Абхазия, сентябрь 2014. Что приходило в голову за 4 дня.

[TwixЫ]

Кто из тех, кому хотя бы 35, не помнит гремящей славы названий «Гагры», «Пицунда», «Сухуми»?

Идея поехать в Абхазию родилась неожиданно. По семейным делам намечалась поездка в Армавир. Мы с женой, сестра жены, трое детей от двух до пяти. Поехать на юг и не отвезти детей к морю казалось кощунственным. Ехать на курорты Краснодарского края (если ты хоть раз был за границей) тоже казалось кощунственным. Но загранпаспорта есть не у всех.

Начали искать относительно тихие места между Туапсе и Сочи, и тут вспомнилось, что есть такая забытая земля – Апсны. Интернет на эту смелую мысль ответил двояко. Мол, природа чудесная, но сервиса никакого, и, приэтом, абхазы нас не любят. Хамят, обсчитывают, криминоген повышенный. Оставалось чувство неясности, что значит – «природа чудесная»? И даже более – «природа здесь просто офигеть!» Никак не мог представить, в чем это выражается. И еще не верилось в некую «недружелюбную общность», живущую на «дивной земле». Читал, перечитывал, яснее не становилось. Некоторая тревога оставалась. Изоляция Абхазии, отсутствие нормального потока официальных новостей оттуда, страшилки из интернета клонят рейтинг страны в сторону Йемена и Сомали. Но и туда люди ездят, правда, обычно, без детей. А в голове сидит память о том, что в Абхазии - наши нормальные советские люди.

И все же – решили ехать. Если с Абхазией что-то не сложится – развернемся и останемся на российской стороне.

Машина – Шевроле Орландо.



7 мест с возможностью 6 из них сложить. Мы сложили все за передними сидениями. Все вещи поместили в арендованный автобокс на крыше. Дети и один взрослый улеглись на обустроенном спальнике. Выехали на ночь, чтобы успеть проехать побольше, пока малыши спят (два часа жизни унесла затянувшаяся вечерняя пробка на МКАДе). В дальнейшем этот алгоритм передвижений сохраняли.
В варианте «lite» багажник все равно был спальней.



Примерно через недельку, после всех семейных дел, утром 6 сентября подкатили к границе. Надо сказать, указателей на Абхазию со стороны России нет. Есть указатели на «Олимпийский парк», на улицу «такую-то», на улицу «другую». Ехали наугад, вдоль моря, прямо. Как-то неожиданно, среди жилых домов, напротив заправки «Роснефть», наткнулись на скопление машин и скромный указатель на белом фоне – «ТАМОЖНЯ».

Покрутились, заправились до полного, пристроились в хвост очереди. Через минут 15 доблестная полиция устроила то, что в России так естественно и органично – бардак. Очередь стояла в два ряда. Въезд на пункт пропуска тоже в два ряда. Хвост очереди загибается на пустую улицу (даже не улицу – магистральную дорогу). Но чтобы убрать этот хвост с пустынной широкой новой последней российской улицы, полиция разгоняет авто по всей накопительной стоянке перед таможней. В итоге примерно семь рядов (ветвящихся еще на семь за нашей спиной) борются за возможность вщемиться в два. Как ни странно, самые адекватные в этой схватке – москвичи. Нас добровольно пропускали четыре раза. Один раз – украинская машина, три раза – москвичи. Видимо, привычка жить в пробках вносит коррективы в опыт ликвидации автомобильных заторов.

Всего каких-то два с половиной часа душной напряженной борьбы за место под тридцатиградусным солнцем, и мы оказываемся перед шлагбаумом. Беглая проверка паспортов и лиц, небольшая пауза, и – мы на территории пограничного загона, наследия железного занавеса и проявления государственного менталитета. Еще минут 30-40 на более тщательную проверку и регистрацию пересечения гос. границы. Переезд за реку Псоу. Небольшой абхазский пост, прохождение которого занимает что-то около пяти минут. И сразу попадаешь в какой-то «ДРУГОЙ ВОЗДУХ». Это частое явление при пересечении границы.

Как то сразу почувствовалось – ПРИРОДА ЗДЕСЬ ОФИГЕННАЯ! Но в чем именно это выражается?.. сформулировать затрудняюсь. Однако попробую.

Природа не выглядит дикой. Нет непролазного бурьяна, непроходимых зарослей. Есть ощущение некой аккуратности, хотя люди к этой аккуратности отношения не имеют. Как ни странно, скорее всего, аккуратность создают… коровы. Коровы в Абхазии – существа довольно самостоятельные. В дневное время они шляются везде. По дорогам и не по дорогам. Маленькими и не очень стадами. Могут занять пол дороги, если на это место падает тень деревьев, лежать там, наслаждаясь теплым асфальтом снизу и прохладой сверху. И при этом аккуратно выедают всю траву с обочин до линии более мощной растительности.



Первые три дня я думал, молодцы абхазцы – исправно обкашивают дороги. Все дороги! Но какое-то сомнение на тему этой версии меня не покидало. А потом до меня дошло, кто «косит» эту травку. Коровы и лошади.

Еще помогает аккуратности состав местного «бурьяна». Я ни разу не видел крапивы, колючек и всего остального разнообразия российских зарослей. Самый распространенный сорняк – такой:



Часто вперемешку с ежевикой. Дальше он будет фигурировать на многих фотографиях.

Итак, офигительность абхазской природы, на первый взгляд, будет создавать некая нерукотворная аккуратность. Это не вылизанность, но не заброшенность. Небольшое количество людей и небольшое количество продуктов (отходов) их жизнедеятельности, хотя мусора очень даже хватает. Все приятно сопровождается наличием пальм, эвкалиптов, сосен и елей, моря и гор, горных рек, СВЕЖАЙШЕГО воздуха.



Воздух действительно свежайший, море чистое. Дело в том, что в Абхазии начисто отсутствует промышленность. Воду люди получают из горных рек (я, правда, не понимаю, как они ее берут – вода сочится, буквально, среди камней).



Маленькое расстояние от истока и малонаселенность обеспечивают чистоту этой воды. Климат позволяет не напрягаться с отоплением. Абхазцы говорят, если у нас случается снег – это большой праздник и вполне радостное событие. Но, вообще, когда температура опускается до +5+7 – мы мерзнем. Обычно – теплее. В море не встретишь большой корабль, что тоже очень сказывается на чистоте.

Основной энергетический источник у населения – электричество. Получают его с единственной крупной ГЭС, которая находится на границе с Грузией. Рабочая функциональная часть электростанции находится на абхазской территории, а административная часть – в Грузии. Поэтому (в этом месте следует неопределенный жест) приходится договариваться. Что это значит, я толком не понял. Но было сказано, что если в Грузии случаются проблемы с электричеством, то эта ГЭС дает его и в Грузию. По количеству электроэнергии достаточно. В советское время станция обслуживала с запасом гораздо большее количество народа.

Так что же случилось после советских времен? Я не полез за ответом в википедию, а просто спросил у хозяина нашего «микроотеля» - что не поделили, за что воевали? Ответ не поразил новыми открытиями. Мол, в свое время наши правители «нарезали» земли, присоединяя, отсоединяя и пересоединяя народы. Так сделал Ленин, отдав Турции за Батуми большой кусок Армении. Так сделал Сталин, пересоединив Абхазию от РФ к Грузии. Как-то так же разделили Осетию. Как-то так же Крым переехал в Украину. И многие схожие территории. А в смутные времена все эти противоречия вспомнились и полезли наружу. И начались карабахи, приднестровья, абхазии, ферганские события…
Война в Абхазии длилась чуть больше года. Сразу после развала СССР. Хотя национальные стычки возникали уже в конце 80-х. Такие были времена.
Нашему хозяину лет 45. Армянин. Говорит, в Сухуме жили 80 национальностей. Дружили, и не знали – кто какой национальности. Разговаривали по-русски. Грузин было много. Сейчас остались единицы. Многие другие тоже все бросили и уехали.

И действительно, через дом или больше – заброшены. Стоят скелеты на заросших участках. Промышленные здания пустуют почти все. Основное противостояние происходило в районе Сухума по реке Гумиста.



Мост через Гумисту.



Вот так выглядят окраины Сухума сегодня. Пригороды.



Элеватор (не работает).



Въезжаем в городскую черту (конечно, не по основной дороге).



Дом, что на следующих двух фото, стоит "лицом" к линии фронта. Очень удобная позиция для ведения наблюдения, стрельбы, для снайперов. Потому, видимо, пострадал больше других.



Продолжаем экскурсию.



Жизнь не стоит на месте



У брошенных домов и квартир могут быть хозяева. А может и не быть. И где эти хозяева? Это не всегда четко понятно. Ни по документам, ни по реальному состоянию дел. В недавнем отчете Винского про Грузию есть такие строчки: «Икринка знакомится с грузинской бабушкой, которая при тебе делает хачапури с мясом — сама раскатывает тесто, кладет фарш, сует в печь. Болтает с ней пока. Та рассказывает как они бежали из Абхазии: почти ничего не взяли с собой, голые убежали. Но тем не менее хочет вернуться домой и очень по дому скучает».

Многоэтажки могут стоять пустыми, а могут, каким-то образом быть наполовину заселены. Пластиковые окна соседствуют с дырами от снарядов. Ближе к центру ситуация лучше, хотя расстояние до него всего пару километров.



Ремонтируются школы



В самом центре столицы тоже... "стамбул - город контрастов". Первый этаж может быть отремонтирован, выше все заброшено.

В этом месте возникла проблема с загрузкой фотографий. Выберу время, разберусь, продолжу. Встретимся после рекламной паузы.

[TwixЫ]

К сожалению, часть фотографий ни в какую не принимается сайтом. Уж я их и резал, и уменьшал… не прошли они электронный фэйс-контроль. Будем лепить из того, что допустили.

Итак, Центр и околоцентр:



В каждом самостоятельном государстве должны быть несколько обязательных учреждений. Если ты маленькое государство - можешь себе позволить штаты не раздувать и мило по-соседски поселить всех в одном подъезде.



МикроIKEA - распространенное явление в населенных пунктах, где обычная IKEA еще не появилась.



Это самый центр. Частично пешеходная улица. Проспект Мира, кажется.



Это бюджетная реклама на той же улице.



Еще центр.



Дальнее здание тоже стоит пустым. Отсюда кажется нетронутым.



И напоследок - Верховный Суд.



Я читал такие укоризненные мнения: мол, прошло много лет, а страну не восстанавливают. Пока мы сюда не приехали – тоже удивлялись. Но все же на месте причины столь долгого развала понимаются лучше. За четыре дня в самую суть проникнуть трудно. Однако, понятно, что при полном отсутствии промышленности у страны два более-менее заметных источника дохода. Главный – въездной туризм (в основном - летом), и не такой глобальный – выращивание цитрусовых (конец осени). В условиях изоляции страны туристы (без визовых хлопот) могут быть только из СНГ. При печальном состоянии (и местных особенностях) сервиса, исключительно «на природу», массовый турист не пойдет. Сельское хозяйство больше развито в южной половине Абхазии, где почти нет туризма, но, как я понял, тоже почему-то носит мелкособственнический неорганизованный характер. В итоге тех сумм, что страна привлекает сегодня, не хватает даже на текущие нужды, на содержание имеющегося хозяйства. Развитие идет, но очень медленно. До сих пор. Инвестиции, можно сказать, отсутствуют. Нет такой страны на карте мира. Кроме карт, выпущенных в России. Все заметные суммы денег также из России. После выделенной финансовой помощи в столице появился Bentley. В бедной стране на Кавказе, при кавказских традициях… разве может не быть коррупции? Родственники, кумовья… но кто из нас без греха – первый брось камень в этот Bentley.
К национальному банку не придерешься. Красавчик.



Валюта в стране – российский рубль. Местные купюры ветхие, затасканные. На содержание денежной массы в приличном состоянии также нужны приличные средства. В абхазском варианте обмен купюр происходит естественным путем. Вывоз наличности в обмен на товары, ввоз наличности с туристами или в обмен на мандарины.
Абхазия сегодняшняя могла бы очень органично вписаться в Российскую Федерацию. Жаль, что пока нельзя. Хотя, не случись конфликта между народами, могла бы быть жемчужиной и в Грузии. Такой маленькой стране самостоятельно процветать не просто.

Самое большое скопление туристов мы видели в Новом Афоне. Посещение пещеры Анакопия. Съезд с трассы возле остановки в виде большой красивой ракушки. За ракушкой открывается следующий вид:



Ехать к пещере меньше километра. Курочка, несущая золотые яйца, оформлена соответствующим образом. Вход в пещеру находится на втором этаже этого здания.



Рядом небольшая стоянка, вокруг небольшой стоянки – небольшой рынок, дежурит милиция. Стоянка платная, такса стандартная – 100 рублей.

Про парковки все говорят так: Никогда не оставляйте автомобиль без присмотра. Идя на рынок или еще куда-нибудь, постарайтесь пристроить машину под охрану. Будь то милиция, охраняемые стоянки или другие подходящие варианты. Пусть вам это обойдется даже 200-300 рублей, не экономьте. Сами мы не столкнулись с угонами или кражами из авто, но слышали примерно следующее. Машина – лакомый кусочек для того, чтобы быстро урвать из нее мелкие материальные ценности: телефон, документы (с целью возврата за вознаграждение), аудиотехнику, оставленные планшеты, ноутбуки и пр. Иногда даже гос.номера (так же с целью выкупа). По странному совпадению автомобильный рынок работает 24 часа (как гласит реклама). На ночь наш автомобиль загонялся (прятался) между мандариновых деревьев. Так порекомендовал хозяин. На всякий случай. Калитку и ворота закрывали на замок. Ничего особо страшного, но пусть лучше будет закрыта. На всякий случай. Ключи складывались на видном месте, но замки пусть ночью будут закрыты. Здесь, мол, недавно у туристов сперли из машины документы и не вернули. Ну, зачем им документы? А стекло разбили. Вы в своей машине ничего не оставляйте. Забирайте собой на ночь документы, телефоны… на всякий случай.
Всякий случай для нас не наступил. А явление такой повышенной криминальной ситуации легко понять. Не могу представить, чем заниматься молодежи в стране, где нечем заниматься. Молодежь еще не является владельцем домика у моря. Большинство таковыми и не станут. Рынок наемного труда крайне невелик. Все слагаемые молодежного «успеха», так сказать, налицо. А сотовые операторы так настойчиво впаривают чудеса. За деньги, естественно.

О сотовых операторах. Из 10 рекламных щитов 2 будет агитационно-политических, 1 будет рекламировать что-либо товарное, а с семи оставшихся сотовые операторы впаривают 3G, 4G, планшеты по 1790 руб., и прочие тарифные планы. Местную симку нам продали еще до российского пропускного пункта, в самом начале очереди. Цена вопроса – 300 рублей. Из них, как сказал продавец, 300 на счет. Почти не обманул. Баланс сразу был 300 руб. Через некоторое короткое время стал 150 руб. Ушло на активизацию. Скорее всего, после первого звонка. Обещанный 3G никак не желал включаться. Постепенно мне удалось выяснить, что для активизации интернета нужно купить пакет от 150 рублей и выше. Купили пакет, интернет не появился. Становилось уже жалко те 600 рублей, постепенно перечисленные местному оператору. Но еще больше свои безуспешные усилия. Да еще интернет-роуминг за пол дня сожрал все средства с трех наших телефонов. Мы наивно не отключали передачу данных и не покупали роуминговые пакеты. Ехали ведь ненадолго. А привыкшие безлимитно жрать трафик телефоны уже к вечеру неприветливо набычились тишиной в эфире.
На второй день к самому закрытию я добрался до офиса оператора. Это та же центральная пешеходная улица.



Время работы, кстати, нигде обычно не указано. И там девушка настроила мне точку доступа (APN), которую я нечаянно грохнул к вечеру, пытаясь разобраться, почему не работает 3G. Обычно эта настройка прописывается самостоятельно. Дома я это проверял. Но там мне снова пришлось ехать в офис, и девушка, глядя на меня с гордой укоризной, снова минуту поколдовала с моим телефоном, попутно намекнув, что именно нужно настраивать. Но не слишком информативно и не слишком благожелательно.
Уже дома я разобрался, что отсутствие 3G – это мои заморочки с моим же телефоном. Но поскольку там я мучился с жутко тормознутым вариантом интернета, лично подтвердить наличие быстрого не могу. Хотя, реклама предлагала и 4G.
Как-то в те короткие моменты, которые мы сталкивались с сервисом, часто он напоминал «советский ненавязчивый». За постсоветский период этих людей не успели изменить деньгами (которых, как мы помним, в стране очень мало). Если мы меряем свое эпохальное время с момента развала СССР, в Абхазии чаще применяются термины «до войны» и «после войны». Время шло, что-то менялось. Но в условиях изоляции советский след в психологии народа сохранился лучше. Лебезить перед вами в сфере услуг не будут. Могут быть доброжелательны, могут не очень. Но есть какое-то не привыкшее продаваться (за такие гроши!) достоинство. Утверждение «клиент всегда прав» плохо привито, опять же, ввиду отсутствия достаточного количества «вакцины».
Пишу это для понимания, что повышать свой социальный статус, помахивая пачкой купюр, не прокатит. Так же, как и дебош под флагом «русские не сдаются». Абхазцы в чем-то остались более русскими, чем наши сограждане, бушующие в Турции и Египте.



О согражданах. В принципе, я не ошибся в своем последнем утверждении. Все абхазы (кто хотел) имеют российское гражданство. Хотя изначально Россия не поддерживала разделение Грузии. Просто активно вмешалась в прекращение войны у своих границ. Ввела войска. Шло время. Конфликт дипломатически не решался. Грузия стала обижаться, что не имеет доступа к своим территория. Россия почему-то стала выдавать абхазам свои паспорта. С получением грузинских паспортов, видимо, были проблемы и идейные разногласия. Грузинское правительство совсем расстроилось и стало активно дружить с Америкой. И мы уже знаем, к чему приводит такая дружба. Все, кто от недовольства большой соседкой попытался «излишне дружить» с американцами, имели (или имеют) неприятный период в своей истории. Геополитика – штука макро серьезная. Шутить в ней разрешено не всем.
Возможно мой рассказ неточный, но простой и понятный. Он основан на народных абхазских легендах. А при устном пересказе легенд каждый добавляет немного от себя. В том числе и я.
История с паспортами и сейчас развивается. Кто хотел – тот россиянин. Кроме того, параллельно существует гражданство Абхазии. Недвижимость, например, могут приобретать только такие граждане. Но это уже не история, а современность. Деньги, махинации. Некоторые москвичи уже стали гражданами Абхазии. Паспорт – около 300 тысяч. Участок в 50 метрах от моря – около миллиона. «Элита» уже двигает пешки по шахматной доске. Это не сложно в стране, где пенсия составляет 500 рублей.



Абхазское общество, как ни странно, далеко от сплоченности. Много людей, что живут подальше от российской границы, имеют грузинские паспорта. В основном, это мегрелы (мингрелы). Так я услышал. Недавно разразился скандал на эту тему и примерно 1500 граждан были лишены абхазских паспортов. За наличие грузинского. Таким гражданам было предложено определиться. Не очень справедливая ситуация, возможно, но отвечает интересам внутренней и внешней политики. Да и не будем мы здесь рассматривать проблему национального самоопределения мегрелов.
Гражданство (по моему пониманию) неразрывно связано с пенсионным обеспечением. Два паспорта дают возможность прописаться в двух местах. В связи с чем ФМС России уже дало срок определиться с официальным местом проживания. В общем, двойным гражданам начинают закручивать гайки, хотя, пока еще не в интимных местах.
Вполне естественно, что отделение Абхазии от Грузии прошлось по семьям, родственным и человеческим связям и судьбам. Поэтому визиты из Абхазии в Грузию и обратно возможны. Официально требуется визит в какое-то местное ведомство за пропуском-разрешением. Но, как я слышал, этого никто не делает. Ходят как-то так, более простыми вариантами. Люди понимают друг друга в обход государственно волокиты.
Война хоть и была короткой, память о ней абхазцы решили сохранить на века. Памятники встречаются повсеместно. Пофамильные, часто с датами и кратким описание произошедшего («при выполнении боевого задания» и т.п.). У моста через р. Гумиста (основной барьер противостояния) у мемориала всегда дежурит милиционер. Машины милиции, кстати, чаще выглядят как частные, могут быть небрежно окрашены.



Подьезд к этому месту. На той горе были грузинские позиции. С этой стороны Абхазские.



По количеству мемориалов можно сделать вывод – никто не забыт. Вообще, похоронно- кладбищенская традиция у абхазов отличается от «среднеевропейской». Кладбища здесь маленькие, родовые.



К памяти предков относятся очень уважительно и серьезно. Большие кладбища – это группы маленьких «клановых» захоронений.



Если в горах (или не в горах) отдельно стоит маленький «хутор», одиночное хозяйство, поблизости будет свое захоронение. Я бродил по кладбищам больших европейских городов за бугром и у нас (не элитные центровые захоронения, а массовые загородные). По ухоженности могил можно сделать следующие выводы. Память европейских потомков начинает угасать через 20 лет. Тридцатилетние могилы – полуразрушенное зрелище. Из чего бы их ни делали. Нержавейка и мрамор, гранит и щебень. Кладбищенская природа не оставляет шанса даже долговечным материалам. Сорокалетние кладбищенские сектора представляют собой заросшие руины с остатками оград, могильных камней и остовов лавочек и столиков. Бывают исключения, но они, как всегда, подтверждают правило. Абхазское родовое захоронение позволяет дольше хранить память и историю рода. И, конечно, ухоженность могил.
Отношение к предкам и родовые связи можно также проиллюстрировать ситуацией в единственном доме престарелых. Как выразились люди, «нацменов там нет». В основном, в этом учреждении проживают русские (белорусские, украинские) старики, чьи дети уехали, или у кого «нет родственников». У абхазских стариков словно не бывает случаев отсутствия родственников. Хотя, на Кавказе такое положение дел не удивительно. Так же как и отсутствие детских домов для сирот. Существование их на Кавказе скорее исключение из правил в каждом конкретном случае. Сирот, обычно, воспитывают родственники.

[TwixЫ]

О налогах. О них практически ничего не знаю. Только одна маленькая иллюстрация. По разрозненным беседам сложил в голове следующую картинку. За одно сдаваемое туристам койкоместо владелец должен заплатить что-то около 300 рублей в месяц. Может, 350 рублей. Точно не знаю. Некто имеет 15 коек. Его обязанность перед государством около 5 тыс. в месяц. Собиратель налогов приходит сам. В результате устной беседы принимают решение, что экономическая была не такой уж удачной, и налога уплачивается только 1 тысяча. Дойдет ли эта тысяча до бюджета, и был ли это официальный налог, я не могу сказать. Но историю такую слышал.

О местах проживания туристов. По всей Абхазии сохранилось множество руин памятников советской пансионатной архитектуры разных времен. От достаточно помпезной и роскошной сталинской до монументально-бетонных саркофагов времен развитого социализма. Единицам из них повезло быть частично восстановленными. Насколько удачно прошло восстановление – сказать не могу. Основная масса посетителей «страны души» проживает в маленьких развивающихся отельчиках или просто в частном секторе, как было массово принято еще с благословенных времен, когда, придя на пляж, вы испытывали затруднение найти место, чтобы, стоя, стянуть с себя штаны.
Какие же удобства можно получить за 300-400 рублей (по сезону) за койкоместо в сутки? В частном секторе, да и в тех местах, которые только начинают свой отельный бизнес, туалет и душ будет, скорее всего, во дворе. Это могут быть вполне благоустроенные санитарные помещения, но все же – во дворе. Или на этаже. Или не вполне благоустроенные. Бывает, отключают свет. Не так, чтобы постоянно, но бывает. Чаще – падает напор воды. Вода, вроде, есть, но напора нет. Поэтому помыться не получается. Приходится подождать, пока наполнится водокачка, или что-то там еще произойдет. Для абхазов ситуация привычная. Электричество есть, вода есть. Что еще надо? В немногочисленных продвинутых местах есть кондиционеры. Но, в основном, частный сектор предлагает комнату или койку в своем доме. Все как для себя. Даже лучше. Нас зазывали в шумные многосемейные дома. Показывали бабушку, имеющую заслуги перед советской властью, всех родственников, шумную кухню, шумный зал, туалет во дворе. Или это мог быть тихий двор с виноградом по забору, в нем комната с тремя советскими еще кроватями разной высоты и стилевого решения. Но на балконе за занавеской был устроен душ для постояльцев с горячей водой и перебоями, «когда в городе перебои с водой». Опять же – бывают исключения (и мы в такое пытались пристроиться), но номера в них расписаны почти на весь следующий сезон.

Мы жили здесь. Микроотель с санузлом на улице. Но это уже специально построенное здание с соответствующей гостиничной планировкой.



Пляжи в Абхазии галечные. При хорошей волне ноги могут быть по колено в синяках. Вдоль побережья тянется система волнорезов (волнорезы, волнорезы, волнорезы... каждые метров 70-100...), сооруженная, как говорят, в 80-е годы. А до того, вроде как, пляжи были песчаными. Мы попытались обнаружить в интернете какую-нибудь информацию на эту тему. Но ничего про порчу пляжей волнорезами не нашли. Подтвердить достоверность сведений не могу.



Поскольку сам люблю купаться только с волнами, и детям с волнами тоже намного больше нравится - не очень понимаю, что выиграли этими бетонными языками.



Железнодорожная ветка, идущая вдоль моря, кажется заброшенной. Но поезда по ней, все же, ездят, хоть и редко. Чаще – пассажирские вагоны РЖД, иногда - небольшие товарные составы.



Кроме мандарино-апельсиновых садов, винограда, можно увидеть инжир.



Сочный инжир с дерева – это что-то. Совсем не те зеленые, либо чахлые (либо зелено-чахлые) инжирины, которые продают в наших северных городах, и которые мне лично никогда не казались вкусными. Здешние плоды я поедал с огромным удовольствием. Правда инжир, как оказалось, несколько капризен к погодным условиям. С растущего у нас во дворе дерева инжир постоянно опадал уже в сильно «переспевшем» состоянии. Как нам объяснили, во время созревания прошел дождь, через некоторое время еще один. И инжир стал портиться прямо на дереве. Пропал урожай.

Общепит. Местные кафе понравились. Красивые или невзрачные – кормят, за редким исключением, вкусно. Но на любителя. Если вы не любите острое и пряное, и забудете предупредить об этом, получите полную тарелку кинзы в обильно поперченном супе. Сам суп будет очень наваристым с большими кусками мяса. И пусть солянка здесь совсем не такая, как это привычно в России, хуже сие блюдо от несовпадения не стало. В кафе возле пещеры Абрскил (Абраскил)



мы спросили, сколько стоит шашлык. Сто грамм 500 рублей. Подумалось – Ого (!), не дешево. Но мы были вдалеке от всякой цивилизации, а есть хотелось. Заказали 300 грамм. В комплекте к трем большим шомпурам принесли две тарелки с огурцами и помидорами, кувшинчик (грамм на 300-400) хорошей кавказской аджики, не меньше пол литра молодого вина, приличное количество хлеба, две бутылки по 0,5 местной газировки. Хачапури мы заказывали отдельно, тоже очень вкусно.



Получилось, в итоге, не так уж и дорого, как показалось вначале.

Особенно впечатлили местные очаги для приготовления пищи.



Про вино. Те Лыхны и Апсны, которые мы покупаем в Москве под маркой «вина и напитки Абхазии» разливаются из российских и молдавских виноматериалов. Местное самодельное вино имеет совсем другой вкус. Достаточно кислый, так как сахар добавляют минимум. Ровно столько, чтобы не портилось. Вино может не элитно отдавать ацетоном или еще чем-нибудь, чем грешат самодельные вина. При этом неблагородном вкусе похмелья замечено не было. Мое описание абхазского виноделия очень дилетантское, основная идея по народному проста: не сильно вкусно, но без головной боли. Недавно приезжал в гости человек из невинодельческой Беларуси. У нас оставалось примерно 0,7 абхазского вина. Угостили гостя. Через пол часика, глядя на пустую бутылку, гость сказал: «вино было хорошее». На вкус и цвет, как говорится…

Возле кафе стоянка платная. А дальше, где стоят Мерс GL и Соренто - там бесплатно. Мы решили поддержать страну и народ еще на 50 рублей.



О милиции. Я читал такой отзыв – менты устраивают засады, вымогают деньги, крутят знаками, как хотят. Мы такого не заметили. И, все же, езда по Абхазии отличается от езды по России. Превышение ограничения скорости здесь допускается всего на 10 км/ч (как и в большинстве соседних с Россией стран). То есть, по городу не до 80 км/ч, а 69 максимум. На единственной основной дороге вдоль побережья много постов ДПС. С ограничением скорости на каждом. Ограничений скорости знаками тоже, можно сказать, не мало.

В один облачный день, чтобы разнообразить впечатления, мы поехали дальше за Сухум, в сторону, где приморская курортная зона заканчивается. Ехали не быстро, около 80-ти. Не в населенном пункте. На одном из поворотов дороги группа гаишников, человек шесть. Нас тормозит целый подполковник. Я удивлен, вроде ничего не нарушил. Подполковник седой, вежливый, дружелюбный. Но, при этом несколько эмоционально налегает на то, чтобы меня убедить, чтобы я ему поверил. Хотя я не спорю, спокойно слушаю. Оказывается, мы где-то прозевали знак 70, а ехали 86 км/ч, что стоит для нас 1800 рублей (в этот момент у меня глаза немного округляются). Я удивлен такой сумме и удивлен, что три человека в машине не заметили знак 70. Но, по словам седого офицера, «он постарел на этой дороге», предлагал съездить посмотреть. Ехать мне показалось излишним, приступили к сути вопроса. Он спросил, можем ли мы оплатить на месте, потому что иначе права нужно изымать, отправлять и тому подобное. Спросил, куда и зачем едем, рассказал, что можно посмотреть впереди. В общем, попросил тысячу. Хоть это и показалось неожиданно крупной суммой за городом при 86 км/ч, отдали эту тысячу и поехали дальше. Стиль Абхазии в тех местах сохраняется.



Возвращались обратно через несколько часов. На том же месте те же милиционеры продолжали свою работу. Когда подполковник увидел, что за рулем приметной машины уже женщина, снова задул в свисток. Проверил документы, спросил, куда и зачем едем, вернул, пожелав счастливого пути. Едем дальше. Попутно пытаемся высмотреть, где стоял тот знак 70. Так и не увидели.

Несмотря на этот инцидент, я не стал считать, что ДПС тут слишком активно злоупотребляет полномочиями. К тому же, слышал о распоряжении не трогать туристов, особенно в сезон. На постах нас останавливать даже не пытались. Сами абхазы ездят быстро. Как и сочинцы, например, по своим сочинским дорогам. Как те, кто знает каждый поворот, каждую ямку. Не пристегиваются. Но не следует равняться на них. Если не торопясь, спокойно путешествовать по Абхазии, думаю, проблем с ДПС не возникнет. Кстати, когда нас остановили, вопросов с тремя детьми, разгуливающими по салону, не возникло. Это к вопросу о детских сидениях. И особой алчности, недружелюбности я в местных ментах или пограничниках не заметил. Под Москвой у меня просто презрительно вымогали деньги. Почему-то боялись, но вымогали. И плевать им было на правила и их соблюдение. Гнали план по сбору купонов. Поэтому считаю абхазских гаишников вполне адекватными и безопасными.

Несмотря на невысокие доходы, абхазцы любят мерседесы. Конечно, далеко не новые. В Абхазии благоприятный климат для автомобилей. Зимы и соли нет. Авто не гниет. И моторы от песка не портятся, как в жарких песочных странах. Но это я просто завидую, что можно на одной машине до пенсии кататься, если аккуратно.

Чем-то мне Абхазия напоминала Тайланд. Цветы на деревьях, собаки повсеместно, мусор и отсутствие контейнеров для него, легкомысленное отношение к зданиям, жилым и не жилым, view pointы в особо живописных местах, в чем-то – природа. Кроме воздуха. Воздух здесь несравнимо приятнее. Тучи на островах были такими же. А вот с елками в Тайланде хуже. И пальмы в Тае не были такими роскошными.

Что радует. Перемены идут. Не шибко быстро, но идут.

Что огорчает. Когда находишься в Абхазии, остро ощущаешь один глобальный конфликт (который здесь, в Москве, уже не кажется таким ясным). С одной стороны, бедно живущие люди вызывают сострадание. И понятно, что организованное финансовое вливание заметно улучшит ситуацию с «уровнем жизни». Можно наладить экономику (в малой стране это сделать легче – контролировать проще), устранить даже следы разрухи. Сейчас не восстановлены даже вокзалы в оживленных населенных пунктах (это Новый Афон).



Но при этом ясно видно, что деньги не придут одни. С ними придет то, что губит природу везде – бизнес (в неприглядном значении этого слова), алчность, обострение коррупции и т.д. И не знаешь, что лучше: изоляция страны - с удивительно чистой природой, или развитие – с потребительскими свойствами. Нужна очень сильная власть, чтобы удержать баланс.

Тем, кто готов побродить по стране с рюкзачком за плечами, лучше сделать это сейчас. Как говорят абхазы, так ведь не будет всегда. И купаться в чистом море тоже лучше сейчас. Свежий воздух и чистая вода – продукт изоляции страны. В Абхазию ходят поезда из Москвы, Воронежа, вроде бы, из Питера. Можно самолетом в Адлер, а там встретят местными трансферами или просто пешком (правда, очереди на пешем переходе не маленькие). Встречали туристов на велосипедах, пеших с рюкзаками, пеших без рюкзаков. Без собственности в виде автомобиля опасаться не за что. Страна по-кавказски дружелюбная.

Можно писать еще и еще. Однако отвлекают бытовые неписательские заботы. Очень хочется продолжать путешествия по Кавказу. Он бывает настолько хорош, что на его фоне меркнут многие популярные курорты. Хотя, везде хорошо, где нас нет. После Абхазии еще больше хочется в Грузию. Может, в следующий раз. Если моя кампашка не поленится сделать загранпаспорта.

[Милуша]

Понравился ваш отчет! Замечательно написано , спасибо вам . Тоже в этом году открыла для себя Абхазию, хоть и живем рядом. Надеюсь выбрать время и написать отчет. Природа потрясающая, да нет супер сервиса, но в этом тоже есть огромные плюсы. Потрясающее море, шикарные горы и действительно вкусный воздух.

[marges]

пытались тоже развести на маленький штраф в 1800 за то что я якобы ехал 78 км/час вместо 40. показывали даже "фен" со скоростью. я ответил что есть регистратор с фиксацией скорости, превысить я не мог, и если хотите оформляйте протокол, изымайте права, давайте временные (в машине еще было 2 водителя). отдали доки, и сказал - "Езжай".

[Yakoffleff]

Ездили на Рицу, там остановили и пригласили меня в будку ДПС. Сказали, что без ремня ездить нельзя, посмотрели документы. Дал 500 рублей, спросил можно ли проехать под кирпич к Рице и там припарковаться? Ответили, что можно. В итоге не пришлось ехать дальше в гору на обычную парковку

[Назиля]

Есть в Абхазии песчаные пляжи...
Инжир действительно не переносит влагу, а ошеломляющий вкус свежесорванной ягоды мы почувствовали и в Тбилиси, речь о мушмуле, в Абхазии мы на нее опаздываем...
А что Вы имеете ввиду, говоря "хутор". Населенный пункт Мгудзырхва, где сейчас есть два пансионата, село большое, а захоронения у домов - норма. В Киндыге - большое кладбище, возможно, потому, что туда переселяли грузин и возникло общее поселение.

[TwixЫ]

Говоря "хутор", я имею ввиду одиночное хозяйство, расположенное в нескольких километрах от скопления других домов.
И вот... с википедией мое мнение частично совпадает: Ху́тор (мн. число хутора́) — малый населённый пункт, состоящий из одного, иногда нескольких домохозяйств; отдельная крестьянская усадьба с обособленным хозяйством.
А где в Абхазии есть песчаные пляжи?

[Лиман]

А где в Абхазии есть песчаные пляжи?

Ближе к Ингури. Там есть.

[Назиля]

Песчаные пляжи есть в Нижней Эшере, в Киндыге, в Золотом береге... Они зачастую перемежаются галечными, но есть, причем, в Эшере, как мне показалось, песок преобладает... А о хуторе я спросила потому, что захоронения возле дома не только в маленьких местечках (хуторах) бывают в Абхазии, как Вам показалось.

[Khanun]

Очень понравилось. Читается на одном дыхании. Немного разочаровали некоторые выводы. Но решил для себя - надо там побывать. Хотел на машине в июне скататься. Теперь даже не знаю как лучше.

[TwixЫ]

Я так слышу, напрягла ситуация с автомобилями. Возможно, все не так трагично, как кажется. Дело в том, что российских машин там огромное количество, чуть ли не больше, чем абхазских. И не похоже, чтобы кого-то особо парила криминогенность. Наверное, случается, раз предупреждают. Так, везде может случиться. Соблюдай технику безопасности, и будет тебе счастье! Это я еще не писал, что за эти считанные дни мы успели прихватить кишечную палочку, о которой так старательно предупреждал минздрав. И месяц (!) всем семейством мучились от ОЧЕНЬ неприятных сипмтомов. Особенно, дети. Маленькие тихие обезвоженные полутрупики... Но то же самое было у всех знакомых и родственников, вернувшихся из Анапы, Махачкалы, Сочи, Туапсе и т.п. этим летом. Что ли из-за такой ерунды перестать на море ездить?) Нас, ёжиков, голым задом не запугать!!!

[Nadezhdo4ka]

О_о кишечная палочка это не гуд((( Я тут задумала поехать в Пицунду в июне с двумя дочками. Старшей 3,9 будет, младшей 1,2. Надо еще раз все взвесить.
Отчет очень понравился! Спасибо!!

[TwixЫ]

Кишечная палочка "расцветает" не сразу. Десятки лет, со времени возникновения санитарной службы, палочкой начинают пугать с середины лета, особенно жаркого. Май и июнь, как правило, "безопасны".

[lidia52]

Спасибо за отчет.
В молодости каждое лето, начиная с 69 года, отдыхала в Абхазии. Остались воспоминания о необыкновенной красоте тех мест. И, хотя видели уже казалось бы много, тянет туда, и все. Очень расстроили снимки Сухуми, а ведь когда-то был жемчужиной...
Песчаных пляжей в Абхазии за 12 лет, что туда ездила, не встречала ни разу, а вот волнорезы в 69году уже были. Хотя не исключаю, что местные знают эти укромные уголки с песчаными пляжами, мы же ездили в более продвинутые и веселые для молодежи места, и в моей голове твердо устоялось - Черноморское побережье Кавказа - галечник, а вот в Крыму есть песчаные пляжи.
Очень хочется съездить, но отсутствие сервиса как-то очень напрягает - избаловались...
А уж про палочку.... сто раз задумаешься.

[Khanun]

Я так слышу, напрягла ситуация с автомобилями. Возможно, все не так трагично, как кажется. Дело в том, что российских машин там огромное количество, чуть ли не больше, чем абхазских. И не похоже, чтобы кого-то особо парила криминогенность. Наверное, случается, раз предупреждают. Так, везде может случиться. Соблюдай технику безопасности, и будет тебе счастье! Это я еще не писал, что за эти считанные дни мы успели прихватить кишечную палочку, о которой так старательно предупреждал минздрав. И месяц (!) всем семейством мучились от ОЧЕНЬ неприятных сипмтомов. Особенно, дети. Маленькие тихие обезвоженные полутрупики... Но то же самое было у всех знакомых и родственников, вернувшихся из Анапы, Махачкалы, Сочи, Туапсе и т.п. этим летом. Что ли из-за такой ерунды перестать на море ездить?) Нас, ёжиков, голым задом не запугать!!!

Про машину понял. Можно ехать и на ней. А вот кишечная палочка это уже . Куда только не ездили, где только и что только ни ели. Отравился за все эти поездки только я из семьи и только один раз и то рыбой красной, которую нафигато прихватили с собой из дома .

[Xstayer]

Спасибо за отчет!
Почитал, посмотрел, нет уж, лучше в Грузию.
Тем более с такими ценами. 500 рублей за 100 грамм шашлыка.

[TwixЫ]

Куда только не ездили, где только и что только ни ели.

Да это просто год такой попался).. Богатый на урожай кишечной палочки).

[Khanun]

Так, хорошо, а то нехорошее в голову лезет. Надо съездить и может даже на машине .

[виталий 161]

Внесу свои пять копеек: В Абхазии был не раз. Останавливался в основном в Новом Афоне, но вылазки делал и на Мамзышку и в Бедию и в Илор...Главное правило - машина либо на виду, либо на платной парковке. Например, захотелось подняться на Иверскую, а идти в гору лень - доехал до кафе, заплатил 50руб. за парковку - дальше иди гуляй часами... В Сухуме, около рынка есть платная парковка, также заплатил 50р. можно и на рынок сходить и по набережной погулять (неудобно только, что рынок до 14:00 и парковка также закрывается).
По поводу развода. Был и к меня случай 3 года назад. Ехали уже домой. В Гудаури, остановился хлеба купить, хлеб там вкусный. Купил хлеба, сел в машину и поехал, что то рассказывая жене... короче забыл, что я в населенном пункте. Сработал радар детектор, я притормозил но видимо не успел. а там пост. Тормознули меня, пригласили выйти. Через 5 минут подъехала семерка - показали мне 67, а там был знак 50. Я такой: признаю, нарушил, правила знаю, сечас заплачу вам 100руб. и поеду дальше. А меня пригласили зайти в помещение, показали мне их кодекс, в котором за превышение на 10 км. штраф, что то за 1000.... И показали кучу изъятых прав, в журнале, которые возвращают при предоставлении квитанции об уплате штрафа... Короче договорились на 500руб. Отдых был подпорчен :-(
В чужо стране нужно вести себя скромно :-) и по правилам :-)