером он очень удивился что мы у него не переночуем. Очень просил приехать как можно раньше. Так вот, мы выехали около 16 из Кашана в Тегеран. В Тегеране несколько терминалов, и ближайший к дому Мухаммада был какой-то «Арджентин терминал», но туда из Кашана вообще ничего не ходило. Ближайший автобус на Тегеран уходит в 17, а мы пришли в 16. Ждать не хотелось, и я пошел к автобусам и стал кричать: «Тегран, Тегран». Один парень показал мне, что автобус уже отходит. Как он понял что я не один и что Аня ждет меня в здании терминала, я ума не приложу. Но он взял чемодан, побежал с ним в терминал, нашел Аню и повел нас обратно к автобусу.
Пока ехали, Мухаммад звонил раз пять, спрашивал, где мы. Я всегда отвечал одно и то же: «В автобусе». А собственно, что он еще от меня хотел? Закончилось все совсем комично. Мухаммад попросил дать трубку кому-нибудь из местных. Я дал парню что сидел сзади. Они что-то долго говорили, связь то терялась, то появлялась вновь. В итоге парень стал перезванивать Мухаммаду уже со своего мобильника. Гостеприимство Мухаммада закончилось для парня обязательством посадить нас на такси до его дома, дорогу он конечно же подрядился оплатить сам.
Тегеран — жуткий город, как в плане воздуха, так и пробок. Таксист подсадил вместе с нами какого-то друга и примерно час мы ехали высаживать друга. Чувствую, что сделали крюк, хотя доказать это не могу. Где жил Мухаммад, знал только он сам, таксист представлял этот район очень приблизительно. Мы нервничали: самолет был в час ночи, но в аэропорту надо было оказаться не позже 11, а время уже было больше семи и мы еще не успели лицезреть Мухаммада. Добрались до его дома около восьми вечера.
Я ожидал увидеть худого зануду в круглых очках, а Мухаммад оказался вполне приятной наружности, совершенно не соответствующей телефонному представлению. Квартира в четырех или пятиэтажном доме, две комнаты, одна спальня а вторая – гостиная, совмещенная с кухней. Жена как раз завершала готовить ужин. Ели традиционно, на полу. Навалили почти квадратный метр самой разной еды. Я кое-что записал, чтобы потом сделать. Очень вкусно, не то что в кебабных. Хватило времени и чтобы пообщаться. Например Мухаммад сказал что пиво и более крепкие напитки купить можно, но надо знать каналы и что он иногда пивка не прочь бахнуть. Спутниковые тарелки запрещены, но почти у всех они есть и власти закрывают на это глаза. До революции было существенно все проще, можно было платки девушкам не носить. Сейчас носить надо всем, но степень строгости определяют в семье. «Например я», — сказал Мухаммад, «очень либеральный, я не настаиваю». Жена при этом сидела дома в платочке, равно как и ее мама, которая живет неподалеку и пришла в гости. Потом пришел еще ее брат. Город Кум, по словам Мухаммада, это «кухня имамов», их там как грязи. В общем, человек оказался вполне трезвомыслящий и не упертый в религию. Но и он не смог нам определенно ответить, что будет если девушка снимет платок. По его мнению, в полиции ее просто будут убеждать одеть платок и соблюдать традицию. В Тегеране воду можно пить из крана.
Мухаммад занимается торговлей, в частности антикварной мебелью — вот почему ему нужны каталоги. Долго интересовался, у меня сколько в России стоит напечатать каталоги и как у нас обстоят дела с дизайном мебели. Потом резко перекинулся на Россию и сказал что давно планировал туда поехать и как оформить визу и могу ли я ему в этом помочь. Странно отвечать на такой вопрос «нет», да еще и набив рот гостевыми плюшками. Вопрос про приглашение от поднял еще раз при прощании, когда мы садились в такси. По сути это была последняя его мысль, которая должна была нам хорошенько запомниться: Мухаммаду надо сделать приглашение, Мухаммаду надо сделать приглашение… В общем, напряг он нас, этот Мухаммад. А, еще подарил там две пары коробок сладостей: две нам, две – Евгению. Только обязательно передайте Евгению, беспокоился Мухаммад.
До аэропорта мы добрались на такси примерно за 50 минут. Я надеялся что-то интересное присмотреть в дьюти-фри, но тегеранский дьюти-фри оказался самым «фри» из всех «дьюти»: там была кофейня, пара лавок с видами Ирана, два бутика европейской одежды и все. Нефиг барахло всякое везти в общем. Кстати о барахле: когда проходили контроль, передо мной мужик запихивал в ренгтен две огромные керамические амфоры, высотой в метр примерно. Интересно, покупал он для них отдельные места? Или ехал с ними первым классом?
17 октября, пятница ===========================================================
Тегеран, аэропорт
В аэропорту, а также примерно за пару дней до отлета, уже начало хотеться домой. В других странах такого не происходило, а здесь уже хотелось. Туда, где холодно, но зато влажно и кругом деревья.
Так вот поездка и завершилась. Итог такой: в Иран надо еще раз, так как много мы не видели. Платок — фиг с ним, неудобно конечно, но страна того стоит. И главное того стоят люди. Они очень внушают оптимизм. Бедные, многие без работы, перебиваются как-то в меру возможностей, но не унывают, не валяются пьяные по канавам, искренне верят в Аллаха, уважают свою историю и приветливы ко всем чужестранцам. Вот тут и задумаешься, что лучше: делать что хочешь и ходить в мини, покупать алкоголь на каждом углу и смотреть MTV, но при этом рисковать получить пулю в школьном классе или полжизни трястись за свою ипотеку, или жить вот так, с имамами и платками, и закрытыми до щиколоток женскими ногами, но зато не унывать и понимать, что главное все уже и так есть. Именно после Ирана мне пришла мысль, что проблемы у всех одинаковы. В том смысле, в котором проблема — это то, что не дает спокойно жить и постоянно крутится в голове. Например, сидит миллионер, и у него большая проблема: не может купить новый дом или компанию. Или модель не видит в жизни смысла, так как ее уже не приглашают сниматься для обложек. А вот иранец сидит и думает, что если он не побомбит на своем такси как следует, то нечего будет есть и ему, и его семье. Проблема! Так вот я утверждаю, что все эти проблемы — одинаковы, и если не стоит вопрос жизни и смерти, то неважно где жить — проблемы все равно будут. А если они будут — не так ли важно, где жить? В общем, Иран — не самое плохое место на земле. Странное для нас, европейцев, жаркое, но очень красивое и древнее.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Краткие сведения об Иране Официальное название — Исламская Республика Иран, до 1935 года называлась Персия. На территории Ирана была создана первая в мире Империя, на те времена это была мировая империя, так как простиралась от Египта на западе до Индии на востоке, от Греции и Турции на севере до юга Ирана. Но еще до империи на территории Ирана (3 тысячелетие до н.э. существовало Эламское царство, потом, в 728 г до н.э. было основано Мидийское царство, которое уже завоевал Кир Второй Великий, основатель Персидской империи. После арабского завоевания в 7 веке персы приняли ислам, но отвергли арабскую культуру. Ислам шиитского толка в Иране закрепился только при Сафавидах (еще говорят Сефевидах), в начале 16 века. Сейчас больше 90% иранцев шииты. Еще шиитов много в Ираке, Йемене, Бахрейне, Азербайджане.
Территория — 17-я в мире по величине. Население — 70 миллионов, по населению страна 18-я в мире. Почти вся территория страны находится на возвышенности — иранском плато, кроме прибрежья Каспия и Хузестана. Самая высокая точка — гора Демаванд, 5604 метра, там горнолыжный курорт. Восток и юго-восток занимают пустыни, за исключением редких оазисов люди там не живут. По территории Ирана проходил Великий Шелковый путь. Со стороны Индии он проходил через города: Керман, Бам, Язд, Шираз, Исфахан, Кашан, Кум, Тебриз.
Более трети граждан не достигли 30 лет. Уровень грамотности 79%. Образование и медицина бесплатные. Среднегодовой доход на душу населения — 2700 долларов (по состоянию на 2006 год). 40% населения (по другим данным — 15%) за чертой бедности. Основная нация — персы. Следующие по численности — азербайджанцы, их 21%, но в основном проживают на севере, в районе Тебриза. Нынешний верховный лидер кстати азербайджанец. Есть также курды, арабы туркмены, евреи и другие народы. Еврейская община в каком-то городе, кстати, не признает государство Израиль. Говорят: евреи рассеяны за грехи, и нет такого государства! Это к вопросу о признании (Израиль и Иран не имеют дипломатических отношений).
Иран занимает второе место в мире по добыче нефти среди стран ОПЕК (после Саудовской Аравии) и четвертое среди всех стран мира. Второе в место в мире по добыче газа (после России и перед Норвегией). На 1000 человек приходится 30 личных автомобилей. В Иране есть свой автопром, новая иранская машина стоит порядка 7000 долларов.
В Иране контролируется Интернет, не на все сайты есть доступ (мы не проверяли). Существует смертная казнь, в том числе за педерастию.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
P.S. Примерно через пару недель после возвращения в Россию я встретился с Евгением, чтобы передать ему сладости, которые за это время малость одеревенели. И вот тут он мне поведал давно интересовавшую меня историю его знакомства с Мухаммадом. Все оказалось до колик смешно. Мухаммада он даже не видел и дома у него не был. В Исфахане он сидел с друзьями в кафешке, никого не трогал, и тут к ним подсела дама — та самая Шади, которая сестра жены. Очень ей хотелось поговорить с иностранцами, а поскольку английского она не знала, подумайте кто здесь ей помог? Правильно, Мухаммад из Тегерана. Слово за слово, и через пару месяцев Евгений уже тащился в аэропорт с «коробочкой».
Я обменялся с Мухаммадом парой писем, после чего он пропал. Ну и слава Аллаху, подумал я. Но не прошло и двух месяцев, как Мухаммад объявился: у него появилась еще коробочка, правда полегче — 16 кг. Оказывается, Мухаммад сотрудничает с какой-то дизайнерской конторой в Москве, которая подбирает для него каталоги, а он по каталогам (и вроде как по предоплате) продает в Иране мебель. Доставка коробки курьерской почтой обойдется ему около полутора штук баксов, поэтому он решил окучивать нас. Поскольку дать мобильный я ему отказался, он решил завалить меня мэйлами. В один день я получил порядка десятка писем примерно с одним и тем же содержанием, благодаря чему я получил моральное право выразить ему свое возмущение такой назойливостью. Мухаммад извинился, что пишет мне письма каждый час. Впрочем, через двадцать минут он написал еще одно письмо.
В итоге история со второй коробкой окончилась благополучно. Мухаммад уговорил поработать курьером какого-то иранца. В середине декабря он прислал мне поздравительную рождественскую открытку.
