Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
Здесь же я начну непосредственно с момента пересечения границы с Грузией на п/п Верхний Ларс. Началась грузинская часть поездки… …Дождавшись своих (стояли в длинной очереди в женский туалет, ибо в нейтральной зоне справить женщине нужду можно, если только стоит выбор, что раньше лопнет – совесть, или мочевой пузырь), поехали дальше. Первые 700-800 метров – как раз те самые, где смыло дорогу селем. Конечно, никакого покрытия тут нет, дорога просто расчищена бульдозерами и присыпана гравием. Дальше, за небольшим мостиком – очередь легковых машин и автобусов. Их пускают порциями по 20-30 машин по мере того, как освобождаются коридоры на погранпереходе, чтобы опасная зона преодолевалась как можно быстрее.
Погранпереход Верхний Ларс - грузинская сторона.
Довольно быстро доезжаем до Степанцминды, тут всего 10 км. Справа начинается подъём к церкви Святой Троицы Гергети, тут же небольшой автопарк местных жителей на лифтованных Деликах и тому подобном транспорте, готовых тебя туда отвезти. Надо поторапливаться, пока на дворе раннее утро, и белоснежную вершину Казбеги не затянуло облаками. Первоначально у меня была мысль сделать это самому, однако самые разные люди настойчиво советовали мне этого не делать и пожалеть машину, поэтому знакомство с горными грузинскими дорогами я решил проделать всё же не на своём пепелаце. Правильно сделал. Проехать там, конечно, можно, но…не стоит. Не всегда очевидная дорога по улочкам Степанцминды, а потом 6 км достаточно крутого подъёма с камушками укрепили меня в правильности выбора. А 2000 руб. (в лари было бы дешевле, но у нас их пока нет) на четверых – не так уж и много. Успею ещё раздолбать подвеску. Церковь в утреннем свете очаровательна. С одной стороны холма, на котором она стоит – обрыв в ущелье с городком, с другой – небольшая ложбина, а потом – дальние отроги Казбека, доминирующего своими пятью с лишним километрами высоты, увенчанными ледяной шапкой, над окрестными вершинами.
Проводим здесь около 40 минут, а потом едем обратно. По дороге наш водитель всячески пытается нас соблазнить на ещё какие-нибудь экскурсии, рассказывая и о водопадах неподалёку, и о красивом ущелье, и ещё об одном монастыре, но мы вежливо отклоняем все предложения – сегодня ещё очень много дел, да и устали мы изрядно. Мужика можно понять – работы особой в округе нет, в бизнесе на подвозе туристов конкуренция зашкаливает – ещё года три назад, по его словам, этим занималось человек 20, а сейчас накупили машин уже под сотню, и когда он привезёт нас вниз, следующих клиентов ему придётся ждать, встав в конец довольно длинной очереди. По его словам, обычно он ходит проводником в горы, но в этом году – какая-то серьёзная проблема со здоровьем, и вот он здесь.
Завтракаем опять за рубли (по курсу 30 за лари) тут же в кафешке, всё дёшево и вкусно, и едем дальше – посмотреть, что за ванна с минеральной водой на другом конце посёлка. Если что – поворачивать в конце посёлка направо, через мостик, и немого вернуться назад. В наличии – небольшой рукотворный бассейн, струя минералки, бьющая прямо из земли и частично попадающая в него, и, несмотря на ранний час, парочка местных семей. Один товарищ даже активно плавает. В принципе, можно и пропустить.
За Степанцминдой начинается первая очередь из фур. Впечатляет. Колонна грузовиков уходит за горизонт, минимум – километра четыре. И коровы… Вообще, по коровам сложилось впечатление, что ты не в Грузии, или Армении, а где-нибудь в Индии. Коров просто дофига, гуляют, где им вздумается, а особенно много их на проезжей части. Все объезжают – а куда деваться? Местные на вопрос, какого хрена коровам так полюбилось раскорячиваться на асфальте, отвечают, что, мол, асфальт горячий, и отпугивает мух и слепней. В России при таких раскладах, думаю, резко увеличилось бы предложение свежей говядины в населённых пунктах. Как следствие – всё время надо держаться настороже, и все дороги жёстко засраны. Пока же жена непрерывно щёлкает фотоаппаратом. Коровы, прикорнувшие в тени стоящих грузовиков, наглядно демонстрируют отсутствие у водителей перспектив быстрого продвижения к погранпереходу.
Вскоре дорога начинает уходить вверх, к Крестовому перевалу. На многих участках параллельно дороге проложена закрытая галерея, думаю, что её используют зимой, в случае схода лавин. Справа попадается минеральный источник, вытекающий прямо из склона горы. Останавливаемся, чтобы заснять коричнево-красные натёки, прямо Памуккале в миниатюре.
Преодолев перевал, подъезжаем к арке? Дружбы народов. Вполне себе классический советский памятник, много мозаики, изображающей эту самую дружбу, и некоторые исторические моменты эпохи СССР. Что характерно, автор – Церетели. Видимо, маэстро тогда был ещё в начале творческого пути, поэтому арка не перекрывает ущелье, и не возвышается над соседними вершинами. А так вид оттуда неплохой. Всё пространство внутри и около оккупировано торговцами всех мастей.
Через километр – Гудаури, самый известный грузинский горнолыжный курорт. Тут я ещё не катался, а выглядит всё достаточно неплохо – включаем в список потенциальных мест для зимнего отдыха. Дорога между тем стремительно идёт вниз, и вскоре снежные языки на окружающих горах исчезают из поля зрения. Делаем короткую остановку возле слияния Белой и Чёрной Арагви – действительно, речки имеют разный цвет, и вода некоторое время не смешивается, образуя двухцветный поток. И меня, и Лену конкретно начинает срубать, поэтому по обоюдному согласию делаем остановку на 40 минут. После короткого сна я снова свеж и бодр, и готов ехать дальше.
Следующая остановка – в Ананури. Здесь – крепость, некогда запиравшая выход из Дарьяльского ущелья. Сейчас она стоит как раз в дальнем конце водохранилища Жинвали, образованного плотиной, перекрывающей Арагви примерно километрах в семи ниже по ущелью. Полдень, на улице недетская жара. Из-за отсутствия грузинской мелочи девушек не пускают в туалет, рубли не берут, поменять негде. Бред какой-то. Ну, вам же хуже. Совершаем недолгую экскурсию по крепости и церкви внутри, я к тому же вскарабкиваюсь по грубой кладке на самый верх башни, что позволяет сделать снимок, словно с квадрокоптера. Хорошо, что туристы подали фотоаппарат, а то он сильно мешал залезать, а потом спускаться по трёхметровой каменной стене. После этого общественность решила искупаться, спустились к озеру, и совершили короткое омовение, я не участвовал.
Ананури.
Затем без остановок доехали до монастыря Джвари, стоящего прямо над слиянием Арагви и Куры. Фото этой стрелки, конечно, есть в каждом отчёте по Грузии, ну и я его выложу, не буду исключением. Совершив ритуальный обход вокруг здания, снова спустились вниз, и по мосту через Куру перебрались к собору Светицховели, который хорошо было видно с горы. Это очень почитаемое место, достаточно сказать, что около тысячи лет храм был главным в Грузии, и заодно – самым большим. Та постройка, которую мы видим сейчас, была возведена в начале XI века, до этого там была базилика, остатки которой можно видеть и сейчас - прямо в соборе, под стеклянным полом. Светицховели переводится как Животворящий столп, появление этого названия связано с длинной запутанной историей, в которой фигурирует хитон Христа, праведники, висящий в воздухе столп и прочие чудеса, уверен, что в сети найдётся охулиард вариаций на эту тему.
Слияние Куры и Арагви.
Собор Джвари.
Он же, вид из Мцхеты.
Собор Светицховели.
Выйдя из собора, меняем некоторое количество денег и продолжаем движение в сторону Тбилиси, осталось недалеко. Квартира у нас (забронирована через .) расположена на противоположном конце города, так что мы фактически имеем обзорную экскурсию, пересекая город по набережной вдоль правого берега Куры. Нас ждёт двухкомнатная квартира рядом со знаменитыми серными банями. На поиски уходит минут десять, милейший домик в глубине двора. Свой отдельный вход с улицы и – самое главное – огромная терраса, на которую мы при бронировании возлагали особые надежды. Дом стоит на склоне, поэтому под нашей террасой море зелени, а вдали видны дома на набережной Новой Грузии. Хозяйка, молодая девушка лет 25-ти, уже ждёт нас, русский у неё (как и большинства молодёжи) далеко не идеальный, но, конечно же, никаких проблем с коммуникацией не возникает. Разузнав всё, что нам нужно, расстаёмся с Нини на три дня. Разумеется, сегодня нам никуда уже идти не хочется. Но одно телодвижение сделать жизненно необходимо. Заезжаем за Леной (она сняла комнату в трёх кварталах от нас) и едем в расположенный неподалёку супермаркет Fresco. Там закупается всё для большого ужина по случаю приезда. Вечер проходит на нашей террасе под разговоры. Девушки пьют грузинское вино, я – коньяк бренди Старый Кахети ХО, покуривая с чувством выполненного долга привезённую из дома сигару. Отличное грузинское начало!
04.08 С утра настрой – сегодня никакого руля! И мы отправляемся гулять по Тбилиси. Чёткого плана нет, поэтому перемещения немного хаотичные. Для начала фотографируемся у серных бань (а заодно выясняем расписание и цены), потом выходим к Метехи и тоже всё снимаем.
А потом узкими улочками старого Тбилиси отправляемся к Мосту мира. Это официальное название, но, говорят, больше прижилось другое: кто-то метко окрестил сооружение «Прокладкой». Честно говоря, по форме похоже чрезвычайно. Перейдя по предмету гигиены на другой берег в парк Рико, не особенно тщательно его обследуем, и встаём в небольшую очередь на канатную дорогу, поднимающую вверх, к крепости Нарикала. Тут пригодилось единая транспортная карта, переданная мне по наследству уже бывавшим в Тбилиси сыном. Закидываю на неё деньги (подъём стоит всего 1 лари), и четыре раза провожу по считывателю. Всё – мы едем вверх. К сожалению, стёкла невозможно опустить, и отличный обзор Тбилиси из кабинки приходится снимать через стекло.
От верхней станции спускаемся к церкви Святого Николая, расположенной внутри крепости, там обнаруживаем, что прохода в ботанический сад отсюда нет. Приходится с проклятиями лезть обратно. Народ бунтует: если идти сейчас в ботанический сад, то это ещё один спуск/подъём – уже чересчур. Я вынужден отступить, и, дойдя до монумента Матери-Картли, направиться вниз, в старый город. У Матери в одной руке - меч, в другой - чаша с вином. Посыл таков: (будешь бухать - отрежу голову!)*зачёркнуто* гостей встречают вином, но всегда готовы защищать своё. Чем мне нравится Тбилиси – тем, что во многих местах установлены фонтанчики и краны с прохладной вкусной водой. Вот и сейчас с наслаждением отдыхаем в тени возле Вифлеемской церкви, я раздеваюсь до пояса, обливаюсь, и прямо на мокрое тело натягиваю рубашку, обеспечивая себе тем самым минут 20 относительно комфортного существования. Да, жарень… А вот чем Тбилиси не нравится – это обилием нищих и попрошаек. Причём частенько милостыню просят вполне приличные с виду люди. Вот и сейчас – мы спускаемся по старым лестницам от церкви в лабиринт старых узких улочек, навстречу идёт пожилая женщина, вполне опрятная, явно по своим делам. Поднимает голову, видит нас и мгновенно преображается: лицо приобретает просительное выражение, плечи рефлекторно сгорбливаются, а вперёд протягивается рука и слышится стандартный набор слов… Не хочу её осуждать, но всё это весьма неприятно.
Углубившись в старые кварталы, попадаем в переулок, где дома, похоже, стоят только потому, что одна сторона улицы поддерживает другую в прямом смысле слова: накренившиеся стены с помощью системы мощных металлических балок подпирают друг друга. Вот ведь, не лень огород городить! Интересно, в чём причина такого решения – тупо нет денег снести старьё и предоставить жителям новое жильё, или пытаются сохранить исторический облик города? Впоследствии ещё не раз видели подобные конструкции.
Тем временем потихоньку доходим до площади Свободы с памятником Св.Георгию и продолжаем по проспекту Руставели. Неинтересно. И, дойдя до церкви Кашвети, мы сворачиваем с проспекта в сторону Сухого моста. Сухой он только наполовину – говорят, что раньше, где сейчас проложена дорога (над которой как раз мост и стоит), протекал один из рукавов Куры, вторая же часть моста и сейчас вполне себе над рекой. Впрочем, гуглокарты делают вид, что никакого сухого моста не существует, есть только одноимённая автобусная остановка и рынок, а сам мост официально носит название Саарбрюкен. Яндекс-карты же больше привержены историческому варианту. Но наш интерес к мосту обусловлен вовсе не разночтением с названиями, а тем, что на нём расположился крупнейший блошиный рынок Тбилиси. Любители покопаться в развалах, несомненно, найдут, чем тут заняться. А мы знакомимся с ассортиментом поверхностно. Ноги уже слегка уходились, да и прохладней не становится, поэтому отсюда мы поворачиваем в сторону наших апартаментов.
Пройдя через парк Дедаэна, попадаем к Дому юстиции. Сами грузины от того, как функционирует это заведение, просто в восторге: это некий аналог наших МФЦ, только с расширенными функциями. Например, загранпаспорт здесь можно получить за час. Неплохо. А вот внешне при виде сверху сиё заведение оченно напомнило мне пень, заросший поганками. От него мимо Театра марионеток, возвращаемся к «Прокладке», и старыми улочками в, пожалуй, самое оживлённое место старого города – на площадь Горгасали.
Здесь отправляемся обедать в кафе Пасанаури – его нам рекомендовал хозяин комнаты, где поселилась Лена – Тристан, к слову, довольно известный актёр. У входа – анонс: «Самые лучшие хинкали в городе». Наверняка не все с этим согласятся, но сам факт внушает доверие – мы сталкивались в Грузии и с таким, что, спросив в кафе хинкали, получали ответ: «Извините, хинкали у нас нет, мы готовим их недостаточно хорошо, чтобы включать в меню». О как! Хинкали действительно не подвели – с разными травами, разным мясом – набрали всего понемногу и тырили друг у друга для дегустации. К тому же это – самый экономичный вариант вкусно наесться от пуза, стоит одна хинкалина в зависимости от начинки 70-90 тетри (т.е. 21-28 рублей). Для сравнения, в том же «Пасанаури» основные блюда типа куска мяса с гарниром – 12-17 ларов. С сытым пузом, естественно, идти никуда не хотелось. Вернулись по домам и устроили себе сиесту на пару часов.
Как стемнело, шило в заднице ощутимо зашевелилось – надо идти и смотреть вечерний Тбилиси. Неохота, но НАДО, осталось всего два вечера. Основным мазохистом выступила Лена, впрочем, мы и сами были за. Для начала покрутились возле серных бань и сходили в тупик до конца ущелья у подножия крепости Нарикала. Там обнаружился симпатичный водопад. Место довольно популярное, много народу, все фотографируются.
Встал вопрос – что делать дальше? Просто ходить по тем же местам, где уже были днём, не хотелось. Для разнообразия опросили местных, снова прозвучало словосочетание, уже слышанное ранее – Черепашье озеро. И заморосил дождик. Последнее обстоятельство предопределило выбор – ходить пешком под дождём ну совсем не хотелось, а к озеру хотя бы 12 км на машине ехать. Сели в тачку к Лене и поехали. Туда добрались без проблем. Всё непонятно, темно (не совсем, но света явно недостаточно для разглядывания красот). Небольшое озеро в горах, плотно застроенное кафешками по половине периметра. В общем, если нет желания отдаться грузинской кухне, вечером тут делать нечего. Вторым номером вечерней программы у нас значилось фотографирование собора Самеба (он же – Св. Троицы) в ночной подсветке. Вот тут навигатор оторвался на нас по полной программе… В какие только тупики не заводил! Я по наивности считал, что главный кафедральный собор всея Грузии будет находиться на каком-нибудь широком проспекте, ан хрен! Лабиринт узких улочек. Удивляюсь, как в такой плотной застройке нашли столько места. (Ап: залезши в википедию, прочитал, что собор построили на месте старого армянского кладбища, человеческие останки и надгробные плиты попросту вывезли куда-то и закопали. Армяне много и сильно возмущались по этому поводу). В довершение всего, промучившись минут 40, и, наконец, добравшись до места назначения, мы уткнулись в запертые ворота. Полиционер, стоящий на страже, абсолютно не разговаривал ни на каком языке, кроме родного, наши попытки выразить жестами желание зайти внутрь и сделать пару фото игнорил. Пришлось удовольствоваться фотографиями через прутья решётки. Раздосадованные, поехали домой. На площади Европы я ещё минут 10 попытался поснимать подсвеченную «прокладку», крепость, и другие панорамы Тбилиси, но без штатива получалось плохо. На этой минорной ноте и закончили день.
05.08 С утра едем в знаменитый монастырь Давида Гареджи. Так как расположен он прямо на границе с Азербайджаном, и дорога туда тупиковая, то приходится организовывать это дело как отдельную экскурсию. От Тбилиси до места – около 70 км, из которых первые 45 проходят по нормальной дороге, а остальные – по грунтовке, местами не сильно хорошего качества. Впрочем, можно ещё немного усложнить себе задачу. Навигатор местные грунтовки знал не очень хорошо, поэтому мы поехали по придорожному указателю с нарисованной церковью. И после примерно десяти километров по безлюдной равнине приехали…совсем не в Давид Гареджи. Заехали абсолютно с заднего хода, не по той дороге, по которой едут все.
Получилось даже неплохо – скальный монастырь Натлисмцемели в честь Иоанна Крестителя, хотя и относится теоретически к комплексу Давид Гареджи, но на практике находится от него в 11 км, и сюда практически никто не попадает. А зря. Место намного менее туристическое, а по древности лишь незначительно уступает основному храму. Монастырь основан в VI веке одним из учеников Давида, Лукианом, и в интернете есть информация, что только этот монастырь монахи ни разу не покидали за полторы тысячи лет. Большая часть помещений монастыря вырублена в скалах, здесь нет туристов, и потрясающий вид. Оставив машину на небольшой площадке, продолжаем подъём пешком. Уважительно здороваемся с монахами и просим показать нам то, что можно. Я надеваю брюки (первый и последний раз за всю поездку), девушки – платки и юбки в пол, и нас проводят в церковь внутри скалы. Мы ходим в тишине, разглядывая то, что человеческие руки создали много веков назад. Фотографиями похвастаться не могу – монах запретил делать снимки. Затем, оставив скромные пожертвования, возвращаемся к машине, и через 5 км выезжаем на основную дорогу, по которой все едут в Гареджи. Надо сказать, что именно этот участок (перед выездом) оказался самым плохим – размытые ливнями глубокие колеи.
На Гареджи не то что бы людно, но не пустынно. С десяток машин, группки туристов. Наклонная скала с вырубленными кельями поражает воображение. Непроизвольно хочется повернуть голову и фотокамеру так, чтобы мозг не воспринимал больше эту картину как абсолютно неестественную. Справа от входа – гладкая скала с вытоптанной за прошедшие века прямо в камне тропинкой. Монастырь невелик, обходим его достаточно быстро. В кельи в той самой наклонной скале доступ туристам закрыт.
И тут я совершаю самое большое облажание поездки – зову всех в машину, и мы уезжаем. Не поднявшись на хребет над монастырём, где проходит граница с Азербайджаном, и откуда открывается вид, от которого захватывает дух. Не зайдя в пещерные церкви на азербайджанской стороне. Не…а-а, что тут перечислять! А всё потому, что в просмотренном мной перед поездкой отчёте автор тоже протупил аналогичным образом, и про наличие всех этих интересностей я узнал только после приезда, когда готовил свой. Да ещё и колесо у меня стало спускать, и хотелось побыстрее свалить, чтобы не переставлять запаску, а доехать до шиномонтажа. Скорее всего, если бы не последнее обстоятельство, то я бы полазил там по округе, но вот обстоятельства сложились именно так.
Назад едем уже общепринятым путём, по качеству не намного лучше того, которым приехали сюда. По пути минуем довольно большую военную базу на возвышенности, а затем дорога, наконец, выскакивает на асфальт. Вся вылазка прибавила к пробегу 138 км.
Вернувшись в Тбилиси, разбредаемся для приёма пищи, а потом надо заняться делами: нужно поменять побольше денег, чтобы хватило на остальное путешествие по Грузии – я предполагаю, что курс в столице наиболее благоприятный, и ещё я хочу закупиться коньяком, а Лена – вином, мысли насчёт выбора и цен в столице примерно те же, что и насчёт валюты. Со всем этим нам обещал помочь Тристан, у которого остановилась Лена, поэтому встречаемся около её дома. Едем на машине Тристана – мерседес с номерным знаком TRY100, созвучно с его именем. Тристан знаком гордится, упоминая, что ему его подарил лично министр внутренних дел. Вообще понты в Грузии весьма в почёте – у большинства машин в номерах присутствует хотя бы зеркалочка, типа такого KV 323 VK. Встречаются, конечно, и сочетания поинтереснее, например GI 555 VI )). Номера старого образца (как у Тристана) действительны до 2030 года. Тристан везёт нас на тбилисский рынок, который располагается возле стадиона Динамо. Огромная барахолка как под открытым небом, так и в павильонах, ну и куча обменников тоже присутствует. Курс действительно самый приятный за всю поездку. При принятии решения надо быть внимательным – на табло может быть указан как курс 1 лари = столько-то рублей, так и сколько лари ты получишь на определённую сумму. Мы поменяли по 35 лари за 1000 рублей, а заодно, раз уж зашли – купили некоторое количество армянских драм для платежей при пересечении границы. Забегая вперёд, скажу, что поменянного всё равно не хватило, а курс в обменнике на границе оказался выгоднее. Потом едем за бухлом. Тристан привозит нас в небольшой магазинчик недалеко от дома. Выбор заметно интереснее, чем в супермаркете Фреско, а вот цены примерно такие же, даже после скидки, сделанной продавцом. Но вот если платить картой, то дисконт уже не дают. Ладно, чтобы не обижать Тристана, закупаемся здесь, потратив заметную часть только что купленной налички.
Чтобы не терять бездарно оставшееся время, решаем ещё поездить по городу. Я всё-таки проталкиваю идею сходить в ботанический сад и найти тамошний водопад. На сей раз едем на машине, поднимаемся в гору и паркуемся почти у верхней станции кабинки возле крепости Нарикала. Теперь надо спуститься на противоположную сторону горы, там касса и один из входов. Билет в сад стоит то ли 3, то ли 4 лари. Как ботанический сад мало что из себя представляет, но как место погулять – вполне. Не особо заморачиваясь с исследованием дальних уголков, проходим его насквозь, выходим-таки к водопаду, и от него по неприметной дорожке поднимаемся к служебному выходу, практически прямо к машине. Его я присмотрел раньше.
Раз уж мы забрались на гору, то логично проехать до городского парка Мтацминда, находящегося на соседней горе. Парковка стоит два лари в час, оставляем машину и под наползающими тучами отправляемся на осмотр. Попасть сюда можно также на фуникулёре с улицы Чонкадзе. Виды на город примерно такие же, как и с остальных возвышенностей, разница только в телебашне, которая установлена здесь же и уходит в небо прямо над головой. Сам парк впечатления не произвёл – аттракционы простенькие, развлечений немного, как и кафешек. Просто погулять, наверное, прикольно. Посмотрели на работу местного аттракциона, что-то типа американских горок на лодках. Всё устроено таким образом, что одна лодка, разогнавшись с горы, плюхается в бассейн таким образом, что полностью накрывает фонтаном воды другую. Шансов остаться сухим – ни малейших. Поначалу хотели там прокатиться, но, увидев эти водные процедуры, резко передумали. Вместо этого, отдав по 5 лари, залезли на местные американские горки. Аккурат во время начала заезда хлынул ливень, поэтому результат получился таким же, как если бы мы прокатились на предыдущем аттракционе. Да ну нафих. Быстро добежав под дождём до машины, свалили в сумерки, минута в минуту успев уложиться с парковкой в 1 час. И поехали домой, собираться в серные бани.
Фонтан желаний в парке Мтацминда.
В банях, довольные, отмокали ещё Пушкин и Дюма. Надо сказать, что я не сильно вникал в банный вопрос – для меня скорее было интересно посмотреть вообще, как там всё устроено. Оказалось, бань дофига, что явилось следствием исторически сложившегося разделения, а также последствий постсоветской приватизации. Мы ходили в «Фантазию», баню не самую плохую, взяв маленький номер на 4х человек за 30 лари в час. Камеру я не брал, поэтому фотка для отчёта сделана телефоном в условиях стопроцентно влажности и пара – качество соответствующее. В номере - предбанник и комната с ванной, где изрядно воняет сероводородом, а в ванну из крана постоянно течёт вода, причём такой температуры, что тело выдерживает еле-еле – я думаю, примерно 40-41 градус. Суть в том, чтобы сначала отмокать в сероводородной водичке, а потом залезать под ледяной душ, повторяя процедуру столько раз, сколько позволит здоровье и энтузиазм. Часа вполне хватило для полного погружения. В описаниях и нашего, и французского классика значительное место отводится массажным процедурам с помощью банщика, но мы обошлись без этого. После бань, умиротворённые, разошлись по домам – собирать вещи и отдыхать перед завтрашней дорогой.
Сегодня мы уезжаем из Тбилиси. По какому-то стечению обстоятельств я перепутал телефон хозяйки, соответственно не смог до неё дозвонится накануне, и вот она приехала в восемь, а нам нужен ещё минимум час. Слава богу, договариваемся. По планам - въезд в Армению. Граница неподалёку - меньше ста километров, перед ней заправляемся до полного. Из отчётов сложилось мнение, что армяне предпочитают ездить на газу, поэтому бензиновые заправки редки - на практике оказалось не так.
Дьютик на границе вполне нормальный, ценник на уровне аналогичных европейских заведений, что означает отсутствие интереса к покупке: зачастую алкоголь по акционным ценам в наших магазинах сейчас обходится дешевле. Грузинам ничего от нас не надо - быстро ставят штампы и отпускают.
...И вот после 6 дней, проведённых в Армении, мы снова въезжаем в Грузию, на сей раз через п/переход Бавра. На грузинской стороне затеяно ну очень масштабное строительство - угадывается новый терминал, дьюти-фри и т.п., непонятно только, откуда тут возьмётся такой поток, чтобы окупить затраты. А пока строительной техникой напрочь убили подъезд к существующему погранпереходу и приходится еле ковылять, переваливаясь с кочки на кочку. Грузинские таможенники неожиданно возбуждаются, услышав о том, что мы везём с собой некоторое количество бухла (причём частично купленного все в той же Грузии). Меня заставляют вытащить большие сумки и пропустить их через сканер в помещении. Пофиг, значительная часть контрабанды из Армении лежит в неприметном рюкзачке, а на виду - пара бутылок. Лену, везущую полтора ящика вина, заносят в "чёрный" список - теперь ей в течение месяца нельзя ввозить в Грузию ни капли алкоголя. Немая сцена, все вот-вот зарыдают)) . Дорога после границы - какой-то ад... Каждые 100 метров приходится оттормаживаться в ноль и переползать огромные ямины, полностью перекрывающие дорогу. Продолжается это безобразие километров 10, постепенно сходя на нет. А пейзажи вокруг красивы!
Мы сегодня молодцы, и в Ниноцминде (пункт, намеченный в качестве ночлега) уже около 18 часов. Останавливаться есть смысл, если только найдётся какой-нибудь суперотель, чтобы вечер прошёл в приятном релаксировании. Но ничего похожего тут нет, и мы едем дальше. В Ахалкалаки - аналогично, после городка дорога ныряет в неглубокое ущелье, и вдруг за окном мелькает интересный объект. Удача, я видел фотографии в интернете, но с ходу не понял, где он расположен, и не включил в список. Речь - о старом железнодорожном вагоне, установленном на опоры в качестве моста через речку Паравани. Очень нестандартное решение и интересное место.
Полазив вокруг, решаем ехать прямо до Вардзии, всяких гостевых домов там - как грязи, что-нибудь найдётся. На повороте - симпатичная крепость Хертвиси. Проезжаем мимо, оставляя на завтра - хочется решить вопрос с ночлегом.
Крепость Хертвиси.
В Тмогви, небольшом селении не доезжая пару километров до Вардзии, долго выбираем между двумя вариантами: гестхаус на въезде (отдельные домики, все вроде есть, но номера только двухместные, и по 50 лари за номер с ужином) и две комнаты в доме с хозяевами (сортир один, но вы будете одни, включены и ужин, и завтрак за 40 лари с носа). Напомню, что мы выступаем составом 3+1. Жаба активно продвигает вариант с экономией полтинничка на семью, останавливаемся на варианте два. Успеваем распаковаться, заказать ужин, как вдруг все меняется - из Вардзии приезжает Гела, муж хозяйки, заманивший на ночлег небольшую группу в 20 000 китайцев 12 русских путешественников. 20 человек на один санузел - это серьёзно, ложимся спать, морально настраиваясь на безобразные сцены в утренней очереди перед дверью в сортир (совмещённый, кстати, с душем). Впрочем, замечу, что ужин был выше всяких похвал.
Утренний сон был нервным, я ворочался и непроизвольно прислушивался к звукам из коридора – а ну как кто-то из соседей встанет первым и застолбит санузел на всю свою толпу? Долго я так не продержался, и, пихнув жену, чтобы была начеку, отправился на утренние процедуры. Опасения оказались напрасны – мы уже все встали, и даже почти закончили завтракать, когда первые заспанные ласточки от соседей только-только зашаркали в сторону заветной двери. Ещё до 9 мы уже ехали в сторону знаменитого пещерного города. От вчерашней непогоды не осталось и следа, и яркое утреннее солнышко подсушивало многочисленные коровьи лепёшки, которыми была густо усыпана дорога. Не доезжая парковки, стоит свернуть с дороги на небольшую поляну на противоположном от Вардзии берегу Куры. Отсюда открывается наилучший вид, да больше, пожалуй, и не сделаешь ниоткуда фотографию, на которой бы уместился весь пещерный комплекс. Картина, предстающая взору путешественников, аналогична той, которую можно увидеть, глядя на дом с рухнувшей стенкой. Когда-то все пещеры надёжно были скрыты от глаз в толще горы, но в 1283 году во время сильного землетрясения огромный пласт камня сполз в реку, бесстыдно оголив внутренние помещения. Однако и того, что осталось, хватает с лихвой, чтобы поразить воображение даже искушённого путешественника.
Мы приезжаем слишком рано – билеты начинают продавать в 9, и приходится ждать минут 20. Подъём к первым пещерам немного утомителен – метров 70-80 по вертикали. На асфальтовую дорожку время от времени сыплются камни – это рабочие с утра пораньше решили заняться устранением потенциальных обвалов. Человек внизу по рации приостанавливает работы, чтобы посетители могли пройти без помех. На несколько пещер в стене до «торжественного входа», которым воспринимается квадратная в плане башенка, внимания, как правило, обращают мало. В принципе, правильно – нет в них ничего, что отличалось бы от основной массы гротов в главной части Вардзии. Башенка, как пишут – вроде бы раньше была двухъярусной колокольней и построена уже после землетрясения. Может быть. В любом случае, миновав её, уже как-то официально ощущаешь себя на территории древнего монастыря, тем более что практически сразу за ней расположен главный храм Вардзии – Успения Богородицы. Фрескам в храме и притворе – 800 с лишним лет, на них можно увидеть изображение царицы Тамары – легендарной правительницы Грузии и одной из основательниц храма.
Из храма длинным-длинным узким коридором можно совершить впечатляющее путешествие внутри скалы, поднявшись в итоге на несколько этажей и в конце выйдя на балкон, с которого можно продолжить исследование, спустившись по внешней стене. В остальном пещеры довольно однообразны, несмотря на таблички в некоторых из них, поясняющие, кто и когда здесь тусил. Меня заинтересовали углубления в каменном полу, было непонятно, зачем они были нужны. Оказалось, в них разводили огонь, а характерная узкая выемка нужна для тяги.
Если вкратце пробежаться по истории пещер, то сначала их использовали как крепость и тайное убежище, потом здесь появился монастырь. В XVI веке турки, захватившие монастырь, сожгли всех монахов живьём в центральном храме. В интернете наткнулся на циничное высказывание, что копоть от этого аутодафе, осевшая на потолке, защитила оригинальные фрески от разрушения. В начале XIX века русские вышибли турок, и монахи вернулись в монастырь до тех пор, пока не установилась советская власть. Спустившись длинным ходом, время от времени выныривающем на поверхность скалы, вернулись к машине, и двинулись в обратный путь. В начале ущелья нас ждала пропущенная вчера крепость Хертвиси, и вообще стоило поторопиться, ибо впереди была долгая дорога, к тому же отвратительного качества.
Хертивиси – сооружение куда более древнее, чем пещеры Вардзии, однако за время существования крепость столько раз подвергалась разрушению и перестройке, что уже сложно определить точный возраст руин. Состояние – на троечку, реставрация не ведётся, внутри довольно грязно, и пасутся коровы, которые, естественно, оставляют после себя следы жизнедеятельности. Чтобы попасть в крепость, надо преодолеть небольшой подъём на скалу. По дороге встречаем змею, которая производит на Лену неизгладимое впечатление, заставляя удвоить осторожность. Немного полазив по стенам, спускаемся к машине и продолжаем путь.
От Хертвиси до Рабата в Ахалцихе – 47 км по хорошей, хотя и изрядно петляющей по горам дороге. Не найдя места на нижней парковке, пристроили машину на верхней, и отправились к ближайшим воротам в крепость. Как оказалось, зря – прохождение квеста возможно только в одном направлении, и никак иначе. Внизу – вход, наверху – выход, поэтому пришлось идти вниз по раскалённому асфальту. Рабат произвёл двойственное впечатление. С одной стороны, всё чисто, красиво, ухоженно, кафешки-сувениры-фонтанчики. С другой – строители настолько выхолостили дух истории, что уже не воспринимаешь саму крепость как историческую достопримечательность, так, новодел какой-то. Правительство Саакашвили вложило в реставрацию около 34 миллионов лари – приличные деньги! В замок Джакели, возвышающийся внутри крепости на отдельной скале, мы уже не пошли, жара и лень оказались сильнее, как и беспокойство по поводу предстоящего перегона через горы и неопределённости с жильём в Батуми.
На выезде из Ахалцихе опять подкачал спускающее колесо (это уже стало подбешивать, но всё время то очень торопимся, то шиномонтажки куда-то исчезают). Сразу же начался участок масштабной реконструкции – крупный щебень, который просто скинули с самосвалов и кое-как разровняли. Пылища, оживлённое движение. Ехать медленно – одно мучение, видимо, это самая нижняя часть будущей дорожной подушки, т.к. камни слишком крупные и машина переваливается на них. Через пять минут не выдержал и втопил до 60-70. Все местные джигиты стремительно стали проноситься мимо и исчезать в зеркале заднего вида в клубах моей пыли. Лена, к сожалению, тоже. Таким образом, ничего не выиграв во времени, я поимел бонус в плане душевного равновесия. Километров через 8 безобразие закончилось, и начался отличный асфальт! Я воспрял духом: а ну как грузинские повелители катка и лопат трудились аки джинн из тысячи и одной ночи и за (ночь)*зачёркнуто* лето зафигачили всю дорогу до Батуми? Дорожно-строительные оргазмы закончились примерно на 30 километре, вскоре после Адигени. Начался резкий подъём вверх, а асфальт под колёсами если и присутствовал, то только в виде незначительных островков, скорее мешая езде. Короткий видосик прилагается.
Вся езда – тыр-пыр, разгон-торможение. Из положительного – симпатичные виды. Ближе к перевалу Годердзи лес поредел и постепенно сошёл на нет, ущелье слева тоже превратилось в пологую ложбину.
В верхней точке обнаружился центр местной движухи на многие километры вокруг. Магазинчик (или кафешка?), группы местных, (хватающих машины за бампера)*зачёркнуто* тянущих руки в попытках заавтостопить кого-нибудь, и дороги, расходящиеся минимум в 5 сторон. Одна определённо исключалась – мы по ней приехали. Тут навигатор, сука, хитро мигнул и уверенно показал направление – направо. ОК, тем более что туда же направился и неведомо откуда пробирающийся иранец на Пежо. Наверное, тоже ехал по maps.me. Этому вскоре пришлось совсем плохо – за первым же поворотом пошли такие буераки, что всё предыдущее гарцевание по кочкам показалось если не немецким автобаном, то среднестатистической дорогой областного значения уж точно. Примерно через километр этого ужаса, расспросив встретившегося местного, повернули обратно. Минут двадцать на этом заезде потеряли.
Спуск показался чуток получше, но! Во-первых, заметно возрос траффик, а обгонять тут малореально. Во-вторых, стало намного больше пыли. Довольно долгое время рядом с дорогой идёт ветка подъёмника. Мне интересно – никогда раньше не слышал, чтобы в этой части Грузии была какая-нибудь горнолыжка. Поэтому, когда после длительного спуска стала видна нижняя станция креселки, я туда свернул и попытался расспросить сотрудников, что и как. Много не узнал, уяснив лишь, что в 2016 курорт Годердзи только-только открылся, планов - громадье. Ну да, с дорогой точно надо что-то делать, а то редкий фанат сюда доберётся, даже из Батуми. В сети позже нарыл немного инфы, кому интересно – можно глянуть тут: http : //batumilife.ru/gornolyizhnyiy-kurort-goderdzi Или просто симпатичный ролик:
Тем временем дорога продолжала идти вниз, извиваясь по склонам ущелья и раздражая всё тем же отвратным покрытием. Сидели как на иголках и надеялись, что уже вот-вот, за следующим поворотом начнётся асфальт. Один раз так и случилось, но выдох облегчения оказался преждевременным – словно в издёвку, через полкилометра лафа закончилась так же внезапно. Окончательно асфальт победил только в районе Хуло. По моим прикидкам, из примерно 160 км между Ахалцихе и Батуми нормальное покрытие у дороги отсутствует приблизительно на 80, и едутся эти 80 4 часа.
Поскольку будущее теперь виделось розовым и гладко заасфальтированным, то можно было и пособачиться между собой насчёт места проживания. Лену накал страстей миновал, так как по рации до неё доносились исключительно отфильтрованные реплики. Вариантов было целых три:
1. Был телефон некоей родственницы в Батуми, полученный от Гелы (нашего сегодняшнего хотельера вблизи Вардзии). 2. Два номера в гостинице в Уреки, которые вроде бы под нас столбил гостеприимный тбилисский Тристан. Я, если честно, сомневался, что про нас там всё ещё помнят по истечении недели, да и место, и ценник радовали не особо. 3. Просто запилиться в Батуми и там что-нибудь найти. Жена почему-то рьяно проталкивала вариант номер один. Мне он не нравился, минут 20 мы ругались, потом я сдался и набрал номер. Ответил мужской голос с явным кавказским акцентом. - Здравствуйте! Манану я могу услышать? – спросил я, и прямо почувствовал, как из мобилы засочилось подозрение и высунулись, ревниво зашевелившись, кончики усов. - Эээ…а кто её спрашивает?! - Ну, мне телефончик Гела подсказал, родственник ваш из Тмогви, сказал, что у вас есть жильё, которое вы сдаёте… Усы, судя по паузе, если и успокоились, то не до конца, и допускать Манану к телефону не собирались. Через несколько секунд в трубке послышалось: «Я вам перезвоню», и раздались короткие гудки. Для меня бесперспективность этого варианта стала очевидной. И точно – через некоторое время «Усы» перезвонили, и сказали, что вот прямо сейчас у них сейчас всё занято, но у кума/свата/брата точно есть офигенная двухкомнатная хата, в которой мы все вчетвером счастливо проведём ближайшие два дня. Наши чаяния трёх комнат как-то прошли незамеченными, да и вопрос о расстоянии до моря тоже повис в воздухе… В общем, я сказал, что перезвоню, если что, и вежливо откланялся. Тем временем на горизонте появился древний каменный мост Дандало через реку с труднопроизносимым названием Аджарисцкали, что дало повод на время оставить тему жилья и совершить вылазку с фотографированием.
Мост горбат и красив, достаточно стар (точных данных нет, но лет 800-900 вроде набирается), и малопосещаем. Почти все обычно смотрят на мост в Махунцети, который и пониже, и пожиже, но зато находится ровно в 2 раза ближе к Батуми (28 против 56 км), поэтому сюда мало кто заезжает. Высота моста 14 метров.
Мост Дандало.
1. Перевал Годердзи. 2. Мост Дандало. 3. Мост и водопад Махунцети.
Вскоре добрались и до второго моста. Как уже говорил, он значительно меньше, зато народу вокруг – больше на порядки. Кафешки, всякая торговля, ужос, короче. Зато рядом – водопад, тоже Махунцети. Приличный такой, 30 метров, из-за него, наверное, в основном и едут. С этим водопадом я заколебался дважды – сначала ловить момент, чтобы народу в кадре было хоть немного поменьше, а потом вычищать остатки этого народа фотошопом.
Водопад Махунцети.
Креатив... Снимал из движущейся машины, поэтому получилось слегка нерезко.
Мост Махунцети.
Потом как-то незаметно начался Батуми. Чем ближе подъезжали к морю, тем беспросветней становились пробаны. Где и как тут искать жильё – я понимал не очень, зато очень хорошо представлял, во что это выльется: придётся смотреть всякую фигню, впариваемую аборигенами в надежде на то, что вечером уставшие туристы согласятся на что угодно, лишь бы побыстрее упасть в кресло и всосать пивка. А от варианта до варианта с таким трафиком полчаса ехать придётся. В общем, как-то незаметно настроились на ту гостиницу в Уреки, и позвонили туда, а там даже сказали, что подъезжайте, ждём… Минус был – надо ехать от Батуми ещё 55 километров на север. С другой стороны – этот минус экономил нам ровно столько же расстояния в день переезда в Местию, так что бог с ним. Трафик на протяжении всей дороги был просто чумовой – впрочем, отчасти это можно было объяснить пятницей. Приехали в Уреки в без четверти 10, оказалось, что надо ещё переместиться на пару километров к морю, в местечко Магнетити.
О, что это была за пара километров!... Худшие традиции дикого курортного бизнеса! Кошмар отдыхающего! Каждый сантиметр застроен кафешками разной степени паршивости, магазинчиками, обменниками, более-менее приличные отели чередуются с откровенными халабудами, а самое главное – толпа народа. Нет, не так – ТОЛПА. Полно народу, бухого просто в хлам, с опаской объезжаю одного такого, зачем-то бьющегося головой о фургон Газели. Градус настроения, и так невысокий, упал куда-то в район температуры замерзания азота. Кое-как нашли нашу гостиницу (по факту оказалась относительно неплохой), нашли хозяйку, которая нас ждала, заселились, и даже успели поесть. На самом деле Тристан здорово нас выручил с этой бронью – даже и не знаю, сколько времени мы бы потеряли на поиски, не будь её, и в какой дыре бы оказались. Из всего этого следует однозначный вывод – жильё летом на побережье надо бронировать, и никак иначе, спрос огромный. После напряжённого и насыщенного дня долго рассиживаться не стали, и вскоре легли спать.
13.08 Отсыпались. Сходил на завтрак, там встретились с Леной и сходили на пляж на разведку. Кошмар российского курортника. Ну не совсем, конечно, но народу очень много. По границе размещения тушек на пляже и дело гарцуют джигиты на понях, молодые джигиты - на квадриках, и те, и другие изрядно пылят, и оглашают окрестности громкими приглашениями оседлать их средство передвижения. Лена там и осталась, а я пошёл в номер ещё полчасика вздремнуть. К 12 все кое-как проснулись, и отправились символически макнуться. Тут кстати повстречали Лену, которая было покинула уже оплаченный лежак (3 лара до 15:00), шустрый продаван уже собрался перепродать его вторично, но мы отжали. Фишка Уреки (и конкретно - Магнетити) - черный песок. Но он же, падла, так раскаляется на солнце, что до воды без сланцев бежишь, подбрасывая колени к плечам, и кажется, что вода шипит, когда в неё заходишь.
Через час вернулись в отель досыпать. Наивно надеясь, что пробки в субботу будут меньше, решили в 16 выехать в Батуми, посмотреть город, а заодно заехать в парк развлечений неподалёку. Поначалу все шло неплохо, но сначала незначительная авария перед нами, а потом просто затор добавили примерно час ко времени на дорогу. В Батуми поставились на платную парковку возле набережной (лари в час, с местом повезло), и пошли гулять. Впечатлился не особо. Пара замысловатых сооружений, оставленных после себя Саакашвили, выглядит, бесспорно, интересно, но на этом и все.
