Итак, время поездки: вторая половина октября 2009г.
Маршрут: Тегеран – вулкан Демавенд (5610) – Кашан - Исфахан – Язд – Шираз - Тегеран
Участники: м+ж
Прилетели в Тегеран часа в два ночи в международный аэропорт имени Имама Хомейни» (Emam Homeini International Airport). Визу получали по прилету, довольно быстро. Проверили на себе – сдали в окошко в числе последних, а получили первыми. Какой-то человек в очереди за визой начал объяснять нам на англо-фарси, что если едет семья – то есть какие-то скидки. Мы конечно сразу начали объяснять, что мы семья – не знаем, подействовало или нет, с нас в результате взяли $150 за двоих. Платили в $, сдачу дали в реалах.
Реал – официальная денежная единица, туман (томан) – денежная единица Персии до 32 года, сейчас используется как «виртуальная» для упрощения расчетов в соотношении 1 туман=10 реалов. Причем в ценниках, например, нигде не пишут, реалы или туманы – когда привыкаешь к ценам, ориентироваться легко, а поначалу, конечно, надо уточнять. Бывает даже в меню один столбец в реалах, а соседний – в туманах. Спасает то, что цены практически нигде не заряжают (по крайней мере, не на порядок) – при нормальной цене такси в $2 с вас могут попросить скажем $3 (и это уже считается жутким наглежом). В аэропорту в обменнике курс нормальный, $1~9800 реалов, или 980 туманов. Деньги менять нужно сразу – доллары у вас примут только в случае крупных покупок, близких в номиналу банкноты, и то неохотно (скажем при оплате гостиницы). Сдачу дадут только в реалах, мелких долларов ни у кого нет. Если цену называют в долларах – это, как правило, небольшой «заряд».
Школьная тема про то, что мы сейчас используем «арабские цифры» - гнусная ложь. Арабские цифры существенно отличаются от современных. Советуем их выучить заранее, либо сразу по приезду – это не сложно, они написаны везде . Причем учтите, что 4,5,6 – имеют два варианта написания. А вот современные цифры, как правило, отсутствуют, в том числе на деньгах – так что либо учить арабские, либо запоминать бумажки по цвету. Иранский язык – фарси, в принципе произносимый, некоторые разговорные слова выучить можно. Письменность тоже, на самом деле, можно разобрать (куда проще, чем иероглифы).
Официальное такси (желтое с шашечками, но бывает и не желтое, и без шашечек – самое дешевое, в отличие от нашей родины. Частники как правило немного заряжают (но тоже не сильно). От международного аэропорта до города – 40 километров, примерно 40-50 минут и 20-25 баксов. В часы пик могут быть пробки – как в самом городе, так и на прилегающих трассах.
У нас было название отеля («Hafez»), решили ехать туда и не париться, так как было довольно поздно. Таксисты (как и везде в общем) знают кучу разных отелей, их адреса и, как правило, телефоны, и получают проценты с каждого привезенного «клиента». Так что в принципе можно просто сказать «хотел» и ваш бюджет – вас отвезут куда надо ;) В этот раз нас парить не стали, а вот когда прилетели из Шираза – стали (об этом ниже). Тегеран довольно большой, а туристов мало – поэтому «туристического» центра в нем нет. Точнее мало иностранных туристов – иранцы сами любят путешествовать по стране, и большинство тур-услуг ориентировано именно на иранцев (возможно, поэтому и не сильно заряжают). Мы вообще всего раз десять за всю поездку видели иностранцев, но, правда, был уже конец сезона – в сезон, возможно, народу больше.
Русских в Иране любят. Причем надо говорить «руссиа» - слова «раша» они, в большинстве, не понимают. Хотя, возможно, они любят всех, кроме израильтян Хотя вот торговцы при слове «руссиа» наоборот, несколько теряют к тебе интерес – возможно, потому что богатые европейские пенсионеры ездят в Иран чаще богатых русских пенсионеров .
Условный центр города – площадь Имама Хомейни, и одноименная станция метро (пересечение двух линий). От площади недалеко до базара и некоторых отелей.
Иранцы в целом – очень общительны, приветливы, дружелюбны, и в большинстве достаточно честны. К старшему поколению (за тридцать пять-сорок) это применимо в полной мере, к более молодому, особенно к молодым «продвинутым» жителям крупных городов (гопникам ) в меньшей – иногда (правда редко) попадаются ушлые личности, пытающиеся развести. Попрошаек среди Иранцев нет, тех малочисленных, что мы видели – выходцы в основном из Пакистана.
На протяжении всего путешествия мы жили в отелях около $30 за двоих – это средний уровень, есть дешевле (10-15), есть, конечно, дороже. За 30 – туалет и душ в номере, свежие простыни. Где-то лучше, где-то хуже – в целом, по ощущениям, а-ля правительственная дача конца 80х.
На следующий день была пятница. В пятницу не работает почти никто – все магазины, банки и многие музеи закрыты. К слову, в другие дни недели иранцы тоже не особо напрягаются – все работает (особенно не в крупных городах) утром с девяти-десяти до часу-двух, и потом вечером с пяти-шести до примерно восьми-девяти. Днем все отдыхают Но нам нужна была карта Ирана и желательно Лонели Планет (так как для предварительной подготовки у нас особо не было времени, наши познания «куда ехать» были достаточно скромны, не говоря уж о «как туда ехать»), так что мы дошли до книжного, но он, конечно, оказался закрыт (точка books).
По пути зашли в пиццерию – нормальная такая пицца (pizza1). В еде вообще разнообразия не много – из фастфуда в основном пицца и разнообразные сэндвичи, из ресторанного меню – кебабы – варианты шашлыка, с рисом или лавашом. Причем все, что мы пробовали – было вкусно и натурально.
При попытке расплатиться хозяин сказал «би май гуэст» - задумались, что бы это могло значить (блин ну не привыкли мы к халяве!), и пока мы тормозили – видимо передумал, и сказал «тэн туман». Вот так уплыла наша первая халява ;) Ну, думаем, в следующий раз главное не слошать ;)
Решили не париться и ехать в сторону Дамаванда. Нам был известно название поселков, откуда начинается восхождение – Полур или Polour. Решили ехать на автобусе (ехать судя по описаниям было 70 км, 1,5 часа) – на метро доехали до станции Имам Хосейн. Метро в Тегеране хорошее – современное, тихое, чистое. Проезд стоит 1500 риалов (4 рубля). Построено по американскому образцу – два пути посередине, платформы по бокам. … как же мы профукали строительство метро в братском государстве?... ну да ладно. В каждом поезде первый вагон – только для женщин. Все остальные – общие. На схеме метро станций нарисовано примерно в полтора раза больше, чем их есть на самом деле, плюс еще пяток вообще «виртуальных» линий. Причем схемы на разных станциях немного разные (где-то какие-то станции нарисованы, а где-то нет). Но зато везде цветные указатели на английском - очень удобно.
В названиях станций много «Шахид такой-то». Шахид – «погибший за веру», и даже не обязательно военный, и совсем не «террорист-смертник». Также «джихад» - «священное усилие», а «моджахед» - участник джихада. Например мать, воспитывающая ребенка - моджахед. Погибший моджахед становится шахидом. У нас восприятие этих слова существенно искажено. А там – «министр сельскохозяйственного джихада», пожалуйста.
Если остановиться в любом месте и начать втыкать в карту – примерно через 15 секунд в вам подойдет иранец или иранка с вопросом «мей ай хелп ю». Метро – не исключение, там это происходит еще быстрее. В общем, заблудиться невозможно.
На станции Имам Хосейн надо было выйти и пересесть на троллейбус (точка trol). В автобусах и троллейбусах проезд раздельный – передняя секция для женщин, средняя и задняя – для мужчин. Причем мужчин в транспорте гораздо больше женщин – и в метро, и в наземном. Вход в некоторые автобусы происходит из остановки – сначала заходишь в остановку, потом из нее в автобус, причем на входе стоит чел и какие-то турникеты – видимо, для оплаты проезда. Но нас везде пропускали так – поэтому я даже не знаю, сколько стоит проезд (в некоторых автобусах мы платили за билеты или водиле какие-то копейки, сколько точно не помню).
На троллейбусе мы доехали до автобусного терминала (точка bus1). По отчетам мы знали, что восхождения начинаются из населенных пунктов под названием Рейне, либо Полур. Из разговора на фарси с водителями автобусов понемногу выясняется, что сегодня дорога закрыта, и откроется только в 12 часов ночи (то есть через 8 часов примерно). Так как была пятница вечер – было закрыто практически все, делать было откровенно нечего. И тут подбегает шустрый малый, и говорит – поехали, я знаю объездную дорогу. Писят баксов. Сторговались за 35, и поехали (тогда нам казалось, что это очень много – при расстоянии в 70 км и стоимости автобуса примерно $3). Попутно оказалось, что до Рейне не доехать – только до Полура. Забегая вперед скажу, что это прогон – либо водила был просто не в курсе, либо ему было лень ехать лишние 20 км. Между Рейне и Полуром есть асфальтовая дорога, которая идет «по верху» - через лагерь федерации, и она всегда открыта. Дорога хорошая. Вообще дороги в Иране везде хорошие, ровные. Лучше чем у нас – везде (везде!) разметка, знаки. Ям почти нет.
Так что мы поехали в Полур – и это оказалось правильно, так как там построена новая база федерации, и в основном восхождения начинаются именно из Полура. Если нет какой-то особой цели – ехать в Рейне никакого смысла нет. Полур, к тому же, ближе к Тегерану.
Едем. По-английски водила знал только «йестэдэй» и «оф коз», эти слова он периодически выкрикивал в темп музыки, доносящейся из магнитолы.
Заехали на заправку – нам надо было залить бензина в баллон для горелки. Бензин в Иране стоит примерно 3-4 рубля (или даже меньше), но его потребление на душу населения ограничено. На машину – 4 литра в день, на мотоцикл – литр. У каждого чип-карта, которая вставляется в колонку при заправке. У нас естественно ее не было, а у водилы нашего кредиты кончились. Но заправщик вставил какую-то свою дежурную карту, и нам залили литр без проблем.
Водила спросил, не против ли мы, если он заедет за женой – да нет проблем. Заехали к нему домой (километров 50 от Тегерана, поселок городского типа) – приличная такая «трешка» в малоэтажной новостройке, коврики, диванчики. В целом все почти как у нас, только туалет «арабский» - не унитаз, а фарфоровая плита с ребрышками, чтобы ноги не скользили и дыркой. У нас такие иногда в общественных туалетах встречаются, а у них – везде только такие.
Пока тусили у водилы дома – заказали пиццу. Вкусная. К пицце принесли двухлитровую бутылку «Фанты» - там вообще газировка очень популярна – все пьют кока-колу, фанту в нереальных для нас количествах. Мы за две недели там выпили газировки больше, чем за весь предыдущий год дома. И почти все мужчины - курят. Женщины, кстати, почти нет. Видимо, это одна из оборотных сторон «сухого закона».
Поехали дальше, заодно заехали на газовую заправку – там среди ночи нам залили газа, без счетчика, и по-моему без денег. Так что газ там видимо еще дешевле, чем бензин.
Где-то через час водила вспомнил еще одно английское слово – «фифти-фифти». Наши возможности общения существенно возросли ;)
И вот, после 5 часов чистого времени пути, из которых где-то около часа была грунтовка с камнями (но проезжаемая на любой легковой машине) водила говорит: «Полур». Он уже к этому времени, наверно, сто раз пожалел, что ввязался в эту затею, и хотел поскорее свалить. Времени - около полуночи. Темно как у негра в ухе. Пустая горная дорога, справа-слева несколько освещенных шалманов. Ну Полур, так Полур, выгружаемся. Водила: «Пицца фифти-фифти!» так вот к чему он готовился ;)
Зашли в первый шалман. По английски не говорит никто. Спрашиваем: «есть ли тут хотэл?» Показали на дверь в туалет. Из чего мы заключили, что «хотэла» в Полуре нет (это действительно так). Ну чтож, пены, спальники у нас есть – думаем, сейчас отойдем метров на триста, найдем каку-нибудь елку, и ляжем спать. И тут мы вспоминаем, что у нас есть жпс-точка «базового лагеря», расположенного в Полуре. Забиваем точку в приборчик. Приборчик – только появившийся «гармин форетрекс 401» - хорошая штука, давно такого не хватало – маленький, на сирф-третьем, с картой, крепится на запястье, с питанием от батарей. Из минусов – иногда глючит, самопроизвольно вырубается. Может это исправят в следующей прошивке.
По прямой до точки – метров пятьсот. Идем. Переходим по мосту речку, углубляемся в огороды. Темно, идем с фонарями. Лабиринт из бараньих загонов приводит в тупик, причем до точки остается метров сто. Впереди – довольно крутой склон. Ну, думаем, все - никакого лагеря тут нет. Но решили таки дойти точно до точки (если что – там и заночуем). Находим обходную дорогу, выходим на какое-то шоссе (это как раз было шоссе Полур-Рейне), идем по шоссе – и о, чудо, видим огромный кирпичный дом, огороженный забором, с закрытыми воротами. Рядом с воротами – звонок. Звонили наверно минут двадцать, и прожектором мигали – наконец вышел заспанный чел, и впустил нас. Победа! $25 – за номер в базовом лагере. (точка camp1) Туалет, душ, двухъярусные кровати – правда без белья. Мы спали в спальниках.
Высота первого лагеря (в Полуре) – около 2000. Изначально мы планировали на следующий день переехать или перейти во второй лагерь (Гусфанд-сара, точка camp2) – 3200, провести там ночь, потом перейти до третьего лагеря (точка camp3) - 4200, провести там вторую ночь, и затем идти на вершину. Но утром – около девяти часов, нам гид (тот человек, который нас впустил ночью – оказалось, он там самый главный, и вообще жутко крутой), сказал, что во-первых, уже поздно идти во второй лагерь (это был прогон конечно), во-вторых, там очень грязно для ночевки (тоже прогон), и, в третьих, сегодня он едет в Тегеран, а вот завтра может завезти нас на машине до второго лагеря, и сходить с нами на гору (был это прогон или нет, вы скоро узнаете). То есть предложение состояло в том, чтобы провести еще одну ночь в первом лагере, а потом переместиться сразу в третий. И поиметь бесплатно суперкрутого англоговорящего гида на гору. И вторая ночь нам будет стоить всего $10. По сумме факторов решили согласиться.
Чтобы мы не скучали, он предложил нам съездить на горячие источники с его то ли знакомым, то ли родственником. Сколько? $20 за машину. Ок, поехали. Источники находятся в Рейне (точка hots), представляют из себя закрытый бассейн, наполненный адски горячей водой. Настолько горячей, что когда, наконец, в него залезаешь полностью, боишься пошевелиться. Удовольствие в стиле садо-мазо . Заехали на руины старого дворца шаха с видом на Дамаванд, разрушенного землетрясением, когда водила был еще маленьким (водила естественно говорил только на фарси, поэтому могут быть неточности).
Потом заехали в придорожный шалман, поели кебабов. (точка rest2) Вкусные. Заехали к какому-то знакомому, живущему на противоположном склоне с видом на Дамаванд. Оказалось – техник авиакомпании Иранэйр (точка men). Он нам поведал, что строит себе виллу, много работает, а также почему подают самолеты. Потом заехали на рыбную ферму.
Приехали в базовый лагерь – как раз вернулся «гид». Ну что, говорит, классно покатались? Классно, говорим! Гид: С вас сто баксов! Что за &^%#??? Ну вот смотри - $40 за машину – ведь больше ездили, $30 за кебабы (в итоге это была самая дорогая еда за все путешествие), $10 за горячие источники, ну и $20 за пиво и вообще по мелочи. А ведь в отчетах по Ирану написано – милейшие люди, гостеприимные, приютят, бесплатно накормят, напоят и так далее, и тому подобное. Если бы не восхождение – конечно, поспорили. А так – пришлось заплатить, но выводы были сделаны – попросили «гида» написать на бумажке будущие расходы по восхождению. Гид несколько помялся, сказал, что работает за идею, а не за деньги, и вообще любит людей. Шутник. Предполагаемые расходы включали: переезд из первого лагеря во второй - $25 туда + $25 обратно, пермит на восхождение - $50х2=$100, ночевка во втором лагере - $10. Плюс за проживание в первом лагере две ночи $35 (25+10), итого $195 на круг за двоих. «Гид» попросил показать наши ботинки для восхождения – показали свои в меру драный кордуровый саломон и такой же в меру драный мерелл ;) Посмотрел и сказал что-то типа «нууу пойдееет..» хотя как нам кажется – для восхождения на Дамаванд в это время года (а тем более летом) подойдет любая треккинговая обувь. Причем именно треккинговая – более «тяжелые» и жесткие варианты там совершенно не нужны – только лишняя нагрузка на ноги. Можно зайти вообще в кроссовках – но есть некоторая опасность подворота ноги и намокания. А так – там везде тропа.
Вечером прогулялись на холмик – с него открывается красивый закатный вид на Дамаванд (точка rad).
На обратном пути нас подвезли местные моджахеды на каком-то старом пикапе. Уточнили у «гида» насчет еды и воды в третьем лагере – было сказано «ничего нет, берите все с собой». Хорошо, помимо еды и топлива было взято 4х1,5 воды. Забегая вперед – вода в третьем лагере есть, и топливо есть, но либо гиды не хотят ничего продавать, либо мы как-то не так спрашивали. Возможно, они завозят туда все для определенных экспедиций либо еще что-то, в любом случае имейте в виду – если договариваться заранее в первом лагере, я думаю воду и топливо в третьем лагере купить можно. Завозят в третий лагерь все на лошадях. Помимо этого, в третий лагерь ведет труба, по которой течет вода с ледника - когда мы пришли, вода лилась хорошо, но на следующий день замерзла. Летом в сезон проблем не должно быть, а вот осенью (как мы) или зимой может замерзнуть. Труба расположена чуть выше хижины, ближе к вертолетной площадке.
Ужинали в Полуре – до него по «короткой дороге» минут десять пешком (точка rest1). Если же идти по асфальту – то далеко. Часть вещей, ненужных на восхождении, мы оставили в первом лагере.
В одном из магазинчиков закупили еды для восхождения – рис, макароны, печеньки, шоколадки, тушенку. Еще чего-то по мелочи. Тушенку купили двух видов – тунец (с этим все ясно, отличный тунец как и везде) и консервированную курицу. На банке был нарисован такой аппетитный ципленок гриль – но, помня отечественную куриную тушенку типа «кожа-да-кости», купили только одну банку. Как оказалось – внутри вкусное куриное филе, полное соответствие картинке. Рекомендуем.
В семь утра выехали во второй лагерь. Он же Гусфанд Сара, он же «моск» (мечеть). Местные знают это место в основном как «моск». Машина – лэндровер, предшественник нынешнего «дефендера». Правый бок помят, в двери нет стекла – гид сказал, что недавно заснул за рулем и упал на бок. Учитывая горные дороги – счастливчик. По пути в какой-то момент Гид схватился за голову и начал о чем-то причитать, всем своим видом показывая, что забыл что-то важное. С этого момента стало понятно, что на вершину мы пойдем все-таки одни.
Приехали во второй лагерь – Гусфанд Сара (точка camp2). В переводе – «Бараний сарай». В полной мере оправдывает свое название ;) Шутка. Переночевать можно в двух местах – в бетонном сарае из двух секций, или в помещении при небольшой мечети. И то, и то представляет собой бетонное помещение с какими-то ковриками на полу. Особого мусора или грязи замечено не было, вполне можно переночевать. Вообще лучше переночевать в Гусфанд Сара, чем тошниться по пути к вершине
Выдвинулись, и спустя три часа достигли третьего лагеря. Тропа очень набитая (ездят на лошадях), идти легко. Заблудиться невозможно, развилок там никаких нет.
У нас были точки жпс вдоль тропы из какого-то отчета – так они были примерно на 100 метров в стороне, скорее всего что-то с датумом. На подъеме встретили немца с гидом – он не зашел по причине «плохой» погоды, а теперь спускается, так как его гид сказал, что «будет закрыта дорога в Тегеран» и у него вроде как не остается времени. Конечно, все понятно – но и погода в тот день была не такая уж и плохая, и в объезд «закрытой» дороги проехать, при желании, можно. Может он, конечно, сам сдулся, но если нет – все это совсем не делает чести его гиду.
На пути от мечети до третьего лагеря у Гида хорошо брал сотовый. Не известно до какой высоты он работает – но в случае самостоятельного восхождения, наверно, будет не лишним взять с собой дешевый сотовый, купить местную симку и записать телефон федерации. Чисто для страховки.
Третий лагерь состоит из нескольких строений: самая старая хижина – бетонная полубочка, рядом с ней небольшой приют, обшитый металлом, и метров сто вверх по склону – новое здание приюта. Новое здание – каменное, большое, двухэтажное. Внешне красивое. Внутри пока еще не особо обжитое – только железные двери и железные двухъярусные кровати. Какие-нибудь тумбочки или столики бы не помешали.
И туалет – во первых, чтобы в него попасть, нужно выйти на самый ветер, спуститься и потом подняться по лестнице, либо пройти по наклонной полке вдоль здания – пока было сухо, было нормально, но когда все занесло снегом, стало стремновато. Во вторых, уникальна конструкция самого туалета - он представляет собой не просто «классическую» дырку в полу, а эдакую четырехгранную воронку с довольно узким горлышком. Как этим пользоваться зимой - непонятно. Позже спросили об этом Гида – он поведал, что такое устройство нужно, чтобы в дырку не пролезала ластиковая бутылка – оказывается, правоверные мусульмане могут пользоваться только водой из бутылки, а никак не водой с ледника. Забавно.
Вечером прогулялись до высоты 4500 для акклиматизации.
Тем не менее, ближе к ночи все равно подколбашивало. Вообще такой график восхождения – не самый правильный. Все-таки надо было послать всех подальше и заночевать в мечети для акклиматизации. А так получается дневной набор 2200 метров – крутовато. Съели по половинке волшебной таблеточки. Накануне Гид рассказывал множество поучительных историй про восходителей и плохую погоду. Про то, что погода на Дамаванде меняется стремительно. Что если погода плохая – идти нельзя, надо видеть вершину. Еще сказал, что плохую погоду всегда тянет с запада. Рассказал про Месснера, который не зашел на гору по причине плохой погоды. Расчетное время подъема до вершины из третьего лагеря – шесть часов. Перед его отходом вниз попросил денег за пермит и ночевки. Мы отдали «вперед» за все, включая машину.
Электричества в приюте на тот момент не было, делать было нечего совершенно, поэтому легли спать около семи (темнеет в шесть), и все равно вышли только в семь, а не в шесть, как нам рекомендовали.
До 4500 дошли минут за сорок. Снизу к этому времени уже начали собираться тучки. На перегибе в районе 4500 есть два укрытия от непогоды – похуже на самом перегибе, и получше чуть выше. В навигаторе отметили на всякий случай (точки ukr1 и ukr2). С этого места до третьего лагеря спуститься можно и в темноте – так что берите, на всякий случай, легкие фонарики (у нас были тики). Дальше тропа идет по камешкам, но тем не менее хорошо просматривается. Где-то от 5000 начало снова колбасить, особенно меня. Продвижение наше несколько замедлилось, идем с остановками. Снизу все совсем затянуло, и облака начали подниматься вверх по склону. С запада приближались черные тучи. В общем, все в точности как нам и рассказывали. Но сверху все еще было видно голубое небо и путь к вершине, поэтому мы решили не останавливаться.
На одной из остановок решили съесть по шоколадке. Коля снимает рюкзак, начинает вытаскивать перекус – и тут из рюкзака выпадает фотоаппарат – Никон Д70, в таком треугольном чехле с лямкой. Первая мысль – далеко не укатится. Но он начинает в буквальном смысле набирать обороты по склону, и когда пришла мысль все-таки за ним ломануться – он уже был в нескольких метрах. Хорошо, что не стали прыгать – скорее всего кто-то покатился бы рядом, так как в том месте была средней крутости сыпуха. Далее мы наблюдали, как штука баксов катится по склону, подпрыгивая… Пропрыгав где-то метров сто, объект скрылся из виду в набежавшем облаке. Ну все, здравствуй цифромыльница… И тут – как в сказке, тучи разверзлись и мы увидели лежащий на краю снежника темный силуэт фота. Дас ист фантастиш! По словам Коли, он испытывал смешанные чувства – с одной стороны конечно было приятно, что как минимум флешку с фотками удастся спасти, но с другой стороны спускаться было откровенно лень. Особенно учитывая, что ожидалось увидеть в сумке салат из стекла и пластика. Тем не менее он за ним спустился – каково же было удивление, когда стало понятно, что фот не получил никаких (!) повреждений! Это пропрыгав белее ста метров по склону!
Потихоньку пошли дальше. Где-то на 5400 стали видны серные выхлопы, выходящие левее основной тропы. Тропа с этого места теряется в сыпухе, но уже отчетливо видна вершина, так что заблудиться невозможно. Серные выбросы относило ветром в нашу сторону, и мы старались проходить между порывами, и дышать по возможности ближе к земле. Облака подобрались уже к нам вплотную, снизу было затянуто абсолютно все, но вершина была хорошо видна, и мы старались успеть забраться до того, как ее затянет.
Преодолев финальный подъем по сыпухе после серных выхлопов, мы наконец достигли вершины (точка 036). В 13:00, ровно через 6 часов после выхода. И в тот же момент – минута в минуту – началась пурга. Снег, ветер, все как положено. Поэтому насладиться видами у нас, к сожалению, не получилось – пара контрольных снимков на вершине, и скорее назад. Перед тем, как все затянуло, мы успели заметить, что на вершине, на стороне, противоположной нашему подъему, также есть небольшое убежище.
Как только мы спустились метров на двести, ветер относительно стих, но вот снега по мере нашего спуска становилось все больше. Сверху заснеженная тропа более-менее просматривалась, но тем не менее мы решили идти по навигатору точь-в-точь по нашему пути подъема, выписывая каждый поворот. Несмотря на это, Коля в скором времени сломал таки одну палку, которую ему пришлось чинить при помощи спецслов и скотча. Снега было уже более 5 см, и он полностью скрывал камни и неровности тропы – приходилось идти очень осторожно, мелкими шагами, чтобы не подскользнуться. Вообще мест, где можно улететь далеко – на наш взгляд на данном маршруте нет, но метров на пять-десять – такие места есть, особенно по снегу, так что, конечно, надо соблюдать осторожность.
Где-то с 4800 снег и ветер прекратился, и иногда становилось видно домик третьего лагеря. С этого момента спуск – сплошное удовольствие: вокруг красота, такая зимняя сказка, и идешь только вниз. Мечта зимнего путешествия.
Спуск занял 3,5 часа – мы шли очень аккуратно, и не торопились. Без снега можно управиться за три, а то и быстрее. Итого в третьем лагере мы были в 16:30 – решили уже вниз по темноте не идти, и провели еще одну ночь в третьем лагере. Вода «из трубы» замерзла, так что первую готовку мы натопили из снега, а потом поменяли у «дежурного по приюту» остатки еды (крупы и тунец) на воду. Несколько раз объяснили «дежурному», что завтра мы будем у мечети в восемь утра. И на пальцах показали. Спалось очень хорошо.
Спуск до мечети не представляет никаких сложностей и возможен в любую погоду. Вышли в 6:40, у мечети были в 8:20. Естественно, никакого «гида», никакой машины. Подождали до девяти, и пошли вниз, но уже через полчаса увидели поднимающийся нам навстречу «лендровер». «Гид» вез к мечети восходителя из Язда – дядечку лет пятидесяти, в брючках и в горных ботинках. Мы доехали до мечети – дядечка с Гидом посмотрели в сторону третьего лагеря – и решили, что, так как дядечка один, а погода плохая (вершина к этому времени уже была скрыта в облаках, но путь до лагеря был кристально чист), надо ехать обратно. Возможно, на Дамаванде действительно бывает очень плохая погода, и возможно она действительно меняется внезапно – но все же, иногда местные гиды перегибают.
Доехали до первого лагеря, собрались, и потопали на автобус. Автобусная остановка находится в Полуре напротив бензоколонки – но мы до нее не дошли, как только вышли на основную дорогу – показался красивый оранжевый автобус. Не растерялись, помахали – автобус остановился. Предположение, что из Полура все автобусы идут в Тегеран – оказалось верным.
В Тегеране нашей задачей было оставить ненужные в дальнейшем путешествии вещи – пены, спальники, треккинговые ботинки. Для этого решили пойти в отель «Надери» или «Нью Надери» - судя по отчетам и «лоунели планет» - там тусил некий мистер, помогающий всем туристам и вообще хороший человек. Для начала зашли в «Надери», как более «олдскульное» и бюджетное место. При нашем появлении у ресепшена из дальнего угла комнаты нам прокричали, что мест нет. Когда же обратились с просьбой оставить пакет на десять дней – также не вставая с дивана нам прокричали «пять баксов в день».
Мы не жадные, честно. Но еще нигде, ни в какой стране мы не платили денег за то, что оставим вещи на несколько дней. В Непале Коле вообще однажды отдали его шмотки спустя полгода, во время следующего визита Все, думаем, ппц, приплыли. А что делать – не таскаться же по стране с этим хламом. Но решили таки дойти до отеля, в котором мы ночевали в первую ночь – и, слава аллаху, там на вопрос «оставить вещи» услышали «ноу проблем ». Упаковали все в белый мешок, позаимствованный в соседней лавке, и, обещав вернуться, потопали на вокзал в сторону Кашана (точка bus3).
В большинстве Иранских автобусов кормят. Нам раздавал еду человек в белой рубашке с погонами и фуражке, похожий на капитана дальнего плавания. Причем раздача происходила сугубо по-арабски – сначала печеньки, потом сок в пакете, потом (когда уже все выпито) – стаканы. Вообще это несколько говорит об уверенности иранцев в своих дорогах – раздавать напитки в стаканах на пути. При этом пятен сока на потолке замечено не было ;) По стоимости – сверхмало. От $3 до $6 за переезд между городами.
Приехали в Кашан, выгрузились на площади (точка bus4). Отелей в городе всего два – «похуже» и «получше», о чем мы узнали у первого таксиста. Учитывая получение таксистом «бакшиша» с каждого привезенного клиента – поехали в тот, что «похуже» Нормальное место, те же $30. Про Кашан мы знали, что тут все ездят в «Абьяни». Что это такое, и где оно находится, мы не знали. Спросили в отеле, сколько стоит съездить в «Абъене» - $25. Ну что ж, на следующее утром едем.
Абьяне – полуживой глиняный город (точка abyane). В отличие от многочисленных последующих глиняных деревень и городов – этот полуживой, то есть в нем еще живет несколько стариков и старушек. Старушки носят цветные платки с цветочками, и вообще очень ярко одеваются. Там же мы узнали, что традиционные двери имеют две «приблуды» для стучания – для мужчин и женщин, издающие разный звук. Открывать выходит персонаж того же пола, что постучал.
На противоположной стороне реки находится крепость – на фарси «кале»
Вообще в Иране поражает количество бесхозных оборонительных сооружений – различные башни и крепости встречаются постоянно, и при всей своей историчности выглядят совершенно заброшенными. Также, конечно, удивляет сохранность глиняных построек – они стоят веками. Спросив как-то иранца, что такое у них «сезон дождей», как часто идут дожди, он ответил – раз в неделю-две ;) В общем Петербург – место постоянного сезона дождей.
Технология выпекания лавашей проста – тесто раскатывается на подушку, потом этой подушкой шлеп по стенки тандура (печки) – тесто прилипает к стенке, и жарится от огня и камней. Лаваши в Иране пекут везде, и такое чувство, что почти постоянно.
Накануне спросили какого-то японского туриста – как он съездил в Абьяне – тот ответил, что это «окей трип». Очень точно – не сказать чтобы очень интересно, но для начала сойдет. Хотя в конце поездки мы бы в такое место не поехали.
На обратном пути пофоткали Ирансие ПВО (хотя и висели таблички «не фотографировать»)
Вечером в пиццерию, куда мы зашли подкрепиться, заглянули двое иранцев – и при виде нас о чем-то поспорили. Как мы поняли они поспорили, то ли французы ли мы, то ли говорим ли мы по французски. Коля сначала ответил, что не говорим, но потом решил поприкалываться, напрягся и вспомнил все имеющиеся в запасе французские слова, которые учил в школе. Один из иранцев оказался преподавателем французского в местном колледже.
Погуляли по Кашану. Красивый, хоть и небольшой, старый город – узкие глиняные улицы, солнце, и почти никого. Сходили в какие-то мечети. Все дома в старых городах имеют один, а то и два подземных этажа – для защиты от солнца летом, и от холода зимой. Так как там крайне сухо – ничего не заливает и не затапливает, все выкопанные помещения сохраняются веками.
На следующий день на выходе из отеля встретили русскоговорящую девушку «о! так вы те самые русские, которые говорят по французски!» В общем, Кашан – город маленький.
Далее снова автобусная станция и переезд в Исфахан. По сравнению с Кашаном Исфахан – большой город, мегаполис. Походили по местным достопримечательностям. Что производит впечатление (вообще везде в Иране) – так это порядки дат строений и находок. Интересные вещи имеют возраст две, три, четыре тысячи лет. Строения моложе тысячи лет – это уже почти модерн Ангкор отдыхает ;) Это, конечно, сильно.
Из интересных мест - мечеть с «качающимися минаретами». Раз в час служитель забирается в один из минаретов, и начинает его раскачивать, сидя внутри, руками и спиной. Минарет раскачивается с огромной амплитудой – слабо представляется, как может каменное сооружение так раскачиваться. При этом второй минарет, входя в резонанс с первым, также начинает раскачиваться, и на нем звонит колокольчик. Сооружение, конечно, построено специально для этого, и имеет деревянные балки в качестве упругого элемента, и так далее, но все равно впечатляет. Также впечатляет и то, что раскачивают его ежедневно каждый час на притяжении многих веков – и оно не разрушается.
Еще одно интересное и красивое место – зороастрийский «храм огня» (точка firtmpl). Расположен на выходе скальной породы, и с вершины открывается замечательный вид на Исфахан и окрестности.
Вечером переехали в Язд. Остановились в отеле «Кохан» (точка kohan). Это, пожалуй, самый интересный город из всего путешествия. В нем самый интересный и самый большой старый «глиняный» город – если ехать в Язд, то в Кашан, например, можно не ехать вообще. Можно посетить музей воды, посвященный в основном созданию сети туннелей под городом для снабжения жителей водой – интересно, но такие же туннели были и в других городах, по крайней мере, колодцы на улицах везде одинаковые (В Кашане, Абьяне, Язде). Есть несколько красивых мечетей. На площади есть отличная пиццерия.
В Язде есть неплохой ювелирный рынок (точка gold) и несколько магазинов ковров. Цены на все ниже, чем в Тегеране, хотя выбор, конечно, на центральном рынке Тегерана побольше.
Утром следующего дня мы собирались ехать по окрестностям Язда – Каранак, Чак-Чак и Мейбод. Спросили первого встречного таксиста – съездить в Чак-Чак и Мейбод - $50, в Каранак в тот же день он ехать отказывался, типа это в другую строну. Хотя дорога между Мейбодом и Каронаком есть – грунтовка, иранцы вообще не любят ездить по грунтовкам на легковых машинах. Решили поискать еще кого-нибудь – и тут встретили пару датчан. Выяснилось, что они собираются ехать по примерно тому же маршруту – решили ехать вместе - и дешевле, и веселее. Они остановились в «Силк Роад Хотел» - рекомендуемом «Лоунели Планет» месте. Там же, по описанию, находилась и «турфирма» с одноименным названием, организующая разнообразные «маршруты», включая нужный нам (точка silk).
Как оказалось, «турфирма» состоит из европейца, приехавшем в Язд несколько лет назад, стола и нескольких брошюр с кратким описанием «туров». Этот человек активно рекламируется в справочниках и Интернете, благодаря чему в «Силк Роад Хотеле» всегда полно народа. Цены на проживание чуть выше, чем в нашем отеле, а, например, бутылка воды стоит в два раза дороже. В общем, рассчитано на богатых европейских пенсионеров – на любителя.
Вообще мы в очередной раз отметили, что многие места, «рекомендуемые» Лоунели Планет для проживания и питания – отстой полнейший. Скорее всего, это связано с большим притоком туристов от такой рекламы, и последующим снижением качества. Так что все же лучше найти менее известный аналог, чем доверяться таким «рекомендациям».
В результате долгих переговоров датчан с хозяином «турфирмы» решили ехать в «мо бьютифул» тур – «какая-то-там-глиняная-деревня» – «Каронак» – «Закат в пустыне». Как нам было объяснено – Чак-Чак и Мейбод – это старые города по типу Язда, и особого интереса не представляют. Договорились на $50 с нас и столько же с датчан - на наш взгляд это очень много, но где находится «закат в пустыне» никто из нас не знал, и мы согласились. Деньги с нас взяли вперед.
«Мад вилэдж» – заброшенный глиняный поселок (точка mudvil). Небольшой интересный кусочек постапокалиптического мира. Немного портит впечатление наличие неподалеку ЛЭП и более современных построек. Рядом с поселком классическое водохранилище – вырытые в земле огромные резервуары цилиндрической формы, закрытые куполами, и вентиляционные башни – «бадгиры».
«Каронак» - та же глиняная деревня, вид сбоку (точка karonak). Чуть более «многоярусное» сооружение, но в целом очень похоже. Вообще все глиняные деревни достаточно похожи друг на друга, и смотреть их все - никакого смысла нет. Интересен восстановленный «караван-сарай» рядом с Каронаком - разные комнаты для караванов разной степени зажиточности, каминчики для обогрева, кольца для привязывания верблюдов.
Далее поехали смотреть «закат в пустыне» (точка dunes). Ехать от Каронака около 70 км – по основной дороге до сворота , затем до деревни, и потом еще по пустыне до песчаных дюн. Грунтовка, идущая по пустыне, проезжаемая на любом легковом автомобиле. По пути видели пасущихся верблюдов. Верблюд на фарси – «хотор».
Место, конечно, очень красивое – пустыня, песчаные дюны, по настоящему отсутствие цивилизации, и остроконечные сине-фиолетовые горы вокруг. Провели там часа полтора-два. Закат был очень хорош Ехать, конечно, далеко – но мы ни разу не пожалели, что поехали.
На обратном пути датчане рассказали, что приехали из Шираза (куда мы как раз направляемся), и самая интересная фишка в Ширазе – поездка к «номадам» (кочевникам). Сказали, что ездили к ним на ночь, и, несмотря на то, что это стоит дороже ночевки в отеле - оно того стоит. Типа очень и очень круто.
Вернувшись около одиннадцати часов в отель, мы решили, что неплохо бы завтра покататься на местных верблюдах. К тому же у нас в отеле висела черно-белая реклама чела, организующего катание на верблюдах. Попросили позвонить хорошо говорящую по английски девушку на ресепшене – оказалось что цена вопроса $50 на двоих. При этом, катание на верблюдах все уважающие себя путешественники начинают со встречи рассвета в пустыне. И выезжать надо в 4 утра. Почему-то не хотелось ничего упускать, и частично под впечатлением заката в пустыне – мы согласились.
Стартанули где-то в 4:20. Нас встретил собственно «организатор» катания – производящий впечатление очень адекватного человека (которым впоследствии и оказался), и водила такси. Не менее клевый. Поехали. Где-то через полчаса выехали на загородные дороги. То ли боясь опоздать на рассвет, то ли потому, что водилу рубило в сон – на более-менее прямых участках мы шли 160. Но, по-видимому, это не помогло, и последнюю треть пути за руль сел «организатор катания», видимо таксист был его знакомым, или родственником – как обычно.
Приехали на место (точка camel). Солнце еще не взошло, но было уже довольно светло. Это были небольшие песчаные дюны, расположенные в километре от деревни. Забрались на самую высокую дюну, и стали ждать рассвет. Это место было чем-то похоже на вчерашнее, но совершенно не такое волшебное – и горы вокруг не такие красивые, и какой-то поселок виден вдалеке, и по дюнам разбросан какой-то мусор. Солнце всходило в облаках, и только на минутку показался его край. А так – просто постепенно стало светло – вот и весь рассвет.
Вскоре пришел дядечка, больше похожий на профессора колледжа, чем на погонщика, с верблюдом. На верблюда нахлобучили цветную сбрую (наверное для красоты), одеяло поверх седла, мы забрались на него, и дядечка стал нас водить на этом верблюде по дюнам. Странное такое удовольствие – пять утра, вокруг никого, а тебя водят на верблюде по пустыне. В общем покатались, сняли с верблюда сбрую. У верблюда из пасти воняет адски. И слюна такая густая, бело-зеленая от травы – представляю каково, если он в тебя плюнет. И тут говорим дядечке – дай нам поводок, я с ним сфотографируюсь. Он дал, а потом подумал и говорит «ну вот и ведите его домой». Сел в наше такси – и уехал.
И мы пошли с верблюдом домой. Верблюд хорошо слушался, мы его потискали всячески и пофотографировали. Знатный зверюга.
Пришли, сдали верблюда дядечке, и пошли к нему домой завтракать – мы, организатор, и водила такси. Дядечка жил в глиняном доме – точно таком, какие были в заброшенных «глиняных деревнях». В комнате, где мы расположились, не было никакой мебели – только ковры на полу, и ниши в стенах для хранения немногочисленной утвари. Комната соединялась окном с кухней, где хозяйка приготовила классическую иранскую еду – лаваш, сыр, масло, огурцы и помидоры и яичницу. Просто и вкусно. Кстати, также организованы завтраки в большинстве гостиниц. Мы к такому рациону так привыкли, что уже дома первые дни продолжали также питаться.
За завтраком поговорили «за жизнь» - Мы рассказали про Путина и православную церковь, они – про Ахмадинежада и ислам. За все путешествие мы не встретили ни одного иранца, довольного существующей властью. Все в один голос говорят, что Ахмадинежад – сумасшедший религиозный фанатик, а прошедшие выборы – профанация. Армия «стражей исламской революции», в которую набрали радикальных наемников из Ливана и других государств сейчас мощнее национальной армии (в которой служба не-иранцев не допускается). В университетах запретили преподавание не-исламским преподавателям, и все в таком роде. По поводу атомной станции в Бушере у них тоже были серьезные опасения – спрашивали , почему случился Чернобыль. Как могли рассказали, успокоили. Дело в надежных руках.
Вернулись в город, и перед отъездом в Шираз решили съездить на «башни молчания» (точка tower) - культовым сооружениям зороастрийцев, при помощи которых совершался обряд «погребения». Это две круглые площадки, окруженные невысокими стенками, на вершине двух соседних холмов. Тело усопшего выкладывалось на площадку, где его склевывали птицы. Кости потом сбрасывались в большую яму, находящуюся в середине площадки.
Ночью переехали в Шираз. Шираз – такой же большой и шумный город, как Исфахан. В самом городе есть крепость, мечети, музеи – все довольно стандартно. Из интересного – зашли в музей ковров, хотелось выяснить, какой же рисунок является наиболее «иранским», наиболее аутентичным. Вывод – это все-таки «ромбы», с завитушками по краям. Нашли контору по продаже туров к «номадам» - договорились на $30 за машину с гидом в Персеполис и аж $110 за тур на двоих к «номадам» с машиной, ночевкой и питанием (точка agency). Агент расписывал прелести поездки к «номадам», а также то, что это «прайвит тур». Воображение рисовало красивые картины… Деньги с нас взяли вперед.
На следующий день в восемь утра стартуем в Персеполис (точка pers). Приходим в контору – там трутся два пенсика – как оказалось, поедут с нами. Это ж типа не «прайвит тур». Ладно, залезли в пятером в малолитражку – иранского производства, недалекий потомок корейской «киа». Едем. Водилу и по совместительству нашего гида зовут Абдулла, и он адски заикается. В разговоре выясняется, что бабушка и дедушка – голландцы, приехали в Иран на велосипедах и путь лежит в Новую Зеландию. Уже пять месяцев в пути. Вот тебе и пенсионеры. Вообще клеевые оказались перцы, дядечка чем-то похож на Адама из «разрушителей легенд».
Приехали в Персеполис, пошли осматривать. Абдулла оказался нормальным перцем, но уж больно он заикался. Поэтому слушать его было очень сложно, тем более он озвучивал в основном то, что написано на пояснительных табличках, а читать мы умеем. Место интересно в основном для общего развития, и как культовое место для галочки, но особого впечатления оно не производит.
Переехали в соседний Некрополис (точка necr) – место погребения останков персидских императоров. Высеченные в скале гробницы, наскальные барельефы. Познавательно. Рядом находится «здание без окон» - примечательно тем, что у него нет окон. Шутка. На самом деле оно примечательно тем, что никто не знает, зачем оно нужно.
Вернулись в Шираз, перекусили, и вперед, к «номадам»! С заикой-Абдуллой за рулем. Два с половиной часа пути – и вот мы на месте. Нашему взору предстали красивые, поросшие редким кустарником холмы, пасущиеся козы, и – небольшая куча разнообразного барахла, которое парочка невнятных личностей грузят в старый пикап (точка nomads1). Все. Оказалось – стало слишком холодно, и «номады» собрались для переезда в более теплое место.
Нам было предложено – если хотите переночевать тут – мы можем установить палатку, либо можно переночевать в деревне. На вопрос «а в чем же тогда прикол?» Абдулла ответить затруднился, и пошел общаться с «менеджером» по сотовому. Нет, мы можем и в минус двадцать в лесу поспать относительно с комфортом – но обычно мы за это не платим, а платят нам .
Спустя час решение было найдено – оказывается, у наших «номадов» есть мальчик, который знает место, где есть другие «номады», готовые нас принять. Сколько ехать? Полтора, ну максимум два с половиной часа. Формулировка несколько насторожила, ну да ладно, поехали. И тут подъехал бонус – автобус с десятью австралийскими туристами, также направлявшиеся на ночевку к «номадам». Ну что ж, мальчика сажаем в автобус и едем вместе.
По пути заехали на заправку – рядом чел продавал «сэндвичи» непонятно с чем. Сэндвичи выглядели так себе, но продавец был настолько позитивный, что съели по штучке. И хотя проезжавшие иранцы смотрели на нас с подозрением, обошлось без последствий. Сэндвич-мен – лучший!
Мы ехали около шести (!) часов. Абдулла несколько раз грозился по приезду удушить своего менеджера. Добрались до места в половине двенадцатого (точка nomads2). Перед нашим затуманенным взором предстал «шатер номадов» - нечто типа большой открытой с боков палатки размером три на четыре метра, небольшой костер из пары веток, газовая лампа и пяток ковров, лежащих на земле. Все. Из «номадов» была только одна бабушка, и ее молодая не то дочка, не то внучка. А нас было двое, плюс десять австралийцев, плюс их пара гидов и Абдулла.
Абдулла смог промолвить только «енджой!» и удалился в темноту. Ничего не имеем против австралийцев – но если бы мы хотели с ними пообщаться, мы поехали бы в Австралию ;) В общем немного побродив вокруг «лагеря», легли спать – рядком на открытом воздухе. Сэндвич-мэн – лучший!
В шесть утра часть австралийцев потащилась встречать рассвет. Но нас уже так просто не проведешь. Тем не менее через полчаса все равно пришлось подняться, и оказалось, что программа окончена – пора уезжать. Мы попрощались с бабушкой, и поехали обратно в Шираз. Какие-то жалкие шесть или семь часов – и мы в Ширазе .
Естественно, решили пообщаться с «менеджером». Итог – возврат $40 (из 110) за сей замечательный трип ;) С одной стороны жалко времени – можно было съездить в Пасаргаде или еще куда, с другой стороны есть, что вспомнить.
Из этого всего мы сделали простой вывод – если вас просят заплатить вперед – то косяки или развод будет с гораздо большей вероятностью. Когда мы рассчитывались постфактум – вопросов никогда не было.
Вечером перелетели в Тегеран - $92 за двоих. Из «внутреннего» аэропорта до отеля такси - $8. Мы заплатили в конторе в аэропорту – вперед, ха-ха-ха! Нам нужно было в отель, где лежали наши вещи – понятное дело, другой отель нас никак не устраивал.
Водила оказался из «продвинутой молодежи» - пытался развести нас всеми возможными способами. Сначала пытался нас убедить, что наш отель – плохой. Был послан. Потом сказал, что не знает, куда ехать – говорим, езжай на площадь имама Хомейни, потом по улице Фердоси. Позвонил куда-то, говорит – «отель Хафез» переименовали, теперь он называется «отель Персия». Вот, думаем, гаденыш! Смотрим по навигатору – до отеля триста метров. Плюнули, забрали вещи и дошли пешком. Такие дела . Это, конечно, исключение, и вообще таксисты – не показатель, но тем не менее совсем уж расслабляться не стоит.
На следующий день перед отлетом сходили на центральный рынок – такая огроменная «апрашка» в лучшие годы. Золото и кальяны. Потом поехали в парк – "ЦПКиО". На метро до крайней северной станции (дальше метро нарисовано и на схеме, и в «лоунели планет» - но на самом деле его нет), потом на каком-то автобусе, потом на машине до парка (точка park). Парк расположен на склоне холма, с которого открывается вид на один из районов Тегерана. В парке есть несколько шалманов, где продается всеми любимое безалкогольное пиво со вкусом лимона, и прочие радости жизни. В одном шалмане взяли по пиву – при этом денег с нас не взяли. Хотя уже по возвращении мы вычитали, что это просто как жест уважения, и лучше настоять и все же заплатить, даже если хозяин отказывается.
Ну а дальше – вечерний чаек с хозяином гостиницы, такси (а точнее машина хозяина гостиницы) до аэропорта, и здравствуй, руссиа !
Ниже список точек с координатами. Так и не разобралась можно ли приаттачить отдельным файлом...
Есть в виде wpt, txt, kml, gpx ,кому надо - могу выслать.
F ID---------- Latitude Longitude Alt(m) Comment
W 003 N35°54,3911' E052°06,3834' 3101,3 TO DEMAVAND
W 004 N35°54,9773' E052°06,1951' 3420,0
W 005 N35°55,2311' E052°06,2661' 3592,3
W 006 N35°55,3336' E052°06,3236' 3659,8
W 007 N35°55,4120' E052°06,3444' 3718,5
W 008 N35°55,5680' E052°06,4635' 3890,6
W 009 N35°55,6885' E052°06,5696' 4003,5
W 010 N35°55,7662' E052°06,5755' 4063,8
W 011 N35°55,9618' E052°06,5553' 4201,3
W 012 N35°56,0503' E052°06,5746' 4264,3
W 013 N35°56,1424' E052°06,5651' 4318,8
W 014 N35°56,3860' E052°06,5726' 4673,3
W 015 N35°56,4713' E052°06,5530' 4776,2
W 016 N35°56,5518' E052°06,5394' 4864,8
W 017 N35°56,6386' E052°06,5855' 4970,8
W 018 N35°56,6939' E052°06,5548' 5028,5
W 019 N35°56,7428' E052°06,5389' 5009,3
W 022 N35°56,7991' E052°06,5606' 5155,2
W 023 N35°56,8604' E052°06,5867' 5215,2
W 024 N35°56,9165' E052°06,5880' 5264,3
W 025 N35°56,9465' E052°06,6204' 5306,6
W 026 N35°56,9724' E052°06,6451' 5332,8
W 027 N35°57,0145' E052°06,6629' 5376,5
W 028 N35°57,0463' E052°06,6542' 5403,7
W 029 N35°57,0587' E052°06,6800' 5424,3
W 030 N35°57,0905' E052°06,6890' 5453,9
W 031 N35°57,1189' E052°06,6823' 5480,8
W 032 N35°57,1442' E052°06,6866' 5501,7
W 033 N35°57,1900' E052°06,6820' 5537,5
W 034 N35°57,2032' E052°06,6818' 5548,8
W 035 N35°57,2370' E052°06,6407' 5587,5
W 036 N35°57,2586' E052°06,6196' 5607,2 TOP DEMAVAND
W 037 N35°55,0121' E052°06,1909' 3527,4
W ABYANE N33°35,1974' E051°35,3863' 2212,8 OLD CITY
W UKR2 N35°56,3207' E052°06,5821' 4607,0 STONE SHELTER
W CAMP3 N35°55,8959' E052°06,5296' 4148,2 CAMP3
W UKR1 N35°56,2290' E052°06,6134' 4512,5 STONE SHELTER
W BOOKS N35°43,0419' E051°24,6533' 1259,4 BOOK SHOP
W BUS4 N34°00,0779' E051°26,6999' 947,3 REGULAR BUS STOP
W BUS5 N32°42,0588' E051°40,4309' 1553,6 REGULAR BUS STOP
W BUS1 N35°43,3934' E051°31,1707' 1328,9 BUS TERMINAL TO DEMAVAND
W BUS2 N35°42,1175' E051°26,7323' 1220,8 CITY BUS STOP
W BUS3 N35°38,9174' E051°25,0944' 1118,1 BUS TERMINAL KASHAN
W BUS6 N31°52,0939' E054°20,6330' 1246,9 REGULAR BUS STOP
W CAMEL N31°44,4754' E055°19,4381' 1014,5 CAMEL RIDING
W CAMP1 N35°50,7720' E052°03,6205' 2266,7 BASE CAMP1
W CHAK N32°18,7319' E054°24,9402' CHAK-CHAK
W MEN N35°50,9874' E052°10,1757' 2209,5 IRANIAN MEN
W FED N35°52,8939' E052°09,9786' 2059,3 ALP CAMP AT REYNEH
W FIRTMPL N32°38,9278' E051°34,3325' 1614,4 FIRE TEMPLE
W GOLD N31°53,7745' E054°22,1048' 1236,4 GOLD MARKET
W METRO1 N35°46,3671' E051°26,2819' 1468,1 ENTER
W CAMP2 N35°54,1027' E052°06,5819' 3034,0 CAMP2 SHELTER
W HOTS N35°54,3960' E052°11,6244' 2155,6 HOT SPRINGS AT REYNEH
W IRAN N32°39,2968' E051°40,1253' 1603,8 HOTEL
W PARK N35°49,4825' E051°27,9218' 1827,6 ENTER
W TOP N35°49,8688' E051°27,7094' 2039,8 VIEW
W KARONAK N32°20,7083' E054°40,0946' 1742,0 DESERTED TOWN
W KHANREST N31°53,7452' E054°21,8543' 1215,9 RESTAURANT
W KOHAN N31°54,2593' E054°22,3433' 1218,3 HOTEL
W METRO N35°42,9244' E051°25,5478' 1197,4 ENTER
W MOSQ N31°54,0603' E054°22,1320' 1231,8 MOSQUE
W MOSQUE N33°35,1098' E051°35,6341' 2219,6 MOCQUE
W MUDVIL N32°02,4967' E054°14,4931' 1148,4 MUD VILLAGE
W NECR N29°59,3517' E052°52,5132' 1620,9 NECROPOLIS
W NOMADS1 N29°45,6822' E051°56,1674' 2110,4 NOMADS
W NOMADS2 N29°50,7552' E051°10,2153' 573,8 NOMADS
W PERS N29°56,1637' E052°53,3596' 1552,2 PERSEPOLIS
W PIZZA1 N35°42,9098' E051°25,3864' 1212,1 PIZZA
W PIZZA2 N31°53,6238' E054°22,1371' 1229,4 PIZZA
W ROOF1 N31°53,8040' E054°22,1215' 1227,2 ON THE ROOF, VIEW
W ROOF2 N31°54,1098' E054°22,2130' 1227,0 ON THE ROOF, VIEW
W SAADI N35°41,5988' E051°25,4411' 1207,3 HOTEL
W SAADI2 N32°38,9230' E051°39,9929' 1565,4 HOTEL
W DUNES N32°39,3181' E055°09,5223' 988,8 SANDUNES, SUNSET
W SAYYAH N33°59,2074' E051°27,2283' 952,5 HOTEL
W REST1 N35°50,8931' E052°03,3470' 2155,1 RESTAURANT CEBABS
W REST2 N35°53,6830' E052°12,6268' 1656,2 RESTAURANT CEBABS
W TOWER N31°49,3134' E054°21,4228' 1370,0 TOWERS OF SILENCE
W SILK N31°54,0517' E054°22,2260' 1221,9 HOTEL & AGENCY
W SUITE N32°38,5450' E051°40,0719' HOTEL
W SUPERM N35°41,6902' E051°24,9106' 1198,4 SUPERMARKET
W SVOROT3 N35°53,4833' E052°06,3279' 2795,6
W SVOROT2 N35°52,7148' E052°07,2713' 437,8
W SVOROT1 N35°51,0315' E052°04,1750' 2338,3
W SVOROT N32°32,8679' E055°14,9792' 1269,5 TURN LEFT
W AGENCY N29°37,1482' E052°32,4432' 1566,3 TOURAGENSCY
W TO_LAKE N35°53,4258' E052°06,2234' 2777,1 ROAD TO LAKES
W TROL N35°42,1177' E051°26,9326' 1221,7 BUS STOP
W RAD N35°51,2425' E052°04,2744' 2417,6 TUR ON THE HILL
W VILL N32°35,9048' E055°11,5438' 1161,6 VILLAGE
