Из Джермука по югу Армении + чуть-чуть Ереван

[Назиля]

Это отчет о том районе Армении, где приключилась занятная история с Сарояном.
Ведь чуть не угробили человека!
Я ее с конца начну, с сарояновского тоста: " На протяжении веков мы растеряли много добрых и мудрых традиций, в том числе, как видно, и добрую, мудрую традицию угощать гостя или путника прежде всего чаем..."
Он был высоким гостем, поэтому везде, где ждали великого армянина, накрывали самые изысканные и обильные столы.
К концу очередного дня Сароян побледнел и выглядел совсем измученным, потому что его просьбу о чае в каждом месте, где его ждали, игнорировали из самых лучших побуждений ... Предлагали поесть и выпить.
И только после того, как З.Балаян, сопровождавший Сарояна, "устроил шум" при очередном застолье, недоумевающие официанты принесли чай. Три стакана оживили прозаика и драматурга, и все дальше пошло, как по маслу.
В программе посещения армянских достопримечательностей значились Джермук, Горис, Татев.
Только Джермук Уильям Сароян и смог увидеть до того, " когда по всем законам природы стресса должен был произойти взрыв" ...
Наш маршрут тоже включал Джермук, Горис, Татев...
Но сразу скажу,что у нас проблем с чаем не возникало, поэтому мы были бодры, энергичны и готовы к впитыванию армянских красот.

Где, где там они, армянские красоты и тайны?






Вот одна из них, Джермук, город, который мы полюбили...
Джермук мая 2016 года.
















Город своеобразный.
Вот ущелье, по которому течет река Арпа, разделяя город на две части.
Это ущелье дарит городу водопад, вот он вливается в Арпу.
Фотографировали с моста в городе, удивившись тому, что водопад выглядит с противоположной стороны совсем иначе...



На этом фото хорошо видно мост через нижнюю часть водопада "Волосы русалки".
В мае эти "волосы" очень "густые", прямо грива, в другое время года он не так красив.
Летом, увы, водопад "лысеет" и несколько теряет свою прелесть, зато можно насладиться подъемом к началу водопада, повыше,и увидеть противоположную сторону курортной части Джермука.



Веселую информацию можно было прочитать на армянских сайтах:
"На юго-западе Армении, на расстоянии приблизительно в 175 км от столицы Еревана, находится Джермук— захватывающая лечебница и климатический курортный город, укрытый в живописном плато, на высоте 1980-2080 метров выше уровня моря. "

Почему бы не оказаться в числе захваченных?
Да и, честно говоря,очень хотелось приехать, наконец, в тепло, а то два предыдущих мая в плане температуры были так себе.
На юг, только на юг Армении.
Курорт в моем представлении четко соответствовал жаркому городу, где гуляют осоловевшие от зноя отдыхающие.
Спустя несколько недель до меня как-то очень постепенно доехало, что высота 2070 метров над уровнем моря, на которой расположился Джермук, прогреться весной не может, и ждать жары не приходится.
За неделю до выезда погодные сводки ошарашили зверской температурой: ночью до нуля, снег с дождем,10 -12 градусов тепла днем. Ёй-ёй-ёй, срочно даем задний ход, бог с ним, с Джермуком, поедем в полюбившийся и знакомый Ереван.
Почта моя раскалилась добела: я орала "не поеду", а Мгер (ну да, конечно, на новую поездку в Армению меня подбил именно Мгер) мягко урезонивал, присылая с места событий свежие фото деревьев с листочками в солнечных лучах, и обещая вполне комфортную погоду.(Да у него вообще оказались "связи вверху": пока Мгер был с нами - дождя не было, уехал на один день - погода сразу посуровела).
Я настояла на своем, выложила из чемодана куртку, приготовленную для Джермука.
Так, на всякий случай, кроссовки и резиновые сапожки оставила, потому что в Ереване тоже не сахарную погоду обещали, холодно и дождливо, и мы зарезервировали проживание в Ереване, а не в Джермуке.
А Джермук, уговаривала я себя, пусть подождет...
Хотя информацию усваивала потихоньку.
В Джермуке открыли при советской власти - в 1935 году, "Колхозный санаторий", затем начали строительство в 1936 году нормального санатория. А место-то уединенное, дорог нет, доставка грузов - удовольствие сомнительное, так что армяне, хоть и умельцы-строители, но строили этот первый санаторий 4 года. А там - война. Однако, уже тогда стали в Джермуке расширяться, раненых, к примеру, принимать.
Пришлось начинать со строительства дороги по правому берегу реки Арпы до курорта. А 17 апреля 1945 года в Москве прошло заседание, посвященное Джермуку, на котором выступал наркомздрав Армянской ССР Гевондян Г.А., явивший стране советской программу предстоящего строительства санаторного корпуса на 800 коек. В обсуждении прозвучали выводы профессора Славянова, которые часто цитируют и теперь, но никто не упоминает автора высказывания, вроде как сами придумали: "Из всех источников земного шара источник Джермука ближе всего подходит к Карлсбадскому Штруделю по своему физико-химическому составу и по температуре. Он содержит большое количество глауберовой соли,углекислоты, большое количество редких элементов - бром, йод,барий, медь,соли радия, марганец, хлор,гидро-мышьячий ион(мама дорогая!), кремневую кислоту. Отличается большим дебитом - свыше 700 тысяч литров и температурой 55 градусов."
И что интересно. Изначально воду использовали не столько для питья, сколько для ванн, и на этом заседании говорилось о том, на чем внимание заострить: пить или не пить, вот в чем вопрос. Однозначно сошлись во мнении, что не просто пить, а дать возможность побаловать советских граждан водой повсеместно, для чего следовало построить завод по ее розливу. К чему в дальние дали ездить, в Советской Армении вода не хуже!
Я потом продолжу историю создания курорта, а пока о том, как вообще в наших планах обосновалась Армения, ведь глаз я положила на Казахстан. Да-с. Смотрю, подозрительно дешевые билеты есть в Алматы. С одним неудобством: лететь надо в Новосибирск, там,дождавшись нужного рейса, пересесть в другой самолет, и - пожалте к памятнику 28 панфиловцам. Уточнив, что Алматы город молодой, ну, не новехонький, как Астана, но все же без особых древностей, 19 век, засомневалась я... И искуситель в образе Мгера задает в это время коварный вопрос:"А в Армению не хотите?"
Так, смотрим, почем нынче в Армению слетать. Удивительное дело: билеты дешевле, чем в прошлом году. Хотя перевозчики изгаляются: поди, попробуй, найти рейсы недорого и с багажом. Нашли бюджетный вариант с удобным вылетом и туда, и обратно. Ю-тейр из Внукова, 23 кг, на борту без питания, да и не помрем без ваших прозрачных бутербродов, а и чай ваш по 150 рублей себе оставьте, мы в Ереване оторвемся.
Короче, летим мы в Ереван с непременным требованием Мгера побывать у него в гостях.
Поездка в этот раз укладывалась в рамки с 7 по 15 мая.
Остановились в Ереване в том же хостеле, что в прошлом году. Правда,там за год появились изменения: бюджетный номер без завтраков теперь, трансфер за деньги.
Однако, как и год назад, нас встретил в аэропорту тот же водитель, поинтересовавшийся, почему останавливаемся только на одну ночь. Встреча оказалась немного смазанной, в хостеле к нам утратили к интерес, узнав, что мы приехали к друзьям.
Ладно, заселились без проблем, а так как время еще не позднее, пошли в город, наконец-то впервые за день нормально перекусить, без нервотрепки дорожной. Попали на сей раз в греческую таверну. Ну, так, нормально, второй раз бы туда не пошли.
Прогулялись до Оперы. Спросили: а что у вас сегодня? Снос крыши - балет "Дон Кихот", полчаса до начала, билетов много, желающих мало. Цена... Не, ребята, это нереально, второй ряд амфитеатра за 3000 драм???? Сидели по центру, удовольствия море, костюмы - блеск, труппа отличная, театр рассмотрели в деталях.





























Чего еще желать-то? А "Жизели" накануне последнего дня в Ереване, 14 мая, о чем сообщали в кассе театра.
И таки да, мы и на "Жизели" побываем.

[Назиля]

Как только в планах появился Джермук, явилась добрая фея Настя Григорян, писавшая о Джермуке охотно и много, но на другом ресурсе. Правда, все ее замечательные зарисовки как-то резко вдруг обрывались. Я начала искать контакты и нашла их довольно странным образом: Настя выиграла конкурс на проживание в отеле Тбилиси, и адрес победительницы можно было увидеть под фото. Написала, Настя удивилась:Как вы меня нашли? Ибо Джермук, так живо рекламировавшийся ею, оказался давним прошлым, и живет теперь она в Штатах, и к двум деткам, с которыми она исследовала Джермук, добавилось еще дитя, родившееся уже в Америке. Настя оказалась очень контактным человеком,заботливым и отзывчивым. Это она снабдила меня книгой Варданяна, откуда я черпаю сведения о Джермуке, это она помогла найти мне в Ереване книгу - тадам! -Стржиговского "Архитектура Армении и Европа", изданную на русском языке только в Ереване, это она дала нам координаты ее джермукского верного рыцаря, возившего настино семейство в дальние дали на внедорожнике. Правда, когда я отказалась от любимых термальных источников, Настя не стала уговаривать, ибо даже на внедорожнике дорога до гейзеров вынет душу и прилагающееся к ней на раз. В этом единодушны все, кто ездил туда по весенней распутице. Но и не отрицают неземного блаженства от гейзеров. Настя же не советовала мне сейчас ехать в Армению, опасаясь за мою безопасность, ибо четырехдневная война в Карабахе - это не шутки, район Карабаха недалеко, и это она, информированная богатыми американцами, весело мокнущими в Джермуке, поддержала меня в желании забыть о нем, и ехать в Ереван. Оказалось, что гостиница, которую нам подобрал Мгер в Джермуке, тоже ей знакома, так что можно было и привет хозяевам передать. Такая вот странная и добрая история получалась.
8 мая. Переночевав в хостеле, привычным маршрутом мы подались в город.
В Ереване было тепло. И не пахло акацией. Она отцвела! И иудино дерево тоже, и трава пожелтела. В Ереван давно уж пришла весна, кажется, он вступил в лето. Настя сказала, что покупки лучше сделать в Ереване, поэтому мы поспешили на Вернисаж. Погода была летняя, торговля кипела. Нагулявшись, созвонились с Мгером, он заехал за нами, и мы отправились в Гарни. А то как же! Симфонию-то в прошлом году не увидели. На что мы подписались, поняли потом. Машина у Мгера не внедорожник. Оставили ее наверху и пошли к ущелью вниз. Погодка отличная, а обувь нужную не все обули. Дочь пошла на каблучках... И-ех, мать недоглядела, поэтому пришлось Мгеру раздобывать для нас на обратном пути некую машинку, чтоб подняться от села Гарни к дороге, ибо мы с непривычки маленько обезножили и еле двигались, а важно было не опоздать к праздничному столу. Ущелье преподнесло немало сюрпризов. Не только природных. Тут мы узнали, что у Мгера нас ждут не только его родители, о существовании которых я знала, но и сын одиннадцати лет, каждый день спрашивающий, скоро ли мы приедем, ибо страсть как хочет поговорить на русском с русскими. А также стеснительная дочка-шестилетка. И все понимающая, но почти не говорящая по-русски жена. Так что глазки у меня с каждой новостью становились все круглее, а семья Мгера все больше. Ехали мы в город Раздан, где в одной из многоэтажек к нашему приезду накрыли стол. Мы попробовали все, даже безвинно пострадавшего кролика... Мужчины в этой семье активные, разговорчивые. Сын Мгера действительно хорошо говорит по-русски, но поразил он нас " порядком в голове".Кроме того, мы узнали, что армянские дети идут в школу с 6 лет, что знания оцениваются по 10 бальной системе. И еще - Ереван, это столица, а вне ее живут очень небогато, мучаясь в поисках работы, но это не делает армян угрюмыми и злыми. Не только в Раздане, в других местах нас абсолютно бескорыстно звали на чашечку кофе, с нами были приветливы, и хвалили всех русских. Мне было стыдно, я понимала, что утратила те замечательные душевные качества, которые армяне все еще сохраняют. Даже то, что старший сын обязан жить с родителями, воспринимается абсолютной нормой: родители должны быть спокойны за свою старость...

[Назиля]

В Джермук мы приехали к вечеру 9 мая.
Знакомство с городом началось с водопада.
Это одна из главных достопримечательностей Джермука, 72-х метровый водопад "Волосы русалки". Весна сделала его полноводным и очень привлекательным.






Дорожка к нему неширокая, и по ней в это время сновали молодые люди с тачками - кажется, убирали сползший возле тропы грунт.



Следующая главная точка - питьевая галерея, ставшая на несколько дней тем местом, куда мы обязательно приходили два раза в день.
Стаканчики Мгер предусмотрительно купил заранее.
Именно питьевая галерея и есть главный манок Джермука.
Народу в Джермуке было мало, летом, как нам сказали, к воде выстраиваются очереди, пока в это верилось с трудом.

Здание питьевой галереи, безусловно,очень привлекательно.

Температура воды разная. Лечебной целью мы не задавались, а так как было прохладно, мы пили (после того, как все испробовали) самую теплую, пятидесятиградусную. Вообще-то возле нее и другие люди почему-то чаще оказывались.

























Интерьер гостиницы Евмари.





Хозяин гостиницы - Айрик, ему помогают теща и жена. Теща, которую зовут Светланой, энергичная и душевная армянка, она кормила нас завтраками.

[Назиля]

Джермук удивлял.
Обратите внимание, людей на фото почти нет. Думаете, специально ловили момент? Неа. Город четко делится на "жилую" и "курортную" части, в которой местному населению положено иметь не более 30 процентов жилья. Здесь в основном живут отдыхающие. В этом мае, прохладном, кризисном для россиян, конфликтном для рядом расположенного региона, количество курортников было сведено к минимуму. Большинство небольших аптек было закрыто, никто там, поди, и не болеет: при таком-то воздухе и с такой водой.


Это ремонтируется завод Джермук, где бутилируют воду.








Это сувенирные лавочки и кафешки с очень вкусным и дешевым кофе - 200 драм (курс был 1 к 7)












В мае здесь только собирались в скором времени распускаться листья обычного для этих мест восточного дуба, цвели мускари и прочие весенние цветы, манили сформировавшиеся еловые шишечки, которые собирают и варят из них варенье, оно у галереи и продается. Но это - способ сохранить, а есть можно и так, срывая шишечки с дерева. Вреда природе не нанесешь, я думаю,ведь этих красноватых шариков на елках очень много.

В озеленении Джермука была своя история, хотя сейчас парк в городе воспринимается как само собой разумеющееся. А было время, когда в город приехали именитые ботаники и быстро ретировались: болото, климат, все было не по ним, слишком велики показались затраты на создание парка. И тогда появился в Джермуке внук сосланной когда-то из Херсонской области молоканки, между прочим, добиравшейся в Армению три года, ну так вот, появился Кирилл Сергеевич Дрепало. И начал обустраивать парк. Тяжко, между прочим, трудясь, бывало, с высокогорий привозил унавоженную землю. С болотом боролся, валуны тягал. Легендарная личность, после 70-летия город его дни рождения как общий праздник отмечал.

[Назиля]

На очень длинной улице Шаумяна находилась Евмари.



Номер оказался трехкомнатный.



Из-за прохладной погоды для жильцов включили отопление, так что в номере было очень комфортно.

Сейчас людей в гостинице мало. Кроме нас жили иностранцы с профессиональной техникой для съемки, англичане, кажется, еще были французы. А также живет пара золотодобытчиков,снявших номер на длительный срок. Есть в Армении государственные золотые разработки, они там работают.



Вернувшись из поездки на следующий день, обнаружили в номере стол и букетик первоцветов.



Окна номера выходили на гаражи, а за ними вилась дорога. Как-то утром мы проснулись от блеянья овец. Это пастухи перегоняли отару в горы. Отара была большущая,овцы по серпантину двигались снизу вверх.


Меня удивляло,как много используют армяне природных даров: сбор разнообразной зелени мы наблюдали каждый день, одиночки и группы часто попадались на склонах.С другой стороны - все растет на воле,без удобрений,на чистом воздухе и чистой воде. Сбором авелука в Евмари занимается Светлана. Собирать в этот раз ей его прошлось в дождливую погоду, до того тогда дождь разошелся, что пришлось такси вызывать. Света смеялась: таксист пытался ей объяснить, что в других странах авелук не едят, и ничего, а они, видите ли, старики упрямые, не могут без него обойтись. После просушки авелука Света заплетет его косами.
Энергии ей не занимать, откуда она ее только берет!


Света-джан стеснялась фотографироваться, еле упросили. Она очень искренний и душевный человек. Разговорились, как она печет замечательные "булочки" с травой, так на следующий день она их нам в номер принесла, с пылу, с жару, что называется. А с собой мне дала какой-то удивительный корешок, для поддержки иммунитета.



Завтрак. Сейчас еще принесут яичницу. Очень вкусные молочные продукты: творог и сметана.

[Назиля]

До Джермука мы ехали по отрезку Великого шелкового пути, т.е. мимо Севана, через Селимский перевал, с заездом в Караван-сарай.
На этот раз Севан для нас был незабываемо хорош.

[Назиля]

На южном берегу Севана есть церковь Айраванк. Стоит на холме, вокруг - хачкары, внизу чинно гуляют коровы,наивно полагая, что именно для них дорожки проложены,греются на солнышке юркие ящерки...
Вид на Севан - потрясающий. И опять - как много значит теплый весенний день на Севане!

[Назиля]

Так что же можно посмотреть в Армении, если использовать Джермук не только как курорт, но и как отправную точку?

Во-первых, знаменитую канатную дорогу.



Монастырский комплекс Татев.



Город Горис, где пекут в тонырах вкусный лаваш. И дело это совсем нелегкое...





Где на улице можно купить вот такое:





Пещерный город Хндзореск.



Караундж.



По живописнейшей старой джермукской дороге, изобилующей базальтовыми трубами еще в большем количестве, чем Гарни, доехать до Гндеванка. А по дороге вам явятся сногсшибательно цветущие всякими редкостями горы:



Беседки Лесных голосов, и не только посмотреть, но и наесться так, что и ужина не надо.



Заявиться в гости к аистам.



Одурманиться запахом цветущей облепихи.



Хор Вирап...



Вершина Вимасар...



Село Мартирос с его отреставрированной церковью и пещерную церковь недалеко от села.



Птичью пещеру.





Знаменитый Нораванк



Село Арени.


И это далеко не все увиденные нами в мае места.

[Назиля]

Самой -самой- самой лучшей поездкой в этом путешествии была неспешная дорога в Гндеванк, монастырь, основанный сюникской княжной Софьей.
То, что я читала о пути туда, отличалось от нашего благополучного и беспроблемного пути, причем, не на внедорожнике, как советовали другие.
Вообще в этот раз все складывалось в Армении самым позитивным образом.
Самой неприятной была лишь обратная дорога домой.
Турбулентности этого перелета хватило бы еще на пару других, как-то совсем не утешали заявления вроде "над горами турбулентность - явление абсолютно нормальное", тоскливо думалось: ой, ну скоро, что ли это закончится...
Тем с большой радостью возвращаюсь в тот майский день.
Как и прежде, маршруты предлагал Мгер. Ему просто не терпелось показать все, поэтому два раз мы из Джермука уезжали практически на целый день.
К Гндеванку мы ехали по старой Джермукской дороге. Кому-то по ней проехать не удавалось. Дело в том, что эту дорогу вынуждены были перенести из-за частых сходов камней. Ею пользуются, но камням не прикажешь, бывает и перегораживают путь.
Нам повезло.
Верхний путь к Гдеванку в интернете многими описан, и мне он показался таким долгим и неудобным, что я с трудом верила рассказу монаха о том, что на службы собирается очень много людей из Гндеваза, села, что находится наверху.
Да, на все имеется минимум два мнения, и одно из них, услышанное от местного жителя: пока там не поселились эти монахи, такое было душевное место. Триста лет, как мне сказали, монастырь не был населен.
Мы не знали, что монастырь возродился всего три года назад, об этом нам сказали в церкви св.Степаноса. Заодно поинтересовались, чьи образы мы узнаем, и перечислили , но запомнила я не все, в частности - Варфоломея, Афанасия Великого, Иоанна Златоуста и Николая Чудотворца, всего 8, но будет 11.
И, не зная тонкостей, я хотела спуститься к кельям, но услышала: Уважаемая, сюда нельзя. Стало неловко.
Когда мы пришли в монастырь, там шла служба, нас удивило, что один из монахов был босой, в то время как все остальные - в туфлях. Позже я спросила, почему? Ответили, что вообще-то это норма, но не все к ней готовы.












Через эту дверцу мы вышли за ограду и увидели монахов, пасущих стадо.











Изумительно горделивый и осанистый хозяин стада.









Сад возрождают, вот абрикосы посадили.



Пасека в монастыре невелика, но, вроде бы себя обеспечивают.



Надгробия я "читать" не умею, что эти два козла означают - не знаю. А уж не то, что пока вы, дурьи башки, бодаетесь, отношения выясняете, обоим вам - лук и стрелы...

[Назиля]

В центре событий.

В Ереване мы оказались на открытии нового торгового центра.

14 мая на Северном проспекте торжественно открывали торговый центр Ташир-стрит: камеры, интервью, музыка, угощение!
Главная его особенность: это целый подземный город.
Входы с эскалаторами прямо с Северного проспекта - одного из самых посещаемых туристами мест в городе.
Красота!
А мы-то полагали, что там строят станцию метро.
Еще раз удивлюсь - как в этой поездке много сошлось. Такие огромные торговые площадки не каждый день открываются.

Любопытства ради посмотрела стоимость билетов до Еревана. Я тут соловьем разливаюсь, что билеты подешевели. Но цены меняются, чаще всего в сторону удорожания, иногда очень ощутимо, так что майские действительно были очень недорогими.

[Назиля]

В Ереване на Абовяна,12 примостилось одно чудное заведение, называется Dalan Art Dekor.

Мы были там в прошлом году, но не знали, что это "ларец с секретом".
Сначала вы входите в обычный сувенирный магазин. Обходите, любуетесь, выходите, потому что цена там на очень милые вещички заставляет задуматься, а не пойти ли на Вернисаж, где можно дешевле купить. Конечно, работы хороши, чувствуется не ширпотреб, а рука мастера, а выбор,короче, за вами.
Но! Почему-то в этот раз была возможность пройти магазин насквозь и, открыв дверь, оказаться в райском месте. Ой-ей, если б знали раньше! Любуйтесь:























С какой любовью здесь все сделано! Это просто дорожка, в которую "уронили" разбитые украшения...















Заинтересовавшись всем, я полюбопытствовала, чей это магазинчик.
Меня по телефону связали с хозяином, Давидом. Мужчина с глубоким бархатным голосом был очень приветлив, но о месте сообщил немного: существуют 5 лет. В галерее время от времени устраивают встречи, например, приглашают джазовых музыкантов, художников, открыли кафе.
Конечно, все работы - авторские, причем, эти авторы хорошо известны не только в Армении (ну, это, конечно, влияет на цену). Завсегдатаи часто приходят сюда насладиться атмосферой, посидеть в уютном кафе, пройтись по внутреннему дворику, подняться в галерею (верхнее фото) , посмотреть на голубей. Все здесь можно отнести к бренду "сделано с любовью".
А уж голуби...
Все стадии жизни: ухаживания и поцелуи, строительства гнезда, высиживание птенцов, сами птенцы, некрасивые, вовсе пока не похожие на родителей. Голубятня невелика, а вот поди ж ты...
Короче, мы влюбились, поэтому пришли еще раз.

[Назиля]

Вернемся, однако в Джермук.
Вот и выяснилось, почему я не могла туда не поехать...
С некоторых пор к людям, которых я бесконечно уважаю, добавился философ (нет, я не ошиблась) Тонино Гуэрра.
Не скрою, произошло это только благодаря Паоле Волковой.
На днях я прочла о том, что Гуэрра, дважды побывавший в Армении, во вторую поездку был именно в Джермуке.





Поэтому продолжу историю Джермука.
Вайоц-дзор принадлежал некогда княжеским родам Орбелян ( Константин Гариевич Орбелян из княжеского рода Орбелянов из Сюника назначен худруком театра Оперы и балета) и Прошян, получавшим большой доход с поливных земель среднего течения Арпы и пастбищ. Джермук, расположенный в окружении горных хребтов, изобилующий термальными водами, использовался князьями как место отдыха. После завоевания персами Вайоц-Дзора жителей этого региона угнали в Персию, а освободившиеся земли были заселены мусульманами. Эта информация нужна для того, чтобы понять, что не так-то много осталось свидетельств той поры:только разрушенные жилища, церковь, подобие замка были найдены археологами в районе села в начале прошлого века.
Крепостная стена вокруг замка была построена из неотесанных глыб без раствора, внутри крепости нашли остатки церкви, сложенной из темно-розового туфа.
После присоединения Армении к России земли в районе Джермука исследовались геологом Г. Войскобойниковым.
Он нашел здесь полуразрушенное строение и бассейн, в котором находилась вода "на одном уровне и с одной температурой в 32 градуса".
С 1863 года пристав Зангезурского уезда огородил сие местечко и пользовался им по своему усмотрению.
Народ же "рыл ямы" в тех местах, где были минеральные источники, и лечился там. Приезжали туда на мулах, лошадях и ослах, ибо дорога в район Джермука была "труднопроходимой". Есть рассказ члена медицинской комиссии 20-х годов прошлого века по Джермуку с интересным описанием. Летом в районе Джермука было оживленно: "Примечательно, что в Джермук приезжали семьями, хотя больной был один."
Здесь было что-то вроде ярмарки, где продавали соль, керосин, ситец, домашнюю утварь, сахар, мыло. Тех, кто приезжал на длительное лечение, снабжали продуктами жители окрестных деревень.
Зимой здесь все замирало: дороги были непроходимы.
Да и не только зимой - чуть ли не 8 месяцев в году.
В 1925 году, при советской власти, район начал исследоваться, но строить курорт стали гораздо позднее, после того, как провели не только геологическую региональную съемку, но и обследования больных, лечившихся в Джермуке. Эта работа и позволила открыть первое лечебное учреждение -"Колхозный санаторий", где народ проживал в палатках и дощатых бараках, ванны принимал в специально вырытых ямах - бассейнах на 4 -6 человек. Над бассейнами были сооружены навесы.

А в 2015 году в Джермуке появился новый отель.





У второго пруда расположился небольшой по сравнению с новым отельчик, напомнивший Италию: Верона.





Хаятт Плейс, гостиничная сеть США. Отель экстра-класса. Вот вам и Джермук. В Москве, кажется, есть еще один отель такого класса...

Мимо Хаятта мы каждый день ходили в питьевую галерею.
Здесь можно было принимать солнечные ванны... Справа от отеля через мостик пруд, потом плотина, "Верона", а слева - каскад городского "водопада". Место здесь очень уютное.

[Назиля]

Выезжая из Джермука, неоднократно видели памятник Исраэлю Ори. Это - фото из интернета.
Скульптор - Гагик Степанян, который сейчас оказался в непростой ситуации, ибо он создатель памятника Г.Нжде в Ереване.
Кто такой Исраэль Ори?
У Филипа Марсдена, англичанина, написавшего интересную книгу "Перекресток: путешествие среди армян" есть несколько страниц о Овсепе Эмине, борце за освобождение Армении.
После поездки я перечитала эти страницы, потому что мне показалось, что я о судьбе Ори читала именно у Марсдена. Ошиблась. Хотя Марсден меня и смутил, в тексте я видела "Israei Ori", но относилось это, как я потом перечитала, не к Эмину. Просто сообщая о том, Эмин получил поддержку Екатерины Великой и императрицы Елизаветы Петровны, Марсден пишет в скобках ,что Петр назначил своим личным представителем при дворе в Исфагане армянина. В истории два эти человека оказались действительно похожи, хотя Ори старше, в 1711 году он умер, а Овсеп родился в 1726. Большую часть своей жизни оба потратили на то, чтобы Армения вновь обрела государственность. И оба этого не добились. Причем, Эмин не считал, что Ори сделал для Армении что-то хорошее, для него этот человек отнюдь не кумир... Они оба совершили головокружительные карьеры.
Исраэль, будучи сыном Сисианского мелика, в 17 лет отправился с отцом в Европу. Отец его был членом делегации, которую направили из Эчмиадзина с целью поиска стран, способных помочь в борьбе за независимость. Ничего сделать армянам не удалось, отец вернулся в Армению, а сын остался в Европе.
За короткое время он изучил несколько языков и занялся военным делом, хотя до этого основным официальным занятием его была торговля.
Став кадровым военным французской армии, во время войны оказался в плену у англичан, а после освобождения поехал в Германию и поступил на службу к очень влиятельному в ту пору Иоганну Вильгельму, в свое время воевавшему против турок.
Ори сочувствовали, идеи его принимались, он был доволен.
Отмечали, что армяне могли пойти в привлечении на свою сторону европейских государств очень далеко, но официальных бумаг у Ори не было, поэтому дорога его лежала в отчий дом.
Получив в Армении нужные для дела документы, Ори вернулся в Европу, но практических шагов не дождался. В 1701 году, он приехал в Россию, и с письмом меликов обратился к Петру Первому.
Россия воевала в ту пору со Швецией, поэтому Ори не отказали, но и не помогли.
Это не обескуражило Ори, он предложил конкретный план действий, и получил рекомендации отправиться на разведку в Персию.
В 1707 году, став полковником русской армии, он побывал в Персии. А вот при возвращении в столицу, умер в Астрахани.

[Назиля]

"Каждому овощу..."
Как, помнится, негодовала я , читая в прошлом году "Перекресток" Марсдена!
А ведь именно на страницах его книги нашла я тех, о ком запоем читаю вот уж какой день.
И снова, снова убеждаюсь в том, что ничего случайного нет.
Поехав в Джермук, задумав знакомство с югом Армении, я, как оказалось, связывала для себя разрозненные страницы.
Памятник Ори в Джермуке - Марсден -упоминание Эмина - Татев.
"Вскоре Эмин прибыл в знаменитый Татевский монастырь, где имел свидание с настоятелем Минасом. Подробностей об этой беседе он не сообщает. Отметим лишь, что Татевский монастырь находился в то время в очень тяжелом положении и рассчитывать там на помощь Эмин вряд ли мог. Проведя ночь в монастыре, он на следующий же день отправился с Мовсесом в Мегри и далее в Ордубад."
Нет, это не из "Перекрестка".
Это из Иониисяна.
А чтобы не возникло сомнений в том, что автор серьезен, вот мнение рецензента монографии: "Отметим, что работа Иоаннисяна имеет огромную степень оригинальности - согласно данным (ссылка на сайт) ее уникальность составляет более 97%. Это значит, что даже приводимые в работе цитаты относятся к впервые публикуемым. В этой связи труд представляет собой огромную научную ценность для современников."
А нашла я ее так: есть в сети невообразимо притягательное место, называется "Историческая библиотека "Вехи", а там россыпи того, что очень хочется прочитать.
Какая широкомасштабная книга А.Р.Иониисяна "Иосиф Эмин"!
Там столько материала о Грузии, Персии, Армении, России... Вникать и вникать.

Исраель Ори, покинув в 17 лет Армению, не был на родине 20 лет.
Иосиф Эмин вообще родился не на исторической Родине (как ни странно это звучит), а в Иране, и перед тем, как покинуть индийскую Калькутту, где он жил в семье отца, и отправиться в Европу, Эмин об Армении знал только по рассказам.
Вот на чем настаивает профессор Иоаниисян (нет, если хотеть, можно найти хулу и на его произведение) : Эмин, написавший автобиографическую книгу, может ошибаться в датах, но он нигде не солгал, что косвенным образом неоднократно подтверждалось документами.
Тем показательней фраза, объяснявшая цель, которую молодой человек перед собой поставил:«Я решил, что поеду в Европу для изучения военного искусства и других необходимых для этого наук, и был уверен, что если я приеду в Армению в качестве европейского офицера, то смогу быть, хоть в какой-нибудь мере, полезен своей стране.» И уехал, а было ему тогда 25 лет.
И если Ори был поначалу связан с Францией, то Эмин - с Англией. Это не случайность: Ост-Индская компания. Эмин неоднократно будет связан с ней.
Схожесть с Ори в том, что все европейские государства оказались в стороне от решения армянского вопроса. А уж Англия-то в большей степени, ей сильная Армения не была нужна.
Заканчивалось все Россией.
Большие надежды возлагал Эмин на Грузию.
Отношения с Ираклием претерпевали изменения: от слез восторга до угрозы смерти.
Был в жизни Эмина период отчаяния, когда он с горечью констатировал, что армянская церковь и армянские купцы думают вовсе не о восстановлении Армении.
Жизнь Эмина похожа на авантюрный роман, с той лишь разницей, что она прожита, а не выдумана.
Весной 1759 года Эмин отбыл в Ливорно из Генуи, где их корабль находился на карантине. Эмин писал, что у берегов Испании их судно преследовали неприятельские корабли,т.е. расстаться с жизнью было очень легко. Ливорно был одним из крупнейших нейтральных портов Средиземного моря, здесь было много армян, с чьей помощью Эмин рассчитывал добраться до Турции. И в конце-концов он получил паспорт (англичане помогли), в котором говорилось, что он отправляется в Турцию для сбора цветов, трав и птиц для имперского музея. Так, через Турцию, умудряясь по дороге агитировать армян, он добрался до Эчмиадзина. В Эчмиадзине в это время было до того плохо, что монахи готовы были оставить его. Католикос Акоп писал:" В настоящее время притеснения стали еще более нестерпимыми, чем раньше: раньше притеснители были из чужих стран, они приходили и уходили, теперь же притеснители свои, местные, притесняют они безбоязненно и каждодневно и притеснениям этим—невыносимым и неограниченным—не видно конца." В тексте есть подробный рассказ, в чем это выражалось.
А я пока закончу писать об Эмине и обращусь к Татевскому монастырю.

Во второй декаде мая в Татеве цвели яблони.
В Татеве шла реставрация.
По проекту "Возрождение Татева".
Есть старые фото , где показаны разрушения монастыря от землетрясения 30-х годов прошлого века.
Восстановление и реконструкция были проведены еще в советское время, но, не все получилось гладко, поэтому намечено исправить недостатки, в частности, возможно, вновь будет двигаться Гавазан, качающийся столп. Строения монастыря сканировали лазером, а работы планируют завершить в 2017 году в преддверии празднований 1111-летия монастыря.








К восточной стене храма Сурб Погос-Петрос примыкает склеп над могилой Григора Татеваци, возглавлявшего кафедру главного наставника университета












В отреставрированной по проекту "Возрождение" маслодавильне часть площади отдана под сувенирный магазин, там можно купить и масло.
В маслодавильне, сооруженной в XVII веке не в монастыре, а за стенами, чтобы ее шум не мешал, сейчас можно увидеть внушительных размеров жернов, который вращал не человек, а вол. Масло делали из семян кунжута, конопли, горчицы, льна и использовали в монастыре, а часть продавали или обменивали.

[Назиля]

Наконец, подобралась я к окрестностям джермукской дороги.
А вот еще до Джермука встретилось нам интересное растение: эспарцет рогатый.
Аккуратные шапочки розовых цветов.
Это я сейчас знаю, как они называются, ибо в нашей полосе не растут такие.
Цветок какой-то бобовый, растение с колючками.
Оказывается, горит, как порох.








Арпа, базальтовые трубы.



А тут видно, как изгибались базальтовые трубы...
















В этом месте я пошла налево, в горы, а дочь направо, к реке.









Это Мгер изловил черепашку.





А там, куда пошла я, было вот что:















Гадючий лук



Козлобородник пореелистный






Кажется, гладиолус



Ирис парадоксальный (не знаю пока, почему)





Одна сторона холма была совсем не похожа на другую, общим являлось только то, что и там, и там разнообразных цветов было очень много. Май - замечательная пора!

[Назиля]

У Арпы занятнее была фауна.

Прежде всего - цапли.







Нечто очень эфемерное...



И хищная птица.





Лягушки в весеннем настроении...










Такие вот камушки, бывает, перекрывают дорогу





А это - сообщение о времени ее постройки.



Справа - базальт, слева - совсем другая порода.














С приближением старались снять нечто, напоминающее гнездо.
Это я пытаюсь...




А это дочь зеркалкой.
Гнездо?










Мне так вообще хотелось там залечь на припеке и никуда не спешить.
Да что мне: "Джермук - один из величайших памятников природы, которые я когда-либо видел. Этот отрезок Вайоц-дзора - каменное чудо, которое должно быть удостоено нашей любви и внимания. Джермукское ущелье возвращает человека к своему естеству, очищает душу и мысли..."Писатель Петросян это говорил.

[Назиля]

Смотрела один отчет на другом ресурсе о посещении Армении, в том числе и Джермука, большой семьей с тремя детьми. Отличные фото во весь экран. Красота. И наталкиваюсь на сообщение, что были они 12 лет назад в Джермуке. Тогда в городе функционировали еще открытые горячие ванны. Теперь все изменилось к худшему, даже традиционных советских кружек для воды, которую они тогда купили и до сих пор пользуются, нет, те, что есть, очень грубые, и облупились уже в Армении.
Как жаль-то! Особенно бассейны в городе. Мне сказали, что в одном месте можно "ноги погреть", течет там теплая вода недалеко от питьевой галереи.
Бизнес. Понятно, почему закрыли.

Я была в Олимпии. В Джермуке на процедуры можно приходить и с улицы.

Это - Олимпия.




Ну да, в начале второй десятидневки мая в Джермуке лежал снег.











Прежде, чем отправиться на массаж, я должна была посетить терапевта. Очень милая доктор Тамара померила давление, и массаж мне запретила. Ого как. Запрет не был категоричным, проблему предложили решить одной процедурой.





Меня проводили в процедурный кабинет, где другая милая особа упаковала меня, лежащую на кушетке, в синий пакет, затянула ремешком и закачала в пакет углекислого газа. Изловчившись, я выудила фотоаппарат. Че-то не сильно здорово я выглядела в пакетном состоянии, ну и вы не увидите. А барышня засмущалась, когда я попросила сделать ее фото, но сдалась.






Доктор Тамара настаивала на вторичном заходе в ее кабинет "если не трудно будет".
Увы, я не была вежлива, поэтому просто пошла на массаж.
Попала я в руки этого молодого человека.






После сеанса он мне говорит: Повертите головой.
Я с удовольствием это сделала, а он, восхитившись, видимо, скоростью манипуляции, попросил меня впредь больше так не делать, ни с массажем, ни без.
Все вместе: терапевт, углекислый газ и массаж обошлись в 4500 драм.
Чувствовала я себя отлично, что позволило осуществить авантюрную поездку на газике в дождливую погоду в село Мартирос, а потом подняться к оленю, стоящему на одной из вершин над Джермуком.

[Назиля]

Почему получается так, что какой-то "туристический" объект пользуется большей симпатией, возможно, незаслуженно?
Вот так у меня происходит в эту поездку с Татевом и Нораванком.
Ни канатка, ни Татев не потрясли.
Нораванк же, о котором я и прочитала теперь немало, занял почетную высоту, и не сдает своих позиций.
А, знаю почему...
Вот:



Знаете, на фоне какой травки дочь я фотографирую?
На фоне белены черной! А кто из нас не помнит пушкинской фразы про белену?
Вот и в рассказе о белене информация есть: "В сочетании с мандрагорой, дурманом и белладонной ( названия-то какие) белена черная использовалась в средние века как обезболивающее средство, и этот сбор при употреблении внутрь вызывал ощущение полета и сильные зрительные галлюцинации, за что получил название "волшебного напитка".
Ларчик-то просто открывался!
Более серьезная информация на следующих фото:









Едешь мимо такой потрясающей красоты, когда одно очарование сменяется другим.










И, безусловно, восхождение (ну, ладно, "воскарабкивание") по консольной лестнице, когда ты прямо-таки обнимаешь церковную стену...








Когда ты волей-неволей смотришь сверху вниз на иностранцев, которые спустя минут пять полезут туда же, где ты пока один на один с этим залитым светом пространством


















А насмотревшись, пару минут сосредоточиваешься на необходимости достойного спуска, ибо нельзя же чебурахнуться на глазах этой испано-франко-английской публики.
И становится тебе Нораванк родней родного.

[Назиля]

Перед отъездом из Еревана 15 мая мы были свободны до 14 часов, поэтому решили познакомиться с Центром народного творчества имени Ованнеса Шарамбеяна. Пришли к открытию, вошли, и вежливый охранник сказал, что музей закрыт до 13 часов. Обескураженные, абсолютно не готовые к тому, что нужно срочно потратить внезапно образовавшиеся два часа, мы топтались у входа. Не одну, между прочим, минуту. Вдруг дверь открылась, и вышла женщина, сказавшая, что музей открыт, просто в 13 часов у них будет мероприятие. Выдохнув, купили билеты по 500 драм и пошли смотреть экспозицию. Вообще-то в музее чувствовалась подготовительная суета: несли куда-то проспекты, суетливо мелькали служащие. Правда, потом к нам приставили серьезного дядечку, потому что съемка в Центре запрещена, но 10 кадров сделать можно. Смотритель приглядывал за нами, но на вопросы отвечал путано. Приятным дополнением была музыка: за пианино сидела молодая женщина...
Здесь есть ковры, изделия из серебра, вышивка, резьба по дереву. Вы знаете, что армянские ковры бывают двух видов: карпеты и горги, первый - безворсовый, второй - с ворсом? Я теперь знаю.
А Ованнес Шарамбеян - художник и собиратель, Центр его имени основан в 2011 году, но не на пустом месте, в Ереване в конце 30-х годов был создан Дом народного творчества.
Есть здесь и предметы гончарного искусства, кружева, причем, показаны способы плетения, интересны ювелирные украшения... Мне так больше всего корзиночка с фруктами понравилась, виноград "дамские пальчики" из камня, ух...
А в вышивках никак не могла понять: перламутр, что ли, пришит? В интернете есть фильм, но там просто экспонаты под веселую музычку, ни словечка не сказали.
А когда я стала искать, чем знаменит основатель Центра, натолкнулась на прекрасный рассказ о ковре, который мать художника в годы войны отдала русскому солдату. Она пыталась продать ковер,семейную реликвию, спасенную еще в годы 1-й мировой войны. Отчаялась, никто не брал. Подошедшему солдату она рассказала про себя, семью, ковер. Он дал банку тушенки,хлеб и сахар, а ковер брать не стал. Флора, так ее звали, свернула ковер и отдела солдату, как талисман. От талисмана отказаться солдат уже не сумел, хотя следовал на фронт, и ковер ему просто мешал...
История эта в семье была всем известна,и вот однажды Ованнес увидел в музее ковер, который показался ему знакомым. Он привел мать, она признала в этом ковре семейную реликвию. Вот ведь гимн человеку! Каким-то образом людям удалось вернуть ковер, побывавший на войне, на родину в Армению,и его увидели бывшие владельцы!
А эта цитата о Ованнесе :"Преданность интересам национальной культуры, но без малейшего оттенка национального чванства - вот что было главным в деятельности Ованнеса Миграновича Шарамбеяна. Как тянулись к нему народные мастера, как благодаря ему они оставались верны древней стезе предков. Тот, кто хоть раз видел, как любовно смотрел Ваник на старые бесценные карпеты, деревянные ложки, черпаки, художественные шедевры кузнецов, великолепную керамику, тот имеет понятие о том, что такое народный гений. Его сердце, склонное к прекрасному, ликовало. Но бюджет маленького музея! Удрученный, он приходил к финансистам Министерства культуры. Он взламывал равнодушие людей своей убежденностью и бесхитростной улыбкой. У него появлялись последователи и помощники. Все знали: раз просит Ваник, деньги надо достать любой ценой. И доставали. Ведь это было не для личных нужд, а для того, чтобы не дать умереть старым традициям. Он укрощал всех своим бескорыстием."
Люди называли этого человека шелковым...




Адрес: Абовяна,64




















А вот еще одна информация.
В Музее народного искусства есть большой зал, где представлены работы Григора Григоряна, мастера по изделиям из железа, но работавшего и с деревом, и с камнем. Кроме того, перила, лестничные площадки, ворота, оконные решетки сделаны руками этого человека. А советовался он с Ованнесом Шарамбеяном, отлично знавшим все армянские узоры. Общей задачей была одна: найти самый армянский и скромный стиль.

Интересующимся: наберите в поисковике cpc.am

[Назиля]

В один из дней мы поехали в Хндзореск. Название его имеет минимум две трактовки: Хор Дзор - глубокое ущелье, и чего-то там яблочное. У меня оказалась своя версия: мне почему-то слышалось Хендзореск, так что я название ассоциировала с рукой.








Сначала смотришь на пещеры издалека, потом понимаешь, что идти туда нужно по мосту. К мосту ведут ступени. Это - обратный путь:








Спустившись, встретили внизу смотрителя, представившегося : Сергей.





Спросила: А сколько мы прошли ступеней? Он ответил, что в этом году 400, в прошлом 360. Подумала - шутка. Нет, правда, ступени делают постепенно, причем, меня просто порадовало то, что они еще рядом со ступенями высадили виноград. Наверное, в недалеком будущем люди будут идти сквозь виноградные лозы. Сергей родился и несколько лет прожил в пещерном городе. Он рассказывает о житье-бытье в небольшом музейчике, воссоздающем обычную пещерную "квартиру", с тем отличием, что туда по веревке не надо подниматься.





В люльке лежат "памперсы" давних времен. Это не я придумала, это Сергей говорил.



Ну, а это то, от чего коленки трясутся. Мост.







Основные средства на его строительство дал, как я поняла, Жора Алексанян. Вот именно так, не Георгий. И он утверждает, что мост строили всем селом. Сооружение велось вручную, материалы перевозили на лошадях.
Выглядит потрясающе.
Или ужасающе?
Я думала, что не дойду.
Вступила спокойно, держу фотоаппарат: видео снимаю.
И - глазом вниз покосилась. Ё моё... Текст у меня кончился, съемку завершила, и пошла, тупо глядя вперед, ибо хорошо понимала, если я еще разок вниз гляну, то дальше - только на четвереньках, а неудобно ж перед людями позориться.
Добежала. Мои сопровождающие потом говорили, что восторгались бесстрашием, с которым я мост прошла. Какие там 160 метров! Какое, как я читала, 15 минутное прохождение...Влёт! Ибо под тобою 63 метра, вот это гораздо больше смущало.
Обратно досталось Сергею, мне ж нужна была точка опоры - упереться взглядом чтобы. Ох, как я его засмущала, я уж, ближе подходя, вынуждена была прокричать: Не обращайте внимания, это я так страх высоты преодолеваю.
Ну и после этого он нас кофе отпаивал и разговоры разговаривал.
Что могу сказать...
А вот то, что жителей переселяли с обещаниями все предоставить.
А тут деньги ек, и кончились.
Поэтому повыламывали, что выломалось, и отстроились. В новом селе не была, знаю, там есть музей, а не маленькая комнатка, как у Сергея. Назад никто не хочет, цивилизация, она как-то меняет мировоззрение.