phpBB [media]
Больше на youtube.com/c/semgrafix. Подписывайтесь!
Был вечер выходного и мы боялись опоздать к закрытию границы, но у мотоцикла есть плюсы: мы потратили не более получаса с учетом объезда 3х километровой очереди по обочине.
Усталость от пройденных 2000 километров за 2 дня сквозь дождь под Саратовом и 45 градусную жару после Волгограда отступила около Верхнего Ларса и окончательно улетучилась после прохождения кпп на Грузинской строне. Шум Терека и величество Кавказа уверенно заявили: "Спокойно парни, вы не зря проделали этот путь".
В Степанцминду заехали в сумерках. Предприимчивый Василий (хозяин гестхауса) на ниве сразу подкатил к нам и предложил ночевку. 1000 рублей с человека с завтраком (и, как потом выяснилось, чачей на ночь) показались нам вполне приемлимы.
Утром на своих пузотерках рискнули заехать к монастырю святой троицы и нам это даже удалось, но с большим трудом и потерей пружины подножки на вулкане.
Военка - вообще отдельный вид "мотомедитации". Пожалуй, одна из самых красивых дорог с довольно хорошим покрытием и очень умиротворяющей атмосферой. Фототехнику можно не выключать вовсе. 100 км от Степанцминды до Жинвали едешь почти полдня, и хочется, чтобы эта дорога не кончалась вовсе.
В Тбилиси мы заселились к вечеру, все батарейки сели и снимать было не на что. Довольно уставшие, но довольные опробовали тиффлискую серную баню и под живой звук поужинали в ближайшем ресторане.
Утром - в Кахетию. Дорога не слишком примечательна, и тем более захватывающий вид на Алазанскую долину при подъезде к Сигнахи
Город-музей с каменными мостовыми, черепичными крышами и римской кладкой и атмосферой больше Средиземноморья, нежели чем Кавказа, забирает нас на несколько часов и можно было бы насладиться закатом в таком прекрасном месте, если бы не шальная мысль переночевать в скальных пещерах, в которых жили монахи несколько веков назад.
Дорога к монастырю Давид Гареджа оказалась не такой уж хорошей и не слишком очевидной, поэтому поплутав слегка, поглотав пыли, в предвкушении ночного ливня к пункту назначения мы прибыли уже в темноте.
Деревушка в 3 дома без освещения, очертания построек где-то на горе за шлагбаумом, накрапывающий дождь из подступающих грозовых облаков, огромный костер из горящей на склоне травы в опасной близости от домов... назад пути нет, мы начинаем думать где ставить палатку в этом назревающем аду и вдруг навстречу фары внедорожника. Мансур спрашивает у водителя что тут происходит и можно ли тут где-то переночевать. Монахи, ехавшие в данном автомобиле, любезно пригласили в монастырь, отвели нашим мотоциклам гараж, предназначавшийся автомобилю, провели с вещами в гостевую келью, вырубленную в скале и накормили лепешками с сыром и мацони.
Вот такой номер. Келья вырублена в склоне горы. 2 деревянные койки с советскими матрасами, образ христа в нише, дровяная печка на зиму, 1 светодиодная лампочка, никаких розеток (монастырь на самообеспечении, на солнечных батареях), никакой сотовой связи, абсолютная тишина. Настолько тихо, что спать не смотря на долгую дорогу не хочется, а голову начинают переполнять мысли.
Ранним утром отправились вокруг горы посмотреть на пещеры, в которых жили и были убиты мусульманами 5000 монахов.
Погода расходится и дорога ведет нас далее, мимо Тбилиси в сторону Ахалцихе через живописные ущелья и знаменитый перещерный город Вардзия.
И вновь то самое чувство: въехав на серпантины очень не хочется, чтобы они заканчивались. Горные пейзажи меняются на глазах и картинка совсем не похожа на ту, что вела нас из России к Тбилиси. Наслаждаясь дорогой к Вардзии мы подъехали к закрытию времени почещения и внутрь не попали, но как и многие старые сооружения, снаружи оно, кажется, симпатичнее.
Ахалцихе нас встретил ночью удачной подсветкой крепости Раббат. Если честно, мы направлялись в Боржоми и об этом городе ничего не знали пока в него не попали. А место действительно приятное и интересное. Ночлега свободного не нашли и переночевали в палатке выехав из города.
Утренняя свежеть гор и хвойных лесов оправдала неудобства и утренний Боржоми порадовал нас атмосферой не смотря на обилие туристов. Сказочные эльфийские деревни придуманы были в подобном месте.
Правда после 9 утра концентрация людей начала экспоненциально расти и мы поспешили поехать дальше.
Дорога в Батуми через Ахалцихе и Хуло довольно неплохая.. первые 40 км от Ахалцихе, а далее щебенка и глина километров 70.
Но дорога, в отличие от магистрали, очень живописная и познавательная
Зеленые горы, строящиеся горнолыжки, чайные плантации.. Бедные, но открытые и добрые люди
Жаль, что ехали мы долго и не было времени свернуть к водопаду. В Батуми приехали лишь к закату.
Разместились в гестхаусе и поехали ужинать. Город, а точнее променад, очень пафосный. Много света, много казино, много рестаранов. Негде приткнуть мотоцикл, не то, что автомобиль. Много опухших туристов, цены взвинчены не по-грузински. И все это благополучно закрывается в 22-23 часа, а повара уходят домой еще раньше.
В общем Батуми, хоть и являлся самым дальним пунктом нашей поездки, но не оставил желания возвращаться когда-либо. А вот Сванетия, в которую мы отправились следом, не смотря на дождь и не жаркую погоду, оставила только приятные воспоминания. Очень живописная дорога и свежий горный воздух. Прогулка к леднику насытила нас кислородом и расставила мысли в голове по полкам. А обратный путь не смог сбить хорошего настроения.
