По улицам - а где, и сам не знаю,
Тифлис прелюбопытным нахожу,
По крайней мере, не скучаю…" (с) Яков Полонский, "Прогулка по Тифлису".
В Тбилиси я сорвался с такой скоростью, что даже не успел купить путеводитель. Утром первого дня меня разбудило влетающее в окно первого этажа гостиницы: "Рогурахард? Рогурахард?" (пишу как слышится). Это живущие на улице Чахрухадзе грузины в полный голос справлялись друг у друга о делах
В Тбилиси спросить о делах - то же самое, что в Лондоне поговорить о погоде. Ритуал. Наскоро позавтракав, отправился осматривать город. До набережной Куры меньше ста метров с горки. Слева виднелся президентский дворец, в народе - "рейхстаг" (за похожий купол здания)...
Кура.
Рядом находится наиболее почитаемый храм Тбилиси, освящённый во имя Успения Пресвятой Богородицы - Сиони.
Перешёл на другой берег по недавно открытому пешеходному мосту.
У строящегося сквера на берегу реки взял чуть вправо, к виднеющемуся за президентским дворцом собору Цминда Самеба.
Жарко, очень жарко! Хорошо, что в Тбилиси как и в Ереване по всему городу стоят фонтанчики с питьевой водой.
Цминда Самеба стоит на холме св. Ильи, на левом берегу Куры. В настоящее время - главный кафедральный собор Грузинской православной церкви. Состоит из собственно собора Святой Троицы и дополнительных строений.
Соборный комплекс достаточно большой по площади. На территории красиво высажены розовые кусты в ни чуть не меньшем количестве и разнообразии, чем в ширазском саду Эрам в Иране.
Спустился с противоположного склона холма. Попал туда, куда вчера приехал на автобусе. В Авлабар.
"Что Тифлис без Авлабара? Самые веселые кинто в Авлабаре, самые умелые мастера - в Авлабаре, самые богатые невесты в Авлабаре". (с) Авксентий Цагарели
Хачкар возле одной из церквей в Авлабаре.
Возле вот этой.
Авлабар.
Спустился снова к Куре, в район Метехи, мимо популярной гостиницы "Копала". Считается, что лучшие виды на Старый Тбилиси открываются именно с её веранд.
Встретил художника Нукзара. Слово за слово...
Принял приглашение зайти в его мастерскую. Обещал явиться вечером. А пока поднялся к Успенской церкви.
Рядом стоит памятник Вахтангу Горгасалу - царю Иберии во второй половине V века, одному из основоположников грузинской государственности. Вместе с Успенской церковью это наиболее узнаваемый вид Тбилиси. И мой любимый.
От церкви, с небольшой смотровой площадки открывается дивный вид на гору Мтацминда и крепость Нарикалу...
... и не только.
Поскольку солнце в зените, решил подняться к Нарикале, пока тени короткие.
Нарикала, находящаяся на Великом Шелковом Пути, была наиболее укрепленной и неприступной в фортификационной системе Тбилиси.
Первоначальное название крепости было Шурис - Цихе («Завидная Крепость»). А со времени монгольского нашествия крепость стала именоваться «Нарын Кала».
В 1827 году крепость была сильно разрушена землетрясением, с тех пор цитадель полностью не восстанавливалась.
Так что сейчас на святой горе Мтацминда сохранились лишь фрагменты крепости и некоторые из её башен...
Виды на город отсюда открываются волшебные, конечно
Я завис в Нарикале на полтора часа, забираясь всё выше и выше...
Храм (Святого Николая) в крепости Нарикала.
Солнце перевалило за дневной экватор. "Хорошо бы сходить в серные бани", - подумал я. Комплекс серных бань находится неподалёку от подножия Мтацминды, на левом берегу Куры. Определяется на "Раз!" по характерным крышам. Их еще называют бани царя Ростома. Самая старая - Ираклиевская баня, за владение которой в XVI веке спорили члены царской семьи и грузинские князья. Самая красивая – Орбелианская баня. По бокам ее украшают минареты, а стрельчатый фасад (издаля напоминает вход в мечеть) отделан голубыми изразцами. Многие так и называют ее - Голубая баня (в хорошем смысле, разумеется).
На фасаде Орбелианской бани. Сюда-то я и отправился.
Есть круглосуточные бани, другие работают до 20-21 часа. Вода же во всех одинаковая. Куда идти - решать вам.
Для посещения бани достаточно иметь деньги и грязь на теле, всё остальное: мыло, шампунь, полотенце, тапочки, можно купить на входе. Несмотря на пушкинскую цитату, роскоши внутри бани обнаружено не было. В предбаннике можно курить (!!!) и пить пиво. При всём при том достаточно грязно. До хамамов Стамбула очень далеко. Непосредственно банное отделение включает в себя общее помывочное отделение, парную, пару бассейнов и мраморную плиту, на которой горбатый банщик делает желающим массаж. Сама серная вода по цвету напоминает ту, которая появляется в кранах московских квартир после периода отключения горячей воды на замену труб. Коричневатая водица со слабым серных запахом, правда очень мягкая.
После бани обжигающий уличный зной показался достаточно терпимым. Углубился в Старый город. Кроны платанов здесь отбрасывают спасительную тень.
Тбилисский дом. Балкончики, лестница...
Кала - собственно "Старый Город". Лежит между Мтацминдой и улицей Бараташвили. Расположен на территории, которую занимал город в XII веке. В Кала находится большинство памятников древней и средневековой архитектуры. Армянская церковь.
Граффити в Старом городе.
Церковь "Сурб Норашен" и церковь Джварис.
Старый город.
Площадь Свободы (Тависуплеба мойдани) Тбилиси.
От Тависуплеба берёт начало проспект Руставели. Признаться, я представлял его себе немного иным.
Памятник автору "Витязя в тигровой шкуре" на его же проспекте.
Штурм автобуса.
Рядом со станцией метро "Руставели" есть своеобразный вернисаж под открытым небом, где можно приобрести чеканку, картины, рога отделанные серебром и прочие сувениры...
Продавец роз на проспекте Руставели.
Оформление входа в один из современных духанов на проспекте Руставели.
Юмор по-грузински. Приятель Вадим, большой любитель Грузии, рассказывал: "Наутро, после обильных возлияний/дегустации кахетинских вин, мы почувствовали себя неважно. Решено было идти искать точку общепита, где можно скушать густой, наваристый суп "хаш" - первое средство от похмелья. Знали, что оный подают в неком ресторане на улице Леселидзе. Остановили пожилую интеллигентную грузинку:
- Голубушка, нам бы ресторан такой-то на улице Леселидзе?!
- Что, плохо, мальчики? *строго* Откуда вы?
- Из Москвы...
- Понятно... Значит так, после второго переулка поверните направо - там будет синагога. Вам туда!
- :unsure: А как же улица Леселидзе?
- А я почём знаю? Спросите у кого - нибудь другого!"
Дети и подростки фонтаны на проспекте использовали в 30-градусный зной по своему усмотрению...
Жара!
"Смотри, смотри, чего делают!"
Переулки рядом с проспектом Руставели.
Пройдя весь проспект, я решил остаток дня провести в городском ботаническом саду. Вернулся на Тависуплеба мойдани, пристал к аборигенам с расспросами. Но здорово промахнулся и вскарабкался на холм, к подножию монумента "Мать - Грузия", вместо того, что бы обогнуть его. В сад можно было спуститься по другому склону холма. Любезный охранник задумчиво молвил: "Вообще - то вам надо к центральному входу..., но ладно, пожалуй, вы ещё больше заплутаете, спускайтесь вот по этой тропинке вниз".
Осмотрел ботанический сад.
Наступил вечер. Пора было подумать об ужине. Решил отправиться в ресторан "Дзвели Сакли". Но адреса не знал :unsure:
Помогли полицейские в Авлабаре. "О! Это далеко отсюда! Вам надо в Дегоми!", - молвил один. Ну, в Дегоми (район Тбилиси), так в Дегоми. Доехал на метро. Дальше пешком. Всего добираться от Авлабара минут 35.
"Дзвели Сакхли" поразил полным отсутствием людей :shok: После насыщенного дня захотелось расслабиться. Заказал баклажаны с орехами, две порции мацони (мацун) и две порции шашлыка. Вино в ресторане по бокалам не разливается. Но не всухомятку же жевать! Заказал бутылку "Цинандали", принесли холодненькую, запотевшую...
Ел неспеша, обдумывая завтрашний вояж в Мцхету. Грузинская кухня просто божественна, конечно
До отеля доехал опять же на метро. Спать рухнул как убитый.
До древней Мцхеты от Тбилиси всего-то 16 километров. Доехал до станции метро "Дидубе" в Дегоми. Возле метро "блошиный рынок". Торгуют бойко шнурками, расчёсками, сапожным кремом, зубной пастой и прочими жизненно необходим товаром. Теперь надо найти маршрутку. А как её найдёшь, когда все надписи на "картули эна"? :unsure:
Впечатление такое, что грузины пишут не авторучкой/карандашом, а циркулем.
Диалог с таксистом возле Дидубе, опять же, в грузинском стиле:
- Маршрутка до Мцхеты? Вай мэ! Зачем, генацвале?! Давай я тебя лучше на такси довезу?!
- Нет, я с народом, на маршрутке. Так где остановка?
- Я не знаю. Спроси кого-нибудь ещё!
Наконец маршрутка найдена. Но только я в неё залез, как меня вышвырнули обратно - оплата не у водителя, как привыкли мы в Москве, а у тётушки в будке. Стоимость проезда 2 лари. Все места заполнились. К открытой двери маршрутки подошла попрошайка и, просунув голову в дверной проём, что-то начала с жаром говорить. Народ нехотя собрал ей медяков. Тщательно пересчитав выручку, попрошайка удалилась, но её место тут же заняла другая, потом третья. Так бы они и сменяли друг друга, но наконец мы поехали.
Ехать недолго. Вышел недалеко от собора Светицховели. Мцхета отдалённо напоминает наш Сергиев посад на грузинский лад. Или армянский Эчмиадзин.
Народу много, очень много! У входа что-то наяривал на щипковом музыкальном инструменте дядечка.
Светицховели - первый и главный храм в Грузии. В современном виде собор существует с 1010 года. В переводе с грузинского Светицховели - "животворящий столб". Якобы на месте теперешнего собора был зарыт в землю хитон Иисуса. Рядом вырос кедр, который местные жители считали священным. Святая Нино жила в доме садовника около этого кедра, а рядом стоял царский дворец.
Между верующим грузинским царём Мирианом и Святой Нино вышел такой разговор:
- Где мне построить дом богу?, - спросил Мириан.
- Где угодно будет разуму царей, - ответила Нино.
- Я не пощажу царский сад и высоту кедров, плодообилие листвы и благоухание цветов, в нем построю храм моления для себя, который будет стоять вечно.
Кедр срубили, сделали из него столб, но установить его на место не смогли. Позже столб установился сам, неким чудесным образом.
Сейчас "Животворящий столб" расположен под большой аркой собора.
Внутри.
Бычьи головы - остатки украшения базилики V-го века, которую построил на месте теперешнего собора царь Вахтанг Горгосал.
От собора Светицховели минут 7 неспешным шагом ко второй мцхетской достопримечательности - церкви Самтавро (Преображенская церковь).
"Картлис цховреба" или "Жизнь грузин" словами царя Мириана говорит: "... и построил церковь на этом "ежевичнике" и построил верхнюю церковь (Самтавро) для себя и народа грузинского, потому, что нижняя церковь (Светицховели) назывались Святая святых и не дерзал всегда прикасаться к дверям её".
"Ежевичник" (Маквловани) - место, где св. Нино проповедовала христианство. Аналог библейской "неопалимой купины" Моисея.
"Мириан построил церковь с каменным куполом, великолепную и сам был там похоронен" (с) Вахушти Багратиони.
Долго задерживаться возле Самтавро я не стал, поскольку в церкви шло отпевание покойника...
Храм Джвари виден из Мцхеты отовсюду, благо стоит на вершине горы. Девушка из бюро информации сказала, что туда есть два пути: на такси или пешком, перейдя Арагви по мосту, потом шоссе на Батуми и по "... тропинке по склону горы можно подняться наверх".
Первый вариант я отбросил. Ну, съезжу я в Джвари на такси, вернусь обратно, а остальное-то время куда девать? Больше ничего выдающегося в Мцхете для осмотра не было. Выбрал второй вариант. Остановленный мной мужчина объяснил, что к мосту через Арагви можно пройти через "парчок".
- Парк, что ли?
- Нет, парчок!
Видимо производное от слова "парк". "Парчок" находился в изрядном запустении...
Только в огромной луже коротало полуденный зной стадо буйволов.
Мост ещё надо было поискать - за зелёной растительностью по берегам он не виден.
Вид на Мцхету от Арагви.
Теоретически в Арагви даже можно купаться - оборудовано нечто, похожее на пляж:))
Движение по шоссе интенсивное, пешеходного перехода ни где нет. Пришлось рискуя жизнью перебегать дорогу.
Джвари.
По лугу к подножию горы шел минут двадцать под палящим солнцем, старательно обходя коровьи "лепёшки". Вид горы не внушал оптимизма: склоны заросли непроходимым кустарником, ничего подобного на тропу нет и в помине.
Возвращаться глупо - только сюда я шел 40 минут. Прошёл чуть вперёд. О! Чаща закончилась, в принципе подняться можно, то гора-то высокая! Всё же начал восхождение.
По дороге встретил дикую черепаху. Не в смысле характера дикую, а живущую в природных условиях, в естественной среде (я не слишком заумно излагаю?)
Склон горы достаточно крутой, порой приходилось задействовать все четыре конечности, дабы не сверзиться вниз. Наконец подъём закончен.
"Там, где, сливаяся, шумят,
Обнявшись, будто две сестры,
Струи Арагвы и Куры..." (с)
Ещё один вид на Мцхету (использование зума)
Джвари (Храм Креста) построен между 586 и 605 годами.
У выхода из Джари стоял некто облачённый в рясу и на всех языках мира, в зависимости от идентификации морды литса выходящего, просил пожертвовать побольше денег. Мною эта мутная личность была послана.
Теперь предстояло решить проблему обратного попадания в Мцхету. Вариантов было два: или снова по склону горы или длинным окольным путём. Выбрал второе. До Мцхеты путь вокруг соседней горы занял у меня часа три.
По дороге... Дикорастущие приятности глазу.
Ко всему прочему вода закончилась ещё возле Джвари. Наконец я снова оказался в "парчке". Слава богу, "поилки" стояли и тут. Приник к живительному источнику, пил до тех пор, пока вода не начала выливаться через уши. В "парчок" привезли несколько автобусов с мелкими школьниками, которые то тут, то там устроили пикники, дымя кострами.
Возле Самтавро остановил маршрутку и вернулся в Тбилиси.
