В стране камней и абрикосов. В Армении.

[hiker]

Сквозь многие века страданий
Сквозь войны, рабство и резню
Несли свой тяжкий крест Армяне
И верили в свою страну...

В свою Великую страну...

Страну камней и абрикосов
Где Сыну Божьему - Христосу
Поверили как своему
Связав навеки с ним судьбу...

Вылетать в страну камней и абрикосов предстояло из Минеральных вод, и я решил на пару дней остановиться в городе нарзанов и терренкуров.



Про гостиницу «Аэропорт», что расположена в 200 метрах от аэропорта Минвод, честно пишут, что она не отличается комфортностью и предназначена, в основном для транзитных пассажиров... Тринадцать лет назад сентябрьским вечером 1999 после четырехмесячного пребывания на Кипре я возвращался домой через этот кавказский город, и родина встречала меня крепкими объятиями. Почему так долго отсутствовал в России, что делал на чужбине, откуда деньги, писал какую-то объяснительную, был не раз проверен и обыскан органами правопорядка на ж/д вокзале с обязательным пересчетом валюты. А обменять эту валюту в международном аэропорту не представлялось возможным, уже не помню как я вписался тогда в этот приют с тараканами и влажными простынями, где отказывались брать американские дензнаки... Страна готовилась ко второй чеченской войне. А я все эти знойные месяцы пребывал в беспечном информационном вакууме ... Но все же я был рад этой гостинице, как радуются встрече со старыми знакомыми, которых не видел с прошлого века. Да к тому же у меня был ранний вылет. Цена соответствовала комфорту, поэтому все норм. Аэропорт за прошедшее время принял современный облик, люди в форме остались бдительными.
Погранец тщательно прощупал каждую страницу паспорта, задавал немного необычные вопросы. Ну, например: «Почему вылетаете именно отсюда», «Часто ли выезжаете заграницу?» « В каких странах были?» Может, это особенность провинциальных аэропортов

Я попросил посадить меня справа, чтобы лицезреть с воздуха Арарат. А про Главный Кавказский хребет даже не вспомнил. Двуглавый Эльбрус тоже оказался справа





День первый. 16.06.2012. Гарни-Гегард.

Новый терминал Ереванского аэропорта запустили прошлой осенью http://www.zvartnots.aero/ Комплекс построен с устойчивостью к 9-бальным землетрясениям, так как построен на сейсмических подушках. Просторный, комфортный, блестящий (и в прямом, и в переносном). Нечастое явление — по прилету duty free! Не присматривался, так как вылетал домой из Тбилиси. Но чтобы сориентироваться по ценам на коньки Ной и Арарат, скажу, что заметил некую цифровую закономерность: сколько лет напиток хранился — столько тысяч с хвостиком драм он стоит. Впрочем, ценники в дьютике то ли в долларах, то ли в евро.



Разменял 20 долларов на втором этаже. Курс, как заведено, не самый выгодный. При выходе из здания направо недалеко — открытая автостоянка.



Оттуда 108-ая маршрутка доставила меня до метро. Первые впечатления — самые положительные. У города неповторимый облик: дома здесь сложены из туфа розового цвета.
Водитель уточнил, где высаживать, на той станции метро, которая раньше или которая ближе к центру. Но Ереван не тот город, где пробки — проблема, тем более в выходной, поэтому я выбрал второе.

Заселился в Theatre hostel http://www.theatre.am/index-ru.htm Койко-место — 4500 драм, можно забронировать без всяких предоплат. Хостел удобно расположен по отношению к метро, центру и рынку. Ориентир — архитектурно чудовищное строение торгового центра «Россия». Офис Билайна в этом же здании, обменник с хорошим курсом — в соседнем.

В 11 утра я уже втискивался в маршрутку, идущую до Гарни. Пара греков-туристов ехали смотреть армянский Парфенон Да вот еще, в тот день наша футбольная дружина должна была сражаться с греками на чемпионате Европы.

Гарни является одним из самых древних поселений во всей Армении. По легенде его основателем был правнук Ноя. Правда, ничего древнего мною замечено не было. Вход в комплекс Гарни — 1000 драм . Комплекс включает языческий храм Митры первого века, руины древней крепости, остатки двухэтажного дворца царей, жилых помещений, римских бань и находится на выступающим над ущельем реки Азат треугольном мысе.
Два стометровых отвесных склона служат непреодолимым естественным рубежом. С третьей стороны неприступность места обеспечивала крепость. Отсюда с этого плато открываются потрясные виды.



Скала, образованная от слияния рек Азат (Гарни) и его притока Гохт, напоминает гитару.



Это языческий памятник эпохи эллинизма, единственный сохранившийся на всем постсоветском пространстве, повидал немало. Предположительно был возведен в честь Митры в первом веке армянским царем Тиритадом Первым. Митра — это бог Солнца у персов и других древних народов, к коим армяне и относятся. На заре истории Армения была одной из колыбелей цивилизации. Митра также — бог справедливости, свидетель того, держат ли люди свое слово.
В христианский период цари использовали Гарнийский храм в качестве летней резиденции— «дома прохлады», выкинув оттуда идолов и разбив мраморные статуи, как остатки язычества. Благодаря уникальной конструкции, несмотря на жаркий климат, внутри храма всегда прохладно. Находясь в нем, создается ощущение, что воздух охлаждают современные кондиционеры.
Здание храма покоилось на высокой массивной каменной платформе, которая со стороны входа спускалась к земле девятиступенчатой широкой лестницей. Стены были богато орнаментированы ажурными рельефными фигурами. Внутри храма главное место занимал большой зал, где был установлен идол Солнца. В 1679 году сильное землетрясение практически полностью разрушило Гарни. Его начали восстанавливать только в конце шестидесятых прошлого века.



Языческий храм представляет собой четырехугольное одноэтажное здание, окруженное со всех сторон портиками и 24-мя ионическими колоннами ростом с 4-х этажный дом. Эта форма, так называемый «периптер», свойственна для древнегреческих храмов.



В приятном месте встречаются приятные люди.





Комплекс Гарни — это еще фруктовые деревья. Сбор белой шелковицы.



Но и это еще не все. Не поленитесь спуститься к Гарнийскому ущелью. Там внизу вашему взору предстанут неописуемой красоты пейзажи. Это примечательное место называется «симфония камней». А примечательно оно своими изумительными, кажущимися искусственными склонами, которые состоят из правильных и не очень многогранных призм. Дорога вниз — левее билетной будки; тропинок, уходящих в сады налево от дороги — две, лучше идти верхней, она короче и суше. Ориентир — та самая «гитара». Идите аккуратней, в этим местах водятся очень ядовитые гюрзы, знакомые мне по марке почты СССР. Одна змея прошуршала мимо меня, но, скорее всего, та была безвредной. Местные здесь ходят в сапогах.



Природа расположила эти многогранные базальтовые колонны вполне симметрично, что не может не вызвать восторг и удивление.





В нескольких уголках нашей планеты силами природы созданы скопления тысяч базальтовых столбов правильной геометрической формы. Самое известное место, пожалуй, тропа великанов в Северной Ирландии. В свое время не рискнул я туда поехать из Дублина, не имея британской визы. В России подобное есть на острове Кунашир на Курилах.



Если смотреть на граненые базальтовые колонны издалека, то многие напоминают органные трубы.



Если же взглянуть снизу — гигантские пчелиные соты.



Ну или кому-то страшный сон.



Впрочем, явь такова, что камнепады в этих местах случаются.



Окаменевший ураган, застывший мятеж природы.







Дошел я до моста 13 века, откуда горная тропа ведет к монастырю Авуц Тар. Можно чуть дальше пройти, и тропка наверх выведет в селение Гарни, но мне не хотелось уходить и я повернул обратно.







Людей в ущелье повстречал для субботы совсем немного: семья с детьми, жарящих шашлыки на берегу реки, компания молодых ребят омоновцев, распивающих водку, и скалолазов из Армении, карабкающихся по базальту.







Все эти красоты имеют вулканическое происхождение. Лава, вырвавшаяся на поверхность, стала остывать, в результате чего на поверхности базальтовых отложений появились трещины (аналогичные трещины возникают на поверхности высохшего грунта). Базальтовая порода сжималась в объеме, характерные пустоты постепенно углублялись, и спустя несколько миллионов лет застывшая лава превратилась в скопление чудесных базальтовых столбов.



По каньону я прогулялся на обратном пути, а до этого побывал в Гегарде. Из Гарни маршрутки ходят часто до села Гохт, оттуда до монастыря осталось совсем чуть-чуть. Автостопить в Армении не просто легко, а очень легко. Монастырь замыкает ущелье, дальше пути нет.



Армянская церковь — совершенно уникальное по своей природе явление. Гегард уникален вдвойне. Это творение камнерезов. И если обычно создают форму из камня, то здесь еще создавалась пустота в камне.
Другими словами, кроме основной, наиболее почитаемой церкви, со своим притвором в скалах высечены четыре другие. Выру­бать пещерные церкви начинали сверху. Сначала пробили круглую дыру размером с тележное колесо, углубили этот будущий барабан купола и стали расширять. Удар за ударом, крошка за крошкой, день за днем, год за годом — и вот большая церковь. Тогда уже, говорят, прорубили к ней сбоку вход через длинный коридор. Пещерные церкви Гегарда не просто каменные мешки, это хорошо продуманное помещение с бассейнами для стока родниковой воды, с колоннами, с алтарем. Освещаются эти вырубленные в скале помещения только круглым окном сверху.
Вообщем, человек против камня. И человек этот известен. Надпись, высеченная над подкупольном пространстве церкви Авазан (та, что с родником) гласит: помяните архитектора Галдзака. Ну как тут не помянуть! Этот парень строил наверняка: малейший просчет и гора, в которой выдолблен храм, села бы на головы строителей.





В притворе Гегардского монастыря.





Священник Армянской апостольской церкви.



Вторая тема — Копье Судьбы (Копье Власти, Святое Копье, Копье Лонгина, Копье святого Маврикия), которое избавило Спасителя от мучений. Кровь Христа наделила Копье магической силой. Люди во все времена стремились обладать этим оружием, чтобы обрести власть над временем и полностью обладать миром. Так уж случилось, что в этой многовековой гонке судьба самого Копья стала притчей во языцех. И уже никто не может достоверно утверждать, что в действительности хотя бы видел настоящее Копье Судьбы.

1). Ватиканское Копье – хранится в Базилике святого Петра в Риме, куда попало в 18 веке из Парижа, где оно находилось, как считается, со времен Крестовых походов. Отождествляется с Копьем, которое хранилось в Константинополе, а прежде в Иерусалиме, по крайней мере, с V века.
2). Армянское Копье – хранится в сокровищнице Эчмиадзина, где находится с 18 века, а с 13 века хранилось в Гегарде. По преданиям копье было привезено в Армению апостолом Фадеем.
3). Венское Копье – ведет историю со времен Оттона 1 (912 – 973 годы). Характеризуется вкраплением металла, вроде как, гвоздем распятия. После аншлюса Австрии Адольф Гитлер вывез копье в Германию и поместил в Нюрнберге. Считается, что оно было возвращено Австрии генералом США Джорджем Паттоном и в настоящее время находится в Императорской Сокровищнице. Но достоверно об этом никто не знает.

Над южным входом главного храма Катогике изображены гранат и виноградная лоза, издревне почитаемые в Армении и символизирующие плодородие и процветание.



Бык, борющийся со львом — символ рода Захаридов (Закарянов).



В сороковых годах 13 века монастырь был приобретён князем Прошем Хахбакяном, являвшемся наместником Закарянов и основателем Княжества Прошьянов. За короткий период Прошьяны построили пещерные сооружения для усыпальницы своего рода. Усыпальница для князя Попака Прошьяна, сына Проша, и его супруги Рузакан находится на втором этаже. По строению она похожа на притвор: те же четыре массивные колонны, соединенные арками, то же отверстие для света вверху. Разница в том, что притвор выполнен из камня, а здесь все выбито в скале. Акустика здесь потрясает. Сказанное слово долго и низко гудит под каменными сводами. В зависимости от места положения эхо звучит по-разному.



Фамильный герб Прошьянов: голова быка, держащего цепь, к которой прикованы два льва. Ниже — орел, держащий в когтях ягненка.



Хачкары, камни-кресты с кружевной резьбой, вырублены тут прямо в монолите.



За пределами монастыря есть мостик через реку Азат.



Со всех сторон монастырь окружают красивые горы.















Вернувшись в Ереван, подумывал поискать из последних сил какой-нибудь спортбар, но обрушившийся на столицу нешуточный ливень, какие бывают только в южных широтах, смыл мое робкое желание. Ограничился текстовой трансляцией в телефоне. После того как греки забили нам гол в раздевалку понял, что пора отходить ко сну.

[Fedornov]

Хорошо пишешь, давай еще!
А мы греков с нашими в аэропорту наблюдали, прилетели на следующий день. И так же в первый день - Гарни-Гегард...

[VOVINA]

Прекрасные виды и качество фоток, читать интересно! Спасибо.

[Fleur1970]

Очень интересно....Тоже года через 2-3 планирую...

[El Baklan]

Хорошое начало, подписываюсь!

[hiker]

Fedornov, VOVINA, Fleur1970, El Baklan Спасибо вам!

День второй. 17.06.2012. Ереван.

С утра хотелось ясного неба над головой, но вчерашний дождь... Слишком облачно для знакомства с Араратом. Настало время познакомиться со столицей Армении. Для этого не стал ничего изобретать, просто воспользовался схемой прогулки, предлагаемой известным всем, уважаемым (правда, не всеми) путеводителем. Итак, я стою у конной статуи Зоравара Андраника, через дорогу — одноименная станция метро (бывшая Октябрьская). Полководец Андраник (Андраник Озанян) является самой яркой личностью армянского освободительного движения. Умер в 1927 году в США.



Памятник полководцу— конечная остановка маршрута, что не мешает сделать ее первой, раз уж судьба выпала мне проживать в этом районе. Сворачиваю в парковую зону отдыха с аттракционами и летними кафе вокруг пруда неподалеку от главного храма Еревана — собора Григория Просветителя. Его построили в 2001 в честь 1700-летия принятия христианства Арменией в качестве государственной религии.





Рынок Вернисаж, особенно оживленный по выходным, представлен, в основном, сувенирной продукцией. Не большой я любитель таких рынков, но по пути — самое то. Торговцы и ремесленники, предлагают поделки из дерева, керамики, гипса и даже плодовых косточек . Посуда, картины, шкатулки, монеты, серебро, бижутерия, ковры, кинжалы, свечи... Голова идет кругом. Армянская и советская символика имеется в наличии.
От Вернисажа выхожу к дому правительства. Президентская резиденция и парламент находятся в другом месте. Дом правительства был первым зданием, возведённым на площади Республики (тогда еще площади Ленина) в 1926 году и остался единственным здесь, принадлежащим авторству Таманяна.



Александр Таманян — это отец города. Роль этого зодчего всячески подчеркивается в любых статьях о Ереване, но на самом деле его построек не так много, а вот градостроительный план смог прижиться.



Проект самой большой площади столицы Армении овальный, окруженный пятью зданиями архитектурной ценности. По часовой стрелке за домом правительства следует
центральное здание почты . И здесь я никак не ожидал увидеть через арку этого здания гору Арарат во всей своей красе и поначалу глазам не поверил.



Заснеженный Арарат украшал герб советской Армении и продолжает украшать герб Республики Армения, дополненный изображением Ноева ковчега.
По поводу изображения Арарата на гербе Армении существует историческая байка. На заре советской власти турецкая сторона выразила протест, почему Армения поместила на свой герб гору, которая ей не принадлежит? На что нарком иностранных дел Г. В. Чичерин ответил соседу, что вот ведь в его гербе наличествует изображение луны, которая насколько ему известно не принадлежит. На этом дипломатическая дискуссия быстро сошла на нет.



Большую часть застройки на площади была выполнена в пятидесятые. Бывшая гостиница Армения, ныне Мариотт, площадь получила в 1955 году.



Самым популярным строительным камнем в Армении является вулканический туф. Когда-то, в совсем далекие геологиче­ские эпохи территория Армении была ареной интенсивной вулканической деятельности, и теперь почти две трети страны заняты базальтом, мрамором, травертином, обсидианом и, конечно, туфом. Вулканическими туфами называют сцементированные обломочные породы, образовавшиеся в условиях, когда вулканические пеплы, попадая в расплавленную лаву, цементируются этой лавой до ее остывания. Он легкий, прочный, пористый, обладает большим сопротивлением к выветриванию и хорошей звукоизоляцией, великолепно сохраняется и зимой, и летом, легко обрабатывается машинами и вручную, да к тому же красив и имеет более сорока оттенков от черного до белого, но наиболее практичным и красивым является розовый. Не камень, а песня!



По запасам туфа Армения и Италия впереди планеты всей. Строители добывали его из пластов, на которых и построен Ереван. Добирались до залежей и прямо на этом же месте строили дома. Не мудрено, что кирпич тут не в почете. Об исключении, подтверждающем правило, рассказ позже. А пока, здание МИДа на все той же Площади Республики.



Между зданием МИДа и фонтаном, за которым расположен исторический музей и картинная галерея, начинается улица Абовяна, наверное, самая туристическая в городе с множеством кафе и ресторанов, сувенирных магазинов, бутиков.
Ереван, один из древнейших городов мира, ровесник Рима и Вавилона, основанный в 8 веке до н.э., сегодня выглядит весьма юным, и здесь на этой улице в ее первых кварталах сохранилась застройка исторического центра города конца 19 – начала 20 веков.



Напротив — малый зал филармонии или концертный зал Арно Бабаджаняна.



Одно из красивых зданий столицы, оставшихся в живых — особняк по адресу ул. Абовяна 3. Построено в 1915 году по заказу доктора Оганеса Оганесяна. После того, как в 1911 году Оганес Оганесян оставил госработу, он арендовал собственный дом в центре Еревана и открыл первую в Армении частную хирургическую клинику на 10 коек.
Больница считалась лучшим медицинским учреждением в Армении. В 1923 году больница и здание были национализированы властями. Доктор Оганесян скончался в 1935 году.
В здании в 1923-44 гг. действовал первый в Армении Тропический институт или как его называли в народе «Больница малярии», где работали многие заслуженные деятели армянской медицины, которые сыграли большую роль в ликвидации малярии и других тропических болезней. В1944 году здание было предоставлено Армянскому обществу культурных связей с зарубежными странами (АОКС).



Небольшая полукруглая площадь, украшенная чашей фонтана со знаками зодиака — площадь Шарля Азнавура. 7 ноября 2012 года во Всенародный День вина здесь должен заработать винный фонтан. Для осуществления задумки армянским виноделам понадобится 10 тонн вина, которые выделит для этой акции один из коньячных заводов
«Изысканные армянские вина заключают в себе все то, что можно ощутить, но нельзя выразить словам» — говорил мэтр французского шансона.

Площадь начинается пафосным отелем Golden Tulip, а завершается кинотеатром «Москва». На площади представлены экспонаты в стиле индастриал : грозный бык, рожденный из автомобильных обломков, и не менее пугающий гигантский паук.







В самом кинотеатре засилью масскультуре противостоит очень начитанная дама.



Еще один романтичный персонаж, который всегда с корзиной изумительных роз и гвоздик, окруженный плотным перегарным духом, в старом пальто и поношенной шляпе, пошатываясь, неторопливо брел он по улице Абовяна, где все знали его и он знал всех. Карабала был продавцом цветов. Неважным продавцом, так как большинство своих роз и гвоздик Карабала раздавал самым красивым с его точки зрения девушкам.



Подходим к еще одному центру притяжения — Опере. «Опера» в Ереване означает не только театр, но и окружающий его парк с многочисленными летними кафе и единственным лебединым озером, повторяющим по форме озеро Севан.



Здесь жизнь бьет ключом после наступления темноты. А сейчас, когда Ереван залит жгучим солнцем, я спасаюсь в ласковой прохладе зеленых насаждений и плюхаюсь на лавочку для получасового релакса прямо напротив оперы.



А лавочки, скажу я вам, это еще одна особенность Еревана. Полтысячи новых уличных скамеек из армянского бука и чугуна установили этой весной​, и они по центру разбросаны везде. Такой концентрации городских лавочек я не встречал нигде.





Между тем, по соседству две армянки лет двенадцати непрерывно щебечут понемногу обо всем. Удивило даже не их отличное знание русского, а то как они в разговоре между собой по неведомым мне причинам перескакивают с русского на армянский и обратно

В июле 2003 года в центре Еревана был открыт памятник выдающемуся советскому композитору и пианисту Арно Бабаджаняну (1921-1983), второму после Арама Хачатряна по известности композитору Армении. Памятник установили во второй раз. Осенью 2002 г., только поставив, его спешно демонтировали. Неординарная работа вызвала большие споры Авторы изобразили композитора в гротескном виде: с неправдоподобно короткими ногами, огромным носом и большими руками. Вторая церемония сопровождалась свистом недовольных горожан. Подозрительно блестящий нос наводит на мысль, что местные эстеты пытались демонтировать памятник опять.





Затем я проследовал к одной из старейших церквей Еревана, окруженную многоэтажками в центре Еревана, церкви св. Зоравор. На этом месте ранее находилась гробница-часовня Святого Апостола Анании, епископа Дамаска, который крестил апостола Павла. После землетрясения 1679 года нынешняя церковь была заново отстроена на том же месте в 1693 году на пожертвования состоятельного ереванца Ходжи Паноса. В семидесятые годы 20 века храм подвергся серьезной реконструкции. Неожиданно для себя я проникся проходящей в ней воскресной службой.





Надо еще сказать, что в этом храме традиционно в июле перед открытием международного кинофестиваля «Золотой абрикос» освящают абрикосы.



Интереснейшее, не побоюсь слова, культовое место в городе, густо заселенное арт-объектами ,— комплекс "Каскад", соединяющий холмистые районы с равнинными. Этот советский долгострой в свое время был выкуплен американским предпринимателем и благотворителем Джеральдом Кафесджяном и превращен в центр искусств.

Комплекс начинается с Сада скульптур, в котором выставлены любопытные экспонаты.
Сидящие фигуры британского скульптора Линна Чедвика.



Британец Барри Фланаган получил известность благодаря бронзовым скульптурам зайцев, которые украшают улицы и парки многих городов мира. С одним из них я уже был знаком. Тогда заяц-барабанщик стоял у входа в музей современного искусства Дублина.
Большой заяц-боксер.



Заяц на колоколе.



Акробаты.



Римский воин Фернандо Ботеро



Колумбийский художник Фернандо Ботеро изображает исключительно толстяков. У него толстые все — лошади, цветы, яблоки, балерины, Мона Лиза. И коты, конечно же, не исключение. Один из трех его упитанных котейко, сделанный мастером в 1999 году, теперь украшает Ереван. Бронзовая скульптура стоимостью в 1 миллион долларов — дар фонда семьи Кафесджянов столице.



По Каскаду можно перемещаться как по ступенькам снаружи, так и на эскалаторе внутри. Разница высот по вертикали от первой ступени первого эскалатора до последней ступени последнего составляет 100м. Длина всего сооружения – 500 м при ширине 50м.



На первом уровне располагается музей, в котором представлена коллекция стеклянной скульптуры мастеров с мировыми именами. Дама, работник музея, поведала мне о том, что здесь представлено процентов пять от всей коллекции мецената. Экспонаты время от времени добавляются и меняются.



По всему комплексу разбросаны интересные абстрактные скульптурные композиции, на всех уровнях имеются фонтаны и цветы.







Корейский художник Джи Ионг-Хо комбинирует различные типы шин, чтобы создать необычные реалистические скульптуры животных.



В 1972 году, в те дремучие времена, когда модерн был в принципе запрещен, потому что никак не укладывался в рамки обязательного соцреализма, в Ереване открылся первый во всём СССР полноценный музей современного искусства.

В 2007 Дворец Кристалла Сваровски пригласил 18 объявил конкурс на создание современной версии люстры. Победила нью-йоркская архитектурная студия, представив проект из светящихся чулков, , заполненных сотнями кристаллов Сваровски. Сейчас они подвешены в галерее, расположенной в самой верхней части Каскада.





Каскад еще и выполняет роль главной смотровой площадки города. Арарат, однако, спрятался за облаками.



Замечательное место Каскад. Вот только подкрепиться негде. Именно тут, стоя на самом верху сооружения, я четко понял, что сильно проголодался. Турист из Сан-Франциско отсоветовал подниматься в парк Победы по причине дороговизны тамошних ресторанов, пришлось оставить парк без посещения.







Из запланированного на сегодня осталась Голубая мечеть. Путь к ней лежал через главную артерию города проспект Месропа Маштоца, названного в честь создателя армянской письменности.
Прямо напротив рынка — Голубая мечеть (Гех-Джами), единственная действующая мечеть на территории Армении. Она была построена в 1760-х годах, когда Ереван принадлежал персам. Из-за ограды с улицы мечеть практически не видно.




Чтобы рассмотреть ее, нужно зайти во внутренний дворик. В окружающих мечеть строениях работает иранский культурный центр. Во дворе я не встретил ни души. Поздновато уже было.



Во время СССР в здании мечети располагался музей истории и природы Еревана. Но в последние годы отношения с Ираном приобрели для Армении особое значение и в знак дружеских отношений персидской общине разрешили восстановить мечеть и сделать ее действующей.



Мечеть уникальна не столько из-за своей кирпичной кладки, сколько наличием под куполом двенадцать окон, ровно по числу христианских апостолов, а в мечетях окна обычно не делают.





Вечером я пошел на светомузыкальный фонтан к площади Республики.



Он был открыт еще с 50-х годов, а в 2007 французы его реконструировали.
Ежедневно с конца мая по сентябрь, кроме понедельника, с 22 до 23 можно наслаждаться прекрасным сочетанием танца воды, света и музыки. С 23 до полуночи театрализованное представление повторяется.







Зрелище завораживает. Вечерняя прохлада. А еще это отличная площадка для действа под названием people watching.

[hiker]

День третий. 18.06.2012. Арарат и Ной.


Главной горой в Армении все-таки остается Арарат, оставшийся на турецкой территории. Тот самый случай, когда гора ушла к Магомеду: в 1921 году по Карскому и Московскому договору. Чтобы поклониться этой святыне, жители Армении и приезжие туристы едут в монастырь Хор Вирап​, откуда открываются наилучшие виды.
Добраться туда можно на маршрутке, отправляющейся с ж/д вокзала.
Вокзал — образец монументальной сталинской архитектуры: арки, башня со шпилем и гербом Армянской ССР, все как положено.



Маршрутка минут через сорок высадила у селения Покр Веди. Какие там таксисты? Вообще никого вокруг не было! Предстояла приятная летняя прогулка в стиле кантри и знакомство с долиной и ее жителями.









По дороге встретился детский садик с углубленным изучением английского, а может немецкого языка.



Араратская долина — это никакие не камни. На распаханных полях абрикосам вместе с другими плодовыми и виноградом тут самое место. Гранат, виноград и абрикос можно назвать сакральной тройкой в армянском сознании.







При раскопках у храма Гарни нашли абрикосовые косточки, сделали соответствующий анализ и вывод, что армяне были знакомы с этой культурой более 3000 лет назад. В Европе этот оранжевый фрукт стал известен из Армении и римляне прозвали его армянской сливой. Так и закрепилось имя в ботанике: Prunus armeniaca или, если угодно, Armeniaca vulgaris.

Из абрикосового дерева делают дудук — древний армянский духовой инструмент с 1900-летней историей. Это еще одна визитная карточка Армении. Дудук звучит в саундтреках к фильмам "Онегин", "Гладиатор", "Сириана" , "Кровавый алмаз", "Сибирь. Монамур"... Многие мастера пытались делать инструмент из сливы, груши, яблони, но звучит дудук, высеченный лишь из абрикосового дерева. В Армении его называют также циранапох («душа абрикосового дерева» или «трубка из абрикосового дерева»). Музыка этого инструмента признана ЮНЕСКО шедевром нематериального культурного наследия человечества.



Еще абрикосы сушат. Сухой абрикос с косточкой зовется урюком, без косточек — кайсой, а разделенный на половинки — курагой. У моих ростовских бабушки с дедушкой во дворе росло огромное абрикосовое дерево, и они на крышах сушили курагу. С тех давних пор, когда мои летние каникулы проходили в Ростове, я так не объедался абрикосами, как это делал здесь в Армении. Абрикосы на рынке продавали за 300-500 драм (25-40 руб) за килограмм. В Москве и Воронеже они в это время стоили 180-200 р. Мужчины из селения Гарни, среди прочего, поведали, что закупочная цена килограмма абрикосов 150 драм, и посоветовали ходить на рынок Ташир, особенно, к закрытию часикам к восьми. Ташир находится рядом с одноименным торговым центром по улице Тиграна Меца в сторону ж/д вокзала от метро Зоравар Андраник, то есть неподалеку от моего хостела. Есть еще базарчик с не менее приятными ценами и у самого вокзала. Черешня, вишня, шелковица, малина, помидоры, свежие сыры — все очень натурально вкусно и натурально дешево. Для полного фруктового счастья не хватало персиков и нектарин (в Грузии уже торговали местными, кахетинскими). Зато продавались мелкие зеленые сладковатые яблочки. Оказалось, это сорт такой и принято срывать их, пока они не выросли и не превратились в безвкусные плоды.

Пока я неспешно приближался к Арарату небо над ним к полудню подрасчистилось. То же повторилось и на следующий день: облачная картинка Арарата прояснилась к обеду. Увы, не всегда и не всем могучая гора открывает свой лик. Во время четырехдневного пребывания Николая Первого Арарат ни разу не выглянул из-за облаков. Так царь и уехал, сказав в некотором раздражении: «Но и Арарат не видел русского царя». Существует легенда: когда Арарат выходит из-за туч и облаков и показывается людям, это значит, что страна принимает их.




Арарат, по-турецки Агры Дагы (гора боли), состоит из двух слившихся основаниями конусов потухших вулканов — Большого Арарата (5131 м) и Малого (3925 м). Основание обоих Араратов имеет в окружности около 130 км.
Расстояние между их вершинами 25 км. Их разделяет Сардар-Булакская седловина.
Есть версия, что именно здесь скрываются остатки Ноева ковчега, другие предполагают, что под шапкой вечных снегов.



Но в ветхозаветные времена, да и в эпоху раннего христианства не было географического названия «гора Арарат», а было словосочетание «горы Араратские».
« И остановился ковчег в седьмом месяце, в семнадцатый день месяца в горах Араратских» (Книга Бытия).

Так называлась южная часть Армянского нагорья, расположенная в пределах современного Иракского Курдистана. Когда-то здесь находилось Араратское царство, или Урарту, как называли его ассирийцы. А поскольку царство было гористым и сравнительно труднопроходимым со стороны Ассирии, то ассирийцы горы между Урарту и своей страной называли Урартийскими (Араратскими) горами. Название «Арарат» использовали и для обозначения одной из больших областей исторической Армении, вотчины армянских царей. Но великую армянскую гору Масис никто этим словом не называл. Имя «Арарат» она получила не ранее 12-13 века, тогда же ее начали ассоциировать с библейским Всемирным потопом и Ноевым ковчегом.

Серьезные ученые нашего времени, подобно своим коллегам древности и средневековья, помещают Араратские горы и Ноев ковчег в Иракском Курдистане, в треугольнике, образуемом озером Ван на севере, рекой Тигр на юго-западе и горой Джуди Даг на востоке. Если принять эту версию, размеры «всемирного потопа» станут более реальными. По научным данным, 3-4 тысячи лет назад произошли сильные наводнения, которые затопили южную, равнинную и холмистую часть Междуречья, а Ной со своим ковчегом спасся в северной, наиболее возвышенной части этого региона, которая в то время называлась Араратскими горами. А нынешняя гора Арарат находится севернее этих мест и никакого отношения ни к библейским событиям, ни к месопотамским наводнениям не имеет.





« И сказал Бог Ною: выйди из ковчега ты и жена твоя, и сыновья твои, и жены сынов твоих с тобою; выведи с собою всех животных, которые с тобою, от всякой плоти из птиц, и скотов, и всех гадов, пресмыкающихся по земле: пусть разойдутся они по земле, и пусть плодятся и размножаются на земле» (Книга Бытия).



Вообще-то сама крепость-монастырь является не только смотровой площадкой.
Хор Вирап имеет очень древнюю историю и неоспоримую ценность для армян во всём мире. Здесь провел 15 лет своей жизни просветитель армян — великий Григор Лусаворич, которого язычник-царь держал в каменной яме. Потом царь прозрел, принял христианство и выпустил Григора, в результате чего Армения стала первой в мире христианской страной.









Символ монастыря — голуби, он же символ мира и святого духа. Здесь можно купить красивых белых голубей и выпустить их в сторону Арарата, загадав желание. Птицы, конечно, заграницу не полетят, они обучены возвращаться к своим хозяевам для продолжения бизнеса.



В старину здесь находился исторический город Арташат, одна из тринадцати столиц Армении. Сейчас от него очень мало что осталось, а неподалеку раскинулось старое кладбище, где, в основном, похоронены армянские курды. Вроде как, тут запрещено делать новые захоронения, но кладбище растет, и я был свидетелем похоронной процессии. При этом все женщины остались вдали от погребальной ямы на дороге у своих машин.



Арарат — это не только гора, достойная восхищения, но и самый сильный армянский бренд, в том числе коньячный. Торговая марка «Арарат» эксклюзивно принадлежит Ереванскому коньячному заводу (ЕКЗ), поэтому турки не пускают их на свой рынок. Знакомиться поближе с армянским коньяком я без предварительных звонков пошел на другой завод — Ереванский коньячно-винно-водочный комбинат Арарат, в ассортименте которого представлены напитки под маркой «Ной». Билет на сорокаминутную экскурсию с дегустацией стоит 3 500 драм, без — 2500.





Не буду рассказывать о Шустове и истории армянского коньяка. Скажу лишь, что с 1953 по 1991 годы Ереванский винный комбинат занимался производством вин, выкуркой и выдержкой коньячных спиртов, а розлив осуществлялся на Ереванском коньячном заводе (ЕКЗ). Комбинат возобновил выпуск коньячной продукции в 1991 году, после того как монополия ЕКЗ на выпуск коньяков была упразднена. В 1998 году французы"Pernod Ricard" купили ЕКЗ, а в 2001 Ереванский винный комбинат был приобретен многопрофильным концерном «Мульти Груп» и переименован в Ереванский коньячно-винно-водочный комбинат Арарат. Президент концерна, между прочим, был чемпионом мира (1996) и Европы (1998) по армреслингу. А это лицо фирмы



С ленточкой — миллионная бутылка.



Предприятие обладает уникальными запасами вин урожая 1913, 1922, 1924, 1928, 1944, 1947, 1954, 1976 годов. Нам досталась мадера 1924 года



Сейчас около 90% производимого в Армении коньяка поставляется в страны Содружества, в основном, в Россию и может называться коньяком только, если он написан кириллицей. Запрет на использование бренда «коньяк» для армянской продукции уже действует на Украине. Не исключено, что через какое-то время (а мы уже в ВТО) армянский коньяк, поставляемый в Россию, будет называться исключительно «бренди», ну или как-то еще. И армянские умы стали придумывать новое название, чтобы не ставить в один ряд свои коньяки со Слынчевым Брягом. Вот некоторые из проектов:

«Арменак» предложил Прошянский коньячный завод;
«Гинайр» — Ереванский коньячный завод;
«Аркон» (Armenian Cognac) — министр финансов;
«Арбун» (от «арбел», пьянеть) — министерство сельского хозяйства
Как-то само собой напрашивается «арманьяк», но бренд этот давно застолбили земляки д'Артаньяна, гасконцы.





Экскурсию проводила молодая девушка, рассказывала «на автомате», без души, без юмора, да к тому же с ощутимым акцентом. Мнение местной армянки, которая была в нашей группе и сопровождала одного туриста: на ЕКЗ экскурсии ей больше нравятся.



Ежегодно из бочки испаряется 4% спирта. Производители называют эти 4% красиво "доля ангелов". Эта доля в 3 раза превышает долю экспорта на Украину.



В зале дегустации отведали «Ной» десятилетней и двадцатилетней выдержки Коньки очень достойные, но из армянского мои вкусовые предпочтения все же на стороне «Арарата». Увы, на тот завод я уже не успевал.



«Никогда не опаздывайте к обеду, курите гаванские сигары и пейте армянский коньяк», — напутствовал большой гедонист Уинстон Черчилль.

[hiker]

День четвертый. 19.06.2012.Татев.


От комплекса «Россия»можно уехать в Горис. Маршрутное такси (shared taxi), со слов диспетчера, собиралось отвести за 3500 др. часа через полтора. Другой вариант, с его же слов, — отправиться на автовокзал и сесть в обычную маршрутку за 2500. Ждать совсем не хотелось, и я опять побрел в сторону комбината Арарат. Отсюда мост Победы, построенный пленными немцами, ведет на правый берег реки Раздан к его конкуренту. А влево от моста, в сторону горы Арарат дорога идет к главной автостанции города "Киликия". Там выяснилось, что транспорт до Горис уже как года полтора не ходит. Иранцы же по невыясненным причинам не захотели меня сажать в свой автобус, следующий в Иран, а значит, проходящий через Горис. Оставалась маршрутка на Сисиан. Это 33 км, не доезжая до Горис. Все бы ничего, но было часов 11, и первая машина на Сисиан уже ушла. Пришлось подождать ощутимо долго, пока не наберется шесть человек для поездки. Перемещение в Армении усложнено минимальным количеством транспорта и иногда нерегулярным его сообщением, в отличие, скажем, от Грузии. Отсюда вывод: планируйте переезды на первую половину дня.

Дорога на юг страны с Араратской долины сворачивает в горы.





Арарат какое-то время сопутствовал нам, шествуя по горизонту.



И если камень — символ Армении, то горы — ее украшение









Дорога не может быть скучной, когда вокруг такие изумительные виды гор и гостеприимные люди. В данном случае гостеприимство было подкреплено абрикосовой урожая прошлого года Военного, подсевшего по дороге, развезло прямо на глазах, да развезло так, что пришлось останавливать маршрутку, чтобы он мальца очухался. С семидесятиградусными напитками надо быть поаккуратней Позднее довелось дегустировать самые известные армянские алкобренды народного производства: кизиловую и тутовую водку. Неплохо, интересно, легко, но все же это самогон. В Армении даже официально создан Союз радетелей за шелковицу для пропаганды культивации и распространению этих деревьев. В частности, согласно их уставу, каждый ее член обязан раз в год посадить саженец шелковицы и как минимум раз в год пригублять тутовый напиток, а также досконально знать и распространять определенные сведения о необыкновенных свойствах шелковицы и ее плодов туты. Армяне с гордостью и очень серьезно говорят о целебном применении тутовки. Вспомнил я тут одного киприота, у которого на участке росли шелковицы исключительно с одной целью: заманивать перелетных птиц. Нет, не для фотографирования. Бедные птички попадали в расставленные сети. Алчный фермер их ощипывал и выгодно сдавал в рестораны. Different cultures. Но я отвлекся. Есть фруктовые водки также в бутылках заводского розлива, но менее забористые и менее насыщенные что ли. В магазинах я их не видел, а вот около монастырей с сувенирами иногда встречаются. Эту четверку приобрел у Санаина.



От поворота на Сисиан быстро доезжаю до поворота на Татев вылезаю из машины, иду пешком и, странное дело, радуюсь глухой дороге. Окружающий пейзаж вселяет спокойствие и благоговение.



Двумя попутками добираются до канатной дороги. Начинается она в километре от села Шинуайр и через 5752 м заканчивается у монастыря Татев. Существует красивая легенда о происхождении названия этого монастыря: когда мастер, строивший его, закончил свою работу, он попросил у Бога, чтобы тот дал ему крылья. Бог услышал его, и мастер улетел. Слово «татев» в переводе с армянского означает «дай крылья».
С октябя 2010 швейцарско-австрийская Гаравента-Доппельмайер предоставила возможность «полетать» желающим над красивейшим каньоном горной реки Воротан. «Крылья Татева» — самая длинная в мире безостановочная реверсивная канатная дорога. В одну сторону – 3000 драмов, туда-обратно – 4000. Добро пожаловать сюда в любой день кроме понедельника по-летнему расписанию с 10:00 до 18:00.
Но, по-моему, лучше прокатиться где-то ближе к закрытию. Это позволит избежать толп туристов и, если погода не подведет, насладиться картинкой ущелья в лучах заходящего солнца. В кабинке, рассчитанной на 26 человек, нас вместе с сопровождающей девушкой было четверо.







Когда подъезжаешь к монастырю становится ясно, почему ему дано это название. Татев, также как и Гарни, с трех сторон окружен пропастью и будто парит над ущельем.



В информационном центре спросил про ночлег. Женщина, которая работает там, отвела меня в отдельный дом со своим участком и с большой застекленной верандой, характерной для здешних мест.



Человек скромный и приятный в общении, поэтому и рекомендую: Зарина Месропян, тел. 093-84-56-32. На вопрос нужен ли завтрак, я начал привередничать, рассуждая о никчемности стандартной трапезы типа булка-масло-джем, вот если бы что-нибудь домашнее. Легко договорились на домашнее. Bed & Breakfast по-татевски обошлись в рекордные 3500 драм ( 270 р ). До темноты оставалось время, и я пошел знакомиться с этим горным селением.







Ровесник





Общался, в основном с детишками. Удивительно, некоторые из них хорошо для столь юного возраста владеют тремя иностранными языка: английским, русским, французским (в порядке их предпочтения). Специально для меня открыли татевскую (сельскую) базилику, конечно же, древнюю.
День завершился тестированием гранатового вина, а на утро меня ждал плотный такой завтрак в соседнем доме Зарины.

[hiker]

День пятый. 20.06.2012. Татев, Горис.

День пятый особенно приятно вспоминать. Пожалуй, обзову его квинтэссенцией данного путешествия.
Начался этот приятный летний денек исследованием Татевского монастыря. Не совсем ожидаемо, но к девяти часам тут уже было достаточно шумно от армянских туристов.

Стратегически выгодное местоположение на мысу, образованное глубокими, скалистыми склонами ущелья реки, просто обязывало создать здесь мощный оборонительный комплекс.
Татев был одним из самых важных духовных и образовательных центров средневековья. А если брать выше, что там скромничать, Армения с ее древнейшим народом была и остается одним из центров духовной жизни всего человечества.



С монастырского утеса над пропастью открывается впечатляющий вид на Воротанское ущелье. Величие, от которого дух захватывает.



Говорят, с этого утеса в гражданскую войну скинули в пропасть сотни большевиков. По другой исторической версии пострадали турки. Вот уж, действительно, оборвались жизни.



При входе встречает крепостная стена с построенной на валу церковью Богородицы (1087), куда ведет лестница с внутренней стороны комплекса.





Отсюда со второго этажа церкви видна вся настоящая внутримонастырская хоз. деятельность. В свое время Татев был вполне самостоятельным центром, контролировал многочисленные деревни (некоторые из них стремились к независимости) и обеспечивал сотен монахов, студентов и духовенство, проживающих здесь, всем необходимым.



Предполагается, что монастырь был построен на руинах языческого храма в 4-5 веках. С конца 8 века она стала резиденцией сюникского еписковста. Древнейшее упоминание Татева относится к середине 9 века. В 906 году закончилось сооружение главного кафедрального собора сюникского княжества, названного в честь святых Погоса и Петроса (петропавловский, по-нашему).



С 1390 здесь действовал университет с тремя факультетами: философии, музыки и искусств. Учились по семи-восьмилетней программе. В 1435 монастырь был захвачен шахом Рухом, одним из преемников Тамерлана, и выжившие монахи продолжили свою образовательную миссию в Санаине, на севере страны (там мне еще предстояло побывать). Монгольские и персидские завоевания привели к упадку монастыря до 17 века, когда имело место значительное возрождение.

Напротив главной церкви по соседству с резиденцией епископа в 904 году возвели восьмиметровый монумент, качающийся столб (гавазан), посвященный святой Троице. Восьмигранная каменная колонна опирается на восьмигранный же пьедестал.



Благодаря своей основе, построенной по принципу шарнирного механизма, колонна с хачкаром наверху раскачивалась при сейсмоактивности, а также при приближении вражеских армий. Во время землетрясения 1931 года Татевский монастырь очень сильно пострадал, а уникальная колонна выжила, но ее закрепили и раскачать гавазан уже не удастся. Пробовал, не получилось

Есть и альтернативная видение этого инженерно-архитектурного шедевра, согласно которому, это фаллический символ, и к нему приходили женщины, желавшие родить ребенка.
Один монах, живший в 14 веке, изгонял бесов и исцелял больных и был хранителем и защитником Татевского монастыря. Похоронен здесь же и причислен к лику святых. Сейчас к его могиле едут за чудом. Бесплодные женщины молятся здесь и, говорят, затем обретают счастье материнства.



Каждый год сюда приезжает отец девочки, которую в семье ждали долгие годы, приносит в жертву семь баранов, съедает кусочек мяса, остальное раздает селянам. Стал он отцом после того, как вместе с супругой попросил у бога ребенка именно в Татевском монастыре.

Надо отметить, что вчерашняя мысль заночевать в Татеве, а не в Горисе родилась спонтанно, но оказалась трижды верной. Во-первых, кататься на «Крыльях Татева» лучше, на мой взгляд, ближе к вечеру. Во-вторых, жилье в Татеве как минимум вдвое дешевле, чем в Горисе (http://www.armeniainfo.am/lodging/?section=bnb). В-третьих, мне предстояла пятикилометровая прогулка вниз по серпантину, а такие вещи лучше делать с утра, когда ты полон сил и заряжен на новые впечатления.

Разрешенный градус алкоголя на этом участке. Если хлопнул что-то крепче сухого, рискуешь не спуститься с высоты 1600м на уровень Еревана 1000м.



Эта альтернатива канатной дороге оказалась не менее прекрасна.









С каждым витком дороги открываются новые неповторимо-прекрасные пейзажи.









Грунтовую дорогу со спрессованным щебнем специально не стали асфальтировать в целях сохранения природы. А природа здесь непередаваемо радостна и красива. Стопить машину не было ни малейшего желания.









Накрутив немыслимый серпантин, состоящий из 16 поворотов, спускаюсь вниз к знаменитому Чертову мосту (Сатани-Камурдж).



Примечателен он не только своим названием. Мост нерукотворный. По одной версии, несколько столетий назад произошло обрушение горных пород, а вода пробурила себе тоннель. По другой, за много веков известковые отложения (травертины), расположенные на разных берегах, соединились, образовав мощную каменную арку. В любом случае, вода на этом участке реки скрывается под землей, а в конце 20 века мост значительно расширили.



Травертин или известковый туф — это тот самый материал, который, благодаря испарениям водных пещерных источников, образует сталактиты и сталагмиты. Турецкий Памуккале слеплен из этого теста. Травертин, промежуточный минерал между известняком и мрамором, еще является хорошим строительным материалом. Из него построили, например, римский Колизей



В воздушной среде бледные окраски природного минерала становятся намного ярче из-за окисления находящихся в нём солей железа, а природная цветовая палитра травертина очень богата. Можно было спуститься вниз к пещерам для любования этой самой палитрой, но я как-то не сподобился, точнее сказать, забыл про них, увлекшись редкими для Армении водными процедурами на открытом воздухе.



Дело в том, что возле моста под выходами минеральных источников образовались естественные водоемы, чем я не преминул воспользоваться. Кабинка для переодевания имеется. Водичка в нижней более мутной природной ванне была прохладной, в верхней — умеренно теплой.



Обалденный релакс, но при условии, что тишину нарушают лишь летающие насекомые.



После термального расслабления наверх подниматься что-то не хотелось. Отыскал тень и стал ждать машину. Первая и подобрала меня. Водитель — приятный 21-летний молодой человек, житель Еревана. Несмотря на семейный достаток, иждивенцем ему быть не хотелось, поэтому учебу он совмещал с работой. Работа на HayPost (национальный почтовый оператор с латвийскими инвестициями) приносила месячный доход 700 долларов. Поначалу студент делился планами, дескать, закончу институт и уеду заграницу, может в США, может в Италию, родственников везде хватает. Но через несколько километров мысли его потекли в другое русло: « Останусь на этой работе. Открою свое дело. На 2000 долларов в Армении можно жить вполне себе припеваючи. Вот взял кредит, не потому что деньги нужны, а чтобы иметь кредитную историю.» Его работа на почте заключалась в инспектировании почтовых отделений по всей стране, чем он в тот момент, когда подобрал меня, и занимался. Парень ехал в Капан и настойчиво звал меня туда, недоумевая, чем может быть интересен Горис, где всего две улицы. Ну, на самом деле, их 36. Не то, что бы я их считал, просто таков был генеральный план города, когда его строили в конце 19 века. А строить потом дороги больше было некуда — город находится в горной котловине.



Горис — очень провинциальный городок вот с такими симпатичными пятнистыми домиками.



Я остановился в одном из них.



Само поселение сосредоточено на правом берегу реки Варавак. На левом же находится то, что привлекло меня сюда.





Каменный лес — не что иное как тысячелетний результат труда холода и зноя, ветра и воды над залегающими здесь вулканическими туфами.

[hiker]

День шестой. 21 июня 2012. Горис, Дилижан.

Утро этого дня подтвердило репутацию Гориса, как одного из самых дождливых городов Армении. Не считая ереванского ливня, это был единственный за десять дней дождик. Как только он закончился, я пошел бродить по армянской Каппадокии, по тем его участкам, что не успел охватить накануне. В трудновыговариваемый Хндзореск после некоторых колебаний решил не ходить. Ограничился Старым Горисом.















Внутри этих конусов с древних времен и вплоть до середины пятидесятых проживали люди. Во время войны с Азербайджаном люди вернулись в укрытия, спасаясь от бомб. Сейчас некоторые из пещерок приспособлены под гаражи и хозяйственные помещения.







Из Гориса в столицу одна маршрутка в день отправляется в 11:00. Можно было заранее на определенное время заказать такси. Но в рамки определенного времени не хотелось загонять себя, поэтому я поехал до Еревана попутками. Водитель, подобравший у Сисиана, довез до ереванского ж/д вокзала, оттуда маршрутка увезла на второй, новый, он же северный автовокзал, где я сел на шестичасовую до Дилижана. Последняя машина по этому маршруту отправляется в семь. После Севана дорога, перевалив через перевал, начинает сильно закрученный, проходящий сквозь темные тоннели затяжной, 800метровый спуск к Дилижану на высоту 1500 м. Лори (так называется по-местному эта часть Армении) довольно сильно отличается от всей остальной страны. В стране камней это царство зелени, населенное в том числе и такими зверушками.



Напомню, свой кавказский трип я начинал с Кисловодска, где летняя курортная жизнь бурлила вовсю. Дилижан — такой же бальнеологический курорт с таким же благотворным воздействием климата и минеральных вод. Но первое впечатление, усугубленное вечерними сумерками, было, будто попал в заброшенный санаторий. Мало того, что ни туристов, ни отдыхающих не встречалось, так еще и вокруг заброшенные киоски и пустые дома. Живописный городок в запустении. В советские времена здесь жило около 24 тысяч человек, сейчас — чуть больше 15. Увы, экономический упадок, наступивший вслед за развалом Советского Союза, является объективной реальностью, игнорировать которую невозможно. Этот дом находится не на окраине, а в самом что ни на есть центре Дилижана.





Дорога от автовокзала на центральную улицу ползет вверх.Укоротить дорогу поможет лестница.



Слева от нее — центр, справа — рынок. Выяснил у местных, что запланированное мною жилье находится далековато. Удаляться от автовокзала совсем не хотелось. Один из двух имеющихся на рынке продавцов посоветовал «Нину». Я выражаю ему сомнения по поводу стоимости проживания. Он набирает кому-то по телефону и озвучивает цену в 3000 драм. Удивляюсь, но иду туда. Благо недалеко, наверх метров сто. Встречает сама Нина. Сговорились на 4000 без завтрака. Этот тот минимум, за который она готова пустить в свой гостевой дом, который LP называет одним из лучших B&B в Армении. Ну, не знаю. Дворик уютный, спору нет, но Wi-Fi только в планах (есть проводной интернет у хозяев в доме), старенький телевизор мало что показывал с жуткими помехами, и кухня для готовки не предназначена.

[Sil-mariel]

Очень красивые места и фото! Обожаю горы)

[hiker]

День седьмой. 22 июня 2012. Фиолетово, Дилижан.

Я не из тех людей, которые, попадая в Мексику, стремятся посетить максимально возможное количество пирамид и поедут за ними еще в Гватемалу. Привет одной прелестной форумчанке В отведенный для Дилижана один день я проигнорировал монастыри Агарцин и Гашаванк вкупе с озером Парз и выбрал русское село Фиолетово, где давно уже обосновались молокане-староверы. Никогда не замечал за собой любви к этнографии, но без тени сомнений признаю, что эта экскурсия произвела на меня самое сильное впечатление за всю поездку. Скажу более: ради только этого стоит приехать в Армению.

Итак, маршрутка, следующая в Ванадзор, с надрывом карабкается вверх и через некоторое время высаживает на трассе среди лугов потрясающей красоты.





Глядя на это цветочное великолепие, хочется выразить свое сложившееся в ходе поездки и идущее вразрез с форумом мнение: конец июня — лучшее время для посещения Армении. Форум голосует за сентябрь. Я же коротенько аргументирую:
1.Расхожее утверждение, что летом здесь жарковато, считаю справедливым только для Еревана. В других местах, где бывал — вполне себе комфортные температуры. А вот осенью в горах, думаю, бывает прохладно. Один армянин сказал мне, что бархатный месяц у них — август, а не сентябрь
2. Фруктовая корзинка из черешни и абрикосов перевешивает в моем сознании корзинку из арбузов и винограда.
3. Весенние дожди в массе своей закончились и буйная цветочная растительность очаровывает.
До того очаровывает, что вместо того, чтобы идти в деревню к молоканам, ты бродишь по окрестным лугам с фотоаппаратом наперевес и просто наслаждаешься летом.









Куда ни глянь, всюду горы.



Спускаюсь наконец в село. Верхняя улица зовется Погребальной и логично приводит к кладбищу.



Местные жители отпевают покойников сами и на могилы не ставят крестов. Они считают крест орудием врагов Иисуса, поэтому не носят крестики и не крестятся.
Ниже проходит вторая Центральная улица, а еще ниже протекает горная речка Агстев.





Должно быть, со стороны выглядит немного забавно: русский специально едет смотреть как живут другие русские заграницей, которая и заграницей стала не так уж давно. Но не менее забавно мне кажется другое. Этого русского сами итальянцы, с их слов, не отличают по внешности от своих, а местные жители и путешествующие иностранцы чаще всего с первого взгляда признают в нем француза. А в этом казалось бы русском селении он испытывает чувства, схожие по силе восприятия с культурным шоком у детей, которые впервые увидели чернокожих людей.
Молокане, конечно, меньше всего похожи на негров: светлые волосы, голубые глаза, лица с конопушками, рыжие здесь — не редкость. Мужики с бородами в сапогах и картузах ездят на повозках, на дороге белобрысые курносые пацаны гоняют мяч, девушки и женщины ходят в длинных юбках и в обязательном порядке носят платки.





Ты не на съемочной площадке фильма о дореволюционной России и не в каком-то постановочном для туристов этноселении. Ты — в реале, но при этом мысли о машине времени не покидают.



Поражает наповал, как удалось сохранить за 200 лет вдали от родины свою самобытность и, извините, расовую чистоту?!! Ответ, полагаю, надо искать в крепких общественных и семейных традициях. Разводы здесь редки, а многодетность — норма. Сейчас, конечно, рожают меньше, но например, у этого почтенного дедушки было 9 братьев и сестер.



В Армении молокане никогда не чувствовали себя чужими. Между русскими селами — Лермонтово и Фиолетово — даже посадили березовую рощу, чтобы она напоминала об исторической родине. Но за все время существования села было около десяти браков с армянами. До карабахского конфликта жили азербайджанцы, три девушки вышли замуж за азербайджанцев. Мало кто в интернациональных браках ужился, почти все разошлись. Сейчас в Фиолетово среди 380 дворов осталось только два армянских, но один из двух магазинов таки держат армяне)



Обратимся к истории. Молокане — одна из разновидностей духовных христиан. Православные прозвали их так из-за того, что они в постные дни употребляли молочные продукты. Религиозная секта в Российской империи появилась в конце 18 века в Тамбовской губернии и была отнесена к «особенно вредным ересям» и преследовались вплоть до указа «О свободе вероисповедания молокан и духоборцев» от 1805 года. Первые русские поселения в Закавказье возникли в начале 19 века. В основном, сюда перебирались сектанты самых разных толков. На сегодня основными их представителями являются духовные христиане, более известные как молокане.
Раньше в Армении было около двух десятков русских поселений. Сегодня осталось два, одно из них — Фиолетово. 195 мужчин и 194 женщины поселились здесь на месте военного блокпоста еще в 1840 году. Сектантов решили выслать подальше от православного мира. Власти думали, что молокане растворятся среди разноплеменного населения Закавказья, а получилось наоборот: духовные христиане сплотились, благодаря вере, смогли создать на чужбине уголок России. Первые избы молокане строили сообща. Скот, земля — все было общественным. Через несколько лет в русских селах уже работали десятки сыроделен. Общины жили замкнуто. В метрических книгах их обязали регистрировать рожденных детей, тех, кто вступал в брак, умерших. Опасаясь, что их всех перепишут и заставят перейти в православие, молокане эти книги вскоре забросили. Бородатые переселенцы не нарушали закон, вели трезвый образ жизни, называли друг друга братьями и сестрами. До 30-х годов село называлось Никитино. Потом было переименовано в Фиолетово в честь одного из 26 расстрелянных бакинских комиссаров — Ивана Фиолетова.



Православные протестанты не признают церковной иерархии, рукотворных храмов, классических обрядов, но отмечают едва ли не все православные праздники, плюс свои. Посты у молокан длятся неделю. Голодают все: взрослые, дети, даже скотину не кормят.



Главные заветы духовных христиан: не завидуй, не воруй, не обижай ближнего, помогай слабому, уважай старших. Курение, пьянство, сквернословие осуждаются. Не принято также есть свинину, ходить в кино, на танцы. Свободное время делят между Богом и семьей.



Все работы прекращаются в субботу вечером, а в воскресенье всей семьей они ходят в молитвенные дома. Они построены не поперек, а вдоль улицы. На мелодии русских народных песен поют псалмы и читают отрывки из священных текстов. Разжигают самовары, пьют чай.



Не верят духовные христиане в «деревянки» иконы, не признают изображение человека вообще и фотографию в частности. «На человека должны смотреть всего три раза: когда родится, когда в брак вступает, когда умирает». Телевизор молоканам иметь не положено. Считается как идолопоклонство. Фото- и видеокамеры, телевизор, газеты — все от лукавого. Однако в некоторых семьях телеприемники имеются. Пока их прячут. Тот самый дедушка, у которого 9 братьев и сестер, здраво рассуждал, что мир не стоит на месте и он не видит ничего предосудительного, если в домах будет интернет и детишки будут играться. Но нет в деревне интернета и на крышах не видать антенн.





Снимать фиолетовцев непросто. Они не понимают, зачем это нужно. Мой совет такой: спрячьте подальше фотоаппараты, ведите себя поскромней, вступайте в разговор, покажите свой интерес, ну а уж потом ненавязчиво попросите сделать фото себе на память.



Дети смотрят на приезжих скорее с настороженностью, чем с любопытством и уж точно бакшиш просить не будут .





Молокане отказываются принимать иностранные группы туристов, потому как не желают, чтобы их «изучали за деньги».
Большинство молокан продолжают жить подсобным хозяйством. Пахать во всех смыслах приходится много. В высокогорье выращивают картофель, свеклу, морковь, а особо ценится местная вкусная капуста. Но за продукты питания много денег не выручишь.



Добрая часть села сейчас на заработках. Работодатели уважают их за трудолюбие, добросовестность, трезвый образ жизни и патологическую честность. Так, полсотни человек в Фиолетово не берут пенсии: не позволяет вера, эти деньги не заработаны своими руками.

Свойственное молодежи стремление уехать из села имеет быть место и здесь. Часть молокан перебралась в Россию, в США, в Австралию...
Многие стремятся покинуть Армению еще и потому, что в республике с каждым годом все труднее получить образование на русском языке. В Ереване в нескольких школах есть русские классы, действует также частная «Славянская школа». Русский язык постепенно выходит из обихода. Молодое поколение армян зачастую им не владеет. Единственная на всю Армению государственная русская школа осталась здесь.



Вырванные из своей среды, молокане быстро теряют самобытность, забывают обычаи отцов. Будет очень грустно, если молокане растворятся в массе армянского, российского или любого другого населения.

[hiker]

Остановка, откуда я уезжал в Фиолетово, а на следующий день в Ванадзор, расположена недалеко от автовокзала и помечена двумя заросшими лестницами, карабкающимися в лес. Ориентир — скульптурный диалог главных героев старой комедии «Мимино»: «Валик-джан, у нас в Дилижане в кухне открываешь простой кран - вода течет, второе место занимает в мире», - заявляет водитель Хачикян летчику Мизандари. «А первая в Ереване, да?» - с нескрываемым сарказмом вопрошает грузинский пилот. «Нет, в Сан-Франциско», - невозмутимо отвечает армянский шофер Рубик. «А Боржом?! Сначала подумай, потом говори!» - возмущенно парирует Валико.



Действительно, во всей Армении, включая Ереван, воду из под крана можно пить спокойно. Впрочем, приятнее пить «Джермук», поставляемый в Кремль, а еще лучше, антикремлевский «Боржоми».

Через дорогу — еще одно напоминание советской эпохи: памятник, построенный в 1970 году в честь 50-летия Советской Армении. Пять краев его символизируют каждое десятилетие. Не за горами 50-летие самого памятника.



По-моему, приятный монумент и отлично вписан в окружающий ландшафт.



На другом берегу речки Агстев городок ползет по зеленому склону горы.



Здесь на главной улице застыл в ожидании новых культурных событий амфитеатр.



Ниже отреставрировали постройки с характерными для Дилижана начала 20 века архитектурными элементами — мансардами, деревянными балконами с резными перилами, резными наличниками окон и дверей. Улица показалась какой-то искусственной, словно декорация к фильму.





Остаток дня посвятил изучению пивоваренной и мясоколбасной продукции. Вот мой хит-парад светлых и лагерных: 1. Ararat 2. Kilikia 3.Kotayk. Пиво под маркой Gyumri (уж не помню, что за сорт) конкурсный отбор не прошло. А вот суджук и бастурма, безусловно, достойные закуски . Вердикт таков: учитывая высокое качество армянской воды, пиво могло бы быть и лучше, а вот вяленые мясные колбаски — хороший подарочек из Армении.

[hiker]

День восьмой и девятый. 23-24 июня. Алаверди.

В 9:30 отходит первый автобус на Ванадзор. Делаю прощальные фотографии и покидаю это слишком спокойное и умиротворенное для меня место.







Недалеко от автовокзала Ванадзора успеваю бегло осмотреть православную церковь.



Но не успеваю купить билет на 11-часовую маршрутку в Алаверди. Не беда, водитель втискивает меня на свою транспортную табуретку, а через некоторое время совершенно неожиданно протягивает мне свою телефонную трубу. Оказалось, Нина, хозяйка дилижанского пансиона, ведет меня по маршруту и известила о моем скором прибытии некую Ирину Израелян . Дескать, позвонила ей, тебя встретят, приютят, а водителю объяснила, где тебя высадить. Турист в Армении — все еще штучный товар! Но такое их взаимовыгодное сотрудничество не является слишком выгодным для меня. К тому же моя самостоятельная сущность воспротивилась такому поведению, и я делаю свой выбор в пользу другого женского альянса под названием «Анна-Мария». До этого постоялого двора меня любезно подбросил мужчина, встречавший свою дочь. Ну а дочь была попутчицей в маршрутке, узнала, где я собираюсь остановиться и предложила подвести. Застенчиво спросила о своем акценте, на что я честно ответил, что он у нее отсутствует. И вот, что интересно. С давних лет дружу я с одной грузинкой. Лет двадцать пять как она уже в России, вышла замуж за моего одноклассника, обрусела, насколько возможно, в совершенстве владеет французским, но вот характерный грузинский акцент ее остался без изменений
Постоялый двор неожиданно оказался первым этажом обшарпанной пятиэтажки поселка Сарахарт. Номер без завтрака обошелся в 3000 драм. Голодным не останусь: к номерам примыкают ресторан и гастроном. Необходимо топографически представлять, что Сарахарт находится на горе и соседствует с селом Санаин, в котором находится известный старинный монастырь. А внизу под ними в ущелье реки Дебед раскинулся Алаверды, образованный вокруг горно-обогатительного комбината.



Сейчас работают лишь несколько цехов, выплавляют черную (с примесями) медь. Связывает Сарахарт с Алаверды не только горная дорога, по которой меня подвезли, но и фуникулер. Кто-то из нас, чтобы попасть на работу, спускается в подземку, кто-то ловит такси. Здесь местные жители для этого используют канатную дорогу и перемещаются по воздуху.



Вагончики сделаны той же фирмой, что и на «Крыльях Татева». Только одно «но». Произведены они в семидесятые годы.



Длина канатной дороги 482 м, верхняя станция выше нижней на 231 м. Две кабинки курсируют часто с перерывом с 14 до 15.



Самое внушительное здание Алаверди когда-то было номенклатурной гостиницей с шикарным рестораном. В настоящее время полупустое здание используется почтой.



Раньше труба комбината сильно отравляла жизнь алавердийцев.



Те добились переноса трубы наверх и дышать стало легче



Мосту, построенному в 1192 году по заказу царицы Ваневи, ни землетрясения, ни заводские выхлопы, — все нипочем.



Этот красивый мостик был выстроен в память о ее безвременно усопшем супруге Аббасе Багратуни.



С автовокзала Алаверди можно отправиться в Ахпат, один из двух знаменитых северных армянских монастырей. Еще есть обменник. Я им воспользовался и прогулялся вдоль реки.





Поднялся наверх, сделал там последние драмские покупки и отправился в монастырь Санаин. Дороги к храму проходят через одноименное село.





Одна из них проходит через музей братьев Анастаса и Артема Микоянов – политического деятеля советского времени и известного авиаконструктора (истребители МиГ). Моя привела
к ансамблю памятников, минуя музей.



Церковь Аменапркич (10 век) превосходит по размеру все сооружения монастырского комплекса, состоящая из различных церквей и часовен, гробниц, колоколен, здания Академии, книгохранилища, трапезных, галерей, служебных помещений.



Спонсоры, выделившие средства на строительство храма.



Сурб Аствацацин — старейший и главный храм. Здесь пол местами устлан могильными плитами, а арки и стены декорированы надписями и крестами.





В Академии преподавали выдающие ученые и просветители средневековья. Ниши между колоннами служили скамьями для учеников и послушников.



Армения не просто страна камня, она еще страна резного камня. Хачкары устанавливали по самым разным поводам: в честь победы над врагами, по случаю окончания строительства храма или моста, в благодарность за получение земельного надела. Они служили межевыми знаками и очень часто могильными памятниками. Лучшие хачкары стоят на постаментах, за тысячелетие нетронутые временем. Этот установлен по случаю окончания строительства гостевого дома.



Суббота



На выходе из монастыря встречаю новозеландца, из Крайстчерча. В Дилижане проживали в одном B&B. Спросил, где тот остановился, хотя наперед знал ответ.

В моей гостиничке прибыло пополнение: мужчины неопределенного, скорее всего противозаконного рода деятельности, прибыли на двух авто; перекинулся с ними незначительными фразами, затем один из них, безусловно, главный подзывает меня: «Присаживайся, давай познакомимся». И заявляет: "Хозяйка сказала, что ты завтра покидаешь Армению. Хочу от души подарить тебе что-нибудь". Посылает в магазин своего дружка и тот приносит «Арарат» пять звездочек, мол выпьешь с друзьями дома
Еще одно проявление армянского гостеприимства ждало меня утром. Отец дочери, что подвозил меня сюда с автовокзала Алаверди, вызвался отвезти до пятачка, где можно поймать попутный автобус в сторону границы с Грузией. Как он предполагал, автобус подобрал меня часов в 10.



В каком-то приграничном ларьке обменял драмы на лари и попрощался с Арменией, с душевной теплотой вспомнив всех своих благодетелей.

«Трудно было бы, быть может, найти летописи народа, менее запятнанные преступлениями, чем летопись армян, добродетели которых были мирные, а пороки – следствие притеснений. Но какова ни была бы их судьба, а она печальна, что бы не ожидало их в будущем – их страна всегда должна оставаться одной из самых интересных на всем земном шаре …»
(Джордж Байрон)



Третья Станция Крестного пути — место, где Иисус падает в первый раз под тяжестью Креста.

[Ariadnaawd]

какой отчет замечательный
жалко увидела уже после поездки

[hiker]

Спасибо

[Alex Viktorovich]

Спасибо за отчет! Плюсую. В 93-м из Армении уехал. Не могу сказать что все воспоминания оттуда приятные, но почитав несколько свежих отчетов появилось желание съездить посмотреть своими глазами на сегодняшнюю Армению. На счет русских в Армении - не все поселения молоканские, как представляет Википедия и большинство статей в интернете. Есть (были по крайней мере) и чисто русские, православные селения. Село Привольное например (в гугл картах почему-то пишется как ПривольноВе), основаное в 1842 году. Вот выдержка из статьи о русских в Армении:
Существует казачье сословие и на армянской земле — вот уже более трех веков. Что же касается истории армянского казачества вообще, то она действительно насчитывает более трех столетий. Вышедшая в 1912 году в Москве книга “Казачьи войска” - это энциклопедия казачьего движения в России, и в ней содержатся очень интересные сведения в том числе об армянском казачестве.
Российскому престолу необходимо было обеспечить надежный оплот своей политики на южных рубежах. В Армению были направлены вольные казаки - казачьи формирования, которым было предписано остаться здесь, поселиться в южных границах России. Тогда сформировалась и достаточно уникальная идеология согласия представителей разных народов в армянском казачестве - и в быту, и в бою. Село Привольное, что на севере Армении, - именно историческое, традиционное казачье село. Здесь проживают потомственные казаки. В истории этого села много удивительных моментов. Скажем, такой исторический факт: именно близ того места, где находится сейчас село, Пушкин встретил печально известную арбу с телом растерзанного варварами Грибоедова. Неподалеку от села есть гора, которая называется Крестовая. Современники рассказывают: поднявшись на вершину Крестовой горы, великий русский поэт, очарованный красотами местной природы, воскликнул: “Какое же здесь приволье”. Отсюда, говорят, и пошло название села, “крестным отцом” которого невольно стал Пушкин. В Ереване, в районе Канакера, ныне действует Русская православная церковь, которую построили в прошлом веке казаки.

[Назиля]

Большущее спасибо за отчет,прочитала перед ним другой, сильно смахивающий на рекламу, а вот Вам бы следовало приплатить за такое манкое описание, что народ косяком пойдет. Особняк на Абовяна,3 сильно напомнил один дом в Тбилиси.А пейзажи и флора у Вас - ой-ой. Так что, если весной удастся поехать, сами посмотрим. А источник, похоже, термальный в Анкаване потеплее будет...

[Анюта Радуга]

шикарный отчет. Прочитала на одном дыхании

[hiker]

Назиля, Анюта Радуга, спасибо за добрые слова