Навеяло старыми воспоминаниями.
https://forum.awd.ru/viewtopic.php?t=33187
фотографии прилеплю чуть позже…
Пять способов не заскучать на Эльбрусе
С самых древних времен людей всегда тянуло в горы. Изучая климат, открывая новые виды растений и животных, расширяя познания в геологии, человечество шаг за шагом исследовало горные массивы планеты, смело противостояло обвалам, оползням, извержениям. О богатствах горных пещер слагались легенды и мифы, могущественные короли строили величественные замки на вершинах, а отважные путешественники храбро покоряли перевалы, открывая новые земли и страны.
Со временем, покорение вершин стало не просто способом доказать свое превосходство над природой, не только похвастаться силой, мужеством и крепостью духа. Стали образовываться группы, союзы, организации, объединяющие людей в их любви к горам. Появлялись спортивные состязания, усложнялись маршруты подъема, расширялась география альпинизма. Романтикой гор болел каждый, кто с замиранием сердца читал Ю. Лермонтова, слушал Ю. Визбора или В. Высоцкого. «Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал».
В наше время почти ничего не изменилось. Кроме профессиональных альпинистов по-прежнему остались романтики горных вершин, любители пеших прогулок и, в целом, активного отдыха на природе.
Раз так, то почему бы не отправиться в конце мая на знакомство с Эльбрусом, его снегами, горными реками, водопадами, красотой холмов, лесов и равнин у подножья. В этот период уже закончился сезон поклонников горных лыж, потому народу практически нет, а значит – нам никто не помешает познакомиться поближе. Наш путь лежит в очень красивую, богатую кухней и традициями республику Кабардино-Балкарию. Регулярные рейсы российских авиакомпаний, как в столицу республики – г. Нальчик, так и в близлежащие города Ставропольского края и Республики Осетии исключают проблемы с попаданием в заданный район.
Наш путь лежал через г. Минеральные воды, который, как следует из названия, славится своими источниками минеральной воды, лечебными грязями, а также, прямо из аэропорта которого можно попасть в район Приэльбрусья. Ходят регулярные автобусы, маршрутные такси, также возможен индивидуальный трансфер.
Нас встречали и, уже через несколько минут, мы мчались по направлению к Нальчику. Остановившись перекусить с дороги, мы с удовольствием набросились на чебуреки и шашлык, запивая все это вкуснейшим «Нарзаном» (источники находятся прямо в Приэльбрусье) и сладким напитком «Грушевый», вкус которого возвращал детские воспоминания по газированной воде с сиропом из уличных автоматов.
От Нальчика до Приэльбрусья ехать 100 км. Дорога – горный серпантин, петляющая в ущелье, как и горная река Баксан. Ехали с остановками: фотографы и оператор, воодушевленные местными красотами не могли пропустить ни одного кадра. Расположившийся в самом узком месте ущелья г. Тырныауз на протяжении нескольких лет упорно сопротивляется стихии – ежегодно погибая под селевыми потоками, наводнениями и обвалами. Два года назад сошедшей лавиной был разрушен целый квартал. Купив цветов, мы возложили их на мраморный постамент, который напоминает о событиях прошлого года, унесших жизни сотен людей.
Через несколько километров, грохот горной реки стал слышен даже в машине, воздух сильно изменился и теперь, при каждом движении дыхание учащалось, а сердце убыстряло ритм. Мы приехали к подножью горы Чегет - 2200 м. над уровнем моря. Расположившись в одном из отелей, рассудив, что не стоит совершать подвиги в первый день и надо дать организму отдохнуть, решили выйти на небольшую прогулку вдоль реки Баксан, по возможности перейти на другой берег в лес и отдохнуть в озоновом царстве.
Способ №1. Трекинг (от англ. track – след, тропинка, путь)
Итак, в путь. Для первой акклиматизации, стараясь не подниматься высоко, мы не спеша, пошли вдоль реки, поочередно любуясь возвышающимися по обе стороны высоченными горными массивами. На их верхушках круглый год лежит снег, зимой практически не оголяя каменного остова, а в это время года он угрожающими шапками нависает над уже зелеными склонами. Кругом была кошмарная, в понимании городского жителя, тишина. И если бы не шум воды горной реки, звон в ушах не прекращался бы ни на минуту.
Снег еще лежал на некоторых камнях, серыми заледенелыми пятнами проступая среди набирающей цвет зеленой травы. Сосны и ели уже обнажили маленькие ростки шишек и распыляли аромат веток, заставляя громко вдыхать воздух и расплываться в улыбке. Горные лавины, с сокрушительной силой низвергаясь зимой, еще частично сохранили снежный облик. Спрятавшись в тени деревьев, эти громадные серые айсберги, покрытые сосновыми иголками, медленно таяли, образуя ручейки и маленькие водопады.
Речной водоворот впитывает талую воду, образуя стремительный поток. Обточенные почти до гладкости бильярдного шара камушки, камни и целые каменные глыбы блестят на солнце, переливаются радугой цветов и с приятным шорохом скатываются по руслу реки.
Солнце ослепляет своими лучами, которые, усиливая эффект, отражаются от снега или бегущей воды миллионами сверкающих звездочек. Зайдя в кристально чистый, прозрачный лес, можно наблюдать старательных паучков за работой над своей паутиной, разнообразных птиц, белок, а если пробраться сквозь чащу ближе к зеленому склону, то можно спугнуть овец и ягнят, соскучившихся за зиму по сочной траве.
Нагулявшись и проголодавшись, мы расположились в лесной чаще на большом поваленном дереве. Неспешно вели беседу, разговаривали о природе, читали стихи, обсуждали прошедший день и уже планировали вернуться сюда еще раз и непременно повторить этот поход. Возвращаться в отель решили по другой стороне. Дорога через лес была сложнее: буреломы, топкие участки, небольшие, но широкие ручейки, завалы камней – все то, что донесла до весны её величество лавина. Обратный путь был проделан еще за два часа, когда мы окончательно обессилившие, но румяные, с ощутимо чистыми легкими, прекрасным настроем и улыбками на лице вплотную подошли к бурлящей реке. Никакой переправы в пределах видимости не было. Коллективным решением было принято идти вброд, т.к. возвращаться обратно до места переправы, с учетом резко темнеющего неба, было не целесообразно, да и опасно.
Закатав штанины и повесив ботинки на плечо, я смело шагнул в бурлящий поток. Ноги моментально свело, и я выпрыгнул обратно. «Что? Что?! Что такое?!», - наперебой закричали мои друзья. «Холодно немного», - соврал я, растирая онемевшие конечности - «Ищем палки для опоры, переходим в два этапа через вон тот островок, девушек несем на руках». Во второй раз показалось не столь холодно, но по мере продвижения вглубь, поток становился мощнее, и сильно уносило в сторону. Скользкие камни под водой способствовали этому и, в результате, нас сильно снесло течением в сторону. Отдохнув несколько минут на небольшом, вымытом рекой острове, мы продолжили переход. На последнем метре, почти перед берегом, потоком срывает камень и сильно бьет мне по ноге. Тишину гор разрезал мой крик. Чудом устояв, я в один присест добираюсь до берега. Не чувствуя ног, падаю на спину и обращая взгляд к возвышающейся вершине, молча благодарю.
Солнце садится за горизонт, озаряя неестественным оранжевым цветом белый мрамор заснеженных сопок. Лес превращается в единую черную субстанцию, река на мгновение замирает, как будто покрываясь тонкой корочкой льда. Природа готовиться ко сну, убаюкивая тебя своим спокойствием. Зажигаются огни, слышен звук топора, из труб поднимаются столбы дыма – хозяева маленьких уютных ресторанчиков разжигают камины.
Уставшими, но не побежденными мы сели в небольшом кафе, заказали «море» еды, удивляясь своему голоду и аппетиту, и до поздней ночи наперебой делились впечатлениями о первом дне нашего знакомства с горами. На сон ушло меньше 5 часов, организм категорически не хотел спать дальше. От усталости и, казалось бы, большого сытного ужина не осталось и следа. Приняв горячую ванну и выпив чаю, я заставил себя поспать еще несколько часов, уговаривая «обновленный» организм отдохнуть перед завтрашним днем.
Способ №2. Хайкинг (от англ. hike – длительная прогулка).
Утром, позавтракав вкуснейшей кашей и чаем с облепихой, мы сели на первую канатную дорогу, что должна была поднять нас на высоту 2800 метров. В один миг земля ушла из-под ног, и, на раскачивающихся в такт бьющемуся сердцу сидениях, мы начали наш подъем. С набором высоты деревья постепенно оставались внизу, превращались в точки люди и постройки. Необъятная долина и вьющаяся среди скал река Баксан становились почти игрушечными, как нарисованными на карте, уступая место горам – небесным хранителям нашего взора.
По мере приближения к станции пересадки на вторую канатную дорогу, начался дождь, который сменился градом и снегом. Мокрые и продрогшие, то ли от недостаточно теплых курток, то ли от адреналина, захлестнувшего нас с головой, мы решили сделать перерыв и продолжить завтрак на вершине. Облюбовав небольшое кафе с кричащим названием «Ай», мы сели у панорамного стекла и замерли от восторга: низкие тучи, скрывавшие от нас пики вершин, остались позади, и горы открылись нам, поражая своим величием и мощью. Дождь перестал бить по стеклу, и, в тот же момент, солнце залило открытую перед кафе площадку, моментально высушив деревянные столы и скамейки. Быстро справившись с мантами, хычинами и шашлыками, обжигаясь, горячим барбарисовым чаем, выбегаем на улицу.
Застелив теплыми одеялами слегка влажные скамейки и, почти насильно, усадив нас за стол, хозяева кафе наливают нам вкусного чая, угощают сладостями, выпечкой и коньяком. Из уличных динамиков грянула национальная песня о любви гордого джигита к красоте природы родного края, о горах великанах, речке беспокойной, серебристой, да лугах живописных, бескрайних. Поблагодарив за гостеприимство, решаемся на второй марш-бросок.
Высота 3100 метров. Вершина Чегета. Солнце настолько близко, что моментально становиться жарко. Скидываем куртки и начинаем играть в снежки. Падаем, кувыркаемся, барахтаемся в снегу, но моментально высыхаем под палящим солнцем. Верх наслаждения! Снег здесь настолько чистый, что добавляем его в термос и пьем охлажденный чай. Жарко. Отдышавшись, начинаем подъем. Спешить нельзя. Нехватка в воздухе кислорода не позволяет даже говорить во время подъема. Тяжело ступая по снегу, повсеместно проваливаясь, иногда по колени, а иногда и по пояс, пыхтя, вылезая из снежной манки, продолжаем подъем. Вершина почти рядом, и через час подъема становится ощутимо ближе. Появляются опасные навесы скал и снега. Понимаем, что дальше не удастся проползти без альпенштоков. Развернувшись, идем назад. На мгновение, забываем обо всем на свете и замираем, пораженные открывшейся красотой. Ветер заметает в лицо жесткий снег, солнце прожигает кожу, абсолютно не обращая внимания на защитный крем, а мы стоим на вершине, и слезы текут от умиления, а чувства просто разрывают пополам. Горы, что теперь не так страшны, как будто говорят тебе: «Вот мы и на равных. Приятно познакомиться».
На спуске обнаруживаем железный стенд синего цвета. Подойдя поближе, читаем: «Государственная граница с Грузией. Проход запрещен».
Спустя 2 часа, сидя у камина в ресторане «Семерка», мы в огромных количествах истребляли национальные блюда, запивая коньяком, водкой и сладким вином. Расставшись за полночь, мы неохотно разбрелись по номерам, предавая тела в объятия кавказского Морфея. Тихо поскрипывала на ветру канатная дорога, звезды освещали заснеженные верхушки гор, а снег заметал следы четырех нарушителей границы, покоривших Чегет всего несколько часов назад.
Способ №3. Райдинг (от англ. ride – прогулка верхом на лошади).
День выдался немного облачный, что могло помешать восхождению на Эльбрус, потому было принято решение идти в пеший поход в противоположную от Чегета сторону. Дойдя до перекрестка с проезжей частью, обнаруживаем рекламу конных прогулок и контактный телефон. Звоним. Договариваемся. И уже через час, оседлав лошадей, выдвигаемся в поход. Вначале дорога проходит сквозь деревни и села. Местные жители с удивлением разглядывают нас, провожая долгим, не мигающим взглядом. Становиться не по себе от одного только их вида. Вы смотрели новостные передачи из Чеченской республики? Представили типажи?
Вместе с людьми, в горы нас провожают ворчливые кудахтанья кур, крики недовольных петухов и индюков. Собаки, разных размеров и мастей, не смея приблизиться, заливаются лаем на нашу кавалькаду. Только бараны, с молчаливым укором стоят вдоль дороги, да коровы, вальяжно, словно не замечая нас, дефилируют, волоча за собой короткие цепи или веревки с колокольчиками.
Первый час поднимались довольно резво. Лесная дорога позволяет пустить лошадь рысью, а иногда и в галоп. Как только лес сменился каменными вершинами, лошадей постоянно приходилось подстегивать. К концу подъема тропинка стала узкой, и мы опасливо поглядывали вниз в ущелье. Нависающие кусками горные породы, казалось, настолько непрочно держаться, что вот-вот обрушатся. Завалы на дорогах, ясно говорили о регулярных обвалах. Лошади с трудом пробирались между камней, застревая копытами среди булыжников. Иногда приходилось даже поджимать ноги, чтобы не зацепить куски обвалившейся скалы. В некоторых местах встречались мемориальные таблички. Во время войны здесь погибло много разведчиков и солдат советской армии в боях с подразделением Эдельвейс, штаб которого находился именно в Приэльбрусье. «Здесь уже 3000 метров, дальше идти не стоит – обвалы», - сказал наш проводник, когда мы приблизительно через час вышли на небольшую площадку над обрывом. Расседлав лошадей, отправляем их пастись, а сами, углядев узкую, в ширину ноги тропинку, отправляемся по склону в сторону бурлящего водопада. Ступать приходится как по канату, иногда, не удерживая равновесие, заваливаемся на бок, на склон горы. Мелкие камушки летят из-под ног и исчезают в ущелье. До водопада недалеко, скоро тропинка заканчивается, и начинаются камни. Здесь недавно был обвал, порода совсем свежая – это видно по снятому, как скальпелем куску скалы, с одной стороны гладкому, с другой – поросшему мхом. Взбираемся очень аккуратно. Подойдя почти вплотную к водопаду, черпаем ладошками и, причмокивая от холода, пьем кристально чистую горную воду. Облюбовав большой камень, садимся на склоне около водопада и разливаем из термоса горячий чай. Картина, представшая нашему взору не достойна того, чтобы просто восхищаться ей. Невозможно выразить те чувства, которые через легкие, горным воздухом заносит в твое сердце – можно только молчать, понимающими взглядами обмениваясь с друзьями, пить горячий чай со сладким печеньем, и молчать.
Идиллию нашу прервали довольно резко. Сверху послышался треск и в ту же секунду, я с ужасом уставился на летевшие с вершины громадные камни. Это был обвал. Не знаю, с какой скоростью происходили события, но для меня они были как вечность. Я могу последовательно рассказать все свои мысли, действия, движения и читатель подумает, что прошла как минимум минута. Однако, прошло всего несколько секунд. Забыв про чай и термос, а также про видео и фото аппаратуру, мы со скоростью ветра прыгнули в стороны и кувыркаясь вдоль обрыва, набивая шишки и синяки на руках и ногах, пытались убежать от каменного дождя. Разбиваясь о скалы, камнепад рикошетил мелким щебнем и больно бил по спине. Через мгновение все стихло, лишь облачко пыли взлетело к вершине и, на секунду зависнув в воздухе, растаяло под напором ветра. Несколько минут мы, не двигаясь, смотрели друг на друга и опасливо косились на вершину в ожидании очередного обвала. Горы молчали.
Отойдя на безопасное расстояние, решили отметить «День рождения». Разлив из фляги коньяк, и поминутно оборачиваясь на место «нашего рождения», мы дружно выпили и, только тогда, смогли обсудить произошедшее.
Обратный путь проделали в полном молчании, обдумывая пути отступления на узком горном серпантине, под нависающими скалами. Сердце сжималось каждый раз, когда подковы коня слишком звонко рихтовали разбросанные на дороге камни. Вернувшись в лес, не умолкали ни на секунду, смеялись как сумасшедшие, выплескивая в словах и смехе скопившееся напряжение. Выйдя на прямую дорогу, припустили коней в галоп. Заждавшиеся животные, постоянно подхлестываемые хлыстом, показывали чудеса скорости, а мы выветривали адреналин из организмов, пришпоривая все чаще и чаще.
Способ №4. Клаймбинг (от англ. climb – восхождение, подъем).
Утро, как всегда, следует начинать с завтрака. Перед восхождением на Эльбрус мы устроили себе плотный завтрак, а для лучшей усвояемости пищи и дезинфекции, произнесли тост за Эльбрус. Уделив полчаса на шопинг на местном рынке, купили изделия из овечьей шерсти: свитера, носки, шапки и даже бурку. Обязательные туристические сувениры в виде маек, кружек и магнитов на холодильник также перекочевали в наши рюкзаки.
Время выдвигаться на Эльбрус.
До 3000 м. поднимаются две канатные дороги. Одна – отечественная, уже 40 лет исправно доставляет желающих наверх, вторая построена французами всего два года назад, полностью автоматизирована и практически бесшумна. Решаем поддержать родного производителя, и забираемся в металлическую кабину. Включается двигатель, запускается привод – начинается подъем. Кабина нагружена почти битком, с нами поднимаются наши друзья, лыжники, местные жители и девочка 4 лет. Это её первое восхождение и она немного переживает. Проезжая опорные столбы, видна вибрация фундамента под металлическими опарами «канатки», кабина раскачивается, слышны вздохи и девичьи переживания. Кто-то закуривает сигарету. Местные завсегдатаи решают проверить храбрость гостей, и открываю дверцу: «Хочешь свесить ноги?», - обращаются ко мне. Я подхожу к открытой двери. Подо мной проплывают скалы, водопады и мелкие ручейки. Впервые ощущаю желание пригнуть с парашютом.
Первый этап пройден, 3000 метров черных, грязных выступов скал остались позади. Зимой эти склоны покрыты нежным белым покровом, а летом – здесь царство камней. Деревянные мостки принимающей станции для пересадки скрепят под весом лыжников, мы сходим последними, пытаясь как-то расшевелить наших девушек – их состояние очень близко к обмороку. Вторая часть пути в закрытой кабине канатной дороги занимает еще 10 минут. Станция «МИР». Позади 3500 м. Снег здесь лежит круглый год. Третья очередь открытой канатной дороги закрыта – работает только в сезон, а сейчас мало желающих. За деньги могут запустить, но нас четверо и мы решаем поехать на аэротраке. Предлагают арендовать на 2 часа. Для нас это много, но, подумав, что с погодой может не повести, соглашаемся.
Не теряя времени, запрыгиваем в кузов этой чудо- машины. «Поехали!», - кричу я, стараясь имитировать голос Ю. Гагарина и заглушить рев дизельных турбин. Аэротрак набирает скорость, в разные стороны разлетаются снежные комья от гусениц, вгрызающихся в заснеженный склон. Через 10 минут замечаем в дали очертания «бочек». Высота 4000 м. Несколько десятков больших цистерн, переделанных под домики, выглядят как заброшенная полярная станция. Генератор, дающий напряжения на одну тусклую лампочку, газовая горелка, железные стены и постоянный страх лавин. Такой вот здесь курорт! Из дверей «бочкового бунгало» вышла девушка в валенках и с ведром. Надев лыжи, она немного отъехала в сторону и набрала снега – видимо, пошла, заваривать чай. «Или варить суп», - подумалось мне, и я крепче уцепился в борта аэротрака.
«Бочки» остаются позади, мы же попадаем в жуткий циклон. Снег и пурга засыпают нас в кузове. Съемку вести практически невозможно. Видимость нулевая, я с трудом различаю очертания предметов в радиусе одного метра. Проезжаем мимо вереницы лыжников, скрепленных веревкой, с палатками и рюкзаками поднимающихся вверх. Пока доставал камеру – наваждение исчезло. Пурга усиливается, водитель стучит по стеклу: «Все. Дальше опасно!». Аэротрак опускает ковш и разгребает площадку для разворота. Говорю ему ехать дальше. Немного забуксовав, мы снова двигаемся вверх. Дороги почти не видно. Ориентируемся на красные вешки горнолыжников, переезжаем узкий хребет, половиной левой гусеницы свешиваясь в пропасть. Обращаю на это вниманием своих друзей. Девушки просятся домой. Доезжаем до очередной станции во льдах. Это – «Приют 11». Спасательная станция с постоянно работающим генератором, теплой одеждой, аптечкой, средствами связи.
Вылезаем размять ноги. 4300 м. Стоит немного подождать и присмотреться к ощущениям организма. Вокруг один снег. Мороз не сильный, но видимость почти нулевая, из-за этого возникает чувство страха потеряться, и адреналин сильно охлаждает температуру тела. Снег здесь не мешает, не обжигает лицо и не холодит. Защитный крем слезает вместе с обгоревшей кожей. Такое впечатление, что солнце везде. Снимаю солнечные очки и несколько минут ничего не вижу. Сплошной яркий снегопад, GPS не работает, компас не показывает не север, аэротрак исчезает из видимости. Создается впечатление абсолютного космоса. Ирреальность происходящего давит на сознание. Принимаем решение подняться на 4500 метров и, если погода не улучшится – вернуться. Плотнее застегиваем куртки и капюшоны, расчехляем трекинговые палки и начинаем движение. Чуть поднявшись на склон, скатываемся вниз под порывом ветра. Хорошо, что снег рыхлый – протектор жестко фиксирует ногу и позволяет быстро остановиться. Проходит час. Часть экспедиции возвращается в кабину аэротрака, мы же продолжаем восхождение.
Еще через час кто-то свыше отключает метель и опускает облака нам под ноги. Мы не верим свои глазам. Как фантастический замок с двумя башнями, вершина Эльбруса возвышается над нами. Она так близко и так далеко одновременно. Кажется, еще чуть-чуть и мы сможем её покорить, еще чуть-чуть и мы дойдем. Сердце бешено колотится в груди, организм, забыв про усталость и нехватку кислорода, упорно продолжает идти вперед. Раздается звонок мобильного телефона – это наши друзья беспокоятся за нас. Мы эмоционально описываем то, что видим перед собой, забыв о необходимости беречь силы, жестикулируем и кричим в трубку. Счастье, объединяющее нас настолько огромно, настолько неестественно, что обнявшись втроем, мы кружимся, и каждый из нас говорит какие-то важные для него слова, но что конкретно – никто потом так и не вспомнит.
Между двумя вершинами Эльбруса, на седловине, на высоте 5000 метров стоит мертвая тишина. Здесь действительно понимаешь, что горы не только могут поражать своим величием и своей энергетикой, а и то, что они могут убивать. Вся цепь хребтов кавказских гор панорамой открылась нам с вершины. Именно отсюда владыка Эльбрус правит своими подданными. Он держал нас на руках и показывал мощь своей армии. Ни одно облачко не осмелилось вмешаться, не одна птица своим криком не нарушила наш разговор с Эльбрусом. Наше знакомство было только нашим.
А потом мы поняли, что пора. Никто не обрушивал на нас лавины, никто не морозил нас в снегах и метелях. Мы просто поняли, что нам пора. Владыка закрыл облаками сцену, грозно опустив тень своих вершин, указывая нам обратный путь.
Способ №5. Фишинг (от англ. fish – рыба).
После покорения горных рек и вершин необходимо разгрузить организм от перепадов и волнений и заняться тихим отдыхом. Вдоль быстрой горной реки Баксан, у подножья величественных гор, прямо на берегу расположились в уютной тишине соснового леса небольшие кафе. Стоящие прямо у воды беседки, манят заядлых рыбаков в свои деревянные царства и, последние, разложив снасти и провиант на массивных столах и скамейках, деловито подготавливают удочки или спиннинги.
Так поступили и мы. Заранее устроив масштабный «шопинг» в местном супермаркете (волна американской действительности дошла и до этих мест), мы расположились беседке ресторана «Горный родник». Девушки, чувствуя себя более уютно, чем на вершине, заботливо разложили наш провиант на столе в беседке, все порезали и сервировали. Стол «ломился». Мы основательно запаслись различными яствами, среди которых была даже рыба. Кто знает, а вдруг ничего не поймаем? Итак, стол был готов, столующиеся – тем более, посему, не теряя ни минуту на отдых, было принято решение срочно закусить и выпить, дабы подготовить уже голодные животы для горячего рыбного ужина.
Не знаю, сколько было криков, азарта, беготни и прочих эмоциональных разрядок, но через час у наших ног в ведре яростно бились об стенку девять серебристых форелей. Рассудив, что нашему вниманию этого более чем достаточно, принялись за подготовку рыбы к превращению её в чудесный ужин. Хозяйке на заметку: рыба разрезается по брюху, вынимаются внутренности, аккуратно вырезаются жабры. Рыба промывается в горной воде и кладется на противень или любой другой предмет, на котором визуально можно полюбоваться проделанной работой. Больше нам противень не понадобиться. Далее, нарезаем или отрываем кусочки фольги, длинной в 30-40 см. и в количестве равном пойманной рыбе. Фольгу раскладываем на столе и натираем вкусным подсолнечным маслом и посыпаем солью. Нарезаем мелкими ломтиками лимон и кладем его в рыбу, с таким расчетом, чтобы один лимон лежал между вырезанными жабрами, а другой посередине. Если лимона нарезали много, то можно положить один сверху. Заворачиваем рыбу в фольгу так, чтобы сок из сделанного конвертика не выливался.
Заготавливаем угли. Главное не перестараться, иначе фольга прогорит, сок вытечет, рыба прокоптиться – в общем, про удавшуюся рыбалку в итоге так никто и не вспомнит.
Итак, угли готовы. Жарим на решетке. Одна сторона рыбы считается приготовленной, как только фольга станет слегка черной. Тогда переворачиваем. После почернения обеих сторон, аккуратно разворачиваем один «конверт» и проверяем готовность. Если есть сомнения в прожарке, то еще по 5-7 минут на каждую сторону. Главное не пересушить. Для особых гурманов, а мы были как раз такими, рекомендую перед тем, как запаковать рыбу в фольгу и приправить её лимоном, слегка обжарить на сковородке в оливковом масле с розмарином и перцем или на углях. В последнем случае необходимо просто поливать смесью масла и специй или смачивать кисточкой рыбу, не допуская её пригорания к решетке.
Если на запах прибегут другие рыбаки, помните, что свежая, только что пойманная рыба может пригодиться Вам на суши, хотя, нам показалось, что жаренная на мангале и слегка томленная в собственном соку форель значительно лучше японского варианта.
На нашу удачу в упомянутом заведении была предусмотрена отдельно стоящая баня. После холодной горной воды и рыбалки было очень приятно и, как рассказывают специалисты, полезно, отдохнуть и расслабиться под паром и вениками. А уж потом, за дымящимся и потрескивающим от шишек самоваром, разговорам о горах, да о наших приключениях, не было конца.
Отдых удался на славу!
