Вокруг Грузии на мото - 2015.

[lotos1]

ГРУЗИЯ – 2015, начало с эпилога.

Повод закончить рассказ о грузинском мотопутешествии июля 2015 года выглядит совсем неординарно. О Грузии вспомнил неожиданно 23 декабря, когда пролетал над чудесной гостеприимной республикой по длинному пути с Украины в Индонезию, в очередную зиму «душить мототоксикоз» в теплых тропических краях.

Два слова о декабрьской дороге, путь впрямь получился эпическим: двое суток со сном в аэропорту и самолете. Выехали с Глухова утром 22 декабря на микроавтобусе, 600 км пути, наконец в 24-00 мы в Шереметьево, перебиваемся до 6-30 утра и вылетаем в Рим, там переезд в терминал Н, 4 часа ожидания, посадка в рейс до Гонконга – 11 часов прямого лета, так долго летать за один присест не приходилось, максимум – прямой рейс Киев – Бангкок, 10 часов лета.
Потом с Гонконга еще 3500 км и 4 часа лета до Денпасара, где дописываю эти строки.




Наблюдая за экраном монитора показывающий маршрут полета над бывшими республиками Советского Союза, ловишь невольно себя на мысли о детской мечте сорокалетней давности – побывать во всех 15 республиках СССР, 14-ть уже за плечами, остался один Туркменистан, куда надо делать пятидневную транзитную визу, по другому на мотоцикле не въедешь. Так вот невольно сидя в самолете с совсем другими планами и задачами появляются новые планы, причем не такие уж и не выполнимые, учитывая далекую мечту солнечной юности, как у Макаревича, заезженная фраза:

Мечта, не снижая полета,
До заветной до цели достала…
И мечтой уже быть перестала.

Все мы в жизни к чему-то стремимся, в этом плане путешествие в Туркмению не совсем плохой вариант для собственной самооценки и удовлетворения личного самолюбия. Будет видно по весне, только план на майские 2016 года попасть в Ашхабад стал еще привлекательнее после фотографии маршрута полета до Гонконга.
Солнечная гостеприимная Грузия под нами, вспомнил тбилисского хохла Женю, москвича Диму и одессита Володю с которыми в компании катали Сванетию через Ушгули – веселая поездка июля 2015 года. В Грузию снова охота ехать – набираться положительными эмоциями на год вперед от общения с местным добродушным людом.
Тогда, в июле месяце наша компания неожиданно распалась по дороге в Батуми, с Женей понятно, ему надо было в понедельник на работу. Дима и Володя, как говорится, на переправе неожиданно решили сменить коней – план объехать всю Грузию по кругу вызрел в умах нашей троицы еще до попадания на грузинскую землю, т.е. каждый дома к этому готовился, но все же вышло не совсем так.
Да, бывают планы меняются.
Волна воспоминаний нахлынула неожиданно и очень ярко, с мелкими подробностями полугодичной давности. Открыл нетбук и начал писать, пару стаканов красного сухого вина принесенными по моей просьбе стюардессой (якобы один мне, один для супруги), оживили память и по своему скрасили монотонный гул реактивных моторов громадного лайнера.

Приехав вечером 6 июля в Тбилиси, сквозняком проехав с Батуми старую аджарскую дорогу и курортный Боржоми, причем от моря тронулся после обеда в три часа дня, к 9-30 вечера без труда нашел Женин дом. Договорились по телефону о встрече в 22-00, у него еще были рабочие моменты на фирме. Ждать пришлось не долго.
Даже не верилось, что еще вчера мы вместе были в Сванетии, а позавчера бродили по пещере Прометея в Цхалтубо и по ночи приехали в горную Тсану. Какие насыщенные событиями оказались эти двое суток.
Дима с Володей уехали утром в Вардзию. Мне же хотелось только ночь передохнуть в Тбилиси, чтобы утром поехать в Ростов к родственникам. Интенсивность наших горных покатушек очень даже сильно напрягла мозги – впечатлений море и продолжение путешествия по Грузии уже никак не вписывались в рамки умозрения собственной головы, которую просто срывало от увиденного здесь за последние десять дней.
Женя это тоже понимал, вечером мы никуда не поперлись, как в прошлом году, просто обсудили планы на завтрашний день и отбились во сне. Утром Женя решил помочь мне с проводами, главный вопрос – бортировка резины, никакой самодеятельности, сразу поехали на местный шиномонтаж. Даже там мастер умудрился пробить камеру переднего колеса, чувствуя вину за собой, он повторно сделал колесо, вставив свою новую камеру, мою с дыркой от монтажки, быстро заклеил и отдал в презент. Деньги за новую камеру брать категорически отказался.






Ну что ж, пусть будет так. Сделал фото мастерской, в которой перебортировали и отбалансировали резину на станке, обменялись фейсбучными адресами, я сказал, что обязательно подружусь в Фейсбуке и напишу о мастерской – отличные ребята работают на шиномонтаже автобазара в Тбилиси.
Упаковав все вещи, теперь вместе со "злой" резиной на борту, заехали к Жене на фирму попить на дорожку кофе, тепло расстались с уговором о встрече в следующем году. Возможно приеду покататься на лыжах в Гадаури, Женя, как большой горнолыжный любитель приглашал на зимний отдых в Грузию – время покажет.
К 12-00 отправился в сторону России.
Дорогу с Тбилиси на Крестовый перевал нашел без проблем и лишних заморочек. В первом придорожном селе купил две фляги вина по 2.5 литра, прикрепил под чехлы боковых сумок, довез в Новочеркасск без проблем и в Украину тоже, пили потом с удовольствием под шашлычок.



Ближе к перевалу погода испортилась, пошел промозглый, холодный осенний дождь, на высоте 2000 метров дождь теплым не бывает. Туман опустился просто молочный, с видимостью 10-20 метров, да-ааа, в горах по такой погоде лучше сидеть в баре, пить чай. Надел дождевик, решил ехать дальше. После перевала туман немного рассеялся, ехать стало легче, зато пришла другая проблема, стала загораться красным цветом лампа АБС на приборке. Знал, что такое иногда случается, когда попадаешь на дорогу с грязью и водой, но все равно красная лампа давила на психику. Несколько раз останавливался, выключал зажигание, потом снова заводил и ехал вперед.
Как «лекарство» от такой «поломки», надо промывать тормозные колодки водой, со временем, когда выехал на чистый асфальт, все стало на свои места. Красная лампа поломки АБС шалить перестала.
На таможне, объехав очередь, подъехал к самому КПП, пропустили без проблем. Погранцов тоже быстро. С временным ввозом получилась заминка через очередь, час стоял бестолку, как «белый негр» среди ар и азеров, потом грузин-дальнебойщик всунул меня в свою очередь, когда разговорились, что был на мотоцикле в Шатили и Омало. Даже здесь, на таможне в очереди чувствуется отличие (естественно в лучшую сторону) грузин, от остальных народностей Кавказа.
За два часа таможню прошел. По Владикавказу погонял на перегонки с парочкой белых заниженных приор – отжигает местная молодежь, да только куда им угнаться за «Гусем-800», но было прикольно.
Два года не мог попасть в гости к товарищу по сайту Мототревелс – Олегу Агроному, проезжая через Пятигорск, в этот раз хозяин-эндурист был на месте. Встретил на авто на заправке, поехали куда-то в сторону по отворотке. По пути попалась кучка ментов и разбитая в лоб по встречке белая «Приора», что-то у них с мозгами не так, у ребят катающихся именно на белых «Приорах», наверное особенности местного менталитета.



Посидели в компании в гараже Олега, привез пляшку украинской горилки, поговорили, попили кофе, оставляли ночевать, но что ночевать, когда через 500 км родная семья ждет.
Спасибо за кофе, полетел дальше. Люблю ездить по ночам – движения минимум, ментов с фенами тоже, как и фотоаппаратов, погода класс – жара спала, спать иногда хочется, но одну ночь ехать можно на кофе и энергетиках.
В этот раз с милицией (какая нах ПОЛИЦИЯ с такими совковыми замашками) вышел небольшой конфуз, где-то часа в 2 ночи в городе Кропоткин останавливает на перекрестке дежурный ГБДДешник:
Обошел вокруг мотоцикла, посмотрел на номер LOTOS, так оставленный на байке после Грузии и таможню с ним прошел, смотрели только техпаспорт.
- Ваши документы, не причин остановки, не представился, рядом «жигули» ментовская. Мне уже спать хотелось, как раз лишняя остановка получилась к месту. Отдал техпаспорт и права. Он ушел к машине, стал куда-то звонить, «пробивать» техпаспорт. Минут 10 это все затянуло, потом отдал документы назад, за личный номер, который по России не катит, ничего не сказал. Разъехались, пожелав счастливого пути, первый раз остановили на байке на дороге за последних полтора года езды по дорогам России.
Как-то незаметно выехал на олимпийскую трассу, перед Ростовом вышла заминка – пробка через жуткую аварию. Начал объезжать справа, легковые пропускают без проблем, зато наши «профессионалы» на фурах пару раз виляли вправо, пытались не пропускать.
Один из таких «профессионалов» чересчур сильно наверное вильнул вправо, чтобы не столкнуться пытаюсь уйти правее, там ремонт дороги и насыпь со свежим грунтом. Не удерживаю равновесие, валюсь вправо на бок в мягкий грунт, сам перекачиваюсь через голову, захватывая шлемом свежей рыхлой земельки. Становлюсь на ноги, глушу байк. Самому точно не поднять заваленный вниз с бугра, пытаюсь волоком стянуть на дно кювета – получается не очень.
Выхожу на дорогу, где авто практически стоят в ночной пробке. Парень с «Рено-Логон» вызвался помочь. Вместе стягиваем груженый байк вниз буквально за 5-10 секунд. Благодарю за помощь – все вроде целое, только немного свежей земли набилось между сумками.



Бывают в жизни огорченья. Всего-то в 60 км до дома в Новочеркасске. Завожу и вперед по кювету, потом снова выехал на дорогу, увидел причины пробки – авария с кучей авто, не дай Бог.



Ранним утром был дома у родственников. Выспался до обеда, загрузили байк в микроавтобус, решили сразу ехать домой. На вечер тронули в сторону Украины в объезд Донецка по трассе М4 до Богучара, потом на Кантемировку – Белгород – ночью не так жарко в микроавтобусе без кондиционера. Дорога Богучар – Белгород в ночное время практически пустая, что только облегчало наше передвижение в сторону дома. Вторые сутки в дороге, супруга часа три проехала сама, когда под утро вырубился от усталости.



В 7-00 были в Сумах у квартиры, часа два перед этим проехали очень интересные села в районе Белгорода, все ухожено и выкрашено, с отличными дорогами, прям даже не верилось, что такое может быть в российской глубинке – отрадно, что соседи жизнь наладили, есть с кого пример брать.






Совсем рядом с Сумами - 50-60 км, только по другую сторону границы и совсем другая ситуация в жизни людей - чистый асфальт без ям, стриженные газоны, аккуратные магазины оставшиеся еще с советских времен. Просто сказка какая-то!!!

Когда дома вытянул с микроавтобуса «Гуся-800» без ветрового стекла и так немного поездил по городу, отчетливо понял, как мешало именно высокое стекло «Бионди», там, в горах Грузии. Вдруг поеду еще на «Гусе» по горной Грузии, обязательно сниму ветровик на равнине, перед горами, так будет намного удобней рулить и безопаснее.
Такой неожиданный практический вывод, после небольшого проката на «Гусе-800» по дорогам Украины без ветрового стекла, которое несомненно надо на асфальтовой дороге при скоростях выше 100 км/час, по пути до той же Грузии или в Мурманск на Мотобухту.



Все таки в горах лучше ездить без стекла - впредь буду знать, так намного удобней "рулится" по ямам и горному грейдеру.



Горная Грузия - до новых встреч! Нулевой километр в Омало, только побывав у этого столба можно действительно прочувствовать на "своей шкуре" всю прелесть мототуризма.
По дороге к этой отметке будет все: мандраж и прилаживания, неожиданные всплески адреналина на краю горных пропастей и красота цветущих альпийских лугов, а какие запахи цветов, пьянящие ваше воображение !! И конечно же сугробы снега даже в жарком июле-августе.
Вас ждут незабываемые впечатления и острота чувств от реальной опасности.

Так вышло, что отчет получился с эпилога.
Начало добавлю сразу с Нового года.


Карта первой части трипа по Грузии.




Карта второй части пути.

[lotos1]

Начало. Горная Грузия - 2015.

Везет на интересных товарищей по путешествиям, а еще больше, на нестандартные ситуации, которые иногда случаются, по доброй воле моих компаньонов по мото-трипам.
В июле 2011 года, с Никитой «Бедуином» катали на «край земли русской» - мыс Немецкий на Кольском полуострове. Тогда, после почти 2000 км пути от Тулы до полуострова Немецкий, мы ехали «колесо в колесо» друг за другом. На дороге по хребту Муста-Тунтури, перед самым полуостровом Рыбачим, Никита вдруг «пропал», с полчаса прождал его около памятника советским воинам на перешейке Рыбачего – за эти полчаса, передумал все, что только можно. Никита «нарисовался» сам по себе, сказал, что поехал в сторону, смотреть бывшие военные окопы.
На вопрос, почему мне не сказал или не подождал – вместе бы поехали, ответ был прост:
- Так вышло.
При этом по дороге до мыса Немецкого и назад, за целый день мы не встретили не единой живой души в тех краях, тут вдруг на полчаса исчезает твой напарник в совсем диком, безлюдном месте.
Через два года, в мае 2013г тот же Никита Бедуин, в ходе совместной поездки по Памирскому тракту, неожиданно «исчез» на выезде из высокогорного таджикского поселка Мургаб, тогда, как угорелый помчался догонять его по пути на легендарный Ак Байтал (4655 м), приехав на перевал, узнал у местных рабочих, что сегодня я здесь первый «посетитель»?!
Что было думать? Китайцы или моджахеды выкрали Никиту?
История эта подробно описана в Памирском дневнике. Никита вскоре нашелся сам, живой, здоровый…

https://forum.awd.ru/viewtopic.php?f=1036&t=192385&hilit=%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%80#p3855842

В мае 2014 года, в южном районе озера Севан в Армении, неожиданно пропал напарник по путешествию на мотоциклах по Закавказью – Дима, с которым до этого, душа в душу 10 дней катались с кабардинского северокавказского Аушигера, по горной Грузии, затем в Азербайджане, снова вернулись в Тбилиси, три дня «висели» у моего товарища Жени (живущего ныне в грузинской столице). Продолжили путешествие в Армению с планами совместной поездки на турецкое озеро Ван.
Тогда в Армении, компаньон по путешествию Дима, так и не «нашелся», исключительно по его воле - история грустная… в Россию он приехал сам, в добром здравии.

Сейчас, 9 июля, уже понятно, что Грузия-2015 не стала исключением, в плане нестандартных решений товарищей по путешествию в этой дивной стране: Кавказ – дело тонкое. Причем нестандартное решение компаньоном на 10-й день интересного совместного путешествия, как выяснится позже, принесет массу положительных эмоций и абсолютную правоту своей точки зрения. Об этом речь еще впереди.

Теперь по порядку.
В июне этого, 2015 года, списавшись по интернету с форумчанином с МотоТревелса – Димой k-dmitry, договорились вместе ехать в Грузию, тем более байки одной модели – БМВ-800ГС, скоростной режим будет приблизительно одинаковый, что немаловажно для совместного путешествия.
Дима приехал в четверг, 25 июня, вечером в пригород Новочеркасска, где на то время уже второй день всей семьей гостил у тещи. Три последних года один сценарий: байк грузим в Украине в микроавтобус Тойота ХИ АЙС и благополучно проехав 930 км через Белгород – Богучар, в объезд пылающего востока Украины, в среду вечером были у родителей жены встречены счастливыми родственниками – дочь и внучка приехали, маме действительно радость. Дальше сам еду на горный Кавказ на мото, супруга отдыхает у мамы до моего возвращения с путешествия.





Димин "Гусь-800" в цветущем дворе родителей супруги.


В пятницу собрались к обеду, выехали в 13-30, даже немного позже, чем рассчитывали. По Новочеркасску ехали вместе, выехав на М4 «Кавказ», Дима «погнал» веселее, там где мне комфортно 100 км/час, Дима ехал 120, где я 120, он 140, короче +20 км/час – свой стиль езды.
При повороте перед Ростовом на Аксай, Дима развилку проскочил, попер на Ростов. Я этого не увидел, напарник был в «отрыве», потому повернув, как обычно, на Аксай на всех парах помчал его догонять. Естественно догнать никак не получалось. На КПП границе Ростовской области спросил у полиции, не проезжал ли байк БМВ с двумя скатами резины на привязи:
- Нет, уверенно ответил полисмен, за последний час байкеров не было вообще!
А мы час назад выехали с Новочеркасска.
Еще на заправке в городе договорились ехать как бы в одиночку, какой смысл «привязываться» друг к другу на асфальте. В крайнем случае встречаемся у знака ПЯТИГОРСК, где была намечена встреча с Олегом «Агрономом», известным местным эндуристом – попить кофе, пообщаться в живую.
Посмотрел на всякий случай в телефон, номер украинский, телефон в режиме переадресация, связь только смс – никаких посланий нет.
Поехал дальше, тем более до Пятигорска еще ехать и ехать – догонит Дима.
Через час был в пригороде Тихорецка – трасса отличная, ехалось легко, в удовольствие. На заправке посмотрел в телефон – латинскими литерами длинное послание от Димы:
- Застрял в болоте в районе Цукревой Балки, надо помощь, сам не выеду.
Вот так да! Где же по М4 можно найти болоте, тем более по «олимпийской» трассе Ростов – Сочи? Первая мысль – может розыгрыш? Посмотрел карту, мне возвращаться назад как раз 100 км. Отправил смс, что уже в Тихорецке на АЗС.
Потом попросил у заправляющегося парня-водителя телефон, набираю Диму, начинаем говорить, парень, хозяин трубки, стоит рядом, по мере нашего разговора, его глаза расширяются от недоумения и удивления.
Дима рассказывает, что действительно застрял в каких-то болотистых плавнях, рядом с Цукеровой Балкой, в 70 км за Ростовом, как он туда попал не говорит, да и что толку? Все равно мне надо 100 км возвращаться и вытягивать вместе с «болота бегемота».
Поблагодарив парня за телефон, погнал назад. 130-150 км/час, меньше часа и уже на месте «катастрофы». За 20 км до Балки увидел, как с заправки выезжает рейдер на «Африке твин». Немного притормозил, подождал пока он меня догонит, попросил жестом остановиться. Паренек Дима вместе с девушкой ехали с отдыха в Геленджике, домой в Московскую область. Обрисовал Диме картину и попросил помочь, тот недоверчиво смотрит на меня, в его глазах читается явно какой-то подвох.
Болото на М4, кого-то вытягивать? Все же уговорил его поехать со мной.
Свернули по указателю на Цукерову Балку, проехали 200 м, уперлись в раскисшую после дождя грунтовку, куда ехать?
Дима набирает номер нашего Димы, связь плохая, тот рассказывает, что где-то рядом «засел» в болоте. Тут еще военные самолеты устроили «учения» над М4, на форсаже пикируют над трассой – совсем ничего не слышно.
Теперь хотя бы ясно, что есть реальный Дима, который почему-то застрял в болоте, рядом с М4.






С разговора выяснили, что Дима на «Гусе-800» где-то рядом, метров 500 от трассы вглубь поля. Поехал по раскисшей черноземной дороге вперед, пару раз чуть не приложился на стоковой резине Бриджстоун-501/502, проехав с потугами метров 500-600, никого нет. Разворачиваюсь еду назад – смотрю «африканец» Дима беспомощно стоит на грязной дороге, метров в пятидесяти от асфальта – «жирный» чернозем полностью забыл и заблокировал переднее колесо. Теперь ему уже надо помощь – снимать передний щиток, иначе никак.






Звоним еще раз Диме, не можем определить где он. Разворачиваюсь еду назад, байк почти не управляем, вместо резины, два «грунтовых» слика, которые водят ГС-800 по грунтовке, как по льду. Смотрю, у одного из домов, стоит микроавтобус Форд , ставлю байк, иду во двор. Спрашиваю, не видели здесь мотоциклиста на БМВ, хозяева смотрят недоверчиво. Прошу у них телефон позвонить, дают, набираю номер, мы все вместе становимся свидетелями «дурацкого» разговора, в итоге прошу Диму выйти к трассе. Отдаю с благодарностью телефон, местный житель уже понял, что Дима «сидит» с той стороны поселка, начинает понимать наши проблемы, советует искать трактор, чтобы вытянуть байк.
Снова возвращаюсь назад, «африканец» уже вытащил байк на асфальт и снял щиток – чистит от грязи колесо. У меня самого байк по уши в грязи, но продолжает ехать. Увидел Диму, он с другой стороны от балки, а мы там и дороги не видели. Сажаю Диму «Енота» (он назвал свой ник на форуме «Африка твин») и едем к Диме.
Здороваемся и начинаем расспрашивать, как он там оказался. До байка еще идти метров 500. Еду по грязи сам, ребята идут пешком. Смотрю шлем и «черепаха» лежат на траве, останавливаю мотоцикл. Иду смотреть, сначала даже не понял где байк, потом вижу след в сторону двухметровой высоты плавней очерета, пробираюсь по плавням, вот он мертво стоит сам, зарытый по оси колес в воде, которая чавкает по моим мотоботам.
В жизни не догадался, как сюда можно «заскочить» на туристическом байке, вернее даже на любом мотоцикле. С грунтовой дороги мотоцикл просто не виден среди болотистой растительности. Делаю пару фото для удивительной истории.
Оцениваю ситуацию, была в моей биографии похожая история в июне 2013 года на эндуро рейде «Ковпака» - От Путивля до Карпат. Тогда пришлось возвращаться километров 50-60 и икать в глухом лесу под украинским городом Ровно, нашего товарища, который на «Африке твин» решил срезать путь и намертво засел в лесной грязи. Тогда мы втроем волоком еле вытянули «Африку-750».
Потому пригласил Диму «Енота» помочь, наперед зная, что вдвоем мы ничего не сделаем.






Подошли ребята, все вместе идем к байку в реальное болото, вижу «удивленно-радостный» взгляд Димы «Енота» - его никто не «кинул» и не пытался разыграть – вот он реальный не дешевый «Гусь-800» сидит в болоте и ждет помощи от двуногих гомосапиенс.
Берем с «Енотом» впереди за дуги, Дима заводит «водоплавающего Гуся» и с раскачки все вместе медленно тащим байк вперед – за время ожидания подмоги, Дима проторил дорогу в плавнях в сторону выезда на грунтовку.
Буквально 1 минута и «Гусь-800» радостно фыркая вырывается с болотного плена.
Вот так фантастическая история, на ум приходит известный американский боевик с Томом Хэнксом в главной роли : «Спасти рядового Райана».
Миссия по спасению Диминого, теперь уж без сомнения, водоплавающего «Гуся-800» прошла успешно!
Отдышавшись от нагрузки, начинаю заводить разговор с Димой, как он угодил в плавни. Он показывает «жирный» след заноса на мокрой грунтовке и проторенный путь в сторону плавней. Оказывается ехал 70-80 км/час по скользкой дороге, потом его «крутануло», намертво удержав руль, чтобы не «разложиться», он на всех парах протаранил местные плавни, при этом чудом удержав байк, чтобы не упасть. Вот его со всего «размаха» унесло прямо в двухметровый очерет, причем ехал прямо, пока байк сам не увяз по ось колес в воде – так «намертво» застрял, что даже не упал на бок.
Теперь все стало понятным мне и «Еноту».
Едем медленно по грязной полевой дороге вдвоем с «Енотом» на трассу, где его ждет девушка с «Африкой». Уму не постижимо, как по этой дороге, на полулысой резине можно «лететь» 80 км/час!?
Помогаю поставить передний щиток на «Африку», которая совсем не хотел ехать по банальному после дождливому грунтовому чернозему. Это всемирноизвестный байк-бренд по проходимости в туристических рейдах!
Несколько памятных снимков, к 19-00 мы снова в пути в сторону солнечной Грузии, на все про все, ушло часа 4-ре времени и просто удивительная история по своей фантастической непонятности.
Чуть позже, уже в Тбилиси, Дима расскажет подробно, что за "проблема" занесла его в плавни.











Ребят потом поблагодарили на "Африканском мотофоруме", за спасение "рядового Райана".

Естественно к Агроному в Пятигорск мы не попадаем, вернее в 2-00 ночи, когда мы приехали в город, не совсем принято ходить по гостям. Пока нет дождя, в те дни Северный Кавказ просто заливало потоками воды с неба, решили катить прямо на Верхний Ларс, останавливаясь в ночи на АЗС для дозаправки + кофе попить, чтобы не уснуть за рулем.
К 5-30 подъехали на КПП, который работает сейчас с 6-00 до 18-00, угроза схода селей, заставила власти выбрать именно такой график работы таможни. На трассе перед КПП полицейская машина, полисмен всех разворачивала в конец очереди – никакие уговоры Димы, что мы «бедные» мотоциклисты, не помогли. Тут, как на зло, начинается дождь, решили вернуться под крышу заправки, километров 10 назад. Переждали на АЗС небесную стихию, заодно попив горячего чая.
К 7-00 небо разъяснилось, вышли с кафе на улицу, увидев украинский номер на байке, подошли два дальнебойщика, с Днепропетровска, рассказали, что едут с Грузии, стояли в очереди на таможне четверо суток, очередь почти 20 км на грузинской стороне. Что можно сказать? У людей работа, простой на таможне тоже за деньги фирмы в личный карман. А у нас путешествие в личный отпуск, за свои деньги! Покатили снова пытать счастье – проехать без очереди, что вполне логично для любой европейской таможни, только не для российской.



В этот раз «пропетляли» между машин, по правой стороне подъехали к шлагбауму – нас запустили через минуту. Значит меняется мировоззрение российских погранслужб в лучшую сторону. Заехали прямо под крышу КПП, никто не возмущался, смотря на двух мокро-грязных «чокнутых» байкеров, у которых к тому же еще были привязаны по два ската «зубатой» резины – наверное в горы собрались, уточнил погранец.
- Да, в горы, там намного красивее, в отличии от равнины.
Это точно, согласился служивый.
Быстро отметили паспорта, мне еще пришлось сдать временный ввоз – извечный геморрой для иностранцев, от русской таможни.
На грузинской очень быстро, таможенники даже не смотрели. Мототуристы, что с вас взять, «больные люди», а эти еще с дополнительной резиной.
- Счастливого пути, такой вердикт грузинского таможенника.
Везде бы так!
Есть с чем сравнивать.
Две недели назад, на белорусско-украинской таможне, офицер белорус перерыл весь кофер, что он там хотел найти, мне не известно.
99.9% мототуристов едут в гости или просто путешествуют, это знают в Грузии и Европе, а российский «брат» с белорусом зачастую роются в трусах, носках, дождевике и сменной одежде с запчастями.
Что они хотят там найти? Чем больше езжу, тем этот вопрос все чаще задаю после очередного шмона на таможне. В прошлом году азеры вообще заставили все вещи тащить через «телевизор» - больные люди, они даже иногда спрашивают, зачем мол едете, что дома работы и забот мало?
Что ответить? Действительно больные!
Весь мир путешествует, не удивляясь, зато на просторах СНГ можно часто услышать:
- Зачем едете на мотоцикле, что денег на машину нет?
Что можно ответить на эти плебейские стеореотипы, от наших ущербных спецслужб…
Проехав Гадаури, скинул смс «хохлу-грузину» Жене, тот ответил, что встретит на первой АЗС Лукойл в Тбилиси.
Долгожданная встреча, еще в прошлом августе собирался к Евгению в гости, тогда сель не пустил. Поехали к нему домой в квартиру, где за последних два года побывала масса мототуристов с БМВ-форума.
Привез в подарок дождевик с «Льюиса», который лежал у тещи с прошлого августа и клубную футболку сборной Испании, купленную в Барселоне, разве в гости едут с пустыми руками?
По дороге с Новочеркасска, которую проехали за один присест с приключениями и моими лишними двумя сотнями пробега от Тихорецка до болота Цукеровой Балки, на возврат и спасение «рядового Райана», выяснилась неприятная картина: приводная цепь на «Гусе-800», начала «убиваться» со скоростью геометрической прогрессии. Что говорить – продолбал ситуацию с цепью, думал, хватит еще на Грузию, а тут пришлось подтягивать два раза за 1200 км пути до Тбилиси и тянуть уже некуда.
Цепь была в Пятигорске, только без звезд, Олег Агроном сказал, что утром может найти, но сами же ночью решили ехать в Тбилиси.
Женя позвонил своим друзьям, у которых мотомагазин в Тбилиси. Те рассказали, есть 525-я цепь на бухте, без проблем отрежем 116 звеньев и замок для клепки в наличии.



Наперед скажу, цепь с двумя выбитыми звеньями отходила 2000 км нелегких дорог горной Грузии и 2000 км дороги туда-назад Новочеркасск - Тбилиси. Периодически мазал смазкой С4.

Стало легче, вопрос решается, все дело в цене. Поехали в мастерскую-магазин, перед этим немного выпив вина, естественно грузинского и перекусив все вместе у Жени дома.
На вопрос, что делать, если остановят местные менты, Женя дал обескураживающий ответ:
- Честно сказать полиции, что выпил стакан вина за процветание грузинского народа! Если один стакан, то прокатит, два – лучше не пить или пить, но ездить на такси.
Дима, как человек связанный с мотобизнесом и всевозможными ремонтами байков, высказав мысль, что купить за 150 дол. одну цепь, на старые звезды, будет не совсем правильно. После консилиума в мастерской, пришли к выводу, что выбьем два звена старой цепи и поставим новый замок, который есть у местного мастера при магазине. За полчаса все сделали, натяжка цепи снова появилась, решили, что откатать 2-3 тыс. км должно хватить.
Цена вопроса оказалась в 40 лари – 18 дол.



Питстоп-Мото - главный мотомагазин Грузии, размещен на рынке Тбилиси, рядом с улицей Церетели.







Потом часок покатались по безумному тбилисскому трафику, три «Гуся» смотрелись на местных дорогах довольно внушительно, особенно то нас никто не подрезал.
Заехали на рынок, купили свежего местного меда, домашнего вина, фруктов и снова домой.
Вечером занялись покупкой запчастей через интернет. Дима, как профессионал, нашел самую не дорогу «дидовскую» цепь со звездами в «Льюисе» - сразу выписали, 140 евро с пересылкой в Украину.
Женя выписал визор на шлем и еще какую-то мелочовку.
Провели остаток вечера в разговорах, общении на разные мототемы и путешествия. Пришла смс от одессита Володи, который едет к нам на горные покатушки Хондой «иксэр-250».
Несмотря, что сутки не спали, засиделись до 2 часов ночи, когда уже глаза начали закрываться сами.
Утром Женя уехал по работе на авто в Кахетию, мы с Димой гуляли по городу пешком, созерцая воскресную тбилисскую жизнь.
Утром сходил в местную церковь, затем отправились на прогулку по городу, предварительно позавтракав дома.









Дима купил внушительный местный хачапури-пиццу с сыром – вкуснотища, но не для всех. До 12 июля придерживаюсь Петровского православного поста, к сожалению хачапури сейчас не входит в мой рацион.
Зеленый салат с рыбой и чай с медом, тоже прекрасный завтрак.
В 18-00 позвонил одессит Володя, ждет у дома Жени в Тбилиси, а мы еще гуляем. Сказали, что 10-15 минут – будем на месте.
Встреча еще одного мотобрата, которому не сидится дома. Володя три дня в пути, проехал сквозняком с Одессы «мятежный» Крым, заночевал в Пятигорске и вот уже в Тбилиси.
Гуляя по Тбилиси, стали свидетелями бессмысленной аварии - не дешевый мерс, "догнал" хороший фольксваген, все живы, но куча бабла уйдет на ремонт авто.








Гуляя, зашли на стадион "Динамо".

Володя ждал во дворе, отдыхал после не легкой поездки на "чекушке" из Одессы.
Повели гостя в квартиру, накрыли на стол, выставил литр прекрасного столового «Ркацатели», купленного рядом в винном подвале на улице Церетели, к сожалению клиент оказался «не мой», полный трезвенник, как Дима. Вот так напарники мне в Грузии попались.
Слава Богу выручил приехавший с работы Женя, с удовольствием выпили недорогого вкусного домашнего «Рислинга», а ребята догонялись «Тархуном».



Что не говорите, но вино в Грузии, это "мечта поэта". Потому кроме горных прохватов на самые-самые перевалы местных Кавказских гор, был еще один мини-план - обязательно заночевать в Алазанской долине, на одной из здешних винокурень.

Дальше, как в замечательной пословице, очень метко характеризующая славянский менталитет:
«Настал ВЕЧЕР – в стане ДУРАКОВ закипела работа!!»
В 8-м вечера мы все дружно вышли во двор, менять на байках резину, причем вручную – монтажками. Так предложил еще вчера Дима, сославшись на то, что где-то в чистом поле он шиномонтаж не найдет, значит надо тренироваться самим.
Самим так самим, только одно НО. На майские катал с ребятами эндурорейд по Карпатам, самолично видел, как дважды опытные мастера-байкеры прокалывали камеры при ручном шиномонтаже в горах и снова приходилось все делать заново.
Свежие воспоминания настроили на минорный лад. Потом все так и вышло.
К 24-00 мы вчетвером дружно поменяли 4 ската на двух «Гусях-800».








Завтра на старт в сторону Шатили, команда готова.
Так закончился не легкий воскресный день 28 июня, к тому же день Конституции Украины - госпраздник, но находясь в путешествии как-то забываются все эти новые праздники...

[Azmo]

Заинтриговал вступлением, камрад, жду с нетерпением продолжения

[lotos1]

Часть-2. Шатили.

Утром мое заднее колесо было спущено. Вот она пословица про работу вечером. Снял колесо, закрепил на багажник Володиной Хонды-250, повезли на шиномонтаж, за 15 лари все сделали, в том числе заклеили прокол от монтировки вчера вечером.

Поставили колесо, поехали на маршрут в сторону Шатили с часовой задержкой. Выезжали с Тбилиси по окружной дороге, повел Дима, путь получился длиннее, зато трафик слабее. Заехали по дороге в хостел к Гужве в Жинвали, как раз у поворота на Шатили с основной трассы.

Гужва был на месте, радостно поздоровались, в прошлом году дважды ночевали у него – приятные воспоминания о грузинской кухне под вино и радушие хозяина. Сегодня с утра, еще ничего не готово, а ждать нам не хотелось, пока разговаривали, ребята обратили внимание на мое спущенное, теперь уже переднее колесо. Накачал компрессором, поехали искать шиномонтаж. Рядом на заправке не работал, пришлось ехать назад километров 10, пока нашли еще один.

Тут обещали только заклеить, но снимать-бортировать надо самим. Как раз напротив оказалось кафе и даже работающий wifi. Пока мастер вулканизировал камеру, решили запасную пока не трогать, мы пошли в кафе заказать покушать.

Начав смотреть камеру, местный мастер дал свой вердикт – брак, резина протерлась по шву. В этом месте нельзя продавить монтировкой и гвоздя не было. Вот так, камеру не менял с 2012 года, отверстие образовалось от «усталости» резины – бывает и так.Начал вспоминать, что на этой камере, без единой латки, уже сменил три комплекта резины.

Вкусный суп с белых грибов и зеленый салат с приправами, горячий лаваш прямо с печи - такая еда явно прибавила настроение и сгладила неприятные ощущения от двойной бортировки колес сегодняшним утром.



Приличное заведение напротив шиномонтажа, даже с интернетом, когда ехал 7 июля назад с Грузии, то остановился купить горячий лаваш, который пекуп в здешней печи, всего-то с ценой 0.7 лари - вкуснотища!

Наевшись и поставив колесо тронулись в горный путь. Дорога знакомая, 100 км до Шатили, на 55-м километре остановились у памятника «развалу Союза» - брошенный тоннель через Кавказский хребет на Владикавказ. Теперь уже точно никогда никто здесь не построит тоннель.





Дальнейший путь все больше забирался вверх, асфальт исчез, каменный грейдер с пропастями вместо обочины – таков весь путь до самых Шатили.



На перевале 2700 м остановились на фотосессию. Солнечная погода, укатанная дорога, достаточно комфортная езда, особенно если сравнивать с прошлым годом, когда на майские подымались-спускались сюда по снежной метели и раскисшей грунтовке. Тогда пару раз меня «понесло» на тяжелом «Гусе-800» в сторону обочины, перепугался изрядно, резина Хейденау-Скаут явно не для раскисшего глиняного глея. Потому сейчас «Гусь» обут в Пирелли-Ралли, ее специально вез в Грузию, вспоминая свой майский перепуг, когда удалось остановить неуправляемый байк в метре от пропасти.





Спустились с перевала, выехали на цветущий луг, красота от видов и сопровождающих запахов, только не долго. На 85-м километре дорога снова «нырнула» в каменный серпантин, узкий трехметровый каменный путь, справа отвесная пропасть на сотню метров. Как-то стало даже не по себе, скорость снизил до минимальной, так не хотелось бы каких-то заносов и нештатной ситуации в таком месте. Три нитки серпантина под 180 градусов и мы снова едем вдоль русла реки, намного приятнее себя чувствуешь, когда река рядом, пусть даже едешь иногда по лужам. Чем когда река внизу на сотню метров и ты катишься по краю ущелья.



В этом, наверное, самая главная опасность дороги в Шатили, особенно на мотоцикле. По такой дороге можно доехать на обычной легковушке или микроавтобусе, по приезду в Шатили увидели 18-местный «Спринтер», приехавший сюда вместе с туристами, только езда вдоль пропасти от этого безопаснее не становится. И забудьте за привычные боковые отбойники, которые повсеместно встречаются на горных дорогах Италии и Швейцарии.
В Шатили заехал в знакомый по прошлому году, гостевой дом к хевсуру Николаю. У него все было занято, поселили рядом в доме соседки. 100 лари за троих с ужином и завтраком, вполне нас устроило.

Николай угостил литром домашнего, перекинулись парой фраз, как хорошие давние друзья, он уж точно понимает, что приехать в Шатили по такой дороге, этого много стоит.






Особенно удались местные хачапури двух видов - традиционные с сыром и постные с фасолью - казалось, ничего вкуснее в жизни не ели. Редко, когда мнение нашей тройки было единодушным!!

Время вечернее, пока ремонтировали колеса и выезжали с Тбилиси, прошло полдня, дорога в 100 км заняла у нас с небольшими перекурами больше 4-х часов, вот все объяснение, почему оказались в Шатили только к 8-ми вечера. Посещение крепости отложили до завтра. Засели на веранде с видом на средневековую крепость, вкусный ужин, у меня к тому же под вино, совсем расслабил уставший организм, горный воздух, отсутствие, привычных в средней полосе России комаров, шум горной реки – полная умиротворенность и красота.
Что еще в жизни надо! Сон на чистой постели в деревянном доме, как в детстве у бабушки, полностью довершив картину полного счастья.





Утром завтрак на свежем воздухе, в отдельной беседке у реки и рядом с крепостью – вкусно и красиво. Потом Дима поехал посмотреть на Мучо, там похожая крепость, которую сам видел в прошлом году, потому ехать в этот раз не захотел. Отдал предпочтение спокойному отдыху на природе, точно также, как и тезка Володя. Тот вообще оказался не любителем посещать разного рода крепости и замки, ему больше нравится естественная красота природы: лучше поседеть на берегу горной реки, чем ехать смотреть очередные «руины», таков вердикт от Володи вполне мне по душе.
Через час-полтора возвратился Дима, сказал, что сразу едет в Жинвали, дорога вполне позволяет путешествовать одному при осторожной езде.
Мы с Володей еще остались собираться, даже было жалко уезжать с прекрасного места, так гармонично вписывающее в себя красоту созданную человеческими руками - средневековый замок, с красотой местных гор и полным добродушием местных жителей! Неповторимый Шатили, стоит того, чтобы приехать сюда еще не один раз.
Поблагодарив хозяйку за теплый прием, Николая, за вкусное вино, поехали с Володей в сторону Ахметы. План был таков, не заезжая в Жинвали, по горной строящейся дороге поехать напрямую в Ахмету, бензина должно хватить, тем более у Володи на Хонде тюнингованный 22-х литровый бак «Абсербис», запас хода до 500 км!!

Снова на 15-м километре попадаем в угрюмый каменный мешок, хорошо, что погода без дождя, иначе по скользким камням над пропастью ехать было бы совсем не приятно.



Дорога по сухой погоде вполне "проезжабельная" даже для "спринтера" с группой туристов, впрочем это скорее исключение, чем правило. Обычно в эти места едет только полноприводная техника, так надежнее и безопаснее.

3-4 км «угрюмой» дороги и мы выезжаем на приятный глазу цветущий, зеленый луг горной реки. В нос просто «ударяет» запах трав и цветов, причем до боли знакомый «вкусный» запах. Точно так же было, когда вчера спускались с каменного перевала, тогда тоже этот запах приятно «резал» нос и все вкусовые рецепторы. Приостановился, чтобы запечатлить картину буйства природы, особенно после невзрачного серо-черного скальника вдоль пропасти, которую только проехали.

Наконец –то в подкорке мозга начинает проясняться картина, почему запах «вкусный». Все точно, так пахнет свежий цветочный мед, купленный на рынке в Тбилиси и который мы с большим аппетитом вкушали с чаем в квартире у Жени.
Вот за такие минуты СЧАСТЬЯ нравится мототуризм, особенно в горных районах Кавказа, Карпат, Памира, Тянь-Шаня и Хибин.




Проехав «вкусно пахнущую» долину, дорога снова пошла вверх, очередная череда серпантинов на перевал. Знакомый путь, заехали быстро. На верху остановились перекурить, пообщались с дедом грузином, ехавшим с внуками в Шатили. Когда-то в молодости он работал туристическим проводником, водил приезжих пеших туристов с Чечни в Грузию. Из разговора с ним выяснили, что даже во времена Союза никогда не было дороги в сторону Чечни и с Муцо по «кольцу» до перевала Кресты. Только туристические пешие тропы.






Важная информация от опытного, бывалого человека. Сейчас мототуристы иногда пытаются «найти» дорогу с Шатили по кругу до перевала, т.е. дорогу, которой никогда не существовало.
Спускались вниз по хорошей погоде достаточно быстро, у платины Жинвали догнали Диму, он изменил свои планы, решил ехать вместе с нами в Ахмету, по строящейся горной дороге на прямую, через Тианити.






На одном из подъемов, Димин «Гусь» начал дергаться – нехватка бензина. Остановились, Володя со своего 22-х литрового бака нацедил 2 литра, залил Диме в бак, поехали дальше по пыльной строящейся дороге. На полпути появился асфальт, скорость увеличилась, пейзажи напомнили солнечную Италию, в горах которой ходил в апреле с рюкзаком, свежи воспоминания о безупречных дорогах в горах Аппенин. В районе Тианити, почти также!



Трассу с Жинвали до Тианити строят быстрыми темпами, в прошлом году на этом участке был грейдер, сейчас, виды, как в итальянских Аппенинах и дороги под стать Италии!

В Тианити заправились на местной заправке, которой еще не было в прошлом году. В сторону Ахметы асфальт закончился, снова грейдерный серпантин, сначала вниз, потом подъем по спирали.






Указатель на крепость-монастырь Кветера, по прошлому году знаю, будет тяжелый каменистый подъем в гору. Едем все, на наших мотоциклах все же проще по такой дороге, чем на авто. Поднялись вверх к монастырю-крепости, зашли в часовню. В отличии от Европы, Украины и России - маленькие часовни в Грузии всегда без замка на дверях, зайти может любой, посмотреть, поставить свечу, оставить подаяние в специальной шкатулке-ящике.

Через полчаса въехали в Ахмету, сразу на АЗС. Там же уместных уточнили насчет отеля – нет в городе такого заведения. Но выход есть, предложили гостевой дом, что-то типа частного хостела.
Поехали смотреть, понравилось, да и выбирать не приходилось. Хозяин оказался местным полицейским, показал комнату, дал чистое белье, предложил горячий душ. Байки завели в просторный двор.
Договорились с хозяйкой за ужин и цену – 100 лари за всех с ужином и завтраком.
Вкусный ужин приготовили за час, естественно грузинское вино, пару часов сидели с интересом общались. Даже немного перебрал отличного напитка, но утром все было ок – грузинское сухое домашнее вино не дает «хмурого» водочного похмелья.

Дом Гочи оказался просто громадным, построенный еще во времена Союза: два этажа, несколько спальных, большой зал со столом метров на 5 длинны. Чувствовалось, что хозяева любили приглашать гостей и устраивать вечеринки под местное вино.



Вкусный завтрак с чаем, медом и вареньем на десерт – мы готовы к штурму Омало, все кому не говорили, что хотим доехать в Омало, как-то неодобрительно высказывались о сложности дороги в тот район и, что до середины июня проезд через перевал Абано невозможен.
О всем этом уже знал с личного прошлогоднего опыта, ребят тоже настраивал на серьезность пути в тот самобытный горный район, где снимался фильм «Мимино».
Напоследок фотосессия с хозяевами дома и полицейским джипом, обмен адресами и телефонами.

[lotos1]

Омало - 3 часть.



Карта пути в Шатили и Омало.

Дорога в Омало знакома по прошлому году. Прямо через центр, после заправки поворот вправо и выезжаем через 1-2 км в полноценную Алазанскую долину с ее многочисленными виноградниками. До селения Пшевали, откуда поворот влево и дорога на Омало, всего-то 30 км. На полпути Дима, ехавши первым, свернул влево, поехали по сельской горной грунтовки, искать какой-то местный храм-крепость, который Дима выискал в своей навигационной программе в телефоне.
Непонятные полевые дороги, температура уже под +30, в осенней куртке, рассчитанной на перевал в 3000 метров и естественно горные холода, ехать по жаре совсем не в кайф. Тут еще не поймем куда ехать?
Внутренне "психанул", какого нах здесь ездить по "помойкам", если впереди ждут просто прекрасные по красоте горные виды, вместо этого мы раскатываем в поисках "мертвого" каменного памятника.
Мое отношение к таким крепостям, как памятникам культуры явно не однозначное, особенно в горной Грузии.
Сам живу на севере Украины, где в радиусе 80 км от древней гетьманской столицы, которой в 18 веке был небольшой Глухов, сосредоточено несколько прекрасных дворцов-крепостей, как в Батурине и Новгород-Северском. К тому же восстановленные монастыри с тятисотлетней историей: Глинская пустынь, Молчанский женский монастырь в Путивле, Сафроньева пустынь в Слободе, под тем же Путивлем, несколько других красивейших монастырей - интересные туристические и паломнические места у меня на малой родине.



Глинская пустынь - монастырь с историей в 500 лет, есть, что посмотреть на Сумщине в Украине.



А мне в Грузии предлагают искать какие-то крепости, вместо горной красоты труднейшего перевала Кавказских гор. Развернулся укатил на трассу, Володя за мной, на всех парах поехали в Пшавели. Свежий ветерок немного остудил недовольные мысли и дискомфорт от жаркой равнинной солнечной погоды.



На въезде в Пшавели остановился сделать фото полуброшенной футбольной площадки, судя по ее состоянию, ребята в футбол здесь не играют.
Будучи в Германии и Испании-Италии постоянно обращал внимание на большое количество ухоженных футбольных полей разного размера, от стандартных, до небольших тренировочных: везде пострижена трава, покрашены ворота с сетками, свежая разметка - видно уход за газоном.
В Украине, Беларуси, России, а теперь и Грузии, ничего такого почти не встречаю. Значит дети футболом не занимаются, раз нет такого количества площадок, как в Германии или Испании.
Зато сколько демагогии в разговорах, мол почему мы играем хуже, чем немцы или итальянцы.
Потому, что их дети занимаются с 6 лет на прекрасных травяных полях в любых селах и поселках. У нас таких полей пока нет по определению. Грустные мысли вслух бывшего полупрофессионального футболиста.
Кстати, в Индии, Таиланде, Индонезии футбольные поля тоже все в бурьянах, потому так и играют.
В Пшавели указатель - 72 км до Омало, всего-то 72 км, кажется рукой подать - 40 минут езды по автостраде.
Поехали по новому асфальту, в прошлом мае здесь ехали по пыльной обочине, строители дорогу делали, за год уложили 12 км свежего асфальта - мелочь, но приятно!
Закончился новый асфальт, потом еще 2-3 км старого в латках, потом пошел горный грейдер с набором высоты.
Никаких отбойников на обочинах, вместо самых обочин разной высоты пропасти, от 5-10 метров, до сотни и более вниз.
Постоянная езда на 1-2 передаче, на "Гусе-800" даже негде втыкнуть третью, все чаще слышен звук мотора вентилятора охлаждения.









Несколько наиболее узких мест были забетонированны, на некоторых участках работали дорожные строители. В стремном месте, где сверху на дорогу падает горная река - приложился Дима, самому байк не поднять, мешает вода и скользкие камни. Володя поспешил на помощь, пока сам где-то немного отстал.
Справа от дорожной реки - пропасть, слева - большие камни. Видя, как получилось у Димы, решил не рисковать, слез с байка, включил скорость и на 1-й передаче тихонька травя сцеплением провел байк через брод - пусть лучше будут мокрые ноги, чем упасть вниз в обрыв.
Володя помог немного и мне. Ему на своей легкой "чекухе", здесь в горах полное раздолье.
Да, сюда в Омало надо только на ДРЗ-400, вот это будет наслаждение, естественно с резиной Скорпион Ралли.
Обмокший Дима пошел купаться в горной реке, мы стали на перекур.















Первый блин - комом, главное с техникой все Ок.
Поехали дальше, снова уперлись в дорожных строителей, потихоньку приводят самые сложные участки в относительную норму. Туристы едут, в основном западные, потому надо дорога, которая открывается с середины июня и действует до начало октября. Такой сжатый турсезон в Омало. Мы в прошлогодичном мае, 6 числа, думали проехать в Омало, наивные люди - читайте интернет. Официальный сезон в Тушетии начинается с 1 июля, мы как раз вовремя.
Потом было самое засадное для меня место с прошлого сезона, зная эти три крутых обратных серпантина, думал будет легче, но снова еле вписался в поворот над пропастью, аж спину потом пробило.
Дальше пошло попроще, на 1800 м по высоте, буквально в 200 метрах от базы дорожников, свернули влево, единственная отворотка на этой трассе - к источнику.
Ехал первым, показывая ребятам дорогу, поставили байки, спустились пешком на 20 м назад, вот он "знаменитый" туалет, все с него смывается вниз в горную реку, по специально подведенной трубе от водопада, там на равнине думают, что пьют чистую родниковую воду.
После прошлого года стараюсь воду с горных рек не пить, хотя многие кричат, что она с ледников, потому кристально чистая.








Зашли в комнату с ванной, в ней купался дед, выяснили позже - 78 лет, приехал сам немного подлечиться. Он подсказал, что рядом тоже в комнате есть ванна, заглянули, все так. Можно сказать идеальный евроремонт трех комнат с ваннами размером 2х2 метра и глубиной около метра.
В прошлом году две комнаты были закрыты на ключ, потому думал, что только одна ванна, оказывается их три - все с целебной теплой водой под +30 градусов.
Позже дед рассказал, что не только 30 минут сидит в ванне, но еще и пьет воду, смотрит под водой с открытыми глазами - весь комплекс услуг, почти как на Черкасских Джиласу под Западным Эльбрусом, но там вода +20 - прохладно.
Здесь полный релакс, даже захотелось остаться, особенно учитывая, что впереди еще больше 1000 м подъема по высоте на дороге без обочин и с кучей небольших, но очень скользких горных бродов.
Самое удивительное - "коммунизм" происходящего, никаких билетов или денег за услуги.
Дима для наглядности слазил вниз посмотреть, какие были ванны при советской власти - убогая картина. Зато верхние ванны просто фешенебельные на фоне местных сельских неказистых домиков.



Нижние ванны советского периода - почувствуйте разницу.

Поговорив в дедом о жизни, поехали дальше. Без приключений "выдрались" на перевал, как всегда фотосессия. Дальше незнакомая для всех дорога вниз, в прошлом году не проехали из-за снега.
Спустившись буквально на один серпантин, сами убедились, какие здесь были сугробы, по меньшей мере метра 3-4 точно, даже стоять как-то неуютно рядом с такой снежной глыбой.



Так было весной 2014 года.









Ужас! Неужели мы ехали по той дороге внизу, по ней еще возвращаться придется.

Резкий крутой серпантин вниз, ах, как приятно ехать на Скорпион Ралли именно вниз с горного перевала, резина держит "Гуся-800", что вкопанного. В прошлом году на Хейденау-Скаут такой уверенности у меня не было, пару раз юзом несло куда попало, до холодного пота в спине.
Теперь понятно - в горы никакой УНИВЕРСАЛЬНОЙ резины, все это блажь! Приехать за 2000 км, что "уронить" тяжелый байк в обрыв или пропасть, из-за того, что резина "не та".
Лучше уж ТУ резину тягать с собой эти самые 2000 км, зато прекрасно держаться на байке по горному грейдеру и мокрым камням.
А я еще Жене предлагал на "Гусе-1200" ехать с нами, замечательно, что работа его не пустила - нечего здесь делать на тяжелом мотоцикле. Вдруг дождь пойдет, в горах такое сплошь и рядом, тогда на горном глиняном грейдере на не легком "Гусе-1200" совсем будет худо - никакого удовольствия.
Подумывает Женя прикупить эндуро-чекуху, самое правильное решение, особенно в пути на Омало. "Гусь-1200" пусть остается для Алазанской долины и Батуми - других мыслей на сей счет у меня нет и быть не может.
По навигатору увидел, спустились с 2950 на 1500 м, дорога пошла вдоль горной реки, приятная поездка по грунтовой дороге, когда нет пропасти ни слева, ни справа.











Когда уже подумывали, что приехали в Омало, еще один сюрприз, дорога пошла вверх на пыльный извилистый серпантин с набором высоты до 2000 метров и снова пропасти вместо обочин.
Выехав на плато, увидели впереди поселок, красивое место со всех сторон окруженное горами - природный цирк, не даром здесь поселились древние люди.
Выехали по километровым столбам вверх, оказалось, что мы приехали к Верхнему Омало, нижнее село проехали мимо.











Дима уехал дальше посмотреть, где заканчиваются километровые указатели, мы с Владимиром упали на траву от удовольствия и прекрасных природных картин - Омало стоит того, чтобы приехать сюда несомненно еще раз, возможно даже не один!
Остановили проезжающего на пикапе местного, оказался хозяином гестхауса с нижнего поселка, Володя сразу договорился за 100 лари на ночлег с завтраком и ужином + вино, наш стандарт для нынешнего грузинского трипа.
Вернулся Дима, все вместе поехали за хозяином в его отель, перед домом пришлось довольно круто подняться вверх, можно сказать даже с небольшим перепугом, слава Богу доехали без падений.






Простая вкусная свежая еда, у меня еще под местное вино - замечательный ужин, как итог трудного дня с несколькими прилаживаниями, куда от них деться в горах.

[lotos1]

Небольшое отступление от грузинской темы, вернусь к своей цитате в предыдущем сообщении:

На полпути Дима, руливши первым, свернул влево, поехали по сельской горной грунтовки, искать какой-то местный храм-крепость, который Дима выискал в своей навигационной программе в телефоне.
Полевые дороги, температура уже под +30, в осенней куртке, рассчитанной на перевал в 3000 метров и естественно горные холода, ехать по жаре совсем не в кайф. Тут еще не поймем куда ехать?
Внутренне "психанул", какого нах здесь ездить по "помойкам", если впереди ждут прекрасные по красоте горные виды, вместо этого мы раскатываем по пыльной дороге в жару, в поисках "мертвого" каменного памятника.

По дороге в Омало, попал в своеобразную "непонятку", когда Дима предложил поездить по равнинной Кахетии в поисках каких-то крепостей и памятников.
Мне же хотелось побыстрее уехать в горы, аргументировал тем, что на равнине в родной Украине прекрасная природа и даже более красивые монастыри, чем в Грузии, а вот высоких гор в нашей Сумской области нет.
Тогда у нас даже небольшая розмолвка вышла.
Потом родилась идея, сделать небольшой фотоклип об отдыхе на природе Сумщины по приезду с Грузии в Украину.
17-19 июля замечательно провели время семейно, выехав с друзьями на природу.

Так получился "Уикенд-2015".

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=vC2eoJMrL4Q&feature=youtu.be[/youtube]

[lotos1]

Верхний и Нижний Омало.

Пока мы разбирались с мотоциклами и сумками, хозяйки быстро приготовили вкусную еду. Молодая девушка с ребенком лет двух изъяснялась с нами на русском, вторая, худенькая женщина средних лет русский понимала, но говорить ничего на языке Пушкина и одном из пяти официальных языков ООН - не могла. Между собой они говорили по грузински.
Пока женщины готовили ужин, попросил у хозяина вина: купить или просто дать попить с пол литра. Он принес литр отличного домашнего вина, сказал, что угощает, денег не надо. Почему применительно к грузинским винам постоянно употребляю эпитет – «отличное», при этом не считаю себя каким-то винным ценителем и гурманом.
Сравнение до боли простое. Несколько раз дома в Украине пробовал наше местное домашнее вино, особенно часто на досуге в бане: с яблок, вишен, винограда, ягодное – итог один, на утро, особенно если выпить стакана 3 по 200 грамм, голова «чугунная». Потому с недавних пор от домашних вин местного разлива в Украине отказываюсь.
Здесь же в Грузии, иногда и больше литра уходит под хорошую закусь и в компании, как было в Ахмете. Утром просыпаешься как «огурчик» - вот главный показатель качества вина, лично у меня так. Потому все грузинские вина пью с удовольствием и в меру, но 3-4 стакана под местный вкусный ужин уходит на ура.
После ужина решили пройтись пешком в Верхнее Омало, минут за 20 были в верхнем селении. Привлек внимание старый БМВ-80 (наверное эта модель), подошли смотреть, вышел хозяин, оказался австрийцем путешествующим по Грузии. Низкий центр тяжести байка и небольшая высота по седлу, делают такой байк очень устойчивым на горных дорогах.













Крыши домов и сараев точно такие, как в средние века, лет 500 назад. Потому немцы сюда едут, в Германии такого даже в музеях не увидишь.


Утром видели, как уехал австрияк в сторону перевала. Направились вверх к башням, главной местной достопримечательности. Все оказались в хорошей спортивной форме, легко взобрались по крутому склону на холм. Традиционная фотосессия, что еще делать туристам в такой ситуации. Приехали, посмотрели, сфоткались и уехали дальше – обычная практика.
В этом плане всегда вспоминаю юморную песню В. Высоцкого – «Скалолазка»:
- Я спросил, зачем идете в гору вы…
Ведь Эльбрус и с самолета видно здорово…

Уже в темноте спускались вниз к нашему хостелу. В разговоре с хозяином выяснили, что именно сегодня, 1 июля, на Омало официально открывается туристический сезон.
Уснули в комнате на втором этаже очень быстро – свежий горный воздух, вкусный ужин, приятная усталость от прогулки. Ко всему этому у меня прибавилась внутренняя радость от того, что с третьей попытки в Омало все таки доехал. Весной 2014 были снега, в августе – сель не пустил в Грузию.
В этот раз все сложилось удачно, даже без единого падения и техремонтов, то, что «прозевал» цепь, скорее личное разгильдяйство, чем техническая проблема.
Утром после завтрака, ребятам захотелось прокатиться в сторону селения Дикло, сам от такой затеи отказался, помня, что на моей укороченной цепи, которая теперь нещадно "сжирает" звезды, надо еще попасть в Сванетию – Батуми –Ахалцихе, потому лишние километры мне явно не на пользу.
Сидел на балконе дома, любовался красивой округой, немного написал в дневник, который, как зарядка для ума, стараюсь постоянно вести в путешествиях.











Через пару часов приехали ребята, все вместе направились к перевалу. Перед этим немного побеседовали с хозяином, привезшим с «большой земли» на джипе, очередную партию туристов с Германии, Дима стал вынужденным переводчиком, рассказав, что хотят немцы увидеть в этих краях. Хозяин в свою очередь предупредил, что на перевале сплошной туман и мелкий дождь – видимость равна нулю.
Назад дорога всегда не только короче, но и легче, это знают все путники. Без особых проблем выехали на перевал, действительно в густом тумане. Осторожно начали спускаться вниз, даже не понятно, что труднее: подъем или спуск в дождь, когда постоянно едешь вниз на тормозах, боясь в любой момент юза переднего колеса в мокром глиняном глее или на скользких камнях.
















После перевала, на высоте приблизительно 2500 м встретили немецкого мототуриста, как раз у одной из горных рек, воды которой небольшим бродом «перегородили» дорогу. Все западные туристы, без всяких исключений, прилично знают английский, действительно межнациональный язык путешествующего по планете люда.
Диме все карты в руки, поговорили о том-сем, пригласили на теплый источник, в наших планах он входил в обязательную программу. Спустились на 1800 м, поставили байки, пошли на водные процедуры. Снова встретили вчерашнего деда, пообщались как со старым знакомым.












Полчаса в теплой воде и снова в путь, нам вниз, немцу вверх в Омало. Выяснили, парень путешествует на Сузуки ДР-650, приехал с Европы через Турцию в Грузию, заехал в Армению и Карабах, знает, что азерам нельзя говорить, что был в Карабахе. Потом едет в Баку, оттуда в Казахстан, дальше в Китай. По Китаю у него какие-то свои варианты, якобы на границе провинций можно получать-покупать местные водительские права и путешествовать по Китаю. Парню лет 25-30, явно молодой путешественник.
Спуск от источника прошел удачно, без прилаживаний и падений. Уже внизу пытались у местных купить свежего меда, много пасек стояли вдоль дороги, только еще мед не начинали качать.






На пересечение дорог в Пшавели мы с Володей поехали в сторону Алазанской долины, Дима на Ахмету и Тбилиси. Действительно, что делать трезвеннику в Долине, среди многочисленных wine route – винный путь.



Самое "злачное" место в Грузии - легендарная Алазанская долина. Сколько раз с замиранием в душе смотрел на симпатичные винные наклейки на бутылках вполне приличного вина с текстом о Алазанской долине.
Кажется, что всю жизнь сюда мечтал попасть, ведь сколько выпито одноименного вина на Родине.
В мае 2014 года пришлось проскочить Долину сквозняком, по дороге в Азербайджан. Тогда моим мото-напарником был юный Дима с Белгорода, человек не пьющий - трезвенник, что толку ему было предлагать заехать в WINE ROUTE... , не тот формат
В этот раз посещение Алазанской долины было заранее забито в график путешествия, как минимум на одни сутки, т.е. с обязательным ночлегом после дегустационной программы.

В первом селении Напарули сразу свернули вправо по указателю, доехали к винному заводу, охранник сказал, здесь только завод. Надо вернуться назад и в поселке через пару км будет указатель – там есть все: отель, бар, дегустация, все о чем мечтал, когда планировал провести ночь в легендарной винной долине, известной всему Миру, благодаря одноименному вину.
Через пару километров, по указателю приехали на винокурню, здесь был в придачу даже музей винного кувшина. Мотоциклы под навес во двор. 80 лари трехместный номер с завтраком и дегустацией вина и чачи вечером.
Дабы не дразнить меня вкусным шашлыком, Володя согласился постовать вместе со мной: заказали жаренную картошку и салат + сыр дали и три кувшина по 0.5л вина, трех разных сортов. Чачу решил оставить на завтра и забрать во флягу (оказалась не востребованной, привез ее в Украину, напиток градусов под 50, без признаков запаха самогона – очищенный качественный продукт).















Музей вина и винного кувшина в Напарули, рядом с отелем.




Забрали свои вещи в отличный номер, по всем меркам соответствующий отелю на 3 звезды: отличная постель, душ, кондиционер, новое здание с хорошим ремонтом, вернее евроотделкой.
Ужин прошел замечательно, жаль, что одессит Володя не пьет, только кока-кола и звон бокалов, все остальные прелести вкусного вина вкушал в «одно рыло», как по другому назвать, пить прекрасное вино в одиночку.
Утром на ясную голову, никаких признаков похмельного синдрома, прогулялся по поселку, купил в магазине бутылку «Боржоми», все таки небольшая жажда присутствовала. Сфотографировал стеклянный полицейский участок и памятник в центре селения.
Многие говорят, кто был в Беларуси, что там, как в бывшем Союзе. Значит не были вы в Грузии, вот он бывший СССР во всей красе. Столько ЗИЛ-130 и ГАЗ-53, а также древних «москвичей» и «волг» не видел больше нигде по странам бывшего Советского Союза, проехал 14 республик, осталась одна Туркмения, но в нее на мотоцикле можно попасть только транзитом.
Такие вот заметки о том, какая из республик больше всего похожа на СССР "разлива" 1985 года.






Таких древних "мастадонтов", как ЗИЛ-130, с расходом 35 л/100 км пути в Украине днем с огнем не сыщешь.






Сходство с тем зажиточным Союзом было еще в больших двухэтажных старых домах, вернее не совсем старых, построенных в 70-80-е годы, никто их в Грузии с тех пор не ремонтировал и даже заборы остались не крашенными с тех времен.
Если взять 30 лет назад, так в грузинском Напарули люди жили как настоящие "буржуи", чего теперь о местных жителях явно не скажешь.




Алазанская Долина + Тбилиси.



Скриншот маршрута с экрана телефона. На нижнем снимке вот так выглядят серпантины на Омало в записи трека нави-программы ЛОКУС.




Походив с небольшого перепоя по утреннему поселку Напарули, вернулся к нашему отелю. Володя готовился к завтраку, который уже начинали подавать на открытую площадку на три персоны, согласно нашего номера.
Наверное впервые в жизни я пожалел, что постую, т.е. соблюдаю православные посты. Дело давнее, еще с 1993 года начинал с недельного поста перед Пасхой, когда о посте и разговоров не было. Это сейчас стало "модным", тогда у меня были совсем другие причины.
В 1996 году, жизнь неожиданно привалила, причем совсем с другой стороны, откуда не ждал, не гадал. Определенное спасение в жизненной ситуации нашел после обращения к церкви, для бывшего учителя истории, изучавшего академически научный атеизм, звучит все это достаточно спорно.
Такова проза жизни, обратился за помощью к Богу, все как-то со временем обустроилось и наладилось. Помню, что в праздник Тройцы в далеком 1996 году я молился о помощи в Храме российского Брянска, совсем неосознанно, как умел.
С тех пор регулярно хожу в церковь, с 1997 году соблюдаю все четыре длинных поста Православной церкви.
Такое небольшое личное отступление от темы.
Смотря с каким аппетитом Владимир кушает вкусно приготовленный завтрак, наверное в Грузии не умеют НЕ ВКУСНО готовить, это конечно мое, личное восприятие грузинской кухни.
Сыр отдельно, омлет с сыром + поджаренная на масле сарделька, свежий из печи хлеб, салат с овощей - какие ароматы! На мою долю остался хлеб и салат, потом свежезаваренный ароматный чай, снова с хлебом и вареньем для большей сытности.
Уминая вкусный хачапури с чаем, Володя как-то философски заметил:
- Да-а-а-а, напрасно ты постишься.
Теперь однозначно знаю, что в пост в Грузию точно не поеду, что поеду еще, это несомненно, только не в православный пост.
С этим проехали...




Спешить было некуда. На дворе пятница, мы уже знали, что "грузин" Женя до вечера будет на работе, потому в Сванетию мы поедем только завтра утром. Менять знойный городской Тбилиси, на чудесную сельскую природу Алазанской долины мы не спешили.
К 12-00 почти собрались в путь, уточнили у хозяев отеля во сколько "чек-аут", нам сказали не переживайте, во сколько поедите, ваше дело, будьте гостями хоть до вечера. Вопрос отъезда из отеля не праздный. Был у меня случай в Андорре, когда лишний час в отеле, чуть не обернулся чеком на еще одни сутки, в том случае это было 50 евро!
Тогда после долгих споров с админом отеля, заплатил 5 евро, за лишний час пребывания после рассчетного времени отъезда - обычно 12-00.
Собрались к 13-00, когда на улице уже припекло +30 в тени, на солнце все +50, в мотоэкипе, даже с многочисленными воздушными клапанами было явно душно.
Сразу вспомнили возможные планы на посещение Вашловани, национального парке у границы Азербайджана, там по прогнозам до +40 в тени, от такой жары можно "чекнуться"!
Какое было благо вчера в Омало - плюс двадцать в полдень и легкий ветерок.
Одевшись полностью в экип, буквально за 5 минут пот катился градом, что же тогда будет в Вашловани?

Сразу как-то для себя решили - в нацпарк Вишловани надо ехать в мае или октябре, но только не в жарком июле.
Поблагодарив хозяев за чудный вечер под вино и отличный утренний завтрак + комфортный номер с кондиционером мы тронулись в сторону Тбилиси, через Телави.
Через 20 км повернули на развилке вправо, влево дорога пошла в сторону Азербайджана. На окраине Телави проехали мимо теперь всемирноизвестного аэропорта "МИМИНО".



В самом городе уже было +33, на малых оборотах и в небольших пробках сущий ад. По такой температуре надо катать на пляж в шортах, майке, и темных очках вместо шлема, а тут сапоги, курта с протекторами, шлем и перчатки.
Быстрее за черту города, где можно ехать 80-100 км/час, больше вряд ли - сплошные серпантины.
Дорога отличная, набрали по высоте от долины почти 1500 м, потом снова вниз - везде сплошной ровный асфальт с хорошей разметкой. Тут только на спортбайке закладывать виражи в свое удовольствие, а не стачивать "Пирелли-Ралли" о раскаленный асфальт.



До чего была комфортная погода в Омало и конечно чистейших горный воздух.

Красивейшая природа и серпантины, напоминающие путь в Омало, только все абсолютно безопасно, с отбойниками и никаких ручьев и бродов на дороге - везде мосты или эстакады.













По пути заехали на АЗС, практически везде можно рассчитать кредиткартой.


Километров в 40 от Тбилиси остановились у придорожного бара, расположенного в тенистом парке у озера.
Взяли по форели с салатом, лаваш с печи и в горшке национальный лобио с фасоли - вкусняшки, пальчики оближешь!


Володя купил местный тархун, действительно особый вкус - просто класс!
У меня было с собой вино, для аппетита пригубил стаканчик - за процветание Грузии, как учили местные, если полиция вдруг остановит.

Зато в Тбилиси мы поехали с чувством собственно достоинства - отлично перекусив, теперь о еде даже и думать не хотелось.
На въезде в Тбилиси снова столкнулись с безумным местным трафикоми просто таки "дурацкими" авариями - догоняет народ друг-друга от темпераментной езды, потом часами стоят с полицией, разбирают кто виноват и почему. Это было мое четвертое посещение грузинской столицы, но все равно никак не мог определиться-запомнить куда ехать на проспект Церетели.
Вел Володя, который в Тбилиси был еще больше раз, плюс у него навигатор. Снова мы пропустили какой-то поворот, потом возвращались и только выехав на набережную немного сообразив, что к чему. В итоге от начала города, до Жениного дома катили по безумной жаре минут 40-45 - полный аврал.
Здесь впервые у меня закралась "подлая" мысль, как же замечательно в прошлом году катался САМ, от армянского Гориса и прямо 2500 км до украинского города Сумы.
Как говорят мысль прошла, а осадочек остался. Но эта тема еще будущего разговора, который возникнет сам по себе в самом конце поездки по Грузии и последних три дня, от Батуми до Новочеркасска я по привычке проеду сам, причем с БОЛЬШИМ УДОВОЛЬСТВИЕМ, при этом никого не виня и никому ничего не должен, т.е. в полной ГАРМОНИИ с собой.
Женя приехал только поздно вечером, мы же поставив байки в подземный паркинг остались сидеть в квартире с кондиционером, выходить на +35 в тени, особенно после гор Шатили и Омало, не было никакого желания. Пусть грузинская столица в этот вечер отдохнет от нас, тем более кушать никак не хотелось, разве только попить вина или местного кваса, может тархуна, кому что нравится, все напитки были в холодильнике квартиры.






Оригинальный дом на набережной, врезался в память во время пешей прогулки по грузинской столице.



Странно, в подъезде дома, где живет Женя, открытый всем ветрам и холодам - подъезд. Значит зимой в Тбилиси тепло, не то, что у нас, до минус 25.

[Azmo]

Я правильно понял, что дорога, несмотря на то, что грейдер - достаточно укатана? Ну несколько "микробродов" вижу, остальное вроде нестрашно, а, значит, с меньшим комфортом и помедленней, но смогу проехать и на дорожнике...

[lotos1]

Повторю с фото для наглядности. Этот австриец приехал в Грузию через Турцию, в Омало попал случайно, кто-то подсказал, что очень самобытное место с минимумом туристов и ехать туда стремно. Вот он, как истинный турист-пенсионер и рванул в Омало на своем БМВ-100 какого-то 70-го года.
Главное иметь подходящую резину, как минимум "Туаренс", тогда особых проблем не будет. Конечно в воде на камнях очень скользко, пришлось и нам по-прилаживаться, но в итоге все обошлось.
Еще одно, чем легче и ниже мотоцикл, тем будет безопасней ехать.
От погоды много зависит - в дождь или снег ( на перевале в 3000 м любой дождь - становится снегом, даже в июле), ехать будет тяжело и опасно.

[Azmo]

Понятно, спасибо.

[lotos1]

Тбилиси - Цхалтубо. 3-4 июля.

Приехав по знойным в тридцатиградусную жару, улицам Тбилиси, нам уже ничего не хотелось, кроме как принять душ. Какие нах прогулки по городу, когда замечательная прохлада от кондиционера в Жененой квартире и холодное пиво для некоторых, а не пьющие очень были рады местному тонизирующему тархуну, тоже с холодильника.
Немного "зацепила" меня езда ведомым по Тбилиси, в прошлый раз, когда выезжали в направление Шатили, нас повел Дима, какими-то "левыми" дорогами, в полдень и жару под +35, через весь город. Выехали на окраине в районе тюрьмы, потом мимо озера на объездную - ехали непривычно долго и медленно, а тут солнце в зените...
В этот раз при въезде в город со стороны Телави, ведущим был Володя и его "Гармин". Ехали медленно, даже груженые самосвалы нас обгоняли, дергал "Гуся" с 3 на 4 передачу и снова жара, пот градом. Все вокруг несутся под 100 км/час по городской авеню, а мы "тошним" 70-80, даже чуть под какую-то фуру не попал. Чувствуется все таки разница между "ГС-800" и Хонда-250, особенно на асфальте.
Потому поехал быстрее, пропустил нужный поворот, снова дружеские "разборки".
Отрезок Напарули - Телави- начало Тбилиси, проехали часа за два по горным перевалам, зато по Тбилиси катили точно минут 40.


Проезжали через перевал Гамбури - красота и никакого экстрима! Отличный асфальт, отбойники то слева, то справа от дороги. Володя несколько раз останавливался на фотосессию, чем вызывал у меня чувство тревоги - останавливался и ждал, потом снова отрывался вперед на мощном мотоцикле.






На квартире решил подробно изучить карту города, чтобы катить в следующий раз самому - хорошего мало в мотоэкипе кататься по тбилисским пробкам.
Оказалось, что все проще простого, особенно доезжать до Макдональдса на улице Церетели, там совсем рядом наша гостеприимная "база".
Причем если ехать от Казбеги, то совсем просто - все время прямо, потом на мост и через 300 метров искомый американский фаст-фуд.
Точно также выезжать, сразу на бульвар Гейдара Алиева, с него прямиком трех-четырех полосное движение в сторону Мцхеты и на объездную дорогу, т.е. - автобан. С него куда хочешь: прямо - на Батуми, вправо - на Казбеги и Россию, назад - в сторону Телави или Азербайджана.
До чего же все просто. Почему так не ездили, для меня - загадка??
После подробного изучения карты, больше никаких ведущих-ведомых и поездок по пробкам Тбилиси в 30-ти градусную жару.
Буду ехать сам, заранее договариваясь встречаться на какой-либо первой АЗС за городом.

Утром, в субботу 4 июля, недолго посовещавшись, отправили Володю на XR-250, вперед в "разведку".
До Кутаиси 200 км асфальта, из них 100 км - автобан, где наша компания из трех "Гусей", конечно даст жару, а что делать "чекушке" - только ехать на пару часов раньше.
Еще вечером неожиданно отыскалось в интернете, как оказалось, на сегодняшний день, самое привлекательное туристическое место в Грузии - пещера Прометея, находящаяся в городке Цхалтубо, как раз по нашему короткому пути в Сванетию, через Лентехи.
Женя сказал, что давно там мечтал побывать, а мы тем более, когда еще выйдет такой шанс - едем все равно мимо.
В пятницу вечером наша компания непроизвольно разделилась, мы с Володей остались дома, блуждать в сетях бесплатного скоростного интернета, который был в квартире Жени.
Сам хозяин с молодым не женатым Димой пошел "шариться" по ночному Тбилиси, у него это получается здорово.
В прошлом году, когда на майские три дня жил у Жени, мы каждый вечер где-то бродили веселой компанией до 2-3 часов ночи, ездили в ночную Мцхету и другие злачные места столицы. Теперь настал очередь Димы, гулять по вечерне-ночному Тифлису.

В прошлое воскресенье, Женя вынужденно уехал по работе на целый день, мы с Димой отлично самостоятельно погуляли вдоль набережной, даже записал трек прогулки, чтобы не заблудиться. Посетили в том числе знаменитый стадион "Динамо", который в августе должен был принять матч Суперкубка Европы: "Барселона" - "Севилья".( Теперь уже известно - красивейший футбол и счет 5:4 в пользу "Барсы", смотрел по ТВ в Сумах).

Несколько колоритных снимков грузинской столицы с этого визита, июньским летом 2015г.










Столько тачек AMG, как в Тбилиси, не видел не в одном городе Мира!

И совсем рядом попадался ЗИЛ-130 !?:boredom: Контрасты Тбилиси, в Украине и в Камбодже такая же картина - принц и нищий.








Здесь на тротуар не заедешь, причем так борются с автовандалами во всем Мире, похожее видел в Барселоне, Риме и Марселе...





Президентская библиотека Саакашвили. Миша конечно сделал для Грузии очень много, это здесь признают все.



Водопад рядом с набережной, в центре города.
Река с желтой водой - в горах прошли дожди, подняли всю муть. Обычно вода чисто-голубая - рассказывали местные рыбаки.




В субботу одессит Володя поехал часов в 10, мы же еще нудились часа два в квартире, к 12-00 стартанули в Кутаиси. Никогда еще не испытывал такого наслаждения в поездке с компанией на трех "Гусях", даже небольшой гул "зубатой" "Пирелли-Ралли" не портил отличного настроения. 100 км новейшего автобана - на одном дыхании, дальше пошли ремонты дороги, которые мы проходили, как лыжники-слаломисты.



По дороге остановились купить местный лаваш у девчонок, которые по русски ни бельмеса-ни гугу

Немного заблудил Женин навигатор в Кутаиси, вследствие чего в Цхалтубо мы приехали какой-то тыльной дорогой, надо было ехать по банальным указателям на пещеру Прометея.
Володи у пещеры не оказалось, он что-то напутал и ждал нас совсем у другой пещеры. После созвона направился к нам, Дима остался ждать Володю, в пещеру идти "побоялся":pardon:
Купив с Женей недорогие билеты, отправились в получасовой путь вместе с русской группой.
Дальше рассказывать нет смысла - только смотреть.




















Конечно фото от "мыльницы" совсем не передают красоту пещеры Прометея - зрелище завораживающее!

Пока мы бродили по пещере, "нашелся" Володя, в пещеру идти не захотел, тогда все рванули по асфальту в Лентехи, в сторону Сванетии, договорились ехать до темноты, а там где-нибудь найдем место для ночлега - в любом селении Грузии с этим проблем нет.





Путь с Цхалтубо в Тсану - 4 июля.

Упаковав все вещи назад на мотоциклы у пещеры Прометея, были готовы снова отправиться в путь. Посовещавшись, решили ехать сегодня до "победы", т.е. вплоть до поселка Ушгули, который находился за перевалом. Расстояние, если по прямой, то совсем небольшое, меньше 200 км - 2 часа езды для наших "Гусей" по автостраде. Только в горах все по другому, все это уже знали, тем не менее планы были "наполеоновские".
Очень легко и просто выехали от стоянки у пещеры на трассу в сторону Лентехи, совсем не так, как водил нас закаулками навигатор по дороге к "Прометею".
Немного равнинной асфальтовой дороги, потом пошли серпантины, крутые повороты, спуски и подъемы - трафик движения совсем слабый, видно, что техники в сторону Лентехи ехало очень мало. Из интернета знали, что проездная дорога в Ушгули через Лентехи есть, но популярностью она пользуется только у любителей экстрима и иностранных туристов. В этом плане наша компания как раз подходила в разряд "2 в 1" - иностранцы-экстрималы, пока правда никаким экстримом даже не пахло - отличная, немного узкая, как всегда в горах, асфальтовая дорога.
Проехали без остановок через Лентехи, время к вечеру, хотелось доехать поближе к перевалу по видному, ездить по горным дорогам в темноте - удовольствие не из приятных.



По таким дорожкам в горах катать одно удовольствие, зато дальше, за Лентехи - будет все хуже и хуже.






Последние 15 км асфальта и дальше, как предупреждали местные, пошел горный грейдер, несколько грузинских горных сел, в последнем из них, нас настойчиво приглашали на ночлег, на улице спускались сумерки, но был у нас свой "козырь" - одессит Володя, который в прошлом году весной путешествовал по этих краях с супругой вдвоем на "Африке твин". Тогда он доехал до селения Тсана, переночевал у местной семьи, вернулся назад - на перевале еще был снег.
Потому все уговоры грузинских женщин в селении Меле, что дальше гестхаусов нет - пропустили мимо ушей, помчали в искомую Тсану, под самый перевал.
Еще одно небольшое село, дорога идет по верху и развилка вниз, немного ехал впереди ребят, так сказать на "своей волне" - путь пошел с ухабами, лужами, буграми и ямами. Определенный опыт эндуроезды подсказывал, что многие места на такой дороге надо проходить ходом, не снижая оборотов, все таки "Гусь-800" это не легкий байк "эндуро-чекушка", вдруг на малых оборотах застрянешь в луже или упадешь, тогда поднять-вытащить будет очень проблематично.
Потому "подсыпал" газку и пер вперед. Поехал верхней дорогой, уперся через 1 км в разрытую траншею и строительную технику - здесь не проехать. Мужики подсказали, что надо назад, потом вниз в долину, дальше вдоль реки путь один, еще километров тридцать лесной дороги до Тсаны.






Вернулся назад, на развилке подождал ребят, решили ехать вперед в Тсану, хотя на дворе уже сумерки. Вперед, так вперед - настоящая эндуро дорога, причем для мотоциклов, на приличном автомобиле здесь ехать будет не уютно, заросшие ветви деревьев, с двух сторон нависавшие над дорогой, полностью могут повредить лак вашего авто. Разве только на "уазе-буханке" или военном "бобике" можно катить по таким дебрям, тогда будет хоть не жалко личной техники, вернее джипа, любые другие авто здесь не проедут.
Пошел настоящий экстрим, время 8-м вечера, полностью стемнело, дорога все хуже и хуже, причем видно, что техника здесь ездит очень редко, может раз в день, а может и реже.
Мы поехали в паре с Володей, Женя с Димой немного отстали. По такому пути надо присматривать друг за другом, на случай помощи при падении.
Каменный грейдер с лужами и грязью, иногда дорога вдоль пропасти - внизу река и полная темень вокруг, причем все выше и выше забирается узкая полоска пути. Оно то понятно, в Цхалтубо было 150 метров над уровнем моря, зато в искомой Тсане будет вровень 2000 метров по высоте от Черного моря, за несколько часов пути мы набираем 1800 м по высоте, плюс еще сгущающиеся с каждой минутой сумерки.
Самая дурная затея, ездить ночью в таких условиях по разбитой горной дороге. Дело даже не столько в безопасности, а в банальном лишении себя любимого, восхищаться окружающей горной природой. Второй раз в жизни в Грузии, тем более красивейшие горные районы, куда приезжают единицы от общей массы туристов и мы, вместо того, чтобы распланировать дорогу с Цхалтубо до предгорий Сванетии и побыть лишние сутки в таких чудных, нетронутых местах - галопом на байках в ночи премся в горы.
Чем в ночи восхищаться, тем более когда за очередным поворотом может быть пропасть или сошедший вместе с дорогой сель.
Сколько давал себе обещание не ездить в горах ночью, но снова в очередной раз, на те же грабли.
Невольно вспомнился случай во время мото-путешествия по Лаосу в феврале 2012 года, когда сам поехал под вечер по строящейся горной дороге с Пхонсавана в Паксан, тогда чуть не упал в громадную яму, которую вырыли дорожники под будущий мост, причем вырыли так, что края остались гладкими, без малейшей насыпи грунта. Чудом удалось затормозить на краю пятиметровой ямы - ночь, плохо было видно.
Сейчас схожая ситуация, не останавливаться же на ночлег в чистом поле, вернее лесу, когда даже палаток нет.
Такие "ноющие мысли" роились постоянно в башке по трудной дороге вверх. Уперся в развилку - прямо и направо, подъехал Володя и сразу двинулся вправо, может он и прав, все таки уже ездил здесь, но что-то подсказывало остановиться и подумать. Достал телефон-навигатор, писал трек в Локусе, внимательно посмотрел на карту: Тсана прямо, осталось совсем немного. По карте нави-программы дорога идет вдоль реки, которая слева от нас, сам поселок тоже левее, за рекой, значит будет еще мост.
Так чудеса цивилизации помогают в ночных путешествиях, особенно в горах, где пока не встретили не единого указателя направления.
Подумал о Володе, увидит, что за ним не еду, вернется назад. Поехал прямо, через пару километров слева показались одиночные огоньки селения. Поворот влево на мост, остановил байк на дороге, пошел смотреть - небольшой металлический мост через речку, на противоположной стороне закрытый шлагбаум, что-то вроде ворот. Перешел мост, отодвинул палку для проезда. Возвращаясь назад услышал звук моторов мотоциклов, наши едут, все три байка повернули влево, проехали через мост и направились снова левее по дороге в деревушку искать ночлег.



Указатель на Тсану, поди разбери что там написано?

Тоже самое сделал сам, потом остановился после моста и закрыл ворота назад - сделай как было.
Время, начало одиннадцатого, почти полтора часа ехали по темноте, вместо дневного любования природой, получали стресс от неуверенной ночной езды, зато адреналин просто зашкаливал.
Володя пошел искать-будить хозяев, минут через пятнадцать мы закатили байки в гостеприимный двор местных сванов.
Дальше признали одессита Володю, как гостя с прошлого года. Показали комнату для жилья, хозяйка начала готовить нехитрый ужин, традиционную русскую или украинскую жаренную картошку, казалось вкуснее картошки со сковороды, как в эту поездку по горной Грузии, в жизни не ел!
Через час сели за стол, так и хочется сказать - праздничный! Ведь действительно, приехать в ночи в незнакомое горное селение, по дороге "соловья-разбойника", к тому же все живы-здоровы - есть чему порадоваться и отпраздновать счастливый ночной приезд в селение из 5-6 домов - Тсана, расположенное под самым перевалом по пути в Ушгули, через Лентехи.
Мы с Женей вкусили прекрасного местного вина вместе с хозяевами, а Володя с Димой, как "антиалкоголики" ограничились горячим, пахнущим травами, чаем.
Сладкий сон в горах на высоте 2000 м, в старом доме, на постели, как в далеком советском детстве у "бабушки в деревне", завершился этот насыщенный субботний день, начавшийся утром в современной квартире со скоростным интернетом в столичном Тбилиси.








Наши гостеприимные хозяева.




Эх, эмоции, эмоции... кому они нужны эти эмоции. С другой стороны, ради таких минут снова едешь за тысячи километров от дома, потому как дома, постоянна суета: рабочая, домашняя, семейная и вся прочая, а так иногда хочется "окунуться в детство", как раз в таких путешествиях иногда получается.
Виват, Грузия!!!




Проснувшись воскресным утром, с определенным содроганием вспомнил вчерашний вечерний "променад" на пути к Тсане.
Тем приятнее было осознавать, что ты жив-здоров, отдыхаешь в горах в деревенском доме, сыт накормлен и доволен жизнью.
И просто головокружительные картины прямо с окна дома.
Да-а-а-а, вчера ночью всей этой красоты мы не увидели, а жаль.
Совет на все 200% - планируйте поездки в горах только в пределах светового дня - не пожалеете!



Вид на ледник Схара со двора нашего дома в Тсане.

[Azmo]

Добавлю про Куру (Мтквари) и её грязную воду:
Прежде всего - рыбаки немного лукавят
Во-первых, питание реки сильно зависит от осадков в горах, но, в основном, это влияет на её полноводность, а не качество наполнения. И вода с гор в любом случае доходит не то чтобы чистая.
Во-вторых, река используется для ирригации. Системы труб старые и вода не только подмывает грунт, портя посевные площади, но и несёт обратно в реку почву и удобрения, загрязняя реку.
В-третьих, основной поставшик воды в Мтквари - река Арагви - отнюдь не славится чистотой своей воды (гуглите "слияние Куры и Арагви)
Ну и в-четвертых, в реку сбрасывается огромное количество отходов.

Даже по официальной версии, которая обычно отстает от реальности, экологическое состояние Куры считается плохим и уровень загрязненности превышает безопасные границы в 2..9 раз (по информации от разных источников).

[lotos1]

Тсана - Батуми, 5 июля.

Карта пути - Местия - Батуми.


https://www.google.ru/maps/dir/%D0%A2%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B0,+%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%8F/%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82,+%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%8F/%D0%91%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BC%D0%B8,+%D0%90%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F,+%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%8F/@42.6840932,40.8701274,8z/data=!4m20!4m19!1m5!1m1!1s0x405bba0da7276da9:0x923e788184f60634!2m2!1d43.145456!2d42.8809444!1m5!1m1!1s0x405bd976dbdf6305:0xd4e140f4c76dc486!2m2!1d42.6894803!2d43.0334614!1m5!1m1!1s0x406786304ea2d221:0x7a3053a9e12ea967!2m2!1d41.6367455!2d41.6167547!3e0

Воскресным утром 5 июля никто никуда не спешил. Первый раз за время путешествия нашей разношерстной компании по Грузии, был достигнут консенсус.
Наверное виной всему было вчерашний ночной эндурорейд, особенно это касалось наших трех "слонов" от БМВ, по тем крупным камням, по которым мы "летели" вверх в свете своих фар, даже относительно легких "Гусь-800" можно считать настоящим "слоном" на крутой ночной горной дороге, по которой к тому же практически не ездят автомобили, а за мотоциклы и говорить не приходится.






Одессит Володя знаком с хозяином дома еще по прошлому году.



Конечно днем было бы немного легче, но в ночи такие дороги хороши только для легкого одесского ХR-250, а Женя на "Гусе-1200" можно сказать просто отделался легким испугом, что все обошлось без серьезных падений, особенно учитывая его резину Туаранс.
Утром все наслаждались прекрасной погодой, замечательной природой, своим уединением (кроме местных жителей - никаких других туристов).
То, что читал в интернете о этом пути, все абсолютно подтвердилось - только сумасшедшие избирают этот "короткий" путь, чтобы попасть в Верхнюю Сванетию.
Посмотрев вокруг на селение, обнаружил на бугре небольшую часовню, надо пойти посмотреть, особенно учитывая воскресный день. В церковь по воскресеньям всегда хожу до завтрака, вернее по всем церковным канонам в Храм и нужно ходить натощак.
Тропинка оказалась заросшей, значит мало местных приходят в Храм. Рядом с часовней находилась специальная деревянная конструкция с тремя литыми медными колоколами, учитывая, что Храмы в Грузии даже на отшибе никогда не запираются на ключ, наличие колоколов воспринялась как должное.
То, что характерно для Грузии, совсем не принято на просторах России-Украины - любой Храм или часовня всегда на замке, если нет службы и колокола бы наверняка утащили бы "сборщики-металлисты", как с десяток лет назад, на Донбассе, с пьедестала ночью сняли на металлолом целый паравоз-памятник (нашумевшая в свое время история на целый Мир).
Зашел, постоял, положил деньги в специальную копилку, взял свечу, поставил, подумал о ближних, смысле жизни и попросил у Всевышнего счастливого завершения нашего трипа для себя и всей компании.












Практически девственная природа, солнечная погода, казалось до крупнейшего ледника Шхара, рукой подать. Зелень травы, синее небо, серые горы и белый ледник, к тому же рядом звук журчащей горной реки и пение птиц и цикад! Разве такое увидишь-услышишь с асфальта!?
Вспомнил известный афоризм братьев Стругацких:
- Зачем покупать машину? Чтобы ездить по асфальту? Там где асфальт - ничего интересного нет. А где интересно - там нет асфальта!

В разговоре за завтраком узнали у наших хозяев - братьев сванов, что в селении Цана (Тсана) местных жителей осталось три семьи и то, приезжают только в сезон с мая по октябрь. В зимние месяца село не жилое. Дорога в Верхнюю Сванетию фактически заброшена, весь транспорт едет через Кутаиси по новой асфальтовой дороге, здесь только иногда проезжают туристы, такие же чудаки, как мы.
Свет дает небольшая водяная электростанция, в доме были понижающие трансформаторы и вольтметр, все остальное - натуральное хозяйство, что вырастили, то съели.
Во дворе стоял "Мицубиси", машина 90-х годов, но с виду крепкий джип, на нем иногда ездят в направление Лентехи, купить продуктов в местных селах.
Такой вот местный быт.






Поблагодарили хозяев за ночлег, вкусный ужин с вином и завтрак. Расплатились, точно не помню - 100 или 120 лари за четверых, к 12-00 поехали в направление перевала Загар, расположенного на высоте 2600 м. Братья сказали, что впереди по дороге будет источник нарзана, вкусная целебная вода, можно набрать с собой во фляги.
Снова вверх, снова крупные камни на дороге, по которым ох как не легко ехать на тяжелых байках, зато Володя был просто счастлив и улыбчив, у него здесь была явная фора, в сравнении с автобаном до Кутаиси, по которому ему пришлось "тошнить" 80-90 км/час ( дело в том, что для большей тяги он изначально дома поставил большую звезду на +3 зуба - скорость уменьшилась, тяга "чекушки" увеличилась).



Это на высоте уже больше 2000 метров, а пониже в лесах ветви деревьев заступали дорогу с обеих сторон, тут только на грузовиках типа УАЗ хорошо ездить.








Женя, с застрявшими ветками кустов на байке, ему пришлось тяжелее всего. Зато был очень доволен, что прошел маршрут в добром здравии.

Остановились у нарзана или боржоми, вкуснейшая родниковая вода с газами. Женя "пожаловался", что на скорости влетел в кусты, но обошлось без прилаживаний. Попили воды, набрали с собой, затем попарно, для страховки, поехали вверх: я с Женей, Дима с Володей.
Перед серпантином на перевал уперлись в сошедший сель, размытая дорога с крупными камнями и горная река в придачу.
Побольше газа и вперед, уже на самом выезде упираюсь в булыжник, байк прыгает и разворачивается в поперек дороги, но не упал, сумел удержаться, даже не заглохнув.
Вот она самая большая проблема для тяжелого мотоцикла в горах, когда на горном грейдере упираешься в большой булыжник, вес мотоцикла не дает возможности перескочить препятствие, как получается на легком Сузуки ДРЗ-400 или Хонде-ХR250. Дать еще больше газу, руль может уйти в сторону и завалишься на камнях - ничего хорошего.
На меньшем газу можно просто заглохнуть, где-то в середине ручья, тоже плохо.
Подбежал Женя, подержал байк, сам слез, в раскачку на первой передаче, идя рядом с мотоциклом, перескакал последних 3-4 метра крупно-каменного грейдера.
Потом тоже случилось с Женей, уже мне пришлось его поддерживать от падения и волоком тянуть байк вперед на хорошую дорогу.
Женя остался ждать ребят, а сам рванул по дороге. Еду круто вверх, никаких следов от мотоцикла или авто, правы были братья сваны, говорившие, что по этой трассе едет очень мало транспорта.








Главное, что подъем, несмотря на свою крутизну, расположен на широком плато, никаких горных пропастей как в Шатили или Омало.
Как "козлик" перескакивал крупные булыжники и наконец выезд на плато. Проехав с километр по вполне хорошей дороге, остановился, стал смотреть куда будет дальше вверх вести серпантин - ничего такого не нашел. Достал навигатор, посмотрел высоту - 2600 м !!
Значит это и есть перевал Загар, стал ждать ребят. Те даже останавливаться не хотели, кричу-машу:
- Стойте, это перевал!
Они, как и я не поверили, что все самое страшное уже позади. По карте до границы с Россией километров 10, потому наверху какой-то пост и военный на лошади.
Небольшой перекур и фотосессия.



Перевал Загар.

Снова вперед, теперь только вниз, в поселок Ушгули, который на всех картах назывался совсем по другому - Чазхаши.
Дорога пошла вдоль небольшого каньона с речкой внизу, но все достаточно безопасно. На въезде в поселок сразу обратили на большое количество разнообразных средневековых башен, а по направлению к леднику Шхара виднелась целая крепость - вид очень впечатлительный на фоне 5000-метровой вершины Шхара.
Башни и Крепость внесены в список Всемирного наследия Юнеско.
Остановились все вместе, что делать? На ледник решили не ехать, хватило экстрима утром и вчерашним вечером. Причем экстрим был такого рода, что запросто можно было "убить" байк и потом, что делать? Когда даже попутного транспорта не встретили в тех краях.
Cамое благоразумное решение ехать в видневшийся невдалеке хестхауз и кафе в одном месте.





Пожалуй лучшая впечатлительная картинка всего нашего горно-грузинского путешествия. Ледник Шхара и одноименный пятитысячник во всей красе, мы в это время наблюдая чудесный пейзаж с летней площадки кафе, вкушаем отменное ЛОБИО - пальчики оближешь.






Саша еще не подозревает о тех проблемах, которые свалятся на его голову через несколько часов.

Заказали лобио с фасолью и знаменитый сванский хачапури с мясом, для запивания взяли вкусный тархун. Полдень, солнце и приятная температура +20 с ветерком, чистый горный воздух, завораживающий вид на Главный Кавказский хребет и ледник Шхару.
Пока сидели отдыхали и вкусно кушали, рядом разместилась группа пеших туристов с Польши, потом подошли ребята с Беларуси, тоже с рюкзаками. Красивые места всегда привлекают любителей туризма.
Увидев наши байки, остановился парень на "Тенере-1200", присел рядом, завязался разговор: зовут Саша, с Владивостока, Ямаху переправил поездом в Москву, сам прилетел самолетом.
С Москвы поехал в Питер, оттуда за день и 18 часов в пути, проехав 1700 км, прикатил в Ростов. По трассе в среднем шел 150-170 км/час, движок в 1200сс делал это непринужденно. С Ростова прикатил в Ушгули, через Кутаиси и Местию. Рейдер опытный, рассказал, что в прошлом году на ТДМ900 катал Памирский трак через Ишкашим, по самому югу Нагорного Бадахшана.
Вместе покушали и поговорили. Саша посмотрев на ледник, сказал, что поедет посмотреть поближе, спросил насчет Лентехи, но мы в один голос рассоветовали ехать туда одному на тяжелом снаряженном с кофрами байке.
Обменялись телефонами и разъехались, мы вниз в сторону Местии, он влево к леднику.
Определенная спешка нашего маршрута по Сванетии была связана с тем, что у тбилисца Жени было в наличии всего два дня для совместного с нами путешествия, в понедельник ему обязательно на работу. Потому сидя в кафе, кушая вкусный лобио, договорились ехать все вместе на трассу до Поти, где мы втроем поедем в сторону Батуми, а Женя по асфальту до Тбилиси.
Саша уехал к леднику чуть раньше нас, мы только обратили внимание, как легко в стойке он помчал по горному грейдеру, оставляя за собой клубы пыли - серьезный рейдер.
Эта самая легкость наверное сыграла с ним злую шутку, в тот день, где-то в дороге по пути к Шхаре, он пробьет поддон, но вовремя остановится, без последствий для мотора. Местные ребята помогут перевезти байк к гестхаусу, снимет поддон и уедет варить аргоном на попутной машине в Зугдиди. Потом назад в Ушгули, поставит поддон, зальет масло и снова в путь на Батуми. Остановится в том же отеле, где за сутки до этого ночевал я, общались по Вайберу, посоветовали хороший недорогой отель в центре Батуми.
Такие бывают неожиданности на горных дорогах, потому большую защиту картера надо ставить обязательно перед горными вояжами.
По пыльной извилистой дороге направились в сторону Местии, чем ниже опускались, тем жарче становилось, да еще и пыль столбом. Постоянно попадались полноприводные микроавтобусы и джипы с туристами, отсюда пыльная дорога, особенно когда спустились по ниже, в лесной массив - пыль столбом после каждой встречной машины.
Почувствуйте разницу - одиночный подъем от Лентехи по каменной лесной дороге и никого вокруг, зато в сторону Местии из Ушгули и наоборот транспорт идет постоянно, отсюда клубы пыли от автотраспорта, удовольствия никакого от езды по такой дороге.



Километров за 15 до Местии началась новая бетонка, стало ехать по легче. Встретились все вместе, как договаривались, на заправке. Еще одно согласование, едем вместе до Зугдиди, потом Женя в Тбилиси - мы в Батуми. До Зугдиди 150 км отличного асфальта, вначале около 100 км горной дороги с серпантинами, потом равнина. Женя помчал вперед, мы не спеша растянулись по трассе, иногда останавливаясь сделать фото красивой горной природы.
Ближе к равнине началась облачность, по встречным машинам определили - впереди дождь. В один из моментов догнал Женю, остановились одеть дождевики, тут и Дима с Володей подъехали, снова одной толпой помчались вперед.
Как всегда встретили горных велотуристов, вот кто по настоящему вкалывает на горных дорогах, физухе этих ребят можно только позавидовать.












После Зугдиди Женя в сторону дома, мы, по какой-то второстепенной дороге ушли на Поти. Сначала ехали втроем, потом немного поехал вперед, чтобы поменьше "глотать" пыль на строящейся дороге.
На окраине Поти, при повороте на Батуми, стал дожидаться ребят, 5-10 минут, они должны были подъехать. Пошел небольшой дождь, стою минут 20 мокну, что толку, все равно договорились встретиться в отеле в Батуми, адрес которого был забит в навигатор Димы и Володи.
Поехал в сумерках по все усиливающемуся дождю. Через час был в Батуми, легко нашел по навигатору отель, встретил хозяина, с которым познакомились в Цхалтубо у пещеры, тогда он нас пригласил в Батуми и дал визитки отеля. Кажется это было неделю назад, а прошли всего сутки после нашей встречи.
Поселился в трехместном номере, стал ждать ребят. Включил "вай фай" в телефоне, по вайберу связался с Димой, они с Володей повернули от Поти в сторону Тбилиси, поехали к Жене. Оказывается когда начался дождик, остановились и начали смотреть погоду по Диминому планшету, у него была местная симка с интернет связью, там одни дожди в районе Батуми, решили на ходу перестроиться, поехать в солнечный Тифлис.
А мы еще договаривались вместе проехать трансаджарскую дорогу и заехать в Боржоми.
Бывает планы меняются. Пошел к хозяину отеля, извинился, что мои коллеги не приедут (сказал, что какая-то поломка в пути), потому переселюсь в общий бюджетный номер. Никаких проблем, тем более интуиция подсказывала, что могу не дождаться ребят, потому вещи в номере не распаковывал, сидел в фойе за компьютером и пивом.
Наступил момент "внутренней ярости" - полгода планировал маршрут, проехаться по всем районам горной Грузии и когда все самое тяжелое осталось позади, только последний пунктик, который оговаривали с ребятами несколько раз - трансаджарская дорога, компания "включила заднюю".
Интернет под рукой, зашел на сайт БМВ, написал инфу насчет дороги с Батуми в Ахалцихе на прямую, кто то ответил, что не дрейфь, проезжали даже на спортбайках, луж мало, есть пару бродов, но они не смертельны. Все это как-то успокоило, решил - хватит "ныть", поеду завтра сам, разве это в первый раз?
Подсел к тусующейся рядом молодежи, отель оказался очень интересным местом, есть внутренний дворик, где безопасно поставил байк. Очень много путешествующей молодежи, кто-то даже жил в палатке во дворе, совсем за малые деньги. Дальше выяснилось, что большинство туристов - автостопщики и кочующая молодежь с разных стран.
До самой ночи сидели за столом под пиво и нехитрую закусь, разговоры о народах, странах, нравах. Особенно интересно рассказывали девчонки о своих трипах по Миру, где как кому можно "расставить" ноги и т.д. и т.п., к ночи хмель явно раскрепостил все запретные темы. Часа в три ушел спать, а компания еще тарахтела, курила и общалась до самого утра.



Мой спартанский студенческий номер за 15 лари с бесплатной стоянкой для байка, кухней для приготовления пищи, горячим душем и бесплатным интернетом, за все =7$ !!
Хостел ГЛОБУС, всего в трехстах метрах от центральной набережной Батуми!

[lotos1]

Батуми - Тбилиси, 6 июля.

Карта пути - https://www.google.ru/maps/dir/%D0%91%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BC%D0%B8,+%D0%90%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F,+%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%8F/%D0%90%D1%85%D0%B0%D0%BB%D1%86%D0%B8%D1%85%D0%B5,+%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D1%86%D1%85%D0%B5-%D0%94%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%85%D0%B5%D1%82%D0%B8,+%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%8F/%D0%A2%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B8,+%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%8F/@41.7788491,40.9844464,7z/data=!3m1!4b1!4m20!4m19!1m5!1m1!1s0x406786304ea2d221:0x7a3053a9e12ea967!2m2!1d41.6367455!2d41.6167547!1m5!1m1!1s0x4042da8d2d3dd9a1:0x177cd54d58eb951b!2m2!1d42.9934449!2d41.6434293!1m5!1m1!1s0x40440cd7e64f626b:0x61d084ede2576ea3!2m2!1d44.827096!2d41.7151377!3e0




Не даром гласит пословица: утро - вечера мудренее. Если вечер, несмотря на интересное общение и веселую компанию, все же прошел в какой-то тревожной неясности - что делать дальше?
То утром всю тревогу как рукой сняло. Проснулся от непонятной легкости, даже подумал, с чего бы это?
Потом стало ясно, впервые за все дни путешествия, никто никуда меня не гнал, не подсказывал, как будет лучше, не предлагал ехать раньше или позже.
Просто таки "мертвая тишина" на будущий распорядок дня. Елки-палки, а мне это нравится! Последний раз было такое благодушие в августе 2013 года, когда на эндуро-покатухах по горному Кавказу напарник уехал искать более легкие дороги.
Тогда тоже вначале было тревожно, затем недельку катался в свое удовольствие по горам, возможно даже стремно, зато без проблем и выяснения отношений.
Красота, вот она прелесть одиночного мототуризма - гуляешь как кот, сам по себе.
Самостоятельно приготовил на кухне хостела завтрак, после которого прошелся по дождливому Батуми - интернет оказался прав насчет дождя, все по "плану". Температура на удивление градусов 20, можно сказать холодно для субтропиков и купания в море.







Красивая набережная и сама центральная часть города. Такое впечатление, что где-то на Лазурном берегу Италии или Франции, как все это не вяжется со вчерашними видами и жизнью горной Сванетии, откровенно сказать, очень бедной жизнью.
Зато здесь в Батуми, просто как в машине времени, переместили от средневековых башен и коров с овцами во дворе, в мир дорогих автомобилей, лучших моделей 21 столетия и фантастических зданий со стекла, зеркал и металла.
Такая разноликая Грузия.








Набережная Батуми.






Ходил по Батуми в явно полубомжацком прикиде: мото-куртка грязная от нескольких падений, было явно не жарко и дождик накрапывал, а другой одежды нет. На море оказалось всего лишь +18 в отличии от Алазанской долины или Тбилиси.






Это не Лазурный берег Франции, это Батуми.

Вернулся в хостел, уточнил насчет чек-аута, ответили без проблем, можете остаться до вечера без допоплаты.
Приготовил скромный обед, зачем-то же я возил в сумке пару пачек супа мивина, купленного еще в супермаркете Новочеркасска.
Спешить некуда, были еще раздумья: остаться на день в Батуми или ехать в Тбилиси, по известной эндуродороге через перевал Хуло.
Посмотрел в интернете отчеты по перевалу, почему-то все снимки с большими сугробами - впрочем, дело было весной, потому и сугробы еще от зимы. Сейчас июль, все должно быть окей, сам себя успокаивал.
По интернет сайту погоды, на вторник в Батуми снова дождь, отдых на море меня не интересовал изначально. После зимнего полутора месячного путешествия и постоянного купания в водах Индийского океана на побережье за-экваторного острова Бали, наши моря как-то не привлекали.
Что же делать на море в Батуми, когда +20 и дождь "за бортом"?
Надо ехать в Тбилиси, по славной и очень популярной у разного рода мототуристов - трасаджарской дороге, причем со слов некоторых рейдеров, дорога представляла собой достаточно трудный путь.
Поеду смотреть, лучше раз увидеть - чем 100 раз слушать и читать о трудностях.
К 15-00, тепло попрощался со служащими гостеприимного отеля, по небольшому дождику тронулся в путь, как говорится - дождь в дорогу на удачу!
Выезд с города самый простой, от отеля 200 метров на центральную улицу и потом все время прямо, в конце города взять левее, тем более везде указатели на Ахалцихе.
На азербайджанской АЗС заправился до полного бака по кредитке - полная цивилизация, никакой налички не надо.
Километров 30-40 равнинного асфальта, вполне хорошего качества, потом пошел набор высоты и серпантины, не удивительно - перевал Хуло на 2000 метров выше от морского Батуми. Проехал пару больших строек, в одном случае работы на ГЭС, в другом - постройка туннеля через горный хребет на пути к Ахалцихе. Не помню, чтобы в Украине или России за последнее время видел строительство тоннелей, видел в Греции, Италии, Хорватии, Польше...






Значит не все так плохо в экономике Грузии, раз есть деньги на авто тоннели. Снова серпантины как в Местии - асфальт, отбойники, даже зеркала на закрытых поворотах иногда встречались. В каком-то городке, прямо над дорогой памятник Отечественной войне 1941 года с танком на пьедестале, первый раз увидел такую картину в Грузии.
Начиная от 80 или 90 км трассы от Батуми пошел горный пыльный грейдер, дорога заезженная, постоянно на встречу легковушки: опеля, фольксвагены, иногда мерсы-124 или "лупатые". Еще больше микроавтобусов Форд-Транзит.
Что можно говорить о трудности дороги, если по ней постоянно ездят маршрутки Форд-ТR и Мерс-Спринтер ?
Конечно пыльно, ближе к вершине перевала пошел дождь, пыль сменилась на небольшую грязь. Последние метров 300 по высоте попал в зону сильного тумана, по нем заехал на перевал. Ехать можно на любом байке, главное не спешить, раз местные катают на легковых Мерсах, то почему нельзя проехать на спортбайке?
Такие вот "трудности" трансаджарской дороги, опять же, все познается в сравнении.
Конечно такого пути, как в Местии здесь нет, с Омало и сравнивать некорректно. Вот вам тот случай - лучше раз увидеть, чем сто раз читать о трудностях...



Таких дорог по пути в Ахалцихе нет, зато есть в Омало.

На перевале Хуло расположен горнолыжный курорт, зимой много снега, потому дорога под контролем и постоянно чистится, отсюда такие тоннели из снега в первые весенние месяцы.
На спуске после перевала, буквально на 100 метров ниже туман прошел - ясное небо, отсутствие мелкого дождя, приятный горный трип.






Какая может быть на перевале красота, если вокруг сплошной туман? :bad: Местные говорят, что в этим летом пока одни дожди.






На 130 км от Батуми снова начался асфальт, значит ориентировочно около 40 км грейдера, дальше до самого Тбилиси - хороший асфальт.
Снова удивила Грузия своими горными дорогами: асфальт через перевал в Телави, асфальт в Местию - больше 100 км серпантинов, здесь, по пути в Ахалцихе новый асфальт и строящийся тоннель.
У нас в Карпатах, по которым катался весной в мае, дороги, как после бомбежки. Хрен его знает, кому претензии на предъяву? Куда деваются деньги с налогов на дорогу? В Грузии вижу, что дороги строятся, причем сложные, горные дороги. А у нас?
После Ахалцихе, который проехал по касательной, заехал в Боржоми, выяснил, что воду набирают в парке, надо ехать в строну от основной дороги, а время к вечеру.
Что ж, куплю БОРЖОМИ в магазине.



Скорость увеличилась до 100-120 км/час, быстрее ехать просто не прилично - вокруг такие красоты. Быстро выехал на автобан, к 21-00 был на проспекте Церетели, причем доехал сам, никаких петляний, все очень просто.
Женя еще в трудах, созвонились и через полчаса уже сидел пил сухое марочное в его гостеприимной квартире.
Можно считать законченным наше грузинское путешествие по основным горным районам Республики. Все получилось, как того хотел и планировал сам.
Вспомнил одиночное путешествие вокруг Балтийского моря в 2010 году, тогда все у меня спрашивали, что мол 10 000 км сам - не скучно. Что ответить, конечно не скучно! Главное к этому быть готовым, тогда все получится.
Больше никакого сбора "компаний" в интернете, никаких созвонов, списываний - кто, куда, едет.
Как замечательно катался в одиночку, в кажется таком далеком 2010 году.
Никаких просмотров в зеркала - едет ли твой попутчик? Не надо ждать под дождем, как было у меня в Поти или как в прошлом году на Стокском перевале в Нагорном Карабахе.
В обоих случаях все равно уехал сам, доехал в добром здравии, не на кого не надеясь. Только бесполезно в обоих случаях упустил время, пока ждал с "моря погоды".
Сколько еще было разных недомолвок и нестыковок за эти два коллективных путешествия по Закавказью в 2014-15 годах.
Да, иногда в горы одному нельзя, особенно на тяжелом байке. Во всех других случаях теперь никакого поиска компаний - маршрут есть, вперед с песнями.
Потому через пол суток, во вторник утром поехал сам в сторону России, заранее знал, что в болото под Ростовом не попаду и тянуть меня с него не надо будет.
Зато без "тревожных" смс и созвонов: ты где??
К тому же какое спокойствие для шеи, не надо ее вечно косить на зеркало, высматривая - где партнер? :bye:
Конечно это все личное, у меня теперь будет так, как в 2010 году по пути на Нордкап - только сам за себя.
В путешествии могут случится разные проблемы, всегда буду помогать в пути, как помогал нам под Ростовом в Цукеровой балке рейдер Дима "Енот".



Уже не представляю Грузию без Жени!

P.S.
Окончание интересного мотопутешествия, во всяком случае для меня, точно очень интересное и давно ожидаемое, в самом начале темы.
Пока были в отпуске за экватором, с массой свободного времени, нашел в интернете недорогие авиабилеты - Киев - Кутаиси, теперь вот думаю, еще находясь в Убуде, как бы выкроить недельку в марте, чтобы навестить Женю в явный не мотосезон, покататься в Гадаури на лыжах + грузинское вино, хачапури, харчо.