Как алконавты в старину. Самодеятельный энотрип в Закавказье

Отзывы о путешествиях, отдыхе в Армении, Азербайджане, Абхазии, Осетии. Самостоятельные путешествия и отдых в Армении, Азербайджане, Абхазии. Армения отзывы, комбинированные поездки по нескольким странам Закавказья

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

Как алконавты в старину. Самодеятельный энотрип в Закавказье

Сообщение: #1

Сообщение Serge+ » 09 июн 2011, 12:59

Столько гор, сколько в этой поездке, у меня не было никогда.
Профессионалы многодневных велотуров знают – судьба гонок решается в горах. Можно быть сильным спринтером, классно накатывать на финиш, выигрывать уйму этапов - но все равно первым в общем зачете окажется тот, кто лучше остальных пройдет горы. Кто умеет терпеть и отрываться от соперников на затяжных подъемах.
На это место напрашивается какое-нибудь эффектное сравнение. Но горы были самыми настоящими – Гималаи и Кавказ, а не придуманными ради красного словца. В них не решалось ничего судьбоносного. Конечно, желание проверить себя в экстремальных (относительно стиля всех предыдущих выездов) условиях присутствовало, но проходило фоном, задним планом. Главными были сами горы, новые ощущения, которые они могли дать, а также страны и люди в этих горах.
Они были разными. Но я ничего не сравниваю. Мне просто было интересно увидеть то, чего я не видел раньше, ходить там, где еще не ступала нога, и приглядываться к людям, которых я никогда не встречал на своей дороге. По мере возможности я старался добросовестно фиксировать впечатления. Собственно, моей клавиатурой водила обычная добросовестность, а не желание поведать урби э орби нечто, ими, урбем э орбем, доселе не слыханное.
Расширенные версии отчетов я собираюсь разместить на своей персональной страничке. Однако ссылку на нее – в полном соответствии с правилами форума, возбраняющими подобные линки, - не дам. Да и она, думаю, не вызовет особого интереса, ибо ориентирована совсем не на туристкую тематику, а скорее на алкогольный дурман, которому, грешен, я поддаюсь относительно часто и легко. Тем не менее в личке интересующимся, буде таковые объявятся, сообщу не чинясь.
Для меня самым удивительным в моей непальско-закавказской поездке остается ее неожиданность и спонтанность. На свете есть страны, в которые, невзирая на их популярность и туристическую привлекательность, - я никогда не рвался, - Швейцария, Мальта, Исландия, Эмираты, Ирландия, Новая Зеландия, вся черная Африка… Непал принадлежал к их числу. Но что выбрать для выезда во второй половине апреля с захватом майских праздников? Любопытные лично мне Ирак, Афганистан, Пакистан и Йемен по понятным причинам отпадали. Бангладеш, Бутан, Мальдивы, Бруней и страны Залива, наоборот, никак не интересовали. Снова направить стопы в ЮВА, Индию или наконец открыть для себя западное полушарие? Но в большинстве этих стран сезон будет уже на излете. Ехать на Тайвань, в Индонезию (вторично) или Киргизию – напротив, слишком рано.
Так на горизонте впервые возник Непал – сначала как версия, запасной вариант к несуществующему основному. Замкнула меня случайная инфа из сети – о том, что главный арабский лоукостер «ФлайДубай», дочка «Эмирэйтс», задешево летает в него из Баку. Я проверил – в оба конца выходило 470 долларов (195 и 275). Ну плюс по стольнику туда-назад «Аэрофлотом» - все равно мой «Бонус» после двухгодичной давности перелета в Японию и Южную Корею нуждался в актуализации. Даже с учетом оплаты дополнительного багажа сверх ручной клади выходило 700 долларов – вполне по-божески. Но бюджетность авиалогистики была не главным соображением. Главным было Баку – почти идеальная стартовая точка для поездки по странам Закавказья. Я давно собирался туда, но все время откладывал – они рядом, в любой момент успеется, лучше отработать дальние азиатские концы – ЮВА, Китай и т.п.
Так «ФлайДубай» и «Аэрофлот» приобрели себе бакинского пассажира, а Баку – транзитника. Впрочем, обратный билет в Москву я брать не стал, желая оставить себе свободу маневра. В конце концов из Грузии можно заглянуть в Турцию, на востоке которой я еще не побывал.
Рассказывать о непальской части поездки вряд ли стоит. В ней не было нестандартных поворотов – разве что Гуркха. В остальном все, как у многих, - Катманду и его долина (Пашупатинатх, Патан, Бхактапур) плюс известный Джомсом-трек.
Что же до Закавказья… Въездной турпоток сюда невелик – то ли многие следуют той же логике, что и я раньше, то ли виноваты невесть откуда берущиеся слухи насчет разных опасностей, подстерегающих там на каждом шагу. Надеюсь, мой рассказ поможет кому-то избавиться от подобных фобий.

Начнем с отлета из Катманду. Хотя перед Непалом я успел побывать в Баку. Договориться с кассиршей ж/д вокзала, чтобы она выкупила и оставила мне билет на поезд до границы с Грузией (в Азербайджане билеты продают максимум на десять дней вперед, а в Непале я пробыл две недели). Познакомиться с парнишкой-боксером из Донецка – он несколько лет выступает за Азербайджан, тренируется в «Динамо» - спорткомплексе местной службы госбезопасности. Ну и т.п. малосущественные подробности.
Последний раз редактировалось Serge+ 09 июн 2011, 17:40, всего редактировалось 1 раз.
Serge+
путешественник
 
Сообщения: 1363
Регистрация: 18.01.2007
Город: Москва
Благодарил (а): 32 раз.
Поблагодарили: 191 раз.
Возраст: 65
Страны: 62
Отчеты: 2
Пол: Мужской
Ереван отзывы

Re: Как алконавты в старину. Самодеятельный энотрип в Закавк

Сообщение: #2

Сообщение Serge+ » 09 июн 2011, 13:00

День первый. До Баку «ФлайДубай» долетел без опозданий и иных приключений. В Дубае я обследовал винный отдел дьютика. Выбор был, но не слишком большой. Из знакомых – три вина от «Cloudy Bay» (были и другие новозеландские Совиньоны), Каберне Совиньон 2005 года от сономского «Jordan» и пара-тройка других. Я взял на пробу относительно недорогой (40 с небольшим долларов) «Châteauneuf-du-Pape» («Cuvée Baron 2007») от «Château Fortia». В свое время именно его владелец стоял у истоков классификации этого вина, мной весьма почитаемого. Кроме того, поместье многими относится к числу лучших в апеллясьоне. До кучи купил «Berrys’ Own Selection Crusted Port» от «Symington». Он стоил дороговато – что-то под 36 долларов. Видимо, за poor man’s «винтажность» - на этикетке портвейна сообщалось, что вино было «specially selected» и разлито в 2004 году по заказу «Berry Bros. & Rudd». Почти все, кому привелось посещать Лондон, бывали на Сент-Джеймс стрит. Помню, дожидаясь друзей, я пару минут разглядывал витрину этого заслуженного магазинчика. Но внутрь никак попасть не мог - случился выходной, и он был закрыт. Забегая вперед, скажу, что портвейн не впечатлил. В следующий раз без сожаления пройду мимо.
В бакинском аэропорту почта не работала – была суббота. На 16 автобусе за 30 копеек я до-ехал до центра и отправился на ж/д вокзал. Две недели назад я оставлял кассирше по имени Севиль деньги на поезд до Балакена. Севиль не обманула. Ее самой не было, но в 18 окне ме-ня дожидался билет. Забрав его, заглянул в привокзальное кафе. Взял салат, баклажаны и пару лахмаджунов с сыром. Потом подошел к стойке распорядителей с вопросом, нельзя ли оставить здесь на пару-тройку часов свой рюкзак. Мне хотелось до поезда погулять по городу. На меня воззрились с недоумением и ответили отказом. Они меня не знали – ни с какой стороны. Крыть было нечем. Правда, добрая сотня жителей – раньше Сирии и Турции, а скоро и Грузии с Арменией – тоже не могла похвастать близким знакомством со мной. Что, однако же, не мешало мне оставлять у них вещи и уходить по своим делам – смотреть развалины, перекусывать в кафе и т.д. В конце один из собеседников выдал убийственную фразу, которая расставляла все по местам: «Сейчас не время для этого, братан». Емче и лаконичнее сформулировать невозможно. И я отправился на вокзал - искать камеру хранения. Вернее, сначала обменник – моих наличных манатов не хватало, чтобы расплатиться. Рюкзак таки остался в кафе – но в качестве залога. Перед входом тусовалсь менялы. «Возьмем доллары по 80,- открывали они передо мной радужный перспективы разбогатеть в одночасье. – На вокзале курс хуже». Тут они не соврали – обменник внутри давал 78,5. «Ладно, давайте по 80». – сказал я, выйдя назад. «Какие 80?» - их изумлению не было предела. Я повернулся и снова нырнул в вокзал. Когда, поменяв деньги, вышел обратно, мое появление привело менял в неописуемый восторг. И было от чего – лох потерял на курсе. Мысль о том, что они на этом не заработали ни копейки, отчего-то не при-ходила им в голову.
Камера хранения нашлась не сразу. Оставить до вечера рюкзак стоило 2 маната. Зато по старому городу я гулял уже налегке. Он выглядел неплохо, но не более того.
Как алконавты в старину. Самодеятельный энотрип в Закавказье
Как алконавты в старину. Самодеятельный энотрип в Закавказье
Как алконавты в старину. Самодеятельный энотрип в ЗакавказьеКак алконавты в старину. Самодеятельный энотрип в Закавказье Поужинал на набережной – в привокзальный «Лахмаджун», хотя там кормили вкуснее и дешевле, не пошел из принципа. Под вечер стал накрапывать дождь. В общем, пребывание в Баку не вызвало у меня заметного прилива энтузиазма.
Поезд отошел вовремя. У меня еще оставался портвейн. Кроме того, я купил в городе бутылку вина «Кэбэла» (2006). Как можно было понять из азербайджанского текста на контрэтикетке, производитель («Агро-Азеринвест») разлил его из Каберне Совиньон. По большому счету этим обстоятельством его достоинства и исчерпывались.
Serge+
путешественник
 
Сообщения: 1363
Регистрация: 18.01.2007
Город: Москва
Благодарил (а): 32 раз.
Поблагодарили: 191 раз.
Возраст: 65
Страны: 62
Отчеты: 2
Пол: Мужской

Re: Как алконавты в старину. Самодеятельный энотрип в Закавк

Сообщение: #3

Сообщение Serge+ » 09 июн 2011, 13:01

День второй. В Балакен мы опоздали почти на час. Проводница, естественно, забыла вернуть мне сдачу за чай. Зато сориентировала по ценам на такси до границы – 2 маната и не больше. Хотя в ЛП значилось 6. Она даже позвонила насчет меня своему знакомому таксисту.
Все сложилось иначе. Вместо 2 манатов знакомый объявил 6. Нет, сказал я, так не пойдет, обойдусь своими силами.
Для десятка таксистов я был единственным потенциальным клиентом. И не удержался от искушения проверить, насколько осуществим монопольный диктат цен в условиях Балакена. Я устроил что-то вроде тендера и объявил победителем того, кто соглашался на 2 маната. Но, наслышанный о старой разводке азербайджанских таксистов на манаты/ширвани, уточнил, укладывая рюкзак в багажник, что 2 маната – цена окончательная и пересмотру не подлежит.
Само собой, на полдороге таксист начал нудить про ширвани. Больше того – когда я сообщил ему, что в обозримом будущем не намерен менять свою тарифную политику, подал машину к обочине и остановился. Ну что ж, пусть будет, как писали на первом миньоне «Битлз» фирмы «Мелодия». Я вышел, достал фотоаппарат и навел его на табличку с номером машины. «Э, ты это зачем?» - забеспокоился он. «Как зачем? Отправлю Вагифу, пусть он проверит, что ты за фрукт». «Какому такому Вагифу? Кто это?» «А я и сам не знаю. Друзья дали мне в Москве его телефон. Сказали – если будут проблемы, позвони. Он серьезный человек и все разрулит. В Баку работает на остановке «Динамо». Знаешь такую? Гэбэшник, наверное».
Таксист обеспокоился всерьез. К концу поездки он уже не настаивал на ширвани. Мысли его занимал мой непонятный Вагиф. Заплатив 2 маната, я пообещал ему не звонить Вагифу.
Даже если бы я и хотел, у меня бы все равно ничего не вышло. Обычно, отправляясь в ту или иную поездку, я стараюсь запастить – через друзей или знакомых – координатами человека, к которому можно обратиться в случае непредвиденных осложнений на месте. Но в этот раз - ввиду краткости пребывания в Азербайджане - не стал. Вагифом звали одного моего знакомого азербайджанца с журфака. Имя было стопроцентно азербайджанским и подходило к ситуации как нельзя лучше. Оно не тянуло за собой шлейфа сомнительных ассоциаций. Думаю. Султан, Рустам, Мамед или, того хуже, Гейдар с Ильхамом прозвучали бы не так убедительно.
Так что, балакенский таксист, если ты читаешь сейчас эти строки, - тебе ничего не грозит. Я импровизировал. Или блефовал – как тебе больше нравится. Не стоило пускаться в такие топорные разводки. Сейчас не время для этого, братан.
Границу через КПП «Цодна» я перешел без особых хлопот – если не считать того, что начался дождь. Мне вклеили в паспорт визу за 50 лари. Полтора лари взял сверх этого служащий банка «Либерти». «За что? У меня же свои лари». «Так положено», - последовал ответ. Заодно я поменял остатки своих азербайджанских денег. За КПП стояли такси, а чуть поодаль – маршрутка. «Куда и когда?» - спросил я водителя. «В Телави через полчаса».
Надо заметить, что в Москве, прикидывая план поездки, я предполагал заночевать именно в Телави. Но – пройдя после Лагодехи через Сигнахи, Кварели, Некреси и Греми. Уси-лившийся дождь внес в мои расклады коррективы – смотреть в непогоду что-либо было бессмысленно. И я сел в маршрутку и за 6 лари уехал в Телави.
По дороге водитель (его звали Элизбар) рассказал мне, где найти жилье. Нужно пройти от автостанции с километр в сторону турбазы и, если там не найдется номеров, поспрашивать в округе жителей, которые обычно не против сдать туристам комнаты в своих домах. Как правило, турбазой поиски заканчивались. Но все решилось иначе. На автовокзале в Телави меня усадили в такси и за пару лари провезли по ближайшим хоумстэям. Я бросил якорь во втором.
Разумеется, у меня была с собой распечатка «ЛП» по Закавказью. Однако в Грузии и потом в Армении ее полезность выглядела неочевидной. Достаточно было просто подойти к грузинам и внятно изложить, какая нужда подтолкнула тебя к диалогу. Дальнейшее совершалось уже само собой. Нет, конечно, участвовать в обсуждении своей судьбы не возбраняется, но часто это излишне – в 9 случаях из 10 все устроится к вящему удовольствию спрашивающего. В крайнем варианте можно ограничиться поддакиванием – с единственной целью не показать безразличия к тому, что касается тебя лично. Десятый случай? Скорее всего, формулировка задачи отличалась некоторой расплывчатостью.
Итак, в моем почти единоличном распоряжении (почти – ибо я делил его с хозяйкой по имени Лия) за 50 лари ночь оказался не без вкуса обставленный двухэтажный особняк с кухней. Рядом был второй, который тоже использовался под гостиницу. Но недавно Лия сдала его в аренду местному отделению оппозиционной режиму Саакашвили партии (названия не спросил, но эмблемой ее была виноградная гроздь, что не могло не импонировать). Я одна, дети живут за границей (в Штатах), и с двумя домами не управляюсь, пояснила Лия. «А ничего, что арендаторы в контрах с нынешней властью?» - полюбопытствовал я. «А что тут такого?» - удивилась она.
Когда дождь немного утих, я выбрался наружу и пробежался по магазинам – купить еды. Ни базар, ни точки общепита не работали. Набрал всякой снеди (единственный раз за всю поездку взял курицу – и ту уже жареную). Плюс пару вина – «Saperavi» с черной этикеткой от «Teliani Valley» и «Telavuri» от «Marani». Они мыслились мной аналогом приснопамятной зубровки Александра Яковлевича. Позже я немного изучал вопрос. Как оказалось, более неудачный выбор трудно себе представить. Оба вина принадлежат к массовым столовым сериям, и по ним невозможно составить благоприятное мнение о продукции этих производителей, причисляемых к лучшим в Грузии. Я его и не составил.
Лию мое прохладное отношение к купленным винам скорее обрадовало. Она использовала его как повод принести свое. Домашнее, но не в полном смысле – Лия разживалась им где-то на стороне. Если честно, и от него я в восторг не пришел. Но в своем отзыве был вполне корректен. Тем более что беседа за столом оказалась вполне задушевной.
Последний раз редактировалось Serge+ 09 июн 2011, 17:45, всего редактировалось 1 раз.
Serge+
путешественник
 
Сообщения: 1363
Регистрация: 18.01.2007
Город: Москва
Благодарил (а): 32 раз.
Поблагодарили: 191 раз.
Возраст: 65
Страны: 62
Отчеты: 2
Пол: Мужской

Re: Как алконавты в старину. Самодеятельный энотрип в Закавк

Сообщение: #4

Сообщение Serge+ » 09 июн 2011, 13:48

День третий. Еще с вечера я договорился с Лией, что оставлю рюкзак до возвращения. Достал из него то, что могло пригодиться в дороге, и переложил в сумку, которую забрал с собой. Мы позавтракали, и я отправился на автостанции. До Икалто было совсем недалеко. Проезд стоил то ли 1 лари, то ли даже половину – я запамятовал. Впрочем, от дороги пришлось прошагать еще с километр, прежде чем слева показались стены монастыря. При этом я с трудом избежал встречи со свирепым хищником. Вот он, разлегся на дороге. И панимаш усами шевелит.
Как алконавты в старину. Самодеятельный энотрип в Закавказье
В знаменитом монастыре с не менее знаменитой академией, в которой какое-то время провел даже Шота Руставели, меня не ждали. Из обитателей на месте оказалась только собака, коей мое появление напомнило о прямых обязанностях, и она зашлась истошным лаем. Пытаться перелезть через стену вряд ли имело смысл, хотя собака была на цепи. Не могу сказать, что икалтойская ученая обитель запала мне в душу окончательно и бесповоротно. Я только немного пофотографировал через стену, а когда опять заморосил дождь, собрался обратно.
Как алконавты в старину. Самодеятельный энотрип в Закавказье
До собора Алаверди я доехал тоже на маршрутке, только ждать ее пришлось минут 20. Ехать было намного дальше. Собор ремонтировался, и это не слишком способствовало вдумчивому осмотру. Как алконавты в старину. Самодеятельный энотрип в Закавказье
Кроме того, как выяснилось, фотографировать в нем запрещено – разрешалось только сделать снимок от ворот. Даже врытый возле входного портала квеври, явно не относившийся к предметам культа, мне снимать не дали. Плюс под ногами все время путались невесть откуда взявшиеся польские туристы. В общем, и второй посещенный за это утро сайт не вселил меня избыточного оптимизма.
От Алаверди до Ахали и Дзвели Шуамта добраться напрямую было без шансов. Требовалось дождаться маршрутки до деревни Вардисубани (вообще мне в Грузии в разных местах это название встретилось, не соврать бы, четырежды), а потом на такси преодолеть перевал и вернуться. Гораздо проще было ехать опять через Телави. Меня едва ли не сразу подобрали какие-то местные азербайджанцы и довезли почти туда, куда нужно. Оставшиеся километра 4 я проделал на маршрутке за пол-лари.
На автостанции выяснилось, что маршрутка в Сагареджо (вернее, в Тбилиси через Сагареджо) идет через 45 минут. С помощью местных я рекрутировал таксиста за 13 лари (торгом с 15) и, наказав водителю сагареджойской маршрутки никуда не трогаться без меня, уехал. Более новая церковь Ахали (16 век) ничем не потрясла.
Как алконавты в старину. Самодеятельный энотрип в Закавказье
Зато расположенный дальше нее километров на 7 комплекс Дзвели (5 – 7 века) первым в Грузии оправдал надежды. В нем не было монументальной внушительности Алаверди. Скорее всего, его нечасто зачисляли в образцовые примеры классической церковной архитектуры Кахети. Это была «рабочая» церковь, никогда не знавшая парадного величия. Только когда-то в ней останавливались послы Бориса Годунова. И все.
Как алконавты в старину. Самодеятельный энотрип в Закавказье
Но в Дзвели ощущались какое-то особенное очарование и достоинство, и затушевать их не мог даже сгустившийся в воздухе туман и продолжавшийся противный дождь.
Я успел обратно. Ехали мы часа два. За это время непогода немного унялась. Я переменил решение, чем немного удивил водителя (так, что он взял с меня 7 лари вместо пяти – как если бы я ехал в Тбилиси) и вышел в Ниноцминде, где находилась церковь 6 века с колокольней, которая была на целое тысячелетие моложе. Это километра 4 после Сагареджо. Я рассудил, что иначе пропущу ее. От трассы до церкви было минут 15 пешком.
Как алконавты в старину. Самодеятельный энотрип в Закавказье
Назад я выбрал другую дорогу – ту, по которой ходили местные маршрутки. И довольно быстро Дождался одну. Водитель развлекал меня рассказами о Ростове, в котором служил и даже некоторое время после армии жил и в котором оставил многих друзей. Перед Сагареджо, выяснив для себя, куда мне в конечном счете надо, достал телефон и позвонил своему знакомому таксисту. «Больше 40 не плати», - предупредил он меня. Он даже довез меня к отвороту с трассы к Давиду Гареджи. «Сколько с меня?» - спросил я, выходя. «Нисколько, - водитель махнул рукой, - с таких, как ты, не берем».
С Зали (так звали таксиста) мы договорились мгновенно. Дорога к монастырям была очень живописной. В самых удачных местах он сам останавливал машину, и я фотографировал.
Как алконавты в старину. Самодеятельный энотрип в Закавказье Как алконавты в старину. Самодеятельный энотрип в Закавказье
У лавры Зали безропотно ждал меня, хотя я отсутствовал не меньше двух часов. Лавра выглядела весьма фотогенично, как и лежащая внизу разноцветная долина – с ее стен.
Как алконавты в старину. Самодеятельный энотрип в Закавказье
Однако лаврой дело не ограничилось. На то, чтобы взобраться на гребень, ушло минут 30-40. Примерно час я провел там, разглядывая фрески (при этом проникся совсем не христианскими чувствами к Анзору Хуцишвили) в пещерах по дороге к тому месту, где в 1616 году шах Аббас положил 6 тысяч монахов, провинившихся перед ним празднованием христианской пасхи. Как алконавты в старину. Самодеятельный энотрип в Закавказье
Как алконавты в старину. Самодеятельный энотрип в Закавказье
Внизу изумрудным ковром расстилалась равнина с двумя гладкими проплешинами озер, нисколько не напоминая каменистую безводную пустыню, какой всегда считались окрестности Гареджийского хребта. Но это была уже территория Азербайджана.
Как алконавты в старину. Самодеятельный энотрип в Закавказье
Как алконавты в старину. Самодеятельный энотрип в Закавказье Как алконавты в старину. Самодеятельный энотрип в Закавказье
Кроме потрясающих видов с вершины гребня, на мою долю выпала и другая редкая «удача» - дважды в полутора метрах впереди в траву шмыгали гюрзы. Вторую я все-таки сумел загнать на склон и сфотографировать. Летом не рекомендуется посещать монастыри из-за обилия этих ядовитых змей.
Как алконавты в старину. Самодеятельный энотрип в Закавказье
Обратная дорога ничем особенным не запомнилась. Сюрприз поджидал в конце поездки. Зали подвез меня к гостинице, единственной в городе. Но она была закрыта! «Ну что, поехали ко мне, - сказал он. – Пожарим шашлык, выпьем вина». Я понял намек. У знакомого Зали мясника отоварились очень недурной на вид свининой, в магазине докупили остальное. 32 лари.
Шашлык Зали удался на славу. К столу, за которым помимо нас, сидели его жена Лела и дочь, скоро подтянулся приятель семьи по имени Мамука. Белое Ркацители перемежалось с красным Саперави (к сожалению, оба не заслуживали по-настоящему добрых слов), музыкальный центр играл положенный ему репертуар, дошло и до танцев, но тосты говорились исправно и всерьез.
Выпили мы изрядно. Утром я не сразу вспомнил, куда дел напоясную сумку. Это о многом говорит. Моменты, когда я не контролирую местонахождение денег и документов, исчезающе редки. Но зато из поединка бокалов я вышел с честью. Помню, что первым отвалился Мамука. Зали мне не проиграл. Но и не выиграл.
Последний раз редактировалось Serge+ 09 июн 2011, 17:51, всего редактировалось 1 раз.
Serge+
путешественник
 
Сообщения: 1363
Регистрация: 18.01.2007
Город: Москва
Благодарил (а): 32 раз.
Поблагодарили: 191 раз.
Возраст: 65
Страны: 62
Отчеты: 2
Пол: Мужской

Re: Как алконавты в старину. Самодеятельный энотрип в Закавк

Сообщение: #5

Сообщение Serge+ » 09 июн 2011, 14:58

День четвертый. Утром Зали подвез меня к остановке на трассе. Отсюда шли маршрутки на запад Кахети. Само собой, больше всего меня устраивала прямая из Тбилиси до Сигнахи. Но подходили и любые другие – до Лагодехи, Телави и Гурджаани. Надо было только соскочить в Челобани и оставшиеся километры (что-то 12-15) преодолеть на другой или стопом. У меня получился второй вариант. Водитель, похоже, был банковским служащим. Во всяком случае, доставив меня до городской площади, он нырнул в двери какого-то банка рядом с входом в казино.
С погодой в это утро повезло больше. Сигнахи явно заслуживал больше солнца, чем было в два предыдущих дня. Оно должно было играть на черепичных крышах, которыми, а также аккуратностью, если не сказать - прилизанностью, напоминал небольшой средиземноморский городок, где на стенах игрушечных домиков в обрамлении буйной зелени господствовал светлый колер.
Как алконавты в старину. Самодеятельный энотрип в Закавказье Как алконавты в старину. Самодеятельный энотрип в Закавказье Как алконавты в старину. Самодеятельный энотрип в Закавказье Как алконавты в старину. Самодеятельный энотрип в Закавказье Как алконавты в старину. Самодеятельный энотрип в Закавказье Сигнахи невероятно популярен у туристов из Европы и Америки. Многие живут здесь неделями. А некоторые – даже годами. Как один винодел из Штатов Джонни Вердерманн – тот даже женился здесь, завел пару детей и выучил грузинский язык. Его вина и чача принадлежат к числу лучших в Грузии. Джонни экспортирует их на свою историческую родину. Я не списывался с ним и не уславливался о встрече – просто заглянул в надежде увидеть человека, сделавшего столь необычный выбор. Но не застал. Наверное, к лучшему - мой праздный интерес не стоил времени Джонни.
В Сигнахи невероятной длины городские стены – что-то около то ли пяти, то ли девяти километров.
Как алконавты в старину. Самодеятельный энотрип в Закавказье Городок до крайности мил и симпатичен. С холма, на котором он стоит, в хорошую погоду, как на ладони, видно всю Алазанскую долину – главный грузинский виноградник.
Как алконавты в старину. Самодеятельный энотрип в Закавказье Вернувшись на площадь, взял за 5 лари такси до Бодбе – с условием привезти меня назад к маршруткам в сторону Телави. До Бодбе, где нашла посмертное упокоение святая Нино, которой приписывается главная заслуга в обращении Грузии к христианству, и где сейчас стоит Конвент ее имени, было километра два. Заметно, что место это почитаемо грузинами и потому содержится в образцовом порядке. Но ничего особенного (в визуальном и эстетическом плане) для себя я в Бодбе не открыл.
Как алконавты в старину. Самодеятельный энотрип в Закавказье Как алконавты в старину. Самодеятельный энотрип в Закавказье Как алконавты в старину. Самодеятельный энотрип в Закавказье На обратной дороге, спускаясь к Сигнахи, дважды останавливал машину и устраивал фотосессии.
Как алконавты в старину. Самодеятельный энотрип в Закавказье Маршрутка в Телави из Сигнахи есть, но всего одна, и та утренняя. Потом надо ехать через Цнори. До него было с полчаса. Но оттуда сразу пересесть на телавскую маршрутку не получилось – до нее оставалось минут 40. Я употребил их на знакомство с главным, как утверждают, гастрономическим специалитетом Грузии. Обошлось без осенения и яблок на голову – хинкальная располагалась в первом доме от автостанции. Не уверен, что хинкали согласуются с красным вином, но в Сигнахи, не застав Джонни, я компенсировал эту досадную неудачу посещением ближайшего маркета – так в Грузии часто именуются продуктовые магазинчики, - где купил его нефильтрованное «Саперави» 2007 года. Основной недостаток этого вина бросался в глаза сразу – высокая цена (точно не запомнил – в районе 35 лари). При том, что семь хинкали размерами со средний персик каждый обошлись мне по пол-лари за штуку. Других недостатков в вине Джонни я не заметил.
Когда мы приехали в Телави, было уже четыре. Опять начал накрапывать дождь. До по-следней тбилисской маршрутки оставалось два часа. Я нашел водителя, объяснил, как смотрю на вещи, и оставил сумку на сиденье внутри машины. «Смотри, если опоздаешь, придешь забирать ее утром вон в той комнате. Вокзал закрывается в шесть». Я кивнул в знак согласия.
Первый таксист хотел 30 лари, со вторым я доторговался до 25. «Но если успеем в Кварели, тогда 30». Я с сомнением посмотрел на его видавший виды «Жигуленок». «Ничего, выдержит», - заверил таксист. «Ладно, пойдет», - я махнул рукой.
Но сначала мы заехали за моим рюкзаком. Прощание с Лией было теплым и сердечным. Грузины – удивительный народ. Часто хватает одной, чуть ли не мимолетной встречи, чтобы проникнуться к ним искренней симпатией и дружескими чувствами.
Следующим пунктом повестки дня был супермаркет, в котором я уменьшил содержимое его винных полок на 3 бутылки.
В Кварели мы, конечно, не успели. Ничего – дом-музей Ильи Чавчавадзе («отца отечества» и по совместительству издателя стихов Сталина) и даже винзавод, на котором разливается знаменитое «Киндзмараули» в «родном» варианте, не занимали в моем плане грузинских достопримечательностей верхних строчек. В крайнем случае наверстаю в следующий приезд. Но в Греми (19 километров от Телави) и Некреси (29 километров) мы заглянули.
Как алконавты в старину. Самодеятельный энотрип в Закавказье Как алконавты в старину. Самодеятельный энотрип в Закавказье Как алконавты в старину. Самодеятельный энотрип в Закавказье Как алконавты в старину. Самодеятельный энотрип в Закавказье Как алконавты в старину. Самодеятельный энотрип в Закавказье Я бы не назвал эти сайты первоклассными, но они привнесли в кахетинскую часть поездки разнообразие и ощущение большей цельности.
От Некреси мы отъезжали после половины шестого. Водитель честно гнал машину. Но мы дважды застревали в пробках – их создавали овечьи отары – и до автостанции в Телави добрались лишь за три минуты до отхода маршрутки. Расплачиваясь с водителем, я выдал ему тридцатку – он ее заслужил.
К сожалению, мы снова пошли через Сагареджо, проигнорировав другую, более короткую и красивую дорогу – через перевал Гомбори. Как видно, на сегодня ресурс моей удачливости был уже исчерпан.
В Тбилиси на автовокзале Ортачала мне предстояло решить две задачи. Во-первых, справиться о расписании транспорта в Ереван – он уходил именно отсюда. Впрочем, новоприобретенное знание мне в дальнейшем не пригодилось. И во-вторых, найти жилье, по возможности недорогое и приличное. Ехать в Авлабари или на улицу Марджанишвили, рекомендуемые путеводителями, и в сумерках заниматься поиском ночлега не хотелось. Логичнее было перекантоваться где-нибудь здесь, в районе Ортачалы и метро «Исани», а потом перебраться поближе к главным тбилисским достопримечательностям. Тем более что на завтра я намечал выезд к Казбеги. Мне пришлось выбирать между двумя вариантами. Первый, за 35 лари (20 долларов с небольшим), исходил от уборщицы, которую я стал пытать насчет ночлега, и был недалеко от станции. Второй – за 50 лари (30 долларов), получше, но на окраине, в спальном районе Квеми Поничала у выезда в сторону Рустави – от таксиста (плюс 10 лари). Именно его я и выбрал, доверившись то ли интуиции, то ли опыту. И не пожалел. Я получил на втором этаже просторный номер со всеми удобствами, включая отопление, туалет и ванную, и окнами на Куру (пардон, Мтквари). Плюс бесплатный, хотя и жутко тормозной Интернет на ресепшн. Называлось это царство комфорта «Rose Hotel». Более того, по зрелом размышлении я не увидел веских причин съезжать из него. Отдельные номера в гостиницах в центре Тбилиси стоили не меньше 60 долларов. Дормы в гестхаусах обошлись бы дешевле – по 15-20 лари. Но я никогда не питал пристрастия к дормам. Впрочем, на обратном пути из Армении я поселился в одном из них за 15 лари, и это стало моим первым подобным опытом в жизни.
Искупавшись и постирав кое-что, спустился к ресепшн, заплатил за первую ночь и попросил оставить номер за собой и на следующую. А может быть, и на две – если пойму, что добираться до центра просто.
Потом посетил отельный ресторан. Но в меню царила курица. В зале сидела всего одна парочка и требовала от троицы топтавшихся на эстраде музыкантов играть погромче. Обнаружив столь разительный контраст с Рио-де-Жанейро, покинул ресторан и вышел к трассе, к магазинчикам – купить поесть. Имелось там и что-то вроде мини-кафе, где можно было разогреть, скажем, хачапури. Но я ограничился магазинами, найдя там запасы баклажановых рулетов с пастой из грецких орехов. Дополнили походный ужин сыр, кусок копченого окорока и трехлитровая бутыль с водой «Бакуриани». Мажорным аккордом к ним – телавская бутылка «Саперави» 2008 года от Тамаза Квливидзе. Вино оставило двойственное впечатление. Ему явно не хватало хорошего сложения и утонченности – оно было слишком насыщенным и шероховатым. Виноделу не удалось «раскрыть» букет, замаскировать высокую экстрактивность сырья переходами вкуса, смягчить танины. Но в принципе – при условии «доводки» (не этого разлива, разумеется, а вообще) - бренд выглядел многообещающе.
Последний раз редактировалось Serge+ 09 июн 2011, 22:55, всего редактировалось 1 раз.
Serge+
путешественник
 
Сообщения: 1363
Регистрация: 18.01.2007
Город: Москва
Благодарил (а): 32 раз.
Поблагодарили: 191 раз.
Возраст: 65
Страны: 62
Отчеты: 2
Пол: Мужской

Re: Как алконавты в старину. Самодеятельный энотрип в Закавк

Сообщение: #6

Сообщение Serge+ » 09 июн 2011, 16:03

День пятый. До Дидубе, откуда уходили маршрутки до Казбеги, можно добраться прямым автобусом. Но я поехал на перекладных – сначала до метро «Исани», там зарядил проездной и перегонов через десять вышел к автостанции. До отправления в Казбеги было минут 20. Я заплатил за место, бросил на сиденье сумку и договорился с водителем по имени Нугзар об остановке в Ананури для фотографирования. Теперь можно было позавтракать. Но больше, чем на пару хачапури с разливным пивом, рассчитывать не приходилось.
В машине сидели три француза. Один из них уткнулся в «ЛП» по Закавказью и зачитывал своим спутникам из него целые абзацы. Ананури открылось почти сразу за Жинвальским водохранилищем – вполне живописным, кстати. Водитель дал нам 5 минут, но потом увеличил этот срок вдвое. Как алконавты в старину. Самодеятельный энотрип в Закавказье Дверь в крепость открыли. Легендарный замок и церкви за стенами смотрелись очень выразительно.
Как алконавты в старину. Самодеятельный энотрип в Закавказье Как алконавты в старину. Самодеятельный энотрип в Закавказье После Ананури самым фотогеничным местом был, конечно, район Гудаури со знаменитой «Гудаурской пропастью» и Гудаурским же перевалом, больше известным под названием Крестовый. Как алконавты в старину. Самодеятельный энотрип в Закавказье По обочинам дороги оставались полутораметровой вышины сугробы.
Как алконавты в старину. Самодеятельный энотрип в Закавказье Как алконавты в старину. Самодеятельный энотрип в Закавказье Как алконавты в старину. Самодеятельный энотрип в Закавказье В Казбеги мы прибыли в полдень. Тут французы резко упали в моих глазах – как оказалось, их сопровождали два гида из тбилисского турагентства. Они общались между собой на английском. Так вот, сегодня французы только обустраивались в поселке и никаких вылазок не планировали. Чтоб мне так жить!
На 6,4 километра до Самеба Цминда (церковь Троицы в Гергети), которые присутствовали на указателях в Казбеги, у меня ушло, как и положено, часа полтора. Ну или чуть дольше. Проблему представлял только один участок протяженностью с полкилометра. Здесь подъем замедлялся. Из-за этого талая вода задерживалась на тропе и превращала ее в жидкое месиво.
Как алконавты в старину. Самодеятельный энотрип в Закавказье Да, чуть дальше заметно крепчал ветер. На подходе к вершине его порывы усилились. Но, преодолев эти козни Борея, я почти сразу же испытал сильнейшее разочарование. Навстречу спускались два туриста, которые успели побывать на Гергети прежде меня. Но дело не в этом – в два часа рассчитывать на пионерские лавры горовосходителя сложно. Но, как оказалось, меня опередили китайцы. Какой удар по национальной гордости великороссов!
Как алконавты в старину. Самодеятельный энотрип в Закавказье Как алконавты в старину. Самодеятельный энотрип в Закавказье Как алконавты в старину. Самодеятельный энотрип в Закавказье Спуск прошел не менее гладко, чем подъем.
Как алконавты в старину. Самодеятельный энотрип в Закавказье Уже внизу, в поселке, начался дождь и стал постепенно усиливаться. Идти от моста в другую сторону, к Дарьяльскому ущелью – знаменитым «Воротам Кавказа», как я предполагал ранее, утратило смысл. Плохо было и то, что я опоздал к предпоследней маршрутке в Тбилиси. В кассе я застолбил за собой место в последней (она уходила в половине шестого) и отправился на поиски точки общепита. Перед мостом с обеих сторон имелись вывески кафешек. Но из двух работала только одна, что облегчило выбор. Мне позволили пить свое вино. «Алаверди» 2002 года (купаж Каберне – так на контрэтикетке – и Саперави) скрасило мне этот обед. А скрашивать было что. Я никогда не пробовал на вкус оконную замазку, но после поданных мне в казбегском кафе хинкали этот пробел можно было считать устраненным. Вдобавок меня довольно беспардонно обсчитали. Хинкали здесь шли по 70 тетри (при том, что даже в ресторане «Розы» на них больше 60 не ставили), порция сыра граммов на 150 – 7 лари и т.д. Как говорят в подобных случаях, хорошо еще, что не убили.
Обратная дорога пролетела незаметно – я попытался задремать, и это у меня получилось. На Дидубе отыскал автобус в Рустави и водрузился в него. Ехал до «Розы» около получаса – в пределах нормы. Выйдя на своей остановке, повторил вчерашний шопинг. По совпадению пить пришлось еще один купаж Саперави и Каберне Совиньон – от «Оровелы». Как я потом выяснил, ее виноградники были разбиты возле Алаверди. То-то я тогда чувствовал, что мне чего-то недостает! Вино оказалось превосходным и явно стоило тех немаленьких денег, которые я выложил за него. Две бутылки за день, не считая утреннего пива к хачапури, - наука требовала жертв. Я вспомнил о героях-ученых, которые, изобретя противоядие против какой-нибудь болезни, но не найдя меценатов, прививали ее себе, чтобы проверить действие своего препарата. Мне вдруг захотелось заразить себя «Оровелой», но обломаться с сывороткой. Потом, представив себя на белой простыни, я передумал. Бррр, апокалипсис сегодня… В венах у меня уже течет Саперави, а в артериях – Каберне Совиньон. Или наоборот - точно не знаю. Изможденной рукой я тянусь к куску говядины с кровью – только парное мясо или добрый шмат «Горгонзолы» приносят мне кратковременное облегчение. Ко мне приставили сиделку – практикантку с лицом, телом и движениями молодой Мишель Пффайфер. Но я только гоняю ее по утрам на рынок, а потом отчитываю за то, что она опять выбрала не ту часть туши. Мда, какой-то моральный разложенец. Грустно, девицы, ледяным тоном сказал Бендер.
Последний раз редактировалось Serge+ 09 июн 2011, 23:15, всего редактировалось 4 раз(а).
Serge+
путешественник
 
Сообщения: 1363
Регистрация: 18.01.2007
Город: Москва
Благодарил (а): 32 раз.
Поблагодарили: 191 раз.
Возраст: 65
Страны: 62
Отчеты: 2
Пол: Мужской

Re: Как алконавты в старину. Самодеятельный энотрип в Закавк

Сообщение: #7

Сообщение Serge+ » 09 июн 2011, 17:36

День шестой. Позавчера таксист Георгий – тот самый, который «сосватал» мне «Розу», - поведал, что центральная почта в Тбилиси находится на проспекте Руставели. До него я доехал 101 автобусом. Сойдя на конечной, пристал с расспросами к первому же грузину, которого увидел. Он оказался в курсе дела и сообщил, что отправить посылку можно только в филиале почты на улице Плеханова. Это было недалеко, но объяснять, как туда добраться, оказалось сложным мероприятием. И Нодари (так звали моего невольного гида) махнул рукой: «Садись лучше в машину, подвезу». В дороге он поинтересовался, откуда я. «Из Москвы», - ответил я, не ожидая подвоха. «Враг, значит, - удовлетворенно отреагировал Нодари. Сначала я решил, что он шутит, но потом, когда он начал нести всякую ересь насчет того, что мы сами оттолкнули протянутую Грузией руку и так профукали предоставлявшийся нам исторический шанс, а теперь все, проехали, и остается кусать локти, я напрягся. «Подожди, Нодари, это я отталкивал руку?» Но Нодари уже не мог остановиться. «Как хочешь, - сказал я, когда он сделал паузу, - но место, где я зарыл свой парашют, рацию и десять миллионов фальшивых лари, я и под пыткой не выдам». «Это хорошо, что ты шутишь, - похвалил он. - Ладно, у меня в России осталось много друзей. - Он достал записную книжку, вырвал из нее страничку и написал на ней свой телефон. - Позвони часов в семь-восемь. Что-нибудь придумаем». Я взял, хотя уже знал, что не воспользуюсь номером. Собираясь в Грузию, я не примерял на себя роль прокурора или адвоката, а уж тем более обвиняемого. Пусть на этом поприще себя проявляют профессионалы.
Посылку я отправлял добрых полтора часа. «Однако», - вспомнился незабвенный Ипполит Матвеевич. Выйдя, рядом с почтой увидел витрину с пирожками, хачапури и тому подобной выпечкой. Пирожки оказались вкусными, сытными и совсем дешевыми – что-то по лари штука или даже того меньше.
Как алконавты в старину. Самодеятельный энотрип в Закавказье

До Самеба от почты было совсем недалеко, и я не стал отвлекаться на побочные сюжеты.
Как алконавты в старину. Самодеятельный энотрип в Закавказье Как алконавты в старину. Самодеятельный энотрип в Закавказье Как алконавты в старину. Самодеятельный энотрип в Закавказье

Следующей после Самеба точкой маршрута стало Авлабари.
Как алконавты в старину. Самодеятельный энотрип в Закавказье Как алконавты в старину. Самодеятельный энотрип в Закавказье Как алконавты в старину. Самодеятельный энотрип в Закавказье Как алконавты в старину. Самодеятельный энотрип в Закавказье Как алконавты в старину. Самодеятельный энотрип в Закавказье
Ради интереса прошелся по местным отельчикам. Ниже 100 лари не запрашивал никто. Впрочем, я не торговался. Возле Метехи увидел в магазинчике «Киндзмараули» от тбилисского ООО «Иверия» и не удержался от покупки. Позже, во время небольшого привала в крепости Нарикала, я ее открыл. Блондинам, желающим покрасить волосы в радикальный цвет, она бы сослужила добрую службу. Всем остальным лучше обойтись в своей жизни без этого шедевра тбилисской органической химии.
Нарикале в моей прогулке по городу предшествовала армянская церковь Сурп Григор, серные бани – я выяснил часы их работы и расценки, общее отделение стоило 3 лари час, парилка добавляла 2 лари – и мечеть.
Как алконавты в старину. Самодеятельный энотрип в Закавказье Как алконавты в старину. Самодеятельный энотрип в Закавказье
Ботанический сад удостоился от меня всего одного беглого взгляда с верхотуры.
Как алконавты в старину. Самодеятельный энотрип в Закавказье Как алконавты в старину. Самодеятельный энотрип в Закавказье
Спускаясь обратно, снова задержался в Сурп Григор – зарядил обычный грузинский дождь. Когда он начал утихать, я двинул по обычному для туристов маршруту – через Вахтанг Горгасали моэдани и улицу Леселидзе, мимо синагоги, еще одной армянской церкви, бывшего кафедрального собора Сиони (в котором мне очень понравилось внутреннее убранство), церкви Анчисхатской божьей матери, Эрекли II моэдани и, Тевисуплебиси к проспекту Руставели.
Как алконавты в старину. Самодеятельный энотрип в Закавказье Как алконавты в старину. Самодеятельный энотрип в Закавказье Как алконавты в старину. Самодеятельный энотрип в Закавказье Как алконавты в старину. Самодеятельный энотрип в Закавказье Как алконавты в старину. Самодеятельный энотрип в Закавказье Как алконавты в старину. Самодеятельный энотрип в Закавказье Как алконавты в старину. Самодеятельный энотрип в Закавказье
Как алконавты в старину. Самодеятельный энотрип в Закавказье
Как алконавты в старину. Самодеятельный энотрип в Закавказье
Как алконавты в старину. Самодеятельный энотрип в Закавказье
Как алконавты в старину. Самодеятельный энотрип в Закавказье Как алконавты в старину. Самодеятельный энотрип в Закавказье
Как алконавты в старину. Самодеятельный энотрип в Закавказье
До конца проспекта оставалось совсем немного, когда стемнело. Я повернул назад. Возле метро «Руставели» зашел в кафе-стекляшку под названием - как бы не «Тбилиси».
Да, чуть не забыл – на улице Леселидзе я посетил пару винных бутиков, где имел беседы-дискуссии с продавцами-консультантами. Я ставил их в тупик вопросом о «Баракони». Оказалось, что сейчас в Грузии ничего не знают об этом амбролаурском вине, которое в прежние времена входило в число моих фаворитов. «В отместку» мне дали попробовать несколько вин, относящихся к лучшим образцам продукции нынешнего грузинского виноделия. И, надо заметить, кое-какие из них произвели действительно сильное впечатление – в первую очередь «Кондоли» и «Мукузани» (производителей я не запомнил). Метров через 20 после второго бутика я заглянул в простой маркет – из-за того, что увидел за стеклами витрины стеллажи с вином. Но маркет есть маркет – на вопрос о «Баракони» и «Чхавери» мне ответили отрицательно. Уже открывая дверь на выход, я спросил об «Аладастури». И, о чудо, «Аладастури» нашлось! Оно было имеретинским (от «Khareba») и стоило смешные копейки – 8 лари. Именно его я с согласия официантов я и откупорил в кафе «Тбилиси». Конечно, это было не то «Аладастури», которое я помнил.
Как оказалось, я здорово проголодался за день и оттого не наелся баклажанами с чашешули. Пришлось дозаказывать оджахури. Все было вкусно.
Зато вечер в «Розе», куда я добрался на перекладных – на метро от «Руставели» до «Исани», а там после 15-20 минутного ожидания на 16 (кажется) автобусе, - обошелся без традиционного продуктового шопинга.
Serge+
путешественник
 
Сообщения: 1363
Регистрация: 18.01.2007
Город: Москва
Благодарил (а): 32 раз.
Поблагодарили: 191 раз.
Возраст: 65
Страны: 62
Отчеты: 2
Пол: Мужской

Re: Как алконавты в старину. Самодеятельный энотрип в Закавк

Сообщение: #8

Сообщение Anitka » 10 июн 2011, 13:09

Интересно пишите, познавательно и читается легко. Понравились лирические отступления про вино, все ждала момента, когда попадется достойное.
Надеюсь, все -таки встретилось.
Anitka
полноправный участник
 
Сообщения: 282
Регистрация: 19.01.2009
Город: Москва
Благодарил (а): 22 раз.
Поблагодарили: 51 раз.
Возраст: 43
Страны: 57

Re: Как алконавты в старину. Самодеятельный энотрип в Закавк

Сообщение: #9

Сообщение Serge+ » 10 июн 2011, 15:16

Спасибо. Но продолжим, помолясь.
День седьмой. Встал я рано. За окном вовсю светил солнце и пела грузинский птичик. Вчера меня уже не хватило на серные бани. Сегодня можно было наверстать упущенное. Но надо уезжать – что поделать, жизнь такой. Просто я переиграл логистику и в Армению решил уходить из Ахалцихе. А в Тбилиси вернуться на обратной дороге - чтобы затариться вином. а потом доехать до Казбеги и посетить таки Дарьяльское ущелье. Благо отсутствие обратного билета в Москву позволяло планировать возвращение в Россию через Верхний Ларс.
Мой рюкзак заметно полегчал. В Москву уехали непальские вещи - буты «Лова Кхумбу», два свитера, спальник, куртка, чай (полкило белого и граммов 700 разного – типа «Сенчи», «Илама» и т.п.), кофе (две 300-граммовые пачки покхарского органического), лекарства типа шиладжита, две килограммовых банки «Чаванпраша» - от «Бадьянатха» и «Сони Чанди», - приобретенных неизвестно зачем (впрочем, в Москве я их быстро раздарил), сувениры и т.д. И теперь сумка вполне помещалась в похудевшем рюкзаке.
Автобус, в который я сел, шел до Руставели. На практике оказалось – до Тевисуплебиси. Это было весьма кстати. В одном из валютников обнаружился довольно высокий курс – 1,695, и я решил поменять 50 долларов. В магазинчике перед переходом на Руставели (том самом, расписанном «туристическими» граффити) купил бутылку «Мцване» от «Бадагони» (не помню – то ли 9, то ли 14 лари). На метро доехал до Дидубе, сдал карточку, чтобы вернуть залог в 2 лари, и укатил на маршрутке в Мцхету.
Там первым делом осмотрел ближний к остановке монастырь Самтавро – еще с рюкзаком за плечами.
Как алконавты в старину. Самодеятельный энотрип в Закавказье Но потом договорился в аптеке оставить его до возвращения и пошел дальше уже налегке, с одной сумкой. Почти сразу за площадью слева увидел кафе. Хозяйку звали Этери. Я спросил: «Говорят, в Мцхете готовят лучшее в Грузии лобио?» «Да, так и есть, - она расплылась в улыбке. - Но лучшее в Мцхете лобио делаю я». «Ловлю на слове, - я воспользовался моментом. – Вернусь после Джвари и проверю. И кстати было бы положить бутылочку «Мцване» в холодильник. У вас ведь и рыба наверняка есть?»
Светицховели прятался за изгородями и деревьями. Но от кафе до него было всего метров 300. Собор поразил даже меня, уже повидавшего в поездках достаточно. Никакие эпитеты в превосходной степени не выглядели чрезмерными. Как алконавты в старину. Самодеятельный энотрип в Закавказье Как алконавты в старину. Самодеятельный энотрип в Закавказье Вместе с монастырями Давида Гареджи и внутренностями тбилисского собора Сиони он возглавил мой личный ТОП грузинских достопримечательностей.
Ах да, я забыл еще Дзвели Шуамта. Кстати, вторая, купольная церковь комплекса Дзвели и Джвари возле Мцхеты – почти близняшки. Разница для меня состояла в том, что до первой я добирался полчаса на такси за 13 лари. Вторая не затронула моего бюджета, но потребовала больше времени – сначала я застопил машину до моста перед трассой, потом, не отыскав правильной тропы, продирался сквозь чащу, пока не выбрался на колею, которая и привела меня к храму.
Как алконавты в старину. Самодеятельный энотрип в Закавказье Как алконавты в старину. Самодеятельный энотрип в Закавказье После Дзвели Шуамта впечатления от Джвари уже лишились в моих глазах прелести новизны. Зато вид с вершины холма на Мцхету и слияние Арагви с Курой был неповторим. Он принадлежал – наряду с гергетской Самеба Цминда и заснеженным Казбеги – к числу самых известных в Грузии.
Как алконавты в старину. Самодеятельный энотрип в Закавказье Назад я шел уже по «правильной» тропе. Может, поэтому на спуск ушло всего 20 минут. Еще столько же времени я вышагивал к Мцхете. В кафе, помимо лобио, заказал еще рыбу и, естественно, баклажаны с орехами. «Мцване» успело охладиться до нужной температуры. Это было объедение! Более вкусной еды в Грузии я не ел. Мои натруженные пальчики давно не переносили столько облизываний сразу. Желудок пел – в его репертуар входил весь известный мне симфорок одновременно. Пищеварительному караоке не повредило даже то обстоятельство, что рыба оказалась не местной речной, как я сначала заподозрил, а обычной баттерфиш, коей и в Москве навалом. Но приготовили ее подопечные Этери восхитительно!
Дальше, забрав в аптеке рюкзак, я перемещался на маршрутках. 50 тетри до трассы, 2 лари до моста на ней напротив Гори (съезд с него ремонтировался), снова 50 тетри теперь уже до горийской автостанции. Дальше ясность отсутствовала. На автостанции я был в 4 часа дня, а маршрутка то ли в Квакхврели, то ли сразу до Уплисцихе шла в половине шестого. Задействовав местные кадры, я все-таки решил проблему и выработал почти идеальный план. Его гвоздем стал электропоезд до Боржоми. Из Гори он отправлялся в 18-15, а из Уплисцихе в 18-02. Недоставало одного звена – такси, но 15 лари устранили проблему. Правда, я не успевал в атенский Сиони, как в Мцхете – в Шио-Мгвимский монастырь, но чем-то все равно приходилось жертвовать. Хотя решающим соображением было то, что подобный атенскому тетраконх сегодня я уже видел – в Джвари.
Доступ в Уплисцихе оказался платным (3 лари) – впервые в Грузии. Второй случился позже, и тоже в пещерном городе – Вардзии. Все прочие посещенные сайты были храмовыми. Впечатление от уплисцихских пещер сложилось не очень глубокое. При напряженном маршруте и нехватке времени ими можно пожертвовать в первую очередь.
Как алконавты в старину. Самодеятельный энотрип в Закавказье Как алконавты в старину. Самодеятельный энотрип в Закавказье Как алконавты в старину. Самодеятельный энотрип в Закавказье До прихода боржомской электрички еще оставалось время, и мы заехали в местное сельпо. Наличный ассортимент вин оставлял желать. Мне дали попробовать и самодельного, которое тоже продавалось в магазине (2 лари за литровую пластиковую бутылку). Но я его забраковал. Пришлось купить полуторалитровую емкость холодного «Натахтари» и колбасы.
Электричка опоздала минут на 7. Внутри меня поджидал сюрприз. В составе наличествовало всего 4 вагона, и все они были забиты под завязку. Люди стояли в проходах, сидели на поручнях. Фокус заключался в дешевизне – проезд, хоть бы от самого Тбилиси до Боржоми, стоил всего 1 лари.
Через полтора часа в Хашури многие сошли, и даже образовались свободные места. Я поужинал колбасой с пивом. Виды за окном были красивые, но начался дождь, и приникать с фотоаппаратом к окну не пришлось.
Дешевизна билетов имела и оборотную сторону. Поезд ехал крайне медленно. В Боржоми по расписанию он был в 9, пройдя 37 километров от Хашури за полтора часа!
Как ни странно, там было совершенно сухо! Однако, пока я шел от железнодорожного вокзала до автомобильной трассы, он начал накрапывать и здесь. За мной увязался один дед-грузин. «Если не найдешь маршрутку или попутку, заночуешь у меня», - сказал он. Он явно подкладывал дрова любезности в камин дружбы, и корабль благодарности бросил якорь в гавани моего сердца. Но воспользоваться его гостеприимством мне так и не довелось. Я хотел уехать – чтобы с утра попасть в Вардзию. Маршруток уже не было. Но мне повезло - минут через 15 на мою поднятую руку остановилась фура. Имеретинские дальнобойщики следовали в Армению – закупиться овощами, которые потом продать на тбилисском базаре. Экипаж фуры – трое довольно молодых парней (два Зураба и третий, чье имя я забыл) – по-русски изъяснялся с большим трудом, но был преисполнен радушия и дружелюбия. Меня угощали какими-то шоколадными печеньями и «Кока-колой». Отказываться было неудобно. Предлагали даже чачу, но тут я проявил твердость.
Меня спросили, где я планирую ночевать. «У автостанции в гостинице», - ответил я. «Но там нет гостиницы», - удивились они. В итоге меня высадили прямо напротив гостиницы «Месхети».
В сети мне попадались ссылки на отель возле автостанции, хотя и не слишком хвалебные. В полукилометре южнее вроде был отель получше. Позже, гуляя возле автостанции, я натыкался на указатель с названием отеля. От него до «Месхети» было как раз метров 500!
Для 30 лари, которых стоила ночь, в «Месхети» были очень приличные номера-даблы, чуть обшарпанные, но с удобствами внутри, работающим отоплением и телевизором. С пожилой дежурной с русским именем Раиса у меня сразу же установились почти дружеские отношения. Она рассказала мне, где можно найти открытые в это время магазины. Я купил там еды и две бутылки вина – «Cabernet Sauvignon» 2008 года от «Schuchmann» и «Saperavi» от Нато Вачнадзе (на самом деле так в честь своей матери – знаменитой грузинской актрисы – его назвал ее сын Георгий Шенгелая, известный режиссер, а теперь и винодел). Выбор был небогат.
Раиса принесла кофе (1 лари) и от себя добавила каких-то конфет.
Serge+
путешественник
 
Сообщения: 1363
Регистрация: 18.01.2007
Город: Москва
Благодарил (а): 32 раз.
Поблагодарили: 191 раз.
Возраст: 65
Страны: 62
Отчеты: 2
Пол: Мужской

Re: Как алконавты в старину. Самодеятельный энотрип в Закавк

Сообщение: #10

Сообщение Serge+ » 10 июн 2011, 16:47

День восьмой. Еще вечером я договорился с Раисой, чтобы она придержала для меня номер и на завтра.
Маршрутка в Вардзию отходила в половине десятого. Я условился с водителем, что возле Хертвиси он остановит машину на пару минут для фотосессии. С дороги крепость смотрелась очень внушительно.
Как алконавты в старину. Самодеятельный энотрип в Закавказье Внутрь я не пошел. Во-первых, маршрутки в Вардзию ходили нечасто. Во-вторых, «ЛП» предупреждал о том, что там ничего примечательного нет. И в-третьих, каких откровений от Хертвиси для себя я мог ожидать после, к примеру, всех индийских фортов – даже обычных джайпурских и агринской Лал-Килы, не говоря уж о таких вершинных образцах фортификационного искусства и искусства вообще как Читторгарх, Джайсалмер, Кумбхалгарх, Голконда и иже с ними?
Замок Тмогви на горе я пропустил, только снял его зумом из машины. Вабис Квабени – тоже, но по другой причине. Было понятно, что я посещу его позже.
Из Интернета я знал, что директор заповедника «Вардзия» Владимир Иванович держит на въезде гестхаус.
Как алконавты в старину. Самодеятельный энотрип в Закавказье Условия в нем были чуть лучше спартанских и стоили недорого – 15 лари (с человека, не с номера). Удобства находились снаружи. Но альтернатива фактически отсутствовала. Ничего, одну ночь здесь вытерпел бы и гораздо более прихотливый человек, чем я.
Сегодня Володя принимал, помимо меня, группу норвежцев (они, правда, скоро уехали), немцев, поляков и украинцев.
От идеи плотно перекусить с дороги я отказался. Попросил только салат и кофе. После завтрака достал оставшуюся после вчерашнего ночного шопинга бутылку «Саперави», открыл и, снова заткнув пробкой, переложил в сумку и отправился к пещерному городу.
Как алконавты в старину. Самодеятельный энотрип в Закавказье Вход, как и в Уплисцихе, стоил 3 лари. Выложить 6 лари (3,5 доллара) за осмотр всех достопримечательностей в течение недели – это было сильно! Вардзия и более древний Вабис Квабени в целом понравились, но не до дрожи в коленках и замирания сердца. Я облазил их вдоль и поперек. Как алконавты в старину. Самодеятельный энотрип в Закавказье Как алконавты в старину. Самодеятельный энотрип в Закавказье Как алконавты в старину. Самодеятельный энотрип в Закавказье Как алконавты в старину. Самодеятельный энотрип в Закавказье Как алконавты в старину. Самодеятельный энотрип в Закавказье Как алконавты в старину. Самодеятельный энотрип в Закавказье Как алконавты в старину. Самодеятельный энотрип в Закавказье Немного напрягали толпы туристов, в основном студентов и студенток из Тбилиси – особенно в двух штольнях-выходах на спуске. Впрочем, вину вообще свойственно обострять восприимчивость организма к внешним раздражителям.
Как алконавты в старину. Самодеятельный энотрип в Закавказье Как алконавты в старину. Самодеятельный энотрип в Закавказье Как алконавты в старину. Самодеятельный энотрип в Закавказье Еще сходил к женскому монастырю. Ничего особенного из визита не вынес – во всех смыслах. Когда вернулся в Вардзию, зарядил привычный грузинский дождь, только еще более нудный и противный. Вопрос о купании в горячих источниках отпал сам собой. Несколько скрасил положение ужин в гесте. В этот вечер бог послал мне недурную форель на гриле, маринованный болгарский перец с ореховой пастой (настолько дивный, что я а) забыл про баклажаны; б) потребовал добавки), вкуснейшие хачапури и беседу с поляками на ужасной смеси английского с польским, коим я владел, мягко говоря, лишь отчасти. Да, забыл – мои запасы бутилированного вина иссякли, и мне пришлось поставить вопрос ребром. Ребро вопрос выдержало стоически. Мне принесли на пробу красного домашнего, и оно меня вполне устроило. Сказать, что после него «Бароло» нервно курило в сторонке, было бы излишне драматическим преувеличением. Более того, в курилке не были замечены и более простые «Вальдепеньяс», «Монтепульчано д’Абруццо» и вся долина Кольчагуа. Но его безусловно можно было пить – легкостью и свежестью оно вполне подходило к рыбе, перцу и хачапури. При выезде мне выставили за него по 5 лари за литр – вместо двух в дру-гих местах. Но я не увидел в такой цене криминала. За удовольствия надо платить.
Serge+
путешественник
 
Сообщения: 1363
Регистрация: 18.01.2007
Город: Москва
Благодарил (а): 32 раз.
Поблагодарили: 191 раз.
Возраст: 65
Страны: 62
Отчеты: 2
Пол: Мужской

Re: Как алконавты в старину. Самодеятельный энотрип в Закавк

Сообщение: #11

Сообщение Mila19 » 12 июн 2011, 05:37

Спасибо автору, прочитала, не отрываясь. Когда продолжение?
Mila19
новичок
 
Сообщения: 31
Регистрация: 13.01.2010
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Возраст: 73
Пол: Женский

Re: Как алконавты в старину. Самодеятельный энотрип в Закавк

Сообщение: #12

Сообщение BAGOR » 14 июн 2011, 16:30

Лучший "винный гид" из прочитанных( чужих) и пройденных( самостоятельно)!
Спасибо.
Аватара пользователя
BAGOR
полноправный участник
 
Сообщения: 254
Регистрация: 12.07.2010
Город: МОСКВА
Благодарил (а): 25 раз.
Поблагодарили: 34 раз.
Возраст: 61
Страны: 18
Пол: Мужской

Re: Как алконавты в старину. Самодеятельный энотрип в Закавк

Сообщение: #13

Сообщение Untitled » 14 июн 2011, 16:56

рассказ оч хороший, понравился. давай дальше.
He who marches out of line hears another drum.
Аватара пользователя
Untitled
активный участник
 
Сообщения: 517
Регистрация: 06.06.2005
Город: Москва
Благодарил (а): 12 раз.
Поблагодарили: 103 раз.
Возраст: 46
Страны: 55
Отчеты: 11
Пол: Мужской

Re: Как алконавты в старину. Самодеятельный энотрип в Закавк

Сообщение: #14

Сообщение Serge+ » 15 июн 2011, 21:49

День девятый. Обратная маршрутка шла в 9 утра. За рулем сидел тот же водитель (забыл его имя). Мы приветствовали друг друга тепло, как старые знакомые. Он снова остановил машину у Хертвиси – мне хотелось снять крепость с середины моста над рекой.
В Ахалцихе мы были без 10 десять. Маршрутка до Адигени отправлялась в десять, но уже была переполнена. А мне еще надо было пристроить куда-то рюкзак. Эта проблема решалась – на автостанции имелась камера хранения. Сложнее с другим – я ничего не знал о расписании транспорта в Ереван. И десяти минут, чтобы получить исчерпывающую информацию о нем, явно не хватило бы. Так я лишил себя Абастумани, Чулеви и Зарзмы. В таком неблагоприятном повороте событий довольно скоро обнаружились свои преимущества. В виде неизбежного в этой поездке дождя. Хорош бы я был под ним на грунтовой дороге из Адигени в Зарзму или Чулеви. Сначала он просто накрапывал. Я отправился в «Месхети» и занял тот же номер, что и позавчера. На ресепшн дежурила сменщица Раисы. Но скоро подтянулась и она. Втроем мы довольно быстро решили пробле-му моего выезда в Ереван. Единственная маршрутка с автостанции отправлялась в 7 утра, но чтобы занять в ней место, заявиться туда надо было как минимум за полчаса. Существовала всего одна альтернатива – по имени Айгаз. Сначала я решил, что так называется частная транспортная компания. Купить билет я мог метрах в 30 от входа в гостиницу, в магазинчике на углу улицы, ведущей к рынку. Я посетил его и облегчил свой кошелек на 35 лари. 25 стоили услуги Айгаза – на самом деле им оказался частник-армянин, который ходил на своей пассажирской «Газели» через границу, - а еще 10 я заплатил за бутылку белого - Ркацители «Kakhuri» от «Old Marani».
Айгаз отправлялся рано – в 5 часов утра. По телефону – я заставил продавца позвонить при мне - он пообещал быть в начале шестого у магазинчика, в котором я покупал билет и вино, и забрать меня. Было немного стремно. Но на крайний случай, решил я, остается вариант с автостанцией.
Потом я заглянул на базар - походил, посмотрел. Увидел свежую форель, спросил цену – 10 лари килограмм. Приготовить ее можно в соседнем кафе за 2 лари. Я пообещал вернуться попозже и отобедать рыбой.
Я уже решил, что буду спасать день Сапарой. И направился к трассе – туда, где сегодня утром, едучи из Вардзии, видел указатель на отворот дороги в сторону монастыря. Там можно взять машину и скататься туда-обратно, думал я. В городе мне объявляли 20-25 лари, но на месте должно быть дешевле. Но моим расчетам не суждено было сбыться. Машин не было. Зато дождь, прежде кое-как накрапывавший, перешел в новое качество – ливень. Мне не меньше часа пришлось провести в магазинчике напротив, пережидая его. Когда он немного стих, я вышел из своего укрытия. Все в этот день оборачивалось против меня. Для порядка поголосовал на дороге. Две машины проехали мимо, и я собрался возвращаться в гостиницу. Дождь продолжал накрапывать. Завидев третью, решил для себя – если не остановится, это знак. Но она остановилась. Студенты и студентки из Тбилиси ехали в Сапару! Выезды в выходные (а вчера в Вардзии была суббота, сегодня в Ахалцихе – вос-кресенье) по достопримечательностям крайне популярны у тбилисцев. Водитель запросил с меня 5 лари.
Сапара была в тумане. Пришлось фотографировать то, что есть.
Как алконавты в старину. Самодеятельный энотрип в Закавказье Как алконавты в старину. Самодеятельный энотрип в Закавказье Как алконавты в старину. Самодеятельный энотрип в Закавказье Потом я забрался на крепостные стены, где кучковалась учащаяся молодежь.
Как алконавты в старину. Самодеятельный энотрип в Закавказье На обратной дороге она дружно захотела перекусить. Предаваться чревоугодничеству в придорожной забегаловке в мои планы не входило. Я вышел к дороге и застопил машину. Самым забавным оказалось то, что до того места, где меня подсадили к себе тбилисцы, оста-валось всего 250-300 метров. Просто поворот скрывал от меня трассу.
Но надо было держать неосторожно даденное слово. Я отправился на базар. Форель за 10 лари кончилась. Осталась какая-то местная речная рыба, русского названия которой продавцы не знали. «Эта лучше, - сказали они. – 15 лари». Я выбрал три рыбины и отдал пожарить в соседнем кафе. Минут через 20 я употребил их с «Кахури». Как выразился бы Ниро Вулф, satisfactory. Потом походил по базару, купил три пакетика грузинского кофе (он оказался вполне ничего, надо заметить - только делался в Ереване из вьетнамской и индонезийской "робусты") и чая. Хмели-сунели разыскивать не стал, хотя первоначально вынашивал такое намерение.
Вместо продолжения шопинга двинул к Рабати – старому району Ахалцихе, находившемуся за автостанцией. Мне не очень повезло. Крепость была закрыта, и внутрь, несмотря на все уговоры, не пускали. «Влетит от начальства», - с таким бронебойным аргументом не поспоришь.
Как алконавты в старину. Самодеятельный энотрип в Закавказье Я осмотрел христианскую церковь и обе синагоги – старую и новую (они практически соседствовали друг с другом). Как алконавты в старину. Самодеятельный энотрип в Закавказье Как алконавты в старину. Самодеятельный энотрип в Закавказье Как алконавты в старину. Самодеятельный энотрип в Закавказье Но дарбазеби – старинных местных домов – нигде не нашел. По слухам, где-то в районе станции сохранилось одно, но где точно, мне никто указать не смог. Второй был в крепости – но только в виде фотографии в краеведческом музее.
Когда я уже собирался обратно, мне пришлось перенести самое грубое и неприкрытое насилие над собой за всю поездку. Выглянуло солнце, и захотелось пить. За калиткой одного из домов я увидел пожилую женщину и спросил воды. Это была роковая ошибка. Из внутренностей дома вышли три дюжих молодца, крепко взяли меня под белы рученьки и почти внесли во двор. Там, не слушая моих вялых отнекиваний, впихнули в меня сыр, помидоры, огурцы и влили добрых 4 бокала домашнего розового вина. Нет, они не произносили обещаний расправиться со мной, если я не съем восемнадцатый кусок сыра, - наоборот, лицемерно маскировали свои гнусные намерения обкормить меня под личиной показного гостеприимства и фальшивого дружелюбия. Но я чувствовал их непреклонную решимость отпустить меня не раньше, чем я наемся. В конце, о ужас, в своем цинизме они дошли до того, что предложили мне чачу! Но тут я уже не выдержал и проявил невесть откуда взявшуюся строптивость. Когда меня наконец освободили, я вздохнул с облегчением. Хорошо еще, что обошлось без массажа с травяными обертываниями, душа Шарко и педи-кюра.
На этом день фактически завершился. Правда, я еще немного побродил по магазинам. Купил сувениров – магнитки, брелоки и т.д. В маркете увидел «Киндзмараули» в синем «замшевом» чехле, сверху перевязанном тесемкой. Цена была подозрительной – 6 лари, но я не удержался и потратил их. Что поделаешь, в науке нет широкой столбовой дороги. Да, вечером имел место ужин и совместные с Раисой возлияния оставшимся Володиным литром вина. Вот и все.
Утром я дождался Айгаза с машиной и порулил в Ереван. На границе никаких осложнений не приключилось, и почти до самого конца я мирно дремал. Мой бронепоезд стоял на запасном пути.
Последний раз редактировалось Serge+ 21 июн 2011, 01:52, всего редактировалось 1 раз.
Serge+
путешественник
 
Сообщения: 1363
Регистрация: 18.01.2007
Город: Москва
Благодарил (а): 32 раз.
Поблагодарили: 191 раз.
Возраст: 65
Страны: 62
Отчеты: 2
Пол: Мужской

Re: Как алконавты в старину. Самодеятельный энотрип в Закавк

Сообщение: #15

Сообщение Serge+ » 15 июн 2011, 22:41

По зрелом размышлении я решил опустить хронику двух следующих дней. Я болтался по Еревану и скатался в ближние к нему точки - Эчмиадзин, Звартноц, Хор Вирап, Гехард и Гарни. Там, думаю, побывали все кому не лень и даже те, кому лень. Что я могу добавить к тому, что видели все?
Отмечу только пару нестандартных моментов.
Первый - встречу в с забавным молодым немцем в автобусе 294 маршрута, которым я добирался от Нор-Норка (ереванцы называют его Массивом) до Гехарда и Гарни.
Глядя на него, я довольно живо вспомнил эпизод из «Чукоккалы» - помните, один ее персонаж весьма правдоподобно изображал на вечеринке белобрысого немчика, а в конце вдруг начал на чистейшем русском языке цитировать наизусть «Евгения Онегина»? «Мой» немец не читал вслух Пушкина, не заливался идиотским хихиканьем, но в целом вел себя вполне в духе героя Чуковского – донимал расспросами о том, когда же будет Гарни, соседей, которые ни черта не понимали в английском, подскакивал к окну, пытаясь снять через закрытое стекло Арарат – причем против солнца. Мне стало жалко интуриста. За полтора месяца до этого я катался по северу Германии, и его обитатели не сделали мне ничего плохого, исключая цены на трокенбееренауслезе. Я простил им это, ибо не являюсь поклонником вин из ботритизированного винограда. В остальном мне не в чем упрекнуть немцев. Более того, тогда я выяснил, что, кроме Томаса Манна и его брата Генриха, эти земли дали миру дивный замок в Шверине на берегу озера, совершенно потрясающие «Чили Хаус» и Шпайхерштадт в Гамбурге, бременскую Бетхерштрассе и лакированную палехскую ратушу в Хильдесхайме. А также магазин спорттоваров напротив Санкт-Петри Хаупткирхе на Менкебергштрассе и трековые ботинки «Лова Кхумбу», благодаря которым после непальских Гималаев можно безбоязненно болтаться по Кавказу.
Я подсел к немцу и стал объяснять ему, что ему стоит а) фотографировать Арарат утром возле Хор Вирапа, где и освещение для этого подходящее; б) а сейчас проехать сразу до Гохта – от него до Гехарда остается 4-5 километров. Немец и тут не вышел из роли – он замкнулся, проявляя образцово-показательную бдительность, и даже немного отодвинулся от меня. Действительно, на что путное способны эти русские, кроме как пить водку и есть селедку? Самое забавное, что за последние несколько лет селедку я потреблял всего однажды – к пивнике «Brauhaus Joh. Albrecht» за гамбургской ратушей, запивая ее нефильтрованным пшеничным пивом, которое там же и варили. А водку пил, только кровавя Мэри.
Последующее развитие событий, надеюсь, убедило немца в правоте Тургенева - когда тот писал про великий и могучий русский язык. Немец им не владел, и потому ему объявили 5000 драмов (13 долларов) за доезд до Гехарда. Я владел - и не только чистейшим, как Александр Сергеевич, но и его полной противоположностью. Именно благодаря виртуозной полноте этой самой противоположности цена упала впятеро, и ту мы с немцем расшарили пополам. А потом я застопил обратно машину, а в Гохте нашел маршрутку до Гарни по 100 драмов с носа. Единственное, за что я переживаю, - так это за то, что немец мог уехать в свою Германию, увозя с собой тяжелый комплекс неполноценности.
И второй. Вечера в Ереване. Они были наполнены напряженными раздумьями о судьбах армянского виноделия и очевидной тернистости его пути к успеху. Поводом к ним послужили «Арени» от одного из самых крупных производителей в Армении – «Прошьян» и вишневое вино от «Kimley», кои мне дозволили «приносить и распивать» в открытом кафе в начале улицы Саят-Нова. Правда, как свидетельствовала контрэтикетка «Арени», сырье для него собиралось в Аштаракском районе. Это в первый вечер. Во второй мою тяжелую и грустную озабоченность проблемами становления и развития местной винной промышленности подтолкнули «Кармрают» (из одноименного сорта, культивируемого в Араратской долине) от «МАП» и гранатовое от «Птгни Голд». Как видно, я действовал по проверенной методе, выбирая вина аперитивного и десертного характера – чтобы сопровождать ими ужин.
Да, чуть не забыл. В ресторанчике слева от входа в Гарни я выпил бутылку "Киндзмараули" в "замшевом" мешочке, купленную в Ахалцихе за 6 лари. Как ни странно, можно пить. Но - когда ничего другого под рукой нет.
Serge+
путешественник
 
Сообщения: 1363
Регистрация: 18.01.2007
Город: Москва
Благодарил (а): 32 раз.
Поблагодарили: 191 раз.
Возраст: 65
Страны: 62
Отчеты: 2
Пол: Мужской

Re: Как алконавты в старину. Самодеятельный энотрип в Закавк

Сообщение: #16

Сообщение Serge+ » 21 июн 2011, 01:51

День одиннадцатый. Маршрутки в Горис отправляются с автостанции за рынком возле метро «Зоравар Андраник». Первая – в половине девятого. Ереванцы говорят «от «России» - рядом находится одноименный кинотеатр, очень похожий на своего московского тезку. Я встал в 6, собрался и расплатился с Анаит (я останавливался в хоумстэе Анаит Степанян – адрес есть в «ЛП»). Она напоила меня чаем и угостила конфетами. Анаит была арабисткой. Ереван относился к числу 6 союзных центров подготовки востоковедов. Потом я знакомой после вчерашнего выезда к Хор Вирапу дорогой проследовал к метро. Моя остановка - предпоследняя в южном направлении. В маршрутке я был первым и некоторое время единственным пассажиром. На самом деле она отправилась в десять, когда заполнилась под завязку. За это время я обследовал рынок, но вино покупать не стал – цены на него в сравнении с супермаркетами были совсем не демпинговыми, скорее наоборот. И даже немного поспать. Кроме того, я успел подружиться с водителем - его звали Амо, и он согласился сделать для меня остановку в Арени и помочь выбрать вино - и еще одним такси-стом по имени Самвел. С тем у нас получился неплохой разговор за жизнь. Самвел проявил неожиданную для таксиста вменяемость и довольно широкий кругозор. В процессе переговоров, проходивших в конструктивной обстановке и духе взаимопонимания, стороны обсудили ряд обоюдоинтересных вопросов, включая внутриполитическую ситуацию в Иране, и поделились друг с другом своими прогнозами на развитие событий на арабском Востоке. На вопрос Самвела, где мне больше нравится – в Грузии или Армении, я ответил честно, но не вызвал у него этим реакции отторжения. Самвел явно не держал зла на грузинов.
Жаль только, что я не сходил к храму Григора Лусаворича – армянскому аналогу российского и грузинского архитектурно-религиозного официоза в лице храма Христа спасителя и тбилисской церкви Самеба. По фотографиям в сети он выглядел неплохо.
Дорога была спокойной и необременительной. Я немного дергался от того, что знал - единственный автобус в Татев уходил из Гориса в три часа пополудни, но Амо успокоил меня: «Успеем».
В Арени он выполнил свое обещание. Остановил машину на дороге, где было не меньше 20 точек с деревянными стеллажами, уставленными вином в пластиковых бутылках из-под «Кока-Колы» (преимущественно), и подвел меня к одной из них. Хозяйку звали, как реку, Аракс.
Как алконавты в старину. Самодеятельный энотрип в Закавказье Она немного примирила меня с винной Арменией. В Грузии мне только раз – в Вардзии в гесте - довелось попробовать пристойное домашнее (или лучше сказать – самодельное) вино. В случае Аракс мне просто повезло. Благодаря Амо я попал в точку. Мне дали попробовать два образца сухого и один полусладкого. Я выбрал сухое № 2, купил 2 литра по 1000 драмов. Придирчивый знаток указал бы на недостатки вина, благо они имелись в количестве, достаточном для обнаружения, но его можно было пить и даже не без некоторой приятности для пищевкусовых рецепторов и желудочно-кишечного тракта.
Потом Амо показал мне отвороты к Нораванку (примерно в километре после Арени) и Севану в Гетапе (еще через 15-17 километров). Проехав после Гетапа еще столько же, сколько от Арени, мы остановились перекусить в Арпи. Винный шопинг в Арени оказался весьма своевременным. Впрочем, я съел только салат и сыр, а в шашлыке только поковырял крайние куски. Повара умудрились пережарить его до состояния обугленных головешек. Стоило все это «удовольствие» 3300 драмов (9 долларов).
В Горис мы прикатили в два. Он выглядел неожиданно симпатично – по крайней мере та длинная улица, застроенная каменными домами.
Как алконавты в старину. Самодеятельный энотрип в Закавказье Как алконавты в старину. Самодеятельный энотрип в Закавказье Как алконавты в старину. Самодеятельный энотрип в Закавказье Я нашел свой автобус, бросил в него рюкзак и сумку и выговорил себе у водителя Сержика (тезка!) час – на разграбление города. Рядом находился базар. Всю торгово-алкогольную мафию на нем представляла одинокая бабулька. Вином ее товар можно было назвать только из крайней степени благодушия, каковой я не отличался. Маловыразительный винный профиль горисского базара был тем более досадным, что утром Самвел обнадежил меня словами о том, что в Горисе можно найти вино из красного муската. Оно не слишком характерно для Армении. Хотя вот тот же «Прошьян» разливает розовое полусладкое из муската, выращиваемого в Араратской долине. Но в Горисе надежды напрасно питали вьюношу в моем лице – все поиски красного муската результата не дали.
Взамен – при помощи местной девочки, нашедшей себя в роли моего добровольного гида-экскурсовода, - я осмотрел близлежащие парк и церковь.
Как алконавты в старину. Самодеятельный энотрип в Закавказье Но и эта удача меркнет в свете неожиданного открытия, которым я обязан все той же продавщице алкогольного дурмана на базаре. Рядом с ее вином я вдруг заметил внушительных размеров пучки с… самой настоящей зеленой спаржей! На вопрос, есть ли подобное в Татеве, бабулька мне ответила уверенно и отрицательно. И как потом оказалось, безбожно соврала. Я купил один пучок за 400 драмов – смешные по московским меркам деньги (около 30 рублей).
Как алконавты в старину. Самодеятельный энотрип в Закавказье В итоге к автобусу я вернулся без 5 минут три. Разговорился с Сержиком. Он подтвердил мне, что в Татеве сначала ссаживает селян-пассажиров, а потом едет прямо к монастырю. На вопрос о жилье также ответил утвердительно. Посоветовал мне заночевать у его сменщика Гаго, который завтра в 9 утра должен вести этот автобус обратно в Горис.
Дорога до Татева вилась серпантином по горам и была более чем живописной.
Как алконавты в старину. Самодеятельный энотрип в Закавказье Как алконавты в старину. Самодеятельный энотрип в Закавказье Как алконавты в старину. Самодеятельный энотрип в Закавказье Как алконавты в старину. Самодеятельный энотрип в Закавказье Как алконавты в старину. Самодеятельный энотрип в Закавказье Красивейшие ущелья перемежались восхитительными долинами, и я ничуть не пожалел, что отказался воспользоваться знаменитым местным фуникулером, которым армяне очень гордятся, хотя имеют к нему весьма косвенное касательство – ибо строили канатку швейцарцы. Он самый длинный в мире (6 километров). Но в моих глазах обладал существенными недостатками, главным из которых была даже не относительная дороговизна (5000 драмов в оба конца) против автобуса (туда - обратно по 700), а то, что начинался он не в Горисе, а на полдороге к Татеву, в Алидзоре.
Стоит заметить, район Гориса – Татева заслуживает гораздо больше времени и внимания, чем я мог отвести ему. Здесь потрясающей красоты ущелья (самое известное – Воротана) и другие природные образования (вплоть до разноцветных слоистых склонов, пещер и т.д.), теплые источники, знаменитый Чертов мост и т.д. Более того, армянские власти настроены сделать из него что-то вроде своей Сванетии. Существует даже (пока только на бумаге) целая программа превращения местностей между Горисом и Татевом в центр туризма. И вообще – очень многие районы Армении (как, впрочем, и Грузии) требуют более неспешного и вдумчивого освоения, а не такого галопа по знаковым точкам, который я по своим обстоятельствам только и мог позволить себе.
Через полтора часа я был возле монастыря. Оставив рюкзак и сумку под одним из деревьев, вошел внутрь монастырских стен. Монастырь был роскошен.
Как алконавты в старину. Самодеятельный энотрип в Закавказье Как алконавты в старину. Самодеятельный энотрип в Закавказье Как алконавты в старину. Самодеятельный энотрип в Закавказье Как алконавты в старину. Самодеятельный энотрип в Закавказье
Возвращаясь, сфотографировал площадку фуникулера и с нее виды окрестных гор.
Как алконавты в старину. Самодеятельный энотрип в Закавказье Как алконавты в старину. Самодеятельный энотрип в Закавказье Потом немного постоял у дороги в надежде застопить шальную попутку обратно до Гориса. Вместо нее припылил на своей КАЗе Сержик. Деваться было некуда. Я взобрался в автобус, и Сержик добросил меня до дома Гаго. Впрочем, у того их было два – сам он жил в другом, а этот сдавал под ночлег туристам. Предупрежденный Сержиком, он пришел минуты через три и, объявив цену вопроса (ночевка – 3 тысячи, с ужином и завтраком – 7), отдал ключи от просторной комнаты на первом этаже. Компанию в доме составлял немного странноватый и не слишком дружелюбный англичанин. Он жил на втором этаже, по-партизански выглядывал в окно из-за занавески и, как потом поведал Гаго, отличался патологической привычкой запирать входные ворота. Мы договорились, что я приду поесть попозже, когда проголодаюсь. Я даже протянул ему пучок спаржи, купленный на горисском базаре, - приготовить на ужин. Но поужинать мне не довелось. Я открыл бутылку «Kakhet» из ереванского супермаркета (по первому дню прошьяновское вино не произвело на меня должного впечатления, но пропустить сухое из незнакомого мне сорта я, разумеется, не мог) и, потягивая вино, прилег отдохнуть. Было прохладно, и мне пришлось накрыть ноги одея-лом. Дальше я ничего не помню. Сказалась ранняя побудка и усталость после шестичасовой дороги.
Serge+
путешественник
 
Сообщения: 1363
Регистрация: 18.01.2007
Город: Москва
Благодарил (а): 32 раз.
Поблагодарили: 191 раз.
Возраст: 65
Страны: 62
Отчеты: 2
Пол: Мужской

Re: Как алконавты в старину. Самодеятельный энотрип в Закавк

Сообщение: #17

Сообщение Serge+ » 22 июн 2011, 15:55

День двенадцатый. Проснулся я только в половине восьмого. После необходимых санитарно-гигиенических процедур отправился к Гаго. «КАЗик» стоял во дворе, но Гаго еще спал, а ворота были на запоре. Резона лихо перескакивать их не проглядывалось. Пришлось вернуться к себе и повторить визит через полчаса, когда хозяева уже встали. Завтрак был достаточно обильным и разнообразным. Бонусом к нему мне Анаит, жена Гаго, приготовила спаржу в яйце. По ее словам, в окрестностях Татева ее растет предостаточно.
Как алконавты в старину. Самодеятельный энотрип в Закавказье После завтрака я расплатился (5000 драмов). Гаго неважно чувствовал себя – у него была температура и болело горло, он заходился кашлем и впридачу держался за бок. Автобус вместо него повел Амо (само собой, не тот, который привез меня в Горис, а другой, татевский). Вечером Гаго обещал отвезти меня в Горисе к стоянке маршруток в Степанакерт и даже позвонить туда, чтобы меня дождались. Утром он объяснил это Амо, но тот оказался ни рыба ни мясо. Впрочем, к стоянке он меня подвез, однако маршрутка отправлением в половине одиннадцатого уже ушла. Мне вызвались помочь таксисты. Один из них позвонил водителю арцахской маршрутки, чтобы тот остановился, и за 500 драмов подбросил меня к ней. Я заплатил еще за проезд 2 тысячи водителю по имени Манвел, и мы тронулись. Дорога была очень красивой.
Как алконавты в старину. Самодеятельный энотрип в Закавказье Как алконавты в старину. Самодеятельный энотрип в Закавказье Как алконавты в старину. Самодеятельный энотрип в Закавказье Как алконавты в старину. Самодеятельный энотрип в Закавказье На границе меня предупредили о необходимости зарегистрироваться в Степанакерте в местном МИДе – без бумажки из него меня не выпустили бы обратно.
За время поездки случились две леденящих душу истории.
На одной из остановок в салон вселилась тетя, а вместе с ней – многочисленные ящики и корзины с зеленью, явно предназначавшейся для рынка. Ею были уставлены все проходы и пространства под сиденьями. Но пассажиры сносили эти притеснения безропотно. Через некоторое время тетя достала из корзины зелень и принялась ее жевать. Приглядевшись, я смог идентифицировать траву. Это была спаржа. Тут уж я, как Лев Толстой, не смог смолчать: «Как у вас называют эту траву?» Оказалось – что-то вроде «барадж». Мой интерес имел последствия. Тетя протянула мне спаржу. Надобно оговориться – до сих пор спаржу я употреблял практически единственным способом: консервированную разогревал, а свежую отваривал в подсоленной воде, потом поливал оливковым маслом, посыпал перцем и сбрызгивал лимоном. Татев совершил в моем гастрономическом образовании маленькую революцию – я узнал, что спаржу можно готовить в яйце. Теперь же я попробовал ее в свежем виде. Вкус непривычный, но не противный. Меня познакомили с другой травой – ее именовали «дебех» или что-то в этом духе. Она была горьковатой и немного вязкой, однако по прошествии времени после нее во рту поселялось ощущение свежести.
Позже на освободившееся сиденье в ряду передо мной плюхнулся еще один новый пассажир – женщина в возрасте где-то под сорок. Она принялась что-то резко и громко доказывать водителю. Разговор шел на армянском, и я ни черта не понимал. Но сразу поскучнел. Признаюсь, серебристый звон колокольчиков мне больше по душе, чем сварливый визг ржавой пилы. Однако на дороге мне приходилось время от времени открывать окно, чтобы сделать очередной снимок. Мои эволюции – выезжающее сзади стекло, рука, задвигающая его обратно, - естественно, не укрылись от ее внимания. Боже мой, что тут началось! Злобно каркающая ворона куда-то улетучилась – ее сменила нежная фиалка на залитом солнцем поле! Соловей, выводящий заливистые трели! Так на остаток пути я приобрел себе добровольного и бесплатного экскурсовода. Он щебетал о том, что вот сейчас за поворотом будет интересное нагромождение цветных скал; а потом справа появится церковь, замечательная тем-то и тем-то; а дальше – танк на постаменте, первым вошедший в Шушу 9 мая. И т.д. Прощаясь в Степанакерте, я уже убедился, что улыбка делает ее лицо очень сим-патичным и привлекательным. И для такого преображения понадобилась самая малость – просто проявить интерес к ее стране!
Было самое начало второго. Я сразу направился к кассе и выяснил неожиданную новость – все билеты на четырехчасовую маршрутку в Ванк (а именно через эту деревню нужно ехать) были уже раскуплены. Девушка-кассирша по имени Месхида не осталась глуха к переживаниям обескураженного интуриста. Она пояснила, что мне нужно договариваться с водителем. На крайний вариант подозвать ее. И она выступит на моей стороне. Но волноваться не стоит, уехать не проблема. А назад в Степанакерт маршрутка пойдет с этим же водителем в 7 утра. Я обозвал Месхиду феей и волшебницей, в результате чего был причислен к лику если не святых, то по крайней мере весьма любезных мужчин. Потом за 200 драмов оставил свой рюкзак в камере хранения.
МИД находился совсем недалеко, и водитель местной маршрутки даже не взял с меня денег – ехать было всего метров 400.
Как алконавты в старину. Самодеятельный энотрип в Закавказье Но я попал аккурат в перерыв. Его я использовал на посещение местного базара – до него оказалось близко, минут десять пешего хода от МИДа.
Как алконавты в старину. Самодеятельный энотрип в Закавказье Там среди продавцов самодельных вин тоже не наблюдалось никакой конкуренции, однако в отличие от горисского винный монополист степанакертского базара торговал вполне доброкачественной продукцией, и за ту же тысячу драмов я приобрел у него литровую пластиковую бутылку вина из Хиндогны. Это самый распространенный сорт винограда в тех местах. Половину ее я выпил тут же, по соседству, с тремя чебуреками (200 драмов каждый). Возвращаясь, заглянул в рыбные павильоны. Ишхан (естественно, в живом виде) стоил 2300 драмов, а стерлядь – 2400 за килограмм. Мне вдруг захотелось жареной или грилеванной рыбы, и почти все оставшееся время я употребил на ее поиски. За одним существенным исключением – минут 20 у меня занял визит в МИД. Там я заполнил анкету и регистрационную форму. Проштемпелеванный экземпляр последней мне выдали на руки. Таким образом, с этой минуты в Нагорном Карабахе я был в полном законе.
Поиски кафе с рыбой успехом не увенчались. Магазины с живой рыбой (меня позабавило, что сом стоил 4000 драмов – дороже ишхана и стерляди) – пожалуйста. Как и магазины с копченой, соленой, мороженой селедкой, скумбрией, ставридой и т.п. А поесть свежеприготовленной местной рыбы в районе автовокзала мне так и не удалось. Я забрал рюкзак из камеры хранения, оставив взамен в розетке зарядное устройство с аккумулятором к «Кэнону». Сходил к маршрутке – она уже стояла на месте – и договорился с водителем, хотя он ни бельмеса не понимал по-русски, как и я по-армянски. Без трех четыре забрал зарядку и передислоцировался в маршрутку. Меня усадили на автомобильную резину. В дороге почти на подъезде к Ванку ее из-под меня реквизировали, но заменили на небольшой, но вполне прочный ящик. В общей сложности на дорогу ушел час без малого, и ощутить каких-либо неудобств я просто не успел.
В Ванке меня высадили. Я расплатился (550 драмов). Один из пассажиров перевел мне слова водителя – утром ждать вооон на том месте, вниз от ресторана. До Гандзасара было 4 километра. Все на подъем и без единой попутки. На половине дороги я оставил за камнем трехлитровую бутыль с водой, чтобы легче было идти. Разумеется, я предполагал вернуться в Ванк на ночлег сегодня же. Но действительность опрокинула все мои предварительные выкладки. Когда я дошел до монастыря, его заволокло туманом так, что в двух шагах ничего разглядеть было невозможно.
Как алконавты в старину. Самодеятельный энотрип в Закавказье Пришлось ждать, когда туман рассеется. Часа через два завприродой смилостивился. Туман отступил минут на 20, и за это время я успел сделать несколько снимков обители. Храм был красив – настоящая симфония в камне, если не видеть в этом выражении затертого штампа.
Как алконавты в старину. Самодеятельный энотрип в Закавказье Как алконавты в старину. Самодеятельный энотрип в Закавказье Как алконавты в старину. Самодеятельный энотрип в Закавказье Как алконавты в старину. Самодеятельный энотрип в Закавказье Но и до этого я не терял времени даром, а сумел втереться в доверие к сторожу каменной музыки. Сначала я поинтересовался у него, где находится могила Гасан Джалала. Когда он мне показал совсем не то, а какую-то памятную стелу одному из потомков рода, жившему в конце 19 века.
Как алконавты в старину. Самодеятельный энотрип в Закавказье Мне пришлось лезть в сумку за распечаткой «путеводителя» (составленного мной перед поездкой). С его помощью мы отыскали в гавите перед входом в саму церковь знаменитую мраморную плиту с тремя кругами, а потом на соседних надгробных плитах прочитали имена Ованнеса, Саркиса и Багдасара.
Как алконавты в старину. Самодеятельный энотрип в Закавказье Как алконавты в старину. Самодеятельный энотрип в Закавказье Времени было уже порядком, спускались сумерки, и я инициировал со сторожем разговор, отчасти напоминающий беседу Бендера с дворником Тихоном: Так я поживу у тебя? – А живи, раз хороший человек. Впрочем, согласие Норика должна была утвердить более высокая инстанция, которая почтит Гандзасар своим присутствием позже. Норик предложил мне сыр, я достал бутылку «Хиндогны» и колбасу, купленные мной во время хожений по рыбным мукам, и мы поужинали. Это была моя первая вечерняя трапеза. Вторая имела место вскоре. К Норику пришли двое – их звали Грай (именно Грай, а не Грач) и Армен, - и мы повторили ужин. Мои съестные припасы уже иссякли, но оставались ополовиненные пластиковые бутылки с Арени и Хиндогны. Как алконавты в старину. Самодеятельный энотрип в Закавказье Грай пил водку, Армен не чурался и вина. Закончив ввод в организм питательных веществ и алкогольсодержащих жидкостей, мы передислоцировались в комнату Норика, где имелся телевизор. Но вскоре на пороге возникла высокая инстанция. Ею являлся настоятель Гандзасара отец Григор. Он привез еды, пива, водки и бутылку гранатового вина – как я понимаю, специально для меня, так как его больше никто не пил. Третий подступ к осаде желудка был неминуем. Впрочем, я и он (желудок) выдержали ее с честью. Я никогда не предполагал сопровождать гранатовое вино маринованной цветной капустой и не буду настаивать на том, что они подходят друг другу, как Гвинейский залив северо-востоку Южной Америки. Но альтернативой пикулям выступали рыбные консервы и сыр.
Первым – как я понимаю, по субординации – ретировался Армен. Трапеза проходила без Норика. Как оказалось, это ночное дежурство было для него первым в Гандзасаре. Грай остался. Его, похоже, распирало. И он поднимал тост за тостом, хотя неважно говорил по-русски – в отличие от отца Григора, русский язык которого (если отвлечься от некоторых особенностей произношения) был почти идеальным. Но скоро и Грай покинул трапезную, и мы с отцом Григором проговорили еще часа полтора. Он оказался очень интересной личностью. В юности состоял в популярной ереванской джаз-роковой банде, где играл на скрипке. Проучился год в консерватории, из которой в силу слишком плотного графика гастролей был вынужден уйти. Перешел в музыкальное училище, где был даже секретарем комсомольской организации, но и это учебное заведение не окончил – сделав выбор между ним и служением богу в пользу второго. В Гандзасаре в 1990 году временно не было настоятеля, и отец Григор по просьбе католикоса приехал в обитель на две недели, но задержался на 21 год. Воевал, был капелланом всей армии. Он показывал мне карабахскую памятную книгу, в которой перечислялись все погибшие. На обложке ее фотография – отец Григор с солдатами. Он достаточно свободно рассказывал о себе, о своей жизни, страстях и желаниях. Например, говорил о женщинах – естественно, не скабрезности, а вполне естественные и понятные вещи. Его жена, известная в Армении камерная певица, посетила с гастролями более 50 стран мира и в Гандзасар наведывается не так часто. Но отец Григор все равно не чувствует себя ущемленным. Наоборот, здесь, в Гандзасаре, он ощущает себя вполне свободным духовно и нравственно и полезным своим прихожанам.
Кроме того, отец Григор показал мне книгу Мкртчана «Сокровища Карабаха», и я с любопытством разглядывал фотографии местных монастырей и природных достопримечательностей, зная, что в этот раз их не увижу. Даже Дадиванк. Общая продолжительность моих странствий переваливала за месяц, а дома меня ждала работа.
Мне отвели одну из монашеских келий – небольшую, но чистую и светлую. Я быстро заснул.
Serge+
путешественник
 
Сообщения: 1363
Регистрация: 18.01.2007
Город: Москва
Благодарил (а): 32 раз.
Поблагодарили: 191 раз.
Возраст: 65
Страны: 62
Отчеты: 2
Пол: Мужской

Re: Как алконавты в старину. Самодеятельный энотрип в Закавк

Сообщение: #18

Сообщение Serge+ » 24 июн 2011, 12:01

День тринадцатый. Утром Норик разбудил меня, как и договаривались, в 6. Кроме его дебюта в роли сторожа Гандзасара, накануне вечером выяснилось еще одно совпадение. Водитель маршрутки, на которой я приехал в Ванк и на которой собирался его покинуть, приходился Норику родным сыном! И он был извещен, что должен приехать с утра за мной. Я почистил зубы, собрал вещи и стал дожидаться Наири – так звали водителя. Он не подвел – появился где-то без четверти семь. В этот раз я выбрал себе самое лучшее место, с которого, открывая окно, щелкал фотоаппаратом. Естественно, камень, за которым я вчера спрятал бутылку с водой, я благополучно пропустил.
В Степанакерт мы приехали без чего-то восемь. В ереванской восьмичасовой маршрутке оставалось еще три свободных места. Мне нужно было до Арени, но с меня взяли полную ставку до Еревана – 4500 драмов. На КПП я отдал тому же офицеру свою регистрационную форму и покинул Карабах.
Остановку на перекус мы сделали в том же Арпи, только, наученный горьким опытом, я не стал делать заказа – решил потерпеть до Арени. Там соскочил в том же месте, что и накануне, и нашел Аракс. Договорился с ней, что оставлю свой рюкзак и смотаюсь в Нораванк, а по возвращении заберу. Ну и, конечно, куплю у нее вина. В Нораванк я отправился не сразу. А сначала двинул к местной церкви – ее строил тот же архитектор Момик. Но до церкви не дошел – там было далеко обходить, - а просто сфотографировал с дороги, приблизив зумом.
Как алконавты в старину. Самодеятельный энотрип в Закавказье Точек общепита не просматривалось. Купил в местном магазине колбасы. Попутно выяснил, что знаменитая карстовая «Птичья пещера» (она же «Арени-1») находится рядом с отворотом трассы на Нораванк. Застопил дотуда машину. Расстояние - всего с километр, но 10 минут времени я все равно выгадал. На месте выяснилось, что пещера закрыта, а все археологи (армяне, канадцы, американцы, немцы, израильтяне и т.д.) съехали и вернутся нескоро. Это было досадно. Причем вдвойне – не будь в моих планах пещеры, я бы мог взять такси в Нораванк еще в деревне. Ничего не оставалось, как топать пешком 8 километров, наслаждаясь (без иронии) красотами ущелья, через которое пролегала дорога до монастыря.
Как алконавты в старину. Самодеятельный энотрип в Закавказье Как алконавты в старину. Самодеятельный энотрип в Закавказье Там, кстати, были еще пещеры – «Медвежья», «Магили», «Мозрова» и другие. Как алконавты в старину. Самодеятельный энотрип в Закавказье Как алконавты в старину. Самодеятельный энотрип в Закавказье Я прошел 5 километров с копейками, За это время навстречу проехали 5 машин, в нужном мне направлении - всего одна. И ту я потом, пройдя полпути, увидел на обочине. И только на шестом километре меня подхватила первая попутка до монастыря.
Нораванк был великолепен, особенно на фоне красных гор-останцов, окружающих холм, на котором он стоял.
Как алконавты в старину. Самодеятельный энотрип в Закавказье Как алконавты в старину. Самодеятельный энотрип в Закавказье Как алконавты в старину. Самодеятельный энотрип в Закавказье Больше остальных впечатлял западный фасад с первоклассными барельефами и уступчатым порталом.
Как алконавты в старину. Самодеятельный энотрип в Закавказье Как алконавты в старину. Самодеятельный энотрип в Закавказье Как алконавты в старину. Самодеятельный энотрип в Закавказье Как алконавты в старину. Самодеятельный энотрип в Закавказье Как алконавты в старину. Самодеятельный энотрип в Закавказье Как алконавты в старину. Самодеятельный энотрип в Закавказье Вид на монастырь снизу тоже был замечательным, но именно этот участок дороги я пропустил. Мне пришлось спуститься и провести там небольшую фотосессию.
Как алконавты в старину. Самодеятельный энотрип в Закавказье Как алконавты в старину. Самодеятельный энотрип в Закавказье По ее окончании мне сразу же удалось застопить попутку. Водитель ехал в Егехнадзор (в другую сторону от Арени), но до трассы меня подбросил. Оставшийся до деревни километр я прошел пешком. И не потому, что не было машин – просто с половины дороги начинались виноторговые точки, а я хотел сравнить их товар с тем, которым мог закупиться у Аракс. После 4 стеллажей-прилавков я вынужден был признать, что судьба послала мне Амо в качестве путеводной звезды – ни одно из продегустированных вин и близко не стояло к тому, что предлагала Аракс.
Дойдя до нее, я справился о местонахождении двух винзаводов в Арени. Как оказалось, оба стояли метрах в ста от точки Аракс дальше по дороге в сторону Еревана. Я сходил туда. На втором – «Kimley LLC» - мне выдарили бутылку гранатового вина – точно такого же, какое накануне ночью я распивал в обществе отца Григора! И которое показалось мне в целом вполне сносным. Можно пить. Можно не пить. Хотя оценка вчерашних возлияний вообще нуждалась в поправке. Слишком много всего накладывалось друг на друга - Арени, разное Хиндогны и еще гранатовое. Даже завзятым выпивохам известно: вторая бутылка идет лучше, чем первая, а третье – чем обе предыдущих. Кроме того, именно на этом заводе делали то вишневое вино, которое я купил в первый вечер в Ереване и, не впечатлясь, оставил недопитым в кафе, где ужинал. Кстати, вишневое в Армении разливает еще «Vinar», но персиковое – только здесь. Но и персиковое, и еще абрикосовое страдали точно такими же недостатками, как и вишневое. Гранатовое все-таки было получше. По некотором размышлении я решил захватить его с собой в Москву. По-любому в мои намерения входило привезти на родину образцы армянских и грузинских вин. А буду ли я на дороге иметь должный выбор? Вряд ли.
Вернувшись к Аракс, я вложил бутылку в рюкзак, где она составила компанию арагацотновскому «Armenia» из сорта Арени и ноемберянскому айвовому. Их я взял еще в Ереване.
Аракс предложила мне кофе. Я доходчиво объяснил ей, что страдаю (в числе прочих) чудовищным недостатком – никогда не отказываюсь от кофе. За чашечкой я выяснил, что Аракс делает и гранатовое. Разумеется, в полусладкой версии. Сухое я видел, кажется, только у «Прошьяна». Впрочем, могу ошибаться. В итоге я купил и гранатовое, и два варианта сухих Арени – в этот раз у меня не было определенности относительно них. Потом попрощался с Аракс и перешел на другую сторону дороги - ловить попутку.
Я ни разу не стопщик. Более того, готовясь к какой-либо поездке, в дежурном режиме отсматриваю и сайты стопщиков-маргиналов. Но обычно долго не выдерживаю – на третьей-четвертой минуте начинаю веселиться. Но в Грузии и Армении слабореально предлагать деньги людям, которые останавливают машину на взмах твоей руки, подбрасывают до нужного пункта, а всю дорогу говорят только о том, как дружно и здорово мы жили вместе и где в России они учились, служили или жили (нужное подчеркнуть). Впрочем, я всегда спрашивал, открывая дверцу: «Сколько?», но получал в ответ досадливую гримасу на лице и приглашающий жест рукой – садись.
В этот раз мне подвернулся 83-летний коммунист Леван на «Жигулях». Палитра его ностальгических переживаний была богаче на одну ноту – эх, когда мы были в одном Союзе, нас все боялись. А сейчас… На этом месте он морщился и махал рукой не хуже Гагарина.
Так я добрался до Гетапа. Еще до поездки знакомые, раньше меня посетившие Армению, агитировали за радиальные выезды из Еревана. Но я остался верен своему обычному неприятию возвратной логистики и решил иначе. Ехать из Арени в Ереван, ночевать там, а утром идти к Севану с севера, опускаться на юг к Норатусу, чтобы потом, имея целью Дилижан, повернуть обратно? Зачем? От ереванской трассы есть прямая дорога – участки Гетап – Мартуни и Мартуни – Норатус. Да, на первом нет маршруток. Зато они есть на втором. Дорога убитая и перевал на высоте 2800 метров? Ночью и утром по-настоящему холодно? Да, но зато ехать всего 60+37= около сотни километров и по прямой. Кстати, как потом просветил меня Армен, от северной оконечности Севана существовала более короткая и прямая, пусть и неважная дорога в Арцах. Типа всего около 92 километров. Сначала я собирался пожалеть о том, что не знал о таком варианте. Но потом сообразил, что в этом случае мне пришлось бы выпустить Арени с Нораванком. А лишать себя их я никак не со-бирался.
На примыкании севанской дороги к ереванской стояли постовые-гаишники. Они честно предупредили, что сейчас, под вечер, ловить попутку до Мартуни – то еще занятие. Ничего, ответствовал я, в случае чего заночую здесь, в Гетапе. Я ждал минут 40. Довольно скоро у меня объявились конкуренты. Но, странное дело, - узнав, куда мне надо, они принялись помогать мне. И почти сразу усадили в машину, которая, правда, шла до последнего села перед перевалом. Но оттуда, как они убеждали, уехать в Мартуни проще, чем из Гетапа. В машине было четверо, явно семья – муж, жена с ребенком и чья-то мать (думаю, его). У меня вылетело из памяти, как звали водителя. Методом исключения я прихожу к имени Норик. Точно знаю – в Армении мне не встретилось ни одного Месропа, Сурена, Акопа, Арутюна, Карапета (если не считать одноименных церквей), но было по два Амо, Армена и Анаит и три Норика. Первый Норик – сторож в Гандзасаре. Еще один (как и второй Армен) ждал меня на дороге. А вот третий… Что ж, будем звать водителя Нориком.
Мать взяла ребенка на колени, чтобы я поместился. Норик тут же предложил довезти меня до Мартуни за 5000 драмов. Но я отказался – соглашаться сразу, не успев определить для себя человека, неразумно. Меня довезли до деревни и там чуть ли не силой затащили в дом попить кофе. Я отказывался, однако вежливость в конце концов взяла верх. Все-таки меня провезли 35 километров. Пока жена готовила на горелке кофе, на столе появился довольно скудный ужин – сыр, зелень и макароны-перья. Я достал одну бутылку с Арени, сжевал пару кусочков сыра, а от остального отказался, заявив, что не голоден. Это было правдой – по дороге в Нораванк я съел колбасу и голода не чувствовал. Разговор за столом оставлял гнетущий осадок на душе. Денег нет, разве что иногда повезет подбросить туриста, работы нет, даже газа нет – приходится покупать, как и дрова для отопления. Сейчас надо ехать в Ширак – заготавливать траву бохы, в маринованном виде – деликатес, и только так на время перебиться. Спартанская обстановка, бетонный пол без какого-либо покрытия, голодные глаза ребенка, следившего, как отец расправляется с перьями... Решение напрашивалось само собой. «Так сколько, ты говоришь, до Мартуни? – спросил я. – Пять тысяч? Где там гостиница, знаешь? Тогда поехали!» Норик заметно повеселел. Вряд ли я сильно рисковал – с полулитра Арени его не должно было развезти. Так и получилось. Мы только остановились возле каравансарая и, хотя уже сгущалась темнота, я попробовал снять его на вспышке. Впрочем, ничего особенного в каравансарае я не увидел. Никаких признаков 13 века.
Как алконавты в старину. Самодеятельный энотрип в Закавказье Как алконавты в старину. Самодеятельный энотрип в Закавказье Как алконавты в старину. Самодеятельный энотрип в Закавказье На подъезде к Мартуни Норик вдруг оживился. Он ни с того ни с сего принялся рассказывать мне о том, что у него в Мартуни три женщины. То ли было, то ли есть, то ли одновременно, то ли последовательно-параллельно – я не вникал. Понял только, что тема эта трепещет у него очень живо.
Гостиница в Мартуни выглядела очень советской. На выбор имелись номера за 7 тысяч (с отоплением) или 5 (без оного), но все с горячей водой. Мне показали номер за 5 тысяч на третьем этаже – довольно просторный, с тремя кроватями. Он был угловым, и я попросился в другой, через дверь от первого, внутри – то же самое. Взял его, рассудив, что трех одеял мне, человеку и без того холодостойкому, должно хватить. Я расплатился и стал прощаться с Нориком. Он и тут проявил себя во всей красе – заговорщицки подмигнув, вполголоса сказал, что в холле сидит некая местная жрица любви и что при желании я могу развлечься с ней в номере. Я мельком взглянул на предмет разговора. Кофточка и юбка на ней в самой ближайшей перспективе должны были с треском лопнуть по швам. Нет, столько я точно не выпью. Зато за судьбу армянских селений теперь можно быть спокойным – и в них есть женщины. Да такие, что огонь не раз задумается, прежде чем охватить пламенем какую-нибудь избу. И табун лошадей любой численности – хоть птица-тройка, бездумно несущаяся во весь опор, - загодя шарахнется в сторону.
Мне принесли в номер два полотенца, мыло и шампунь. Жизнь налаживалась. Я искупался и постирал кое-какие вещи. А выйдя из ванной, выяснил, что ко всему прочему батареи в моем номере горячие.
Есть я не хотел, а пить без еды не привык. Так, почти трезвым, я и поступил в распоряжение Морфея.
Serge+
путешественник
 
Сообщения: 1363
Регистрация: 18.01.2007
Город: Москва
Благодарил (а): 32 раз.
Поблагодарили: 191 раз.
Возраст: 65
Страны: 62
Отчеты: 2
Пол: Мужской

Re: Как алконавты в старину. Самодеятельный энотрип в Закавк

Сообщение: #19

Сообщение Serge+ » 27 июн 2011, 09:09

День четырнадцатый. Утром меня, как я и просил вечером, разбудили в 7. По словам дежурной, первая маршрутка в сторону Норатуса уходила в 8 с автовокзала. До него по прямой пришлось идти с километр. Все лавки закрыты, на улице ни души. Холод стоял собачий, и на станции я достал из сумки свитер с носками и одел их. Хуже было другое – маршрутка пойдет не раньше 9 часов. Делать нечего – надо стопить. Мне снова повезло – через три минуты я сидел в кабине «ЗИЛа» и ехал к Норатусу.
Сошел на трассе у моста, под которым вправо уходила дорога в село. До хачкаров, как значилось на указателе, - 2,4 километра. Сейчас – после уничтожения кладбища хачкаров (около 10 тысяч) в Джулфе - оно стало самым крупным в мире. Мне показалось, что расстояние меньше. Первые деревенские дома начались метров через 400. В одном из них (вторые ворота по левой стороне) я оставил рюкзак. По дороге к хачкарам я выспросил, где находится церковь Сурп Григор. До него от дороги оказалось метров 800. Храм произвел неплохое впечатление – небольшой и явно «рабочий».
Как алконавты в старину. Самодеятельный энотрип в Закавказье Как алконавты в старину. Самодеятельный энотрип в Закавказье Кроме него, понравился один из хачкаров возле восточной стены.
Как алконавты в старину. Самодеятельный энотрип в Закавказье Знаменитое кладбище хачкаров было недалеко. Его видно после небольшого выгиба дороги вправо. Оно производило двойственное впечатление. С одной стороны, собрание из 900 каменных стел сообщало их виду явный оттенок сюра. На похожем ощущении я ловил себя в Халонге с его скальными останцами, торчавшими из воды; на Бохоле возле шоколадных холмов; и в Багане, озирая с верхотуры одного из храмов скопление рыжеватых или терракотовых ступ на волнистой равнине. Отличие было в том, что там везде присутствовала визуальная перспектива, и все объекты по совпадению либо были затянуты рыхловатым туманом, либо колыхались в каком-то мареве или легкой дымке. Здесь же они были рядом, передо мной; между ними можно было ходить, трогать, разглядывать детали резьбы.
Как алконавты в старину. Самодеятельный энотрип в Закавказье Как алконавты в старину. Самодеятельный энотрип в Закавказье Как алконавты в старину. Самодеятельный энотрип в Закавказье А во-вторых, лучшие хачкары были давно вывезены отсюда либо в музеи, либо в Эчмиадзин. Оставшиеся в большинстве своем особенной оригинальностью не отличались, хотя и свидетельствовали о мастерстве выполнивших их резчиков. Впрочем, мне все равно удалось набрести на некоторые удачные образчики, в основном среди уложенных на землю, а не вертикально установленных на постаментах. Скорее всего, у меня просто душа больше лежала к сюжетным, нежели к орнаментным хачкарам – даже при нарочито примитивистской технике исполнения некоторых.
Как алконавты в старину. Самодеятельный энотрип в Закавказье Как алконавты в старину. Самодеятельный энотрип в Закавказье После посещения кладбища хачкаров мне в Норатусе оставалось решить всего одну задачу - поесть рыбы, которой за все время пребывания в Армении я так и не попробовал. Где еще можно рассчитывать на успех в этом многотрудном мероприятии, как не на Севане? В результате сбора информации я выяснил три вещи. Первая – для осуществления своего намерения мне лучше избрать немного другую географию; а именно – вернуться к трассе и пройти от моста чуть назад или вперед. Вторая – в 11 часов рассчитывать на большее, чем вчерашний ишхан или сиг, не приходится. Свежий улов поступает в кафе и рестораны не раньше часа дня. И третья – Норатус считается самой дешевой рыбной точкой на западном берегу. В районе Севана (города) цены на ишхана якобы доходят до 40 тысяч драмов (больше ста долларов) за килограмм, причем вроде бы в живом весе. На сига – вдвое меньше. А в Норатусе сиг (жареный или на гриле) тянет всего-то на 4000.
Забрав рюкзак, я двинул к трассе. Но в итоге меня подвезли к ней на машине. Ребята ехали прямо, но ради меня свернули наверх к мосту. Как потом мне пояснили, из Норатуса к трассе ведет три дороги. К мосту выходит средняя из них. А те самые кафешки сосредоточены у первого и третьего примыкания. Естественно, я решил идти вперед. Третий выезд был в полукилометре. Напротив него действительно стояло кафе. В него я и зашел и потребовал рыбы. Было 11 часов 11 минут. Можно начинать немецкий карнавальный сезон. Но два часа ждать свежего улова? На мое счастье, у хозяина в холодильнике обнаружился поднос со вчерашним сигом - всего за 2 тысячи драмов. Попутно я испросил разрешения пить свое вино – тем более что в кафе вин не было совсем, только водка, коньяк и пиво. Гранатовое подходило к рыбе ничуть не лучше плотного Арени, но я выбрал именно его. Хотя сейчас уже не считается неграмотным запивать рыбу красным.
Так получилось, что я невольно задел своим заказом хозяина. Это был второй Норик. На его вопрос, что мне подать – раков или рыбу, я легкомысленно ответил – какие такие раки, давайте рыбу. Возможно, при другой реакции я бы лишился увлекательного рассказа. Норик был уязвлен в самое сердце. Чем он, главный на всем Севане по ракам, заслужил от заезжего туриста такое пренебрежение к себе и своим умениям? Раков Норику в сезон поставляли едва ли не в промышленных масштабах. Он держал 8 работниц, и те очищали для него раков от панциря. Полученные рачьи хвосты Норик использовал для разных блюд. Причем фарш для кюфты готовил иначе, чем для люля. Во втором случае перекручивал раков с маслом «Анкор», раскатывал в рулеты и запекал на гриле.
Как алконавты в старину. Самодеятельный энотрип в Закавказье Как алконавты в старину. Самодеятельный энотрип в Закавказье Он угостил меня двумя такими рулетами. Подтверждаю – необыкновенно вкусно.
Как алконавты в старину. Самодеятельный энотрип в Закавказье Норика выдергивали в Ереван и Сочи, суля совершенно иные масштабы деятельности и доходы. Но он недолго выдерживал там без семьи и оба раза возвращался назад. Фарш не годился для длительного хранения, и его надо было весь срабатывать за день-два. В холодильнике он лежит от силы трое суток. Норик пытался научить кого-то своему ремеслу, но все попытки заканчивались полным фиаско. То ли ученики оказывались совсем бесталанными, то ли руки и голова у них привинчивались к телу иначе, чем у Норика, но факт есть факт – его поварской уникальности ничто не грозило. Даже его собственное бескорыстие.
Счет, который я получил от Норика, был на те же 2 тысячи драмов – цену рыбы. Раковый люля проходил «за счет заведения».
До Айраванка оставалось всего 4-5 километров. И на сей раз стоп получился быстрым и отличался от остальных только тем, что водитель по собственной инициативе подвез меня на полкилометра в сторону от трассы - прямо к монастырю. Несмотря на то, что Айраванку в русской Википедии отведено всего 6 строчек, храм неожиданно понравился. Нагромождения цветной (от темно-серого до желтого и охряного оттенков) каменной осыпи вокруг, пробивающаяся на терракотовой земле зелень, силуэт древнего храма на утесе над озером – все это составляло непередаваемое очарование этого места. Единственный минус, который я углядел, - в самом монастыре и около было слишком много народа – от самодеятельных визитеров до «организованных» экскурсантов на минибасах.
Как алконавты в старину. Самодеятельный энотрип в Закавказье Как алконавты в старину. Самодеятельный энотрип в Закавказье Как алконавты в старину. Самодеятельный энотрип в Закавказье До последней севанской точки – монастыря Севанаванк на вдающемся в озеро небольшом полуострове я добрался так же легко и быстро – с той лишь разницей, что высадили в этот раз меня все-таки на трассе. Но не беда – пройти 400 метров без рюкзака, который я оставил в каптерке на въезде, труда не составляло. Севанаванк тоже выглядел симпатично.
Как алконавты в старину. Самодеятельный энотрип в Закавказье Как алконавты в старину. Самодеятельный энотрип в Закавказье Возвращаясь от монастыря, я был атакован таксистом. Но бесцеремонно отшил его. Забрал рюкзак и двинул к дороге. Таксист уже ждал меня там. Я снова отказался от его услуг и пошел вперед по дороге. Но не тут-то было. Таксист проявил настойчивость. Видимо, что-то в моей реакции его заело всерьез. Меня немного позабавил главный аргумент Армена (так звали таксиста): «Я хороший человек». Хороший человек клялся и божился провезти меня по всему маршруту до границы и ждать у монастырей столько, сколько надо. А ночевать где? – полюбопытствовал я. Во что встанет мне его ночлег? О, ничего не надо, заночуем в машине или у его друзей. Хороший человек хотел за свое участие 2000 российских рублей. 70 долларов – по сегодняшним обстоятельствам скорее щадящий прайс. Хорошо, сказал я, а монетка у тебя найдется? Что? - опешил Армен. Орел – едем, решка – извини, друг. Монетка упала орлом. Значит, так, меня интересуют Дилижан, Агарцин, Гошаванк, Макараванк, Одзун, Санаин, Ахпат, Ахтала и Баграташен, откуда я уйду через границу в Садахло. Тысяча рублей у меня найдется, второй нет. Сколько драмов за нее? 12 тысяч? Идет.
Так я сел в машину к Армену, и мы поехали. Забегая вперед, скажу, что я ни капли не пожалел об этом. Конечно, в итоге услуги Армена мне стоили чуть дороже, но в пределах нормы.
За оставшуюся часть дня мы проехали Дилижан, Агарцин, Гошаванк, Макараванк, Иджеван, Ноемберян и заночевали в Одзуне – там у Армена жил двоюродный брат. Из трех монастырей больше остальных мне глянулся Гошаванк.

Как алконавты в старину. Самодеятельный энотрип в Закавказье Как алконавты в старину. Самодеятельный энотрип в Закавказье К тому же на холме чуть в стороне стояла еще одна симпатичная старая церковь.
Как алконавты в старину. Самодеятельный энотрип в Закавказье Неплох был и Макараванк. Он очень неплохо сохранился. Несколько мешало только то обстоятельство, что сам храм был закрыт. Он не действует.
Как алконавты в старину. Самодеятельный энотрип в Закавказье Как алконавты в старину. Самодеятельный энотрип в Закавказье Как алконавты в старину. Самодеятельный энотрип в Закавказье
С дороги был виден Азербайджан. Оттуда, как говорят, время от времени постреливают. Возможно, Макараванк закрыт отчасти поэтому. Как алконавты в старину. Самодеятельный энотрип в Закавказье Более привлекательным должен был бы показаться Агарцин. Ему покровительствовала царская династия Багратуни, чьи усыпальницы находятся в монастыре. Но имелись два «но». Во-первых, в Агарцине было слишком много посетителей. А во-вторых, он чересчур активно реставрировался. Внутри Сурб Аствацацин (церкви Богородицы) стояли строительные леса, а вокруг валялись изготовленные во множестве плитки для облицовки. Слышался визг пилы, туда-сюда сновали рабочие. Древний храм превратился в новостройку. Провал не должен проваливаться.
Как алконавты в старину. Самодеятельный энотрип в Закавказье Как алконавты в старину. Самодеятельный энотрип в Закавказье Как алконавты в старину. Самодеятельный энотрип в Закавказье Как алконавты в старину. Самодеятельный энотрип в Закавказье И еще об одном стоит упомянуть. Мне очень лег на душу каньон реки Гнишик, которым я проходил по дороге к Нораванку. Красноватые скалы нависали надо мной, зияя бойницами пещер. Запомнились и ландшафты карабахского нагорья. Но более остальных – дорога к Татеву через ущелья и долины. Из автобуса я видел, как она змеится по горе, и знал, что сам там буду через несколько минут. При этом я не видел и десятой доли всех татевских прелестей.
Но сейчас, если бы мне понадобилось составить свой список природных достопримечательностей Армении, на первое место (с большим отрывом) я бы поставил Дилижан и окрестные земли. Мне трудно объяснить, почему. Там нет (или мне не попались на глаза) сумасшедших отвесов, заснеженных каменных пиков, речных стремнин, водопадов головокружительной высоты. Дилижан брал другим – какой-то поразительной соразмерностью между горами и лощинами. Даже лес, через который мы с Арменом ехали к Агарцину, был непередаваемо уютным.
Впрочем, отставим лирические отступления в сторону. Мы поужинали в кафе где-то на дороге к Ноемберяну. Подъезжая, Армен сказал, что здесь вкусно кормят. Он не обманул – кебаб на вкус был весьма неплох. Кроме того, мне тут сделали спаржу в яйце. Сначала они долго выясняли, чего я хочу, официант не понимал ни «барадж» (так называли спаржу в Татеве), ни «аспарагус». В итоге мы все же кое-как объяснились. Но здесь ее приготовили иначе, чем в Татеве – скорее как яичницу со спаржей. Но и в таком виде она мне понравилась. Хотя, не евши ничего с полуденной рыбы и раковых рулетов, я бы, наверное, без пренебрежения отнесся и к заплесневелой корке хлеба. Особенно если учесть, что мне разрешили пить за столом свое вино.
Потом мы еще пили кофе в Ноемберяне – в баре, где работала приятельница Армена.
Иджеван мы проскочили уже под вечер, остановившись только возле базара, где я и купил вина, доторговавшись с помощью Армена до 600 драмов за литр.
Последняя за этот день трапеза имела место уже в Одзуне. Естественно, мы оприходовали остатки иджеванского вина. В этом процессе принял участие и Армен. Потом посидели немного у телевизора. У меня начали слипаться глаза, и меня отпустили спать. Кровать была неудобная, с периной, я проваливался в нее. Хуже всего было переворачиваться на бок. Меня выгибало дугой - и это при моих метре девяносто! Но когда пришел Армен, я уже спал сном праведника.
Serge+
путешественник
 
Сообщения: 1363
Регистрация: 18.01.2007
Город: Москва
Благодарил (а): 32 раз.
Поблагодарили: 191 раз.
Возраст: 65
Страны: 62
Отчеты: 2
Пол: Мужской

Re: Как алконавты в старину. Самодеятельный энотрип в Закавк

Сообщение: #20

Сообщение Carrier » 27 июн 2011, 10:08

Прочел на одном дыхании!
Надо иметь мужество,чтобы посещать Грузию москвичу.ИМХО. Респект!
И последнее.. Если достойного вина проблемотично купить там,то что нам продают здесь?!
Аватара пользователя
Carrier
полноправный участник
 
Сообщения: 306
Регистрация: 05.04.2010
Город: Жуковский
Благодарил (а): 22 раз.
Поблагодарили: 8 раз.
Возраст: 52
Страны: 12
Пол: Мужской

След.



Список форумовЭкс-СССР форумЗакавказье: Абхазия, Азербайджан, АрменияОтзывы о странах Закавказья



Включить мобильный стиль