Сразу скажу, что наша поездка была больше в целях пообщаться со старыми друзьями, нежели всерьёз углубиться в историю. А потому рассказа и фотографий будет совсем немного. Обязательно нужно поездку повторить, взять машину и колесить по всей стране, подробно изучая всё её великолепие. Но это в другой раз.
Арарат, символ Армении. Две вершины, Малый Арарат и Большой Арарат соответственно, находятся в 11 км друг от дружки и разделены Сардар-Булакской седловиной.
Высота Большого (арм. Масис) - 5165 метров, высота Малого (арм. Сис) - 3927 метров.
Находится на территории Турции, но, как известно, "своей красивой стороной обращён к нам, некрасивой - к туркам"(с)
(картинка кликабельна)
Вообще, гора Арарат - не та самая, что из библейских мифов. Таковым её назначили христиане раннего средневековья, считая, что мол где ещё пристать ковчегу, как не у господствующей вершины региона. Меж тем, Араратом назывались земли и царство к северу от Месопотамии, то есть древний Урарту. "И остановился ковчег в седьмом месяце, в семнадцатый день месяца, на горах Араратских."(с) Бытие, Гл.8, стр.4. Древнеиудейские легенды ведут своё происхождение от ещё более древних шумерских, из древнего Двуречья. Государства далёкого прошлого были невелики и их жители не обладали свободой перемещения, как у современных путешественников. Потому, ковчег шумерских мифов останавливался у южных отрогов Армянского нагорья, откуда до Арарата в принципе далековато.
Отсюда повелось и название. Христиане как-то ткнули пальцем в живописную вершину, да и сказали: "Быть тебе Араратом!" С тех пор, в церквах так и считают, что Армяно-Апостольцы, что Православные. Официально название закрепили европейцы в XIX веке, в развитие христианской традиции, зародившейся в средневековье. Сами же обитающие здесь народности, армяне и турки, по-прежнему зовут вершины потухшего вулкана иначе.
Арарат долго считался священной горой, наказывающей всех, пытающихся на неё вскарабкаться. Вплоть до конца XIX века любой самый просвещённый человек вам сказал бы, что добраться до вершины категорически невозможно. Существует христианская легенда о святом Якове, желавшем поклониться Ноеву Ковчегу, видимому на вершине в яркий солнечный день, и с этой целью пытавшегося взойти на гору. И трижды он терпел поражение, засыпая на полпути и просыпаясь поутру у подножия Арарата с жутким похмельем. Пока в итоге к настырному упрямцу не снизошёл ангел и не молвил: "Дурик! Тебе с первого раза не ясно, что нельзя?!" А когда тот начал спорить, врезал ему по голове какой-то доской и улетел. После чего Яков основал монастырь и выставил там деревяху под стеклом, утверждая, что это дарованая ему свыше частица ковчега. Короче, на гору взойти никто не мог, пока это не сделал какой-то дерзкий англичанин.
Выгодное стратегическое положение и её святость делали гору лакомым кусочком и выгодным кушем в геополитических разборках. После одной из многочисленных Русско-Турецких войн, Арарат становится российским и пребывает в таковом состоянии целый век. Большой Арарат целиком находится на территории Империи, а на вершине Малого сходятся границы России, Турции и Персии. После революции, в 1921 году, уже советская Россия заключает договор, по которому Большой Арарат отходит к Турции. Десятилетие спустя турки изымают у Персии и другую вершину. С тех пор и по настоящее время, легендарная гора принадлежит Турции. Надолго ли? Время покажет. Как-то у товарища Сталина спросили: "а почему на гербе союзной республики Армения нарисован Арарат, если находится он в Турции?" На что тот ответил: "а у турков на гербе Луна и лолшто?"
В самолёте я напеваю "еду в Магадан", подменив название города на "Ереван".
Посчастливилось пролететь почти прямо над Эльбрусом. Надо теперь там пешком побродить.
А это уже в Ереване, по дороге из аэропорта в центр города.
Я думал, что у достаточно эгоцентричной (что кстати совсем неплохо) нации все герои и посвящённые им памятники - армяне.
Но это не так: пожалуйте - маршал Жуков. Шутка. Это Иван Степанович Исаков, адмирал советского флота и тоже армянин.
Кладбище, церковь святой Гаяне и Арарат на заднем плане.
В Армении достопримечательности делятся на две категории: пейзажи горной природы и памятники религиозной архитектуры.
Тут мы как раз видим и то и другое. :)
На кладбище очень красивые могильные камни, великолепная резьба по камню. И ни один не похож на другой.
В Армении их зовут "хачкарами": "хач" - крест, "кар" - камень. Крестоформ. :)
Церковь св. Гаяне
Возвращаясь к церкви святой Гаяне, расположенной на территории Эчмиадзинского монастыря. Возле храма мы встретили диакона, который по собственной инициативе стал нашим экскурсоводом и нарассказывал много интересного. О храме, о святых и великомучениках, об Армении. Всё в красочной свойственной армянской речи манере, с многочисленными хорошими пожеланиями и напутствиями. :)
Вот например, святая Гаяне. Это мать-настоятельница горного монастыря в Древнем Риме, отвечавшая за благочестие одних из первых невест Христа. Случилось так, что на красоту её подопечной, монашки Рипсиме, потекли слюни (и не только) у Самого Римского Императора. Пытаясь не дать похотливому монарху нарушить девические обеты, Гаяне с группой в сорок монашек спасается в Александрии. Где получает видение, что на месте задерживаться не стоит и куда именно монашкам стоит бежать дальше. Вообще, это легенда такая. Император Диоклетиан был мужик крутой и просто патологически не любил христиан, гонял их где ни попадя. А обвинения в насилии - это проверенный тысячелетиями метод очернения человека... Ну так вот, пообщавшись с Девой Марией, настоятельница Гаяне в 301 году приводит девушек в Армению. Ооо, это отличный выбор, надо сказать: в те неспокойные времена христиан здесь считали опасной сектой! Потому, история не заканчивается. Армянский царь Трдат неожиданно оказался не менее императора Рима охоч до девичей красоты: Рипсиме снова сделали предложение, от которого, казалось, невозможно было отказаться! Но она таки категорически противится монаршим подкатам, заявляя, что на этом свете жениха для неё нет. Возмущённый царь предложил ей по такому случаю не задерживаться в этом мире. И приказал страже побить камнями и её саму и всех её подруг-монашек, что и было выполнено в кратчайшие сроки. Однако же, после умертвления предмета воздыхания, царь впал в такое уныние, что на нервной почве заболел, опух, покрылся струпьями и стал похож на грязную свинью. Какой удар! Вы же знаете, как трепетно армяне относятся к своему внешнему виду. Уже и Рипсеме сердце покинула, но собственную страшную рожу от людей не спрятать!
А у царя была сестра, тайная христианка. Ей снилось, что лишь мольба мощно верующего в погибшего на кресте способна излечить таковую неприятную болезнь. О чём она братцу и нашёптывала. Вконец отчаявшись, царь повелевает освободить Святителя Григория, до того содержавшегося в позорной яме более десятка лет. Святой человек отпускает монарху грехи и молится за его здоровье, после чего болезнь отступает, Трдат обращается в истинную веру и тут же объявляет Христианство государственной религией. Такие дела. А через несколько веков построют храмы, посвящённые и Гаяне, и Рисеме (этот тоже на территории монастыря, но я его не сфотографировал).
Кстати, на территории монастыря в наше время хранится Копьё Судьбы (иначе - Копьё Лонгина). Армянская версия реликвии, которых в мире есть ещё несколько. Вот вам мнение британских учёных о подлинности именно армянского копья:
_http://lifenews.ru/spec/47
Мы с нашим добрым гидом в подземной усыпальнице под церковью.
Обратите внимание на мою футболку: я подозреваю, что таковой прикид частенько и привлекает внимание священнослужителей, желающих позаботиться о моей душе.
Не подозревая, что я в принципе и так верующий; что символике на одежде какого-то особого значения не придаю.
Мы.
А вот ещё один посещённый нами храм первого века нашей эры - языческое святилище в Гарни, расположенное на скале над ущельем реки Азат, в 27 км к востоку от Еревана. Тысячелетия его не пощадили: в 17 веке храм был окончательно разрушен во время сильного землетрясения. Зато смилостивилось советское правительство, восстановив из руин. Работа над сложным трёхмерным паззлом продолжалась десяток лет и была закончена в 1976 году. :)
Это единственный памятник на территории Армении, относящийся к достаточно долгой эпохе язычества и эллинизма. Некогда, здесь был целый дворцово-крепостной комплекс, защищавший окружающие земли от захватчиков на протяжении с тысячелетие. Строительство его началось во втором веке до нашей эры, а улучшения продолжались по средневековье. Стена из прекрасно отёсанных базальтовых блоков, скреплённых металлическими скобами со свинцовой заливкой и квадратные башни прикрывавшие единственный въезд. Римский историк Публий Корнелий Тацит описал крепость как неприступную. Тут приятный климат, а потому князья и монархи Армении использовали находившийся здесь дворец в качестве своей летней резиденции. Старожилы отмечают, что архитектурный комплекс был очень красив. Жаль, не поглядеть боле во всём великолепии.
План крепости в Гарни:
1 - крепостная стена, 2 - привратная охранная башня, 3 - церковь VII века, 4 - античный храм Солнца.
Почему бы тут в колоннах не пофотографироваться?
И ещё раз Арарат.
В Ереване частенько попадаются плакаты с вот таким бодрым господином. Это кандидат на пост мэра, который обязательно победит. Или уже победил? С политикой в стране тяжеловато. Страной по сути владеют две-три семьи, крупные князья, с чьих рук кормятся вассалы поменьше. Остальным - объедки и огороды. В экономике раздрай, производство порушено, в обществе большое расслоение на богатых и бедных: дворцы и хижины. Меняться ситуация не спешит. После недавних президентских выборов, где победил единственно возможный "семейный" кандидат, люди вышли на улицы. Власти по ним стреляли на поражение. Такие вот дела.
Армянские верхи поддерживаются Москвой, но, понимая на каком котле живут, заигрывают и со Штатами. Территория посольства Юэсэй - вторая по размеру в мире.
Один из дворцов.
Но в самом Ереване я хижин не видал, даже на окраинах. Говорят, что где-то в пригородах они есть, но мы там не были. В целом, хороший такой город с сохранившейся советской застройкой и новыми домами. Как и в Москве, практически не осталось уже дореволюционных исторических зданий - посносили предыдущие мэры.
Проходя мимо площади Республики в Ереване.
(кликабельно)
У ресторана "Кавказская пленница".
Технорыб (в одной из кафешек с вкусным чаем).
Один вечер провели в ресторане с джазовой музыкой.
Одним днём мы поехали в Гюмри. Вам он больше должен быть знаком под названием Ленинакан. Город, пострадавший в 1988 году во время Спитакского землетрясения, унёсшего жизни более 25 тысяч человек и явившегося вооот таким гвоздём в гроб советской плановой экономики и Союза в целом. В недавнем прошлом культурная столица Армении, давшая нации множество имён деятелей культуры и искусства, современный Гюмри (как и Санкт-Петербург например) заселён в основном понаехавшими с гор селянами с соответствующим менталитетом. Достопримечательностью его являются пустые улицы и множество невосстановленных домов, в которые так и не вернулись жители. Несмотря на 150 тысяч населения, он производит впечатление какого-то города призрака, высохшего и замусоренного. Действует угнетающе. Что ещё можно сказать о нём? То, что я в нём сфотографировал только могильные камни. То, что на рынке у продавщицы с грязными руками можно купить вкуснейший плесневелый сыр, который водится только в Гюмри. То, что здесь родился Фрунзик Мкртчян. То, что здесь, по отзывам, непредсказуемый и дурной климат. То, что здесь расположена российская военная база. То, что из Гюмри видна граница с Турцией и на горе стоит статуя родины-матери, которая своей обращённой к туркам стороной видится драконом с поднятой в атаке когтистой лапой. То, что сами армяне говорят: "Вы сдурели? Не ездите туда, что вы там забыли? Не на что там смотреть."
Могильные камни на площади в Гюмри. Я так понимаю, мемориальные, в память о трагедии.
Остановились по дороге из Гюмри в поле, перекусить купленным на рынке.
На природе знаете как прекрасно кушается?
Что Б-г послал! А послал он: свежей зелени, лаваш, помидоры, напиток тан, бастурму, суджух...
...и СЫРРРР!
Главное - это перебороть воспоминание, какими руками его нам в котомку накладывали.
Гегардаванк (с армянского - "Монастырь Копья") или, как его называли встарь, Айриванк ("Пещерный монастырь"). Располагается в сорока километрах от Еревана. Вообще-то, мы там побывали в один день с посещением языческого парфенона в Гарни, так как они рядом находятся. Но я разнёс повествование в разные концы обзора, дабы не вываливать на вас слишком много текста за один раз. Монастырь основан в IV веке на месте святого источника и естественных пещер, в которых первые монахи устраивали свои кельи. Согласно преданию, основателем монастыря был сам святой Григорий, я уже о нём упоминал ранее. К великому сожалению, от первоначального вида монастыря не сохранилось ничего кроме пещер, близлежащего склона горы и реки, так как в ходе арабского вторжения в 923 году и последующих землетрясений от величественных построек не осталось и камня на камне. Парой веков позже, монастырский комплекс был отстроен вновь. Долгое время в Гегардаванке хранилось Копьё Судьбы, через которое он и получил своё современное название. Великая реликвия во все времена привлекала орды паломников, а потому монастырь никогда не бедствовал и даже считался зажиточным. В наше время сюда ездят туристы.
Ворота в монастырь Гегард.
Ох, не люблю я такую проекцию... но сблизи иначе тяжеловато.
Водопой. :)
Гавит. С потолка, через отверстие-световод из под купола со сталактитами, на пол ниспадает световой столп.
Вторая скальная церковь. (Экак панораму вывернуло: вообще, арка прямо передо мной, а отверстие - в крыше, над головой).
Интересный барельеф на стене - это фамильный герб князя, который некоторое время владел монастырём, расширял его и благоустраивал.
Бычья голова держит в пасти цепь, сковавшую львов с змееголовыми хвостами. Под этим безобразием - горный орёл, утаскивающий из отары ягнёнка.
В помещениях пещерных церквей множество дыр, позволяющих подсматривать, чем заняты другие туристы.
Для Севанского монастыря я не лучший ракурс выбрал, каюсь. Больше увлечён был раскинувшимся вокруг озером. Монастырь был основан в IX веке дочерью царя Ашота I и некоторое время был резиденцией Ашота II Железного. Окружённый крепостной стеной и охраняемый окромя дружины вооружёнными до зубов монахами, царь чувствовал себя в обители весьма уверенно. В 924 году Ашот дал по носу арабским интервентам, чем упрочил свою власть и вывел страну из затянувшегося политического кризиса. В наше время стен у монастыря не сохранилось, как и монахов, покинувших сие место в годы становления советской власти.
Вот так.
Во второй части я чиркну несколько слов про то, как мы двумя днями мотнулись из Еревана в Тбилиси.
